EOS Kiss X4 ダブルズームキット のクチコミ掲示板

カメラやレンズの保管について

[CBA-CT9A]

本日キタムラで購入してきました。
週末特価79800円から古いデジカメを下取りで5000円引いて貰いました。
最安値程ではないですが、自宅近くのお店で直接購入するメリットの方が故障時には有利と思い決断しました。
キャッシュバックキャンペーンもあるし、実質64800円でWズームなら安い買い物でした。

ここからが本題です。
デジカメの使用頻度は、今までもこれからもそれほど頻繁ではありません。
各種イベント（旅行やらドライブなど）で引っ張り出すくらいです。
カメラやレンズは湿気に弱いとお店の方に伺いました。

とりあえず乾燥剤付きのケースは購入しましたが、これだけで大丈夫でしょうか？
湿度計などを付けてもっと厳密に管理しないといけないのでしょうか？

これあると便利だよ、こうした方が良いよ・・・なんてのがあれば教えて頂けませんか。

書込番号：11895736

[take a picture]

こんばんは。CBA-CT9Aさん　

最低限、湿度計はあるといいですよ。
カメラ用も売ってますが。
http://item.rakuten.co.jp/naniwa/5115446/

ホームセンターの家庭用でもOKです。湿度40％前後をキープしてください。
たまには空気も入れ替えないと駄目ですよ。

書込番号：11895885

[遮光器土偶]

　今は、私も念のためドライボックスを使ってます。湿度計も入れて湿度４〜５０％程度を目安に管理してますが、実のところ、適当に使うのが一番のカビ防止だと思います。以前、フィルムカメラを使っていた頃はドライボックスも無く、時々使う程度でしたが、押入れの奥に放置していた一本以外カビはありませんでした。月に１〜２度は使って、カメラやレンズの中の空気を入れ替えるのが一番の予防だと思います。

書込番号：11895980

[mt_papa]

防湿庫を使っています。
乾燥させすぎもレンズにはNGなので、管理がだいぶ楽ですよ。

書込番号：11896108

[CBA-CT9A]

カメラ買った時に買ったBOXは小さかったので、アマゾンで別途以下のものを購入しました。
ビデオカメラも昨年購入しましたが、カメラバッグ入れっ放しでノーメンテだったのでこれを機に一緒に管理しようと思います。

・DB-27L-W キヤパテイ/ドライボツクス27L/ホワイト　2505円
・強力乾燥剤 キングドライ3パック KMC-33S　　　　　1052円
・レンズ専用防カビ剤 フレンズ KMC-04　　　　　　　 735円

ついでにClass10のSDHCカード（手持ちがClass4でしたので）
・SanDisk SDHCカード Class10 4GB SDSDX3-004G-J31A　2090円


＞たまには空気も入れ替えないと駄目ですよ。

乾燥剤入れてあるため、締め切ったままだと乾燥しすぎちゃうってことですか？

書込番号：11896419

[ｔｏｔｏちゃん]

私は予算がなくて防湿庫を見送っておりましたが、やはり購入しました。

湿度管理は完璧だし、整然と整理もできますね。遠回りせずに最初から買えば良かったと思っております。

書込番号：11896753

[TOCHIKO]

適度に持ち出していれば余り気にする必要は無いと思いますが
レンズの保管には防湿庫が一番かと思います。
ドライボックスで保管の場合、放置して乾燥させすぎると
カメラやレンズに使っているグリスが固まる恐れがあります。

書込番号：11896786

[影美庵]

＞乾燥剤入れてあるため、締め切ったままだと乾燥しすぎちゃうってことですか？

その可能性もありますが、乾燥剤のメンテを行わなかった（忘れた）為に、高湿度の密閉容器になってしまうことの方がより深刻です。

私は3台の防湿庫を使っています。
機器が増え、買い増しした結果、こうなってしまいました。
最初から大きなサイズを買っていれば、２台で収まったのでしょうが…。

使用頻度が低い品を入れている防湿庫は、時々扉を開け、湿度計の動きをチェックしています。
幾ら防湿庫に入れているとはいえ、除湿ユニットが故障したら、”高湿度の密閉容器”になりかねませんから…。

私は、”ややおおきめの防湿庫” をお勧めします。
現状機器で丁度良いサイズだと、機器が増えれば、買い増し／買い換えが必要になります。
やや大きめ（８０〜１００Lクラス）であれば、防湿庫に入れなくても良い品（電池や充電器など）も、”関連器具”として、同じ場所に保管することが出来ます。（私の防湿庫が増えたのは、これも理由の１つです。）

書込番号：11896907

[毒遊]

スレ主様
> 乾燥剤入れてあるため、締め切ったままだと乾燥しすぎちゃうってことですか？
乾燥剤がシリカゲルであれば、下がり過ぎる心配は無いです。入れる量次第ですが、常温でせいぜい20％RHまで。

私は仕事上の経験から、レンズはドライボックスにシリカゲルを入れて極力高温と紫外線を避け保管しますが、開け閉めが頻繁だとシリカゲルはすぐにお腹一杯になってしまいます。シリカゲルの再生（高温で焼き戻し）や交換は意外とコストがかかりますので、長い目で見たら防湿庫の方が安上がりですよ。

TOCHIKOさん
> ドライボックスで保管の場合、放置して乾燥させすぎると
> カメラやレンズに使っているグリスが固まる恐れがあります。
乾燥（低湿度）が原因でグリスが固まることはないと思います。殆どのグリスは低温や長期保管で内部の分子運動がないと疑似凝集的に硬くなりますが、暖めたり動かしてあげると元に戻りますよ。あまり緩いと、高温時に流れちゃいます。酸化とか経時劣化しちゃったら別ですが。

低湿度＝気中の水分子が少ない＝減圧、よってグリスやゴムに含まれる成分が飛び易く劣化し易い。とイメージされている方、多くないですか？

書込番号：11897076

[CBA-CT9A]

＞影美庵さん
100Lクラスの防湿庫ですと、４万円弱位しますね。
今すぐには用意できないですが、冬ボあたりで購入を検討したいと思います。


＞毒遊さん
乾燥剤のメンテナンスを考えると、防湿庫が確実ですね。
検討します。

書込番号：11897854

[たけちゃん2010]

一回り大き目をと思い東洋リビング ED-120CDB(118 L)を購入しました。
しかし数ヵ月後には入りきらなくなった。
もう一回り大き目を買うべきでした。

書込番号：11907956

Catch in forcus only について

[ナイスヨシ]

ピント優先でシャッターが切れる機種はシャッターを押したままにし、フォーカスリングをゆっくり合わせていくと、自動的にシャッターが切れるので楽です。またピント精度も高くなります。
電子マウントについて上記のような説明があったもので、疑問を持ちました。
僕の使っているCanon EOS　Kiss　X4　はピント優先でシャッターが切れる機種なのでしょうか。
どなたかX4にくわしい方、お教えくださいますようお願いいたします。
　

書込番号：11891306

[mt_papa]

ピントが合えば、自動でシャッターが切れる　というイメージなら
X4 にはそんな機能はないと思います。というか、キヤノンのカメラ
にはないような。。

書込番号：11891370

[ｈｏｔman]

>ピントが合ったらすぐにシャッターが切れるAF
http://www.sony.jp/dslr/history/2-1.html

αにはあるファ・・・なんて。

書込番号：11891678

[ぷーさんです。]

ペンタックスも、その機能がありますね。ＭＦレンズで「スナップインフォーカス」と
いいます。

http://www.digi-came.com/jp/modules/weblog1/details.php?blog_id=12

ただ、この機能もＡＦの測距精度が低いと微妙にピントがズレます。深めの絞りにすると
うまくいくのですが、結局それだと通常の使い方との明確な差が出なくて、使わなくなり
ました。ただ、現行機種ではＯＫかもしれません。

