EOS Kiss X4 ダブルズームキット のクチコミ掲示板

小型軽量APS-C機の検討。

[原始さん]

メインに60D持ってるんですが、サイズや重さが旅行時に案外馬鹿にならないので、軽量のAPS-C機を検討してます。少しの差でも体感的にはかなり違うものです。

ミラーレスも候補に入れたのですが、どうも自分の使用法（動きものも結構あり、ファインダー必須）では満足いくものが見当たらず、値段も結構高いです。あと、レンズ資産が使えますからね、キヤノン一眼の場合。

X5の方が新しいですが、重量ではX4が軽いですよね。どちらの方がお勧めでしょうか？性能的には大差ないのでしょうか。バッテリーの持ちはどうでしょうか（ここ重要）。

旧機種のようで、量販店では姿を消してるようですが、ネットでは新品も流通してるみたいですけど。

アドバイスよろしくお願いいたします。

書込番号：14024721

[こてーつ]

http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000226436.K0000226439.K0000141272.K0000089556
↑比較表

自分も６０Ｄ使っていてサブがあればなーと思う時がありますが(Ｘ３あげってしまったので)
撮影枚数は、Ｘ５、Ｘ４は同じバッテリーなので同じと考えて良いと思います。

Ｘ５０を考えた時もありますがゴミ取りがないのでパスしました。

現時点では、Ｘ４ですかね。

結局自分は、ＦＺ１８，９２０ＩＳのデジカメで対応してます。

書込番号：14024786

[Green。]

おはようございます。

画質に差はありませんのでバリアングル液晶の必要性がなければX4でいいと思いますよ。

書込番号：14024801

[エージェントP]

kissと中級機では大きさがひとまわり違いますね。

バッグに入れる時もkissでは余裕で入っても中級機では余裕がないといったことも多々ありました。

現在kissは所有していませんが、あったら良いなと考えています。

大きさ比較はこちらのサイトが分かり易いと思います。kiss X4はT2i
http://www.the-digital-picture.com/Reviews/Canon-EOS-60D-DSLR-Camera-Review.aspx

性能面ではX4とX5では差異がないのではないでしょうか？
機能面での差異は、バリアングル液晶、ワイヤレスフラッシュ、オートピクチャースタイル？等、結構あるように思います。

書込番号：14024802

[原始さん]

みなさん、ありがとうございました。

こてーつさん、比較表ありがとうございます。
どうやら性能スペックではあまり差がないようで、バリアングルなど機能面があるだけみたいで、それなら妥協の範囲です。

検討してみます。

書込番号：14024945

[t0201]

バッテリーが同じなので後はバリアングルが必要か不必要かで決めても良いと思います。

個人的には新しいKiss5をお勧めします。

書込番号：14025513

[1976号まこっちゃん]

重さはかなり違いますが、サイズ的には10mm違うかどうかですが大丈夫なのでしょうか？

書込番号：14025822

[原始さん]

バリアングルは60Dでも必ず必要という感じではなかったです。ほとんど使いません。

大きさ的には店頭で触ってきましたが、あれなら大丈夫です。
X4購入の線でいこうと思います。

書込番号：14026146

測光について

[hue2]

一眼ユーザーになって１年。ただ適当に風景を撮っているシロウトなんですが、一つ質問を。というか、あまりに初歩的で笑われちゃうのかな〜。

　「測光」方式についてです。今まで意識せず「評価測光」を使っていたんですが、これでいいのでしょうかね？　Kiss4のマニュアルを読んで見たら「逆光撮影を含む一般的な人物撮影に適しています」とあります。

　　私が撮るのは、自然風景と街頭風景。基本的に人物を撮りません。Ｐモードか最近やっとＡｖモードで撮るように。そんなシロウトですが、いまだにわからないのが「測光」。

　スポット測光や中央部重点平均測光は上級者向けとマニュアルに記載がありますが、普通は使わないというおさえなんでしょうか？　部分測光も含め、どの測光モードが普通の風景写真の撮影に適切なのか、そのあたりこのドシロウトにご教示ください。よろしくお願いします。

　ちなみに今日、中央部重点平均測光で冬の雪風景などを撮影してみたら、それまでより良い写真が撮れた気が・・・（笑）

書込番号：14003610

[あふろべなと〜る]

自然ならむしろマニュアルで試写しながら露出を決めたほうが早いかな
撮り直しできる被写体ならね


＞ちなみに今日、中央部重点平均測光で冬の雪風景などを撮影してみたら、それまでより良い写真が撮れた気が・・・（笑）


たまたまです
測光の癖をしりつつ、自分なりに補正かければベストですが
スレ主さんはどの測光も熟知してないわけでたまたまはまったときに、いい露出になってるだけでしょうね

一応…
中央部重点平均測光は測光のくせが一番把握し易い測光ではありますが
(*´ω`)ノ

書込番号：14003707

[Macbe]

評価測光はピーキーな光（例えば太陽）に対して除外したり考えてくれるモードだと思います。そのぶん、逆にそれがユーザーに読めない。ライブビューの露出シミュレーションが最強だと思います。露出が直接見えてるので。

書込番号：14003719

[maskedriderキンタロス]

