EOS Kiss X4 ダブルズームキット のクチコミ掲示板

体育館での撮影どうすればよいでしょうか

[パパまこやん]

昨日やっとX4を買った初心者ものです。
友人も一眼レフの購入を考えているようで相談を受けましたが、わからなかったので皆さんご教授願います。
友人は、お子さんが体育館で剣道している写真を撮りたいのですが、今持っているコンデジでは暗くていまいちなので一眼レフを考えているとのこと。
購入前に一度私の持っているX4ダブルズームセットを貸してあげようと思うのですが、レンズは合わないのかな。明るくするにはレンズをかえないとダメと店員に言われたそうです。
X4では役に立たないのでしょうか。仮にX4で体育館の撮影するならどのモードで撮ればよいのでしょうか。また気をつけることがあれば教えてください。

書込番号：11883011

[里いも]

こんにちは
お書きの通りだと思います、体育館での動きの早いものにはキットレンズでは明るさ不足です。
70-200mm F2.8などが必要でしょう、純正は高いですが、それだけAFが早く、失敗は少ないと思います。
スポーツ試合の報道席へ砲台のように大きなレンズが並ぶのはそのためです。
ご参考までに　http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0509/15/news033.html

書込番号：11883037

[こてーつ]

体育館の明るさがわかりませんが

お安く済ませるなら
ＥＦ５０ｍｍＦ１．８�Uなどは、いかがですか？

ノイズ覚悟でＩＳＯを６４００などに上げて
シャッタースピードを稼ぐ

書込番号：11883054

[αyamaneko]

＞明るくするにはレンズをかえないとダメと店員に

？ですね。

原則、レンズを変えても、写真は明るくなったり、暗くなったりはしません。

本当にそのような(文面どうり)ことを言ったのであれば、その店員は甚だ？な方です。


X4ならある程度ISO感度を上げてもノイズ的には大丈夫では？
ノイズに関する感覚は個人差ですから、
まずはキットレンズを使って、ノイズ的に許容できる最高までISO感度を上げてみてはどうですか？
それと露出補正を若干−に設定。(撮れた写真が暗くなる方向です。これも許容できる範囲で。)

それでダメ(ブレるとか)なら、明るいレンズ(高価になります)を検討されては？
絞り値(F値)を小さくすると、光を多く取り込めるので、
その分シャッター速度を速くできます。

書込番号：11883055

[Frank.Flanker]

ボディとしての性能はX4が高感度に優れているのでいいですが、ダブルズームの望遠ズームではF値が小さい為シャッター速度が遅くなり被写体ブレをおこす可能性が高いです
特にスポーツでは1/250秒以上とか1/350秒とかのシャッター速度でないとブレブレになりやすいです。

できれば70-200mmF2.8の明るいズームがあればベストですが、ISなし中古でも8〜9万はかかりますね。
無理なら100mmF2のレンズを買ってあとはトリミングでしょうか

どうしてもレンズの予算がつかなきゃ、体育館内が明るいと仮定して、X4で撮るのならAvモード、ISO 3200、酷くなること覚悟のうえならISO6400 にして絞り開放で剣道している人が止まった所をみはらかってシャッターを押してどうかなというところ．．．これは試してみないと

書込番号：11883083

[myushelly]

体育館で剣道の撮影・・・難易度はかなり高そうですね。
すでに皆様からの指摘の通りなんですが・・・
シャッター速度1/320〜1/500、絞り開放5.6くらいでISO感度がいくらくらいになるかでしょうね・・・
現有の機材で考えるなら、ノイズが乗っても高ISOを使うことになると思います。
それと・・・シャッターを切るタイミングも重要と思いますが・・・慣れるしかないと思います。
デジタルですので、関係ない人で練習しておくのもありかもしれません。

体育館の照明の具合にもよりますが・・・
ISO固定、シャッター速度優先か・・・マニュアルか・・・
できればRAWで撮影しておいた方が、後で救えるモノが増えると思います。

私は剣道ではありませんが、体育館撮りのレンズは以下です。ボディーは７Ｄです。
28-70mm/F2.8L 70-200mm/F2.8L（ＩＳなし）　EF85mm/F1.8ですかね・・・
この前はISO=2000、シャッター速度1/500、絞り3.2　くらいで撮ってました。
ISO=3200は最低条件かもしれませんね・・・
ノイズに目をつむって、高ISOを使った方が絵にはなると思います。

書込番号：11883250

[doss]

こんにちわ

体育館で剣道の試合となると多分、バレーボールやバトミントンみたく
2階の暗幕を締めないと思いますので少しは救われるかも(^^ゞ

2階席から135mm f2が良いかと思いますが同フロアからの撮影だと35〜50mmぐらいの
f2.8ぐらいまでのレンズが良いです。

後は照明のせいでオレンジっぽい画像になるかも知れませんのでそこはDPPソフトなどで
色温度を調整してあげると良い感じになります。

私はJPEG撮りでSILKYPIXのソフトで調整してました。
体験無料版ソフトがダウンロードできるので初めはそちらでゴニョゴニョと弄ってみるのも
良いかと思います(*^^)v

X4ならISO1600〜2000ぐらいまで上げても大丈夫でしょう♪

バレーボールになりますが2階席から135mmで撮った画像がblog内のバレーボールにあるので
良かったら参考にして見てください。
JPEG撮りでSILKYPIXで弄ってます。

1D Mark�Vで撮った画像ですがX4の方が画像的には綺麗に撮れると思いますよ〜

書込番号：11883350

[明神]

2階席から手前側　40D+EF 50mmF1.8	2階席から向こう側　40D+EF135mmF2L

剣道ではシャッタースピード1/400は欲しいですね。

となると、キットレンズのEF-S55-250ISのワイド端(55mm)でF4ですので、ISO 3200で望遠しないで撮れば何とかなると思います。ズームを使うとF値がだんだん落ちてきますのでシャッタースピードを確保しにくくなります。
体育館の2階席から真下の試合場を写すのならこの焦点距離（55mm）で何とかなります。

試合場のすぐ脇から撮ると55mmでは長すぎます。EF-S18-55ISにしなくてはなりませんが、これもズームするとだんだん暗くなるので注意が必要です。

できれば明るいレンズ（F値の小さいレンズ）で撮影した方がISO感度も下げられるし、暗い場合でもシャッタースピードを確保しやすいので良いのですが。

また、被写体追従能力や連写能力がKissX4よりも上位機種の方が優れています。可能でしたら上位機種の方が撮りやすいです。

KissX4ダブルズームで撮れない事はないですが簡単ではありません。

わりと明るい体育館での写真を貼っておきますが、135mmで撮った方はシャッタースピードが少し足りませんでした。撮影条件の参考にされてください。
学校の体育館などはもっと条件が悪いですからさらに厳しくなります。

書込番号：11883395

[＃４００１]

店員さんの言うとおりです。

カメラやレンズの話題で「明るい」と言ったら、写真が明るく写ると言う意味ではありません。

晴天の屋外のように、光が眩しい位に豊富に存在していて、その豊富な光を一気にドバッとフィルムや撮像素子に当てる事で、短時間で感光できる＝速いシャッタースピードで写真が写る＝動く被写体を目にも止まらないような瞬間的に写しとめる事が出来る「状況」を「明るい」と言います。

つまり「明るいレンズ」と言うのは、レンズの口径が大きく、「絞り」と言う光の通り道の「穴」を大きく開く事が出来るレンズの事で、光を沢山カメラに取り込めるレンズ＝シャッタースピードを速く出来るレンズの事を「明るいレンズ」と表現します。