書込番号：11893136

[ナイスヨシ]

かわせみの羽毛が撮れました

みなさんご回答ありがとうございます。
今日は満足できるカワセミの写真が撮れました。
皆さんに見せたくてアップしてしまいました。
Borg77ED2　５１０ｍｍで撮影しています。　電子マウントによるAFアシストを使いました。

元画像を見てください。　大きい画像で見てください。
僕の名前のすぐ右にあるホームマークをクリックします。　そして、写真をクリックすると中くらいの写真が出ます。　また写真をクリックします。　そして、元画像という文字をクリックすれば、びっくりするほど大きなカワセミの写真が出ます。　ぜひ、ご覧くださるようお願いいたします。

書込番号：11900960

[ナイスヨシ]

カワセミの女子高生１	どでかい元画像でご覧ください

お三方のご回答に対し、深く感謝申し上げます。
キャノンとニコンは日本のカメラ界を代表する会社ですから、これからも隙のない新規開発をお願いしたいと思います。

また、カワセミの女子高生を撮りましたので、画面のでかい元画像でご覧いただきたいとぞんじます。　４枚追加いたしました。

書込番号：11931664

レンズについて

[新モノスキー]

はじめまして
どうか教えてください
私はいままでフィルムのＥＯＳ　ＫＩＳＳを使っていました。
そろそろデジタルにしようかと検討しています。
レンズは純正のＥＦレンズとシグマのＷズームセットを使っています。
カビも痛みもないので使いまわししたいのですが出来ますでしょうか？
それともレンズも買い換えないといけないのでしょうか？
また、使いまわしできるとしたら犠牲になる機能などはありますか？
皆様にとってはお笑いのレベルの質問かも知れませんがどうか教えてください。

書込番号：11886520

[masa.HS]

基本的にマウント（EF）が同じなら使用可能です。

しかしレンズキットで購入する事をお勧めしたいです＾＾

書込番号：11886539

[不動明王アカラナータ]

　シグマの方はもしかすると怪しいかも？
カメラ買う時に試着して試させて貰った方が間違いないですよ。

書込番号：11886547

[撮る造]

フィルムのkissだとフルサイズなので、APS-Cサイズのデジタルkissに変わると実際の撮影画角が狭まります。（ワイド端28mmだと1.6倍の44mm位相当になる）
つまり広角が足りなくなるのでキットレンズつきを買ったほうがいいです。

　さらに昔のレンズだと手ぶれ補正がないのでなおさらキット付が良いと思いますが。（望縁側は画角的にはそのままでも良いかと思いますが、手ぶれ補正（望遠の場合より効果）を考えるとダブルズームキットのほうが一番）
昔のシグマレンズの場合、レンズ搭載ROMの関係でAFに問題がでる場合もあります。

書込番号：11886572

[Stocklmeir]

私も新モノスキーさんが気にされている点を確認し、X4を購入しました。
以下を所有しています
フィルムのKissIII　28-80mm,75-300mm EFマウント
X4 18-135mm EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS
たまにX4にKissIIIのEFマウントのレンズをつけて使っています。ちなみにX4の標準はEF-Sマウントです。
http://cweb.canon.jp/ef/technology/efslens-technology.html
の”誤装着を防ぐための構造”の様に、EF-Sマウントレンズの場合は白四角ポチ、EFマウントレンズの場合は赤丸ポチに合わせてはめます。


”フルサイズとの画角の違い”
に書いてありますように、EFマウントx1.6倍になるので、広角側が犠牲になります。
私の場合は逆に300mmが480mm相当になるので重宝しています。18-135mmは35mmでいう29-250mm相当になり、非常に使い勝手が良いので気に入っています。現在お持ちのレンズが何かわかりませんが、後からレンズを購入すると高くつくと思いますのでご検討されることをお薦めします。

http://cweb.canon.jp/ef/technology/is-technology.html
に記載されているように手ブレ補正機構はお薦めです。もちろんオフにもできます。

質問には直接関係ありませんがAPS-Cではない35mmフルサイズのEFマウント標準のカメラの場合はEF-Sは使用できないようです。

書込番号：11886672

[Stocklmeir]

すみません。訂正と補足です。
>18-135mmは35mmでいう29-250mm相当
135x1.6=216でした。失礼しました。

>フィルムのKissIII　28-80mm,75-300mm EFマウント
両レンズともキャノン純正品です。シグマの場合何か問題があるかは存じていません。


>ご検討されることをお薦めします。
EF-S18-135mm F3.5-5.6 ISキットの場合はボディのみよりはキャッシュバックが５０００円多いので１万５千円程度でレンズが入手できることになります。

書込番号：11886686

[Frank.Flanker]

おはようございます

シグマのレンズの2000年以前のものは絞り開放以外で撮影しようとするとエラーになります。
以前はシグマでROM交換してくれましたが、今はもうやってないなので、もし該当のレンズだとしたら使用をあきらめるしかないと思います。
正常に使えるかどうかはレンズを持って販売店に行き試させてもらえば分かると思います。

でも使えたとしても焦点距離が35mmフィルム換算で1.6倍になり標準ズームは広角不足になりますし、望遠も手ブレ補正がついてないのでシグマのＷズームはないものとしてX4ダブルズーム買われた方が良いのではと思います。
最低でもボディのみでなくレンズキットにしましょう。ボディのみとレンズキットの金額的な差は少ないですし広角不足におちいらなくて済みます

また純正のEFレンズは何のレンズをお持ちか分かりませんが皆さんの言われるように使えます。
焦点距離は35mmフィルム換算で1.6倍ですから望遠ならより望遠効果が強まるメリットはあります

書込番号：11886769

[myushelly]

EF 35-80mm F4-5.6 III	EF 35-80mm F4-5.6 III

フィルムのKissの標準レンズだと思うんだけど
EF 35-80mm F4-5.6 III　というのが手持ちにありましたので、テストしてみました。
ＡＦもそう速いわけでもなく・・・でも、使おうと思えば使えました。
それなりに写っているとは思いますが・・・
1800万画素等倍でチェックするとさすがに解像があまりよいとはいえないかも・・・
Ａ４サイズ程度のプリントなら、使用できるとも思いますが・・・

Kiss-X4の撮像素子はフィルムよりも小さく、焦点距離が1.6倍の画角になります
35-80mmは56-122mm相当になりますので、標準から広角にかけての画角は不足すると思います。
使いやすいレンズではなくなるようにも思いますが・・・

皆さんもご心配のように、シグマのレンズは制御用ROM等の問題で動作が怪しいかも・・・

この際ですから、キットレンズの付いたモノを購入されることをお勧めします。
ボディーだけ買って、後でレンズをと思うと割高感がありますし・・・

書込番号：11886977

[kandagawa]

フィルム・カメラのシステムと、デジタル・カメラのシステムは、
別のものなので、使えるかどうか以前に、システムを合せるのが
基本です。
Lレンズのような高価なものは、レンズのコーティングがしっかり
していますが、F値が　3.5 - 5.6　のような暗いレンズは解像度を
考えれば、使わない方が良いでしょう。
カメラは安物でも良いが、レンズは一生ものなので、値段は高くとも
「明るく、収差の少ない」レンズを揃えると良いですよ。

書込番号：11888125

[新モノスキー]

小生の稚拙な質問に迅速かつ非常に丁寧にお答えいただきありがとうございました。
皆様の内容はとても分かりやすく店員さんとは比較になりませんでした。
Ｗズームキットを購入して後から必要に応じてレンズを買い足すことにします。

