オリンパス・ペン Lite E-PL1 パンケーキキット のクチコミ掲示板

何等星までLCDに映りますか？

[Dr.N]

現在E-330を持っていまして、普通の撮影の他、顕微鏡撮影及び天体も撮影しています。
古いE-330では、キットレンズなどｆ４ぐらいのレンズでは−１等星以上しかLCDに映りません。（現在でしたら東京のそれでは木星ぐらいです）
E-PL1への買い替えを検討しています。

E-PL1では感度がアップしていると思いますが、星座などLCDに映りますでしょうか？
オリオン座の三ツ星ぐらい映りますでしょうか？

書込番号：12112050

[FJ2501]

Dr.Nさん、

僕も星を写すのはずぶの素人ですが、レンズの超望遠解像度を見るのに良く月を撮ります。
先日、ついでに星を撮ってみたのですが・・・

＞オリオン座の三ツ星ぐらい映りますでしょうか？

東京の目黒の市街地でもオリオンの三つ星は写ります。
エンゼルフィッシュもうっすらとですが写りました。

ED300mmF2.8+EC-20で三脚固定で撮影したところ、木星の衛星は全て写りました。
ただし、設定が悪いようで、木星本体が白く飛んでしまって、縞がまったく写りませんでした。

反対にご存じでしたら教えていただきたいのですが、

35mm版、1200mmF5.6開放のレンズで木星を撮る場合、絞り値やマイナス補正をどのくらい掛ければ木製の縞は写せるでしょうか？

書込番号：12112502

[やまだごろう]

Dr.Nさん
『何等星までLCDに映りますか？』
LCDってモニターのことですか？
モニターに何等星といわれても、そもそもカメラで撮れなきゃ写りはしませんし、撮れた所で星だと小さすぎて見えないかもしれません。

撮像素子ならCCDかCMOSだと思います。
東京だと空の状態によって、そもそも暗い星は空の明るさにかき消されてしまって見えないということになるのだと思います。
空の状態は霞の状態とか、街の光の強度によっても結構変わるので一概に何等とは言えませんが、だいたい目視できれば撮れるでしょう。


FJ2501さん
『35mm版、1200mmF5.6開放のレンズで木星を撮る場合、絞り値やマイナス補正をどのくらい掛ければ木製の縞は写せるでしょうか？』
そもそも1200mmでは点にしか写らないでしょう。
木星の視直径は38秒なので、計算上、木星の姿を35mm判の短辺（24mm）いっぱいに撮る場合に約13万mmのレンズが必要です。
1200mmだとその約100分の1ですから、画面でも短辺の100分の1、0.24mmにしか写りません。

書込番号：12113568

[Tranquility]

Dr.N さん

ご質問は、ライブビューでの星の見え方ということだと思います。

いま手元にE-PL1がありませんが、試用した時の記憶だとE-330よりもザラつきなどは改善されていたように思います。しかし、星座の星ぼしが見えるまではいきません。
また、都市部の明るい空なら地上と空の境目がわかりますが、光害の少ないような場所だとライブビューでは構図合わせは、ほとんど不可能です。
とりあえず高感度で試写、再生確認をくりかえして構図を微調整していくしかなさそうです。
17mmパンケーキだと光学ファインダーが用意されているので大丈夫ですけれど。

星は無限遠にある点光源と見なせますので、レンズの有効径（焦点距離÷F数）で焦点像の明るさが決まります。
14mmF3.5だと1等星の確認が出来るくらいだと思いますが、同じF3.5でも100mmくらいになるとオリオンの三ツ星も余裕で見えるようになります。

ライブビューでの拡大MFは、星の撮影でのピント合わせが確実で最高です。しかし、構図が合わせられないのは問題です。
ちょっと暗い所ではEVFの方が見やすいこともありますが、本当に暗い所では、まだまだOVFじゃないと使えません。


FJ2501 さん

木星は、自動露出をするには視直径が小さすぎます。1200mmの焦点距離では、オートでいくらマイナス補正しても足らないでしょう。したがって、マニュアルで露出するしかないと思います。
木星表面は、ISO100〜125のとき、F8.0で1/60秒くらい、木星の衛星は同条件のとき4秒くらいが適正露出とされているようです。（以上「天文年鑑」のデータより）

書込番号：12114973

[FJ2501]

ED300mmF2.8+EC-20	トリミングのみ

Tranquilityさん

情報ありがとうございます。
今度空が晴れたら、重いビデオ用の三脚で試してみます。

F8 でOKなら、ちょうどタムロンSP500　があるのでそれが使えそうです。

やまだごろうさん

＞1200mmだとその約100分の1ですから、画面でも短辺の100分の1、0.24mmにしか写りません。

そんなかんじですね。
まあ遊びで試し撮りしただけですが、丸い大きい点が土星、周りの小さい点が衛星でという程度には　LCDにも見えますし、写真としても撮影可能でした。

問題は歩道の上で撮ったので、車が通るたびに揺れてしまうことでした。
もっと暗くて静かなところなら、もう少しましに撮れるかも知れません。

参考にぶれてますが、幅1024ピクセルに縮小した画像とトリミングした画像を貼っておきます。

書込番号：12115120

[スッ転コロリン]

こんばんは。E-PL1は持ってませんし、超望遠コンデジ FUJI Finepix HS10 でのコトですが。

ハナシは前後しますが、木星表面の縞模様でしたら以下を
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=11247209/#11935702

