ヤマハ YBR125

YBR125消耗品について

[hayakawa709]

タオバオで買い物するついでに消耗品なども買い付けようと思っているのですが、買っておいた方がいい品物はありますでしょうか？車両はYBR125FI(2012)で、もうすぐ1万キロになります。
今の所オイルシールやハブダンパー、ブレーキパッドなどを一緒に買おうと思っています。

書込番号：18487223

[くじらの時計]

ヤフオクで入手できるものは
無理にタオバオで買う必要はない
のではないですかね？
重たい物もですけど
最終的には意外に高く
ついた！何て事も私の場合は
ありました。。
タオバオ利用が下手だからかも
知れませんが

書込番号：18488822

[hayakawa709]

まあタオバオからせっかく買う機会があったので、できる限りついでに買ってみようという試みがどう出るかですね。少なくとも国内じゃスプロケットはこんなに安く買えないので。

書込番号：18488984

[緑山]

お早うございます。

私も07年式のYBR125に乗っています。

私は消耗品と言うより、装飾品・予備部品と思って、タオバオから色々買いました。
主な品だけでも、ミニカウル（装着品＋予備）、フォークブーツ（装着品＋1セット予備）、フォークAssy（1セット使用＋予備1セット）、メーターAssy（別車で1セット使用＋予備×2セット）、レバー（左右・各数個）、ミラー（左右・各数個）、ハンドルバーエンド（予備）、スイッチAssy（予備・左右各1個）、マスターAssy（予備）、ディスクパッド（予備×2セット）、チェーンセット（チェーン＋前後スプロケ・予備）、シールドチェーン（社外120リンク品･予備）、リヤスプロケ（アルミ39T品･予備）、フットステップゴム（予備×数セット）、ウインカーAssy（2種×各2セット･予備）、アクセルワイヤ（予備×2本）、クラッチワイヤー（予備×2本）、オルタネーター（予備）、セルモーター（予備品）、クラッチディスクAssy（予備）、チェーンカバー（予備）、シート（予備）、後何が有ったっけ……。

タオバオからではありませんが、バッテリー（中国･別メーカー製）は2個買い、1個は使っています。（もう１個は予備として残っています。）
ヘッドライト球は、納車直後にマツシマ製H4(35W)に替え、純正は予備に回しています。
リヤサスもタオバオで買った物を装着し、純正は予備用としています。

手袋もタオバオで数双買いましたが、ナイロン品なら国内でも同じ物がそこそこの価格で売られています。
重量増加＝EMS料金増加にならない程度なら、タオバオで買うのも良いでしょう。

ウエアー類は革ジャンを含め、数着をタオバオで買いました。
国内で売られている衣類の多くが中国製ですから、品質に問題は無いし、まとめて買えば輸送費を含めても、国内で買うより安価だと思います。

まとめれば、輸送費を含めてコストを考え、安価になるようならタオバオを利用すれば良いと思います。
純正部品（フォークやメーターなど）などは、国内でヤマハから買うより相当安価に買えますよ。

書込番号：18490283

[hayakawa709]

なるほど、参考にします。自分は大した整備もできないもので、フォークとか故障しても自分じゃ直せなさそうだしオイルシールはいらないかもしれないですね。かといってアッシー丸ごと置いて置くスペースもないし、フォークブーツとかのカスタムパーツを買うために使わせてもらうとしましょう。あんまり買い過ぎて箱が大きくなったり重くなると本末転倒ですので。壊れたらまた考えればいいんです(悪癖）

書込番号：18490415

フロントホイールベアリング

[akirock909]

ybr125（2007年式）のフロントホイールベアリングをネットで購入したいのですが、楽天やアマゾンで検索してもそれらしきものが見つかりません。どのサイトに行けば売っているか又ベアリングの型番がわかれば教えてください。

書込番号：18452687

[口耳四寸の学]

フロントホイールベアリング自体に数字アルファベットが書いてある。
無ければ外径、内径、幅を計り適切なベアリングを選べばいいでしょ。
サイズによってはアマゾンでもある。モノタロウにはありそうだけど。

書込番号：18452856

[ＲＩＣＫＭＡＮ]

http://ybr.nomaki.jp/bearing.html

↑のサイトと同じホイールなら、サイズはたぶん6202
精度Ｐ６（Ｐ５？）を使ってるみたいだけど、純正と同等かは分かりません。

用品店とかで純正品を入手するのが無難ですが
近場にないんですか？

書込番号：18453272

[ヤマハ乗り]

純正部品が欲しいなら、バイクの購入店に取り寄せて貰うのが良いかと思いますよ

純正以外ならベアリングサイズは番号書いてるので判りますけど
ベアリングのシール記号は物見て判らないなら純正買う方が良いかと思いますけどね

書込番号：18456566

[akirock909]

皆様、ご回答ありがとうございました。

先日、バイクの購入店においてフロントタイヤ交換した際に
ベアリングの交換時期だと言われたのですが、
購入店が遠方である事と、自分でリアタイヤ交換する事が出来た為、
ベアリング交換も自分で出来たらしようと思ったところです。

書込番号：18464639

[ＲＩＣＫＭＡＮ]

2007のYBR-125ED なら、純正パーツ番号は、93306-202Y4　です。
フロントホイール１本に２つ必要です。

輸入ヤマハ車の部品は断られることもあったりしますが、
このベアリングなら国内のパーツセンターに在庫もあるようなので、
ネットのWebikeとかで通販できると思います。
"ヤマハ 純正部品 通販"でググって見て下さい。

書込番号：18465371

[ヤマハ乗り]

ハブベアリングの交換はブラインドベアリングプーラー使うか
アンカーボルトで小細工しないとベアリング抜けないですけど大丈夫ですか？

書込番号：18465849

[akirock909]

YBR125Logさんのページを参考にして
アンカーボルトを使って交換しようと思っています。

※皆さんの意見を参考にモノタロウで検索した↓を買おうと思います。
エヌティーエヌ(NTN) 深溝玉軸受 6200番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)

ちなみにダストシールなるものも買っておいた方がよいのでしょうか？

書込番号：18475394

[ＲＩＣＫＭＡＮ]

