オリンパス・ペン Lite E-PL1 パンケーキキット のクチコミ掲示板

背景のぼかし方と白写りを防ぐ方法を教えてください

[ぽこぽこぺん]

�@背景のぼかし方　�A屋外で撮ると写真が　白っぽく映ってしまうので解消方法
この2点を教えてください　

2年くらい前に　EOSのKISSと迷ってE‐PL1ダブルズームキットを購入しました。

子供の顔にピントを合わせて　背景をぼかすような写真が撮りたくて　デジタル一眼レフを購入する予定が　コンパクトさと画像の美しさに惹かれてこちらを選びました。
みなさんがこちらに投稿されている撮影画像を見たら　イメージ通りのぼかし写真がたくさん投稿されていたのでこの商品に決めたのに、ぼかしが全然うまく出来ません。

説明書通りにやって見ても　ぼかしは出来ず、普通の写真になります。

また、太陽光の入る室内の子供の表情は　かなり満足のいく色味の写真が撮れる（背景ぼかしはできませんが）のですが、自然光の屋外で撮ると　白っぽく色のとんだ写真になります。

�Aに関しては露出があっていないような気がするのですが、屋外で光が強い（運動会など）とのぞき窓（？）自体が白く映ってしまうので調整しようにもできないのです。


かなりの素人ですので　わかりやすいように簡単な表現で上記2点のアドバイスを頂けないでしょうか？

書込番号：14350981

[Green。]

こんばんは。

�@なるべく望遠側を使います。
絞りを開放(そのレンズのF値を最小)で使います。
主役(子供さん)をカメラから近くに配置して背景との距離をあけます。(主役にピント)
これで背景がボケてくれると思います。

�A使われた撮影モードはわかりませんが
マイナス補正で撮影されてみてはいかがでしょうか。
その白く写る写真の撮影データもチェックされてくださいね。


この説明でわかりますでしょうか？

書込番号：14351440

[デジタル系]

絞り優先モードにして、絞りを開き、なるべく被写体に近づいて写真を撮る。

顔が白くなる件は、この際、露出補正のやり方を勉強するのが良いのではない
でしょうか。

液晶フードなるものがありますが、自分では使ったことがないので、お知らせのみ。

http://www.amazon.co.jp/%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%A8%E3%83%8C-UNX-8508-UN-%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0Pro-MC-MASUTER%E6%B6%B2%E6%99%B6%E7%94%BB%E9%9D%A2%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E7%94%A8%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%9A/dp/B003BED20C/ref=pd_sim_e_1

書込番号：14351561

[ringou隣郷]

撮影された見本写真(顔などを隠すか、ぼかして・・)を、添付されると具体的なご返事が頂けると思いますが・・。

書込番号：14351587

[Tako Tako Agare]

ぽこぽこぺんさん、はじめまして

背景のボケとカメラの設定を簡単にまとめると、

絞り、カメラのディスプレイに表示されるF値、これは小さいほうがボケます。
レンズの焦点距離、レンズ正面でmmで示されている数字、これは大きいほどボケます。
被写体との距離、これは近付くほど背景はボケます。
被写体と背景の距離、これは離れているほど背景はボケます。

したがって、ボケさせるためには、ズームレンズを一番望遠側にし、F値を最小にし、
被写体にできるだけ近づき、背景との距離はできるだけ離します。

白くなるのを防止するためには、露出補正を-0.3か-0.7にするとかなり良くなると思いますが、
露出補正の設定をいろいろ変えて試してみてください。

これで分るでしょうか？

書込番号：14351618

[88よりX1]

Greenさんはじめ、既に分かりやすいアドヴァイスが沢山ありますが、加えて、E-PL1のダブルズームキットのレンズは2本ともf値が大きめなので、この2本の中で考えるならば、基本的には40-150mmのレンズの望遠側を利用した方がボケやすくなるでしょう。(ダイヤルをAに合わせて、f値を一番低い値にする…シャッタースピードが遅くなりそうな場合は、手振れを避けるためにiso感度を上げる(Autoの場合は、Autoのiso範囲を高くしておく))

ただ、前記の40-150mmの望遠側は、手振れしやすいので、暗めの屋内などでは、なかなか使いにくい面もあります。また、手振れを避けるためにiso感度を上げるとノイズも増えます。
もし新しいレンズを1本購入できるのならば、キットレンズに比べて大幅にf値の小さい、オリンパスの45mmf1.8(2万円台)やパナソニックの20mmf1.7又は、25mmf1.4辺りがお薦めです。前記の望遠側に比べれると手振れしにくく、子供からそれ程、離れなくても、ボケやすい写真を撮ることができると思います。撮影のバリエーションが増えて、楽しくなると思います。

次に、白くなってしまう件ですが、多分、オートモードで使われていて、スポット測光されて、お子さんの顔に露出を合わせるので背景が白飛びするのだと思います。Pモードなど自分で設定できるモードにした上で、被写体(お子さん)まで近い場合はフラッシュを強制発光すると良くなりそうな気がしますが、難しい場合は、やはり太陽を撮影者の背中に持ってきて、順光に近い形が失敗は少ないと思います。(もう少し、具体的な状況をお聞きしないと、お答えしにくい印象です)

ご参考になれば…

書込番号：14351665

[Green。]

参考までに

上手な写真の撮り方,写真撮影テクニック
http://www.geocities.jp/camera_navi/

書込番号：14351776

[88よりX1]

連投すみません。2番目のところを読み違えていました。顔が白くなるのですね…

E-PL1は、Autoのiso感度設定では下限は200ですが、マニュアルでiso感度設定するとiso100も設定できるようです(M,P,A,Sモードなどのとき)。あと逆にスポット測光で、顔優先で露出を決めれば、それ程、白くならないと思いますが…(やはり情報が少なく分かりません…)

個人的には、晴天の野外ではE-PL1の液晶が見えづらいので、なるべくVF-2という外付けEVFを使うようにしています。外付けEVFがないときは、液晶の明るさを＋7の最大にして使っています。(そうすると、ぎりぎり構図などは確認できますが、電池の減りがかなりはやい印象です)

失礼しました。

書込番号：14351944

[けんちんじる]

あなたが使っているカメラとレンズは元々ボケにくいのです。その機材で撮り方を工夫するより大口径(Fの次にくる数字が小さい)レンズの購入をお勧めします。オリンパスの45mmF1.8なら3万円程度です。ちなみに人気サイト｢ダカフェ日記｣は50mmF1.4で撮られています。それから白く写るのは露出オーバーです。

書込番号：14352994

[じじかめ]

屋外での写真が白っぽくなるのは、レンズに日光が当たってフレアが出ているのではないでしょうか？

http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/tec/camera2/20051128/114452/