室内のように暗い場所（人間の目には明るく見えても、晴天の屋外の1/100〜1/50位の明るさしか在りません）では、光が少ないので・・・チョロチョロと少しずつしか当てる事が出来ません。。。つまり時間を掛けて、じっくりじわじわと感光させる＝シャッタースピードを遅くして光を当てる時間を長くしないと、丁度良い明るさの写真になりません。
無理やり短時間＝速いシャッタースピードで撮影すると・・・感光不足で真っ暗な写真になってしまいます。。。

つまり・・・写真の明るさと言うのは、「光の量」とその光を当てる「時間」で決まるもので・・・これを「露出」と言います。
※呼んで字の如し・・・フィルムや撮像素子を光にさらして、映像写し取る事＝「露出」です。

で・・・
この光にさらしている時間内に映像が動いてしまうと、その動いた軌跡＝「残像」が写ってしまいます。。。これが「ブレブレ写真」です。
被写体が動いてブレたのが「被写体ブレ」で・・・
持っているカメラを動かしてブレたのが「手ブレ」です。。。
従って、動く被写体をシャープに写しとめたければ、目にも止まらないような速いシャッタースピードで瞬間的に写し止めなければならないわけです。

剣道の打突の瞬間をブレずにシャープに写しとめたければ・・・
最低でも1/500秒以上・・・理想的には1/1000秒以上の速いシャッタースピード写さなければなりませんね（＾＾；；；

室内撮影では、この速さのシャッタースピード稼ぐのは、非常にハードルが高いです。。。
妥協して・・・多少、竹刀や手足がブレても、しっかり面や体幹が止まっていればOK・・・ブレも躍動感の表現だ・・・と割り切れば・・・1/250秒程度で何とか見れる写真が写せるかな？？

概ね・・・小中学校の体育館の明るさと言うのは6Ev〜7Ev程度の明るさしかありません。
ちなみに明るめの7Evの明るさなら・・・
ISO1600　F2.8　1/250秒
ISO3200　F2.8　1/500秒
ISO6400　F2.8　1/1000秒

ISO3200　F4.0　1/250秒
ISO6400　F4.0　1/500秒
ISO12800 F4.0　1/1000秒

ISO6400　F5.6　1/250秒
ISO12800 F5.6　1/500秒
ISO25600 F5.6　1/1000秒
このような「露出」で撮影する事になります♪
EF 70-200�oF2.8L IS　約20万円の「明るいレンズ」・・・と
EF-S 55-250�oF4-5.6IS　Wズームキットレンズの差がお分かりいただけますか？？

窓の暗幕が開いていて、太陽光が差し込んでいるならラッキーですが・・・
普通は、光線で視界が悪くなるので、競技をする時は暗幕で光線をさえぎるはずですので・・・照明だけの明るさならそんなものです。。。

ISO6400のノイズが許容できるなら・・・キットレンズでも何とか、ギリギリ撮影できなくないですけど（＾＾；；；

ご参考まで。。。

書込番号：11883430

[里いも]

それと、F5.6(開放）でも、明るさが不足するとAFがされない場合もあるので、その心配もあります。
止むを得ず行う時はMFにして、置きピンがいいでしょう。
SSは1/250に設定するにしても、望遠ですから一脚があった方がよろしいかと。

書込番号：11884267

[mt_papa]

レンズを明るくするかわりに、X4 の iso3200や iso6400 を使う手も
ありますね。

書込番号：11891379

[パパまこやん]

みなさん、ご意見ありがとうございます。
素人の私には用語が解らなくてお礼の返事が遅くなってすみません。
予算的に、カメラを買ったばかりですので新しいレンズを買うことができません。
X4で撮ると考えた場合。シャッター速度やISOの設定を変えなければならいようですね。
私にはなかなかよく解らないのでできる限りX4のオート機能を使えればと思います。
説明書を読んでると、好ましい明るさの写真になるよう、被写体の明るさに応じてカメラが露出（シャッター速度と絞り数値）を自動的に設定する[P]モードがありました。このモードにしてISOをオートからできるだけ大きくしていく。ってなかんじでしょうか。

書込番号：11891536

[明神]

オートモードやPモードはやめましょう。
手ブレしない最低のシャッタースピードにする傾向がありますので、室内のスポーツ写真には合いません。

皆さんが説明している撮影条件を勉強して理解しましょう。
同梱の説明書を簡単に読めば理解できる事ばかりだと思います。

書込番号：11891629

[里いも]

お手数ですが、前に書き込みしました明るさの不足する体育館でのスポーツ撮影のURLをもう一度ご覧ください。
絞りと明るさの関係、シャッタースピードと動き物の関係が分かりやすく書かれています。
Pモードではなく、マニュアルで絞り開放、SSは1/250以上が望ましいところです。
そのためISO設定を6400程度にしなければならないかと思います。

書込番号：11891790

[＃４００１]

前のレスでも説明しましたが。。。

写真と言うのは、ビデオやDVDの動画の様に、動いている映像をストップモーションで止めて、その止まった画像を切り出す＝キャプチャー画像を取り出すように写るモノではありません。
小学校で習った「日光写真（青写真）」のように、光の強さ(量）とその光を当てる時間によって、丁度良い青さの写真になる仕組みと同じように写ります。

写真が写る「時間＝シャッタースピード」と言う概念を強く意識しないと・・・動体撮影は一向に上達しません^_^;。。。

で・・・
カメラと言う道具は、そもそも・・・カメラを三脚に据え付けて固定して、ストロボや照明を使って光を潤沢に使って、被写体に「1秒動くな！！ジッとしてろ」「はい！チーズ・・・のタイミングで撮影しますよ」・・・と被写体に注文を付けて撮影する道具です。。。
これが、正当な・・・フォーマルな撮影法であって。。。一番失敗しない撮影法と言う事で。。。（笑

カメラ君のオート撮影と言うのも・・
撮影条件が厳しくなるほど＝光が少なくなるほど・・・シャッタースピードを遅くする、フラッシュをポップアップする・・・つまり、三脚やフラッシュ撮影を前提とした撮影条件を選択するように出来ています。

ギリギリ限界までISO感度を上げて、シャッタースピードを速くして、手持ちでナントカ、ズル賢く撮影できる様な仕様にはなっていません（笑

特にキヤノンさんのカメラはその傾向が強いかもしれません。。。

最近のカメラは、ようやくオート（絵文字のシーンモード）でもISO感度をガツンと上げて、絞りを出来るだけ開放にして、シャタースピードを稼ぐようなアルゴリズムになっているものも見かけますが・・・
基本的には、撮影条件が厳しいと判断した場合、三脚やフラッシュを使用する事を前提としたアルゴリズムに設定してあるのが普通です。

したがって・・・光が少なく、しかも相手に注文がつけられない動く被写体を・・・フラッシュも使わずに撮影しようと思ったら。。。
カメラマンが自ら限界ギリギリの設定を探って、自分で設定しなければなりません。。。

つまり・・・お勉強が必要って事です。。。

残念ながら・・・カメラの設定と言うのは、５＋５と設定すれば、必ず「１０」と言う写真が写るというモノではありません。。。
「１０」という答えに対して・・・６＋４で行くか？７＋３の方が最良か？？１＋９で試してみようか？？？・・・と言う事を考えながら設定するモノです。。。

つまり被写体の明るさ＝「露出」と言う答えに対して・・・絞り（光の量）＋シャッタースピード（感光時間）と言うのを考えるのが・・・設定です。。。

特に・・・インドアスポーツの様な厳しい撮影条件では、ダイヤルとボタンをココとソコに合わせれば、簡単に綺麗に撮影できる・・・って事にはならないと思いますので。。。

ご参考まで

書込番号：11892143

[torakichi2009]

パパまこやん さん　こんにちは。

苦戦されてますね。カメラを買ってばかりなら仕方ありません。X4は入門機という事ですがいいカメラです。ダブルのキットレンズもさまざまなシーンに対応できます。
今回は上位機種でも難しいシーンですが、いろいろ経験を積めば撮影の幅も広がります。これも楽しみの内と思って頑張って下さい。

