ヤマハ YBR125

ブレーキをかけるとメーターのランプが光るのは仕様ですか？

[ひげづらおやじ]

昨年、2014年製の無印YBR125を購入しました。
キャブ仕様です。

中国製ということで、
ヘッドライトスイッチがあり生きています。
常時点灯ではなく消灯させることも出来るという意味です。

後付けの電装品は何もありません。

さて質問ですが、
ヘッドライト/スモールライト（？）を消灯させているときに
リア・フロントいずれかのブレーキをかけると、
スピード/タコメーターのランプが点きます。

これは仕様でしょうか？
仕様だったらどんな意味があるのでしょうか？

ストップランプと直列に配線されていて、ストップランプが球切れしていないことを知らせるため？？

前オーナーの時に後付け電装品があったが、これを外す時に配線を誤った？？？

購入店に聞きましたら、「わかりません」との回答でした。

皆様のYBR125ではどうでしょうか？

別段、困っているわけではないですけど、
以前から気になっていたので質問しました。

よろしくお願いします。

書込番号：21864499

[緑山]

こんにちは。

私は07年モデル・08年製造・欧二仕様のキャブ車に乗っています。


＞これは仕様でしょうか？

その様な仕様が有る訳はないと思います。
私の車輌もその様な事は有りません。

＞前オーナーの時に後付け電装品があったが、これを外す時に配線を誤った？？？

その様な経歴があるなら、そうかも知れませんし、前オーナーの時に、取り外した電装品とは別に改造されていたのかも知れません。

メーター照明ランプの配線は、メーターＡｓｓｙから、ヘッドランプハウスに入った後、ランプハウス内で車体側の配線と繋がります。
基本は同色の配線ですから、後付けの配線があれば、見つけることが出来るのでは？と思います。

座席を外せば、ストップランプの配線が見えると思いますから、その配線に何か後付け配線はないでしょうか？


YBR125は手頃なバイクで、いろいろ手を加えるのも面白いですよ。

書込番号：21864567

[アハト・アハト]

ストップランプLEDにしてませんか？

ダイオード入れてなくて逆流してるのかも

書込番号：21866079

[アハト・アハト]

途中で書き込んじゃった　失礼

LEDはストップとスモール共用で
抵抗の有無で明るさ変えてます

ダイオード入ってない場合、ストップに流れた電流がスモールの回路に逆流するので
スモール回路につながってる灯火類が点灯してしまいます（抵抗の分暗いけど）

たぶんそれじゃないかなあ

LEDじゃなかったらわかんない

書込番号：21866091

[ひげづらおやじ]

緑山さん
＞その様な仕様が有る訳はないと思います。
中国製なので彼の地では、そのような決まり（仕様）があるのかもしれないと思っていました。

＞YBR125は手頃なバイクで、いろいろ手を加えるのも面白いですよ。
はい、シンプルイズベストで、いじりやすいバイクなんでしょうね。
ただ、今の私はバイクに乗ること自体が楽しくて、
毎週末にいろいろなところへ走りに行っています。

YBR125で、また質問することがありましたらご教示くださいね。
ご回答ありがとうございました。

書込番号：21870973

[ひげづらおやじ]

アハト・アハトさん

＞ダイオード入ってない場合、ストップに流れた電流がスモールの回路に逆流するので
＞スモール回路につながってる灯火類が点灯してしまいます（抵抗の分暗いけど）
具体的なご指摘ありがとうございます。
以前にどこかで上記のようなことを読んだ記憶があるのですが、
そのときはちんぷんかんぷんでした。

確かに私のYBR125は、購入時からヘッドライトがLEDのものに交換されていたので、
この副作用で誤灯している可能性はあると思います。

ご回答ありがとうございました。

書込番号：21870991

クラッチを切るとセルが回らないのは仕様でしょうか

[cyster5442]

初めて購入したバイクがYBRになります。
恐らく2007年式辺りだと思われます。

クラッチレバーを握りクラッチを切ると、セルが回りません。
エンジンをかけるときはニュートラルに入れ、クラッチを切らずにセルを回すことでエンジンをかけます。
そのため、1速に入れた状態でエンジンが切れると、ギアをつなげた状態でセルを回しエンジンをかけるか（ギアやセルモーターに悪そうなのでしたくない）、バイクを動かしながらニュートラルに入れなければならず、面倒です。

