EOS Kiss X4 ダブルズームキット のクチコミ掲示板

室内撮影

[FUKU44223]

先週、X4を購入しました。今、一生懸命説明書を読んでいます。
一眼は初めてなのですが、とても気に入っています。
今週末に室内での子供の体操教室がありますので、撮影しようかと思います。
子供が動き回るのですが、撮影モードは自動？スポーツモード？それとも他に綺麗に取れる方法があるのでしょうか？
それともダブルズームキットのみでは無理？でしょうか。
よろしければ教えていただきたいのですが、よろしくお願いします。

書込番号：11976056

[明神]

まずは、Avモード絞り開放、Iso Autoで撮影してみましょう。

どの問うな体操教室かにもよりますが、動きの早くない場合は、シャッタースピードが1/125程度で十分でしょう。それにあわせてIso感度を調整してみてください。

ちなみに、どのくらいの距離で撮るのかわかりませんが、ダブルズームのうちの望遠レンズ(EF-S55-250mm)を使って55mm（ズームしない）で撮ると、シャッタースピードが稼げます。ズームしてしまうと暗くなってシャッタースピードが遅くなってしまいます。
EF-S18-55mmの55mm付近では望遠ズームと比べて、同じ条件だとシャッタースピードが半分になってしまいます。

書込番号：11976136

[Frank.Flanker]

ダブルズームの望遠だとF値が暗い分ノイズがどこまで許容できるかということになるかもしれませんね
ノイズがのってもブレるよりはましだとは思いますが

設定は絞り優先で絞り開放、ISOはシャッター速度をみながら1600とか3200．．．に
体育館の明るさによりますが、動いている時なら1/250とか1/320秒とかないと動きを止めることは難しいでしょうから、シャッター速度がそこまで稼げないようならできるだけ静止したところをみはらかってシャッターを押すしかないでしょうね

また明神さんも言ってますが望遠端の方が開放F値が大きくなりますし、それに望遠端の方が同じブレ量でも拡大されますので被写体に近づけるのなら近づいて撮られる方がブレを防ぐ一つの手かも

書込番号：11976209

[＃４００１]

上のお二方のアドバイスの様に・・・
絞り優先オート（Avモード）にして、ISO感度を上げて撮影するのが一番簡単な方法だと思います。

残念ながら・・・フルオート（グリーンマーク）やシーンモード（簡単撮影／絵文字モード）では、ブレブレ写真やピンぼけ写真を量産するだけだと思います。

カメラは、「暗い（室内）」「速い（動く物）」「遠い」物を写すのが苦手です。
この3つの条件が一つ増える毎に、撮影難易度と撮影機材への投資額が×2乗で増えると思ってください（笑

写真は、今自分の目に写っている映像が、ビデオやDVDの動画の様にストップボタンで止めて、その画像を切り取る様に（キャプチャ画像を取りだすように）写るモノではありません。
小学校で習った日光写真（青写真）の様に、感光紙に当てる光の強さと、その光を当てる時間によって丁度良い濃さの写真が写るのと同じように・・・フィルムや撮像素子（CCD&CMOS)へ当てる「光の強さ（量）」と「光を当てる時間」によって写り具合が変わる仕組みです。

従って、晴天の屋外の様に光が豊富に沢山存在する状況では、その豊富な光を一気にドバッ！と感光させれば、短時間に映像を写し撮る事が可能になります。
つまり、目にも止まらないような「瞬間的」に光を感光させる事で、動く被写体でも瞬間的に静止させて写し止める事が可能になるわけです。。。

逆に室内の様に光の乏しい状況（人間の目には明るく見えても、晴天の屋外の1/100〜1/50程度の光の量しかありません。。。カメラ君にとっては暗闇同然の明るさです）では、光をチョロチョロと少しずつしか当てる事が出来ませんから・・・時間をかけて、じっくりじわじわと光を感光させないと丁度良い明るさ＝目で見たような明るさの写真に写りません。。。
夜中に目が覚めて、トイレに行く時に電気のスイッチを探すようなモノです（笑
目が慣れるまで時間がかかるでしょ？

この光を感光させている間に被写体が動いたり、持っているカメラを動かしてしまうと、その動いた軌跡＝残像が写ってしまいます。。。
これが「ブレブレ写真」です。。。
被写体が動いてブレたのが「被写体ブレ」で・・・
持っているカメラを動かしてブレたのが「手ブレ」です。。。