書込番号：14353714

[もとラボマン ２]

ぽこぽこぺんさん こんにちは

大雑把に言うと　ズームでしたら望遠側で絞りを開けて　近づけばボケると思いますが　
�Aの白っぽくなるのは　人物と背景の露出が違い　人物に露出合わせると　背景が露出オーバーで白く飛んでいるような気がします。
この場合は　顔と背景露出同じくらいにすると　解決すると思いますが　なかなか難しいので　なるべく順光で撮るようにすると解決すると思います。
また逆光の場合ストロボ使うと助かる場合有りますが　絞り絞られる可能性あるので　背景のボケ　弱くなる可能性有ります。

露出の差での書き込みですが　見当違いの返信でしたらごめんなさい。

書込番号：14353845

[ぽこぽこぺん]

こんなに早く教えてくださって皆様本当にありがとうございました！！

親身になってアドバイスをくださって　皆様の優しさに感動してしまいました。本当にありがとうございました。


さっそく室内撮影で子供は近距離にいてもらい、遠くの背景をぼかすように　ハイポーズで子供に静止してもらって撮影しました。
　ダイヤルをAに合わせて、f値を一番低い値にしてみましたが、なるほど今までで一番きれいに撮れました！

とはいえ、けんちんじるさんに「元々ぼかしづらいカメラとレンズ」と教えて頂いて　そっか〜・・・と残念に思っています。

というのは、撮影をしたいのが　公園でポニーに乗っている子供や、運動会、入学式など、被写体にあまり近づけないシチュエーションでの自然な表情が希望だったのです。

そういう場合は　このカメラとレンズではぼかした写真は難しいのでしょうか？



８８よりX1さんとけんちんじるさんにすすめて頂いた　オリンパスの45mmF1.8も早速調べましたが、素晴らしいレンズのようですね！
別売りレンズなんて　思いつかなかったので、目からウロコの情報でした。
ありがとうございました。


入園と入学が重なるので　思い切って買ってしまおうかと思いましたが、またご相談してもよいでしょうか。

デジタル系さんにアドバイス頂いた液晶フードは　確かにカメラを買う時に「運動会や遠足は撮りづらいので　別売りのこういうのを持っておいたほうがよいですね」と勧められたのを思い出しました。

オリンパスの45mmF1.8と液晶フードを両方買うとすると　安いお店でも33000円くらいはかかるようなんです。


元々欲しかったEOS　KISSのX５も　あと2万４０００円くらい足せば　買えるのか〜と思ってしまいました。
　せっかくならお金を出すなら　ミラーレスに追加して附属品を買うよりも、思い切ってデジタル一眼レフを買ってしまうのもいいかなと思うのです。


何度もご相談してすみませんが、もしミラーレスとデジタル一眼レフの両方持っている方や、その他、知識豊富な皆様の　アドバイスを頂ければ嬉しいです。



X5にこだわりはないので　「古い機種ならもっと安いのかな」と思って調べたのですが、X２なんて　7万以上するので驚きました。

最新機種より高いのって　何か理由があるのでしょうか？

安くて子供を撮るのにおすすめのデジタル一眼レフがあれば、そちらも教えて頂ければ嬉しいです。



それから最初にご相談した�Aの写真の白写りですが、画像添付しました。
こんな感じで　屋外だと全体的に白っぽく色あせた写真になってしまいます。










　

書込番号：14354122

[robot2]

HDR

＞�@背景のぼかし方
こんにちは
以下留意点です
明るいレンズを使い開放側に振る。
対象に近づく。
背景と対象との距離を取る。
ズームの場合望遠側を使う。
背景の選択（色とか）。
マクロレンズを使う。

＞�A屋外で撮ると写真が　白っぽく映ってしまうので解消方法
測光方法に留意。
露出補正：例えばスポット測光で明るいところを測光し、＋２段の露出補正で撮る。
ハーフNDフィルターを使う。
露出を変えて撮った複数画像のHDR≒合成_トーンマッピング（画像）。
RAW１ファイルのHDR.
カメラの、諧調補正機能を使う。
明るいところが、白トビしないように撮り、現像ソフトで明るさを調整（諧調補正機能、HDR、トーンカーブほか）。

画像は、HDR専用ソフトを使い、５画像を使用しています（露出補正は、-2/-1/0/+1/+2）。
室内は暗く、扉の外は非常に明るく普通に撮れば白トビします。

書込番号：14354137

[もとラボマン ２]

ぽこぽこぺんさん

見本写真　有難うございます

やはり逆光（太陽の方に向かって写す方向）のため　人物が陰になり　人物明るくすると　背景も明るくなり　白っぽくなっている様ですね　

逆光では　この様になりますので　順光（太陽の位置が背中側にある方向）で撮って見ると良くなると思いますので　一度テストしてみてはどうでしょうか‥

書込番号：14354175

[robot2]

ぽこぽこぺんさんの画像です	ぽこぽこぺんさんの画像です

追伸
画像ソフトで、それなりに調整する方法も有ります（無断拝借すみません）。
コントラストの調整と、空に青味を加えました（２）。
水平に留意し、この場合は空をもう少し入れた方が良いかもです。

書込番号：14354207

[ぽこぽこぺん]

もとラボマン２さん　さっそくありがとうございます！

逆光ですか・・・
そういわれて見ると　この日撮った大量データの中には　大変綺麗に撮れているものも何枚かありました。
太陽の向きが違ったのですね。


ただ、うちの幼稚園の運動会は　撮影可能エリアが限られていて　そのエリア全体が逆光だったりするんです。

あとは幼稚園の行事（水遊びなど）は　当たり前ですが、逆光を考慮して園児を配置しているわけではないので、顔を撮ろうとすると　どうしてもこうなります。


その場合は　何か改善方法はあるのでしょうか？

書込番号：14354217

[robot2]

＞その場合は　何か改善方法はあるのでしょうか？
上記、ご参考にして下さい。
空＝明るいところをなるべく入れない。
今一つは、明るいところが白トビするのを容認し、仕方が無いと思うことです（実は普通の事なんです）。

書込番号：14354286

[88よりX1]

ぽこぽこぺんさん、
こんにちは。

> というのは、撮影をしたいのが　公園でポニーに乗っている子供や、運動会、入学式など、被写体にあまり近づけないシチュエーションでの自然な表情が希望だったのです。

> 入園と入学が重なるので　思い切って買ってしまおうかと思いましたが、またご相談してもよいでしょうか。

> 安くて子供を撮るのにおすすめのデジタル一眼レフがあれば、そちらも教えて頂ければ嬉しいです。

ということでしたら、私のお薦めは、

LUMIX DMC-G3W-K ダブルレンズキット
http://kakaku.com/item/K0000261377/

になります。E-PL1のダブルズームキットは、フォーサーズ用の物で、画質は良いのですが、使い勝手は今一歩です。また、E-PL1にはファインダーがなく、望遠レンズを自在に使いこなすためには、是非ともファインダーが必要です。