このバイクはそもそもこういう仕様なのでしょうか。
教習所で乗ったCB400SFや友人のバイクであるGSR250は逆にクラッチを切ってもセルが回った気がします。

また、そういう仕様ではない場合、本来の仕様に戻すことが出来るのでしょうか。
ご教授いただければ幸いです。

書込番号：21649272

[アドレスV125S]

YBRはうろ覚えだけど・・・

セルが回る条件はニュートラルポジションにあるかクラッチが切れているのどちらかを満たせばいい。
クラッチレバーを握らなくてもニュートラルに入っていればセルは回る。
クラッチレバーを握っていれば普通はどのポジションでもセルは回る。

今回の件はクラッチにあるスイッチの不具合。
安い部品だからバイク屋でやってもらっても大して費用は掛からない。

書込番号：21650437

[暁のスツーカ]

おはようございます。

車種は違いますが、私のバイクはニュートラルじゃないとセルが回りません。クラッチを切っただけでは回らない為、交差点でエンストすると大変だったのですが、このバイクの仕様と諦めていました。

アドレスV125Sさんの回答が、本当で有れば私のバイクもお店で確認して貰います。

書込番号：21650741

[多趣味スキーヤー]

暁のスツーカさんの場合は仕様だと思います。
自動遠心クラッチなので。
それと、カブはプライマリークラッチだと思うので、
プライマリークラッチは一速ギアを使ってクランキングしています。
そのためクラッチを切ってしまうとクランキングできないためクラッチをつないでないとセルが回らないはずです。
クラッチをつないでいる状態ではニュートラルにしないといけないのでニュートラルじゃないと回らないようになってると思います。
モンキー、ゴリラがこの仕様です。あちらはキックですが。
YBR125はまさかプライマリークラッチということはないですよね。

書込番号：21650809

[緑山]

お早うございます。

私も07年EU仕様・08年製造のYBR125（無印）に乗っています。


＞クラッチレバーを握りクラッチを切ると、セルが回りません。

明らかな異常です。

発進時やその他ギアが入っている時にエンストした場合、クラッチを切ってセルを回します。
交差点などで右折中にエンストし、いちいちニュートラルに戻さないとエンジンが始動できないようでは、危なくって仕方がありません。
（私の場合）EU仕様ですから、ギアを入れたままサイドスタンドを出しても、エンジンが止まることもありません。


＞また、そういう仕様ではない場合、本来の仕様に戻すことが出来るのでしょうか。

文面から推察すると、中古車を買われたのでしょうか。
前オーナーが改造されたのではないでしょうか？
本来の仕様に戻すことは可能と思いますが、どのように改造されているか分からないので、購入先と相談した方が良いと思います。

基本的な配線は、バッテリー〜スターターリレー〜セルモーターへの太い赤線と、バッテリー〜スタタースイッチ〜スターターリレー
（線色不明）の配線だけだと思います。
スターターリレーはバッテリーのすぐ脇に有ります。（太い赤線をたどれば、すぐに分かります。
メインヒューズ（07年式なら、15A？）も同じ箇所です。

私のバイクは若干離れた物置き内にあるため、今すぐ確認は出来ませんが、クラッチレバー部から何か配線があったかなァ−？？

添付写真は、ン年前の私のYBR125です。
現在はトップボックスは残していますが、サイドボックスとエンジンガード兼レッグシールドは外しました。
（物置内の駐輪スペースに入らないため。）

書込番号：21650905

[暁のスツーカ]

多趣味スキーヤーさん

すみません。カブのほうじゃなくてＨＤの方です。
機種名をはしょっちゃった事をお詫びします。

書込番号：21651457

[多趣味スキーヤー]

＞暁のスツーカさん
あらら。
それは失礼しました。
そういえば前にそういう話してましたね。

書込番号：21651581

[アハト・アハト]