こんばんは。

僕はわりと中央重点が好きですが、、、

結果を見ながら色々補正かけてます。

で、デジタルですので同じショットを3枚測光を変えながらとってみたら良いのでは？

そうやって一番良いのを採用すれば良いんですよ！

書込番号：14003728

[1976号まこっちゃん]

僕はほとんど評価測光ですよ。
ファインダー内の白系と黒系の比率で露出が決まるので
それにあわせて露出補正をすればいいだけなので便利だと思っています。

書込番号：14003833

[Frank.Flanker]

それぞれの測光方式は、画面のどこを重点的に測光しているとか、どの部分が何パーセント位なのかという特性を知っていないと使い分けることはできません

何も知識がないのなら評価測光が一番無難な測光方式ですしわりと万能的に使えます。
これに露出補正を組み合わせればそれでほとんどの被写体に対応可能でしょうし、スポット測光を理解して評価測光とスポット測光の２方式を使い分けることができるようになればさらにスキルアップすると思います
風景写真なら評価測光でかまわないでしょう

中央部重点測光も評価測光と同様に、普段使うのに適していますが画面中央にあるものの明るさに比重を置いて測光する方式です
ちなみに私はMF時代から中央部重点測光が好きです

部分測光やスポット測光は狙っている被写体の明るさのみ測りたい場合に有効です
逆光状態を評価測光で撮ると周りの明るさに引きずられて露光を抑え気味に撮るので結果的に狙っている被写体は露出アンダーになります
なので逆光状態で被写体のまわりが明るく、周りの明るさの影響をカットしたい時や被写体の明るさのみを測光して被写体のみ適正露出で撮りたい場合は部分測光やスポット測光を使います
部分測光かスポット測光の使い分けは測光したい被写体の画面に占める面積を考えて切り替えれば良いでしょう
この測光方式がよく使われるのは月の撮影です

＞ちなみに今日、中央部重点平均測光で冬の雪風景などを撮影してみたら、それまでより良い写真が撮れた気が・・・（笑）

中央部重点では周辺に配置されている空の影響を受けにくくなるからではないでしょうか

一般的に雪景色はカメラが明るいと判断して、露出アンダー気味になることが多いので露出を＋補正して撮るのがいいと思います
背景の空の影響をカットする意味で中央部重点にされてさらに＋補正（+1とか+1.5とか）するのが良いかもしれません
でも最初のうちはAEブランケットで露出を変えて撮影されるのがいいと思います

書込番号：14003934

[写歴40年]

hue2さん　おはようございます。

古いカメラだとスポット測光や中央部重点測光しか有りませんでしたが、失敗を少なく済め為に評価測光などが出来たのでそれで良いと思います。

スポット測光はスポット的にその部分だけの露出を計り、中央部重点測光は中央部分の露出を重点的に計ると言うものですが、反射光を計るのは白いものも黒いものもグレーに写るように計る為、それで計ると白いものを撮ると露出アンダーでグレーに黒いものを撮ると露出オーバーでグレーに写って失敗したりしたり、逆光の場合はメインの被写体が思ったより暗く写り失敗したので、それらの失敗を防ぐ為にカメラが今どんな被写体を撮っているのかと考えて露出を決める評価測光が各メーカー考えて作られました。

但し今はデジタルなので結果がすぐにわかりますし、風景など動きものでなければブラケット撮影などで露出を変えて撮ったり試し撮りして確認したり出来るし、三脚使用ライブビューならその場で仕上がりを確認しながら撮れるので、露出その物にそんなに気を使わなくても良くなったと思います。

書込番号：14003944

[愛茶（まなてぃ）]

測光について理解するには、露出を理解して、ヒストグラムの読み方を
理解してから、測光機能による自動露出の決定アルゴリズムを理解したら
カメラに何を任せているかわかると思います。

個人的には知りたい場所のカメラの出目を知りたい場合はスポット測光
とかにしたりする場合もありますけど、それよりライブビューでヒストグラム
見たほうがわかりやすいので、最近は露出設定考えるときはライブビューで
結果測光していますｗ

書込番号：14004121

[ｖｉｎｃｅｎｔ 65]

おはようございます。
私の場合、夕日撮影や月等はスポット測光で撮ってます。評価測光だと大外しする事が有るので…夕日ってゆっくり沈む様で案外早いし…。(笑)

書込番号：14004206

[多摩川うろうろ]

X4は評価測光が優秀なので、評価測光で撮影しています。
評価測光が苦手なシーンもありますが、そんなときは最初から露出補正を補正値を変えて、さらに数枚撮影します。
景色の撮影なら、測光は評価測光か中央部重点測光が基本だと思います。
双方の結果にそれほど差は出ないでしょう。
逆光の時などに、差が出るくらいです。

＞ちなみに今日、中央部重点平均測光で冬の雪風景などを撮影してみたら、それまでより良い写真が撮れた気が・・・

評価測光はいわゆる優等生なので、中央部重点測光で撮影するといつもと変わった測光になって、よい写真に見えたのでしょう。
脱優等生です！

結論としては、評価測光と中央部重点測光の、両方を試してみて、hue2さんが気に入ったほうを選択するといいでしょう。
そのうえで、露出補正をしていくとよりよい結果が得られると思います。

書込番号：14004338

[BAJA人]