ダストシールは５万km使ったものなら
交換すべきパーツだと思います。

ただ、そこだけ交換してもしょうがないって
考え方もあって、あと１万kmくらいもってほしいだけなら
再利用という判断もありだと思います。

まだまだ乗るなら、各部のグリスアップ、シール交換すると
長持ちしますよ。

前後ホイール、フォーク、ステムなどなど。
フォークのダストブーツの中見たことあります？
私のは片方サビサビでした。

書込番号：18476023

[akirock909]

ありがとうございます。

新車で購入して現在５年目で４万８千キロ走っています。
チョイ乗りでもツーリングでも対応できる良いバイクなので
あと５万キロは走ろうと思っています。

メンテナンスは自分でやってみたらとても経済的だし、
バイクに愛着も沸くので出来ることはやろうと思います。

今後、フロントフォークオイルやブレーキパッドの交換等を
考えていますが、その他何か５万キロの節目でやっておいた方が
良いことがあれば教えてください。

書込番号：18476482

[ＲＩＣＫＭＡＮ]

基本可動部は全部グリスアップします。
シール類は交換。サービスマニュアルが必要です。

フォークオイルはもう滲んでませんか？
インナーチューブに黒い汚れの輪っかができてたら
フォークシールも交換です。

リアサスももう抜けていると思うので
交換すると乗り味が良くなると思いますよ。

書込番号：18477200

[akirock909]

ＲＩＣＫＭＡＮさん、ありがとうございました。

書込番号：18481329

サンデードライバーのバッテリー問題

[Lilliputian]

初めまして
YBR125を所有している者です
長文失礼します

題名表記の通りバッテリー問題で四苦八苦しております

私はサンデードライバーなのでバイクを放っておくとすぐに
バッテリーがあがってしまいます

そこでバッテリー充電器を買い充電を試みたのですが
うまく充電できずセルスタートすることができません

[経緯]
2011年11月YBR125（無印）を新車で買う
↓
この冬シーズンにバッテリーが上がってしまう
↓
純性バッテリーはあまり性能が良くないという噂を聞いたのでバッテリーを交換（CB5L-B）
↓
2012年春からはある程度バイクに乗っていたのでバッテリーは上がらず
↓
2012年冬にまたバッテリーを上げてしまう，以降押しがけでだましだましバイクを使う
↓
2014年秋　新品バッテリーに交換（CB5L-B）
↓
2014年冬　バッテリーをまた上げてしまう，このままでは無限ループなので充電器を買う（DRC300）
↓
充電器を使い充電を試みるも8 V→11Vしか回復せずセルスタートできず
↓
どうしたらいいか悩む


[質問事項]
�@8Vまで放電してしまうとサルフェーション現象でもうもとには戻らないのでしょうか？
�Aバッテリーと充電器の相性が悪いといったことはあるのでしょうか？
�B皆様はあまりバイクに乗らない冬場などはバッテリー管理はどのようにしているのでしょうか？
こういう風にしたらバッテリー上がらないよなどのご教授あればお願いします

何か情報が足りないなどございましたらご指摘ください
なるべく早く返信します
一応冬場でも週一で近所を５分ほどバイクを動かしていました．

書込番号：18363374

[口耳四寸の学]

バッテリーの問題じゃなく充電のほうに問題はないの？

書込番号：18363389

[神戸みなと]

スズキのジェベル２００。
充電用にバッテリーのプラス極から１本の太目のコードをサイドカバーを外せばすぐに引き出せるように用意しています。
充電の際もサイドカバーを外せばプラスにはすぐに接続できる、マイナスはボデイのステップなど金属部分を利用。
２ヶ月に一度充電しています。

バッテリーは空なのに充電してもすぐに完了する、これだともう寿命です。
私の充電器ではバイクモードで最低８時間ほど充電しないと満充電にはなりませんね。

書込番号：18363408

[green.grass.hopper]

色々な方法が有りますが
頑張って３０分以上乗る ボディカバーや毛布などをかけて保管する ですかね

書込番号：18363425　スマートフォンサイトからの書き込み

[tayune]

一度上がったバッテリーは劣化して使えないと思っていたほうがいいです

普段あまり乗らないのであれば、定期的に充電可能な充電器で繋ぎっぱなしが楽です

書込番号：18363449

[鉄騎、颯爽と。]

上がったバッテリーのまま無理して運行していると、
点火に必要な電力供給を全て発電/充電系に頼る事となり、
結果それらに多大な負荷を掛ける事からステーター(発電機)やレギュレーター(変圧器)にダメージを与える可能性があります。

いずれの場合も充電不良もしくは不充電となり、
バッテリーを交換してもすぐに上がる、
更には交換したバッテリーも駄目にしてしまうと言う悪循環に陥る事となります。

充電系の点検、必要なら部品交換推奨。

書込番号：18363462　スマートフォンサイトからの書き込み

[jjm]

一ヶ月以上乗らないのなら
線を外すとかしたらいかがですか。

書込番号：18363479

[ソロ・スター]

平成２４年３月に、新品に近い状態で購入した同じYBR125ライダーです。
翌年の冬場にかかりづらくなり、バイク店で充電してもらいましたら、回復しました。

でも去年初め頃から寒い日にエンジンがかからなくなり、友人のごく普通の充電器で充電しましたが、結局ダメでした。
それで思い切って去年秋頃にバッテリを交換しました。　
CB５L−Bです。　（ネット通販でかなり安かったですよ。）
まぁ〜、今のところ調子はいいのですが、まだ先の事はわかりません。　
ひょっとしたら、二年毎ぐらいで新品交換かな？

ところで、文章を拝見しましたが、技術的なことは専門家ではないためにわかりかねます。
しかしながら、やはり乗る頻度や乗る距離とかにも関係してくると思います。
ほぼ毎日のように通勤とかで使うのであれば、まず大丈夫でしょうけど、
たまにしか乗らないと、やはりこのバイクは冬場は苦手のようです。
私はその点は諦めてます。　
キックが付いておりませんので、起こらないときは押しがけで対応。
暇なときはなるべく乗り、乗る回数と距離をかせぐようにしております。
冬場で週一で近所を５分ですか？
もうちょっと乗らないとダメかなと思いますよ。　週二で買い物・気晴らしがてら20分以上とか。。。
（寒いですけど、そういうバイクだと思います。）

