EOS Kiss X4 ダブルズームキット の後に発売された製品
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このページのスレッド一覧（全1262スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 キットレンズからの交換について |
13 | 11 | 2011年9月19日 23:05 |
このX4とα55で迷っている、超初心者です |
21 | 14 | 2011年9月19日 22:26 |
| AF精度について |
18 | 5 | 2011年9月18日 20:57 |
| RAW現像→Photoshopで編集する際の不具合 |
1 | 6 | 2011年9月16日 01:45 |
| 星空撮影に最適な設定方法と三脚について |
3 | 14 | 2011年9月28日 07:41 |
| Mでの露光調整について |
3 | 18 | 2011年9月13日 22:20 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
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デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X4 ダブルズームキット
お尋ねしたいことがあります。
超初心者の質問です＾＾；
一応、予算を５〜６万円で考えています。
最初はレンズを一本化しようと思い、素人ながらにネットで見ていたら、タムロン18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC PZDが目につきました。
これってｗズームのキットとの差はあまりないものなのでしょうか？
差が無いのなら単焦点のレンズもいいのかなと思い調べたら、
キャノンのEF50mm F1.8 IIやEF35mm F2もいいのかなと・・・
単焦点ではないけど、タムロンAF17-50mm F/2.8 XR Di II VC LD も良いと聞きました。
主な撮影目的は、車、人物、料理、風景も少々。
背景をボカスのが結構気に入ってます＾＾
望遠は250mmだともう少しよれたらなと思うことがありますが、基本は車、人物です。
最初は一本化するほうがいいのかと思いましたが、付け替えはそんなに苦にならないので、良いレンズを数本持つほうがいいのかなと思い始めました＾＾；
質問内容がわかりにくいかもしれませんが、よろしくお願いします。
1点
＞最初は一本化するほうがいいのかと思いましたが、付け替えはそんなに苦にならないので、良いレンズを数本持つほうがいいのかなと思い始めました＾＾；
少しでも画質の良いレンズ、光学的性能の良いレンズということなら、高倍率よりはズーム比を抑えた低倍率のズームレンズ、低倍率のズームよりは単焦点となり
いきつく先は単焦点になります
ズームでも値のはる高級タイプのLレンズなどは単焦点に匹敵したレンズもありますが、お安く高性能を追求したいのなら便利さはおちますが単焦点でしょう
＞キャノンのEF50mm F1.8 IIやEF35mm F2もいいのかなと・・・
EF50mm F1.8 IIやEF35mm F2だけでは、画角的に風景撮りに不便を感じると思うのでキットレンズも使うという前提ならEF50mm F1.8 IIやEF35mm F2もいいと思います
キットレンズを処分するというのならタムロンAF17-50mm F/2.8 XR Di II VC LDにされた方が良いと思います
書込番号：13510060
3点
tomy1027さん今日は。
大口径の明るいレンズを１本もたれたらいいと思います。
キヤノンの大口径ズームEF-S17-55mm F2.8 IS USMがいいですが、ちょっと高い。
候補のタムロンAF17-50mm F/2.8 XR Di II VC LD を買われてみてはいかがでしょう。
明るいレンズは、ファインダーをのぞいたときに見える世界が違うので、撮影が楽しくなります。
書込番号：13510103
1点
キットレンズと高倍率レンズだと、基本はキットレンズの方が描写は良いと思います。ただタムロンの18-270は手ぶれ補正が凄く利くのと、レンズ交換が不要なのがメリットかな(^-^)
例えば、今お使いのレンズで、不満点は何ですか？
室内で撮りたいが、今のレンズでは撮りづらい。とか
もう少し望遠が欲しい。など
そういった不満点がハッキリすれば、自ずと買うべきレンズが決まってきます。
もし、まだ不満点がハッキリしておらず、ただの物欲であれば、もう少し煮詰まるまでお金を貯めて、その時を待った方が良いと思います。
それに評価が良いレンズが、全てスレ主さんの撮影したいものに良いとは限りませんからね。。。
例えば車（レースなど）を撮りたいのに、タムロンAF17-50mm F/2.8 XR Di II VC LDやEF50mm F1.8 IIやEF35mm F2を買っても、お金の無駄にしかならないです。
車などを撮る時に250mmで足りないということであれば、お金をもう少し貯めて、EF100-400Lかシグマの50-500などを買った方が、満足度が高い気がします。
書込番号：13510220
1点
Frank.Flankerさん＞
おりじさん＞
自然が１番さん＞
お返事ありがとうございました。
言葉足らずですいません。
主に車を多く撮るのですが、これはレースとかでは無く駐車場やイベント時の静止している車です。(キャンギャルのお姉さんもｗ）
望遠は250mmだともう少しよれたらなと思うことがあるぐらいで、望遠はあまり多用しないですかね。
確かに室内撮影とかもう少し明るければいいと思うし、広角に撮れればと思います。
まだカメラ本体の機能も使いこなせてないと思うのでレンズじゃないだろという気もしますが・・・＾＾；
書込番号：13510343
0点
「何を」撮りたいかはわかっていても、「どう」撮りたいかはハッキリして
いないのでは？
全く違う種類のレンズで迷っている人は、それがハッキリしていないか、あるいはただ
新しい「何か」が欲しいだけの人が多いように思います。
それ自体を否定するつもりはまったくないですが、ムダな買い物をしたくないのであれば
とりあえずは今のキットレンズでもっと工夫してみてはどうでしょう？
同じ被写体でも、望遠ズームで背景をボカしながら全体を撮ったり、逆にお気に入りの
パーツ（テールライトとか）を歪みなく切り取る事も出来ます。また、標準ズームの
広角側で頭上や地面からノーファインダーであおって撮ってみたり、エンブレムを
接写で切り取ったりと色々な事ができると思いますよ。
その中で試行錯誤して「こう撮りたい」「キットレンズじゃこう撮れない」というのが
ハッキリしてから次のレンズを選んではいかがでしょうか？
そうすれば自ずと必要なレンズは決まりますから、迷いは少なくて済むかと思います。
書込番号：13510447
5点
オミナリオさん＞
お返事ありがとうございます。
たしかにどう撮りたいかと言われれば表現が難しいというか、自分でもよくわかってないのかもしれないです。