カメラ任せの全自動撮影では・・・室内等の光が乏しい状況になると、バカ正直にシャッタースピードを遅くして写すか？？、もしくはフラッシュを焚いて少ない光を補って撮影するような制御になっていますので・・・つまり、暗いところではカメラ撮影の基本通り、三脚かフラッシュ撮影を前提とした制御になるのが普通で、フラッシュ撮影が出来ない動体撮影では、ほとんど撮影が不可能になります。

室内で動体撮影をする為には・・・ドーしても人間（カメラマン）が、悪知恵を働かせて、ズル賢く（笑　無理矢理カメラ君に仕事をさせる方法を考える必要が有ります。。。

スペースシャトルで宇宙旅行しようか？？・・・と言う時代に「え！」っと思うかもしれませんが（笑
体育館で動く子供を撮影するという、いたって日常的な事が簡単に撮影できないのがカメラと言う道具の宿命でもあります^_^;。。。

なので・・・多少、露出（「絞り（F値）」と「シャッタースピード」の役割と関係）のお勉強が必要と思います♪

ご参考まで。。。

書込番号：11976516

[キンメダルマン]

＞それともダブルズームキットのみでは無理？でしょうか。

体操教室を頻繁に撮影するのでなければ、皆様のアドバイスを参考にし
キットレンズでできる範囲で撮影されてはどうでしょうか？

レンズ等はお金がかかるので、もし買うにしても撮影頻度の高い状況に
対応するものを優先的に揃えていったほうが良いと思います。

書込番号：11976711

[masa.HS]

体操教室・・・場所はスポーツジムでしょうか？

もしそうなら暗いと言う事は無いと思いますので、
AVモードでISO上げてればキットレンズで問題無いと思います。

書込番号：11976753

[FUKU44223]

短時間の内に色々と教えていただきまして、ありがとうございます。
体操教室は幼稚園の体育館で行われますので、外のひかりがゼロではありません。
やや暗い程度です。
被写体までの距離は、あっても１０ｍ程度です。
みなさんの意見を参考にして、頑張ってみたいと思います。
それと、今回のようなやや暗い屋内で、動きのある撮影に向いているレンズは
どのようなものがよいのでしょうか？価格もいくらか教えていただけると助かります。
今後、購入するかもしれませんので。

書込番号：11976812

[はるかかなた。]

キットレンズ（望遠）とＥＦ50ｍｍＦ1.8�U（\10,000以下）で試してみましょう。

距離が足りる足りないとか、Ｆ1.8〜なので絞りとＳＳ、ＩＳＯの組合せによる倍々関係
も学べるのでは。
ISOの個人の許容範囲や被写体ブレも解かってくるだろうし。
とりあえず1800万画素だからナンチャッテ望遠もトリミングで対応できるし。
明るいズーム（必要な焦点距離）か単焦点か、園内で必要なレンズも見えてくるのでは。

（外明かりや蛍光灯下であればISO3200がOKならRAWで撮って、55-250でも開放でいけるのでは）

書込番号：11976876

[ToTake]

FUKU44223さん、こんにちは。

キットレンズを使うならAvモード絞り開放よりもTvモードがおすすめです。室内ではどうせ絞り開放になるので、Tvモード＆ISOオートによってシャッター速度とISO感度のバランスを自分で決定することができるようになります。

50mm f1.8のような明るいレンズを使うなら、場合によっては被写界深度を稼ぐためにAvモードで少し絞りたくなることもあるかも知れません。この辺は実際に試行錯誤しながら慣れていくのが一番かと思います。

書込番号：11977196

[Gagarin Blue]

想像ですが、体育館内が均一の明るさで、そこそこ明るく、
試し撮りもできて、お子さんを中心に撮影するようですので、
撮影条件としては、悪くないと思います。

Mモードに設定し、F値を5.6、シャッター速度を1/250にして、
ISO3200で撮影してみてください。
これで撮影したお子さんが真っ白になるようなら、ISO1600、
800というようにISOを落としてみてちょうど良いと感じるISOを
決めたら後は撮るだけです。

仮に、上記の設定でも暗いと感じた場合には、シャッター速度
を1/125まで下げてみてください。

これでも暗い場合には、補助光なしのWズームレンズでは手に
負えないと言えます。

しかし、この場合問題を解決するには、770-200mmF2.8や50mmF1.8
という単焦点などの、いわゆる“明るい”レンズになるのですが、
それはそれで別の問題もありますので、まずはWズームで色々と
試されるのがよいと思います。

書込番号：11977475

[FUKU44223]

みなさんの意見を参考に写真を撮らせていただきました。
実際の室内の明るさは、外より少しくらい程度でした。
ただ、オートで撮影するとフラッシュ撮影になり、体操している子供に影響を
与えてしまいそうだったのでＡＶモードにして撮影しました。
すごく綺麗に撮影することができました。
オートが一番便利な訳ではないということがよくわかりました。
みなさん、ありがとうございました。