続く[11947102]には金星も。

ついで木星の衛星は
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=11256034/#11926819


背面液晶モニターでどの程度の星まで確認できるか？

換算148mm(実焦点距離25.9mm)、ISO6400、F5.6でオリオン座を狙っていた時、三つ星の明るいふたつは背面液晶モニターでかろうじて見えました。

換算720mmで何度か試みた木星の時は、木星本体とは別にガリレオ衛星とおぼしきモノがかすかにかろうじて見える事もありました。

撮影後の写真を背面液晶モニターで確認しても"三つ星の明るいふたつ"は見えません。

<補足>
はるか昔のフィルムカメラでの星の撮影(星野写真?)では、写る星の明るさはレンズF値には関係なく、レンズ口径とフィルム感度だけが関わると言われていました。

コンデジよりもレンズ口径の大きなソレでは、より暗い星も確認できると期待します。

<余談>
ホントはオリオン大星雲をねらったのですが、かろうじてそれらしいモノは写っているものの鑑賞に耐えるべくもなくお蔵入りしています。"三つ星の明るいふたつ"から"小三つ星"の位置を推測、フレーミングできました。

同じ夜、アンドロメダ星雲も試みたのですが、近くにある星はまったく確認できず、ソレを構図に納める事すらかないませんでした。

機種はまったく違いますが、参考になれば幸いです。

書込番号：12115266

[shiba-m]

光学ファインダーでフレーミングをきめてカメラとレンズをマニュアル

でシャッターと露出をきめて撮るのが星とかの撮影ではいいと思います

モニターで確認できなくても光学ファインダーですと見えます

ファインダーの自作が一番です自作すれば間違いなく見えますよ

書込番号：12116601

[Dr.N]

FJ2501さん、やまだごろうさん、Tranquilityさん、スッ転コロリンさん、shiba-mさん、沢山のレスありがとうございます。

設問があいまいで、お詫びします。

やまだごろうさん＞LCDってモニターのことですか？
Tranquilityさん＞ご質問は、ライブビューでの星の見え方ということだと思います。

そうです。ライブビューで星座の写真を撮るとき、構図を決められるかとの質問です。

Tranquilityさん＞同じF3.5でも100mmくらいになるとオリオンの三ツ星も余裕で見えるようになります。

と言うことは、対物レンズの有効径が30ｍｍ以上ならオリオンの三ツ星も余裕で見えるようなると言うことですね。

約５年前のE-330に比べて、撮像素子とかの進歩は著しいみたいですね。

さて、木星の縞の撮影ですが：
やまだごろうさん＞画面でも短辺の100分の1、0.24mmにしか写りません。

短辺0.24mmでも、有効画素が1230万ピクセルありますので、暗算の概算ですけど、短辺が５０から６０ピクセル（画素数で3000程度）になりますので、縞は十分写ると思います。

スッ転コロリンさん＞超望遠コンデジ FUJI Finepix HS10 でのコトですが。機種はまったく違いますが、参考になれば幸いです。

すばらしいですね。とても参考になりました。

FJ2501さん＞ED300mmF2.8+EC-20
対物１００ｍｍ以上の素晴らしいレンズですね。
ISOにもよりますが開放で1/125から1/500で十分縞は写りますよ。
私は400ｍｍF8（対物50ｍｍ）で1/60と1/125でどうにか数ピクセルですけど縞らしきものを見ることが出来ました。

そのときはE-330でケーブルレリーズブラケットをもっていませんでしたので、強い幅広の輪ゴムに両面テープを巻いたちょうど良い大きさ洋服のボタンを固定、レリースボタンを押しっぱなしにして連射、SSを1/125で低振動モードを3秒（これは画像をメモリーへ転送する時間を稼ぐ意味もあります）で１０枚ぐらい写しました。
後でスタッキングすればより鮮明になると思います。

shiba-mさん＞モニターで確認できなくても光学ファインダーですと見えます。ファインダーの自作が一番です自作すれば間違いなく見えますよ

これが一番良いかも。手元に小さな単眼鏡（SDM-616　6*16ｍｍ　9.5°)があります。これをフラッシュシューに取り付けられるようにすれば良いのですね。
自作に挑戦してみます。ただ、何処でその為の部品が売っているか分かりません。入手先など教えていただければ幸いです。

書込番号：12117016

[やまだごろう]

縞が写った！

『短辺0.24mmでも、有効画素が1230万ピクセルありますので、暗算の概算ですけど、短辺が５０から６０ピクセル』
35mm判の1230万ピクセルなら、1平方ミリメートルあたり1424ピクセル、約38ピクセル四方になるので、直径0.24mmだと10ピクセルに満たない計算です。まぁ縞が写るといえば写りますか。

書込番号：12117367

[やまだごろう]

このくらいには写る

訂正です。1平方ミリメートル当たり14240ピクセルでした。0.24mmは約29ピクセルです。
もっとも、レンズがしっかり解像して、かつピントもちゃんと合えばいいのですが・・・

書込番号：12117396

[FJ2501]

Dr.Nさん、

＞ISOにもよりますが開放で1/125から1/500で十分縞は写りますよ。
＞私は400ｍｍF8（対物50ｍｍ）で1/60と1/125でどうにか数ピクセルですけど縞らしきものを見ることが出来ました。