私は室内でのスポーツは撮った事がありません。持っている機材も違います。私なら、他の方の意見を参考にこんな撮り方をすると思います。

まず一度試し撮りをします。設定はRAWでISOオート、TVモードでSS（シャッタースピード）は下限を1/250にし1/500ぐらいまでを使います。場所移動、ズームを変えて撮りまくります。
納得できるものをもとにまずISOを決めます。次にシーン別のSSを決め本番に臨みます。試し撮りの時と条件が異なる事もあるので、若干の余裕がある選択をしたいですね。
余裕が無ければ多少の高感度のノイズは我慢して、SSを優先します。
本番では同じくRAWでISOは固定、TVモードでシーン別に試し撮りで決めたSSで撮影します。

キットレンズはどちらもISはSS４段分です。1/250以上のSSになると思うのでテレ端250mmでも手振れは心配ありません。一脚などを用いず動き回ってベストポジションで撮影して下さい。（邪魔にならない範囲で）

たぶん一回では上手く行かないと思いますが、何度かやってるうちに少しは満足できるカットも撮れると思います。楽しんで頑張って下さい。

書込番号：11892532

[＃４００１]

連投スイマセンm(__)m
肝心のアドバイスと言うか・・・質問の答えになっていませんね(^^ゞ。。。

明神さん[11891629]のアドバイスに有る通り。。。
フルオート（絵文字のシーンモード）やPモード（プログラムオート）では、限界ギリギリの設定にならないのです。。。安全係数というか？余裕を持たせた設定になります。

そこで限界ギリギリの設定になるのが・・・
Avモード（絞り優先）になります。
※モチロンM（マニュアル設定）やTvモード（シャッタースピード優先オート）でも限界設定は出来るのですが・・・光の少ない場所で、ギリギリ限界の速いシャッタースピードを稼ぐ方法と言う事で・・・Avモードをおススメします♪

前レスでも説明した様に・・・
丁度良い明るさの写真（適正露出）と言うのは、絞り（F値）とシャッタースピード（露光時間）で決まります。

露出（Ev値）＝絞り／F値（Av値）＋シャッタースピード（Tv値）・・・という公式で計算できます。

Ev値　EXPOSURE VALUE（エクスポージャーバリュー／直訳すると、光に「さらす値」）
Av値　APARTURE VALUE（アパーチャーバリュー／直訳すると「穴の大きさ＝絞り穴の値」）
Tv値　TIME VALUE（タイムバリュー／直訳すると「時間＝シャッタースピードの値」）　

早い話が・・・
Avモード（絞り優先オート露出）と言うのは、「絞り（F値）」をカメラマンが任意に設定すると・・・カメラ君が自動でシャッタースピードを選択してくれるオート露出設定と言うわけです。。。

「絞り」と言うのは、先述の通り、レンズの中に有る「絞り穴」の事で、この穴を、開いたり、絞ったりする事で穴の大きさを変える事で、カメラに取り込む光の量を調節する装置です。。。
その穴の大きさを表す数字が「F値」F2.8とかF5.6という数字がそれです。
この数字が少ない方が、穴が大きく開いた状態で・・・絞っていくとF5.6、F8.0、F11.0・・・と数字が大きくなります。
レンズに書いてあるF2.8とか・・・F4-5.6・・・と言う数字は、そのレンズの絞り穴を最大に開いた状態のF値・・・つまり「開放F値」を表しており＝「レンズの明るさ」の性能を表しています。
F4-5.6の様な表記は、ズームレンズで見られる表記で、広角〜望遠にズームすると、開放F値がF4.0〜F5.6に変化する事を意味しています。

ですから・・・
そのレンズの性能で一番明るいF値＝開放F値に設定すれば・・・そのカメラとレンズの性能で最も速いシャッタースピードを自動的に選択してくれるモードが「絞り優先オート」＝Avモード・・・と言うわけです。。。

絞り／F値（ ）内がAv値
F1.0(0),F1.4(1),F2.0(2),F2.8(3),F4.0(4),F5.6(5),F8.0(6),F11.0(7),F16.0(8),F22.0(9),F32.0(10)・・・

シャッタースピード（ ）内がTv値
1秒（0）1/2秒（1）1/4秒（2）1/8秒（3）1/15秒（4）1/30秒（5）1/60秒（6）1/125秒（7）1/250秒（8）1/500秒（9）1/1000秒（10）・・・

最初に説明した様に・・・体育館の明るさを7Evと仮定すると。。。
7Ev＝F5.6（Av5)＋1/4秒（Tv2）・・・と簡単に絞りとシャッタースピードが計算できます。
F2.8のレンズを使えば・・・
7Ev＝F2.8（Av3)＋1/15秒（Tv4)・・・と2段速いシャッタースピードが使えるようになります。

このシャッタースピードでは、動く被写体はブレブレ写真にしかならないって事で・・・話になりません。。。^_^;

そこでISO感度でドーピングします♪（笑
ISO感度と言うのは、カメラ君が光を感じる感度＝感光感度の事で・・・
この感度をドーピングしてやるとカメラ君の光を感じる感度が敏感になって・・・少ない光の刺激でもすぐに逝っちゃう♪（下品な表現でごめんなさいね）・・・速く感光出来る＝速いシャッタースピードで撮影できる・・・という便利な機能です。
ただし・・・ドーピングには副作用が付き物で、ノイズと言う副作用が出ます。。。
この副作用にどこまで耐えるか？？は、カメラマンであるあなた次第という事で。。。

で・・・
先ほどの7Ev＝F5.6＋1/4秒にドーピングしてやると。。。
ISO100　F5.6　1/4秒
ISO200　F5.6　1/8秒
ISO400　F5.6　1/15秒
ISO800　F5.6　1/30秒
ISO1600 F5.6　1/60秒
ISO3200 F5.6　1/125秒
ISO6400 F5.6　1/250秒
・・・とドーピングでシャッタースピードが速くなります。。。
ISO6400の副作用（ノイズ）に耐えられるなら・・・なんとかギリギリ1/250秒のシャッタースピードが稼げて、ブレブレ写真にならずに撮影出来るか？？？・・・って、事です。

Avモードで、絞りを開けて（光が少なくて余裕が無いので開放にするしかないです）・・・
ISO感度で限界までドーピングする。。。
ってのが、そのカメラとレンズの組み合わせで、最も速いシャッタースピードでオート撮影できる方法・・・って事です。

書込番号：11892647

[myushelly]

パパまこやんさん・・・益々混乱しちゃうかな・・・
皆さんの説明、親身な説明ですから、しっかり読むことをお勧めします。
理解はできなくてもいいんです。きっと後からこのことだったのかと気づくとがあると思うので・・・

で・・・私も・・・混乱に拍車？？？
「Ｐ」モードは止めましょう。
「Tv」モード、シャッター優先で、シャッター速度をまず1/300位で試し撮りをしてみてください。
このとき、ISO感度は、6400くらいに固定しておくと良いと思います。
記録画像はRAWです。
画像はRAWで撮影した方が、あとで修正することで救えるモノもあるので、連写を犠牲にしてもこれがいいと思います。
おそらく、絞り開放で5.6のレンズだろうと思いますので、絞り値は解放のままだと思います。
このくらいの絞りなら被写界深度もある程度深いので、ピンぼけの救える範囲が広がると思います。
これよりも絞りの値が大きくなるようでしたら、シャッター速度をさらに上げてください。
絞りの値が点滅したら、それは露出がアンダーです。
でもかまわず撮りましょう。（でも、どれくらい暗くなったかは画像を目で見て確認してね、真っ黒はＸ）
真っ黒に近いなら、やむを得ません、シャッター速度を少し落としてください。
RAWで撮影していれば、あとで露出を持ち上げることもできます。（ただし、上げすぎはＸです）
ＡＦは中央１点、カメラにＡＦのポイント選択を任せない方がいいです。
ＡＦモードは「サーボ」、被写体を追いながら、時にシャッター半押しを繰り返し・・・・
1800万画素ありますから、トリミングで構図を整えることもＯＫだと思います。
X4ですから、最高でも秒間に４枚は撮れません、一発必中で狙う方がはまることが多いかもしれません。
後は、シャッターを押すタイミングです。「ここ」と思ったときでは完全に遅れています。
「ここ」と思うより速くシャッターを切る・・・このタイミングが難しくて、面白いところですが・・・
私はバレーボールだったので、まだ予測ができやすいですが・・・剣道はいきなりだから難しいかも・・・