>1速に入れた状態でエンジンが切れると、ギアをつなげた状態でセルを回しエンジンをかける

ギア入っているとき
クラッチ切るとセル回らない
クラッチつなぐと回る

ならば完全に不具合です
普通は逆になります（N以外だとクラッチの状態かかわらず始動できない車種もありますが）

それじゃ安全装置ならぬ自爆装置なので、すぐ直しましょう

書込番号：21651809

[cyster5442]

皆さんご返信ありがとうございます。

＞アドレスV125Sさん

バイク歴が浅いのですが、通常であればその仕様ですよね。

バイク屋に頼んでみようと思います。

＞暁のスツーカさん

私のYBRも交差点などでエンストすると大変なのです。同症状ですね。

＞多趣味スキーヤーさん

カブはそういう仕様なのですね。ネットで調べてみてもプライマリークラッチかどうかは分かりませんでした。

＞緑山さん

緑山さんのYBRは違うようですね。
中古を購入したのですが、以前購入したお店にこのことを聞いてみたら、こういう仕様だと言われました。
ちなみに、私のYBRもギアを入れたままサイドスタンドを出してもエンジンが止まらないのでEU仕様なんですね。

私も前オーナーが改造したものと思っていたのですが、バイク屋はそういう仕様であると…。
また相談してみます。

＞アハト・アハトさん

通常は逆ですよね。
不便で仕方がないので早急に直したいと思います。


恐らく私のYBR125は異常なのでしょうね。
ネットで検索しても、そのような報告例はなかったので、胸のつかえが取れました。

もし、YBRに乗られている方が他にもいましたらご返信いただければ幸いです。
皆様ありがとうございました。

書込番号：21652070

[暁のスツーカ]

スレ主さん、こんにちは。

今日、ディラーで私のバイクを確認してもらいました。

結果、グリップヒーターを付けてグリップが太くなっているため、思いっきりレバーを握らないとスイッチが作動しないと判明しました。
また、スイッチ自体も若干の接触不良を起こしているようです。スイッチ交換には2万円ほどかかると言われました。
私の場合は、もう少し様子を見てみます。

書込番号：21664220

[uiui2]

こんにちは
クラッチのスイッチ交換に2万円の見積もりを出してくる時点で、その店とは縁を切ったほうが良い気がします

書込番号：21675230

バッテリーに充電されない。

[akirock909]

バッテリ−を４ヶ月前に交換したところですが、
先日バッテリーが上がってしまいました。
（※同バッテリーでいつもは１年ぐらい使用できました。）

そこで新品バッテリーをネットで購入のうえ取り付け後、
テスターで電圧チェックしたところ最高１２．０ボルトでした。

しかしエンジン始動後は１１．４ボルトぐらいに低下し
アクセルを吹かしても変化ありませんでした。

そこで以下４点を検討しているところです。

�@レギュレーター交換→作業難易度（燃料タンクの取り外しが必要？）
�Aオルタネータ交換→部品購入サイト並びに作業難易度
�B断線の可能性→場所の特定方法
�Cその他

�@〜�Cについてご教授頂けましたら幸いです。

書込番号：19323722

[ごく一般的なお父さんでしょうか]

まずは、テスターと配線図を用意して原因の特定が基本でしょ。

書込番号：19324064

[ムアディブ]

フューズとかは大丈夫?

レギュかオルタネーターだろうからレギュの前後でテスターあてて調べるんですかね。

書込番号：19325155

[ＲＩＣＫＭＡＮ]

キャブ車？　ＦＩ車？

発電機から白の電線が２本でてたりしますか？
ＦＩだと配線が違うかもしれませんが、
まずは発電機のコイルの端子間の抵抗値を測りましょう。

発電機から出てる白線２本のカプラーを外して、
白線２本間の抵抗値を測ります。発電機側のカプラーのとこで。
これが0.3〜0.5Ωなら正常。大きな抵抗があれば異常です。

発電機が正常なら、配線の導通不良をチェック。
発電機のアース（水色線）、発電機〜レクチファイア（白線２本）
レクチファイア〜バッテリー（赤、茶線と黒線？）の
各電線の導通をすべてチェック。

導通も問題なければレクチファイアを交換します。

書込番号：19325499

[ＲＩＣＫＭＡＮ]