情報ありがとうございます。どうも焦点距離より、対物口径の方が効くようですね。
前玉が100mm以上の望遠レンズは、他にも何本かあるので、また夜天気が良い時にためして見ます。
手持ちだとEF400mmDO ISとEF2.0XIIを使うと、前玉100mm超で焦点距離1600mmF8になるので、ちょうどよさそうです。

E-PL1はアダプタさえあれば、社外品のレンズでも最大500mmまで手ぶれ補正が効くので、天体撮影にも向くかも知れませんね。

書込番号：12117397

[Moriban250F]

星野写真撮影時に最近はみなさんどの様に構図を決定されているか定かではありませんが、フィルム時代はスポーツファインダーが定番でした。
自分もアクリル板に使用レンズの写野枠を28mm、50mm、135mmと書き込み自作したものでした。
凝った方はPカッターで付けた溝に夜光塗料を流し込んだり、サイドからＬＥＤ（赤）で照らし視認性を図ったりと・・・。
別途、星図のスケールに対応させた写野をトレーシングペーパーに描きあてがい撮影プランを練る・・・古き良き時代の話で申し訳ありませんが（笑）

こちらは円形写野用ですがご参考にして下さい。
http://www.chitanet.or.jp/users/stern/hb120t-07.htm

あとは光学ビューファインダー
http://ctlg.panasonic.jp/product/info.do?pg=04&hb=DMW-VF1
ツアイスやフォクトレンダー、ニコン、リコー等各社出ていますがPanaが一番安価です。
対応レンズ（写野）は限られますが・・・

書込番号：12117576

[Dr.N]

やまだごろうさん

マイクロ　3/4　ですので、短辺はその倍になると思います。

書込番号：12119246

[テレマークファン]

すでに出ていますが、レンズによると思います。
あと、E-PL1で撮影だと、バリアングルモニターでは無いので、E-620等に比べると撮り難いは撮り難いですね。カメラ本体が軽量なので、バランスを撮り易いのはE-PL1ですが・・・

写真ぐらい拡大すると、ライブビューでも大気の状態によって激しく木星が歪んでいるのが分かります。

書込番号：12121561

[Dr.N]

テレマークファンさん＞ライブビューでも大気の状態によって激しく木星が歪んでいるのが分かります。

どのようなレンズで大気の歪がライブビューで観察できますか？

あと、E-PL1はビデオ撮影も出来たと思います。
ビデオ撮影して、画像をソフトでスタッキングして、大気の歪をキャンセルすることは出来ますか？

書込番号：12121655

[テレマークファン]

BORG77ED2+EC-20木星等倍切り出し	BORG77ED2で歪んだ例	50mmマクロ開放ISO1000三脚で撮影	50mmマクロ開放ISO1000三脚で撮影(等倍)

うーん、はっきりとは覚えてないのですが、焦点距離500mm以上で拡大ライブビューだと十分わかる気がします。

E-PL1での撮影した動画(avi)でのRegiStaxでのスタッキングは可能でした。

ただ、個人的には惑星を画面いっぱいに撮像してスタッキングするなら、拡大率の点からWebカメラで撮影する方が良さそうな気がします。写真1〜2枚目が参考になりますでしょうか？

ちなみに、50mm F2 Macroなどでしたら、オリオン座の三ツ星は十分ライブビューで狙えました。写真3〜4枚目(E-30にてオリオン座を撮影)

書込番号：12122060

[スッ転コロリン]

またこんばんは、おじゃまします。

超望遠コンデジ FUJI Finepix HS10 の望遠端換算720mmでオリオン大星雲を狙ってみました。

実焦点距離126mm(換算720mm)のF5.6、口径22.5mm(126÷5.6)では、大三つ星はもちろんオリオン大星雲のある小三つ星も背面液晶モニターでかろうじて視認でき、フレミングできました。

写真はコチラのリンクから
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=11247209/#12123696

書込番号：12123774

愚問かもしれませんが

[キモノ・ステレオ]

ほとんど気持ちはE-PL1に行ってるつもりですが、パナのGF1も気になります。

下記の手持ちの品を一部下取りに出して乗り換えるつもりです。
1.E-620 ダブルズームキット（昨年9月購入）

2.E-1ボディ
3.14-45mm F3.5-5.6
4.50mmマクロ F2.0
5.FL36（フラッシュ）

おそらく4.5以外を下取りに出すと思います。
もしかしたら、1のレンズのみ使うかもしれません。
バイクでのツーリング中に撮影するっていう感じです。E620ではやや大きいので、さらに小さなものに買い換えたいです。


GF1より E-PL1 のここがスゴイ！的なご意見お待ちしております。
動画は重視してません。

書込番号：12088945

[Ein Hu..ftbein]

>GF1より E-PL1 のここがスゴイ！的なご意見お待ちしております。

4と5が安心して使える！！w



…ってゆーか、この書き込み、すでに何回か見た気がするんだけど？？？

書込番号：12088961

[家系マニア]

>GF1より E-PL1 のここがスゴイ！的なご意見お待ちしております。

全てのレンズで手ぶれ補正が効くと言うのも大きなメリットでは？
M4/3レンズでも広角とかパンケーキとかで手ぶれ補正が使えるのはやっぱり便利だし、お持ちの50mm/F2.0macroもマクロレンズで手ぶれ補正があると断然使い易いですよね。
あとは外付けのEVFを使う場合、パナソニックよりオリンパスの方がずっと見やすいようです。