こんにちは。

>今まで意識せず「評価測光」を使っていたんですが、これでいいのでしょうかね？

いいと思いますよ。
私も評価測光で撮ることがほとんどです。
でもスポットも中央重点もトライしてみるのがいいと思います。
やってみて良い結果が出ればそれを暫く使ってみればどうでしょうか。

>中央部重点平均測光で冬の雪風景などを撮影してみたら、それまでより良い写真が撮れた気が・・・（笑）

どう良かったのでしょうか？
そのあたりを分析して、被写体に合わせて測光モードを変えるのもいいですね。

書込番号：14004439

[αyamaneko]

＞意識せず「評価測光」を使っていたんですが、これでいいのでしょうかね？

特に不満ない結果が得られているのでしたら、いいと思います。


個人的には、評価測光は使いません。(使えません？)
評価測光にすると、結果の想像がつきません･･･････。
ヒストグラム？　最近それなりにわかってきたような･･････？

むか〜し(わたしがはじめて使ったPENTAX SPの頃)は
中央重点測光しかありませんでしたから、
中央重点測光＋露出補正が一番使いやすい(それに慣れている)だけです。
(露出補正も針の傾きのほうが･････。)

中央重点が8割以上、そのほかはスポット測光、時々、評価測光
です。

書込番号：14004782

[robot2]

ゾーンシステムチャート

こんにちは
測光を意識する時は、スポット測光（中央重点）を使います。
対象の、どこを測光するか先ず大事で、風景の場合は任意の位置を何箇所か測り全体のバランスを考えます。
大事な事は、測光したところでAEロックしシャッターを切ると、そこが18％のグレーに成ると言う事です。
マルチパターン測光は、全体のバランスを考えてくれていますが、スポット測光は露出補正が必要です。

昔　芸術写真家アンセルアダムスは、ゾーンシステムを提唱し実践しましたが、この考え方は現在も使われています。
自然界のダイナミックレンジを、反射率18%のグレーを基準にし（晴天北側の空、日焼けした肌、グレーの石）、
暗部５段階、明部５段階の 10 のゾーン合計11のゾーンに分けたゾーンスケールを考案、対象のそれぞれの部分を
スポット測光して、ゾーンスケールを参考に露出を決める手法です。

例えば、暗部をスポット測光してそのままですと、18％グレイになりますが、シャドー部の被写体の質感をわずかでも
とどめているのはゾーン�Uですが（説明省略）、このゾーンIIで表現したいのであれば−３段の露出補正をし、
ゾーンIIIで有れば−２段の露出補正をします。

森マイナスに空プラス（黒マイ白プラ）はこの事を意味しています。
このように、測光と露出補正はセットで考えます。
最初のうちは、評価測光で明るくしたければプラスの露出補正で良いと思います。

書込番号：14004880

[robot2]

追記です
＞例えば、暗部をスポット測光してそのままですと、18％グレイになりますが、
　　　　　↓
例えば、暗部をスポット測光してそのままですと、ゾーンVの18％グレイになりますが、

書込番号：14004916

[BABY BLUE SKY]

デジタルですのであれこれやっている暇があるような場合なら
とっとと撮ってしまって結果を見たほうが早いです

三脚に乗せているならライブビューで撮ったほうが
ピントの面でも測光の面でも楽ですし


なので現代に測光をどうするか考えるべき場面というのは
動体などアレコレやっている暇が無いときの測光だと言えます

AI-SERVO前提と考えればAFエリア=主被写体 ですので
被写体の反射率を読む力さえあればAFエリア連動スポット+
露出補正が好適です

・・・がCANONでこれができるのが上位機だけですし
理屈上は好適でも例えば「顔」なら髪がエリアに入るか
入らないかで振れが大きすぎたりしますし
日陰日向や逆光順光を行き来するようなときは使いにくいので
何らかのエリア測光（評価/平均/中央）や露出を固定（M）して
しまったほうが良かったり・・・


というわけでどの測光方式が最強とかは無いでしょう

個人的には結構マメに切り替えたほうが良いと思っており
スポット+露出補正を基本として「これは無理」と思ったら
Mにしそれで不都合(明暗入り乱れすぎ)があれば評価測光を使うとか
屋内だとだいたい固定できるので露出計(フラメ5)で測って
固定しちゃったりしますし自宅等知っている場所は露出を覚えてます

書込番号：14005058

[万雄]

こんばんは。hue2さん

僕も殆どが中央部重点平均測光で撮影していますね。
フィルム一眼のマニュアルフォーカス機の時代から使い慣れてるので測光の癖や
露出補正の量を分かっていますのでスポット測光や評価測光よりは使いやすいです。

書込番号：14006037

[高山巌]

こんにちは

カメラの場合、特別な場合を除き、撮り手によりやり方が千差万別という感じで、
結局どれが正解不正ってあまり無い感じがします。

私は動き物を撮影するのでカメラを振り回し、同じ場所ばかりで撮影することは殆ど無く、
基本スポット測光は絶対と言っていいほど使いません。使うのは評価測光と中央重点が主。

簡単に言うと、私は黒つぶれを防ぎ　全体を明るくしたい場合、評価測光で。
白飛びなどをできるだけ防ぎ、明るくしたくない場合、中央重点で撮影しています。
例えば、お天気良い日は中央重点で、お天気悪い日は評価測光で撮ったりとかです。