全部エンジン停止状態で、バッテリーも外してチェックして下さい。

バッテリーはできるだけ早く補充電しましょう。

低電圧のまま長時間放っておくと、劣化が早まります。

書込番号：19325512

[akirock909]

＞ごく一般的なお父さんでしょうかさん
＞ムアディブさん

ありがとうございました。
レギュ周辺を中心に配線図を見ながらやってみます。

＞ＲＩＣＫＭＡＮさん
いつも詳細なアドバイスありがとうございます。
現在、セルでの始動が不可能な状況となった為、
取り急ぎレギュレータを購入しました。
取り変え後にまたご報告します。

書込番号：19335520

[akirock909]

お世話になります。本日、修理を行いました。

各抵抗をチェックしましたところ、平均値内に収まっていました。

レギュレータを交換後、エンジン始動のうえ
バッテリーの電圧を測ると13.20ボルトまで上がったので
レギュレータが原因だったようです。

※実際はレギュレータのネジが錆びて外れなかった為、
ショックドライバー購入のうえ取替え予定です。

ありがとうございました。

書込番号：19344771

[ごく一般的なお父さんでしょうか]

もう交換は済んでしまったかもしれませんが、ビスが固い時には頭をハンマーで強めに叩くと緩めやすい
ハンマーで叩き辛い時にはあて棒などを介して叩く、これは舐めそうになったプラスねじの頭を補正するときにも効果大デス

レギュレーターのパンクは裏側の樹脂じ穴が開いていることが多いので、最初は目視でも確認すると良いですね。

書込番号：21428751

ＹＢＲ、ＹＢ、ＹＸの１２５

[まーとく]

逆輸入車が売られています。
スタイルに違いがありますけど、走りは同じようなものでしょうか？

書込番号：20289620

[kumakei]

逆輸入車は日本生産の海外仕様の車両をさしますが、YBRは中国生産になりますのでただの輸入車になりますよ

書込番号：20289810　スマートフォンサイトからの書き込み

[自然科学]

まーとくさん

中華バイクには、手を出さない方が、いいと思いますよ。
オイルシールなどが日本製でない場合、
すぐに問題が起きてしまいます。

書込番号：20291328

[むぃむぃ∞]

ご質問の各モデルは細部パーツの違いはありますが大差ないでしょう。


私はYBR125（RE052)に乗っています。YB125にも乗ったことがありますが差は感じませんでした。

他の方のご指摘通り125ccは中国からの輸入モデルです。ただYSP取り扱いのFiモデルと、並行輸入（？）のキャブモデルとでは部品が色々と変更されています。国内でYAMAHAの名前を背負わせる為に最低限のクオリティチェックをして改修を行ったようで、価格差分の価値は出ていると思います。

YSP取り扱いのFi車であれば購入したYSPにてメンテナンスを受けられますので、中国製であってもそれほど不便を感じたことはありませんし、2万キロほど乗っていますがこれといった不具合はありません。ライト（電装系全て）が暗くてLED化したとか、タイヤを交換したくらいですね。

YSP以外のお店で購入される場合は、アフターをどの程度みてもらえるのか確認した方が良いと思います。部品を中国から個人輸入して自分で直すような方であれば問題ないのですが、販売店がそういった事に不得手な場合はトラブルの場合に面倒だと思います。

書込番号：20294171

ybr125k加速、最高速

[ym12]

初めまして。

先日、走行距離1500キロのybr125kを中古で購入致しました。

通勤に使っているのですが、
最高速が平坦な道では70km
下り坂で80km
しかでません。

馬力がないことや125ccだからということは重々承知なのですが、皆様のブログなどを拝見していると100kmは出ると言うのを良く見かけます。(出しちゃいけないのは承知しております)

回転数も普通にシフトチェンジして運転してどんなに頑張ってもフルスロットルで7000位までしかいきません。

もし、明らかに私のybrがおかしければ修理、メンテに出すことも考えております。
そこで皆様のybrはどのくらいの回転数、最高速が出るのかを教えて頂きたいのです。

諸先輩方、どうぞよろしくお願い致します。

書込番号：19802723　スマートフォンサイトからの書き込み

[つぶやきタロウ]