お答えいただきました皆様、本当にありがとうございました。

書込番号：11888251

Kiss X2からの買い替えについて

[アスタクリス]

はじめまして。

現在、一眼カメラとしてはCanon Kiss X2と、PanasonicのGF1(主に嫁使用)を使って主に子供2人(2歳、0歳)の撮影とちょっとしたブログ掲載用のスナップ撮りを楽しんでいます。

kiss X4が発売されてからも、X2からの買い替えについて消極的でしたが、先日友人が所有するX3を使わせてもらう機会があり、X2と比べた時にまず液晶の綺麗さに驚きました。
その時は、違いと言えばそれくらいで特に買い替えるまでを考えませんでした。

しかし、GF1(液晶綺麗)を使っている事もありX2の液晶の荒さが気になり始め、撮影画像を確認する際にバッチリ撮れたと思っていたものも、PC液晶で確認するとピンが合ってなかったということが気になるようになってきました。

加えて、前々からも感じていましたが屋内で撮影する機会が多く、ブレを避けるためにISOを高めにする事が多いのですが、個人的な感想では使えてもISO800までで、できれば400以上は使いたくない感じでした。
それが、他の方々のレビューを見ますと、X4ではISO3200でも十分見れるという意見もあり、その部分でもここにきて心揺らいでいます。

使用レンズはキットレンズの18-55と55-250、EF35mm F2、EF50mm F1.8で、ほとんど35mmを装着しっぱなしです。

ライブビュー、動画機能はたまに使うかも？というくらいで無ければ無くても良いと考えています。
また、X2とX4の画素数12M、18Mの違いについても写真は画素数ではないと思っていますので気にしていません。

このような状況ですが、今キャッシュバックもやっているという事から買い替えするなら今かな？とも思っているのですが、投資効果について自分でも悩んでいるところです。
結局はその液晶とISOの部分でどれだけ自分が我慢できるかの1点だとは思うのですが、同じような方で買い替えされた方などいらっしゃいませんか？
また、他にも皆様のご意見を聞かせていただければと思います。

宜しくお願いします。

書込番号：11883651

[パパ_01]

こんにちは。

私もGF1＋X4です。チビもいます。

X2からなら乗り換えても全然OKじゃないかと思います。
液晶も3.0型、約104万ドットで言う事なしで綺麗ですし、動画もX3より
パワーアップしておりかなり実用的になりました。
高感度についてはX2とは比べ物にならないのでは？と思います。
あとAWBも改善されていますよ。

用途に向いていると思いますのでCBのある今、買い換えは賛成ですね。

書込番号：11883759

[Frank.Flanker]

こんにちは

高感度に関しては間違いなく良くなってますね
特にX2では使いたくても1600までしか設定できなかったISOが感度拡張とはいえ緊急時に12800まで使えるというのは魅力ですね
そのほかの部分でも正常進化を遂げているX4ですから、2世代の差は買い換えるだけの十分の価値があると思います。

買いかえるならCBキャンペーンの今がチャンスです

書込番号：11883930

[ぷーさんです。]

ISO12800 RAW ライトルーム3.2処理	ISO6400 RAW ライトルーム3.2処理	左の部分

アスタクリスさん

Ｘ２に比べると、かなりノイズの質は良くなっています。ISO800は、安心して使える
範囲ですね。

また、RAWファイルを最近のアドビのソフト（CS5やライトルーム3.2）で処理すると
ブログ掲載のレベルでは十分に使える場合があると思います。

今の価格であれば、十分に検討に値するでしょう。

書込番号：11883973

[ぷーさんです。]

ISO3200 EF-S10-22mm

先に上げたのはキットズームのEF-S18-55mm F3.5-5.6 ISです。ISO3200のEF-S10-22mm
の作例も上げておきます。ライトルーム3.2のレンズ補正プロファイルを使用しています。

ISO3200も「結構」いけると思います。

書込番号：11884017

[紅い飛行船]

私はカメラ屋の店主のススメでX2下取り、CB込み追金2万でつい先日購入したばかりです。
狙いはズバリ、7D以上の動画機能。ビデオカメラとして使いたいと思っています。

明るい昼間での撮影ですと、わかるほどの差がないと思います。
夜は確かに違いますね。

嬉しい誤算としては、私の個体はピントが好く合っています。
マイクロアジャストがないKISS系ではとても嬉しかったですね。

投資効果ですが、私にとっても未知数です（笑）。X4なりの楽しみを見いださないと、ね。

書込番号：11884973

[アスタクリス]

みなさん、ご意見ありがとうございます。

まさかこんなにもX2からの買い替えがお勧めされるとは思いませんでした。
「それくらい我慢して腕を磨きなさい」と言われるとばかり・・・
まぁそれもあるのでしょうけど。

でも、それくらいX4が良い機種なんだろうなぁと思い、長年愛用したX2を下取りに出すか嫁の子育て友達にあげるかして、X4にアップグレードしてみようと思います。
この価格帯でISO1600以上が常用に耐えるなんて夢のようなカメラですね。今のX2やGF1では800、いや640くらいが私的には限界でしたから。
あと、液晶が綺麗ということですのでそこもポイントが高いですやはり。

買い替え動機としては若干不純？かもしれませんが、週末にお店に行ってみようと思います。
あと、高感度に頼らない撮り方も勉強しないとですね。

ありがとうございました。

書込番号：11885700

[mt_papa]

＞撮影画像を確認する際にバッチリ撮れたと思っていたものも

50D も液晶きれいですが、同じようなことがあります。
RAW のみで撮影しているためかもしれませんが、液晶表示用のサムネイル？
画像の解像度の問題かな、、と思っています。

液晶がきれいかそうでないか、と、ピンがわかる、わからないはあまり
関係ないと思いますよ。

書込番号：11891378

[ぷーさんです。]

アスタクリスさん

>まさかこんなにもX2からの買い替えがお勧めされるとは思いませんでした。
>「それくらい我慢して腕を磨きなさい」と言われるとばかり・・・
>まぁそれもあるのでしょうけど。

高感度撮影が可能になると、今まで諦めていた被写体が撮れますから、幅が広がりますよ。
もう少し高額の機種ならば、その予算をレンズに使う方がベターかもしれませんが、Ｘ２
からだと、ボディを変えた方が早い気がしました。

もちろんＸ２を使い倒すのもＯＫです。

書込番号：11893203

[自然が１番]

＞まさかこんなにもX2からの買い替えがお勧めされるとは思いませんでした。
＞「それくらい我慢して腕を磨きなさい」と言われるとばかり・・・
＞まぁそれもあるのでしょうけど。

僕も含めて新しい物好きの方々がレスすることが多いからかもしれません。。。
みんな沼が大好きな人ばかりだから♪
アスタクリスさんをカメラ沼やらレンズ沼へと誘い込もうとしているのかも（笑）
なんちゃってｗ

まぁ冗談は置いといて、皆が薦めたくなるくらい良い機種だということだと思います。
買い換えて、また素敵なカメラライフをお過ごしください♪

書込番号：11893699

[アスタクリス]

皆さま

仕事が急に忙しくなりあれからX4を買いに行くつもりが、結局昨日買いに行く事になりました。
しかし！頭の中はX4購入で臨んだのですが、実は密かに前から気になって調査していたニコンのD90を触ってしまい、完全にやられました。

X2をずっと使ってきて、写りこそ上記のような不満点くらいしか無かったのですが、どうも私の手には小さすぎるし軽いし、何よりシャッター音がどうしても好きになれず、X4もそこは同様でした。

それでD90を触ってみると、多少重みは増えているものの何とも持ちやすく、シャッター音や設定の細かさ、コマンドダイヤルが2個あるところなど、色んな所で気に入ってしまい、結局D90を買ってしまいました・・・。