安い一眼レフを買おうかな、という選択肢があるならば、E-PL1と同じ規格で、お互いにレンズを交換できるG3がお薦めです。本当は、今度発売するE-M5が良いのではないか、と思うのですが、まだ、発売前で高いです。G3のダブルズームならば、現時点で5万円切っているようですから、有力な候補になるのではないか、と思います。

E-PL1は、コンパクトで、バッグにも入れやすくとても便利なので併用をお薦めします。G3の付属レンズは、そのままE-PL1で使えますし、逆にE-PL1のレンズもそのままG3に付けることができますので。
更に、予算に余裕ができて、45mmf1.8を買えば、このレンズは、E-PL1にもG3にも使えます。
あと個人的に、E-PL1のコンパクトさを実感するのにお薦めなレンズは、薄型のパンケーキレンズです。パナソニックの20mmf1.7やオリンパスの17mmf2.8などがそれに相当します。それらをE-PL1に付けると、コンパクトデジカメのような形になり、持ち歩きにとても便利です。

書込番号：14354352

[88よりX1]

連投すみません。

「E-PL1のダブルズームキットは、フォーサーズ用の物」が不正確でした。ダブルズームキットの望遠ズームレンズが、フォーサーズ向けのレンズ、ということです。

書込番号：14354362

[もとラボマン ２]

ぽこぽこぺんさん　返信ありがとうございます

幼稚園の運動会ですと場所指定しょうがないですね　
その場合本当は　望遠レンズで人物大きく写し　背景そのものを少なくして白トビの面積少なくし目立たなくしたりするのですがそれも限界あるので　
なるべく背景　暗いところを探し　人物と背景の明るさの差があまり出ないところ探して　撮る事が必要かもしれません。

書込番号：14354746

クリアーでシャープな写真を撮りたいけど。

[MonsMons]

奥行き２０ｃｍくらい

カメラ初心者です。レンズは標準を使用しています。
被写体に奥行きがある場合、100%　後のほうがボケてしまいます。

このような現象になるのは（写真参照）、

ピントの合わせ方に問題があるからでしょうか？
標準レンズだから限界があるのでしょうか？


そこで、レンズに問題がある場合
「被写体を画面いっぱいに大きく、全部をクリアーでシャープな形で撮りたい」と考えた時に
お勧めのレンズがあれば教えてもらえないでしょうか。

ピントや私の腕が未熟な場合、出直してきますが、分かないながら試みた事を
以下に書き出します。

�@絞り値を上げること。　→f/19
�A室内を明るくすること。　→照明スタンドを使って被写体及び周辺を照らす。
�B室内で撮っているのでISO感度を上げること。　→最大の3200
�C画面いっぱいに撮りたい。　→レンズ先端から被写体までの距離15cmで
　ズームを最大（42mm?）にして撮影した。

…結果、全然うまく撮れませんでした。

書込番号：14292210

[もとラボマン ２]

MonsMonsさん こんにちは

被写界深度は　前後見有りますので　影美庵さんが書かれているように先頭から1/3の所が良いと思います。　
焦点距離も広角過ぎると歪む為　20�o前後で絞込みこれでまだダメのようでしたら　少し小さめに撮り　後でトリミングも良いと思います。
絞りも　皆様が書かれている通り絞り込んでください。

＞室内で撮っているのでISO感度を上げること。　→最大の3200
ISO上げると画質落ちますので　三脚でぶれ対策をしてなるべくISO下げ気味の方が良いと思います。

書込番号：14292390

[さすらいの「Ｍ」]

商品写真や建築写真で
パースがついても歪みがないとか
全部にピントが合っているように見えるとか
そういうのは、アオリという手法で撮影しているからです。
（パースにおける歪みはソフトで補正も出来ますけど）
で、それが出来ない場合、
離れて小さく撮るか、撮像素子（ＣＣＤとかＣＭＯＳ）の小さいのを使うとか、
絞りを絞り込まなくてもピントが合いやすい方法を選びます。
小さなものを大きく写そうとすると、難しくなりますね。

書込番号：14292407

[MonsMons]

secondfloor　さん

三脚が手元になかったので使っていませんでした。
手ぶれを軽減するためにタイマーをセットして撮影しました。

今日、もう一度三脚で固定して撮影してみますね。
ありがとうございました。

書込番号：14292436

[＃４００１]

こんにちは♪

この場合は、離れて撮影して、後でトリミングする。。。
この方法しか無いと思います。

後は影美庵さんのアドバイスにあるとおり・・・
奥行きのある構図にしない。平面的な構図にする。

まあ・・・コンデジで撮影する・・・と言うのが一番簡易的だとは思いますけど（＾＾；；；

大きなフォーマットのカメラで撮影したければ・・・「アオリ」と言う特殊なレンズ使わないと無理です。

書込番号：14292456

[MonsMons]

影美庵さん

“被写界深度”検索してきました。
なるほど、【深い】とピントの範囲は広くシャープに写って、
【浅い】とピントの範囲は狭くボケが出る。

レンズどうこう言うより、デジイチよりコンデジの方が、私の希望する撮影には向いていると
わかって納得しました。

今後は、奥行きのある被写体の時はコンデジを使う事にします。

でも、せっかくなので教わった方法でも再チャレンジしてみます。
ありがとうございました。

書込番号：14292471

[MonsMons]

>にゃんでさん
被写体から離れると被写体が小さく写る。ここがネックなんですね。
カメラって難しいですね。

>sakipoさん
解像度の高いケータイカメラとかコンデジのほうが向いてると分かり勉強になりました！

>もとラボマン ２さん
ピントもどこに合わせて撮ればよいか分からなかったので「先頭の1/3の位置」覚えておきます。
ISOも闇雲に上げちゃダメなんですね・・・。だから影の部分にノイズが沢山出ていたのかな？

みなさん、参考になるご意見ありがとうございました。
相談して良かったです。

書込番号：14292494

[robot2]

こんにちは
このように　斜めの（に置いた）対象は、アオリの可能はPCレンズを使うと簡単に撮れます。
これは、シャインフリューク(シャインプルフ)の法則)の法則と言うのが有り、その法則どおりに撮る事が出来るのがPCレンズです。
この法則とは、
ピントを　合わせたいと思う対象の一番遠いところと、一番近い所を線で結んだとして…
その延長線と　カメラのレンズの延長線と、撮像面の延長線が一点で交わるようにレンズ面、撮像面を傾けると、被写体表面のすべてにピントが合うと言う法則です。