プラグとかオイルとかやる前にエアクリーナー新品に換えてタイヤのエアー固めに入れてください。　
今よりは出るようになるでしょう。　

書込番号：19802949

[ym12]

＞つぶやきタロウさん
ありがとうございます。

よくブログで拝見するエアクリーナーのスポンジ抜きをした時に確認したところそこまで汚れてはいなさそうだったのですが、中が汚れていたりするものなんですかね(´・ω・｀)

書込番号：19803184　スマートフォンサイトからの書き込み

[鉄騎、颯爽と。]

クラッチ滑ったりしてないですかね？
ありがちなのが湿式クラッチに使用を推奨しないオイル(MBクラス)や添加剤でクラッチバカにしちゃうケースですが。
以下、ご参考までに。
＞http://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q1446889734

あと、前のオーナーのクセで不要な半クラ多用とか過剰かつ乱暴なシフト操作でクラッチにダメージ与えている可能性とか。

走行距離からしたら余り考えられませんけど。
まさかメーター1周してるとか？

書込番号：19803364　スマートフォンサイトからの書き込み

[jjm]

車種（GN125）は違うけど
ダイアフラムに穴があると
速度がでない事はありました。

書込番号：19803719

[BAJA人]

こんにちは。

二次減速比が変更されてるとかはないですか？

書込番号：19803764　スマートフォンサイトからの書き込み

[マジ困ってます。]

個人とかオークションでの購入でしょうか？
バイク屋さんで買ったなら1度見て貰ってはどうでしょうか？

書込番号：19803765　スマートフォンサイトからの書き込み

[ym12]

＞鉄騎、颯爽と。さん
ありがとうございます。

まだ乗り始めて1週間程なのですが、やはりオイルも交換するべきですかね(´・ω・｀)

見た目はほぼ新車でタンクの英語と中国語のステッカーが綺麗なままのレベルでしたのでメーターだけ別や1周したとは考えにくいと思っています(´・ω・｀)

書込番号：19804984　スマートフォンサイトからの書き込み

[ym12]

＞jjmさん
経験談ありがとうございます。

バイク初心者なものでダイアフラムと言うものがわかりません(´・ω・｀)
調べたところゴム類だという認識くらいしか(´・ω・｀)

もし宜しければご教授お願い致します。

書込番号：19804996　スマートフォンサイトからの書き込み

[ym12]

＞BAJA人さん
ありがとうございます。

二次減速比と言うのはFRとRRのスプロケットの丁数(?)のことでしょうか(´・ω・｀)

書込番号：19805000　スマートフォンサイトからの書き込み

[ym12]

＞マジ困ってます。さん
ありがとうございます。

叩かれること覚悟で書きますが、某オークションで購入致しました。
ほぼ新車だったので食いついてしまったのですが、やはりそういうことなんですかね(´・ω・｀)

1500kmだからそこまで中身が悪くなる程も走ってないのかと思ったのですが。

書込番号：19805013　スマートフォンサイトからの書き込み

[マジ困ってます。]

>叩かれること覚悟で書きますが、某オークションで購入致しました。
ほぼ新車だったので食いついてしまったのですが、やはりそういうことなんですかね(´・ω・｀)

いや。それはわかりません。単純なトラブルとか整備不良の可能性もあります。
ちょいと手を加えるだけで直るかもしれないですからね。

>1500kmだからそこまで中身が悪くなる程も走ってないのかと思ったのですが。

普通はそう思いますよね。

書込番号：19805161

[マジ困ってます。]

そのバイク特定できました。※違ってたらごめん。
埼○県
そんなに悪くは無いような気がしますが、どうなんだろう。
落札してもう直ぐ2ヶ月だと思うのですが、出品者はバイク屋さんみたいなのでダメもとで相談して見てはどうでしょうか？

書込番号：19805188

[ym12]

＞マジ困ってます。さん
慣らしが終わってないなども考えはしたのですが、500km以上手押ししたとも考えにくいので(´・ω・｀)

ただ、ショップにメンテをお願いしようにも症状が漠然とし過ぎていて、全部開けて確認したけど問題ないと言われ莫大な費用だけかかるなんてことはしたくないので(´・ω・｀)