書込番号：18363483

[Lilliputian]

短い間にたくさんの回答ありがとうございます！！

>口耳四寸の学さん
>充電のほうに問題はないの？

バイクの充電の方でしょうか？
2014年の秋ごろにロングツーリングした時は
出発時よりライトの明るさが明るくなっており
セルの回りもよくなったので大丈夫だと思っていますが
もしかしたら問題あるかもしれませんね…

バッテリーの補充電器の方はわかりません，相性があるかもしれませんしあるいは初期不良も…
ただamazonのレビューなどもそこまで悪くないので使えるものだと信じています


＞神戸みなとさん
＞スズキのジェベル200…２ヶ月に一度充電しています。…

やはりある程度の頻度で充電していかないといけないのですね
これから気を付けていきます

＞green.grass.hopperさん
＞頑張って３０分以上乗る
たくさん乗るにこしたことはないですよね
すいません毛布に関しては意味が分からなかったです

＞tayuneさん
＞一度上がったバッテリーは劣化して使えないと思っていたほうがいいです
＞普段あまり乗らないのであれば、定期的に充電可能な充電器で繋ぎっぱなしが楽です

やっぱり一度上げるとだめそうなんですか…
う〜ん，最近バッテリー買ったばかりですが
新品購入も考えます
充電器つなぎっぱなしは楽そうでいいですね！

＞鉄騎、颯爽と。さん
＞上がったバッテリーのまま無理して運行していると、
＞点火に必要な電力供給を全て発電/充電系に頼る事となり、…

初めて知りました
先述の通りバイク自体の発電はまだ大丈夫そうですが
悪い負荷がかかるとのことなので
新品バッテリー購入考えます
新品バッテリー後も悪そうでしたら点検も考えます

＞jjmさん
＞一ヶ月以上乗らない…
すいません，一応１週間に１回は乗ってます
１か月も乗らないとバッテリー以外にも
エンジン回りも悪くなりそうなので
１週間に１回は乗っていたんですが
バッテリー外せば１か月ぐらい平気ですかね？

＞ソロ・スターさん
＞平成２４年３月に、新品に近い状態で購入した同じYBR125ライダーです。…
同じYBRユーザーの方の意見心強いです！
やはりバッテリーはどのYBRも弱そうですね…
これからいろいろ試していこうと思いますが
万策尽きたら週二で買い物・気晴らしがてら20分以上
のるしかないですね…


引き続きご意見ありましたらお待ちしております！！

書込番号：18364099

[Lilliputian]

とりあえず対策といたしましては

新しいバッテリーを購入する
乗らない時は充電器につなぎっぱなしにする．
セルスタートできなくなる前に（バッテリーが上がる前に）充電する（とりあえず月２回程度）

↓だめだったら

相性？初期不良？を確認するため違う種類の充電器を購入する

↓さらにだめだったら

週二で買い物・気晴らしがてら20分以上ちゃんと乗る

↓さらにさらにだめだったら

バイク屋さんで点検，相談します


とりあえずこんな感じで…
解決まで期間の長い問題ですが
経過はなるべくご報告するようにしたいと思っています
（忘れていたらごめんなさい）

書込番号：18364148

[ロンガーLX]

はっきり言って、CB５L−Bというバッテリーがだめですね。

自分はCB9−B買ったのですが、最初からパワー不足で、2年でオシャカになりました。
値段は送料入れて3千円以下だったけど、これで中華?バッテリーはダメだと思った。

その前は古河FB9-Bを2個続けて使っていましたが、1個あたり6年くらい持った。
古くなると水の減りが早くなり、いつも最後は水不足でパーにしてたw

一時バッテリの値段が2倍くらいに高騰したけど、2013年8月にアマで買ったFB9-Bは送料無料6500円と安くなっていたよ
安いから製造は国産じゃなくタイ製かもしれないが？？
しかし現在1年半使っているけど、古河はやっぱパワーがちがうわ。

書込番号：18364161

[green.grass.hopper]

毛布→ボディカバーの代用ですね
急激な温度変化を避ける です バイク自体鉄の塊ですので
昔 バッテリーにアルミ等を巻くと良い と聞いた記憶が有ります

書込番号：18364278　スマートフォンサイトからの書き込み

[口耳四寸の学]

＞バイクの充電の方でしょうか？
はい。可能性があるかもしれない。


バイク用バッテリーに関するFAQ（よくある質問）
冬の間はバイクに乗らないのですが、バッテリーには何かする必要がありますか？

車両の暗電流による放電を防ぐ為に、マイナス端子のケーブルを外して保管してください。しかし、それでもバッテリーは少しずつ自己放電していますので、使用開始前に充電することをおすすめします。さらに保管が長期間に及ぶ場合は定期的な補充電が必要となります。
http://gyb.gs-yuasa.com/faq/bike.html


最短距離の対策はバイク屋で点検，相談かと。

書込番号：18364546

[uiui2]

こんばんは
2011年式にお乗りとの事ですが、この年式は暗電流が多くバッテリーの上がりやすい機体があるようです
詳しくはリンク先のYBR125ダイアリーさんの記事を参照ください
http://blog.goo.ne.jp/lightning-ybr/e/f4bee0e730a1baad014ddaebfb109d60

配線改修により改善するようです
当方も2011年式ですが販売店で改修してもらいましたよ

後は時々トリクル充電をやってバッテリー上がりを防いでいます
アルプス計器のP1210TRです
http://www.alpskeiki.co.jp/html2/page02_bike_products.html#p1208tr

ご参考まで〜

書込番号：18364834

[鬼気合]

　バッテリーの性質上、寒い時期はバッテリー自体が弱くなってしまいます。

　また放電もしますのである程度のらないとバッテリーは上がります。

　月にどれくらい走行するんですかね？

　バッテリー自体は安いみたいですけど充電器を購入されるのも一つの手かと。

　保管場所に屋外電源があればBAL1734のようなフロート式充電器を乗らない時は
繋ぎっぱにしておけば安心です。

　鉛バッテリー使用時シグナスやスカイウェイブの時に使っていました。

　駐車場所に屋外電源があるので延長コードで伸ばして走行後充電掛けてカバー掛け
保管という感じでしたね。

　2，3か月は乗らない時もざらにありますので充電器はないとバッテリー上がりまくりですので
私の場合。

　現在は、スカイウェイブはスカイリッチ、シグナスはショーライのリチウムイオン
バッテリーに変更してますが。

　BAL1734は安くて評判がいいですよ。

　オプティメイト4も持ってますが機能面ではさほど差はないです。

　価格差は3倍くらいありますが。

書込番号：18365250

[緑山]