表現下手なんでわかってもらえるかどうかわかりませんが、車でも例えば片方のヘッドライトに近づいて撮影すれば、後ろの建物とか直線道路がボケて撮れますよね？
それを極端な話、車全体で後ろをボカそうとすると、どういうレンズ（撮り方）で撮れるのかなと。それが車と後ろの物との距離とかもあるとは思いますが。
基本がわかってない部分も多々あると思います。
ただ懐に余裕が少しあったので、レンズでもと思い衝動的になっていたのかも・・・
今のキットでもう少し、いろいろ勉強して考えたほうがいいのかもですね。
書込番号：13510540
0点
まずは普通のレンズキットと単焦点EF50mm/f1.8はどうでしょうか？
余裕が出たらEF-S60mm F2.8 マクロ USMを追加するというのも一つの手だと思いますよ。
個人的にはクルマの撮影は100mm前後の単焦点レンズが好みなので。
書込番号：13510681
1点
>車全体で後ろをボカそうとすると、どういうレンズ（撮り方）で撮れるのかなと。
基本は、自分と被写体との距離＜被写体と背景の距離になるようにします。
たとえばこういう距離関係の場合、背景はボケにくいです。
人---------------被写体-----背景
なので、角度を変えたりしながら
人---------------被写体-----------------------------------背景
になるような位置を探すか、あるいは焦点距離の短いレンズにして
人---被写体-------背景
となるようにすれば背景はボケやすくなります。ただ後者の場合、広角域に入ると
パースで被写体の形が変わりますので、特に車やモノの場合は注意ですね。
また撮影距離が短いほど相対的に被写界深度も浅くなりますので、車ほど大きいもの
だと、全体にピントが来なくなる事もあります。
逆に焦点距離が長すぎても、圧縮効果によりカタチが変わります。寸詰まりというか。
レンズ選択も大事ですが、個人的にはそれ以上にこういった事を理解することや
撮影位置を探す足と目を養う方が先だと思います。
カメラを構える前に、まず頭の中で「できあがり」をイメージしてみるといいです。
それからそのイメージにあった焦点距離のレンズを選び（ズームして）、撮影位置に
移動して、そこではじめてカメラを構えるようにします。
「とりあえずカメラを構えちゃう」時とはまた違ったものが撮れると思いますよ。
ま、私も失敗ばかりで偉そうな事は言えませんが・・・＾＾；
書込番号：13511372
1点
JTB48さん>
アドバイスどうもです。いろんな組み合わせが考えられるので、よく調べてみます。
オミナリオさん＞
わかりやすい説明をありがとうです。
やはり基本をある程度理解してからレンズ購入がいいのかもですね＾＾；
書込番号：13512410
0点
”それを極端な話、車全体で後ろをボカそうとすると、どういうレンズ（撮り方）で撮れるのかなと。”
望遠レンズの浅い被写界深度を利用して、オミナリオさんの意見を参考にしながら、絞りを工夫されると、もしかしたらお望みの写真が撮れるかも知れません。
書込番号：13512456
0点
seresciさん>
お返事ありがとうございます。
いろいろ試してみようと思います。
アドバイスありがとうございました。
書込番号：13522533
0点
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X4 ダブルズームキット
今まで一眼レフはお店で少し触ったことがある程度です。
今回どうしても欲しくなり、迷っています
使用目的は、薄暗いライブハウスや、クラブなどでフラッシュなしの撮影や、ちょっとした旅行での風景や人物、夜景です。予算的な問題でＸ４とα55が候補に上りました。
ちなみに一眼レフは、コンデジでフラッシュを使った時に写るオーブ？のような物は写りませんか？
どなたかアドバイスお願いします。
0点
使用目的から視て、高感度特性の優れているセンサーを搭載し、ノイズを低減できるマルチショットＮＲ機能のあるα55がよろしいと思います。
また、明るい単焦点レンズがあれば、フラッシュなしでも撮影がしやすいですし、ゴーストも出にくいです（比較的）。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000035098.K0000140665.K0000140664.10506511764.10505011535
書込番号：13507095
2点
こんにちは。
＞薄暗いライブハウスや、クラブなどでフラッシュなしの撮影
ボディよりもレンズ性能に左右されます。
明るいレンズ（開放F値が小さいレンズ）もご検討ください。
35ｍｍF2、50ｍｍF1.8、85ｍｍF1.8など。
ボディもできれば高感度に強いものを。これはα55のほうが若干上でしょうか？
＞ちなみに一眼レフは、コンデジでフラッシュを使った時に写るオーブ？のような物は写りませんか？
これは空気中に漂うホコリがフラッシュに反射して写りこむものです。
デジイチでも避けられないと思いますが、天井バウンスだとあまり写らないかな？
書込番号：13507219
2点
50ｍｍF1.8が付けられるX4がいいのではないでしょうか。50ｍｍF1.8は1万円で買えるお得なレンズです。
書込番号：13507350
1点
こんにちは。REBEL13さん
>薄暗いライブハウスや、クラブなどでフラッシュなしの撮影や、ちょっとした旅行での風景や
>人物、夜景
そういう状況で撮影されるならば明るい単焦点レンズが良いですね。
レンズはBAJA人さんがご紹介されている単焦点レンズ
35ｍｍF2、50ｍｍF1.8、85ｍｍF1.8が良いでしょうね。
書込番号：13507399
2点
しっかりファインダー見て撮れる状況でないなら人の頭の上にカメラ上げて液晶撮影が出来るα５５が有利な場面が人が集まる所では多々あります
書込番号：13507414
1点
＞35ｍｍF2、50ｍｍF1.8、85ｍｍF1.8など
この３本揃えられればバッチシですね
となるとソニーの85mmはF1.4でプラナーで高いからキヤノンかな
＞ちなみに一眼レフは、コンデジでフラッシュを使った時に写るオーブ？のような物は写りませんか？
フラッシュでホコリが多いと写りますから一眼でも避けられません
書込番号：13507443
1点
> となるとソニーの85mmはF1.4でプラナーで高いからキヤノンかな
Sonyの場合は85/2.8で勘弁してやって下さい。
書込番号：13507596
2点
＞ちなみに一眼レフは、コンデジでフラッシュを使った時に写るオーブ？のような物は写りませんか？
無反射ストロボを応用すれば、低減できるかもしれません。
そして、キヤノン板に書き込めば、ほぼ例外なくキヤノン機を勧められます。
85/2.8 もしくはhttp://kakaku.com/item/K0000228061/←これで勘弁して下さい。m(_ _)m
申し訳ございませんでした。（純正品でなくて）
書込番号：13507633
0点
皆さん、沢山のアドバイスありがとうございます！自分は根本的に勘違いしていたようです、、レンズがそれほど重要だとは思ってもいませんでした！
単焦点レンズというのが暗い場面にイイ！ということですね、勉強なります...