理屈的にはこんな感じなんですが、とにかく数を撮ってみてください。
デジタルですので、関係のない方々で練習するのが一番です。
練習用のメモリを用意して・・・スペアの電池を用意して・・・
楽しんで頑張ってください。
狙っておられる被写体は、結構難易度が高いんですよ。
「Ｐ」オートで簡単・・・そうは簡単にはいかないかも・・・だから面白いけど・・・

書込番号：11893210

[明神]

ご友人へ貸して参考にしてもらおうということでしたよね。

パパまこやんさんもまだ初心者でしょうからあまり細かいことを説明できないですよね。

これから説明する設定でご友人に貸してあげてください。


EF-S 55-250mm ISをつけて、ズームしない、つまりワイド端の55mmにする。

画質はJPEG。（RAWにするとバッファーフルになってしまいすぐに連写が遅くなってしまいます）
AFはAIサーボ。
AFポイントは中央1点。
連写モード。
ISO 3200。
Avモード　絞り開放（F4.0）。

体育館の2階席から手前の試合場を撮るように場所取りをします。
被写体をファインダー中央に入れて、シャッター半押しで追い続けます。ここぞというところでシャッターを全押しにして連写します。ズームしたいところでしょうが、シャッタースピードを稼ぐためにもズームしてはいけません。（かなり明るい体育館なら不可能ではありませんが）

これでそこそこ撮れるはずです。

試合場のすぐ脇からではこのレンズでは近すぎて撮れません。ただし、EF-S18-55ISにするとさらに条件が厳しくなってしまいますので、望遠レンズで上記の設定で2階席から撮るのが良いでしょう。


ちなみに、ご友人が剣道撮影を本気でされたいのなら、EOS 7D　+　明るいレンズ(F2.8通しの明るいズームレンズや明るい単焦点レンズなど)をお勧めします。ご予算は20万程度からということになります。

書込番号：11894033

[パパまこやん]

みなさま。ありがとうございます。
一度試してみたいと思います。

書込番号：11910128

EF-S18-135ISレンズキット＋EF50mm F1.8�Uの組み合わせ

[シナモンミルクティー]

はじめまして。
このたび初めてデジタル一眼レフを購入しようと検討しています。
主な撮影対象は、３歳の子供（室内、外）、風景、趣味のソーイングの作品（子供服やバッグなど）、料理などです。

自分なりに色々調べたところ、

キャノン　Kiss X4　EF-S18-135IS　レンズキット
プラス
EF50mm F1.8�U

がいいのかなと思いました。
EF-S18-135IS　→外での子供の撮影、風景など
EF50mm　F1.8�U　→室内外での子供の撮影、ソーイング作品、料理など

ちなみにEF-S18-55ISキットと迷ったのですが、望遠ズームがもう少しあった方が
便利なのかな？と思ったためです。

そこでみなさまにお聞きしたいのですが、この組み合わせで
上記のような私の撮影対象はだいたいカバーできていますでしょうか？
ちょっと違うレンズの選択をしているとか、こちらのレンズのほうがマッチしている
などアドバイス頂けたらうれしいです！
どうぞよろしくお願い致します。

書込番号：11882398

[明神]

EF50mm　F1.8�Uも良いのですが、室内ではちょっと焦点距離が長いので、だいぶ離れて撮影しなくてはならないので室内用にはEF35mmF2の方が便利だと思います。

書込番号：11882463

[花とオジ]

なかなかいい組み合わせだと思いますが、
室内でお子さんの場合、５０ｍｍは少々望遠過ぎるかも知れません。
予算の都合もおありでしょうが、
１８−１３５ｍｍを使って５０ｍｍ付近の画角が、
シナモンミルクティーさんの使用目的にとって問題なく使えるものか確かめられてから、
検討されてもいいのではないでしょうか？。
一般的には室内では３５ｍｍＦ２の方が使いやすいと思います。

書込番号：11882483

[キンメダルマン]

最近Kiss X4を購入した初心者です。

Ｗズームを購入したのですが、キットレンズでのノンストロボの部屋撮りは
あまり納得のいくものではなかったので、EF50mm F1.8�Uを購入しました。

EF50mm F1.8�Uで撮影した写真は素人ながら、とても綺麗だと感じるのですが
EF50mm F1.8�Uの掲示板やレビューで書かれているように、寄れないので子供
の室内撮影は厳しいと感じるのではないでしょうか。

結局35ｍｍや24ｍｍの単焦点レンズが欲しくなってくると思われますので
お金はかかりますが、そちらにしたほうがいいのでは？
一度買ってみて、合わないならオークションで売るという方法もありますが。

小物や料理を撮るのならばできると思いますので、室内の子供撮影がストロボＯＫなら
キットレンズで撮影されてはどうでしょうか。

書込番号：11882490

[Frank.Flanker]

Kiss X4　EF-S18-135IS　レンズキットは望遠も135mmと少し長めなのでで子供の撮影には最適な選択だと思います

レンズについてはEF50mm F1.8�Uはソーイングの作品（子供服やバッグなど）、料理などの撮影はどうでしょうかね、最短撮影距離が45cmとあまり接近できるレンズではありませんし最大撮影倍率が０.１５倍なので小物もあまり大きくは写せません
また画角も狭いので子供服などの少し大きいものを撮るときはちょっと引かないと入りきらない可能性もありますし、肝心のお子さんの室内撮影でも少し長く感じるかもしれません
ただし、お子さんの背景ボケの写真を簡単に作ることが可能なのでお持ちになっても損はないでしょう
※キットレンズでX4の高感度を使用して室内撮影という手もあることにはありますが．．．キットレンズも最短は45cmですね

で、もしEF50mmF1.8IIで上記のような不満が出たらEF35mmF2かEF28mmF1.8IUSMを買われるがいいです（最初50F1.8を止めてこれにするのもありだと思う）

EF35mmF2
　懐的にはEF28mmよりも優しく室内でお子さんを撮るのにもちょうど良い画角
　最短撮影距離25cmで最大撮影倍率が0.23倍と扱い易いと思います。
　開放からシャープ
EF28mmF1.8
　USMなのでAFが静かで高速、外観も高級感がある
　画角も35mmよりはこちらが子供撮りにはちょうど良いという人が多いかも
　開放は少し甘めなのでちょっと絞り込んで使う人が多い
　最短撮影距離はEF35mmと同じ25cmだが焦点距離の短い分、最大撮影倍率が0.18倍と低め

書込番号：11882522

[masa.HS]

キットレンズは18-135良いと思います。

単焦点ですが皆さんが言われる通り・・・長すぎるかもしれません＾＾；

とは言っても各々の使い方次第ですので
とりあえずキットレンズで適切な焦点距離を確認してから
単焦点の方は追加購入が良いと思います。

USMが無いよりはお子さんの動きについていけると思いますので、
やや値段が張りますが私は28ｍｍをおススメします＾＾

書込番号：11882584

[ちょきちょき。]

私もEF35mmF2に一票です♪
http://review.kakaku.com/review/10501010008/ReviewCD=238953/

書込番号：11882647

[sr18de]