でもすべてのケースに万能に当てはまるわけではなく、被写体が移動した場所の背景や
周囲でガラッと変わる性格のモノなので、鵜呑みにはしていません。おおまかな目安です。

書込番号：14006439

[hue2]

北海道江別市の美原大橋を見上げて	千歳川河口付近から江別市の市街地を望む

　ご教示いただいた皆様へ

　昨夜からあれこれと専門的、経験的にご教示をいただき、本当に皆さんに感謝しております。さまざまなガイド本を読んでもわからないことが少しずつ浮き彫りになってわかってまいりました。

　皆様から寄せていただいたアドバイスを撮影に持っていく小さなノートに書きとめ、活用させていただきます。本当にありがとうございました！

　各位へのお礼に「中央重点測光」で撮った写真を2枚載せておきます。下手くそでどうにもならないローカル風景ですが、ご笑覧ください。また、撮影技術などご指導、ご指摘いただければ幸いです。本当にありがとうございました。

書込番号：14007566

[EF-L魔王]

評価測光で基本は問題ないですが、僕はカメラは違いますが割とスポット測光を使用します。特に逆光の時は、どこに適正露出を求めるかによって写真が随分と変わりますので、そういったケースではスポット測光です。ぶっちゃけ、使いこなせないとリスクの大きい測光だと思います。

でも、そういう理由で使わないと、いつまでたっても使いこなせないと思うので、積極的に他の測光も使ってみて、癖なんかを掴んでおくと良いと思いますよ！

書込番号：14015570　スマートフォンサイトからの書き込み

[ごっち�A]

並マクロで等倍手持ち撮影は辛い…Lマクロが欲しい（笑）

私も殆どが評価測光ですね
風景などの場合は
１〜２枚試し撮りした後に
ヒストグラムを見て微調整します（笑）

雪景色…
探したけどkissデジで撮ったのが見つからなかったので
kiss＋マクロの写真でも（笑）

書込番号：14022130

このレンズは古い？

[二重積分]

初めてのデジタル一眼を購入するにあたって下記のレンズが使えるかどうかを教えて下さい。

・canon zoom lens ef 80-200mm 1:4.5-5.6
・canon zoom lens ef 35-80mm 1:4-5.6

親が15、16年前に購入したEOS kiss（詳しいモデル名不明）に付属したレンズです。
マウントは合ってるようですが何分古すぎるため本当に使えるかどうかいささか疑問です。
使い物にならないということならダブルズームキットの購入を考えようと思っていますが、
当方学生のため、ボディだけで済むならそちらの方が経済的に助かるといったところです。

また、35-80mmのほうのレンズは、分かりづらいかもしれませんが表面に写真のような白い膜のような汚れがあります。
（写真は明るさを変えて撮影した同一のレンズです。）
これは手段を尽くせば落ちる汚れなんでしょうか。
ティッシュで拭いた感じでは落ちそうにないのですが…。


以上２点についてアドバイスを頂きたいと思います。
宜しくお願いします。

書込番号：13971562

[明神]

2本ともフィルターがついていて、フィルター表面はカビが生えているみたいですね。
きっとレンズにもカビが生えていると思われます。
使わないでキタムラの何でも下取り5000円とかの材料にしたほうが良いと思います。
カビは伝染します。

書込番号：13971582

[クマウラ-サード]

こんばんは、

どちらも故障がなければ使えるはずですが、
添付写真のレンズはカビが酷く既にゴミ状態です。
修理コストやもう一方のレンズとの使い勝手を考えれば

”悪いことは言わないからダブルズームキットにしなさい！！”

と、強く提言させて頂きます。

書込番号：13971606

[アルカンシェル]

こんにちは。

白いのはカビのようです。
カビは修理で取れたとしても、胞子が残りまた発生してくるやっかいなものです。
ボディにもよくありませんし、同じケース（防湿庫）に一緒に入っているレンズにも伝染します。
新しいレンズを買われた方が無難です。

書込番号：13972000

[ｈｏｔman]

店頭で購入されるのでしたら、カメラ購入時に店頭でチェックしてもらう方が良いでしょう。
ただ両方のレンズが使えるにしてもキットレンズでの購入をお勧めします。
キットレンズでも昔のレンズと最新レンズでは性能が違います。
後で追加購入されるよりもボディ購入時にキットレンズで手に入れる方が
断然お買い得です。

EF35-80・・・これは自分も使っていますが。

書込番号：13972242

[写歴40年]

二重積分さん　おはようございます。

キャノンはオートフォーカスのカメライオスシリーズを発売するに当たって、それまでのFDレンズを辞め理想的なEFマウントに変更した為、EFマウントのオートフォーカスレンズは最新機種まで何の制限もなく使用できます。

但しお持ちのレンズは当時の高級レンズでないので、これだけカビの生えたレンズは皆様言われているように、他のレンズやボデイに感染するおそれがありますのでダブルズームキットを購入される方が良いと思います。

書込番号：13972468

[二重積分]

>明神さん
これはカビだったんですか！
本体とこっちのほうのレンズはバッグに入ってるだけという条件は同じ状態での
保管だったのですがボディのほうもカビがあると考えて良いのですか？
キタムラカメラの下取りサービスについては知りませんでしたので大変参考になりました。
ありがとうございます。