お早うございます。

私もYBR125（08年製・09年新車購入・昨年バッテリー交換・2万km余り走行）に乗っています。

純正のバッテリー（中国製・”解放”ブランド、CB5L-B）でも5年は持ちますよ。
但し、キチンとしたメンテ（液管理・補充電）が必要ですが…。

標準バッテリーは”開放型バッテリー”だと思いますから、メーカー間の性能差はシールド型よりは少ないと思います。
現在のバッテリーも中国製開放型バッテリーですが、2週間程度乗らない日があった後でも、セルは勢いよく回り、エンジンは始動します。
（ただ、時々、セルスイッチを押しても、全く反応が無い時もありますが、セルモーター筐体を軽くコンコンと叩けば、始動します。← セルモーター内部の接点が悪そう。）

私が感じているYBR125のバッテリー管理の注意点は、液面管理です。
開放型バッテリーのため、1回／1ヶ月〜2ヶ月 または、1,000km程度毎の液面チェックは必須だと思っています。

メインスタンドで車体を垂直に立てて、バッテリーを軽く揺すれば、液面は分かります。
見難ければ、ブリードホースを外し、少し引き出せば、見易くなります。

もう１点、しばらく（1ヶ月以上）乗らないと（エンジンを回さないと）ピストン〜シリンダー壁面の油膜が切れて圧縮が悪くなるのか（？）始動しにくくなるかも？です。
これは私の軽箱バン（エブリー）や軽トラ（キャリー）では、常時発生していることです。
バッテリーには10W級のソーラーパネルを接続していて、例え乗らなくても、フル充電に近い状態です。
セルは勢い良く回っているのに、なかなか始動しない…。　一度使った後なら、2〜3日後程度なら、すぐ始動する……。
こんな状態が10数年続いています。（当然ながら、この間に何回かバッテリー交換もしています。）


一度、バッテリーの液面をチェックしてみてください。
もし、LOWレベル以下だったら、充電してエンジンが掛かっても、１晩経つと始動しにくくなるかも知れません。（経験済みです。）

書込番号：18365532

[保護者はタロウ]

安い中華製バッテリ−に原因ある
１年から２年でふつう終わる
大当たりで３年
はずれは１週間もたん

国内メーカー管理してる台湾、中華は質が良く普通で３年持ちます
順国内生産品は、５年、使用条件良ければ１０年持った例もある


ちゃんとしたバッテリー、充電器毎週末で、つないでたら上がらないです
よくある、安物買いの銭失い


２千円前後の安売り中華は１年・がふつう
あたりで３年ラッキーと考える

書込番号：18365708

[台場脱太]

> しばらく（1ヶ月以上）乗らないと（エンジンを回さないと）ピストン〜シリンダー壁面の油膜が切れて圧縮が悪くなるのか（？）始動しにくくなるかも？

それは間違い　暫く乗らないで始動が悪いのは大方の場合、燃料(混合気)が行ってないなど燃料側の問題

また2ストの場合に多いのは燃焼室へのオイル溜まりなんてのもあるが、ピストン〜シリンダー壁面の油膜が切れて
圧縮が悪くなるなんてのは数十年単位でも稀なんじゃないかな

書込番号：18366032

[マジ困ってます。]

>それは間違い　暫く乗らないで始動が悪いのは大方の場合、燃料(混合気)が行ってないなど燃料側の問題
フューエルインジェクションなら長く乗らなくても燃料供給の問題はないと思いますが・・・

書込番号：18366963

[ソロ・スター]

確かにYBR（キャブ車）のエンジンの始動性は悪い方だけど、バッテリの減りとはあまり関係ないと思います。
バッテリさえ性能が劣化しなければ、セルを回し続けると冬場でもいずれかかります。
ただ、バッテリがダウンしたら、エンジンはうんともすんとも言わないですよ。(^_^;)
現にスレ主さんは週一回はエンジンをかける方なので、数ヶ月にわたって一度もエンジンを始動しないわけではないと思いますが・・・

書込番号：18367010

[台場脱太]

> フューエルインジェクションなら長く乗らなくても燃料供給の問題はないと思いますが・・・

それは間違い　ガソリンが腐食してフューエルインジェクション内のノズルが詰まる事は多々ある

そこまでいかなくとも燃料ポンプ、インジェクション内のガソリンが一巡するまでかかりが悪いことは珍しくはない

またエンジンのかかりが悪い場合にはインテークにCRCやブレーキクリーナーを吹いてやってかけることもある

フューエルインジェクションが万能だと思ったら大きな間違いだ！

書込番号：18367119

YBR125FI エンジンガード取付

[hayakawa709]

エンジンガード取付部	取付後の横	取付後の正面

アマゾンで購入したYBR125用中華エンジンガード(http://www.amazon.co.jp/%E5%A4%A9%E5%89%A3-YBR125-%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%B3%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%89-%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF-%E3%83%90%E3%83%B3%E3%83%91%E3%83%BC/dp/B00HTYOQK0、現在在庫切れの模様。)を取り付け。どうやらキャブ車とFI車(正確に言うとマフラーの形が変わった年式から？)はエキゾーストパイプの取り回しが違うらしいので(未確認）、干渉しないように取り付けました。固定位置は中央フレーム下側を元のボルト、ホーン取付け部の上をUボルトで固定です。ホーンに干渉するのでホーンの取り付け位置を左に90度回すことで対応し、もともとのホーン取付け位置は左に回せないように折り曲げてあるので開いた隙間に8mmワッシャを3枚はさんで固定しました。割としっかりと固定できていると思います。ちなみに下のボルトで2か所固定した後に長いUボルトがあったほうがいいとわかったのでそのまま近所のホームセンターまで行きましたが、振動することもなく十分固定できていました。

書込番号：18330574

[台場脱太]

昭和のにおいがするバイク誕生

書込番号：18331197

[くじらの時計]