知識０で一眼持つのが少し怖くなりました。笑
さっそく今日家電店に行ってみると、Ｘ4が67000円α55展示品が83000円でしたαのほうは、Ｘ5と千円しか変わりませんでした！笑 田舎は怖いです。。
なので明日は福岡まで行ってみます。ありがとうございました！
書込番号：13507977
0点
候補を絞ったのであれば、しっかりと見比べて「自分に合う」方を選べば、愛着も湧きますし、使いこなす（使い倒す）事で機材も喜ぶでしょう。
まずはファインダーを覗いて見てください。
残念ながら、X4やX5のファインダーは良いとは言えません。
では、α55はどうかと言えば、電子ファインダーを受け入れる事の出来る人と、そうでない人が居ますので・・・
自分のフィーリングを大切にしましょう。
レンズに関しては、私はSONY側しかコメント出来ませんが、「はじめてレンズ」は安くて写りも良いですよ。
ただ、これは「お値段以上」って意味ですので、あしからず。
書込番号：13508435
0点
こんにちは
REBEL13さん
35mm50mm85mmと距離に応じて明るい単焦点レンズは各社ありますが、各社ちょっと違うので、一応書いておきますね。（尚F2.8レンズは1段（2倍です）以上暗いので除外）、
◎ キヤノン ・・・以下全て、APS-Cの他 フルサイズ(5D,5D2等)やAPS-H（1D2,1D3,1D4といったカメラ）にも使えるレンズです。仮にREBEL13さんがもし将来キヤノンのフルサイズ（5D、5D2等）を入手したとしても、以下のEF単焦点レンズを所持していれば そのままフルサイズに利用できます。 一方X4のダブルキットレンズは、デジタル施用の為 フルサイズでは使用できません。
・EF50mm F1.8 II \8,499
・EF35mm F2 \29,708
・EF85mm F1.8 USM \40,627
◎ソニー ・・・DTの付くレンズはデジタル専用の為に、APS-Cにしか利用できません、
・DT 50mm F1.8 SAM SAL50F18 \15,549
・DT35mm F1.8 SAM SAL35F18 \17,410
・Planar T＊ 85mm F1.4 ZA SAL85F14Z \129,000
書込番号：13509283
1点
補足
大事なことを忘れてました(^_^;)
デジタル専用レンズ（キヤノンならEF-Sで始まるレンズ、ソニーならDTで始まるレンズ）を
APS-Cのカメラ（X4、α55等）に付けると、どうしても周辺の光量不足がおきて、
絞り開放付近だと四隅が「暗く」なります。周辺の光量不足を嫌う人は多いです。
まあ、ライブハウスの様な暗い所では殆ど関係無いでしょうが、明るい所では顕著に現れます。
しかしAPS-Cのカメラ（X4やα55等）にフルサイズ用のレンズ(EF35mmEF50mmPlanar T＊ 85mm F1.4等)を付けても、
周辺光量不足は ほぼありません。 私はこの周辺光量不足が嫌いなので、APS-Cカメラにも
殆どフルサイズ用のレンズを付けての撮影が多いです。
一応知識として覚えておいて下さい^^
書込番号：13509300
3点
キッスに付いてくるＥＦＳレンズはキヤノンの５Ｄのようなフルサイズカメラには物理的に付きませんがソニーのフルサイズカメラに５５に付いて来るレンズは物理的に付きます。あと今後のカメラではレンズの欠点を自動補正してくれるから周辺光量低下は気にする時代は終わりそうです。キヤノンはうる覚えですがＸ４は付いていたと思いますがソニーは６５からです
書込番号：13522291
1点
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X4 EF-S18-135 IS レンズキット
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|---|---|---|---|
ﾗｲﾌﾞﾋﾞｭｰ,MF 等倍トリミング |
ﾗｲﾌﾞﾋﾞｭｰ,AF 等倍トリミング |
ファインダー,AF 等倍トリミング |
元画像 |
先日初めての一眼レフにkissX4 EF-S18-135ISキットを購入したのですが、位相差AFの精度に少し違和感を感じます。
ライブビュー＋MFに敵わないということは聞いていましたが、この程度のズレが許容範囲なのかがわかりません。評価をお願いします。
(AFは中央1点固定,三脚使用,絞り5.6固定,ISO400,焦点距離135mm,被写体までの距離約50cm)
3点
ファインダーでのAF時は何度かレリーズボタンを半押ししてピンと調整用リングがうごか無くなった状態で
撮影してみてはどうでしょう？
あと、テスト画像は室内でしょうか？
テスト撮影に付いては、屋外・太陽光下で対象物に正対するように撮影するほうが良いと思われます。
書込番号：13504932
1点
そんなもんだと思います。
少なくともキヤノンのEOS kissの位相差AFは等倍鑑賞でmm単位の精度
ぐらいまでしか出てないと思っています。DOFが薄いEF85/1.8の開放とか
になるとなかなかつらいです。
これはF2.8センサーが使えるレンズでもやはりコントラストAFには
精度では一歩劣ると思っています。
私は位相差AFに精度を求めることはあきらめました。
書込番号：13505083
7点
精度はコントラストAFといわれていますし、より厳密なピント合わせするのなら、スレ主さんがおこなったようにライブビューAFで拡大してピント合わせがいいと思います
でもピント精度が気になるのなら、一度ピントチェックシートを使ってチェックされてみてはどうでしょう
※チェックシートはググルとダウンロードできるところを見つけれると思います
狂いが大きいようなら、保証のあるうちにボディとレンズをＳＣへ持ち込んで調整してもらうと良いです
書込番号：13505303
4点
hotmanさん
屋外で数回のレリーズ試しましたがやはり合いませんでした。
愛茶(まなてぃ)さん
こんなものなのですか。 今までコンデジでコントラスト式しか使ってなかったので、一眼レフのことがわかっていませんでした。
これからはMFの練習もしていこうと思います。
Frank.Flankerさん
もう少し使ってみてズレが大きければSCに出すことも考えたいと思います。
みなさん素早いコメントありがとうございました。
書込番号：13505787
1点
こんばんわ。
ピントが合わないと、イライラしますよね。
レンズやボディのバラつきで、ピントがずれている固体も有ります。
そういう自分も昨日ピント調整に出しました。
EOS60DとEF24ですが・・・
もし、保障が残っているようでしたら、無料でピント調整をしてもらえます。
ついでに、センサークリーニングもお願いするといいかもしれません。
ゼヒ＾＾
位相差AFでしっかりとピントが来るのは気持ちが良い物ですよ！！
ただ、1週間から10日ほど時間がかかることが難点です。
書込番号：13516843
2点
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X4 ダブルズームキット
撮影はsRGBモード。
モニターもsRGBモニター。
RAWから現像したTIFFをPhotoshopでLabカラーモードに変更し、RGBカラーモードに戻すと色が変わってしまいます。
通常のJPEGではこのようなことは起こっていないようです。
Photoshopは7.0です。
どのような原因が考えられるか教えて下さい。
0点
パソコン厨房さん 初めまして
自分はG10ですが DPPでRAW現像後Photoshopに飛ばし グレーチャンネルにシャープネスかけたい為 同じ様にLabカラーに変換し 処理後RGBに変換しますが 色が変ると言う事は有りません。
Photoshopもまだ一台は7.0使っていますが 同じ様に色が変ることありません 不思議ですね