書込番号：12089055

[一体型]

サイズ比較。

内蔵フラッシュはE-PL1の方が少し強力。
その用途だとキットレンズの未使用時のコンパクトさは大きいと思いますよ。
パンケーキとの比較写真です。

書込番号：12089155

[じじかめの愛人]

GF1は優秀な家電、EPLはかわいいなりしたマニアックなカメラ。
高感度に強く手振れ補正もあり、意外に室内で低ISOで撮れる。

ISOブラケティングがある。
など…

書込番号：12089238

[kwxr250]

そちらも現在使用中です。
但しこの質問の答えは難しいですね

なぜならどちらにもいい所が有るからです。

ＧＦ１の良い所
ボディーの質感、液晶モニターも大きく解像度もよい、見やすい、
操作性は抜群、最高シャッタースピードが1/4000秒、

Ｅ-ＰＬ１の良い所
画像処理エンジンは優れている
ボディー内手ブレ補正式なので、レンズがコンパクト、デザインはお洒落

ざっとこんな感じですが、個人的には、このボディ内手ブレ補正はあまり利きが良くない感じです。望遠レンズを使っているときはレンズ内式の方がピント調整や構図などに有利と感じています。

書込番号：12090785

[一体型]

全体。	手ぶれ補正on（等倍）	手ぶれ補正off（等倍）

アサヒカメラの診断室の測定結果は良好でしたね。特に広角側でも効くということで高い評価を得ていました。

上の画像はE-PL1に20mmF1.7をつけてシャッター速度を1/6秒に固定して、手ぶれ補正on/offでそれぞれ４枚ずつ撮影したものです。
全体の構図がわかるものと、８枚の画面一部を等倍で見られるよう切り出したものです。
わたしにとっては効果があるので便利だなあ、と感じています。コンパクトなレンズは手ぶれ補正がないものが多いし。

またE-PL1でレンズ内手ぶれ補正が使用できないわけでもない。

http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/special/20100824_388354.html
こちらで比較画像が見られます。
もし、jpeg撮影を考えているならGF1の高感度画質はチェックしておいた方がよいですよ。
正直、きびしいかもしれない。

書込番号：12091817

[龍角峯]

オリンパスに馴染んできた人ならＧＦのシャッター音は違和感あるんじゃないかな。

書込番号：12091971

[kwxr250]

因みに手ブレ補正効果って各社、カメラ　レンズによってかなり違うと思います。
以前雑誌で見たときに、ダントツで効果が大きかったのは、オリンパスＥ−３でした。
同じオリンパスのボディー内補正式でもＥ−３は超音波駆動ですから・・

どの道シャッター速度の2段とか3段とかの効果なんて、鵜呑みには出来ません

書込番号：12092381

[キモノ・ステレオ]

たくさんのご意見ありがとうございます！

本来は一体型さんがリンクしてくださっているレビュー記事などを事前に探してじっくり見たり、ここの書き込みをくまなく見たりすればいいんでしょうけど、みなさんご親切にありがとうございます。
カメラとしての本質でE-PL1を選びたいと思います。
ついでに、このご意見を踏まえて下記のような構成で購入したいと思います。


1.E-PL1 ダブルズームキット
2.LUMIX G 20mm/F1.7
3.VF-2
4.純正本革ボディージャケット
5.各種保護フィルター

Wズームキットにしたのは、先述のとおり50mmマクロを利用するためにフォーサーズアダプターが必要なためです。単体で買うと1.5万円くらいしますので、レンズキット+フォーサーズアダプターとほぼ同じ価格にZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6がオマケでついてくる感じです。実際にはこのレンズは現在持っておりますので、購入してすぐに買い取りに出そうかと思ってます。当初はパンケーキキットにしようかと思いましたが、パナの20mm/F1.7の評判がかなりいいですし、VF-2入手を考えればVF-1は不要に思いました。

手持ちアイテムで残しておくのは、上記の40-150mm と50mmマクロとFL36(使う機会あまりないでしょうが）とE620につけたショルダーストラップくらいでしょうか？E620のバッテリーがE-PL1と共通みたいなので、下取り価格にあまり影響がなければとっておこうと思います。E620は1年前の購入ですが、本当に数えるほどしか使っていません。現行モデルですから売れるうちに売っておきたいと思います。

購入は下取りの関係でキタムラに絞ってますが、地元の大手質店も結構高値で買い取る印象があるのであわせて検討してみたいと思います。

他にもいろいろほしいものがありますが、今回はこの5点に絞りたいと思います。
ご意見をいただけると幸いです。


PS.動画にはさほど興味なかったのですが一体型さんが貼ってくださったリンク先を巡っているとHD動画サンプルがありましたので見ましたが、すごく綺麗ですね。動画といえばGF-1に比べると連続撮影時間が短かった記憶がありますが、こういうサンプル動画を見ると動画って言うのはダラダラ撮影するのではなく、短時間に集中していくつも撮影してあとで編集をするんですよね！？つまり動画でも使えるアートフィルターの存在を思えば、E-PL1はより作品作り向きの本格カメラってとこでしょうか？（＾＾

書込番号：12093967

[munyo]

オールドライカをはめました

PL1を使いはじめて9ヶ月になります。
3.のVF2,最初は「欲しい」「いつか買おう」と思っていましたが、
液晶で撮影することに慣れると
ファインダーを覗くのがわずらわしくなり、
今では「VF2買わなくてよかったなぁ」と思っています。