これ、安いですよね(^^;
多分同じ物つけてます
無印のGですが、干渉もなく
ポン付けできました。U字ボルト
だけぎりぎりだったので
私もホムセンで長いのを
買ってつけました。
単品の重たい物なら、タオバオ
で買うよりヤフオクやアマゾンの
方が安上がりですしねf^_^;

書込番号：18331377　スマートフォンサイトからの書き込み

[hayakawa709]

出来るだけ大きいもので、かつ重量物なのでタオバオからの輸入に頼らないで済むもの(サイドボックス購入時に送料の高さに度胆を抜かれたため)、そして安いものと来たのでもう即決でしたね。色も一応黒と赤ということで車体と一緒ですし、結構気に入っています。まあこれが役に立つ状況は起こらないのが一番ですけど・・・

書込番号：18331485

[くじらの時計]

ヤフオクで買ったのですが、2980円
でした。送料別でしたが。

書込番号：18334093　スマートフォンサイトからの書き込み

[hayakawa709]

Amazonの在庫が復活したようですね。僕がAmazonで買ったときは3400円程度だったのですがちょっと値上がりね・・・

書込番号：18335350　スマートフォンサイトからの書き込み

YBR125Kレッグガードについて

[Goose125]

リアボックスは外している状態です。

初めまして。
YBR125Kを購入して1年半乗っています。こちらに書き込みをされている方はタオバオを利用してカスタマイズを楽しんでいらっしゃる方が多いので、教えていただきたくて投稿しました。
片道35km弱の距離を去年からYBR125Kで通勤しています。昨年の冬、道が凍てるまでは寒い中でもがんばって通勤しました。ナックルガードやグリップヒーターをつけて、通勤快適仕様にしています。でも、足が寒かったので、この冬はレッグガードをつけてみようかと考えています。
それで、タオバオにあるこの商品が気になっているのですが、商品の説明にYBR125の文字がないので、果たしてぽん付けできるのかどうか、もしわかる方がおられたら教えていただけますでしょうか？
http://chinamart.jp/item?iid=39968382100&key=adb754d97e2bfa6ad3a98320dba575f8

書込番号：18011115

[緑山]

こんばんは。

私もYBR125に、現在は外していますが、タオバオで見つけたエンジンガード兼レッグシールドを装着していました。
Goose125さんが見つけた商品、写真では下部の取り付け部分がどうなっているのか、良く分からないので、ポン付けの可否は分かりません。　
上部はＵボルトで付くと思われますが…。

私が装着したのは下記の製品です。（ポン付け可能です。色は車体色に合わせて黒ですが…）
http://chinamart.jp/item?iid=1871073396&key=a12cb8f758bcb8a971203b97c73d959d
なお、この製品はデザイン重視の製品で、コーナーで少し寝かせると、エンジンガードの下側の球部が接地します。
その為、私は球部を切断しました。 → 接地しなくなりました。

シールド内側のポケットには2Lのペットボトルが各2本、合計4本（お茶なら、片側4kg）入ります。
許容荷重は片側3kgのようですが…。

YBR125って、色々なオプションが選べて、ホントに良いバイクですネ。

書込番号：18013790

[Goose125]

緑山さん、こんばんは。
早速返信くださり、ありがとうございます。
そうですよね。YBRはほんとに、いろいろと宝探しのような感覚でパーツを選ぶ(探す?)ような感覚があります。楽しいですね。

緑山さんがつけておられるレッグガードは前からありますよね。今回見つけたレッグガードはまだつけられた方を見たことがないので、チャレンジしてみようかと思いつつ、ほんまにつくかどうかやや不安で・・・(^_^;)
最終、人柱覚悟でチャレンジしてみるのもありかと思いつつ、引き続き検討してみます。

またこちらでご報告させていただきたいと思います。
ありがとうございました。

書込番号：18013972

ブレーキの利きについて

[typhoooeen]

先週末にFI仕様が納入され楽しく乗っていますが、フロントブレーキの利きがあまりに悪く気になっています。普通に乗っているぶんには気にならなかったのですが、急な下り坂（車が行き来する道ですのでありえないような急坂ではありません）で、たまたま、徐行をしてクラッチを切りフロントブレーキだけかけたところ、速度は下がるものの完全には止まらず、スルスルと人が早歩きするくらいの速度で走り続けるという事がわかりました。今まで乗ってた大型や250ccのオフ車はフロントロックに気を付けてブレーキングしないといけなかったので、あまりのギャップに驚くと同時に、壊れているのではないかと少し心配になっています。他のユーザーの方もこんなもんでしょうか。試しにリアブレーキだけで同じことをしたところ、利きはわるいものの止まることはできました。また、平地でバイクを押してフロントブレーキだけかけてみるときちんと止まりましたので、人が押す程度の力ではフロントブレーキだけで対応できます。

書込番号：16907633

[ＲＩＣＫＭＡＮ]

数百kmくらい、慣らしてブレーキのアタリがつくまで
おとなしく乗りましょう。そのうち効くようになると思います。

そんなレベルでは無いくらい効かないなら
バイク屋に行って相談すべきです。

書込番号：16907680

[ダンニャバード]

下り坂で止めきれない状況ってのは異常だと思います。
リアの効きが悪いんでしたら様子見もありですが、フロントがそれですと非常に危険です。
すぐに点検してもらった方が良いですよ。

書込番号：16907747

[電動サイクリスト]

ﾔﾏﾊSRV250に乗っていますが、純正だと、ﾌﾞﾚｰｷの利きは悪いです。
80〜90年代に設計された125〜250ccﾊﾞｲｸのﾌﾞﾚｰｷの利きは、こんなものと、あきらめています。
YBR125も､ｺｽﾄﾀﾞｳﾝで、ﾌﾞﾚｰｷの性能は80年代と同ﾚﾍﾞﾙでしょう。
ﾌﾞﾚｰｷﾊﾟｯﾄﾞを、ﾃﾞｲﾄﾅ赤ﾊﾟｯﾄﾞに変えると、利きがそこそこ改善します。
純正は、利かないですw。

書込番号：16907997

[緑山]

こんばんは。

私もYBR125に乗っていますが、そのようなことは無かったです。
購入直後から、フツーに利いています。
他の方が言われるように、パッドの当たりが……と言うこともなくはないでしょうが、止まらないことは無いですよ。