今回気にしていた肝心の高感度性能、液晶の綺麗さに関してもクリアしていると判断しました。
正直、使い慣れたCanon機から乗り換えることに関しては結構抵抗がありましたが、レンズも18-55キットレンズと35mm F2単しかなかったので、知人にセットで安く譲る事で軍資金とし、乗り換える事にしました。

Canon機であれば60D、50Dも選択肢として少し浮上しましたが、下らない事かもしれませんがこれらもシャッター音が好きになれない等があり、見送りました。

せっかくこちらで相談に乗っていただいたのに申し訳ない気分ですが、一応ご報告とさせていただきます。

書込番号：11961927

体育館での撮影どうすればよいでしょうか

[パパまこやん]

昨日やっとX4を買った初心者ものです。
友人も一眼レフの購入を考えているようで相談を受けましたが、わからなかったので皆さんご教授願います。
友人は、お子さんが体育館で剣道している写真を撮りたいのですが、今持っているコンデジでは暗くていまいちなので一眼レフを考えているとのこと。
購入前に一度私の持っているX4ダブルズームセットを貸してあげようと思うのですが、レンズは合わないのかな。明るくするにはレンズをかえないとダメと店員に言われたそうです。
X4では役に立たないのでしょうか。仮にX4で体育館の撮影するならどのモードで撮ればよいのでしょうか。また気をつけることがあれば教えてください。

書込番号：11883011

[里いも]

こんにちは
お書きの通りだと思います、体育館での動きの早いものにはキットレンズでは明るさ不足です。
70-200mm F2.8などが必要でしょう、純正は高いですが、それだけAFが早く、失敗は少ないと思います。
スポーツ試合の報道席へ砲台のように大きなレンズが並ぶのはそのためです。
ご参考までに　http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0509/15/news033.html

書込番号：11883037

[こてーつ]

体育館の明るさがわかりませんが

お安く済ませるなら
ＥＦ５０ｍｍＦ１．８�Uなどは、いかがですか？

ノイズ覚悟でＩＳＯを６４００などに上げて
シャッタースピードを稼ぐ

書込番号：11883054

[αyamaneko]

＞明るくするにはレンズをかえないとダメと店員に

？ですね。

原則、レンズを変えても、写真は明るくなったり、暗くなったりはしません。

本当にそのような(文面どうり)ことを言ったのであれば、その店員は甚だ？な方です。


X4ならある程度ISO感度を上げてもノイズ的には大丈夫では？
ノイズに関する感覚は個人差ですから、
まずはキットレンズを使って、ノイズ的に許容できる最高までISO感度を上げてみてはどうですか？
それと露出補正を若干−に設定。(撮れた写真が暗くなる方向です。これも許容できる範囲で。)

それでダメ(ブレるとか)なら、明るいレンズ(高価になります)を検討されては？
絞り値(F値)を小さくすると、光を多く取り込めるので、
その分シャッター速度を速くできます。

書込番号：11883055

[Frank.Flanker]

ボディとしての性能はX4が高感度に優れているのでいいですが、ダブルズームの望遠ズームではF値が小さい為シャッター速度が遅くなり被写体ブレをおこす可能性が高いです
特にスポーツでは1/250秒以上とか1/350秒とかのシャッター速度でないとブレブレになりやすいです。

できれば70-200mmF2.8の明るいズームがあればベストですが、ISなし中古でも8〜9万はかかりますね。
無理なら100mmF2のレンズを買ってあとはトリミングでしょうか

どうしてもレンズの予算がつかなきゃ、体育館内が明るいと仮定して、X4で撮るのならAvモード、ISO 3200、酷くなること覚悟のうえならISO6400 にして絞り開放で剣道している人が止まった所をみはらかってシャッターを押してどうかなというところ．．．これは試してみないと

書込番号：11883083

[myushelly]

体育館で剣道の撮影・・・難易度はかなり高そうですね。
すでに皆様からの指摘の通りなんですが・・・
シャッター速度1/320〜1/500、絞り開放5.6くらいでISO感度がいくらくらいになるかでしょうね・・・
現有の機材で考えるなら、ノイズが乗っても高ISOを使うことになると思います。
それと・・・シャッターを切るタイミングも重要と思いますが・・・慣れるしかないと思います。
デジタルですので、関係ない人で練習しておくのもありかもしれません。

体育館の照明の具合にもよりますが・・・
ISO固定、シャッター速度優先か・・・マニュアルか・・・
できればRAWで撮影しておいた方が、後で救えるモノが増えると思います。

私は剣道ではありませんが、体育館撮りのレンズは以下です。ボディーは７Ｄです。
28-70mm/F2.8L 70-200mm/F2.8L（ＩＳなし）　EF85mm/F1.8ですかね・・・
この前はISO=2000、シャッター速度1/500、絞り3.2　くらいで撮ってました。
ISO=3200は最低条件かもしれませんね・・・
ノイズに目をつむって、高ISOを使った方が絵にはなると思います。

書込番号：11883250

[doss]

こんにちわ

体育館で剣道の試合となると多分、バレーボールやバトミントンみたく
2階の暗幕を締めないと思いますので少しは救われるかも(^^ゞ

2階席から135mm f2が良いかと思いますが同フロアからの撮影だと35〜50mmぐらいの
f2.8ぐらいまでのレンズが良いです。

後は照明のせいでオレンジっぽい画像になるかも知れませんのでそこはDPPソフトなどで
色温度を調整してあげると良い感じになります。

私はJPEG撮りでSILKYPIXのソフトで調整してました。
体験無料版ソフトがダウンロードできるので初めはそちらでゴニョゴニョと弄ってみるのも
良いかと思います(*^^)v

X4ならISO1600〜2000ぐらいまで上げても大丈夫でしょう♪

バレーボールになりますが2階席から135mmで撮った画像がblog内のバレーボールにあるので
良かったら参考にして見てください。
JPEG撮りでSILKYPIXで弄ってます。

1D Mark�Vで撮った画像ですがX4の方が画像的には綺麗に撮れると思いますよ〜

書込番号：11883350

[明神]

2階席から手前側　40D+EF 50mmF1.8	2階席から向こう側　40D+EF135mmF2L

剣道ではシャッタースピード1/400は欲しいですね。

となると、キットレンズのEF-S55-250ISのワイド端(55mm)でF4ですので、ISO 3200で望遠しないで撮れば何とかなると思います。ズームを使うとF値がだんだん落ちてきますのでシャッタースピードを確保しにくくなります。
体育館の2階席から真下の試合場を写すのならこの焦点距離（55mm）で何とかなります。

試合場のすぐ脇から撮ると55mmでは長すぎます。EF-S18-55ISにしなくてはなりませんが、これもズームするとだんだん暗くなるので注意が必要です。

できれば明るいレンズ（F値の小さいレンズ）で撮影した方がISO感度も下げられるし、暗い場合でもシャッタースピードを確保しやすいので良いのですが。

また、被写体追従能力や連写能力がKissX4よりも上位機種の方が優れています。可能でしたら上位機種の方が撮りやすいです。

KissX4ダブルズームで撮れない事はないですが簡単ではありません。

わりと明るい体育館での写真を貼っておきますが、135mmで撮った方はシャッタースピードが少し足りませんでした。撮影条件の参考にされてください。
学校の体育館などはもっと条件が悪いですからさらに厳しくなります。

書込番号：11883395

[＃４００１]