60年も前のレンズに手ぶれ補正がきくPL１
最高！！

書込番号：12100955

撮影時の液晶画面の色調について

[いつも二日酔]

初めて書き込みをさせていただきます「いつも二日酔」です。よろしくお願い致します。いつも皆様の熱のこもった議論を勉強させていただいています。
昔からのオリンパスのファンでPen-F、OM1、XA-1、E300、E330、E3などを使ってきました。これまでは長期旅行にもE3を使用していましたが、さすがに面倒くさくなりE-PL1を先日購入いたしました。使い出してからまだ2週間位ですが、気になることが出てきましたのでお尋ねします。
キットレンズを使用して撮影すると、合焦時に液晶画面が青み掛かった色調になり実際の色調とはかなり異なったものになります。撮影した後には元に戻り、撮れた写真の色調も問題はありません。写真を撮る分には問題はないのですが、紅葉などの写真を撮るときにはかなり気になります。皆様のE-PL1は如何ですか。

書込番号：12087822

[ringou隣郷]

私は撮影時の合焦は、VF-2(電子ビューファインダー)やAFを使うことにしているので、液晶モニターの色などは気付きません。[日中などはモニターが見難いので。老眼も影響しているでしょうが。]

　余談ですが、私もOLYMPUSも沢山使いました。OM-1;0M-2;C-3040Z等ですが、AFやZOOM Lensなどが満足できずに、MINOLTAのα7700i;α707Siも使用しました。デジカメでは、MINOLTAのDiMAGE 7;A2;F100;Xgや、SONY DSC-TX5;Panasonic LUMIX DMC-LX5です。
デジイチはE-330を使いましたが、重いのでE-PL1を買って切り替えました。(動体撮影時などにE-330も使う積りです。)

書込番号：12088499

[いつも二日酔]

ringou隣郷様
早速のご返事をどうもありがとうございました。私もEVFを使っていますが、EVFにおいても合焦時に同じ現象がおきます。どうも私の機材がハズレだったと言うことでしょうかね。

書込番号：12089305

[FJ2501]

キットレンズ	キットレンズ	キットレンズ

いつも二日酔さん

僕もVF-2の使用が多いですが、暗い場合、蛍光灯光源の時など、合焦時にファインダ画質の低下（色調が単調に間引きした画像の様になる）が見られます。でも青みがかった色調になる事はありません。あまり気になる様でしたら、保証期間中にオリンパスのサービスに見てもらうか、販売店で他の個体と比較されてはいかがでしょう？

僕の場合は、撮影後のビューから先は、すべて正常ですので、ファインダ像の低下は気にしていません。

おそらく合焦と画像処理を両方とも撮像素子で行うため、処理が追いつかなくなるなどの仕様上の問題があるのでは無いでしょうか？

個人的には、E-PL1とキットレンズの画質は、コンパクトさやコストを考えたら、十分満足のいくものだと思います。写真はE-PL1とキットレンズで撮ったイタリアの風景です。

書込番号：12090521

[いつも二日酔]

COSINA　AF75-200/4.5	VOIGTLANDER ULTRON 28/1.9	キットレンズ　14-42/3.5-5.6

FJ2501様
　投稿をいつもしっかりと読んで勉強させていただいているFJ2501さんからご返事をいただいて光栄です。曇天や室内ではほとんど問題ないのですが、晴天下で紅葉を撮るなどの明るく彩度の高いシーンでは前述したような現象が目立ちます。ご指摘の通り焦点合わせと画像処理を同時にやるので、画像情報が多いときには仕方がないのかも知れませんね。写真そのものには何の不満もありませんが、他の固体と比べて差があるときには修理に出すことにします。
　ミラノの写真、素敵ですね。3枚目のその時の雰囲気を感じさせる写真が好きです。
　私の場合は古いレンズを少し持っているものですから変換マウントを揃えてレンズ遊びをしています。古いレンズの持ち味がいろいろと分かって面白いですね。先週出かけた月山・秋田駒の写真を掲載させて頂きます。

書込番号：12092387

「少しカビた」レンズを防湿庫へ入れるのはダメか

[ringou隣郷]

東洋リビングの防湿庫(ED-165CDB)を買いましたが、こんな疑問・期待を持っています。
　すなわち、少しカビがあるレンズを入れたときに、防湿庫はこのカビの成長を抑えたり、或いは減少させる働き、又は他のレンズなどへの伝染を防止できませんか。情報をお持ちの方のカキコミをお願いします。（メーカーはいけないと書いていますが、「光触媒」による防カビ作用では期待できませんか。）
（防湿庫のクチコミに書くべきでしょうが、こちらの方が素早いご返事が期待できるので書きました。)

書込番号：12082749

[市民光学]

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000023963/SortID=11243599/
　↑以前、似た話がありましたので。

　防湿庫は、カビの生長が遅くなるだけです。
　光触媒って、その触媒に触れたものしか浄化できないのでは？

書込番号：12082769

[LE-8T]

ドライボックス等を使って隔離保管が、良いでしょうね。

カビが伝染する恐れが少しでもあれば、無責任に大丈夫ですよって書ける人が居る筈が無いと思います。

書込番号：12082770

[Frank.Flanker]

カビも生きた菌ですから、伝染ります

書込番号：12082785

[じじかめ]