書込番号：12015322

プログラムシフト時の指使い

[コムテツ]

度々質問させていただいております、勉強中の者です。

こむこむ328さんのクチコミ「PモードとAVモード」を見ていて質問したくなったのですが、
プログラムシフトはシャッターボタンを半押しの状態でダイヤルを回して組み合わせを変えますよね。

これは、右手中指でシャッターボタンを半押ししたまま→右手人差し指でダイヤルを回す
でいいのですか？非常にやりづらくて…

通常は右手人差し指でシャッターを切ると思うのですが、これだとプログラムシフトしたい時には操作できないですよね。

皆様の見解、アドバイス、ご指導をお願いいたします。

書込番号：11983835

[1976号まこっちゃん]

シャッター半押しでしばらくは指を離してもいいので、その間にプログラムシフトさせれば大丈夫ですよ。

書込番号：11983866

[αyamaneko]

プログラムシフト、
使ったことあります？

まずは使ってみるか、取り説を見ましょう。

書込番号：11983964

[やまだごろう]

『プログラムシフトはシャッターボタンを半押しの状態でダイヤルを回して組み合わせを変えますよね。』
必ずしもシャッターボタンは半押しのままでなくても良いんじゃないでしょうか。
そもそもプログラムAEというのがシャッタースピードと絞りの両方をカメラにゆだねているのですから、細かいスピードや絞りを自分で決める目的で使われるものではないです。
その上で、プログラムシフトは大雑把に関係を変化させるのに使うのが良いのですから、必ずしもＡＥがロックした状態でシフトさせなければいけないものではない、シャッターボタンを半押しした状態で使わなければいけないものではないと思います。

ある特定のシャッタースピードや絞りを決定したいのなら、シャッタースピード優先ＡＥや絞り優先ＡＥを使えばよいことのように思います。

書込番号：11983997

[デジ（Digi）]

> プログラムシフトはシャッターボタンを半押しの状態でダイヤルを回して組み合わせを変えますよね。

いいえ、シャッターボタンから指を離しても出来ます。
測光タイマーがオフになるまではシフトできます。

書込番号：11984067

[mt_papa]

プログラムシフトを使うということは、SS か F 値を意図したものに
変更することにあると思いますが、その場合、Av か、Tv モードを最初から
使う人が多いんじゃないでしょうか。

書込番号：11984251

[やまだごろう]

それで、コムテツさんの疑問は解決したのですか？

書込番号：12009091

[コムテツ]

皆様どうもありがとうございました。
カキコミが遅れてすみませんでした。

操作方法としてはわかりました。
効果的な使用方法については、写真＆カメラ全般の勉強で少しずつ修得していけたらと思います。

近くに気軽に聞ける友人がいないので、また質問が出てきた時にはご教授下さいm(__)m

書込番号：12010687

[デジ（Digi）]

-->　スレ主さん

> 効果的な使用方法については、写真＆カメラ全般の勉強で少しずつ修得していけたらと思います。

残念ながら効果的な使用方法はありません。
そもそもプログラムモードなど、プロや上級者は誰も使いません。（例外はある）
ましてプログラムシフトなど全く使いません。（プログラムを使わないから当然）

プログラムシフトが必要な場合は、絞り優先かシャッター優先で、設定値（絞りまたはシャッター）を変えて撮ります。

プログラムは使わなくても良いので、すぐにやめましょう。

ただし例外として、キヤノンではフラッシュ撮影時のみ、プログラムでないと困る設定になっている
（絞り優先だとデフォルトがスローシンクロになってたりする）ので、そのときに限りプログラムを使います。
それだけです。

書込番号：12012643

250mmよりもすぐれた安い望遠レンズが欲しい。

[パパまこやん]

キャッシュバックも届き、実質６４８００円で買えたわけですが、この間の運動会でもっと望遠が欲しいと思い、本体とレンズ２本で６４８００円なら３万円ぐらいで400ｍｍのレンズが買えると思いきや、なんと１０万円以上するではないですか、なぜこんなに高いのか理解が出来ません。どなたか、キャノンのX4で使用できるお安い望遠レンズってあるのでしょうか。中古を見てもどれが適応するのか解りませんでした。
どなたかアドバイスお願いします。

書込番号：11985930

[Frank.Flanker]

300mmまでなら、タムロンのが超音波モーター搭載、手ぶれ補正付きでかなり優秀です
SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD (Model A005)
http://kakaku.com/item/K0000150561/