>クマウラーサードさん
望遠のほうは使えるのですが、これと組み合わせる形で
標準レンズがつくレンズキットを買うという選択はどうなのでしょう？

>アルカンシェルさん
胞子が残るのですか。
勉強になります。ありがとうございます。

>hotmanさん
お金がないのでネット通販で購入しようと思っていますが、
おまけ狙いで店頭で買うことも考えているのでそのときはアドバイス通りチェックをしてもらおうと思います。
この昔のレンズが現役で動いているのですね！
最新の標準レンズとはやはり差が出るものなのですか？

>写歴40年さん
問題無く装着できるのですね！ありがとうございます！！


補足ですがカビが生えてないほうの望遠ズームレンズはレザーのケースに入っていました。
レンズの表面にカビは見えないのですがこちらもカビを警戒する必要があるのでしょうか？

多くのアドバイスを頂けてうれしいです。
お世話かけます。

書込番号：13975979

[アルカンシェル]

＞＞補足ですがカビが生えてないほうの望遠ズームレンズはレザーのケースに入っていました。
レンズの表面にカビは見えないのですがこちらもカビを警戒する必要があるのでしょうか？


レザーケース、密閉された所に長期に渡って、入れられていたというのは、カビ対策にとっては良くないことです。
メーカーのサービスセンターで、診てもらわれた方がいいです。無料で診てもらえます。
お店の方ですと、表面（ライトをあてて目で見える範囲）は分かっても中のレンズは分かり難くく、発見できない可能性があります。

書込番号：13976599

[ｈｏｔman]

二重積分さん
>最新の標準レンズとはやはり差が出るものなのですか？

以前に撮った EF35-80 F4-5.6 と 24-105 F4L との比較テスト画像です。(ボディは5D2ですが)
F7.1まで絞れば正直違いがわかりません。（少なくとも自分には）
EF35-80の方は、古いレンズですので減光補正や収差補正が出来なく不利な条件ですが、
それでも等倍で見てもそれほど差は感じられません。

元サイズはこちら↓
http://www.imagegateway.net/p?p=FVSLgUMPZgy

書込番号：13977670

[gda_hisashi]

いろいろ心配があればダブルズームの購入が間違いありません
が
予算が厳しいんですよね

デジタルカメラは（ｋｉｓｓｘ４は）受光素子の大きさの関係でフイルムカメラで使用していたレンズを使った場合焦点距離を１．６倍した望遠になってしまいます

カビの件もありますが３５−８０は５６−１２８ｍｍ相当になってしまいますので
レンズキット（１８−５５）２９−８８相当の購入をお勧めします

望遠の使用頻度がそれほど高くないのであれば
とりあえず８０−２００の使用でよいでしょう
不満が出ればキットレンズになっている５５−２５０_ｉｓがネットで１５０００円くらいで入手できます

書込番号：13977962

[maskedriderキンタロス]

こんにちは！

学生でお金が無いけど、欲しい・・・うーん、なんか懐かしい物を感じてしまいます。

キタムラ等の店頭で一度拝見されたら分ると思うのですが、Ｋｉｓｓの場合、ボディ単体・レンズキット・Ｗズームキットの3種の価格がほとんど変わりません。キタムラネットでも同様です。

http://shop.kitamura.jp/disp/CPmViewCmpGoodsCart.jsp

店員に聞いたら、Ｋｉｓｓの購入者はレンズを持たないユーザーが多いのでメーカーからの施策でそういう価格設定になっているらしいです。

尚、リアル店舗ではレンズ付きのほうが安い事もあるようです。

ＵＰはだいぶ前に店舗で撮った写真です。ＫｉｓｓＸ４ですが、ボディ単体が一番高価になっています・・・・・

書込番号：13978009

[クマウラ-サード]

こんにちは、

＞標準レンズがつくレンズキットを買うという選択はどうなのでしょう？

特殊な状況でないかぎりレンズキットとＷレンズキットの価格差は1万円程度です。
その差で手ブレ補正と＋50ミリが手に入るとなればＷキットにしない手はないと思います。
望遠での手ブレ補正の効果は、誰でも感じられるほど顕著なものです。
また、標準ズームとの繋がりも良くなります。
光学性能、ＡＦ速度も確実に向上しますし
新しいレンズは各種自動補正に対応している点がかなり便利です。

それに、レンズケースもカメラバッグも同じですから
見え難い処に多少のカビがある可能性が高いと考えます。

どうしてもムリなら諦めるしかありませんが、
なんとかなるならＷキットのほうが断然良いです。

書込番号：13978664

[二重積分]

>アルカンシェルさん
そんなサービスがあるのですか。勉強になります。

>hotmanさん
確かに大きな差はないように感じます。
大変参考になりました。ありがとうございます。

>gda_hisashiさん
どうにもフィルムカメラのレンズは使い勝手が悪いようですね。
レンズを買い足すと高いですし…
アドバイスありがとうございます。

>maskedriderキンタロスさん
そんなことあるんですか！
店頭でまだ確認してないので思いもよらない事実です。
やはりネットだけではだめですね…いろんな店に足を運んでみたいと思います。
ありがとうございました。