絶対に別保管して、修理するか捨てるべきだと思います。
私は、燃えないゴミで捨てました。

書込番号：12082915

[サンスケサンタ]

カビの発生したレンズを防湿庫に入れてもカビは無くならないし、一緒に入れた健康なレンズにまでカビの胞子を撒き散らす結果になりますよ。

因みにカビの清掃をしたレンズも、完全にカビの根を取り去る事ができないので、放っておくと再発してしまいます。
とにかく一度カビの発生したレンズは二度と健康体には戻らないので、他のレンズやボディと一緒にしない方が良いと思います。

もし自分だったら、カビたレンズをボディの付けるのも避けたいので、とっとと処分しちゃうでしょう。

書込番号：12083096

[lemaxai]

カビが肉眼で見える状態は、胞子と比べてかなり成長していることになります。
浮遊胞子の量もカビの近くだと多くなります。
防湿庫では発育を抑制することは可能かもしれませんが、カビを根絶することはできません。
防湿庫内がそのような状態に汚染されますのでカビたレンズを入れる行為は絶対避けるべきです。

書込番号：12083476

[jjm]

気休めで　防湿庫の中に　
プラズマクラスタなどの入れるとか
（加湿するからエアウォッシュはだめですよ）

書込番号：12083559

[さんがく]

こんにちは
修理するまでもないレンズの場合、前玉とか簡単に分解でるものは、軽い症状だったら自分で直します。場合によってはインターネットに分解の仕方とか載ってたりしますし、放置してもおそらく直らないですし・・・
カビたばかりだったらとれた事もあります〜。私のレンズの場合、中に入り込んだホコリについていたみたいです。ホコリの進入ってどうしても避けられないこととはいえ、ホコリ自体がカビ菌の進入や湿気を含むなど、結構カビの原因にはなると感じました。

あくまでコーティングがはげてしまう場合や、動かなくなってしまうリスクは覚悟で分解します。捨ててしまうぐらいなら直る確率はゼロでないと思いますので･･･成功してもしばらくは、他のレンズとは別の箱に入れ、その中に除湿剤などをいれてしばらくは様子を見ました。素人目では問題なく使えてますし、今のところ再発はないです。

分解してみて思ったのは、ネジ止めする前にガイドがついていて、決められた場所しか止められないのがわかりました。これだったら、組み立ての狂いも出ないと思いました･･･でも、ピントのズレが出た場合ってどうやって直しているんだろうって思いました。

書込番号：12083647

[ringou隣郷]

御礼が遅くなり済みませんでした。多義に亘るご意見や貴重な情報を有難うございました。
門外漢のため、殺菌や光触媒などの知識も無く、黴との係わりも理解が困難でした。（黴の生長が止まるのか、遅くなるだけなのか、死滅するのかなど･･･。)

市民光学さん、参考URLを有難うございました。

LE-8Tさん、安全第一が危機管理の基本でしょうが、ツイ年甲斐も無くヤンチャを考えてしまいました。

Frank.Flankerさん、「カビも生きた菌ですから、伝染ります」の意味が無･知識のためよく分からなくて困っています。

じじかめさん、確かに隔離が絶対安全だとは思いますが･･。

サンスケサンタさん、ここまで徹底できないのが、私の悪い癖で･･。

lemaxaiさん、「防湿庫では発育を抑制することは可能かもしれませんが、カビを根絶することはできません。」
　黴の根絶は期待不能ですね。

jjmさん、
　プラズマクラスタ」も効果がよく判らないようでして･･。

さんがくさん、レンズを分解清掃する技術も根気も無いので、折角のご提案ですが申し訳ありませんが見送らせていただきます。

書込番号：12123853

マイクロフォーサーズへの乗り換え

[キモノ・ステレオ]

現在下記のシステムを持ってます。

1.E-620 ダブルズームキット（昨年9月購入）

2.E-1ボディ
3.14-45mm F3.5-5.6
4.50mm F2.0
5.FL36（フラッシュ）

2〜5は昨年夏に中古で購入しました。

出不精なのも災いして使用頻度が非常に低いです。
家で手にとって楽しむ分には良い一眼レフボディとレンズですが、いざ出先で持ち歩くのは億劫になります。コンデジを持つのが1番楽なんでしょうが、そこは変にこだわりが欲しかったりする見栄っ張りですみません（＾＾；

そこで、今回この所有品を全て処分してマイクロフォーサーズへの乗換えを考えています。

モデルは限定販売のE-PL1 パンケーキキットにしようかと思います。
購入は下取りもありますし、前回購入店でもあるキタムラで考えてます。
キタムラのネット価格は62,820でした。

そこでみなさまに質問ですが、ボディカラーとアクセサリーについてです。
このモデルは豊富なカラーバリエーションがあるようですが、その塗装？品質についてはいかがでしょうか？汚れやすいとか塗装がはげやすいとかありますか？
バイクに乗るので、持ち運びはウエストバッグに入れて撮影時はグローブをしていることも多いかと思います。個人的にはブラックボディでもいいのですが、嫁がホワイト好きなもんで今回はホワイト購入を考えてます。

また、これはかっておいたがいいというようなアクセサリーはありますか？

あと上記4番の50ミリマクロは持っておいたがいいでしょうか？変換アダプタでE-PL1での利用も可能なようですが、、、、


それではよろしくお願いいたします。

書込番号：12078199

[ねんねけ]