ニコンで有れば、PC-E レンズに成ります。
しかし、高価なレンズだしオリンパスには有りません。
対策ですが、
望遠ズームを使い離れて撮る。
或いは、画像を撮ったレンズで有れば、離れて撮りりサイズする。
絞り値 F19 は、絞り過ぎでかえって小絞りボケが出ます（絞ってもF11）。
基準感度で撮る（三脚使用）。
出来るだけ、平行に近い感じで撮る。

書込番号：14292538

[MonsMons]

>さすらいの「Ｍ」さん
アオリの特殊レンズですか。プロの世界ですね。
小さいものを大きく写すのは、本当に苦労しますね。
実際、仕事でとある5cm角の部品（その先にケーブルが付いてる）をカタログに載せたくて
会社のデジイチ（ニコンD90）で撮ったのですが、一日かかっても綺麗に撮る事ができませんでした。
今は、勉強がてら家で綺麗に撮る練習をしています。

>#4001さん
離れて撮ると、そのぶん被写体自身の画像も小さくなってしまうのが悩みどころです。
印刷用に使用したい時などは特に。
できるなら、細部までクリアに写したい。
やっぱりコンデジ使って、天気の良い日にお外で撮影が一番なんでしょうか・・。

>robot2さん
もし、レンズのみで解決出来る事なら、2〜3万の予算でレンズの購入も考えていました。
しかしながらアオリ用のレンズってむちゃくちゃ高いですね。
素人の私には使いこなせないだろうし・・・。
皆様に教えてもらった通り、絞り値や撮影の距離、三脚使って平行に近い感じで
今夜、また撮影してみます。

ありがとうございました。

書込番号：14292628

[Mr.beanbone]

光軸と垂直において、撮ってからソフトでアオる。のはいかがでしょうか？

書込番号：14292795

[robot2]

１	２

PCレンズでの、画像貼りますね。
１は、全体にピントが合うようにしています。
法則を逆利用すると、対象の一部だけにピントを合わせる事も可能です（２）。
この方法で、ミニチュア動画は撮られています。
レンズは、PC 85mm f/2.8 マイクロです。
マニュアルフォーカスです。

書込番号：14292836

[もとラボマン ２]

F22まで絞っています。

MonsMonsさん　返信有難うございます

マイクロフォーサーズ（自分はパナですが）標準ズームでどの位出来るか　やってみました。

リモコンのサイズは23cmです　
同じ様な角度ですと　やはりボケ残りますので　少し俯瞰気味にし　角度変えてみました。
一番端は　まだボケの懲りますが　もう少し角度変えると良くなるかもしれませんので
もしかしたら　今のレンズで　もっと良く撮る事出来るかもしれませんので　色々トライしてみると良いかもしれません。

書込番号：14292842

[MA★RS]

ベーローズを自作するとか、
絶対にお薦めしませんが、マウントに装着せずに
手で持ってあおるとか。。

手で持つと、ピントあわせができませんが。

書込番号：14292847

[梶原]

こんにちは皆様

被写界深度は広角の方が深いですが，今の場合被写体が決まっていますので，同じ大きさに見えるように撮影すると，広角では近づかねばならず，あまり期待通りにいかないような気がします。

人間の目で見て自然に見える写真にするには，フォーサーズの50 mm F2のレンズである程度絞って撮るのが良いような気がしますが，マイクロフォーサーズだとどのレンズに相当するでしょうか。

とりあえずは今お持ちのレンズで，三脚はなくてもカメラを何かの台の上に置いて，タイマーでシャッターを切るようにして，望遠側の一番絞ったところで撮影なさってみてはいかがでしょうか？

後，シャープネスを最大にしてみるというのも良いかもしれませんが，不自然な写真になるかもしれません。

書込番号：14293092

[MA★RS]

ピント位置をずらして複数枚写真をとり
ソフトで合成、というのもあるみたいですね。
http://auf1029.exblog.jp/5903314/

Photoshop CSでもできるのかな。。

書込番号：14293219

[isoworld]

　
　いちばんの要点は、できるだけ（１）絞り込むことと、（２）この被写体の赤い部分（たぶんいちばん前の太い赤い部分）にピントを合わせること（ＡＦではなくＭＦにすること）、の２点です。

　ＩＳＯ感度を上げすぎるとノイズが目立ったザラザラした画質になるので、照明を補うか、カメラを三脚に載せて露出時間を稼ぐことです。

書込番号：14293224

[じじかめ]

＞レンズ先端から被写体までの距離15cmで・・・

もしかすると最短撮影距離（25ｃｍ）以下かも？（絞り過ぎですし）
もう少し離れて撮ってトリミングしたほうがいいと思います。

書込番号：14293949

[メカロク]

じじかめさん

「最短撮影距離（25cm）」は「被写体から撮像面までの距離」、スレ主さんが仰っているのは「レンズ先端から被写体までの距離 15cm」ですから「ワーキングディスタンス」のことであり、大きな矛盾はないですね。
つまり、撮像面からレンズ先端まで 10cm以上なら（正確なことは調べていませんが、10cm はありそうです）、矛盾はない（10+α＋15＞25）ということですし、私の経験では、このレンズの最短撮影距離は、公称値（25cm）よりも短い（もっと近くまで寄れる）ようです。

書込番号：14294151

[MonsMons]

いろいろ試した結果

皆様のご指導のもと、デジイチ（E-PL1）で再チャレンジしてみました。
いろいろ試した結果、一番綺麗に写せた設定を以下に報告しますね。

�@ノイズ軽減の為にISOを800くらいに下げ
�Aレンズ先端と被写体までの距離を30cmくらい空け
�BF値を最大22まで上げ
�Cズームは最大の42mm
�D三脚を使い、カメラの高さを被写体と平行に固定
�Eピントは被写体の1/3位置(赤い)ところ

これで完璧とは到底言えませんが、以前よりかなり改善されたので
すごく嬉しいです。ちょっぴり自信もつきました。

アドバイスいただきました皆様、本当にすばらしいお知恵をありがとうございました。
>MA★RSさんの「ピントをずらした2枚をソフトで合成」案も、なるほど！と
ウロコが落ちました。

書込番号：14295053

[MA★RS]

50mm　F11　通常	50mm　F11　おててあおり

左側をマウントにつけて、右側を4mm位浮かせて
あおってみました。

レンズは50mm f1.4
被写体は20cm位
距離は20cm位から

あそびなので、ライティングは内蔵を
マニュアル1/16位で

通常使用はあれですが、趣味でなら
お手ゝもありかな。。

書込番号：14295109

[MA★RS]