スレ主様

おはようございます。

いい組み合わせではないでしょうか。

他の方も言っておられますが50mmだとちょっと長い気がします。(X4だと焦点距離1.6倍なので)
私もX3と7Dに50mmF1.8と28mmF1.8を室内撮りに使っていますが28mmのほうが出番は多いですね。
30mm前後の単焦点レンズのほうが使いやすいと思います。

書込番号：11882713

[こてーつ]

Ｘ３Ｗズームと一緒にＥＦ５０mmＦ1.8�Uを買いましたが
室内で子供達撮影では、ちょっと長いので
ＥＦ３５ｍｍＦ２を買い足しましたので

ＥＦ３５ｍｍＦ２をお勧めします。

キャッシュバックでＥＦ５０ｍｍＦ１．８�Uを買うのもいいですよね。

書込番号：11882776

[lemaxai]

外のお子様を１本で撮るなら、18-135はおすすめですね。

室内は私の場合、タムロン17-50F2.8(B005)にしました（ここでは少数派？）
ちょっと大きいレンズと思われるかもしれませんが。
小学生を撮影しています。ズームがあると何かと便利です。単焦点のＦ値はありませんが。
外の風景にも活躍してくれます。

書込番号：11883080

[KDN&5D&広角がすき]

　室内ではEF35mm F2か　EF28mm F1.8 USMが使いやすいと思います。
EF50mm F1.8はカメラ（レンズではないです）から被写体まで45cmほどはなさいといけないので。

書込番号：11883102

[シナモンミルクティー]

みなさま早速アドバイスいただきありがとうございました！
EF50mmF1.8IIは室内では焦点距離が長いということでしたので、
EF35mmF2かEF28mmF1.8を検討しようと思います。
しかし今、EF28mmF1.8は価格を見て･･･ビックリ！ポイントやキャッシュバッグでも
ちょっと追いつかない金額なのですね。。。じっくり検討します。

ところで、EF-S18-135ISキットはEF-S18-55ISキットよりも望遠が少し長いですが、
屋外で子供を撮影する場合に、18−135の方が少し離れたところで遊んでいる
子供の自然な表情などが18−55よりも大きく撮れ、なおかつ、より背景がぼけた写真が
撮れるのかなと思い選びましたが、合っていますでしょうか？
また、風景を撮る際にも18−55より135の方が便利なのでしょうか？
風景撮影で望遠ズームレンズをどう使うのか初心者のためよくわかりません。
引き続きアドバイス頂けるととてもうれしいです！
よろしくお願い致します。

書込番号：11883230

[ステろう]

先日、ズームレンズキットとEF50mm F1.8�Uを購入しました。
正直言いましてEF50mm F1.8�Uは、ホントに写真が上手くなった気がして、イイ意味で非常に勘違いできるレンズなので、コストを考えても楽しめるレンズだと思います。
ただ、室内では皆さんが書き込まれているように、思った以上に被写体から離れなければなりません。
EF35mm F2、EF28mm F1.8 USMどちらもカメラを買ったばかりだと、どちらも値段的に厳しいかなぁと思います(自分は厳しいです(^_^;))ので、EF50mm F1.8�Uで色々練習してからでも無駄にはならないと思いますよ。

書込番号：11883243

[myushelly]

単焦点レンズは急いで揃えなくてもいいように思いますけど・・・
キットのレンズを使ってみて、撮る撮らないも別にして、どんな絵が欲しいかをファインダーを見て考える・・・
そうすると、そのうち欲しい焦点距離がわかるような気がしますけど・・・

EF50mm/F1.8IIは、とりあえず単焦点を使ってみようかなという人向きというか・・・
お値段がお値段なので、室内の子供さんのアップで背景ボケを狙うならありかも・・・私はそうでしたが・・・

背景のボケは、絞り、焦点距離、被写体までの距離、被写体と背景の距離が関係します。
また、どのシチュエーションでどの焦点距離を使うのかの決まりもありません。
18-135mm、楽しめると思いますので、いろいろ試してみてください。

書込番号：11883276

[中熊猫]

その組み合わせ（１８−１３５＋５０ｍｍ）でいいと思います。

遠くからズームしそうなら、ダブルズームセット＋５０ｍｍですが
これだと3本になっちゃいますね。
ズームしそうかどうかで、判断されてください。
他のレンズは趣味の領域なので、きりがないので
入門セットと５０ｍｍはベストチョイスですよ

書込番号：11883554

[sr18de]

スレ主様

純正の28mmはたしかに高いですね。
私も純正には手が出なかったのでシグマの28mm F1.8 DG MACROを使ってます。

純正の28mmは使ったことがないので比較はできませんが価格が手頃なので予算がなければ検討してみて下さい。

レンズの口コミも参考にされるとよろしいかと思います。

書込番号：11883765

[自然が１番]

駄作ですが…７５ｍｍ	２２ｍｍ　同じ場所から

こんにちは(^-^)
＞屋外で子供を撮影する場合に、18−135の方が少し離れたところで遊んでいる
子供の自然な表情などが18−55よりも大きく撮れ、なおかつ、より背景がぼけた写真が撮れるのかなと思い選びましたが、合っていますでしょうか？

ハイ♪正解です♪
望遠の特徴は、まずは遠くの物を大きく写せる(引き寄せられる）というのがあります。
また、焦点距離が長いため被写界深度（ピントの合う範囲）を浅くできるという特徴を生かして、背景をぼかすことで被写体を浮き上がらせて強調するという使い方もできるため、ポートレートなどにも向いています。

また、圧縮効果といって、遠くのものが近くに写るため、遠近感が弱くなり平面的になっていきます。
http://cert.yahoo.co.jp/text/digicame/chap3/c3_1401.html

また写真は引き算。と言われており、自分がより見せたいものを強調させていくために余分な部分を切り取っていきます。
そのため風景などでも、望遠を使って表現することは珍しくないと思います。

書込番号：11884631

[シナモンミルクティー]

みなさま、短時間にこんなに的確にわかりやすくアドバイス頂きとても感謝しています！
ありがとうございました！

みなさまのアドバイスを参考させていただいた結果、Kiss X4 EF-S18-135 ISレンズキットと、EF35mmF2を購入したいと思います。
そうと決まった今はすぐにでも購入してカメラに触れたい気持ちでいっぱいです！
早速今週末にお店に走ります！
そして日々練習ですね。

ありがとうございました。

書込番号：11885367

ズームについて

[55すわろーず]

皆様はじめまして。
当方、数年前よりFINEPIX6000fdを使用しています。
子供達が運動会やクラブ活動等で活躍する場面が増えてきたので、
昨年あたりから高倍率のズームが使える
デジタル一眼に買い替えたいと思ってました。
そこにきて、運動会シーズンを前にした１万円キャッシュバックを知り、
ぜひこの機会に購入したいと思っています。

そこで質問があります。
6000fdのレンズは２００�oまでズームがありますが、
ボディの横に１０．４倍の表示があります。
これに対して、�]４のＷズームは２５０�oですが、
倍率でいうと何倍になるのでしょうか。
５０�oの差が実際どの程度のものなのかよくわかっておりません。
そんなに差がなければもう少し値段が下がってからでもと思いますが、
運動会等に限らず、屋内撮影も多いことや連写性能も格段に違うので、
迷うところです。
皆さまご教示ください。よろしくお願いします。

書込番号：11879363

[里いも]

スレ主さんの倍率についての問いは

＞これに対して、�]４のＷズームは２５０�oですが、
倍率でいうと何倍になるのでしょうか。

となっていますから、18-250の倍率をレスなさるのが正しいかと。

書込番号：11879571

[masa.HS]