こんにちは。

私もEPシリーズは検討中のカメラなので実際の使用感はご説明できませんが。

E-PL1は外装について質感云々というカメラではないように感じます。
金属外装で質感の高いE-P1，2と比較すればなおさらです。
特にホワイトはマット系の塗装ではなく光沢がありますので、申し訳ないですが
個人的印象では少々安っぽく感じます。カラバリとしては魅力的なのでその辺が
残念です。これは耐久性以前の見た目の印象ですが。

JPEG撮って出しでのご使用が多いのであれば、E-PL1は適役かと思います。JPEGでの
画像処理は他社製品を含めても素晴らしい性能ではないかと思います。
RAW撮影が基本であれば撮影結果は同等でしょう(他のEP比)。

50mmマクロは一部で“神レンズ”と評される方もいらっしゃいますが、実際作例を
拝見すると、これは何とも捨てがたい素晴らしいレンズではないかと思います。
もしM4/3に移行されたとしても、わざわざアダプタ経由で使用する価値があると考えます。

私も“カメラとしての質感”を重視する方なので、スレ主さんのこだわる感覚は
理解できる気がします。見栄と言われようが、持っていて嬉しい感覚は撮っていて
楽しいことにつながっているように感じます。

書込番号：12078769

[やまのもと]

この前、E-PL1レンズキットのホワイトを買いました。とても安っぽく見えますが、かえって開き直れます(笑)
一眼のつもりでついファインダーを覗こうとしてしまうので、思い切って電子ビューファインダーを買いました。とても見やすいですよ。
それとフォーサーズアダプターも一緒に買いました。E-620用の数少ないレンズが使えるので便利です。
わたしは散歩用として購入しましたが、それ以外ではE-620を使用すると思います。性能はこちらの方がいいですからね。下取りしなくても購入出来るようでしたら残された方がいいんじゃないでしょうか。後継機も出ないようですから貴重ですよ。

書込番号：12079080

[FJ2501]

キモノ・ステレオさん、

僕は、オリンパスとキヤノンの併用です。

E-PL1はダブルズームキットの黒を買いました。最初は一眼レフのサブ機のつもりでしたが、先月イタリア旅行に行った時は、このカメラとキットレンズ、パナソニックの20mmF1.7だけを持って行きました。結果はとても良かったです。

カメラとレンズをウエストポーチに放りこんで、どこでも何でも撮って来ましたが、1800枚以上静止画と動画を撮って、カメラ理由のミスショットは数枚しかありませんでした。撮れた写真も十分満足のいくものばかりでした。撮影サンプルは下記のスレッドをご覧ください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000084492/SortID=11970126/

＞その塗装？品質についてはいかがでしょうか？汚れやすいとか塗装がはげやすいとかありますか？

エンジニアリングプラスティックに塗装の様ですが、今のところ目立つはげや傷はありません。

＞これはかっておいたがいいというようなアクセサリーはありますか？

液晶保護カバーとレンズプロテクタは使った方が良いと思います。
あと、純正のレンズストラップがごつくて、軽く小さいカメラにそぐわないので、しなやかな物に変えると良いです。

アクセサリーではありませんが、キットレンズの写りが良いのでお勧めです。
http://kakaku.com/item/K0000041124/

折りたたみ式四脚のマンフロットのMODOPOCKET 797 もお勧めです。
卓上やちょっとした平面があれば、三脚の代わりに使う事が出来ます。
http://kakaku.com/item/K0000055130/

書込番号：12079721

[Kazuki__S]

E-PL1のブラックを使っています。あまり丁寧には使ってないのですが、今のところ塗装剥げは有りません。その辺りはあまり気にしないで良いかとは思います。
アクセサリーに関してはEVFは有ってもいいと思います。液晶はあまり良くないので、明るい所だと見難いことが有ります。ストラップはワンハンドのタイプが有りますので、それでも良いかなと思います。
50mmマクロですがこれは良いレンズなので出来れば置いておかれた方が良いかとは思います。E-1での使用よりもAFはもっと遅く感じられると思いますが。

17mmで撮影をしたものを一枚アップさせていただきます。観覧車からの撮影であまり良くはないのですが。

書込番号：12083093

[DR-Z400S]

キモノステレオさん、こんばんは
自分のE-PL1は写真のような条件下でかなり乱暴に扱われていますが、今の所塗装剥げは発生しておりません。
多分、国内のE-PL1の移動条件としてはワーストなんじゃないかと・・・ｗ
林道ですからｗしかし、問題は今の所何もありません。
自分は黒ボディに青革貼ってます。

ウェストバックに入れて走る事はしていません。
傷が付き易い、バイクでは後ろに回さないとうまく運転出来ません、ウェストバックも大型の物でないと・・・など問題は結構発生しますよｗ
私は肩掛けの小型のカメラケースを使うかカメラバックにリュックタイプを使用しています。
精密機械ですからウェストバックに入れてバイクはちょっと酷かなぁ、と思います。

グローブ使用で撮影もあるのでレンズキャップを変更するのがいいですね。
紐付きのやつがいいと思いますよ。ストラップに付ければ紛失しませんから。

書込番号：12085412

[キモノ・ステレオ]