店員さんの言うとおりです。

カメラやレンズの話題で「明るい」と言ったら、写真が明るく写ると言う意味ではありません。

晴天の屋外のように、光が眩しい位に豊富に存在していて、その豊富な光を一気にドバッとフィルムや撮像素子に当てる事で、短時間で感光できる＝速いシャッタースピードで写真が写る＝動く被写体を目にも止まらないような瞬間的に写しとめる事が出来る「状況」を「明るい」と言います。

つまり「明るいレンズ」と言うのは、レンズの口径が大きく、「絞り」と言う光の通り道の「穴」を大きく開く事が出来るレンズの事で、光を沢山カメラに取り込めるレンズ＝シャッタースピードを速く出来るレンズの事を「明るいレンズ」と表現します。

室内のように暗い場所（人間の目には明るく見えても、晴天の屋外の1/100〜1/50位の明るさしか在りません）では、光が少ないので・・・チョロチョロと少しずつしか当てる事が出来ません。。。つまり時間を掛けて、じっくりじわじわと感光させる＝シャッタースピードを遅くして光を当てる時間を長くしないと、丁度良い明るさの写真になりません。
無理やり短時間＝速いシャッタースピードで撮影すると・・・感光不足で真っ暗な写真になってしまいます。。。

つまり・・・写真の明るさと言うのは、「光の量」とその光を当てる「時間」で決まるもので・・・これを「露出」と言います。
※呼んで字の如し・・・フィルムや撮像素子を光にさらして、映像写し取る事＝「露出」です。

で・・・
この光にさらしている時間内に映像が動いてしまうと、その動いた軌跡＝「残像」が写ってしまいます。。。これが「ブレブレ写真」です。
被写体が動いてブレたのが「被写体ブレ」で・・・
持っているカメラを動かしてブレたのが「手ブレ」です。。。
従って、動く被写体をシャープに写しとめたければ、目にも止まらないような速いシャッタースピードで瞬間的に写し止めなければならないわけです。

剣道の打突の瞬間をブレずにシャープに写しとめたければ・・・
最低でも1/500秒以上・・・理想的には1/1000秒以上の速いシャッタースピード写さなければなりませんね（＾＾；；；

室内撮影では、この速さのシャッタースピード稼ぐのは、非常にハードルが高いです。。。
妥協して・・・多少、竹刀や手足がブレても、しっかり面や体幹が止まっていればOK・・・ブレも躍動感の表現だ・・・と割り切れば・・・1/250秒程度で何とか見れる写真が写せるかな？？

概ね・・・小中学校の体育館の明るさと言うのは6Ev〜7Ev程度の明るさしかありません。
ちなみに明るめの7Evの明るさなら・・・
ISO1600　F2.8　1/250秒
ISO3200　F2.8　1/500秒
ISO6400　F2.8　1/1000秒

ISO3200　F4.0　1/250秒
ISO6400　F4.0　1/500秒
ISO12800 F4.0　1/1000秒

ISO6400　F5.6　1/250秒
ISO12800 F5.6　1/500秒
ISO25600 F5.6　1/1000秒
このような「露出」で撮影する事になります♪
EF 70-200�oF2.8L IS　約20万円の「明るいレンズ」・・・と
EF-S 55-250�oF4-5.6IS　Wズームキットレンズの差がお分かりいただけますか？？

窓の暗幕が開いていて、太陽光が差し込んでいるならラッキーですが・・・
普通は、光線で視界が悪くなるので、競技をする時は暗幕で光線をさえぎるはずですので・・・照明だけの明るさならそんなものです。。。

ISO6400のノイズが許容できるなら・・・キットレンズでも何とか、ギリギリ撮影できなくないですけど（＾＾；；；

ご参考まで。。。

書込番号：11883430

[里いも]

それと、F5.6(開放）でも、明るさが不足するとAFがされない場合もあるので、その心配もあります。
止むを得ず行う時はMFにして、置きピンがいいでしょう。
SSは1/250に設定するにしても、望遠ですから一脚があった方がよろしいかと。

書込番号：11884267

[mt_papa]

レンズを明るくするかわりに、X4 の iso3200や iso6400 を使う手も
ありますね。

書込番号：11891379

[パパまこやん]

みなさん、ご意見ありがとうございます。
素人の私には用語が解らなくてお礼の返事が遅くなってすみません。
予算的に、カメラを買ったばかりですので新しいレンズを買うことができません。
X4で撮ると考えた場合。シャッター速度やISOの設定を変えなければならいようですね。
私にはなかなかよく解らないのでできる限りX4のオート機能を使えればと思います。
説明書を読んでると、好ましい明るさの写真になるよう、被写体の明るさに応じてカメラが露出（シャッター速度と絞り数値）を自動的に設定する[P]モードがありました。このモードにしてISOをオートからできるだけ大きくしていく。ってなかんじでしょうか。

書込番号：11891536

[明神]

オートモードやPモードはやめましょう。
手ブレしない最低のシャッタースピードにする傾向がありますので、室内のスポーツ写真には合いません。

皆さんが説明している撮影条件を勉強して理解しましょう。
同梱の説明書を簡単に読めば理解できる事ばかりだと思います。

書込番号：11891629

[里いも]

お手数ですが、前に書き込みしました明るさの不足する体育館でのスポーツ撮影のURLをもう一度ご覧ください。
絞りと明るさの関係、シャッタースピードと動き物の関係が分かりやすく書かれています。
Pモードではなく、マニュアルで絞り開放、SSは1/250以上が望ましいところです。
そのためISO設定を6400程度にしなければならないかと思います。

書込番号：11891790

[＃４００１]

前のレスでも説明しましたが。。。

写真と言うのは、ビデオやDVDの動画の様に、動いている映像をストップモーションで止めて、その止まった画像を切り出す＝キャプチャー画像を取り出すように写るモノではありません。
小学校で習った「日光写真（青写真）」のように、光の強さ(量）とその光を当てる時間によって、丁度良い青さの写真になる仕組みと同じように写ります。

写真が写る「時間＝シャッタースピード」と言う概念を強く意識しないと・・・動体撮影は一向に上達しません^_^;。。。

で・・・
カメラと言う道具は、そもそも・・・カメラを三脚に据え付けて固定して、ストロボや照明を使って光を潤沢に使って、被写体に「1秒動くな！！ジッとしてろ」「はい！チーズ・・・のタイミングで撮影しますよ」・・・と被写体に注文を付けて撮影する道具です。。。
これが、正当な・・・フォーマルな撮影法であって。。。一番失敗しない撮影法と言う事で。。。（笑

カメラ君のオート撮影と言うのも・・
撮影条件が厳しくなるほど＝光が少なくなるほど・・・シャッタースピードを遅くする、フラッシュをポップアップする・・・つまり、三脚やフラッシュ撮影を前提とした撮影条件を選択するように出来ています。

ギリギリ限界までISO感度を上げて、シャッタースピードを速くして、手持ちでナントカ、ズル賢く撮影できる様な仕様にはなっていません（笑

特にキヤノンさんのカメラはその傾向が強いかもしれません。。。

最近のカメラは、ようやくオート（絵文字のシーンモード）でもISO感度をガツンと上げて、絞りを出来るだけ開放にして、シャタースピードを稼ぐようなアルゴリズムになっているものも見かけますが・・・
基本的には、撮影条件が厳しいと判断した場合、三脚やフラッシュを使用する事を前提としたアルゴリズムに設定してあるのが普通です。

したがって・・・光が少なく、しかも相手に注文がつけられない動く被写体を・・・フラッシュも使わずに撮影しようと思ったら。。。
カメラマンが自ら限界ギリギリの設定を探って、自分で設定しなければなりません。。。