>クマウラーサードさん
大変わかりやすい説明をありがとうございます。勉強になります。
なんとかお金を絞り出そうとバイトで汗を流している次第です…。

ここで質問なのですが、X4にはボディ内に手ブレ補正機能がついてないと聞きました。
素人目の僕からはそれではニコン機と変わりない気もします。
特に動画の撮影で手ブレ機能がないと見れたものではないとカメラを持っている人に聞きました。
では本機では手ブレ補正がついてないレンズは全く使えないということになるのでしょうか？
もちろん、腕次第ということもわかりますが自分は全くの素人なのでそのあたりが大変気になります。

書込番号：13983508

[Green。]

こんばんは。

手ブレ補正(IS)がないと使えないではなく
あったほうが楽だとお考えください。

明るい野外でシッカリとホールドすれば手ブレ補正無しでも問題なく使えますよ。

書込番号：13983569

[二重積分]

>Green。さん
夜の街中も撮りたいと思っているのですが、そういうのだと必要になりますか？

書込番号：13983739

[アルカンシェル]

こんばんは。

キャノンのカメラボディには、手振れ補正機能はなく、レンズも手振れ補正機能が付いていないものですと、手振れ補正機能が付いているレンズよりかはブレ易くなりますが、標準や広角レンズぐらいの焦点距離ですと、焦点距離と同じくらいのシャッタースピードがあれば、そんなにブレることはないですよ。
例えば、５０�oのレンズですと、目安で５０分の１以上あれば、自分の場合はそんなにブレないです。

暗い所（夜）ですと、シャタースピードが落ちますので、昼間よりブレ易くなります。
その時は、シャッタースピードが落ちないようにＩＳＯ感度を上げてあげるのですが、画質にノイズが多くなってしまいます。

書込番号：13983794

[gda_hisashi]

以前（ほんの１０年くらい前）まで手振れ補正はありませんでした

勿論その頃でも夜の街を撮影したいた方は多いです

手振れ補正機能は必要んば機能ではなくあったら便利な機能です
（勿論あった方が有利なのは確かですけど無ければ撮れない訳ではありません）

僕の場合も手ブレ補正付のレンズを使っている時の方が撮影が雑になってしまうようで
手振れ補正のないレンズを使っている時の方が撮影時の緊張感は増し好い写真が撮れるような気がします

書込番号：13986820

[二重積分]

>アルカンシェルさん
毎度毎度すごく勉強させてもらっています。ありがとうございます。
シャッタースピードとISO感度は比例してそれらに画質が反比例するんですね。

>gda_hisashiさん
アドバイスありがとうございます。
気持ちの問題があるなら僕は手ブレ補正機能があったほうが安心して撮影できる気がします。


僕の説明不足で申し訳ないです。撮影したいものを明記してませんでしたね…。すいません。
撮影したいものは夜の街並みや風景、それとスポーツ写真（全て昼夜問わず）を考えています。
後々魚眼レンズを購入して使用したいと思っています。

今日店頭で本機を見てきたのですが、小さい小さいと言われていたのでどんなものかと思ったら、
意外としっかり持ててホールド感があって安心しました。
実物見てもっと一眼が欲しくなりました。ワクワクしますね！

書込番号：13989422

[二重積分]

補足です。

>撮影したいものは夜の街並みや風景、それとスポーツ写真（全て昼夜問わず）を考えています。

↑の撮影で心強い種類のレンズを教えて下さい！
望遠はなくてもいいかなぐらいに考えてるのですがあったほうが良いんですか？

書込番号：13989519

[ｈｏｔman]

二重積分さん

>夜の街並みや風景、それとスポーツ写真（全て昼夜問わず）
ご予算は？一本では無理かと・・・。

夜の街並み・・・EFS17-55 F2.8 IS
風景・・・・・・EFS10-22 F3.5-4.5
スポーツ（室内も）EF70-200 F2.8L IS

以上、Kiss X4 での理想とするレンズ選定ですが正直高く付きます。

一本なら EFS17-55 F2.8 IS がお勧め、
工夫により一本でそこそこいけると考えます。

自分はフル(5D2)ですのでEF24-105 ISを使っていますが、
似たような組成のレンズだと考えます。

書込番号：14000462

[二重積分]

>hotmanさん
なるほど…。
シーンごとにレンズを変えていくことが必要になるんですね。
おすすめ頂いたレンズですがどれも良いお値段するようですね。汗
ですが具体的な名前を出していただくとイメージがはっきり持てるので助かりました。
とても参考になります。ありがとうございます。
予算はボディとレンズで６万ほどですので別々に買うよりはおとなしくＷレンズキットを買った方が良さそうですね。
やはりレンズは高い…。


最初は古いレンズについて聞くだけのつもりだったのですが、気付いたら購入指南トピみたいになってました…。
話が脱線しまくりで申し訳ありません。
みなさんの意見とアドバイスを参考に慎重にカメラを選んでいきます。
ありがとうございました。

書込番号：14004657

安いですね！

[0719111]

なんでこんなに安いんですか？

書込番号：13956419

[Green。]

こんばんは。

デジタル製品はサイクルが短いからでしょうか。

でも安く買えることはいいですね。

書込番号：13956461

[0719111]

X4が5万円きるのを初めて見たので購入したくなっちゃいました

書込番号：13956478

[Green。]

ならば買っちゃいましょう（笑）

書込番号：13956511

[多摩川うろうろ]

使っていますが、いいカメラですよ！
安いことはいいことです。

書込番号：13956813

[maskedriderキンタロス]