あ、いれちがいになっちゃった。。
ごめんなさい(;_;)

書込番号：14295134

6000K+7STEP(G) とか 6000K+7STEP(R) の意味は？

[masa_yuki08]

前に、同じ被写体で設定を変えて撮ったものがあったんですが、
olympus viewer2でRAWの写真？を見てみるとホワイトバランスが
6000K+7STEP(G) と　6000K+7STEP(R)
のものがありました。　

これって何ですか？　自分で触ったはずなんですが、何だかわからなくなりました。


ホワイトバランス補正　かな？　と思って試しにいじってみたら、
A-B
G-M

のAがR red? になてるのかなと思いました。

Aの方向に+7強めにした　みたいな。　
カメラではAになってて、現像ソフトではRと表記されるなんて変だなと思いました。

どういうことですか？

書込番号：14212119

[ｈｏｔman]

こちらを
http://dl01.olympus-imaging.com/eamend/AddFeature_Manual_Viewer13_JPN.pdf

RAW現像時に色温度を＋7から−7まで調整できるようですね。

>6000K+7STEP(G) と　6000K+7STEP(R)
G=グリーン、R=レッド　と考えればRGB別に調整可能という事ではないでしょうか？

書込番号：14214300

風景の撮影設定について

[cebu boy]

この度海外旅行に出かけます。前回の旅行ではEPL1に標準レンズをつけて持参しました。今回はEPL1にパンケーキレンズをつけて、それに１６倍ズームのコンデジも持参する予定です。

そこでお伺いしたいのですが、ビーチ・教会・街角などの風景を綺麗に撮影出きる設定方法などありましたら、ご教授いただきたいのですが。シーンモードの風景撮影の設定などを利用しましたが、できれば絞り・シャッタースピードなど細かい設定方法で、綺麗に風景を撮影したいのですが。

又フィリピンのボラカイという綺麗な島を尋ねる予定で、日の出・夕日がとても綺麗とのことで、その撮影設定についてもアドバイスいただければうれしいのですが。宜しくお願いします。

宜しくお願いいたします。

書込番号：14186566

[syuziico]

こんばんわ♪　海外旅行ですか、すばらしいですね ( ^ー゜）b

　自分は風景撮りが好きで、日中の遠景風景、そして水辺の夕景を好んで撮ってます、
あいにく PENシリーズは持ってなく、E-5 、E-300 などの 4/3機なんですが・・・・

自分が風景を撮る場合・・・・と言うか、全部ですが （笑） 絞り優先でのみ撮影してます、
昼間の 光の状態が良いときは、絞りを８〜９くらいで撮ってます、
遠景の木々の葉っぱなどをなるべく鮮明に撮りたいという意識からです、

夕方の光量が落ちた状態では SS が遅くなるので、ほとんど絞り解放で少しでも SS を速くするように心がけてます、
朝焼け、夕焼けの場合は、WBオートで撮ると、寒々とした印象の薄い写真になるので、WB設定は 曇天か日陰マーク、
つまり 色温度6000以上で撮影するのは必須のようですよ ( ^ー゜）b

自分は、シーンモードは一度も使ったことがなく コメントできませんが、絞り優先モードは SS との関係や
被写界深度の関係など、ある程度のスキルが必要です、
事前に ご近所などで夕景を撮るなどして、経験を積まれたほうが良いかと思います、

WB （色温度）の関係も、どの程度にすれば自分のイメージに近くなるかを確かめられてください、

撮影の際に、+RAW で撮っておくと、後日 ＰＣ上でいろいろに設定を変えて現像することもできます、
ただ、ファイル容量をくうので、記録メディアは "これでもか！" と思うくらい持参しなければなりませんが （笑）
自分が 北海道に撮影旅行に行くときは、ノートＰＣも持参して、旅行中にＰＣに保存するくらいです、
　・・・・旅行中、ヒマな夜の時間に、撮った写真をＰＣ画面で確かめたいという意味もあるんですが f ( ＾ ＾ )

　以前にも海外に行かれたということで、旅のノウハウもご存知かと思います、
聞くところによると、風景の中に自分を入れて撮ってくれと頼んでカメラを渡したら、そのまま走って逃げられた・・・・
という笑えない話もあります、

帰ってこられたら、是非 写真付きで投稿してください、
どうぞ楽しい旅で、素敵なお写真を撮ってきてくださいね （ ＾ ＾ ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

書込番号：14187354

[cebu boy]

sutekina itemさん

iauto以外で撮ってみたいのですが。

syuziicoさん

いろいろご教授いただきありがとうございます。アドバイスいただいた点を頭に入れて挑戦してみたいと思います。

書込番号：14187748

[みなとまちのおじさん]

おはようございます。
海外旅行、楽しみですね。

まず、レンズについてですが、「パンケーキ」とあるのは17mmF2.8のことでしょうか。それとも25mmF2.8でしょうか。前者は35mm換算34mm相当、後者は50mm相当になりますね。どちらも良いレンズだとは思いますが、撮り直しのきかない海外旅行で、単焦点レンズ1本というのはいかがなものでしょう。
＞ビーチ・教会・街角などの風景
余計なお世話かもしれませんが、ある程度の広角撮影が必要になると思いますよ。標準ズームというのは14−42mmでしょうか。是非このレンズもお持ちになったほうがよろしいかと思います。

＞できれば絞り・シャッタースピードなど細かい設定方法で、綺麗に風景を撮影したいのですが
私の場合、ほとんど絞り優先モード・AF中央1点・ISOAUTOで撮っています。シーンモードや顔認識機能などは一切使いません。理由はカメラに勝手に設定されたくないということです。

シーンモードはたしかに便利かもしれませんが、彩度やホワイトバランスまで介入してきます。それが自分の意図にはまれば良いのですが、外れるとがっかりします。RAWで撮っておいて、ホワイトバランスをちょっと変更するだけで感動的な夕焼けに、なんてことも簡単にできます。

絞りについては、マイクロフォーサーズはセンサーがフルサイズやAPS-Cに比べて小さめなので、あまり絞ると小絞りボケの弊害が起きる可能性があります。もし絞り優先モードを使われるなら、1〜2段程度で十分だと思います。広大な風景、というシーでも3段までにとどめられたほうが良いと思います。

AFについては、最近のカメラはAFポイントを自由に変更できるようですが、私は基本の中央1点しか信用しません。メインターゲットにシャッターボタン半押しでピントを合わせ、それからカメラを振って構図を決めています。これで失敗したことはありません。