つまり・・・お勉強が必要って事です。。。

残念ながら・・・カメラの設定と言うのは、５＋５と設定すれば、必ず「１０」と言う写真が写るというモノではありません。。。
「１０」という答えに対して・・・６＋４で行くか？７＋３の方が最良か？？１＋９で試してみようか？？？・・・と言う事を考えながら設定するモノです。。。

つまり被写体の明るさ＝「露出」と言う答えに対して・・・絞り（光の量）＋シャッタースピード（感光時間）と言うのを考えるのが・・・設定です。。。

特に・・・インドアスポーツの様な厳しい撮影条件では、ダイヤルとボタンをココとソコに合わせれば、簡単に綺麗に撮影できる・・・って事にはならないと思いますので。。。

ご参考まで

書込番号：11892143

[torakichi2009]

パパまこやん さん　こんにちは。

苦戦されてますね。カメラを買ってばかりなら仕方ありません。X4は入門機という事ですがいいカメラです。ダブルのキットレンズもさまざまなシーンに対応できます。
今回は上位機種でも難しいシーンですが、いろいろ経験を積めば撮影の幅も広がります。これも楽しみの内と思って頑張って下さい。

私は室内でのスポーツは撮った事がありません。持っている機材も違います。私なら、他の方の意見を参考にこんな撮り方をすると思います。

まず一度試し撮りをします。設定はRAWでISOオート、TVモードでSS（シャッタースピード）は下限を1/250にし1/500ぐらいまでを使います。場所移動、ズームを変えて撮りまくります。
納得できるものをもとにまずISOを決めます。次にシーン別のSSを決め本番に臨みます。試し撮りの時と条件が異なる事もあるので、若干の余裕がある選択をしたいですね。
余裕が無ければ多少の高感度のノイズは我慢して、SSを優先します。
本番では同じくRAWでISOは固定、TVモードでシーン別に試し撮りで決めたSSで撮影します。

キットレンズはどちらもISはSS４段分です。1/250以上のSSになると思うのでテレ端250mmでも手振れは心配ありません。一脚などを用いず動き回ってベストポジションで撮影して下さい。（邪魔にならない範囲で）

たぶん一回では上手く行かないと思いますが、何度かやってるうちに少しは満足できるカットも撮れると思います。楽しんで頑張って下さい。

書込番号：11892532

[＃４００１]

連投スイマセンm(__)m
肝心のアドバイスと言うか・・・質問の答えになっていませんね(^^ゞ。。。

明神さん[11891629]のアドバイスに有る通り。。。
フルオート（絵文字のシーンモード）やPモード（プログラムオート）では、限界ギリギリの設定にならないのです。。。安全係数というか？余裕を持たせた設定になります。

そこで限界ギリギリの設定になるのが・・・
Avモード（絞り優先）になります。
※モチロンM（マニュアル設定）やTvモード（シャッタースピード優先オート）でも限界設定は出来るのですが・・・光の少ない場所で、ギリギリ限界の速いシャッタースピードを稼ぐ方法と言う事で・・・Avモードをおススメします♪

前レスでも説明した様に・・・
丁度良い明るさの写真（適正露出）と言うのは、絞り（F値）とシャッタースピード（露光時間）で決まります。

露出（Ev値）＝絞り／F値（Av値）＋シャッタースピード（Tv値）・・・という公式で計算できます。

Ev値　EXPOSURE VALUE（エクスポージャーバリュー／直訳すると、光に「さらす値」）
Av値　APARTURE VALUE（アパーチャーバリュー／直訳すると「穴の大きさ＝絞り穴の値」）
Tv値　TIME VALUE（タイムバリュー／直訳すると「時間＝シャッタースピードの値」）　

早い話が・・・
Avモード（絞り優先オート露出）と言うのは、「絞り（F値）」をカメラマンが任意に設定すると・・・カメラ君が自動でシャッタースピードを選択してくれるオート露出設定と言うわけです。。。

「絞り」と言うのは、先述の通り、レンズの中に有る「絞り穴」の事で、この穴を、開いたり、絞ったりする事で穴の大きさを変える事で、カメラに取り込む光の量を調節する装置です。。。
その穴の大きさを表す数字が「F値」F2.8とかF5.6という数字がそれです。
この数字が少ない方が、穴が大きく開いた状態で・・・絞っていくとF5.6、F8.0、F11.0・・・と数字が大きくなります。
レンズに書いてあるF2.8とか・・・F4-5.6・・・と言う数字は、そのレンズの絞り穴を最大に開いた状態のF値・・・つまり「開放F値」を表しており＝「レンズの明るさ」の性能を表しています。
F4-5.6の様な表記は、ズームレンズで見られる表記で、広角〜望遠にズームすると、開放F値がF4.0〜F5.6に変化する事を意味しています。

ですから・・・
そのレンズの性能で一番明るいF値＝開放F値に設定すれば・・・そのカメラとレンズの性能で最も速いシャッタースピードを自動的に選択してくれるモードが「絞り優先オート」＝Avモード・・・と言うわけです。。。

絞り／F値（ ）内がAv値
F1.0(0),F1.4(1),F2.0(2),F2.8(3),F4.0(4),F5.6(5),F8.0(6),F11.0(7),F16.0(8),F22.0(9),F32.0(10)・・・

シャッタースピード（ ）内がTv値
1秒（0）1/2秒（1）1/4秒（2）1/8秒（3）1/15秒（4）1/30秒（5）1/60秒（6）1/125秒（7）1/250秒（8）1/500秒（9）1/1000秒（10）・・・

最初に説明した様に・・・体育館の明るさを7Evと仮定すると。。。
7Ev＝F5.6（Av5)＋1/4秒（Tv2）・・・と簡単に絞りとシャッタースピードが計算できます。
F2.8のレンズを使えば・・・
7Ev＝F2.8（Av3)＋1/15秒（Tv4)・・・と2段速いシャッタースピードが使えるようになります。

このシャッタースピードでは、動く被写体はブレブレ写真にしかならないって事で・・・話になりません。。。^_^;

そこでISO感度でドーピングします♪（笑
ISO感度と言うのは、カメラ君が光を感じる感度＝感光感度の事で・・・
この感度をドーピングしてやるとカメラ君の光を感じる感度が敏感になって・・・少ない光の刺激でもすぐに逝っちゃう♪（下品な表現でごめんなさいね）・・・速く感光出来る＝速いシャッタースピードで撮影できる・・・という便利な機能です。
ただし・・・ドーピングには副作用が付き物で、ノイズと言う副作用が出ます。。。
この副作用にどこまで耐えるか？？は、カメラマンであるあなた次第という事で。。。

で・・・
先ほどの7Ev＝F5.6＋1/4秒にドーピングしてやると。。。
ISO100　F5.6　1/4秒
ISO200　F5.6　1/8秒
ISO400　F5.6　1/15秒
ISO800　F5.6　1/30秒
ISO1600 F5.6　1/60秒
ISO3200 F5.6　1/125秒
ISO6400 F5.6　1/250秒
・・・とドーピングでシャッタースピードが速くなります。。。
ISO6400の副作用（ノイズ）に耐えられるなら・・・なんとかギリギリ1/250秒のシャッタースピードが稼げて、ブレブレ写真にならずに撮影出来るか？？？・・・って、事です。

Avモードで、絞りを開けて（光が少なくて余裕が無いので開放にするしかないです）・・・
ISO感度で限界までドーピングする。。。
ってのが、そのカメラとレンズの組み合わせで、最も速いシャッタースピードでオート撮影できる方法・・・って事です。

書込番号：11892647

[myushelly]

パパまこやんさん・・・益々混乱しちゃうかな・・・
皆さんの説明、親身な説明ですから、しっかり読むことをお勧めします。
理解はできなくてもいいんです。きっと後からこのことだったのかと気づくとがあると思うので・・・