なるべく早めに、購入店で点検を売れることをお薦めします。

書込番号：16908007

[typhoooeen]

皆さん、アドバイスありがとうございました。
とりあえず購入店に電話したところ「当たりが出ていない可能性が大で、最終的にはロックするくらいになるはず」ということなので、当面、注意をしながら様子を見ることにしました。追って状況をレポートします。

書込番号：16911889

[typhoooeen]

走行距離1000kmを超えました。750�qを超えたところで、同じ坂を利用して前輪ブレーキのテストをしたところ、７５cmくらいで止まりました。それ以降、状況はあまり変わらず前輪がロックするような気配は無し、これ以上良くはならないのかなといった感じです。普通に走る分には困りませんが、前を走行する車が急ブレーキをかけたりすると焦ることがあります。それに比べ後輪は簡単にロックするようになりましたので、前輪で止まれない分を後輪に期待してブレーキングすると、意図しないロックをして危うく転けそうになります。
これは慣れで解決できそうですが、300kmを超えたあたりから新たな問題が発生。1速のクラッチを繋ぐタイミングで、ガガガッと音と振動がするようになりました。これも今まで乗り継いできたバイクには無い初めての経験。1か月点検の際に、おそらくクラッチの滑りではないかと購入店に相談したところ、クラッチワイヤーの伸びが原因ということで調整したのですが、変わりはないようです。半クラッチの時間を極力短くスパッと繋ぐと、症状が軽減されるのでそのように意識して走っています。
最初は気楽に乗れる良いバイクを見つけたと思いましたが、今では少し後悔してます。

書込番号：17061517

[ダンニャバード]

バイクの経験が少ない私には判断が難しいのですが...

通常は、フロントブレーキを力いっぱい握れば前輪がロックする、またはそれに近い程度の制動力があるべきだと思います。
力いっぱい握れば「ガクン！」とフロントが沈み込み、歩行程度の速度であれば一瞬で停止するくらいが当たり前だと思います。

＞同じ坂を利用して前輪ブレーキのテストをしたところ、７５cmくらいで止まりました。

もし歩行程度の速度から停止まで75センチも進んでしまうようなら、それは危険きわまりない乗り物で公道を走ることは問題かと思います。
販売店で見てもらったのですよね？
私なら店員に試乗してもらって感想を聞いてみますが。
まだ保証期間内でしょうから、もう少しキチンと整備してもらうことをお奨めします。(^^)

書込番号：17066935

[typhoooeen]

ダンニャバードさん、こんばんは。

私もこのバイクを買うまではフロントブレーキはロックできるのが当たり前の性能と思ってましたが、電動サイクリストさんの情報にもありますように、バイクによってはそうとは限らないようです。この問題にぶち当たりインターネット検索すると色々と類似情報が出てきました。YBR125でブレーキ性能が不満な先人の皆さんは部品交換などで対応しているようです。

今はクラッチを繋ぐ際の異音と振動の方が気になり不快でならないのですが、こちらも検索しまくったところクラッチジャダーと呼ばれる症状のようで、YBR125ではタオパオで購入できる社外クラッチで改善するようです（購入店ではワイヤーの伸びだと言い張ってましたが）。

皆さん、いろいろと情報をいただきありがとうございました。

書込番号：17070432

[ダンニャバード]

typhoooeenさん

そうなんですか。個体差ではなくYBR125の仕様だというご理解ですね。
それを理解した上でそれに応じた運転されるとのことでしたら問題ないかもしれません。

余談なのですが、私が以前乗っていたジェベルもフロントブレーキの効きが悪く、いろいろといじっては見ましたが改善しませんでした。
それで一度事故もしましたし、それ以外にも何度も危ない目に遭いバイクに乗らなくなってしまいました。
そして去年、中古のスカイウェイブを衝動買いし乗ってみたところ、あまりのブレーキの効きの良さに一気にバイク熱が再燃し現在に至っています。

ブレーキのきかない乗り物は乗ってても楽しくない、ということはありませんか？

書込番号：17070787

[ＲＩＣＫＭＡＮ]

緑山さんのようにちゃんとしたYBR125もあるわけですから、
こんなものとあきらめるのははやいと思いますよ。

平地なら30km/hからの急ブレーキでロックしますか？
ブレーキレバーを力いっぱい握るとハンドルにつきますか？

もしハンドルにつくまで握ってもロックしないなら、
エアかみか、パッドやディスク面に油じゃないですかね？
ブレーキフルードのエア抜きくらい、バイク屋さんで
試してもらえるといいのですが・・・。
エアかみじゃなければ、社外品のパッドをいれてみるとか・・・。

ジャダーの方は乾式ならともかく、湿式多板クラッチでは
聞かないですね。YBR125では結構ある話なんですか？
初期不良以外の何ものでもないと思いますが、、、
バイク屋さんになんとかしてもらいましょう！
ダメならオイルを柔らかめ（10W-40なら10W-30に）してみるとかは
どうでしょう？

書込番号：17072755

[typhoooeen]

そうなんです。断片的に得た情報を総合すると良い玉と悪い玉があり、私は悪いのを引いてしまったらしいということなんです。インターネット情報によれば、悪いのにあたっても耐久性だけはあるみたいで、壊れて走れなくなることは無いようです（爆）。

- 平地でも坂でも前輪ブレーキは全くロックしません。乾いた路面でしか試していませんが。
- ブレーキはハンドルに付きません。乗り継いできたバイクでロックする以上の力では握ってます。
- 走行距離が延びるにしたがってブレーキの効きに改善がみられたので、エア噛みの線は薄いのかと。ブレーキ・ディスクは洗いましたが改善なし。パッドは試してません。
- YBR125、ジャダーでググると色々出てきます。純正はクラッチ・プレート4枚のところ、タオパオで社外の5枚キットが手に入り、これに入れ替えると改善するようです。

今の状態では乗っても面白くないので、早々に売り払おうかと思ってましたが、諦めが早いでしょうか。いじって改善する保障はないけど、まともに動けばバッチリ好みのバイクなんですよねー。週末まで悩んでみます。