露出補正について、私は撮影しながら必ず自分にとって適正露出かどうか確認しています。カメラのAEは万能ではないからです。こまめに露出補正を行われたほうがよろしいかと思います。RAW現像は画像の劣化が少ないのですが、露出補正だけは別です。かなり劣化する場合が多いので、なるべく撮影時に理想の露出状態に近付けておかれたほうがよろしいかと思います。

RAWかJPEGかという問題ですが、syuziicoさんがおっしゃるように、RAW＋JPEG最高画質で撮られることをお薦めします。シーンモードでは自分の意図を反映させることは難しいのですが、RAWならホワイトバランス・色相・彩度などを細かく調整できるので、自分の好みに仕上げられます。普通に撮っておいて、現像時にアートフィルターをかけることもできます。ドラマチックトーンやラフモノクロームなど、楽しいですよ。OLMPUS Viewer2はちょっと動作が重いですが、非常に使い勝手が良いソフトです。

SDカードですが、撮られる枚数にもよりますが、RAW＋JPEGだとかなりの容量が必要になります。また、あまり考えたくはないのですが、現場でカードエラーが起きることもあります。国内であればカメラ店やコンビニで購入することも可能ですが、海外ではアウト！ということも考えられます。信頼できるメーカー（サンディスクや東芝など）をお選びになるとともに、危険分散の意味でも4〜8GBくらいのものを2〜3枚お持ちになると安心だと思います。私は昨年、京都旅行でカードエラーを起こしましたが、サブのカードを持っていたので何とか乗り切れました。

バッテリーについて、海外での充電アダプターはお持ちになりますか？　ROWAなどの互換バッテリーが1000円弱で購入できますので、1本あれば安心ですね。オリンパスはパナソニックと違って、互換バッテリーを排除するようなことはしていませんので、大丈夫です。

楽しい海外旅行、そしてたくさんの思い出を残されるようお祈りしております。

書込番号：14187917

[じじかめ]

私はＥ-ＰＬ2ですが、絞り優先モードでＦ5.6〜8で撮影しています。

書込番号：14188084

[もとラボマン ２]

cebu boyさん こんにちは

風景　シャープに写したい場合は　絞り絞ってF8前後　写すと良いのですが　その時シャッタースピード　が遅くなり手ブレ起こしそうな場合は　ISO感度上げるか絞り開けるかして　手ブレ押さえるようにした方が良いです。

また　撮影に余裕が有るときは　一枚撮影しその画像で露出確認し露出補正しながら撮影すると失敗も無くなり　綺麗な写真出来ると思いますよ

写真は　ピント・露出が良く　ブレが無いのが基本ですが　これが一番難しく　これが決まるだけでも　写真のランク上がると思いますよ

書込番号：14188145

[OM1ユーザー]

横浜大桟橋からの夕日と富士山	東工大構内跨線橋より	多摩川台公園より	洗足池にて

私はもっぱら近場で夕日・夕焼けを撮っていますが、カメラはE-P3ですが撮り方としては変わらないと思いますので書いてみます。
但し私は実際以上に綺麗に撮るための方法ですのでそのつもりでお読み下さい。

夕日・夕焼けを撮る上で一番注意したいのは露出オーバーです。
露出オーバーになると空が白っぽくなって夕焼けの綺麗な色が出ません。
絞り優先で絞りをF8位に設定して撮りますが、普通にカメラを構えると露出オーバーになると思います。
それを修正するには色々な方法が有りますが一番簡単なのはカメラを少し空の方に向けると空の露出を測ってくれるので綺麗に夕焼けがモニターに出てくると思います。
あらかじめFnボタンにAEL/AFLを設定しておいて、Fnボタンを押すとその時の露出が固定されるので、構図を決めてシャッターを押します。
このほかにもマイナス露出補正を使うとか、綺麗な夕焼けがモニターに出た時点でのシャッタースピードを読み取ってマニュアル露出で撮るとか方法は色々有ります。

仕上がりモードは「iFinish」は夕焼けをより綺麗にしてくれます。
もっと綺麗にする方法はアートフィルターのポップアートを使う事です。
これは凄く綺麗です。
上空の青空と夕焼けの赤を見事に表現してくれます。
もちろん実際以上に綺麗に写るんですが感動ものです。
この色あいをレタッチで出そうと何回か挑戦しましたが私のレタッチ技術では無理でした。
いずれにしてもRAW＋Jpegで撮っておかれる事をお薦めします。
RAWで撮ってあれば現場での失敗も救済出来る可能性も有りますし、アートフィルターの採用取り外しも自由です。
但夕焼けにおける露出オーバーだけはどうしようも無いのでそこだけ注意する必要が有ります。
参考にポップアートを使用した夕焼けを載せておきます。

書込番号：14188169

[cebu boy]

みなとまちのおじさんさん

いろいろと懇切丁寧にお教えいただき誠にありがとうございます。17mm F2.8のレンズです。やはり標準ズームを持参したほうがいいでしょうね。念のためパンケーキレンズも持参します。

シーンモードで撮るとあれって感じのときがやはりありますね。アドバイスいただいた設定方法をメモしていろいろやってみたいと思います。帰国後ブログで（3月末から）写真を載せたいと思っています。本当にありがとうございました。

じじかめさん

私は風景撮影はF22で撮っていましたが、じじかめさんの設定方法で一度トライします。ありがとうございました。

もとラボマン2さん

手振れ注意ですね。撮影後その画像を確認し、露出補正しながら撮影してみたいと思います。ありがとうございました。

書込番号：14188192

[cebu boy]

OMIユーザーさん

夕焼けの写真とても綺麗ですね。お教えいただいた設定・撮影方法を頭に叩き込んで、旅行に出かけたいと思います。ありがとうございましました。

書込番号：14188203

[みなとまちのおじさん]

すっかり忘れていました。
露出やホワイトバランスの設定値を変えて撮ってくれる「ブラケット撮影」という機能があります。マニュアルの48Pをご覧ください。

露出ですと、基準値（普通は±0だと思います）を中心に、−0.3とか0.7でプラス方向とマイナス方向それぞれ1枚ずつ、計3枚撮ってくれる機能です。もちろんそれなりに容量は必要ですが、いちいち露出補正を考えるのは面倒くさい、という場合には有効だと思いますよ。

書込番号：14188229

[もとラボマン ２]

cebu boyさん　返信有難うございました

一つ書き落としていました　コンデジは絞り込むと画質悪化しやすいので　余り絞り込まない方が良いと思いますよ。

海外旅行　良いですね　楽しんできてください。

書込番号：14188249

[cebu boy]