400mmまで欲しいのならちょっと重たいですがこれが安くて性能も良いかと
APO 120-400mm F4.5-5.6 DG OS HSM
http://kakaku.com/item/10505011952/

書込番号：11985966

[BAJA人]

こんにちは

そうなんです。
レンズのほうが高いんです(笑)

250ミリ以上でお安くなら、タムロン70-300USDかな。
でも250ミリと300ミリでは差はあまりありませんので、
400ミリ以上のものが欲しくなると思います。
となると、シグマ120-400とか150-500、50-500あたりでしょうか。

いずれも3万円では無理ですが…

書込番号：11985970

[やまだごろう]

『400ｍｍの(中略)キャノンのX4で使用できるお安い望遠レンズ』
安いだけならケンコーが「EDレンズ」とか「ミラーレンズ」というのを出しています。カカクコム最安値で3万円以下です。
ズームレンズなどを含めればシグマやタムロンなどが6〜8万円程度で発売しています。
すぐれているかどうかは知りません。

中古では「キヤノンAF用」「EFマウント」などとして販売されているもののうち、シグマ以外はほとんど使えます。
シグマの場合は特殊で、ある時期以前のものは絞り込んで使用することができません（※）。

※「ある時期」は明確にわかりませんが、それ以前のものは改修が必要で、その改修が現在は受け付けていないために、正常に動作させて使うことが事実上不可能となっています。また逆にある時期以降のものなら問題なく使えます。

書込番号：11985975

[raven 0]

一応候補は挙げられていますが、スレ主さんの意見をそのまま反映すると「そんなものはない」と思います。「安い」がネックになります。

手ブレ補正が付いてないものでしたら、「SIGMA」「TAMRON」が安いの揃ってますぜ。
シャッター速度稼ぎ易い環境がメインでしたら「トキナー」のテレ端400ｍｍも良さそうです。

念のため書いておきますが、現行機に付属するレンズは重箱の隅を楊枝で穿る見方をしなければ優秀なんですよ。

書込番号：11986013

[ＣＡメＲＡガＮＥ]

400mm以上になると高いです。

どうでしょう高倍率のデジカメは、キヤノンから出る新製品24mmから800mmのカメラは、写りは一眼レフのほうがいいですが、私はパナソニックのFZ38を使っています。

望遠はパナソニックで撮影しています。

書込番号：11986062

[「青い稲妻」]

残念ながら世の常として良いモノ・みんなが欲しがるモノは原則高いのです。


安かろう悪かろうに引っ掛からないように注意してください。


私も何度かヤられてしまいました(泣)。

書込番号：11986083

[茂太郎]

スレ主さんと同じ様な思いで、孫の運動会や遠方のものを撮りたくて望遠を求めました。
従来２７０mmまでのを使ってましたが、少し遠方になると小さく写るのでトリミングで拡大してましたが、画質的に苦しくなり･･･。
そんな状況を解決すべく４００mm以上の望遠を模索しましたが、純正はとかく高くて使用頻度からすればとてもおいそれとは手が出しにくい･･･。

例えばキヤノンの純正なら｢EF100〜400mm｣の定価が￥２６万、価格com最安値で約￥１７.２万もしますし、これ以上のとなると定価では数十万から百万以上ですね。
となればレンズメーカー製のものとなりますが、タムロンは４００mmはなく３００mmを越えるとズームなら５００mm迄のものになります。
しかも、レンズにＡＦモーターと手ブレ補正は非搭載ですから、５００mmをAPS-Cで使用すれば３５mm換算で約７５０mmの超望遠になりますので、強力な三脚がなければブレブレになり使えません。
シグマは４００mm迄のズームがあり、レンズにＡＦモーターと手ブレ補正搭載してますから、慎重に扱えば手持ちも可能かなとは思われますが･･･。
ちなみに価格com最安値で、ﾀﾑﾛﾝの200〜500mmが約８万、ｼｸﾞﾏ120〜400mmが約７.３万位で出てますね。
私はニコン機使用ですが思案の結果、ﾀﾑﾛﾝの200〜500mmを求めましたものゝ、従来から所有の三脚ではブレブレになるので別途大型のを数万出して求めましたから、結果的に１０万を越えました。
このレンズを選んだ理由は、色彩やボケ具合など写りが好みに合ったからです。
ただ、このレンズは前述のとおりＡＦモーター非搭載なので、別にＡＦモーターをボディーに持つカメラ本体も求めました。

以上のとおり、400mmまでなら何とかソコソコで手に入る選択肢もありますけれど、それを越えるとなるとそれなりの軍資金が必要にはなろうかと思われます。

書込番号：11986251

[mt_papa]