地道にチェーンやオイルなど少しずつ自力でメンテするかなーと思い始めています(´・ω・｀)

書込番号：19805191　スマートフォンサイトからの書き込み

[ym12]

＞マジ困ってます。さん
おそらくそれです笑

FIだと書かれていたのですが、よく調べてみたらキャブのKでした。
そのことをメッセージで伝えたらわざわざ電話をくれて
『こちらも知識不足でしたし騙すようなことしたくないので』と差額分の返金もしてくださったので。

今度相談してみようと思います！

書込番号：19805218　スマートフォンサイトからの書き込み

[BAJA人]

ふたたびです。

リヤ45T、フロント14Tが新車時の状態です。たぶん。
二次減速比は45÷14＝3.214となります。

この数字が大きいほど加速が鋭くなりますが、反面最高速が落ちる
セッティングになります。
一応スプロケットの歯数を数えてみてください。

でもこれだけで100km/hが70km/hにはならないかな？
変わっても10km/hくらいかなと思いますが、複合的な原因の内のひとつ
かもしれませんので、念のためご確認を。

皆さん仰るようにバイク屋さんにも相談を。

書込番号：19805451

[つぶやきタロウ]

一度コンプレッションテスターで圧縮圧力を見てみるといい。
圧力が9以下とかあまりにも低いようならバルブの密着不良とか考えられる。
この場合はヘッドオーバーホールが必要

また、慣らしをしないでいきなりブン回していて軽度の抱きつきを起こしていればシリンダー壁との
フリクションが増して速度が出ない。　ここまでくるとシリンダー、ピストン、リングの交換となるが
ダメ元でゾイルだとか ミリテック-1とかエンジン添加材を試してみれば万がイチだが改善するかも

書込番号：19805873

[ＲＩＣＫＭＡＮ]

ちなみにスレ主さんの体重は？
小排気量車だから、いくぶん影響があるかも？

書込番号：19805914

[ym12]

＞BAJA人さん
ご説明ありがとうございます。

商品説明にはリアボックスだけつけたノーマルて書いてあったのですが、私が確認したところだけで
バッテリーが台湾(?)YUASAに変更
バッテリーからUSB配線
AIキャンセル(おそらく)
されていました。

なのでスプロケットも替えられてる可能性ありますよね(´・ω・｀)

土日に確認してみます！

書込番号：19805951　スマートフォンサイトからの書き込み

[ym12]

＞つぶやきタロウさん
ありがとうございます。
初心者にはもうなにが何だがわからない単語がいっぱいです笑

バイク屋さんに事情を説明してつぶやきタロウさんのレスを見せれば理解してもらえますかね笑

ハイオクにも若干の添加剤が含まれていると聞いたことがあるので、次回からはハイオク給油などもしてみたいと思います！

書込番号：19805959　スマートフォンサイトからの書き込み

[ym12]

＞ＲＩＣＫＭＡＮさん
ありがとうございます。

私の体重55〜57くらいで、荷物が1〜3kgだと思うのでそこまで重い方ではないと思うのですが(´・ω・｀)

身長170ですが、異様に座高が高いので抵抗は大きいと思いますが笑

書込番号：19805965　スマートフォンサイトからの書き込み

クラッチレバーが戻らない。

[akirock909]

いつもお世話になります。
ギアの入りが固くなった為、クラッチケーブルを交換したのですが、
その後、ギアチェンジでレバーを握った後、レバーが完全に戻り切らない為、
左手の裏で戻しています。
以下、理由を考えたのですが、いずれか該当するものがあれば、
その対処方法をご教授ください。

�@交換する際の手際が悪く、ケーブルが伸びた。
�Aクラッチに問題が生じている
�Bその他の理由。

・ケーブル中間ぐらいにあるバネが何の役にも立っていないのが気になります。
・クラッチ近くのゴムは逆に圧縮されすぎているような気もします。

書込番号：19695497

[ヤマハ乗り]

ワイヤーの調整代が無いように見えますけど
交換した部品の品番が違う年式とか仕様の物がついてるとかないですか？

それとクラッチに問題が生じているか今の情報では解りませんが、
交換前のワイヤーで調整してもシフトの調子は変わらずでしたか？

書込番号：19695614

[ごく一般的なお父さんでしょうか]