書込番号：17073430

[uiui2]

typhoooeenさん
ご苦労されているようですね
お話を見ると、明らかにブレーキはおかしいと思います
当方の機体では以下の程度で使用に問題はありません

・ブレーキの効き
ノーマルホースだとレバーがグリップに付くくらい握れましたがロックはしました
ステンメッシュラインを入れたところかなり効くようにはなりました
大径ディスクを入れたところ、効くのですがジャダーが出まして…思案中です

・クラッチジャダー
当初より発進時のみ発生しています
但し、油温が上がらないせいかこの時期には気になりません
10W-50のオイルを入れた時もかなり低減されましたが、これはこんなもんかーと思ってます

できるだけ早く問題が解決されれますように

書込番号：17073916

[ＲＩＣＫＭＡＮ]

エア噛みやブレーキホースが粗悪で膨らむなら
ブレーキレーバーがハンドルにつきそうなもんですよね。
残るはブレーキパッドをそれなりの（数千円）ものに交換するとか、、、
べスラとかどうですか？　型式が3D92ならSD-282という
オーガニック（レジン）パッドです。

クラッチの方は、スプリングを強化するとか、４枚を
社外の５枚にするとかで対応されている方がいらっしゃるので
多板クラッチ同士の隙間が大きすぎるのが原因かも。
すべりが悪いなら、すべりやすくと低粘度のオイルを勧めて
しまいましたが、隙間が多いのが原因なら逆です。すみません。
uiui2さんがおっしゃるように10W-50へ粘度を上げてみるのも
１つの方法だと思います。

私ならあれこれイジルのがすきなので、ホームセンターで
ワッシャーを買ってきて、クラッチスプリングとボルトの間に
スペーサーとして1〜数枚（１〜数mm）分入れ、スプリングを
底上げ（強化？）してみると思います。もしやってみたいなら、
詳しくやり方をカキコしますのでいってください。

書込番号：17075945

[typhoooeen]

ブレーキの方は、乗り始めの時に比べればかなり良くなったので我慢できるレベル。ブレーキだけなら乗りながらいじって改良しようと思えますが、クラッチのガタガタが自分的には致命的です。発進の度にガタガタするのですから乗っててストレスが溜まります。
クランクケースカバーなど開けたことがなくクラッチの仕組みもイマイチわかってないのですが、Youtubeにクラッチの分解と組立の動画（ロシア語なので言っている意味がわかりませんでしたが）があり、ＲＩＣＫＭＡＮさんご提案のワッシャーを入れる方法がなんとなくわかりました。問題はクラッチと確信してますので、それを見もしないで手放すのも情けない気がしてきました。乗ってるうちにジャダーが消えたという情報もあったし、オイル交換もしたばかりなので少し様子を見ても良いかも。悩ましい。

書込番号：17077142

[VTR健人]

こんばんは

失礼かも知れませんが、買ったばかりの新車なんですよね？
保証とかって無いんですか？
ブレーキにしろ、クラッチにしろ購入店では、一切診てはくれないの？

自分仕様へのカスタムは否定しないけど、それはベースがキチンとしている事が必須だと思いますよ

書込番号：17077206　スマートフォンサイトからの書き込み

[sakon312]

こんにちは。2011年11月からYBR125に乗っています。フロントブレーキの最初の印象はかなり効かない、でした。前車はスズキのジェベルでこれもフロントブレーキ効かない方と感じました。ジェベルはオフ車なのでソフトな効きにしているかと思いました。まず、ブレーキレバーを握った感触がふにゃふにゃでこれでブレーキ効くのかと思いました。しかし、制動力自体は非常に悪いわけではありませんでした。慣れてあたりがつくと十分使えるレベルと感じています。

ふにゃふにゃはブレーキホースの剛性不足かと考えています。走行５０００キロ前後からクラッチレバーが重くなり、耐え切れずに交換しました。交換後は元のとおりに軽快です。クラッチワイヤー交換、五千円。
交換前はついていたワイヤーの外部の金属のバネ状の保護がないけどまあエンジンには接触してないようです。
昨年１２月からバッテリーが死亡しかけです。数日あけると、セル始動が不可能。軽いので押しがけは簡単。
今朝は昨日乗ったおかげで、一発セル始動。残念ながらバッテリーは３回めの冬を越せませんでした。

書込番号：17078292

[緑山]

こんにちは。

＞残念ながらバッテリーは３回めの冬を越せませんでした。

どんなバッテリーが付いている（いた）のでしょう？
私のバッテリーは開放型ですが、最近のYBR125には密閉型か、MF型でも付いているのでしょうか？
そのバッテリー、記号を読むと08年3月製造で、過去には液のメンテをサボり、空に近い状態にしたこともありますが、未だに元気です。（6桁の数字は、2桁ずつに区切り、日、月、年の順で製造日を表します。）
乗らない期間が2週間程度なら、セルの回りは弱々しくなりますが、エンジンは始動します。
仮にその時、始動しなくても、5分も補充電すれば、勢いよく回り、エンジンは始動します。

もし、バッテリーを交換されるなら、思い切って、開放型バッテリーに交換されたらいかがでしょう。
開放型バッテリーは、鉛蓄電池の原理そのままで、生産国やメーカーによる性能差は現れにくいと考えられます。
また、オルタネーターやレギュレーターが搭載バッテリーに合わせた特性になっているか否かは分かりませんが、密閉型/MF型用のセッティングで、開放型を充電しても、満充電になりにくい事は有るかも知れませんが、過充電で、バッテリーを傷める…等と言うことはありません。（逆はマズイかも？？）

ただ、1ヶ月 or 1,000km程度毎に、液面のチェックを行い、液が減少していたら、バッテリー補充液（精製水）を補う必要が有りますが…。
多くの人にとってはこれが面倒で、二輪/四輪を問わず、MF型が普及した原因でもあります。

書込番号：17078933

[ＲＩＣＫＭＡＮ]

> 1ヶ月 or 1,000km程度毎に、液面のチェックを行い、液が減少していたら、
> バッテリー補充液（精製水）を補う必要が有りますが…。

勉強になりました！　私のバイクもはじめから開放型が積んであるのですが、
液面はマメにチェックですね。以前のバイクはＭＦだったので、そのまま
まったくノーチェックでした。幸い、さっき見たら一応正常範囲内でした。
ありがとうございます。