パソコン厨房さんの様な症状が出ない為 明確な答えだせず お役に立てず すみませんでした。
書込番号：13503474
0点
詳しくは判りませんが、
Labカラーモード以外は、sRGBと考えてよろしいのでしょうか？
どこかの時点でAdobeRGBになってるって事は無いですよね。
どの程度、カラーバランスが崩れるのでしょう？
もしアップ可能な画があるのでしたらアップしてみてください。
書込番号：13503904
0点
行きと帰りの色空間じゃないでしょうかね
RGBからL*a*b*に行くには基本的にXYZを経由します
XYZにする際には色空間情報（光源の情報）が必要です
色空間（光源）毎に数値が定められており
それらとRGB値をかけてXYZに変換しそこからLabへ変換します
逆にRGBを作る際にももちろん同じことになります
・TIFFを保存する際ICCを付加しているか
・TIFFはRGB表色系か（TIFFはCMYK仕様も可能）
・TIFFをPhotoShopで開く際に色空間は読めているか？
・作業用色空間とドキュメントの色空間は同一か？
同一でない場合は
作業用色空間に変換→lab→RGB→元の色空間に変換または
ドキュメントの色空間で作業→以後全てドキュメントの色空間で
という風に作業しているか
などなど
書込番号：13504783
0点
気付いたのですが、TIFFのICCが「sRGB v1.31(Canon)」となっているのが原因のようです。
普通のsRGB（IEC61966-2.1）と違うので。
なぜJPEGでは色が変わらないのだろう、と思ったら、そちらはプロファイルがsRGB（IEC61966-2.1）でした。
RAWから現像したときに、なぜかキヤノン独自のsRGBプロファイルになってしまったようです。
書込番号：13505127
0点
パソコン厨房さん
＞RAWから現像したときに、なぜかキヤノン独自のsRGBプロファイルになってしまったようです。
Ladカラーモードから RGBカラーモードの時色が変ったのではなく RAW現像後Photoshopに飛ばした時色が変ったと言う事ですね 納得しました。
理由が解り よかったですね これで対策も取れるし 問題解決もすぐですね。
書込番号：13505191
1点
DPPで変換して保存するとき、「ICCプロファイルを埋め込む」みたいなチェックボックスがありますけど、それをONにして保存すると「sRGB v1.31(Canon)」になってしまうようですよ。
普通はこんな色空間を扱わないはずなので、チェックはOFFにした方が良いようです。
書込番号：13505229
0点
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X4 ダブルズームキット
こんにちは。
数ヶ月前にkiss x4を購入しました。
今度、星空撮影に挑戦しようと思っています。
実は、先月に沖縄の離島へ行ったときに、
星空撮影を試したのですが、なかなかうまく撮れず
自分の勉強不足を痛感し、とても悔しい思いをしました（--;）
やはり、星空撮影には三脚とリモートスイッチが必要だと思い
購入を考えています。
kiss x4に対応しているリモートスイッチは
・RS-60E3
これしかないようですが、他にもありましたら教えてください。
三脚は普段使わないので（持ち歩くのが億劫）
出来れば、コンパクトで持ち運びが出来る三脚を探しています。
星空撮影にのみ使うので、高さは必要ありません。
（ボストンバッグに入るサイズで。）
予算は1万5千以内で考えています。
場所は星がたくさんみれる離島に行く事が多いです。（大体南の島）
どなたか、星空撮影に適しているコンパクトな三脚を教えていただけますでしょうか
ｍ（__）ｍ
また、kiss x4で星空撮影をするにあたっての設定ですが、
・三脚を利用するときは、手ブレ補正をOFFにする
・フォーカスモードをMFにして無限遠（？）に設定
・撮影モードはマニュアルにして、シャッター速度をバルブモードに。
・ISOは1600くらい
・絞りは最小値
・シャッター時間は15〜30秒くらい（リモートスイッチで長押し？）
これで大体いけますでしょうか？
予備のバッテリーも持って行きます。
レンズはEF50mm F1.8 IIを使います。
EF85mm F1.8もありますが、EF50mmの方がよいでしょうか？
無限遠ですが、これは距離目盛を∞に設定することをいうのでしょうか？
EF50mm F1.8 IIには目盛りがついていませんよね・・・。
そういった場合は、やはり手探りしかないのでしょうか？
他にも注意する事がありましたら、教えてくださると幸いです。
質問ばかりで長くなりましたが、どうぞ宜しくお願い致します。
0点
沖縄の離島などによく行かれるとは、星が撮れないと夜が勿体ないですね(^◇^;)
まずリモートタイマーですが、三脚固定の星空撮影でも星を流さない1枚撮りなら純正のRS-60E3でも十分ですが、連続撮影による比較明合成で日周運動写真を撮りたいこともあるならこれでは出来ず、純正のTC-80N3をkissX4でも使えるようピンジャックに換装した
http://www.syumitto.jp/msdigi.html#option
このようなものも売られてますが、ご予算的にはちょっと高いようで、信頼性はちょっと落ちるかもしれませんが、
http://www.astroarts.co.jp/shop/showcase/timer_tm-c/index-j.shtml
これなどを考えることになるでしょうか。
三脚は私はあまり詳しくはありませんし、欲しい大きさや剛性感などは実際触ってみなければ分からず、ここで予算的に絞り込んでどこかたくさん置いてあるお店に見に行ったり、詳しい方からのお勧めコメントがあるといいですが(^_^;)
次に撮り方ですが、
>三脚を利用するときは、手ブレ補正をOFFにする
それでいいです。
>フォーカスモードをMFにして無限遠（？）に設定
現在のAFレンズでは∞マークは当てになりませんので、基本は出来るだけ明るい星を写野に入れてライブビュー拡大で丁寧に合わせることになります。
>撮影モードはマニュアルにして、シャッター速度をバルブモードに
リモートタイマー利用時はそれでよかったと思います。
>ISOは1600くらい
特に星を流さない1枚撮りの場合は出来るだけ高感度を使いたくなるものですが、高感度にすればするほどゲインアップのために電流が多く流れ、CMOSが熱を持ってしまってノイズが多くなりますので、外気温が高い南の島の夏などとなるとISO800の使用も考慮して下さい。
>絞りは最小値
これは解放のことを指してると思いますが、レンズの収差を出来るだけ減らすためにはどんなレンズでも少しは絞りたいところですが、星を止めて撮る1枚撮りの場合は致し方ない場合も多いですね。
>シャッター時間は15〜30秒くらい（リモートスイッチで長押し？）
露出時間は星を止める程度とバックグラウンドの明るさによってほぼ決まります。
場所的に光害はほとんど無いでしょうから星を止めることのみ考えればいいと思われますが、これも使うレンズの焦点距離と天の北極付近と赤道付近では変わってきます。
長いレンズほど、赤道付近ほど星の動きは大きくなるので露出は短めに設定することになります。
APS-Cに50ミリはいくら明るいレンズとはいえ固定撮影で使うのは画角の狭さ的にもちょっと使いにくい気がします。
南の島だと撮る方向も必然的に赤道付近の一番動きが大きいところになると思われ、最初はダブルズームキットで一番短い18ミリの方が使いやすいと思います。
この場合で星を止めるには15秒までといった感じで、50ミリとなると確か10秒も開けられないと思います。
そのほかには、安くて小型の三脚を買うと、強度的にはストーンバックを併用することである程度補えても、付属の雲台がひ弱で使いにくい場合もありますので、その場合はちょっと頑丈な自由雲台への換装も視野に入れるといいと思います。