みなとまちのおじさんさん

ブラケット撮影ですね。挑戦してみます。通常は露出−0.3にしています。ありがとうございました。

もとラモンマン2さん

コンデジは絞り込むと画像が劣化するんですか？知りませんでした？風景は背景がくっきりがいいかと思い通常F22まで絞り込んでました。ありがとうございました。

書込番号：14188417

[じじかめ]

Ｅ-ＰＬ1（マイクロフォーサーズの12ＭＰ）では理論上の限界絞りはＦ11のようですから
Ｆ8ぐらい迄で使うのがいいと思います。

書込番号：14188709

[cebu boy]

じじかめさん

ありがとうございます。風景は絞り込んだほうが綺麗とばかり思い込みF22で撮っていました。今回はｆ８ぐらいで撮影してみます。

書込番号：14188806

[cebu boy]

先週帰国いたしました。EPL1に単焦点、標準ズームレンズを付けて撮影してまいりました。いろいろアドバイス頂きありがとうございます。今更ながらオリンパスブルーの素晴らしさに感動いたしました。なかなかいい写真は撮れませんでしたが、数枚アップ致しますのでご覧ください。

今やEPL1はかなり古い機種となりましたが、気に入っています。使い倒そうと思っています。ヤフオクで望遠レンズを購入しましたので、ますますEPL1の出番が増えます。海外ではデジイチ（ニコン、キャノン）を持っている人が多かったですね。それでも臆することなく、EPL1で楽しく撮影してまいりました。

書込番号：14369420

[みなとまちのおじさん]

お帰りなさい。お疲れ様でした。
スレ主さまのように、きちんと結果報告される方は珍しいですね。

夕焼けの描写が素晴らしいですね。文句のつけようがありません。
私もフルサイズやAPS-C機を所有しており、いざという時にはその高感度性能に頼ることもありますが、長距離の旅行などではその重さにうんざりすることもあります。

E-PL1を持っていますが、先日E-PM1と12-50mmを買い足しました。ボディのコンパクトさと高感度性能の向上に驚愕しております。その分、操作性が良くありませんが。（笑）

フルサイズやマイクロフォーサーズを比べて、描写がどうとかいうよりも、その違いを理解した上で使い分ければ良いかなと思っております。

ところで、外付けEVFのVF-2かVF-3があれば、もっともっと楽しくなりますよ。

書込番号：14376582

[cebu boy]

みなとまちのおじさんさん

ありがとうございます。私は従来コンデジを使ってましたが、ブログの写真撮影にステップアップを狙って昨年値段が手ごろに担ってEPL1のパンケーキキットを購入。ヤフオクで標準ズームを追加購入し、今回の旅行に持参。皆様にアドバイス頂いて大助かりでした。

ところがﾌｨﾘﾋﾟﾝは日中いい天気で液晶画面がほぼ見えないケースがあり、VF2は買うべきと思いました。購入を検討します。さらに帰国後ヤフオクで望遠レンズを購入。これから桜の時期となりますので撮影を楽しみたいと思います。

EPL1からて更にステップアップしたオリのマイクロ一眼はどの機種がいいのでしょうか？ご意見お聞かせいただければありがたいのですが。その際ボディーだけ購入し、レンズは現在手持ちのものを流用したいと考えています。宜しくお願いします。

書込番号：14378775

[みなとまちのおじさん]

cebu boyさん、こんばんは。

VF-2の使用感については、別のスレで紹介しています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000216796/#14361682

見え具合、大きさと価格面でVF-3と比較検討されることをお薦めします。

＞EPL1からて更にステップアップしたオリのマイクロ一眼はどの機種がいいのでしょうか？
OM-D EM5が盛り上がっていますが、さるがにそこまでは、ですよね？
ボディのみということで、操作感の統一ということなら、E-PL3がベターだと思います。E-P3は高価ですし、画質そのものはE-PL3と変わらないと思います。デザイン料でしょうか。（笑）

E-PL3の高感度性能はE-PL1からかなり向上しているようです。

私は先日、血迷って（笑）
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000268236/
を購入してしまいました。操作感はE-PL1よりかなり落ちますが、画質・高感度性能はE−PL3と同等だと思います。コンデジのXZ-1とあまり変わらないコンパクトさに驚きました。12−50mmも一緒に購入しました。24−100mm相当が1本のレンズでカバーできるのは本当に便利です。もちろん、VF-2も装着できますし、バッテリーもE-PL1のものが使えます。

書込番号：14379511

[cebu boy]

みなとまちのおじさんさん

早速のレスありがとうございます。やはりVF2がよさそうですね。外れやすいとのコメントが多く見かけられますので、対策が必要かなと思ってます。

もう少しEPL1で遊んでから次の機種をどうするか考えたいと思います。又その際はアドバイス宜しくお願いします。

書込番号：14379586

[enjyu-k]

新旧のオリ機、PL1 と 35K			RAW撮影、PCでのドラマチックトーン後掛け

cebu boyさん、おはようございます。

久し振りに、この板にやって来ました。
マイナーチェンジのPL1ｓも含めると、前・前・前機種に成ってしまい寂しくなってしまいましたね。

行間からスレ主さんのPL1への想いが、伝わってきます。
私も手持ちのカメラの中で一番のお気に入りが、このPL1なのです。
理屈ではなく、このカメラの雰囲気がとにかく好きで好きでたまりません。
オッサンには似合わんと言われようが、意に介しません…好きなモノは好きなのです。
チョット嬉しくなってカメレスですが、レスさせて頂きました。

皆さんのアドバイスで、良い写真が撮れてホントに良かったですね。
上手に撮れていると思います。
私は、なかなか腕が上がらず下手クソ写真を量産しています。

ステップアップしたオリのマイクロ一眼の事ですが、みなとまちのおじさんさん以上に血迷った私はE-M5の予約購入に走ってしまいました。
購入の動機は防塵防滴機である事、この一点のみで他のスペックは私にとってはオマケの様なものでした。
何度と無く降雨・降雪の為に残念な思いをし、その度にE-5の購入も考えました。
しかし、財力と体力の問題から敢え無く撃沈！。
そこにM5発売のアナウンスが…翌日の2月9日にダボハゼの如く、喰らい付いた次第です。
ようは、ご自分が何を必要としどの機種が、その求めを充たしてくれるのかと云う事だと思います。

PL1の購入動機は、ボディ側手振れ補正。
PL2は、1/4000のシャッタースピードとドラマチックトーン。
M5は、防塵防滴。
思い返すと今まで機種選びに迷った事は、無いですね。
財力的見地から、買う事が出来るか出来ないかは日常茶飯事ですが…（悲しい現実が）