250mm で足りないなら 300mm でも見た目、そんなにかわらないので
400mm までは欲しいですね。　シグマの APO 120-400 くらいでしょうか。

書込番号：11986407

[Depeche詩織]

最初は高倍率ズームに目がくらみ、250mmだ300mmだ400mmだと選んで買うわけです。
で、手振れ補正の何段分を鵜呑みにしてレンズの暗さでボケボケ写真や失敗作を量産するんです。
運動会が撮りたいので300mmや400mmが欲しいと考えて、動体予測を使いこなすどころか、それ以前の問題が発生しまくり。
上手に撮れたつもりでも画質的に難があったりして納得がいかない。
そして改めて、明るくて大きいレンズがなぜカタログにあるのかを理解し、その値段に納得するんです。
そんなものですよ。
見かけの焦点距離で悩む位なら、場所取りに頭を使った方が良い結果が出やすいとも思います。

書込番号：11986795

[BBbogy]

> キャッシュバックも届き、実質６４８００円で買えたわけですが、

それはよかった、いわゆる罠にはまったというところかな？、
残念ながら、お安い望遠はＡＦがむちゃくちゃ遅かったりするし、
結局高い買い物になるのがよくあるパターン、

回答されている皆様は、そのパターンを受け入れてきた人が多いと思う。

EF100-400 の中古でも探されてはいかがでしょう。

書込番号：11986946

[masa.HS]

＞250mmよりもすぐれた安い望遠レンズが欲しい。

残念ながら見事にキヤノンに釣られましたね＞＜
50F1.4�Uや55-250など、あま〜い餌（レンズ）に食いついてしまったのです。

我慢するか欲望のまま逝くか・・・あなた次第です！


ちなみに・・・私は・・・逝きましたｗ

書込番号：11987141

[遮光器土偶]

＞なぜこんなに高いのか理解が出来ません。

　はっきり言って、キットレンズのコストパフォーマンスが高すぎるんです（笑）

　私も去年デジイチデビューするときに、何故望遠はこんなに高いんだ！と悩みましたが、結局、（理由は省略しますが）そういうものだと納得した上で、ダブルズームをやめて、レンズキットとEF70-300 IS を購入しました。はっきり言って２５０と３００の差なんて大して変わり無いです。ＥＦレンズならサードパーティー製も考慮すれば、テレコンバーターが使えるのが選択の理由でした。

　ということで、望遠の違いを体感したければ、４〜５００ミリクラスを狙うようになるんですが、１０万以下で新品となるとあまり選択肢がないんですよね。

http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=10506011519.10505510524.10505011952.10505011947

　このうち、手ブレ補正の付いてるのはシグマの二本だけですから、手ブレ補正が必要ならこのどちらかを選ぶことになります。このうち120-400は今年春に購入しましたが、手ブレ補正のおかげで手持ちで使ってます。

　中古は純正のＥＦレンズなら問題ありませんが、サードパーティ製は古いものは使えないので注意が必要です。ま、純正で程度のいいものだとサードパーティ製の新品が買える位の値段になるとは思いますが・・・

　ということで、大きく引き伸ばすのでなければ、トリミングしたほうが早いでしょうね。

書込番号：11987158

[アプロ＿ワン]

>Depeche詩織さん

動体予測の言葉の意味を知ってますか？
使いこなす物では無くてカメラが勝手に使います。

最近ソニーがやたらとこの言葉を使っているので
皆さん間違ってるのかなあ。

書込番号：11987335

[Depeche詩織]

>>アプロ＿ワンさん

私は知っていますし理解しています。
AF-Cに設定すらせずに撮影を行い、失敗する人の事を例に挙げただけですけど？

書込番号：11987372

[BAJA人]

>なぜこんなに高いのでしょうか

プリンターのインクと同じようなものかと…

書込番号：11987462

[STAY STAY DREAM]

実用的かどうかは別として、EF200f2.8L USMの一型の中古と テレコンバーターのＸ２これで

４００ミリ　テレコンも中古なら安ければ５万円から６万円ってとこですかね。

後はシグマの１２０−４００が約８万円　中古でもしあれば６万円ぐらいで買えるんでは

ないでしょうかね。

書込番号：11987667

[「青い稲妻」]

>なぜこんなに高いのでしょうか


メルセデスやＢＭＷが売れるのと同じことです。

書込番号：11987830

[maskedriderキンタロス]