書込番号：17079722

[ＲＩＣＫＭＡＮ]

スレ主さん、こんばんは！　ふんふんぎりつかないみたいですね。
バイクいじりの教材としてはもってこいのバイクだと思いますよｗ
一応やり方カキコしますね。

主に必要なものは、以下のものと思い切りですｗ

■8, 10, 12mmのソケットが入ったレンチセット（千円程度）。
トルク指定のある12mm以上のボルトには有名メーカー製のソケットを
お勧めしますが、8, 10mm程度なら安物でもなんとかなります。
差し込み角はバイクいじりの場合、3/8インチで揃える人が多いと
思いますが、トルクレンチを買うならそれに合わせてもＯＫ
8, 10mm程度の低トルクでは1/4インチのトルクレンチが多いかな？

■6〜30N・mくらいの範囲のトルクレンチ（５千円弱）
　クラッチケースの締め付け不良はオイル漏れにつながるので
初心者ならトルクレンチを使いましょう。

■クラッチケースのガスケット
　うまくはがせば再利用も可能ですが、破れたらもとに戻せないので
あらかじめ買っておきましょう。購入店で取り寄せてもらえればいいですが、
できない場合は海外通販になりますね。オイル漏れの際に購入店に
泣きつけるように２〜３枚買っておきましょう。
　また、ワッシャーで何度も試行錯誤するより、お金があれば実績のある
強化スプリングまたは社外クラッチ板を一緒に買った方がいいと思います。
ガスケットをはがす時にプラスチックの薄いヘラ状のものがあると便利です。

・・・・・

ご存知かと思いますが、この方↓のブログによりますと、
http://kogin.main.jp/ybr125/muffler.html
http://kogin.main.jp/ybr125/swingarm.html
http://kogin.main.jp/ybr125/clutch-cover.html

右ステップから伸びてるエンジンガードが邪魔で、ステップを
はずさないとクラッチカバーがはずしにくいみたいです。
ネイキッドだからクラッチカバーは簡単にはずせると思ってました、、、

左右つながったステップをはずすためにはマフラーが邪魔で、
はずした方がよいみたいです。
右タンデムステップやブレーキペダルをはずす必要があるかは
やって見ないとわからないですね。
奥まったところにステップのボルトナットがあるので、Ｔ字レンチが
あると便利です。

また、マフラーのキャップボルトがＬ字の六角レンチで回るか微妙です。
サイズを調べてソケット式の六角レンチとハンドルが必要かも。
ハンドルはＫＴＣの30cmスピンナハンドル（差し込み角3/8インチ（9.5mm）
ならBS3E）が使い勝手が良くしっかりとした一生モノの工具です。

ステップをはずした後の作業はオイル抜きが面倒だと思うので、ガソリンタンクが
少ない時に、ガソリンがこぼれない程度にバイクを傾けて（横倒しにして）
やると楽です。大きなダンボールとかを敷いてバイクが傷つかないように。
クラッチケースのある右側を上にして、オイルが下がるまで5分ほど待ちます。
その間にガソリンがこぼれていないかよくチェック。（下につづく）

書込番号：17079846

[ＲＩＣＫＭＡＮ]

A:　YBRじゃなくてYZF-R125です	B:

添付の図A, BはYBRじゃなくて私が乗っているYZF-R125のものですが似たようなものです。
まずクラッチカバー（A-4）をはずすために、周りの10本程のボルトをはずします。
長さの違うものはもちろん、同じサイズのボルトであっても、もともと刺さって
いた場所に戻せるようにはずしておきます。

A-6のような合わせピンがあると思うので、クラッチカバーはできるだけまっすぐ
引き抜きます。ゴムハンマーなどで周りを軽く叩いておくとはずしやすいかも
しれません。できるだけガスケットを破らないようにプラスチックのヘラなども
使いながら少しずつ作業します。ガスケットが破れ、クラッチカバーの合わせに
固着している場合は、角のあるプラスチック板で丁寧にはがします。金属でこすると
オイル漏れの原因になります。うまく取れないときはムリせず購入店に泣きつきましょう。

ワッシャーを入れたり、強化スプリング（B-2の代わり）に交換するなら、
クラッチ全体がバラケないように１本づつ作業します。
スプリングのボルトをはずすときは、はずれた瞬間に部品が飛ばないように
気をつけて下さい。
ワッシャーの内径はB-2のスプリングをとめるボルトのネジ径にあわせますが、
外径も重要です。B-3のプレッシャープレートの穴に引っかからない大きさ、
できればスプリングの外径と同じがいいです。

と、ここまで書いて同じことをやってる方のブログを発見しました。
http://blog.goo.ne.jp/lightning-ybr/e/4bed2c42eb72b9e4aafa30fb29a4cf09
前後のページも参考になります。
ワッシャーの大きさとか参考になりますが、スプリング強化は無視できないほど
クラッチが重くなるようで、できれば社外クラッチ板交換の方がいいかも。

クラッチ板を交換するならB-6のような細かい部品に注意して作業して下さい。
できればB-4,5,6のような部品ははずさない方がいいです。
クラッチ板交換の際は新しいほうにエンジンオイルをたっぷり塗ってから、
板の順番に気をつけて組みつけてください。板はドライブとドリブンの２種類
だけでなく、両端または片側だけ別種の場合（例えばB-10）があります。

組み付けはバラシの逆ですが、B-2のスプリングをとめるボルト、B-1のナット、
クラッチカバーの周りのボルトにはトルク指定があります。
上のブログによるとスプリングのボルトは6N・mだそうです。
他のネジは、、、緑山さん、ご存じですか？？

クラッチカバーの周りのボルトはまずは手で締め込み、トルクレンチを使いながら
２〜３回に分けて少しづつ締めていきます。順番は一箇所締めたら、ほぼ対角に相当
するところを締め、いわゆる星の絵をかく様に均等に締めこみます。
締め込む程度が分かりにくければ、規定が10N・mなら一回目は5〜8N・mで締め込み、
２回目で10N・mに合わせ、３回目でもう一度10N・mのカチッて音をすべて確認するという
方法でもいいです。それでもオイルが漏れたら予備のガスケットを持って
購入店に行きましょう。

長文すみません、、、やるやらないは、もちろん自己判断でどうぞ。。。

書込番号：17079867