�@交換する際の手際が悪く、ケーブルが伸びた。
それはないと思います、　ケーブルを外してエンジン側の軸はスムーズに動きますか？

�Aクラッチに問題が生じている
上にも書いたけど　クラッチの軸の潤滑不足・・・腐食による摺動抵抗が大きい。
このあたりが一番怪しいと思いますけどね。

�Bその他の理由。
クラッチケーブルの抵抗が大きい。
レバーの可動部油切れ

中間のスプリングのようなものは、ケーブルアウターの保護だから特に問題はないと思います。

書込番号：19695623

[保護者はタロウ]

レバー、ホルダー、ワイヤーその他
パーツ一つ一つがちゃんと仕事してるか確認する

＞ギアの入りが固くなった為、クラッチケーブルを交換したのですが

なんでそうなるのか？

クラッチケーブルは、切れたり・折れ、摩耗、ちじれ、腐食、摩耗からくる動作不良がない限り交換しませんけど

書込番号：19695826

[VTR健人]

こんばんは

ワタシも、ギアの入りが固いのと、クラッチワイヤーは関連性は少ないと思います
滅茶苦茶ワイヤーが伸びて、クラッチが切れないのであれば別ですが、普通はそこまでは伸びません

�@は、限りなくあり得ないと思います
�Aと�Bは、実際に見てみないと・・・・



クラッチやケーブルの動きには、問題が無いと仮定した上で・・・・

通常、クラッチレバーはクラッチワイヤーに引かれて戻ります
レバーの遊びが過多の場合、レバーは戻りきらない状態になります
3枚目の写真を見る限り、レバーの遊びは少なくなる方向にだいぶ調整されてるみたいに見えます
一方で、1枚目の写真のケーブルの真ん中辺りにも調整出来そうなナットらしきモノ？が見えます
そこの部分でも、調整出来ませんかね？
また、外した部品と比べてはどうでしょう？

書込番号：19696210　スマートフォンサイトからの書き込み

[自然科学]

akirock909さん

誰かにバイクを支えてもらい、クラッチレバーから外したワイヤーを、
（アウターチューブごと）思い切り引っ張った状態で、クラッチが切れているかどうか、
確かめてください。　　エンジンはかけずに、ギアを入れて、後輪を回してみる。

ワイヤーは、伸びたりしません。新しいクラッチワイヤーを外して、
古いワイヤーと長さを比べてください。長さが違っていたら不良部品です。
あるいは、最初から部品が間違っている。←私はコレを疑っています。

ワイヤーの長さが同じであったなら、クラッチ板の表面が膨張しているとか、
内部の動作不良が考えられます。　　または、何か部品の付け忘れ。
　あきらめずに、頑張ってください。

書込番号：19697374

[akirock909]

皆様、丁寧にご回答頂き、感謝しています。

ギアが固くなったのは半年位前です。
クラッチケーブル以外にも、オイルの交換の際のオイル量不足等を
疑ってみたのですが、原因が特定できませんでした。

クラッチケーブルはオークションで購入しました。
恐らく写真と同じものだったと記憶しています。

※私のYBRは２００７年式です。また、交換前のケーブルは
良く確認せずに捨ててしまいました。

ケーブル中ほどの調整部分は、最初完全に閉まっており、その状態では
クラッチレバー付近の遊び部分を全く無くしてもレバーがスカスカで
ギアチェンジが出来ませんでしたが、それを広げることによって、いくらか
ギアチェンジが出来るようになりました。（※今は最大限に広げています。）

現在シフトチェンジ後にレバーを手の裏で戻しても、１〜２秒間半クラの様な
状態になってしまいます。

クラッチの軸の潤滑不足やクラッチ板の表面膨張等、
クラッチ内部の不具合可能性については、また調べて
やってみたいと思います。

ありがとうございました。

書込番号：19699311

[akirock909]

購入店で見て貰ったところ、上記写真のとおり
レバーのネジ穴部分が破損している事が分かった為、
ネットでレバーを購入して取り替えたら良くなりました。

書込番号：19848053