こんばんは。

多分、もうすぐＸ６が出てディスコンになるんじゃないかと思います。

でも、カメラとしてはとても良く出来てますのでお勧めです。

どーん！と逝っちゃいましょう！！！

書込番号：13956844

[悠々2]

こりゃまたニコンと販売台数の差が開くなあ〜タイ洪水の影響でめっちゃ割高だからね

D5100だったらボディのみで、X4ダブルズームとほぼ同価格

書込番号：13957845

[高山巌]

X4のダブルズームキットが5万円切るとは、約2年前登場した時は11.5万円だったので随分安いですね。
X5のダブルズームキットも5.7万円に値下がりしてるので、まもなくX6の発表なんでしょうね。

書込番号：13957859

[遮光器土偶]

　本当に安くなりましたね。

　来年は新しいセンサーとＤＩＧＩＣ-�Xを積んだ新型がでるのでしょうが、最初は高いでしょうし、Ｘ４でも性能的には、普段使うには十分だと思います。バリアングルなど不要なら購入する価値はあると思います。

　そういう私は、いまだにＸ２を使ってます(笑)

書込番号：13957919

[じじかめ]

http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000226445.K0000271169

殆どレンズ代と変わりませんね。ボディはオマケかも？

書込番号：13958305

[0719111]

自分はパナのG2を使っていますがバリアングルはあったらいい程度です。
なのであまりバリアングルは必要ありません。

じじかめさん
比較ありがとうございます
確かにレンズ代と変わりませんね（笑）

書込番号：13958316

[さくら印]

2月に61800円で買いました。
↑値上がれ〜↑値上がれ〜↑値上がれ〜ヾ(｡｀ω´｡)ﾉ

書込番号：13960308

[ながくん]

ちなみに、EOS60Dは、最近、なぜか？　価格が上昇したのだが、
自分としては、同じユーザー仲間が増えてほしいので・・・

書込番号：13971545

[canon2006]

えっ〜！　Ｘ４Ｗが５万円切ってるんですか。

私は４月に７７８００円で買いました・・・。

ある意味、デジ一眼初心者にはいいチャンスですね。　

書込番号：13990412

ピントを合わせる際の音は消せますか？

[きちぼた]

一応調べたのですが、既出だったらすみません。

Ｘ４のピントが合う時のピピッという電子音だけ、消すことはできるのでしょうか？
シャッター音はそのままにしたいのですが、あのピントの音が好きではなくて…

変な質問ですが、よろしくお願いしますm(_ _)m

書込番号：13951125

[お出かけ好き家族]

EOS7Dを使って機種は違いますが、

多分、X4でもAFモードがONE SHOTかAI FOCUSの時に、音が鳴ると思いますので

AI SERVOに切り替えて使えば、音は消えると思います。

書込番号：13951148

[guu_cyoki_paa]

取説お読もうよ。　　(/・0・)
P138に消せるって書いてあるよん。　　(・・)＞

書込番号：13951155

[愛茶（まなてぃ）]

メニュー内の電子音を「切」にすればならなくなりますけど
ピントが合う時のピピッという電子音だけだったかは覚えてないです。

書込番号：13951163

[きちぼた]

みなさまご返信ありがとうございます。
まだ購入を検討中の段階なのです…
サイトで確認したのですが、説明書のデータが見つかりませんでした(~_~;)

モードを変えると、音が消えるということでしょうか…？？

書込番号：13951205

[αyamaneko]

＞サイトで確認したのですが、説明書のデータが見つかりませんでした

こちら↓です。

http://cweb.canon.jp/manual/eosd/

P138(？)

一般的には音自体を消せるはずです。
(シャッター音以外は。)

書込番号：13951225

[ぃそ]

製品情報→サポート→製品マニュアルですね

AF（オートフォーカス）の音だけ消えるわけではなく、
電子音の入と切が設定できます。

ケータイのマナーモードかそれ以外と言ったところでしょうか

EOS Kiss X4 製品マニュアル（PDFファイル）
http://cweb.canon.jp/manual/eosd/pdf/eoskissx4-im2-ja.pdf

書込番号：13951245

[あんちゃん@T4]

わたしもピント合わせ時の電子音は五月蠅くて好きではないので購入直後設定でオフにして使用しています。
ということで、消すことが可能です。
ちなみにシャッター音は機械的な動作音なので消せないと思います。

書込番号：13951261

[きちぼた]

ご返信ありがとうございます！
お教え頂いた説明書、読んでみます。
携帯のマナーかそうじゃないかの例え、とてもわかりやすいです。
ありがとうございました！

書込番号：13951265

[Frank.Flanker]

X5じゃないけれど
まわりに人がいっぱいいる環境の中でシャッター半押しする度にピッピッ音がなると恥ずかしいので、私も音がならないようにしていますね

書込番号：13951468

[きちぼた]

どうも、あの電子音は気になってしまいます・・・
静かなところでも響きますよね
シャッター音は心地良いのですが・・・

ありがとうございました。

書込番号：13951498

[じじかめ]

私は気になりませんので、OFFにはしてません。

書込番号：13952210

[大場佳那子]

もう閉めたスレだから適当なこと書くよ。

じっちゃんは耳が遠くなっているんだよ。だから気にならないんだ。
おばちゃんが財布に付ける鈴も、本人は気になっていないけど周りの人には耳障りなのといっしょだよ。
モスキートーンで耳年齢チェックするといいよ。