そして島嶼部だと当然湿度も高くなりますので、夜間気温の変化によってはレンズが曇ることも考えられ、その対策にヒーターが必要で、一番簡単なのはエネループ使用のカイロ、
http://products.jp.sanyo.com/products/kir/KIR-SL2S_S/index.html
これをストッキングでレンズの先からフードにかけて縛り付けるのが手っ取り早く、電池2本でほぼ2時間くらい保ちます。
また、撮影中にレンズや設定を変えるために明るいライトを点けるとその後しばらく何も見えなくなりますので、赤いビニールテープでも貼ったヘッドライトがあると便利です。
質問に分かる範囲でざっと答えてみましたがどうでしょうか(^_^;)
書込番号：13502656
1点
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SLIK PRO 340 DXという三脚にBENRO B-00という自由雲台
あとこれはオプションですがRRSのLプレートで星を撮ってます。
この三脚にしたのはずばり値段と私の旅行カバンに入るからです。
カメラはkiss F, X3です。
RS-60E3でもいいし、社外品の安物でもいいですよ。電線３本
入ってるだけなので・・・ハイテクなものじゃないです。
比較明合成で日周運動写真もこれでいけます。
１ショットを30秒より短くして、あとは連写モードにして
RS-60E3でひたすらに撮影さえておけばいいです。
ピントは明るい星とか遠くの灯台とかを光学ファインダーで
中心に捉えてから、ライブビューモードにして、拡大して
MFでピントを合わせるのがおすすめです。
表現によっては星はジャスピンよりもすこしぼかしてもいいかも
しれません。
レンズですが、基本的に手ぶれ補正はOFFが安全です。
あとは撮りたい撮り方でレンズ選べばいいと思います。
私はよくTokina AT-X 116を使っています。
沖縄在住ですが、いままで外気で結露したことはないです。
それよりもクーラーの効いたホテルや車内で急激に空気が
冷えたりあったまったりすることに気をつけるといいです。
でかいジップロックとかあると重宝します。
添付はSLIK PRO 340 DX with BENRO B-00にkiss F Tokina116です。
リモコンはRS-60E3互換品です。
書込番号：13502786
0点
takuron.nさん
こんな長々とした質問に答えてくださってありがとうございます。
>沖縄の離島などによく行かれるとは、星が撮れないと夜が勿体ないですね(^◇^;)
そうなんですよね。
先月に撮れなかった時は
「なんのためにここへ来たんだろう」ってへこみました（笑）
勉強不足な自分が悪かったのですが・・・。
なので、リベンジ頑張ります！
合成とかはまだよく分からないので、流さない一枚撮りでいこうと思っています。
なので、純正のRS-60E3で十分そうですね。
安いので今はこれでいこうと思います（＾＾）
>現在のAFレンズでは∞マークは当てになりませんので、基本は出来るだけ明るい星を写野に入れてライブビュー拡大で丁寧に合わせることになります。
ライブビュー拡大ですか？うまく合わせられるかなぁ・・・
頑張りたいと思います！
まずはライブビューをあまり使うことがないので、その練習ですね。
>特に星を流さない1枚撮りの場合は出来るだけ高感度を使いたくなるものですが、高感度にすればするほどゲインアップのために電流が多く流れ、CMOSが熱を持ってしまってノイズが多くなりますので、外気温が高い南の島の夏などとなるとISO800の使用も考慮して下さい。
なるほど。気温によってISOの設定も変えないといけなくなるんですね。
ISO800と1600で撮って、違いを比べてみようと思います。
>これは解放のことを指してると思いますが、レンズの収差を出来るだけ減らすためにはどんなレンズでも少しは絞りたいところですが、星を止めて撮る1枚撮りの場合は致し方ない場合も多いですね。
はい、開放です。少しは絞った方がよいのですか？？
色々値を変えて撮ってみますね。
>露出時間は星を止める程度とバックグラウンドの明るさによってほぼ決まります。
>場所的に光害はほとんど無いでしょうから星を止めることのみ考えればいいと思われますが、これも使うレンズの焦点距離と天の北極付近と赤道付近では変わってきます。
>長いレンズほど、赤道付近ほど星の動きは大きくなるので露出は短めに設定することになります。
>APS-Cに50ミリはいくら明るいレンズとはいえ固定撮影で使うのは画角の狭さ的にもちょっと使いにくい気がします。
>南の島だと撮る方向も必然的に赤道付近の一番動きが大きいところになると思われ、最初はダブルズームキットで一番短い18ミリの方が使いやすいと思います。
>この場合で星を止めるには15秒までといった感じで、50ミリとなると確か10秒も開けられないと思います。
星空撮影には、単焦点で明るく短いレンズがいいと聞いたのですが
50ミリだと少々使いにくいのですね。
ズームキットの一番短い18ミリが使いやすいのであれば、持っていこうと思います。
>そのほかには、安くて小型の三脚を買うと、強度的にはストーンバックを併用することである程度補えても、付属の雲台がひ弱で使いにくい場合もありますので、その場合はちょっと頑丈な自由雲台への換装も視野に入れるといいと思います。
そうですね、小型の三脚に頑丈な自由雲台の組み合わせですか・・・。
前に家電量販店にいったときは三脚しか見ていませんでした（＾＾；）
自由雲台も大事なんですよね。
>そして島嶼部だと当然湿度も高くなりますので、夜間気温の変化によってはレンズが曇ることも考えられ、その対策にヒーターが必要で、一番簡単なのはエネループ使用のカイロ、
>http://products.jp.sanyo.com/products/kir/KIR-SL2S_S/index.html
>これをストッキングでレンズの先からフードにかけて縛り付けるのが手っ取り早く、電池2本でほぼ2時間くらい保ちます。
結露のことはすっかり頭の中から抜けていました・・・。
前に沖縄にいったときは、特に何の対策もしていませんでした。
カメラケースに乾燥剤とかをいれて、クーラーの風から守ってたことくらいしか（＾＾；）
気を付けないとですね。
ストッキングでレンズの先からフードにかけて縛り付けるとのことですが
http://products.jp.sanyo.com/products/kir/KIR-SL2S_S/index.html
こんな感じなのでしょうか？
エネループ使用のカイロ、硬いと思うのですが
てきとうに縛り付けていいのでしょうか？
これを、撮影する２時間前くらいにやるのでしょうか？
質問ばかりですみません。
よろしくお願いいたします。
書込番号：13503562
0点
愛茶（まなてぃ）さん
回答ありがとうございます。
>SLIK PRO 340 DXという三脚にBENRO B-00という自由雲台
>あとこれはオプションですがRRSのLプレートで星を撮ってます。
>この三脚にしたのはずばり値段と私の旅行カバンに入るからです。
>カメラはkiss F, X3です。
SLIK PRO 340 DXとBENRO B-00ですね。
早速見てきたいと思います！
旅行カバンに入るのはいいですよね（＾＾）
ありがとうございます。
>RS-60E3でもいいし、社外品の安物でもいいですよ。電線３本
>入ってるだけなので・・・ハイテクなものじゃないです。
>比較明合成で日周運動写真もこれでいけます。
>１ショットを30秒より短くして、あとは連写モードにして
>RS-60E3でひたすらに撮影さえておけばいいです。
RS-60E3でも比較明合成は出来るということですか？？
それでしたら、星空撮影に慣れてきたら
比較明合成で日周運動写真に挑戦するのもいいですね。