＞18-250の倍率をレスなさるのが正しいかと。

ん？私にかな？

すいません私自身2本のレンズを通しで考えないもので＾＾；

高倍率の弊害も含めて説明するとがおかしくなるし、
それに運動会で18-55は使用しませんからね。
（使うとしてもお昼ぐらいかな）

18-55は約3倍
55-250は約4.5倍
通しで18-250は13.8倍（？）

書込番号：11879618

[α7大好き]

スレ主さんはただ倍率を聞いているだけではないので、
masa.HSさんの回答が一番的確です。
コンデジを使っている人に１眼レンズの倍率だけを言っても、
余計混乱するだけです。

　

書込番号：11879648

[遮光器土偶]

こんにちは

　倍率については皆さんが既に書いているので、そちらをご覧ください。

　FinePix S6000fd　レンズの焦点距離は6.2mm〜66.7mm ですね。でも、センサーサイズの関係で３５ミリフィルムカメラに換算すると28mm〜300mmになります。同様にＸ４のダブルズームは18mm〜250mmですが、センサーサイズの関係で1.6倍した、28.8mm〜400mmになります。理屈は後で勉強してもらうとして、とりあえずそういうものだと覚えておいてください。

　で、３５ミリ換算での１００ミリの違いは、決して小さくは無いですが、状況によってはあまり差を感じないかもしれません。ただ、Ｘ４は画素数の関係でトリミングに強いので、実際には１００ミリ以上の差があると思います。

　確かに、Ｘ４ダブルズームの方が望遠に強いのは事実ですが、２本のレンズと言うところがポイントで、３５ミリ換算で約８８ミリのところでレンズ交換しないといけないという事実があります。もし広角から望遠まで１本で済ますことを希望するなら、別途、高倍率ズームレンズを購入する必要があることを認識しておいてください。

書込番号：11879667

[じじかめ]

倍率を計算することは、あまり意味がありません。
6000fdの望遠は300ｍｍ相当（35ｍｍ換算で）、55-250ｍｍは400ｍｍ相当ですから
55-250ｍｍのほうが、より望遠です。

書込番号：11879829

[杉乃屋]

みんな違いますよ！
(35mm換算で)ｺﾝﾃﾞｼﾞの28mmを基準に400mmまでの倍率なので約14.3倍相当になります

書込番号：11879928

[里いも]

そういう考え方もありますね。

書込番号：11879954

[杉乃屋]

ｽﾚ主様は
ﾚﾝｽﾞの倍率ではなくあくまで『焦点距離』を『倍率』で認識されています
なので倍率の意味を知らないことになります
Wｽﾞｰﾑのﾃﾚ端を『倍率でいうと何倍か』と質問されてますので400mmをｺﾝﾃﾞｼﾞの28mmを基準として倍率に直すと約14.3倍となります

書込番号：11880116

[TOCHIKO]

俺のEF100-400なんて400mmもあるのに
たったの4倍ズームです（笑）

書込番号：11880182

[masa.HS]

14.3倍・・・あれ間違ってるのかな＠＠？

ちなみにWズームの事ですよね？
テレ端は18ｍｍで35ｍｍ換算でｘ1.6で28.8ｍｍですよね。


＞(35mm換算で)ｺﾝﾃﾞｼﾞの28mmを基準に400mmまでの倍率なので約14.3倍相当になります

ごめんなさい、
なんでｺﾝﾃﾞｼﾞの28mmを基準にするかちょっとわかりません＞＜

書込番号：11880388

[杉乃屋]

すんごい簡単に言うと
ｽﾚ主様はWｽﾞｰﾑのﾃﾚ端400mmを今お使いのｺﾝﾃﾞｼﾞに置き換えた時の倍率を質問されてるからです
だから基準がｺﾝﾃﾞｼﾞの28mmなのです

書込番号：11880679

[masa.HS]

「テレ端」間違いました「ワイド端」でした＾＾；

書込番号：11880704

[遮光器土偶]

　こんばんは。

　Ｘ４のダブルズームで画角の取れない２８ミリを基準に考えることにどれだけの意味があるのか理解できませんが、そこは置いといて、ズーム比を聞いておられることは間違いないんですが、実は１番気にしてるのは、

＞５０�oの差が実際どの程度のものなのかよくわかっておりません。
＞そんなに差がなければもう少し値段が下がってからでもと思いますが、

　この部分じゃないですか？
　レンズの焦点距離と３５ミリ判の換算した焦点距離の意味もよく理解できてないようですが、１３．８倍だろうと、１４．３倍（これは無意味だと思いますが）だろうと、今使ってるカメラよりどの程度大きく写るかが最大の関心事に思えるんですが、みなさんどう思います？

　できれば、この辺でスレ主さんより何かコメントがあると、レスがつけやすいんですけどね。

書込番号：11880926

[杉乃屋]

先にじじかめさんがおっしゃるように倍率の話なんてぶっちゃけ無駄です｡
ｽﾚ主様の質問には答えられましたが
ｽﾞｰﾑでどれだけｱｯﾌﾟで撮れるか文章で説明するのは難しいですね｡
どなたか300mmと400mmの写真載せてあげてください！！

書込番号：11881057

[55すわろーず]

皆様、この短時間の間にこんなにもたくさんのコメント、アドバイス等
頂きましてありがとうございます。
今、仕事から帰ってきてパソコン開いてビックリしました。

最初に訂正させて下さい。
6000fdのレンズは２８〜３００ミリ　１０．７倍ズームでした。すみません。

当方、写真はよく撮りますが（家族が殆ど）、これまでコンデジ一筋でした
（sony、nikon、fuji）ので、一眼レフについては全くの素人であります。
ですので、最初の質問がお恥ずかしいながら的をえてなかったようです。
皆様からのアドバイスについてはじっくり読んで勉強するとして、
遮光器土偶さんが書かれている、
＞今使ってるカメラよりどの程度大きく写るかが最大の関心事に思えるんですが

まさにこれが最大の関心事であります。
運動会の他、長男の野球、次男のサッカー、長女のバレエ等の撮影に使いたいと思いますが、
いずれも遠い距離からの撮影になることが多く、
今のカメラでは被写体を大きく撮ることができないことが最大の不満点なのです。
そこでこのダブルズームキットの場合、今のカメラと比較してどうなのかと、
考えたわけです。
すみません、皆様よろしくお願い致します。

書込番号：11881200

[TRKZ]

Wズームの望遠端35mmフィルムカメラ換算　400mm
S6000fdの望遠端同上　 　　　　　　　　　300mm

乱暴に言えばこのカメラにすると今までの1.33倍物が近くに見えると言うことです。

どのくらい近くに見えるかと言えば、これまた乱暴ですがS6000fdの50mm（35mm換算225mm）と66.7mm(35mm換算300mm)の違いくらいです。

書込番号：11881661

[masa.HS]

約307ｍｍ	約408ｍｍ	約28.8ｍｍ

狭い室内で小さい物なので分かりにくいかもしれませんが参考程度に＾＾；

70-200にEX1.4ｘをつけての疑似テレ端です。
１枚目192ｍｍｘ1.6で約307ｍｍ
２枚目255ｍｍｘ1.6で約408ｍｍ
（焦点距離が雑で申し訳ありません＾＾；）
３枚目28ｍｍｘ1.6で約28.8ｍｍ（ワイド端です）


屋外の野球やサッカーは問題ないと思いますが、
屋内のバレエはどうですかね〜経験ないので・・・会場の照明次第ですかね。

ひょっとしたらＷズームのレンズだけでは対応できないかもしれませんね＞＜

書込番号：11881709

[TRKZ]

正直、同じフジのHS10あたりにした方が満足されるかと思います。
望遠端720mmはS6000fdの2.4倍ですし、かなり強力な手ぶれ補正があるらしく手持ちでいけるようです。

書込番号：11881781

[gintaro]