こんばんは。

僕もＫｉｓｓＸを買って、もっと望遠を！と思ったのですが、その値段に唖然。。

ＥＦ70-300ＩＳでも7万ほどしました。。

で、シグマ150-500ＯＳを購入、、しかし、150スタートでは不便で、今はシグマの50-500ＯＳに買い換えました。

150-500ＯＳ　9万円で購入、7万2千円で売却
50-500ＯＳ　14万強で購入

です。

それなりにお金が掛かります。仕方ありません。。

よく、安価で販売されてもこのレンジのレンズはそこまで急には売れません。ニーズも少な目かもしれないですし、値段がネックかもしれません。


運動会ならば、良いショットを得る為に場所取りと移動を頑張って後はトリミングで対応されてはどうでしょうか？

3万では何も出来ません。。

書込番号：11988041

[raven 0]

自分が移動するのは大事ですよね。

AFで喧嘩腰にならなければ、レンズより撮影者を謳った時点ではファン登録しそうになったよ。

スレ主さん、投資が苦痛なら寄れる所まで移動するのがベストアンサーでOKだと思います。

野生動物や場所的に危険なとこの撮影はしないなら、しばらく買い増しは忘れましょう。

動くの嫌ならミラーレンズでOK。
安いよ。

書込番号：11989199

[gintaro]

中古だけどTamron200-400とか、見つかれば3万以下で買えますね。

書込番号：11989258

超初心者、X4 購入で迷っています

[ふぁっつん]

デジイチ、X4でデビューするつもりです。

子供の運動会、行事の撮影に使いたいのですが、ダブルズームキットかレンズキットか、で迷っています。。

それと、EOS Kiss X4 ダブルズームキットはEOS Kiss X4 EF-S18-135 IS レンズキットよりもレンズがひとつ多いのに安いのはなぜですか？

くだらない質問ですが、お願いいたします。

書込番号：11955750

[こてーつ]

運動会での撮影でしたらＷズームレンズキットが
よろしいのでしょう。
１３５mmでは、足りないと思います。

書込番号：11955771

[テクマル]

ダブルズームキットの方が望遠250mmあるので
より遠くの子供さんが大きく写せますよ。

EF-S18-135 IS レンズは7.5倍の高倍率ズームです。
高倍率を作るのは難しいのでコストが掛かるのだと思います。

あと生産量や生産国の違いもあるのかも知れませんね。
ダブルズームキットは薄利多売で儲けているのではないでしょうか？

書込番号：11955857

[毒遊]

運動会では〜135mmだとトリミングするにしてもさすがに短いので、〜250mmまでのダブルズームキットをオススメします。
レンズ自体は18-135ISが約45,000円、18-55ISと55-250ISがそれぞれ22,000〜23,000円なので、キットにしても大差無いのだと思います。

書込番号：11955860

[Eghami]

・KissX4 + 18-55 + 55-250(ダブルズームキット)
・KissX4 + 18-135
の価格差ですね。

・売れ筋だから
このクラスは運動会御用達なのでより望遠の方が売れます
・原価の違い
これは推測ですが、18-135のような1本で広角から望遠まで担おうとする欲張りレンズは、高価になりがちな気がします。
ダブルズームキットは、広角から中望遠までの標準ズームレンズと、中望遠から望遠までの望遠ズームレンズですが、役割が特化しており、鏡筒の構造が複雑にならず、安く小さくし易い気がします。

書込番号：11955861

[Frank.Flanker]

運動会撮られるのなら標準ズームでは小さくしか写らないので望遠ズームは必用ですね
ダブルズームキットにされるか、レンズキットを選んで望遠ズームをより高性能、高画質な別売りにするとかだと思います。
予算に余裕があるのならタムロン70-300VC USDはどうでしょうかかなり画質の良い高性能なレンズだと思いますが
http://kakaku.com/item/K0000150561/

＞EOS Kiss X4 ダブルズームキットはEOS Kiss X4 EF-S18-135 IS レンズキットよりもレンズがひとつ多いのに安いのはなぜですか？

単純にEF-S18-135 ISレンズの価格が高いからでしょう
18-55と55-250のダブルズームはコストを意識した作りのレンズでマウントがプラスチックとかフィルター枠が回転するとかの廉価版レンズですからかなり安くできるのだと思います

書込番号：11955920

[遮光器土偶]

　18-55ISと55-250IS　は、Ｘ２の時からセットされているレンズで、おそらく膨大な本数が製造・販売されています。したがって、開発経費や設備投資の費用は既に回収済みでしょうし、その上で皆さんが書き込まれてるように、製造原価を抑える設計になっているので、非常に安くなっていると思います。

　対して18-135IS　は、昨年の発売で７Ｄともセット販売されているので、コスト最優先ではないと思います。もちろんＬレンズと比べればコストを優先していることに間違い無いですが、高倍率でもありそれなりに原価はかかっていると思いますので、ダブルズームの２本よりは高額になっていると思います。