>ピントは明るい星とか遠くの灯台とかを光学ファインダーで
>中心に捉えてから、ライブビューモードにして、拡大して
>MFでピントを合わせるのがおすすめです。
>表現によっては星はジャスピンよりもすこしぼかしてもいいかも
>しれません。
すこしぼかしたほうがいいですか？
やってみますね。
それ以前に、星空撮影がうまくいくか不安ですが・・・。（笑）
>レンズですが、基本的に手ぶれ補正はOFFが安全です。
>あとは撮りたい撮り方でレンズ選べばいいと思います。
>私はよくTokina AT-X 116を使っています。
はい、わかりました。
まずは50mmとキットの18mmを持っていって撮ってみたいと思います（＾＾）
>沖縄在住ですが、いままで外気で結露したことはないです。
>それよりもクーラーの効いたホテルや車内で急激に空気が
>冷えたりあったまったりすることに気をつけるといいです。
そうですよね・・・。
気を付けます。
>でかいジップロックとかあると重宝します。
バッテリーやSDカードをそれぞれジップロックにいれるということでしょうか？？
レンズ単体もですか？
画像を添付してくださってありがとうございます。
これ夜に撮られたんですか？？
夜とは思えない明るい写真ですね（＾＾）
書込番号：13503571
0点
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|---|---|---|---|
先に三脚の話をすると、私の場合は出張カバン（大きくない）の底に三脚を忍ばせて出かけることがあるので、それはコンパクトな三脚にしています。でも星野写真や日周運動を撮るのに何ら問題はありません（ただし、三脚の脚は伸ばさないで使うのが無難です）。
２台持っていまして、ひとつはＳＬＩＫのＣＯＭＰＡＣＴという名称の三脚です。もうひとつはＶｅｌｂｏｎのＰ−ＭＡＸというタイプです。いずれも折り畳んだ全長は３５ｃｍ前後で、重さは前者が６５０ｇ、後者は８５０ｇくらい。価格は（買ったときの値段ですが）\3,000はしなかったように思います。
なお、レンズは（周囲の景色も入れて写したほうが感じがよく掴めるので）広角系（10mmからせいぜい20mmまで）にし、なるべく明るいレンズ（できればF2.8以下）を選びます。
ＩＳＯ感度は現地の空の明るさなどにより選びますが、1600をひとつの目安にするのがいいと思います。露出時間も空の明るさにもよりますが、10秒から30秒以内ですね。長くすると星が流れます。
リモートスイッチ（私は昔ながらにレリーズと読んでいますが）は、私の場合はすべて自作です（用途によってたくさん作ってあります）。
またＩＳは必ずOFFにします。とくに15-85mmを使うときは、こうしないとピンボケの写真になります。
焦点合わせは、レンズ表示の∞にしてはダメです。必ずしも現実の無限大になりません。遠方の点光源を利用して直接ピント合わせしてください。
書込番号：13503656
0点
> ・RS-60E3
> これしかないようですが、他にもありましたら教えてください。
こういうのがあります、EOS 5D 用を使ってます。
http://www.amazon.co.jp/jjc-%E9%9B%BB%E5%AD%90%E3%83%AC%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%80%81%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BCCANON-KISS-EOS60D-PENTAX%E7%94%A8-TM%E2%80%90C/dp/B003659DOU/ref=pd_cp_e_2
星撮影は環境にも寄りますが、マニュアル設定（普段はバルブにはしない）で
Ｆ４、３０sec. ISO1600〜3200 で撮ってます。
いろいろ試してみてください。
レンズは出来るだけ広角がいいでしょう。
> 無限遠ですが、これは距離目盛を∞に設定することをいうのでしょうか？
昼間の明るいうちに、できるだけ遠くでＡＦさせておいてその場所を覚えておく。
現場では、マニュアルフォーカスにして、マスキングテープでリングを止めておく。
月が出ていれば、月でＡＦであわせる。星でＡＦできる事もある。
という感じかな。
三脚は可能な限りしっかりしたものがよいです。
長秒露光しますので、風で揺れたりもします。
書込番号：13503742
0点
isoworldさん
この写真、全てx4で撮ったのですか？
すごいですね！！
こんな写真が撮れるなんて・・・ゾクゾクします。
私もいつか、みなさんみたいに
こんな写真が撮れるように頑張りたいです（＾＾）
>２台持っていまして、ひとつはＳＬＩＫのＣＯＭＰＡＣＴという名称の三脚です。もうひとつはＶｅｌｂｏｎのＰ−ＭＡＸというタイプです。いずれも折り畳んだ全長は３５ｃｍ前後で、重さは前者が６５０ｇ、後者は８５０ｇくらい。価格は（買ったときの値段ですが）\3,000はしなかったように思います。
SLIKのコンパクトですね。
みなさん、ほとんどSLIKを挙げてるようなので
家電量販店で見てきたいと思います。
>なお、レンズは（周囲の景色も入れて写したほうが感じがよく掴めるので）広角系（10mmからせいぜい20mmまで）にし、なるべく明るいレンズ（できればF2.8以下）を選びます。
両方を兼ね備えたレンズは持っていないので、
広角系の18-55mmF3.5-5.6と、
明るいレンズの50mm F1.8の両方を持っていきたいと思います。
>ＩＳＯ感度は現地の空の明るさなどにより選びますが、1600をひとつの目安にするのがいいと思います。露出時間も空の明るさにもよりますが、10秒から30秒以内ですね。長くすると星が流れます。
やはり、みなさんのおっしゃる通り
ISOは800〜1600、時間は10秒から30秒以内ですね。
了解しました。
>またＩＳは必ずOFFにします。とくに15-85mmを使うときは、こうしないとピンボケの写真になります。
忘れずにOFFにしますね！
>焦点合わせは、レンズ表示の∞にしてはダメです。必ずしも現実の無限大になりません。遠方の点光源を利用して直接ピント合わせしてください。
ネットでは∞にすると書いてあったので、
そうした方がいいのかなと思ったのですが
ここではみなさん、直接ライブビュー拡大して
ピント合わせをしてらっしゃるんですね。
自力で頑張ってみます。
ありがとうございます（＾＾）
書込番号：13503864
1点
erk29さん。こんにちは
タイトルの質問内容からは、外れてしまいますが・・・
沖縄の離島に住んでいます。
メインは、望遠鏡での眼視ですが、たまに撮影も挑戦しています。
沖縄は、どうしても湿気が高いです。
折角の南国ですから、是非南の空を狙ってほしいですが
夕方は、水平線上は雲が発生します。
２２時くらいから、明け方までが適当だと思います。
よって、ひとつ先の季節の星座を中心に頑張ってみてください。
それと、月齢にも気を遣うといいと思います。
書込番号：13503873
0点
cantamさん
>こういうのがあります、EOS 5D 用を使ってます。
あとで見させていただきますね。
5D用とのことですが、x4も使えるのでしょうか？
>星撮影は環境にも寄りますが、マニュアル設定（普段はバルブにはしない）で
>Ｆ４、３０sec. ISO1600〜3200 で撮ってます。
>いろいろ試してみてください。
>レンズは出来るだけ広角がいいでしょう。
はい、みなさんのアドバイス通りに設定して
色々試してみたいと思います（＾＾）
みなさんがどう撮ってるかだけでもすごく参考になります。
ありがとうございます。
>昼間の明るいうちに、できるだけ遠くでＡＦさせておいてその場所を覚えておく。
>現場では、マニュアルフォーカスにして、マスキングテープでリングを止めておく。
>月が出ていれば、月でＡＦであわせる。星でＡＦできる事もある。