PL1は、この先大切に使い、使い倒してカメラとしての機能を失った後も手放さないと思います。

PL1は、まだまだイケています存分にお愉しみ下さい、そしてまたPL1と同じ様に手にして良かったと思える機種と巡り逢えるとイイですね。

書込番号：14451629

[cebu boy]

enju-kuさん

おはようございます。素晴らしい写真ですね。腕がいいとEPL1でもこんなに素敵な写真が撮れるのかと驚いています。今回は皆様にいろいろアドバイス頂き本当に助かりました。現地でEPL1を首から掛けていますと、”いいカメラを持っていますね”と褒められ、ちょっと鼻高々でした。

帰国後ヤフオクで望遠ズームをゲット。これからの季節に向けて、鳥・植物の写真撮影をエンジョイしたいと思っています。友人に後継機の購入を打診したところ、”EPL1をとことん使い倒せ”とのアドバイスがありました。年金生活で懐具合もタイトですので、当面はEPL11を使いたいと思います。

enju-kuさんの写真の露出、シャッタースピード、絞り値など参考にしながら、自分なりに工夫して写真撮影をエンジョイしたいと思います。ありがとうございました。

書込番号：14451686

レンズフードはどれを？

[黒土]

P3がほしいのですが、まだPL1で我慢しています。
最近、逆光に悩まされることが多く、困っていましたが、知人からレンズフードを付ければ、随分と違うと教えられました。
高価なものではないので試してみたいのですが、オリンパス純正品でどれを選べばいいのか分かりません。
付属の標準レンズ（14-42ミリ）、望遠（40-150ミリ）それぞれのレンズフード（もし売っているのなら）を教えてください。
ちなみに、LH-40は使えないとオリンパスのホームページで確認しました。
どうぞよろしくお願いします。

書込番号：13987541

[Frank.Flanker]

14-42の専用フードは出てるのか定かでないですが40-150のレンズフードはLH-61Dのようです

http://olympus-imaging.jp/product/dslr/mlens/40-150_40-56/index.html
http://kakaku.com/item/K0000242974/

書込番号：13987576

[滝猿]

標準ズームの正面、もしくはレンズキャップの裏側をみてください。書かれている数字は…37…40.5…どちらでしょう？37なら現行純正フードが使えます。40.5の場合はすでに販売終了していますので、中古や売れ残りを地道に探すか、フィルター径40.5の汎用メーカー製品を買うことになります。オリンパスに限らず、全てのメーカーに苦言です。我々は別売でもフードは必ず買います。ですが、初心者の皆様がわざわざ投資するでしょうか？初心者向けやキットモデルこそ、フードは標準装備にすべきです！

書込番号：13987774

[ringou隣郷]

> 初心者向けやキットモデルこそ、フードは標準装備にすべきです！

全く同感です。

書込番号：13987823

[写歴40年]

黒土さん　こんばんは。

40-150�oの専用フードはオリンパスのホームページに有るとおりLH-61Dで良いと思いますが、14-42�oはマイナーチェンジしたフィルター径が37�oの物には専用がありますが、フィルターサイズが40.5�oのこのレンズには掲載が有りません。

ユーエヌ UNX-5280 などキャップ付きなど「40.5�oレンズフード」でぐぐって見られると社外品のメタルやラバーなど色々有ると思いますが、純正ではないのでケラれるおそれも有ると思います。

http://www.un-ltd.co.jp/products/camera/lens_hood/unx5280/index.html

http://www.un-ltd.co.jp/products/camera/lens_hood/index02.html#5278

書込番号：13987940

[黒土]

Frank.Flankerさんへ
LH-61Dの情報、ありがとうございました。早速注文します。

滝猿さんへ
残念ながら40.5でした。過去には売っていたのでしょうか？
http://digital-faq.olympus.co.jp/faq/public/app/servlet/qadoc?QID=003595
確かにフードはないみたいです。

> 初心者向けやキットモデルこそ、フードは標準装備にすべきです！
恥ずかしながら、フードなるものが別売されていることも、フードという言葉も知りませんでした。
プロのカメラマンを見ていて、どうしてプロのカメラにはひさしのようなものがついていて、自分のものには付いていないのだろうとずっと疑問に思っていました。。。

書込番号：13987984

[じじかめ]

40.5ｍｍ径のワイド用フードはこれぐらいしか見当たりません。

http://shop.kitamura.jp/GoodsPg/100184

書込番号：13987991

[ogb83-sbx7]

E-P1発売時のオリンパスインタビューで、Mズイコーデジタルは小型化を目指す上で
レンズフードを必要としないまで内面反射を抑えるようにしたと説明されています
要望が強いためレンズフードはオプションで用意していますが、装着による変化は
ほとんど無いそうです

書込番号：13989919

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

黒土さん
ホームページを、
見た時に探さんかったんかな？

書込番号：13990039

[メカロク]

40.5mm のフードは、ここにもありますよ。
　http://www.ne.jp/asahi/discoverphoto/co/dpc/Forhood/3943hood.htm

私は、確か八仙堂で買ったと思うのですが、現在は一時休店のようです。

書込番号：13990697

ジェントルセピアの動画でパラパラ感があるのはなぜ？

[masa_yuki08]

http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/special/20100506_364274.html
の一番下の動画が、なんだか凄くパラパラ感が気になります。

じぶんの撮影した動画（アートフィルターなし）を見てみると、これほどパラパラ感は無かったです。

この原因は何ですか？

書込番号：13851574

[メカロク]

masa_yuki08 さん

OLYMPUS の HP には、既に E-PL1 は掲載してないので、E-PL1s の「製品特長」＞「一眼ならではの動画品質」＞「アートフィルター動画撮影」と辿ると、
　※アートフィルター対応時はフィルターによってフレームレートが変わります。
との記述があります。
また、「主な仕様」＞「動画記録方式」では、次のように記載されています。
　AVI Motion JPEG（30fps）
　※一部のアートフィルターを除く

つまり、通常の動画撮影では 30fps ですが、アートフィルターの種類によっては、秒間枚数がもっと少なくなるため、masa_yuki08 さんの仰る「パラパラ感」が増す訳です。

では、何故アートフィルターによって秒間枚数を変えているかというと、アートフィルターによっては、処理に時間が掛かり、30fps では処理しきれないためです。
　＊例えばジオラマは、かなり処理時間が掛かるので、静止画では、次の撮影が可能になるまで、少し待たされますよね。
　＊静止画の場合は、このように次の撮影を少し待たせるだけで済みますが、
　　動画の場合は、そういう訳にはいかないので、秒間枚数を少なくして対応している訳です。

書込番号：13852156

[masa_yuki08]

返信ありがとうございます。

なるほど、納得です。

ちょっと、自分でも試してみたいと思います。

書込番号：13855862