6000fdの300mmよりはちょっと大きく写りますね。
ただ、コンデジと一眼では、望遠側の画質はかなり違うので、6000fdの300mmとはかなり差を感じることができると思います。

バレエに関しては、キットの250mmで十分と思いますし、少し引きで撮りたい場合もあるので、55-250の焦点距離はちょうど良いとおもいます。一眼ならISO800とかISO1600でも問題ないので、明るさもこのレンズで問題ありません。

運動会はともかく、野球やサッカーは、ちゃんとした競技場でスタンドから撮るなら、やや短いと感じそうですね。
コンデジも超高倍率のものがありますが、コンデジのライブビューで超望遠＋サッカー、というのはかなり難易度の高い撮影だと思います（手ぶれうんぬん以前に、フレーム内に被写体をとらえるのが大変）ので、一眼で、焦点距離が足りない場合はトリミングで対応、というのがお勧めです。

書込番号：11882139

[55すわろーず]

皆様、この度はド素人の質問に対して数々のアドバイス、
本当にありがとうございました。
たくさんご教示頂いた内容をよく検討して、
また、デジタル一眼やレンズのこともよく勉強していきたいと思います。

皆様からの意見で多く頂いた、Ｗズームキットを購入して、あとはトリミングで対応
というところを目指して行きたいと思います。
よ〜く勉強します！

masa.HSさん、写真まで載せて頂きありがとうございました。
よくわかる比較材料です。お手数お掛けしました。

書込番号：11885653

X4の優秀アクセサリーを教えてください。

[nanoba]

はじめまして、nanobaと申します。こちらのコメントや実機を触りに行くなどを
繰り返し悩んだ末やっとX4を購入しました。
これからアクセサリーを揃えていこうと思っています。

首からかけて重さが軽減される、使いやすいなどの機能も優れていて、
かわいいストラップがあれば、具体的な商品でも素材でもよいので
ぜひ教えていただきたいです。
今まで使っていたG7も首からかけて使っていたので
前々からかわいいストラップを探していました。
かわいいだけのものは色々あるのですがなかなかいいものが見つからず・・

その他、液晶保護フィルム、レンズプロテクターなどその他のものも
X4にはこれがおすすめだ！というものがございましたら
アドバイスいただければと思います。
よろしくお願いいたします。

書込番号：11875421

[ちょきちょき。]

ご購入おめでとうございます♪

ストラップは純正の赤を使っていますが、クランプラーのストラップとか楽そうです。
保護フィルターはケンコーかマルミでいいと思いますよ(^^)
液晶フィルムは何を使ってるか忘れました(汗)

書込番号：11875469

[自然が１番]

僕はストラップはオプテックのものを使っています。
http://item.rakuten.co.jp/mitsuba/712963/#712963
OP/TECH（オプテック）ユーティリティーストラップ(3/8"Webbing)と
OP/TECH（オプテック）スーパークラシック3/8"Webbingストラップの二種類を使っています。

ちょきちょき。さんのオススメのクランプラーのストラップ
http://item.rakuten.co.jp/mitsuba/c/0000000363/

液晶保護フィルムは百均のモノを使っています。
カーナビ用（７インチ）のモノをサイズに合わせて（３インチに）カットして貼っています。
一枚辺り５０円♪
なので、傷ついたら気軽に貼り直せるので重宝しています。

書込番号：11875732

[ちょきちょき。]

>自然が１番さん
ありがとです♪(感謝)

書込番号：11875757

[mt_papa]

とりあえず、外付けストロボはお勧めしておきます。

書込番号：11876476

[水瀬もゆもゆ]

カメラ付属のストラップは何か使いにくいので全て未開封です(笑
キットレンズならMCフィルタよりフードの方がいいと思います。
レンズキャップは使わない人なので遮光目的ではなくレンズ保護です。
それほど高いレンズでは無いので汚れたらクロスで拭いてます(ぉ

ストラップは純正の細いタイプを使って居ますがカワイイかは微妙ですがスティッチのぬいぐるみを付けてみました。
大きいけど軽いのでそれほど邪魔にならないです。
α-700とこの組み合わせで江ノ島あたりをウロついていたら声をかけて下さい(笑

書込番号：11877582

[自然が１番]

先ほど７Ｄの板にストラップの紹介がありました。
結構可愛いですよ♪
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000055430/BBSTabNo=6/CategoryCD=0049/ItemCD=004901/MakerCD=14/SortID=11877633/?ViewLimit=0&SortRule=2#11877633

お店
http://203.shop-pro.jp/?pid=13376290
サイズも注文できるようです。
http://203shop.jp/?mode=f2

書込番号：11877663

[不動明王アカラナータ]

　保護フィルムはエツミのファインティアラのがお勧めです。
先日某店にカメラを下取りに出したのですが、
その時に評価に「液晶小傷」と書かれてしまいました。
なので、保護フィルム貼ってあるので、剥がせば綺麗ですよって言ったら、
「・・・？　・・・？　あ、貼ってありますね」
ってな感じで、保護フィルム貼ってあるのを確認するのに
店員さんが迷うってしまうほど、保護フィルムが目立ちません。
もちろん、上手に貼ればですが。

　ストラップは、高機能なものはあんまりかわいくないですね・・・

書込番号：11877739

[自然が１番]

こんなストラップもありました。

http://camera.rocce.jp/category/342.html

http://www.weichebrise.jp/

http://2de.jp/SHOP/394725/list.html

http://acru-shop.net/?mode=cate&cbid=196301&csid=2

書込番号：11877875

[nanoba]

みなさんありがとうございます！！
自分が調べていたもの以外も色々あり
助かりました。
カメラが明日届くのでさっそく揃えていこうと思います！！

書込番号：11879574

動画撮影用の眼カップ付液晶フード

[紅い飛行船]

買い物についてのお尋ねです。

一眼動画をやってみたいのですが、どうにもよいアイカップ付液晶フードがみつかりません。
良いなと思えたのは、ZACUTO Z-Finder PRO3ですが、これはマウント板+マウント枠+本体で5万円くらいするのでちょっと腰が引けています。

LCDVF LCD Screen Viewfinder for
　Canon Kiss X4 LCD Screens (LCDVF3/2)

というものを見つけました。
http://www.lcdvf.com/
米アマゾンでは＄180位です。

日本で買えるお店を知っている方居ましたら教えて下さい。都内だとありがたいです。

あと、動画撮影用の眼カップ付液晶フードでオススメありましたら教えて下さい。
希望条件としては

　・確認用ルーペのように簡単に外れたりしない
　・接眼レンズは2.5Ｘ〜3.0Ｘがよい
　・大げさなブラケットを使用したくない。（軽量で、見た目スッキリ）
　・ストロボシューは、外部マイクをつけるのでフード固定に使用したくない。
　・三脚を使った撮影をします
　・３万円くらいまで。


それではよろしくお願いします。

書込番号：11874690

[紅い飛行船]

追記です。

Youtubeでは

http://www.youtube.com/watch?v=yOB5fFXB_f8&NR=1

こんな感じで参考になります。
色もLレンズの朱帯と好く合っていますし、眼鏡者用のアダプターも付いていてとってもよさげです。
ブランチが米国、欧州とあって、日本にないとは思えないのですが・・。

情報にヒットしません。使用している方がいましたら、ご意見お願いいたします。

書込番号：11875675

[紅い飛行船]

追記です（笑）


ZACUTO Z-Finder　と　LCDVFの比較記事は結構ありますね。
評価もLCDVFが高かったりして（笑）


http://www.gearnewsandreviews.com/?p=85
http://www.gearnewsandreviews.com/?p=230
http://www.cinema5d.com/viewtopic.php?f=21&t=5538
http://philipbloom.net/2009/11/23/lcdvf-viewfinder-for-dslrs/