で・・・私も・・・混乱に拍車？？？
「Ｐ」モードは止めましょう。
「Tv」モード、シャッター優先で、シャッター速度をまず1/300位で試し撮りをしてみてください。
このとき、ISO感度は、6400くらいに固定しておくと良いと思います。
記録画像はRAWです。
画像はRAWで撮影した方が、あとで修正することで救えるモノもあるので、連写を犠牲にしてもこれがいいと思います。
おそらく、絞り開放で5.6のレンズだろうと思いますので、絞り値は解放のままだと思います。
このくらいの絞りなら被写界深度もある程度深いので、ピンぼけの救える範囲が広がると思います。
これよりも絞りの値が大きくなるようでしたら、シャッター速度をさらに上げてください。
絞りの値が点滅したら、それは露出がアンダーです。
でもかまわず撮りましょう。（でも、どれくらい暗くなったかは画像を目で見て確認してね、真っ黒はＸ）
真っ黒に近いなら、やむを得ません、シャッター速度を少し落としてください。
RAWで撮影していれば、あとで露出を持ち上げることもできます。（ただし、上げすぎはＸです）
ＡＦは中央１点、カメラにＡＦのポイント選択を任せない方がいいです。
ＡＦモードは「サーボ」、被写体を追いながら、時にシャッター半押しを繰り返し・・・・
1800万画素ありますから、トリミングで構図を整えることもＯＫだと思います。
X4ですから、最高でも秒間に４枚は撮れません、一発必中で狙う方がはまることが多いかもしれません。
後は、シャッターを押すタイミングです。「ここ」と思ったときでは完全に遅れています。
「ここ」と思うより速くシャッターを切る・・・このタイミングが難しくて、面白いところですが・・・
私はバレーボールだったので、まだ予測ができやすいですが・・・剣道はいきなりだから難しいかも・・・

理屈的にはこんな感じなんですが、とにかく数を撮ってみてください。
デジタルですので、関係のない方々で練習するのが一番です。
練習用のメモリを用意して・・・スペアの電池を用意して・・・
楽しんで頑張ってください。
狙っておられる被写体は、結構難易度が高いんですよ。
「Ｐ」オートで簡単・・・そうは簡単にはいかないかも・・・だから面白いけど・・・

書込番号：11893210

[明神]

ご友人へ貸して参考にしてもらおうということでしたよね。

パパまこやんさんもまだ初心者でしょうからあまり細かいことを説明できないですよね。

これから説明する設定でご友人に貸してあげてください。


EF-S 55-250mm ISをつけて、ズームしない、つまりワイド端の55mmにする。

画質はJPEG。（RAWにするとバッファーフルになってしまいすぐに連写が遅くなってしまいます）
AFはAIサーボ。
AFポイントは中央1点。
連写モード。
ISO 3200。
Avモード　絞り開放（F4.0）。

体育館の2階席から手前の試合場を撮るように場所取りをします。
被写体をファインダー中央に入れて、シャッター半押しで追い続けます。ここぞというところでシャッターを全押しにして連写します。ズームしたいところでしょうが、シャッタースピードを稼ぐためにもズームしてはいけません。（かなり明るい体育館なら不可能ではありませんが）

これでそこそこ撮れるはずです。

試合場のすぐ脇からではこのレンズでは近すぎて撮れません。ただし、EF-S18-55ISにするとさらに条件が厳しくなってしまいますので、望遠レンズで上記の設定で2階席から撮るのが良いでしょう。


ちなみに、ご友人が剣道撮影を本気でされたいのなら、EOS 7D　+　明るいレンズ(F2.8通しの明るいズームレンズや明るい単焦点レンズなど)をお勧めします。ご予算は20万程度からということになります。

書込番号：11894033

[パパまこやん]

みなさま。ありがとうございます。
一度試してみたいと思います。

書込番号：11910128

EF-S18-135ISレンズキット＋EF50mm F1.8�Uの組み合わせ

[シナモンミルクティー]

はじめまして。
このたび初めてデジタル一眼レフを購入しようと検討しています。
主な撮影対象は、３歳の子供（室内、外）、風景、趣味のソーイングの作品（子供服やバッグなど）、料理などです。

自分なりに色々調べたところ、

キャノン　Kiss X4　EF-S18-135IS　レンズキット
プラス
EF50mm F1.8�U

がいいのかなと思いました。
EF-S18-135IS　→外での子供の撮影、風景など
EF50mm　F1.8�U　→室内外での子供の撮影、ソーイング作品、料理など

ちなみにEF-S18-55ISキットと迷ったのですが、望遠ズームがもう少しあった方が
便利なのかな？と思ったためです。

そこでみなさまにお聞きしたいのですが、この組み合わせで
上記のような私の撮影対象はだいたいカバーできていますでしょうか？
ちょっと違うレンズの選択をしているとか、こちらのレンズのほうがマッチしている
などアドバイス頂けたらうれしいです！
どうぞよろしくお願い致します。

書込番号：11882398

[明神]

EF50mm　F1.8�Uも良いのですが、室内ではちょっと焦点距離が長いので、だいぶ離れて撮影しなくてはならないので室内用にはEF35mmF2の方が便利だと思います。

書込番号：11882463

[花とオジ]

なかなかいい組み合わせだと思いますが、
室内でお子さんの場合、５０ｍｍは少々望遠過ぎるかも知れません。
予算の都合もおありでしょうが、
１８−１３５ｍｍを使って５０ｍｍ付近の画角が、
シナモンミルクティーさんの使用目的にとって問題なく使えるものか確かめられてから、
検討されてもいいのではないでしょうか？。
一般的には室内では３５ｍｍＦ２の方が使いやすいと思います。

書込番号：11882483

[キンメダルマン]

最近Kiss X4を購入した初心者です。

Ｗズームを購入したのですが、キットレンズでのノンストロボの部屋撮りは
あまり納得のいくものではなかったので、EF50mm F1.8�Uを購入しました。

EF50mm F1.8�Uで撮影した写真は素人ながら、とても綺麗だと感じるのですが
EF50mm F1.8�Uの掲示板やレビューで書かれているように、寄れないので子供
の室内撮影は厳しいと感じるのではないでしょうか。

結局35ｍｍや24ｍｍの単焦点レンズが欲しくなってくると思われますので
お金はかかりますが、そちらにしたほうがいいのでは？
一度買ってみて、合わないならオークションで売るという方法もありますが。

小物や料理を撮るのならばできると思いますので、室内の子供撮影がストロボＯＫなら
キットレンズで撮影されてはどうでしょうか。

書込番号：11882490

[Frank.Flanker]

Kiss X4　EF-S18-135IS　レンズキットは望遠も135mmと少し長めなのでで子供の撮影には最適な選択だと思います

レンズについてはEF50mm F1.8�Uはソーイングの作品（子供服やバッグなど）、料理などの撮影はどうでしょうかね、最短撮影距離が45cmとあまり接近できるレンズではありませんし最大撮影倍率が０.１５倍なので小物もあまり大きくは写せません
また画角も狭いので子供服などの少し大きいものを撮るときはちょっと引かないと入りきらない可能性もありますし、肝心のお子さんの室内撮影でも少し長く感じるかもしれません
ただし、お子さんの背景ボケの写真を簡単に作ることが可能なのでお持ちになっても損はないでしょう
※キットレンズでX4の高感度を使用して室内撮影という手もあることにはありますが．．．キットレンズも最短は45cmですね

で、もしEF50mmF1.8IIで上記のような不満が出たらEF35mmF2かEF28mmF1.8IUSMを買われるがいいです（最初50F1.8を止めてこれにするのもありだと思う）