　で、運動会にはやはり望遠がほしいので、55-250IS程度は欲しいですが、18-135IS　は旅行や散歩に一本だけ持ち歩くには非常に便利はレンズなので、キャッシュバック中でも有り、Ｘ４＋18-135IS　のキットに55-250IS を別途買い足すのも有りかなと思います。

書込番号：11956349

[デジカメ.スタディ_]

18-135mmレンズのコストが高いからですょ。
数が出ないレンズでしょうからコスト高にどうしても成ってしまいますね。

書込番号：11956914

[masa.HS]

グランドの広さや撮るポジションにもよりますが〜250ｍｍでも物足りないかもしれません。
ですので・・・135ｍｍはちょっと厳しいと思います＾＾；

個人的ですが
シグマ50-500が大注目ですｗ

書込番号：11957478

[ふぁっつん]

皆さん、ありがとうございます。

EOS Kiss X4 EF-S18-135 IS レンズキット+望遠レンズを別途に買おうと思います。

書込番号：11960571

[テクマル]

＞EOS Kiss X4 EF-S18-135 IS レンズキット+望遠レンズを別途に買おうと思います。

良い選択ではないかと思いますよ♪
確かにEF-S18-135 IS は1本で旅行や卒業式などレンズ交換の煩わしい時に重宝します。
私はEF-S18-135 ISではないですがシグマの18-125mmを持っておりとても便利に使ってます。

書込番号：11961089

[たけちゃん2010]

18-55mmは軽くて「ちょっと持って行く」ぐらいの用途に最適なんで
これがないのは惜しいですね。

とは言いながら、僕はEF-S18-135 ISを買い増ししようと思っています。
便利そうですからね。

書込番号：11961368

[テクマル]

確かにEF18-55ISは軽くて写りも良いしなかなか良いレンズですね。
ちょっと持ってくのに私もよく利用してます(￣∇￣;)

書込番号：11965750

[ふぁっつん]

レンズキットのほかに、望遠を買うことに決めました！

皆様、本当にありがとうございました

書込番号：12005785

初心者ですが

[bmwing]

はじめてデジイチを買いたいのですが、ＫＩＳＳ Ｘ４ダブルズームキットでレンズのフィルターなどmm数がわからず何を買えばいいのかわかりません。よろしければ最初に買ったらいいものを教えてください。

書込番号：11953963

[ｈｏｔman]

ダブルズームキットのレンズは↓の二本です。
EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS
EF-S55-250mm F4-5.6 IS
フィルター径は共に、58mm

フードも購入された方が良いでしょう。
EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS は EW-60C
EF-S55-250mm F4-5.6 IS は ET-60
になります。

書込番号：11954055

[bmwing]

ありがとうございました。さっそく購入しようと思います。もしまだほかにありましたらよろしくお願いします。

書込番号：11954069

[こてーつ]

Ｗズームのレンズ径は、どちらも５８mmですね

ＳＤカード
クリーニングキット
ブロワー(手でシュポシュポ)
予備バッテリー
カメラバック

などありますが

使って行く内に必要な物が出て来ると思いますので
段々と揃えて行けば良いと思います。

ＳＤだけは、ないと撮影出来ませんので

書込番号：11954692

[空元気出太郎]

上記レス頂いた品たちに追加で液晶保護シールをお勧め致します。
あと、予算に余裕があれば、バウンス機能の付いた外付ストロボ。
（拘りがなければ、パナソニックやニッシンなどの非純正でも撮影は可）

書込番号：11956184

[遮光器土偶]

　ＳＤ（ＳＤＨＣ）は万一のトラブルの可能性（低いけれどゼロではないので）を考え複数用意したいです。
　ＪＰＥＧ専門で、連写もしない、動画も撮らないなら４ＧＢ程度。ＲＡＷで撮る、連写する、動画も使うなら８〜１６ＧＢと言うところでしょうか。

　サンディスク・東芝・パナソニックが共同開発した規格なので、この３社のＣＬＡＳＳ６か１０のものをお奨めします。ＣＬＡＳＳは「最低保証転送速度」のことなので、同じＣＬＡＳＳでも安物は転送スピードが遅かったり、信頼性に欠けるものがありますのでご注意ください。

書込番号：11956386

[bmwing]

みなさんありがとうございます。お金に余裕ができたら買い揃えていこうと思います。

書込番号：12005100

やや露出オーバー気味？

[saterano]