X4専用品のあるLCDVFが欲しいものです。ZACUTO Z-Finderは、ケラレるようですね。

LCDVFの国内取扱店はでないのかな、と。

書込番号：11880194

[紅い飛行船]

追記です（笑）


エツミライブビューフード
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/20100310_353756.html

のＸ４と組み合わせた動画を発見しました。
http://www.youtube.com/watch?v=AsCtpqPQO1E
これによると、大きくはみ出してしまい、遮光できず、Ｘ４には合わないようですね。（1:24）
また、粘着部が、液晶発光のセンサーを覆ってしまうようです。

やはり、この手の製品は専用品まちかもしれません。

未だ(LCDVF3/2)の情報はナシです。銀座のＧＩＮＩＣＨＩでも扱う予定は無いとのこと。

書込番号：11909892

[デイブ＆]

来週の１１月１７−１９日幕張メッセでInterBee2010が開催されます。
LCDVF、LCDVF3/2、LCDVF16/9(NEX用)がブース5606で展示予定。
平日ですが,,,汗””

InterBee2010 URL
http://www.inter-bee.com/ja/

書込番号：12212724

[koike4]

紅い飛行船さんLCDVFの販売元見つけられてますでしょうか
販売元ができてましたよ
なんと価格 : 16,600円 (税込)

株式会社ジーテック
http://www.gpashop.jp/shopdetail/017000000001/

私もこのLCDVFを知るまでZACUTO Z-Findeを検討してましたが
スタイルと取り扱いに不満で(金額もですが)
LCDVFを海外通販で考えてましたが
苦節半年で取扱いして頂ける所が見つかり感激してます
って今日注文してまだ商品着てませんが・・・。

これで一眼レフムービを楽しみましょうね

書込番号：12261059

Kiss X4 用のミニビデオ雲台

[kawai5]

Kiss X4 でビデオ撮影のためスムーズな雲台をさがしています。
旅行、散歩とかに持ち歩きのため出来るだけ小型軽量なものを求めます。
主に使用するレンズは７０−２００ｍｍF4L,　２００ｍｍF2.8、
軽量の５００ｍｍレンズ（ときどき使用）
＋テレコン

今次の二つでどちらを買おうか迷っています。

マンフロット（Manfrotto）　ミニビデオ雲台　700RC2
重量：0.52kg

マンフロット 701 HDV
重量：0.83kg

性能は701 HDVの方が良いようですが３１０ｇ重い。
Kiss X4 なら701 HDVを使うことも無いのではという話もありました。
しかし、望遠レンズを使うためやはり性能が良く、滑らかな方が良いとも思います。

ご意見をいただければ嬉しいです。

書込番号：11872642

[saterano]

予算が許すなら701にしておいたほうが後悔はないと思います。
ですが、僕は下記リンクの三脚使ってますが、気軽に散歩に持っていこうとは思えないくらい重いです･･･
http://www.system5.jp/ec/html/item/001/042/item41755.html?recommend01
足の部分をどうされるのかわかりませんが、散歩用なら割り切ってもっと軽い写真用三脚のほうがいいかもしれませんね。

書込番号：11872836

[kawai5]

sateranoさん
ありがとうございました。

３脚はPro Photo Camera Carbon Fiber Tripod を考えています
Max. Loading Capacity 8kg
Max. Tube Diameter 24mm
Net Weight 1260g
Leg Stages/Sections 3/4

重さは701 HDVをつけて約2.1kG 　
700RC2をつけると約1.8kGとなります。

軽いのを選ぼうと思いますと
同じカーボンファイバーでMax. Tube Diameter 20mmのものがあり
それですと９４４ｇ
ですから700RC2をつけると約1.5kGになります。
しかし、２０ｍｍというのは望遠レンズには小さいかなとも思います。

(1) 2.1 kG
(2) 1.8 kG
(3) 1.5 kG

701HDV,755XBKは3.6kGとありますからかなり重いですね。

写真用には古いSLIKのスポーツII３脚（重さ1.8ｋG）を持っていて
写真にはそれで十分なのですがどうも動画のパンニングがスムーズにゆかないようです。　
　
どれを買おうかとかなり迷っているのですが
３１０ｇ重いだけだから701HDVを買っておいた方が無難かなという気もします。難しいところです。
701HDVはKiss X4には大きすぎるというようなことは無いでしょうか？

書込番号：11873554

[道東ネイチャー]

僕もマンフロット 701 HDV買いましたが使っていません
チョット性能不足でデッドストックになっています、
マンフロット 503 HDVを買い足して出番が一番多いですね、
それでも少し不満があるときがあります。

まあ、こういったモノは少し機能や能力がオーバーするモノの方が
間違いないと思います、
因みに乗せる機材は、7D、5Dｍ2、どちらもBGを付け足しています、
レンズは、EF70-200mmf2.8L IS2 USM　
　EF300mm F4 L IS USM　EF100-400mmf4.5-5.6L IS USM辺りですね。

書込番号：11873790

[saterano]

701はビデオ用にしては軽いのが売りだと思うんで、
スムーズには動きますが、パンするときの粘りはありません。
なのでオーバースペックだったと後悔することはないでしょう。
ですが、カウンターバランスやパンの粘りが欲しくなれば
もっと上のランクにすればよかったとは思うかもしれません。

あと、ジレンマになりますが、
望遠レンズを使うならなるべく重い三脚を使ったほうが安定します。

書込番号：11874187

[kawai5]

道東ネイチャーさん　
レスありがとうございました。

＞マンフロット 503 HDVを買い足して出番が一番多いですね、
それでも少し不満があるときがあります。

503 HDVよさそうですが701HDVに比べて重さが倍以上ありますね。
気軽に持って歩くという感じではないですね。

＞まあ、こういったモノは少し機能や能力がオーバーするモノの方が
間違いないと思います、
因みに乗せる機材は、7D、5Dｍ2、どちらもBGを付け足しています、
レンズは、EF70-200mmf2.8L IS2 USM　
　EF300mm F4 L IS USM　EF100-400mmf4.5-5.6L IS USM辺りですね。

そうですね。機能を少しオーバーのものの方がよいですね。
「ＢＧ］とは何でしょうか？
道東ネイチャーさんのはレンズ、カメラも私のより一段上という感じですね。

道東ネイチャーさんは名前から考えるとネイチャーに興味を持たれて折られるのではないかと思います。
私も野生の動物、野鳥等に興味があります。またいろいろ教えて下さい。


sateranoさん
どうもありがとうございました。

＞701はビデオ用にしては軽いのが売りだと思うんで、
スムーズには動きますが、パンするときの粘りはありません。
なのでオーバースペックだったと後悔することはないでしょう。
ですが、カウンターバランスやパンの粘りが欲しくなれば
もっと上のランクにすればよかったとは思うかもしれません。

701はまあ軽量で性能も良さそうなので
それにしようと考えています。

その上のランクは重くなってしまい
別の使い方では欲しくなるかもしれませんが
今考えている使い方で後悔することは無いような気がします。

＞あと、ジレンマになりますが、
望遠レンズを使うならなるべく重い三脚を使ったほうが安定します。

一応あの３脚に錘をつけることは出来ます。
パンしなければあの古い３脚でも望遠レンズの動画も風が強くなければ撮れます。
あまりパンしないような撮り方にすれば良いでしょう。
重さは気軽に持ち運ぶのにはあれが限界ですね。
単なる趣味でやっていてこれをしなければいけないということはありませんんで。

ＨＰちょっと拝見しました。
また時々お邪魔しますから色々教えて下さい。


いろいろ教えていただきどうもありがとうございました。
大変参考になりました。
まだ動画の方はかじり始めたばかりです。
今後とも宜しくお願いします。

書込番号：11878616

[道東ネイチャー]

分かりづらくて申し訳ありません
＞ 「ＢＧ］とは何でしょうか？
バッテリーグリップの事でした、。

書込番号：11880453