EF35mmF2
　懐的にはEF28mmよりも優しく室内でお子さんを撮るのにもちょうど良い画角
　最短撮影距離25cmで最大撮影倍率が0.23倍と扱い易いと思います。
　開放からシャープ
EF28mmF1.8
　USMなのでAFが静かで高速、外観も高級感がある
　画角も35mmよりはこちらが子供撮りにはちょうど良いという人が多いかも
　開放は少し甘めなのでちょっと絞り込んで使う人が多い
　最短撮影距離はEF35mmと同じ25cmだが焦点距離の短い分、最大撮影倍率が0.18倍と低め

書込番号：11882522

[masa.HS]

キットレンズは18-135良いと思います。

単焦点ですが皆さんが言われる通り・・・長すぎるかもしれません＾＾；

とは言っても各々の使い方次第ですので
とりあえずキットレンズで適切な焦点距離を確認してから
単焦点の方は追加購入が良いと思います。

USMが無いよりはお子さんの動きについていけると思いますので、
やや値段が張りますが私は28ｍｍをおススメします＾＾

書込番号：11882584

[ちょきちょき。]

私もEF35mmF2に一票です♪
http://review.kakaku.com/review/10501010008/ReviewCD=238953/

書込番号：11882647

[sr18de]

スレ主様

おはようございます。

いい組み合わせではないでしょうか。

他の方も言っておられますが50mmだとちょっと長い気がします。(X4だと焦点距離1.6倍なので)
私もX3と7Dに50mmF1.8と28mmF1.8を室内撮りに使っていますが28mmのほうが出番は多いですね。
30mm前後の単焦点レンズのほうが使いやすいと思います。

書込番号：11882713

[こてーつ]

Ｘ３Ｗズームと一緒にＥＦ５０mmＦ1.8�Uを買いましたが
室内で子供達撮影では、ちょっと長いので
ＥＦ３５ｍｍＦ２を買い足しましたので

ＥＦ３５ｍｍＦ２をお勧めします。

キャッシュバックでＥＦ５０ｍｍＦ１．８�Uを買うのもいいですよね。

書込番号：11882776

[lemaxai]

外のお子様を１本で撮るなら、18-135はおすすめですね。

室内は私の場合、タムロン17-50F2.8(B005)にしました（ここでは少数派？）
ちょっと大きいレンズと思われるかもしれませんが。
小学生を撮影しています。ズームがあると何かと便利です。単焦点のＦ値はありませんが。
外の風景にも活躍してくれます。

書込番号：11883080

[KDN&5D&広角がすき]

　室内ではEF35mm F2か　EF28mm F1.8 USMが使いやすいと思います。
EF50mm F1.8はカメラ（レンズではないです）から被写体まで45cmほどはなさいといけないので。

書込番号：11883102

[シナモンミルクティー]

みなさま早速アドバイスいただきありがとうございました！
EF50mmF1.8IIは室内では焦点距離が長いということでしたので、
EF35mmF2かEF28mmF1.8を検討しようと思います。
しかし今、EF28mmF1.8は価格を見て･･･ビックリ！ポイントやキャッシュバッグでも
ちょっと追いつかない金額なのですね。。。じっくり検討します。

ところで、EF-S18-135ISキットはEF-S18-55ISキットよりも望遠が少し長いですが、
屋外で子供を撮影する場合に、18−135の方が少し離れたところで遊んでいる
子供の自然な表情などが18−55よりも大きく撮れ、なおかつ、より背景がぼけた写真が
撮れるのかなと思い選びましたが、合っていますでしょうか？
また、風景を撮る際にも18−55より135の方が便利なのでしょうか？
風景撮影で望遠ズームレンズをどう使うのか初心者のためよくわかりません。
引き続きアドバイス頂けるととてもうれしいです！
よろしくお願い致します。

書込番号：11883230

[ステろう]

先日、ズームレンズキットとEF50mm F1.8�Uを購入しました。
正直言いましてEF50mm F1.8�Uは、ホントに写真が上手くなった気がして、イイ意味で非常に勘違いできるレンズなので、コストを考えても楽しめるレンズだと思います。
ただ、室内では皆さんが書き込まれているように、思った以上に被写体から離れなければなりません。
EF35mm F2、EF28mm F1.8 USMどちらもカメラを買ったばかりだと、どちらも値段的に厳しいかなぁと思います(自分は厳しいです(^_^;))ので、EF50mm F1.8�Uで色々練習してからでも無駄にはならないと思いますよ。

書込番号：11883243

[myushelly]

単焦点レンズは急いで揃えなくてもいいように思いますけど・・・
キットのレンズを使ってみて、撮る撮らないも別にして、どんな絵が欲しいかをファインダーを見て考える・・・
そうすると、そのうち欲しい焦点距離がわかるような気がしますけど・・・

EF50mm/F1.8IIは、とりあえず単焦点を使ってみようかなという人向きというか・・・
お値段がお値段なので、室内の子供さんのアップで背景ボケを狙うならありかも・・・私はそうでしたが・・・

背景のボケは、絞り、焦点距離、被写体までの距離、被写体と背景の距離が関係します。
また、どのシチュエーションでどの焦点距離を使うのかの決まりもありません。
18-135mm、楽しめると思いますので、いろいろ試してみてください。

書込番号：11883276

[中熊猫]

その組み合わせ（１８−１３５＋５０ｍｍ）でいいと思います。

遠くからズームしそうなら、ダブルズームセット＋５０ｍｍですが
これだと3本になっちゃいますね。
ズームしそうかどうかで、判断されてください。
他のレンズは趣味の領域なので、きりがないので
入門セットと５０ｍｍはベストチョイスですよ

書込番号：11883554

[sr18de]

スレ主様

純正の28mmはたしかに高いですね。
私も純正には手が出なかったのでシグマの28mm F1.8 DG MACROを使ってます。

純正の28mmは使ったことがないので比較はできませんが価格が手頃なので予算がなければ検討してみて下さい。

レンズの口コミも参考にされるとよろしいかと思います。

書込番号：11883765

[自然が１番]

駄作ですが…７５ｍｍ	２２ｍｍ　同じ場所から

こんにちは(^-^)
＞屋外で子供を撮影する場合に、18−135の方が少し離れたところで遊んでいる
子供の自然な表情などが18−55よりも大きく撮れ、なおかつ、より背景がぼけた写真が撮れるのかなと思い選びましたが、合っていますでしょうか？

ハイ♪正解です♪
望遠の特徴は、まずは遠くの物を大きく写せる(引き寄せられる）というのがあります。
また、焦点距離が長いため被写界深度（ピントの合う範囲）を浅くできるという特徴を生かして、背景をぼかすことで被写体を浮き上がらせて強調するという使い方もできるため、ポートレートなどにも向いています。

また、圧縮効果といって、遠くのものが近くに写るため、遠近感が弱くなり平面的になっていきます。
http://cert.yahoo.co.jp/text/digicame/chap3/c3_1401.html

また写真は引き算。と言われており、自分がより見せたいものを強調させていくために余分な部分を切り取っていきます。
そのため風景などでも、望遠を使って表現することは珍しくないと思います。

書込番号：11884631

[シナモンミルクティー]

みなさま、短時間にこんなに的確にわかりやすくアドバイス頂きとても感謝しています！
ありがとうございました！

みなさまのアドバイスを参考させていただいた結果、Kiss X4 EF-S18-135 ISレンズキットと、EF35mmF2を購入したいと思います。
そうと決まった今はすぐにでも購入してカメラに触れたい気持ちでいっぱいです！
早速今週末にお店に走ります！
そして日々練習ですね。

ありがとうございました。

書込番号：11885367