-1/3補正	-2補正

先日、購入しまして、散歩がてら外で試し撮りしてきました。
写りには大変満足しています。

ですが、測光の癖がなかなかつかめず、露出補正0で撮ると
多くのカットが露出オーバー気味に写る気がします。
これはX4自体が最初から明るめに撮れるようにこのような設定になっているのでしょうか？

みなさんのX4はいかがですか？
教えていただけると助かります。

書込番号：11998303

[take a picture]

こんばんは。

カメラの状況は？ですが　測光モード設定をきちんと合わせてますか？
かなりオーバー気味ですね。

他の写真　風景や町並み　室内でもオーバーでしょうか？

書込番号：11998340

[cantam]

測光は評価測光でしょうか？
私は中央重点で撮るようにしています。

参考までにですが、
５Ｄで撮った同じような絵柄の写真を、exif付きで貼ってみます。

書込番号：11998479

[mt_papa]

通常、緑はオーバーになるので、マイナス補正必須ですが、
それにしても明るすぎのような気がします。

一度、みてもらってもいいかもしれませんね。

書込番号：11998567

[石臼挽き珈琲]

比較的暗い状況にも見えますので、影の部分に露出が引っ張られた可能性もあると思います。
とはいえ僕はX2の使用なのですが、露出は-1/3くらいに調整することも多いです。

書込番号：11998652

[Frank.Flanker]

測光モードはどうなってるんでしょうか？
評価測光になっているのなら、中央部重点平均測光に変えてみればも露出もいいほうに転ぶかもしれませんね
もし意図なくスポットや部分になっていたのなら、評価測光に戻してやるのがいいでしょう


でもキヤノンの測光モードのマークって勘違いしやすく私は未だに覚えられません
特に部分測光と中央部重点平均測光の区別が．．．
マークだけでなく言葉でも表示されればありがたいのだが、もしくはカメラにメモが保存できるとか

◎　　　　　　　　評価測光
( )を90度回転　部分測光 　
・　　　　　　　　　スポット測光
[ ]　　　　　　　　　中央部重点平均測光

書込番号：11998712

[saterano]

-2/3	-1 1/3	-2/3

みなさんアドバイスありがとうございます。
サンプルは極端なカットでしたが、それでもほとんどのカットで
だいたい-1補正ぐらいがちょうどいい具合でした。
撮影はほとんど評価測光で、少しスポット測光も試してみましたが、
同じような感じでした。
中央部分測光と緑以外のものも試してみて、変化がないようでしたら、
サービスセンターに持っていってみます。

書込番号：11998859

[デジ（Digi）]

森の木々の緑は見た目の印象よりも暗いことが多いです。
なので、露出計表示のままだと明るく写るのが普通です。
つまり、森の木々を写す時はマイナスに補正するのが普通です。
（もちろん背景に空が広く見えているとき等は空に露出が引っ張られるので別ですが）

書込番号：11998860

[kandagawa]

露出補正と捉えている補正値は正常と思いますが。

撮影状況は曇りまたは日陰で、この条件だけで -0.5 - 0.7の
補正が必要なので、スレ主さんの補正値は普通と思いますよ。

書込番号：11999174

[kandagawa]

スレ主さん

晴れた日に、順光で緑色の樹木・草を撮影して
補正ゼロで適正露出になれば正常です。
赤い花をスポットでも同様。

一般的にキヤノンの多分割は、マイナス傾向と
言われているれど。

書込番号：11999201

[robot2]

こんにちは
基準露出の確認と（必要で有れば）調整を、して貰った方がストレスが残らないのでは、
と思いましたので…

書込番号：11999876

[ToTake]

オートライティングオプティマイザのせいということはありませんか。この機能を使っていると不自然に明るくなることがあるので、普段は「しない」にしておいた方がいいです。
もし「しない」で撮影されているようでしたらごめんなさい。

書込番号：12002082

[tak1498j]

私の場合ですが、PC上では明るめに表示されます。
しかし実際にプリントしてみればほぼ適正露出。
そんなこともありますよ。

書込番号：12002126

[金藤_日陽]

あらあらっ　それにしてもオーバーすぎねぇ〜

あたしのX4ではまだ一度も露出オーバーになったことはないわねw
もちろん補正０での話しよ♪

ちなみにＰＣではＤＰＰで明るさをプラスにすることはあってもマイナスに
したことはほとんど無いわね。

前に使ってた7Dの方が露出オーバーが多かったような気がするわw

いずれにしても一度診てもらった方がいいんじゃないかしら？

やーねぇ〜　^^

書込番号：12003021

[DDT_F9]

それは、モニタが合ってないだけ・・・
議論以前の問題

書込番号：12003839