>という感じかな。
なるほど、昼間の明るいうちに場所を覚えておくのも方法の一つですね！
時間に余裕があるときにやってみたいと思います。
いやぁ、ピント合わせって難しいですね・・・。
三脚は、コンパクトで少々ぎっしりしたものを選びたいと思います。
みなさんのおかげで、設定方法は大体分かってきました。
もう前みたいに「なんで？どうやるの？」
ってへこんで泣く事はない・・・はず。（笑）
しっかり学習して、綺麗な星空を撮りたいと思います☆
色々アドバイス頂けてとっても嬉しかったです。
ご親切にありがとうございましたm(__)m
書込番号：13503894
0点
ラッキーライトさん
はい、こんばんは（＾＾）
沖縄の離島に住んでらっしゃるんですか？
毎日、綺麗な星空を眺められるなんて素敵ですね。
>２２時くらいから、明け方までが適当だと思います。
>よって、ひとつ先の季節の星座を中心に頑張ってみてください。
>それと、月齢にも気を遣うといいと思います。
22時くらいからが狙い目なんですね。
星座・・・見つけられるかなぁ（^^;）
沖縄いくまでにちょこっと勉強してみようと思います（笑）
月齢ですか？？
あまり詳しくは分からないので、ネットで見てみますね。
すみません、無知なもので・・・。
書込番号：13503945
0点
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|---|---|---|---|
>バッテリーやSDカードをそれぞれジップロックにいれるということでしょうか？？レンズ単体もですか？
例えば冷えたホテルに泊まってて、外気温に対してカメラ一式を冷やしてしまった場合は、そのままホテルの玄関をでると結露するので、カメラ一式と詰めたい空気をジップロックに入れておいて、外の気温になじんでからジップロックから出すといいです。
夜間撮影に限らず、カメラ冷やした後に朝ホテル出るときとかに要注意です。クーラー当たらないところや、カメラバッグにいれて置いたほうがいいです。
先の添付写真は30秒露光を１５枚ぐらい合成です。星は軌跡が繋がっていますが、動きが早い船は連写の間に移動してしまって軌跡がぶつ切りになっています。
EF-S 18-55 ISなら18mm F3.5で結構シャープに撮れるので、最初はこれでチャレンジするといいと思う。EF50/1.8IIは星座がいっこはいるか入らないかなので、用途にあうなら持ち出せばいいと思います。
添付画像１は地面にカメラ置いて撮っただけのものです。ぶっちゃけカメラを固定できればいいんです。構図の自由度は三脚があったほうがいいですね。写真の右側がSLIK PRO 340 DXとkiss X3です。この場合、脚は１段たたんで使っています。左の三脚はもうちょっと大きくて重たい中型三脚と呼ばれる部類のものです。これも脚は１段たたんでます。
添付２はkiss F 18-55ISで撮ったオリオン座です。固定して、シャッター速度遅くしてあげればこんな感じで撮れると思います。
添付３は50/1.8IIで撮ったオリオン座です。こんな範囲が撮れます。これは手抜きして手持ちで撮りましたが、三脚使えば感度落としたり、絞ったりしてもっときれいに撮れたと思っています。
＞夕方は、水平線上は雲が発生します。
そうですね。星を撮ろうとして雲と戦うことが多いです。
逆に雲と遊ぶのもいいです。
さっき試写してきたの４枚目に張っておきます。
レンズはAi nikkor 35/1.4S F2.8です。
星座わかると撮りやすいし楽しめると思います。
パソコンでも星座早見でもNintendo DSの星空ナビってソフトでも
いいと思いますけど、何かしらあると重宝しますね。
書込番号：13504013
0点
>例えば冷えたホテルに泊まってて、外気温に対してカメラ一式を冷やしてしまった場合は、
>そのままホテルの玄関をでると結露するので、カメラ一式と詰めたい空気をジップロックに
>入れておいて、外の気温になじんでからジップロックから出すといいです。
>夜間撮影に限らず、カメラ冷やした後に朝ホテル出るときとかに要注意です。クーラー当たらないところや、カメラバッグにいれて置いたほうがいいです。
なるほど、そういうことなのですか。
冷たい空気も一緒に入れてあげるといいのですね。
外の気温に馴染んでから出す、勉強になりました。
ありがとうございます。
>EF-S 18-55 ISなら18mm F3.5で結構シャープに撮れるので、最初はこれでチャレンジするといいと思う。EF50/1.8IIは星座がいっこはいるか入らないかなので、用途にあうなら持ち出せばいいと思います。
18-55のF3.5でもそこそこいけるんですね。
明るい方ではないので、大丈夫なのかな？と思っていました。
まずはこれでチャレンジしてみます！
>添付画像１は地面にカメラ置いて撮っただけのものです。ぶっちゃけカメラを固定できればいいんです。構図の自由度は三脚があったほうがいいですね。写真の右側がSLIK PRO 340 DXとkiss X3です。この場合、脚は１段たたんで使っています。左の三脚はもうちょっと大きくて重たい中型三脚と呼ばれる部類のものです。これも脚は１段たたんでます。
右側がSLIK PRO 340 DXですか？
しっかりしてるように見えるので良さげですね。
>添付２はkiss F 18-55ISで撮ったオリオン座です。固定して、シャッター速度遅くしてあげればこんな感じで撮れると思います。
>添付３は50/1.8IIで撮ったオリオン座です。こんな範囲が撮れます。これは手抜きして手持ちで撮りましたが、三脚使えば感度落としたり、絞ったりしてもっときれいに撮れたと思っています。
写真があるとすごく分かりやすくて助かります！！
参考になります。
もう本当にありがとうございますm（__）m
添付2の画像、シャッター時間が4秒とのことですが
10秒以下でもこんな感じで撮れるんですね。
18-55と50で撮ったものを
UPしていただいてありがとうございます。
>そうですね。星を撮ろうとして雲と戦うことが多いです。
>逆に雲と遊ぶのもいいです。
>さっき試写してきたの４枚目に張っておきます。
>レンズはAi nikkor 35/1.4S F2.8です。
すっごい綺麗！
風景と一緒に撮ると綺麗ですね〜。
カメラに慣れて、金銭的に余裕があったら
星空撮影に適した広角系で明るいレンズを購入したいですね。
>星座わかると撮りやすいし楽しめると思います。
>パソコンでも星座早見でもNintendo DSの星空ナビってソフトでも
>いいと思いますけど、何かしらあると重宝しますね。
やっぱり星座わかると楽しめますよね。
DSの星空ナビっていうソフトもあるんですか？？
DSだと、持ち歩けるし便利ですね。
色々調べて、星座を勉強します！
何から何までありがとうございます☆
書込番号：13504318
0点
ご無沙汰しております。
この度はアドバイスありがとうございました。
おとといまで済州島にいってまして、
三脚などはまだ購入していないのですが
星が綺麗にみえたので、ためしにテーブルの上に置いて
撮ってみたところ、成功しました！
これで設定の方はばっちりです（＾＾）
まだちょっとだけぶれてしまっていますが・・・。
それでも、沖縄の時よりは全然撮れているので
すごい嬉しいです！
あとは三脚を買って、来週の三宅島に備えます。
本当にありがとうございました。
三脚でもっといい星空を撮れるように頑張ります☆
書込番号：13557049
1点
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X4 ボディ
中秋の名月を撮りに友達と出かけましたが
モードMで絞り スピードは任意にできたのですが
友達が観て露光を「もっと+に」言われましたが
調整出来ません
X4はMでは露光はカメラが自動的に設定されてしまうのでしょうか?