大変失礼いたしました。

書込番号：13952236

[ｈｏｔman]

モスキートーンって面白いですね。
これって何kHzぐらいなんだろ？ 22kHzくらいなのかな？

ただPCセットスピーカーだと再生不可能ですね、普通に考えると。
通常のものだと良くても15kHz位でお辞儀しているのじゃないかな？
そのあたりドウなんだろ？

横スレごめん。

書込番号：13969714

このレンズはEOS Kiss X4 に装着できますでしょうか？

[さらだばー２０１１]

初心者ですが、EOS Kiss X4 ダブルズームを今年初めに購入して撮影をたのしんでいます。
250mmでは、野鳥の撮影には少し物足りないので下記のレンズはどうかなと思ってますが
そのままマウントできますでしょうか？
それとも、何かほかの物も必要でしょうか？
Kenko ミラーレンズ 500mm F6.3 DX M500mmF6.3DX
Kenko ミラーレンズ 800mm F8.0 DX M800mmF8DX

よろしくお願いします。

書込番号：13941254

[聚楽斎]

EOSマウントもありますがAFに対応していないためマニュアルでの操作となります。
＞露出モードは絞り優先AEまたはマニュアル。
と言うことなので色々、制約があるみたいですね。

書込番号：13941322

[遮光器土偶]

　可能ですが、別売のキヤノン用マウントを購入する必要があります。

http://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/eq/camera-lens/kenko_cameralens/4961607418598.html

　また、ＡＦできませんのでＭＦになりますし、絞りも調整できません。KissはあまりＭＦしやすいファインダーではないので、使用するなら、覚悟の上でご使用ください。

書込番号：13941349

[αyamaneko]

800mmはF8.0ですから、ファインダー像もちょっと暗く感じるかも。
さらにMFには不利になります。

日が当たっているところなら、それほど問題ないでしょうけど。

500�oF8.0MFで撮ったのを参考になるかわかりませんが貼っておきます。
(すぐ出てきたのがかなり前に録ったもので、さらにキヤノン機でもありませんが･･･････。)

あと、ミラー(反射式)の場合はリングボケの好き嫌いがあるかも？
そのへんはだいじょうぶですか？

書込番号：13941529

[もとラボマン ２]

さらだばー２０１１さん　こんばんは

ミラーレンズ　ニコン・タムロン・ミノルタの3本持っていますが　ピントシビアですよ　AFのミノルタ製　でさえ慎重に扱わないとピント逃がす場合があります。

ミラーレンズよりは値段高いのですが　ボーグのレンズの方が扱い易いと思います。

書込番号：13942204

[じじかめ]

http://dc.watch.impress.co.jp/cda/item/2006/07/18/4112.html

ご参考まで。

書込番号：13943021

[万雄]

こんばんは。さらだばー２０１１さん

遮光器土偶さんが言われる通りキヤノン用マウントを別に購入すれば
装着可能ですがAFは効かずMF撮影になりますね。

書込番号：13944262

[写歴40年]

さらだばー２０１１さん　こんばんは。

安価で軽くTマウントアダプターキヤノンEOS用を購入すれば使用する事が出来ます。

但しMFで絞りも一定なので動き物を撮るのは難しいかも知れません。

http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=10501112047.10501111990

http://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/eq/camera-lens/installation-adapter/4961607499597.html

書込番号：13944336

[高山巌]

背後のマンションにリングボケが	ピントさえ合えば、描写はこんな感じ	やはりリングボケが見えますね	着地前のハト、ピントが命です

こんにちは

そのレンズはCanon様を買えば使えます、ただしMFですね。

このレンズはミラーレンズと言って独特の特徴があります。
ボケはリングボケといって、汚いし、二線ボケも出ます。

私はそのレンズじゃなくて、ミノルタのAFが出来るAF500レフレックスというミラーレンズ
を所持してるので、そのレンズを使用しα700というカメラを使いAFで撮った「飛んでる鳥」を、
といっても身近なハトですが、なんとなく描写が参考になれば幸いと思います。

ミラーレンズは特に「ピントが命」に感じますね。ピントは薄いですからね。

書込番号：13944710

[さらだばー２０１１]

皆様、いろいろありがとうございました。
キャノン用のマウントも購入すれば、使用できるということのようですね。＾＾
ボーグのレンズというのも伺いましたが、値段が〜〜(;_;)
私の小遣いでは、とても手が出ません。
AFは使えずMFだということですね。
皆様の情報をもとに、検討したいと思います。
ありがとうございました。m(_ _)m

書込番号：13946605

[遮光器土偶]

　例えば、カワセミのように、とまる場所がほぼ決まっていて、そこを待って撮るなら、５００ミリでも８００ミリでも可能だと思いますが、枝の間を動き回る、あるいは飛んでいる鳥を追いかけて写すとなると、かなりシビアだと思います。望遠になればなるだけ、ファインダーの中に動くものを収め続けるのは難しくなります。

　鳥のように動きが不規則になりがちなものを、ファインダーに収めながら、ＭＦするのは、それなりの反射神経と練習が必要だと思います（少なくとも私は無理です）。もしこれらのレンズで飛んでいる鳥を撮るつもりなら、しっかり練習してください。

書込番号：13948482