明日も再度挑戦する予定です
AVでも撮る方法はあるのですが一度Mで撮ってみたいと思っています
どうぞよろしくお願いします
0点
Mモードでしたら、絞りを開く（小さい方の値にする）かシャッター速度を遅くすれば明るくなります。
書込番号：13491766
0点
露光はプログラムモードでもＯＫですが、測光をスポット測光にしないと、
空の暗い部分の測光になってしまい、月は白とびします。
書込番号：13491792
0点
それか増感する。月を撮るのであれば、月が動いてないように見える（ブレない）くらいの露光時間で。
書込番号：13491798
0点
こんばんわ
＞もっと+に
クイック設定で露出補正できると
思いますが結果はISO＋と同じですから
ISO調整してみては。
書込番号：13491804
0点
namikataさん こんばんは。
MモードはISO・絞り・シャッター速度を好みに設定出来るモードなので、当然露出補正は出来ません。
今撮られたのからプラス補正をしたい時には、ISOを上げるか絞りを開けるか、シャッター速度を遅くすれば良いと思います。
書込番号：13491819
2点
ファインダーの露出レベルの事でしょうか？
書込番号：13491902 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞友達が観て露光を「もっと+に」言われましたが
友達が言ったのは露出補正で露出をオーバー（明るく）しろと言ったと思います。
Mモードで露出補正しても意味ありませんから、絞りを開くかSSを遅くするかです。
分かりますか？
書込番号：13491939
0点
namikataさん
具体的な数値出して。でないと質問の意味がわかりません。
書込番号：13491945 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
Ｍモードは普通に考えると、絞り、ＳＳ、ＩＳＯ感度をマニュアルで
設定するので、露出補正＋などで、勝手にどれかの値を変えて調整はできない
ので、マニュアルで調整する必要がありますね。
書込番号：13491955
0点
＞モードMで絞り スピードは任意にできたのですが
・
・
＞調整出来ません
この 「調整出来ません」の意味がわからないのですが、
月を撮るにはスポット測光で、ＭモードでＳＳを変えて何回かトライしてはいかがですか？
書込番号：13491996
0点
露出レベルが振り切れて、それ以上調整できないと言っているのかなと考えたのですが、今ひとつ質問の意味が分かりませんね。
書込番号：13492013
0点
 |
 |
|---|---|
シグマ50-500 |
328+2×テレコン |
露出はマニュアルです。
少し、マイナス気味？の露出にしてあります。
α55にシグマの50-500と328+2×テレコンですが
数値は参考になると思います。
デカすぎますか？
書込番号：13492027
1点
こんばんは
＞モードMで絞り スピードは任意にできたのですが
友達が観て露光を「もっと+に」言われましたが
調整出来ません
？？？
X4に限ったことでなくMモードですから、露光はカメラが決めるのではなく自分で設定します
露光＋にしたいのであれば「絞りは開ける」「シャッター速度は遅くする」です。
これらをご存じであれば、あとはISO感度の設定をお忘れではないでしょうか？撮影時AUTOになっていなかったでしょうか？
月そのものの撮影だったらMモードのほうが簡単です。
スポット測光、ISO感度 100、F8.0で固定して、撮影結果を見ながらSS 1/100-1/250ぐらいで調整するといいです。月表面の凹凸を出したければ、絞りを開けた方がいいですが、満月だと凹凸が目立ちません。
風景の中の月を撮るとなると難易度が一気に上がります。ただカメラ側の調節は絞りとSSとISO感度ですから…。
明日も頑張ってください。
書込番号：13492845
0点
＞X4はMでは露光はカメラが自動的に設定されてしまうのでしょうか?
そんなことはないです。
Mモードは自分で何から何まで全て設定ですから、初心者には難しいかも
なのでオートでの撮影の方が簡単かなとも思いますが
オートでの撮影の場合は測光方式が問題となります。
評価測光、中央部重点測光、部分測光とカメラが露出値を算出する場合は測光の仕方によってかなり違ってきます
評価測光のままでは月の周りが真っ暗なので、露出がその暗い部分に引きずられて明るく露光しようとするので、結果的に月は明るくなりすぎてしまいます
なのでスポット測光にして、月の明るい部分の測光をなされれば周りの暗いところは無視されるので露出はOKです
＞友達が観て露光を「もっと+に」言われましたが
Ｍモードで露出補正は行いません
カメラ内の露出計はあらかじめ設定しておいた撮影モードや測光方法、ISOなどの設定値にもとづいて適正露光となるような露出値を算出します。そのカメラが導きだした露出に対してもっと明るめにとか、もっと暗めにとか撮影者の意図を反映させるのが露出補正です
なので最初から撮影者がシャッター速度、絞りなどを露出に関わるもの全てを決めることのできるMモードでは露出補正という考え方はないですし、必要ないです
書込番号：13493911
0点
Mモードは元々｢絞り、SSはこの数値でやりたい｣と言う明確な意思を持ってやるものなので、絞りやSSを変えるのでは意味がありません。ISO感度で調整しかないと思います。後、月の出直後が一番雰囲気が有って好きですね。皆上がるまで気付かなかったりしますが、赤味を帯びて水平線ギリギリに上がってくるのがミステリアスです。
書込番号：13493963
0点
みなさんのアドバイスのおかげでうまく撮れました
ss 1/4 F2.8 ISO1600
これを基準にしてss F ISOを色々と試してみました
明日も再度挑戦するつもりです
もうひとつ質問なのですが
パソコンに取り込んだフォルダーをピクチャーに移動して
Zoon Browser EXでデーターを観ようとしたところフォルダーがなぜ反映されていません
過去にピクチャに入れたフォルダーはちゃんと反映されて撮ったときの
SS F ISOも詳細でみることができるのになぜでしょうか?
書込番号：13496253
0点
>ss 1/4 F2.8 ISO1600
私だったらこれより、ISOは100で SS1/64Sが手持ち撮影なら自由がきいて良いんじゃないでしょうか？と思うのですが・・・。
書込番号：13496532
0点
すみません、↑先のレス 無視してください （。。；；
書込番号：13496560
0点
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