たくさんのご意見ありがとうございました。

ねんねけさんへ

＞50mmマクロは一部で“神レンズ”と評される方もいらっしゃいますが、実際作例を
＞拝見すると、これは何とも捨てがたい素晴らしいレンズではないかと思います。

ですね。これは売るのはもったいなさそうなので、持っておきたいと思います。
質感云々については、所有しているE-1に対してE-620がかなり落ちますので、プラボディで軽量との引き換えと思い諦めてます。


やまのもとさんへ

＞思い切って電子ビューファインダーを買いました。とても見やすいですよ


LVFですか？良いお値段しますよね？LVFはパナの一眼で見てみたのですが、あれと比べるとどんな感じでしょうか？パナのを見る限りはいまひとつと思いました。


FJ2501さんへ

サンプル写真をありがとうございました。とてもよく撮れてますね。
お勧め四脚情報ありがとうございます。価格も手ごろでいろいろ応用できそうですね。


Kazuki__Sさんへ

やはりEVFはあったほうがよさそうですね。正直言いまして、あの液晶画面を見ながらの撮影ってのはピンと来ないんですよね。光学ファインダーの無いカメラは携帯電話のカメラくらいでしか経験ありませんし、、、EVFも購入候補にいれてみますね。


DR-Z400Sさんへ

バイク情報ありがとうございます。林道ですか？たしかに林道で身の回り、特に腰周りに硬いものは危険ですね。私の場合は1400GTRという大型ツアラーなのでオンロードのみです。しかもほとんど高速か広域農道のような信号や渋滞の少ないところを走ります。ウエストバッグに入れるのはその日にメインで使うレンズをボディに装着して入れようと思ってます。他のレンズやアクセサリ類はトップケースに入れます。
レンズキャップの情報ありがとうございました。参考にさせていただきます。



いくつものボディを使いこなすのは無理（操作方法覚えられないｗ）そうなので、ボディはE-PL1に絞って、17ｍｍパンケーキセットで考えて見ます。パナの20ｍｍがかなり評判は良いようですが、17と20の画角の差は結構大きそうに思いました。５０ｍｍマクロは残す方向でフラッシュも二束三文の買取になりそうなので、残そうかと思います。

購入候補を再検討して、また相談させていただきたいと思います。
今回はこれにて失礼いたします。

書込番号：12088280

[キモノ・ステレオ]

グッドアンサーはみなさん全員につけたかったのですが3名までということで先着順にさせていただきました（＾＾；

書込番号：12088287

付属レンズのズームについて

[roxs]

E-PL1のダブルズームキットの購入を考えているデジタル一眼初心者です。

こちらのダブルズームキットに付属されているレンズですが、
光学ズームの何倍！！！と表現するとすると、いくつくらいになるのでしょうか？

店員さんによって、６倍くらいと言う方や８倍〜１０倍くらいと言う方がいて困惑しております。

大変お手数ですが、計算方法も含めて教えていただけるとありがたいです。

書込番号：12069552

[あふろべなと〜る]

M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 Lは
４２/１４＝３で３倍ズーム

M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6は
１５０/４０＝３．７５で３．７５倍ズーム

２本まとめて考えると
１５０/１４＝１０．７で１０．７倍ズームとなります

ズーム何倍ってのは望遠側の焦点距離を広角側の焦点距離で割ると出てくる値ですよん♪
(*´ω`)

書込番号：12069565

[森のピカさん]

広角端が分母（数字の小さい方）
望遠端が分子（上記の反対）

で計算出来ます。

しかし分母が変わってしまうと、ズーム倍率は簡単に大幅に変わってしまうので、あまり当てに出来ないです。

書込番号：12069586

[あふろべなと〜る]

訂正

×　M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6
○　ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6　

でした…

書込番号：12069609

[梶原]

こんにちは　roxs　様

このカメラの場合，レンズの焦点距離が25mmくらいのときに人間の目で見たのと同じような感じの写真が写ります。　それより長い焦点距離のレンズを使えば，より大きく写ったように感じます。　その場合，写る範囲は狭くなります。　また，それより短い焦点距離のレンズを使えば，より広い範囲が写ります。

また，長い焦点距離のレンズを使うと奥行きが圧縮されたような写真になり，逆に短い焦点距離のレンズを使うと遠近感が強調された写真になります。　実は，被写体は写真の中で同じ大きさであっても，このようなことを考えながら焦点距離を選ぶのが望ましい撮影の仕方です。　実際には，自分は動くことができないのでレンズの方で被写体の大きさを調節するということも多いですが，可能であればレンズの焦点距離は撮影目的で決めて自分は動いて写す方がよいです。

ご質問は，遠くのものをどれくらい大きく写せるだろうかということでしょうか？　もしそうなら，大ざっぱには150/25=6で，６倍くらい大きく写せるということになるのではないかと思います。

書込番号：12069772

[FJ2501]

14mm	42mm	20mm	30mm

他の方が書かれている通り、コンデジの宣伝で良く使う光学ズームの何倍と言う表現は、広角端から望遠端の差を倍数であらわしているので、人間の視覚に対する倍率とは違っています。

コンデジと同じ（宣伝文句用の？）倍率の説明はあふろべなと〜るさんのご説明の通りです。

もし人間の視覚をおよそ１倍と見なして、その何倍で撮れるか？という事になると、

フォーサーズのレンズは、35mm版のレンズのおよそ２倍の焦点距離になりますので、

14-42mm　は　35mm版で、28mm-84mm
40-150mm は　35mm版で、80-300mm

となります。

人間の肉眼の距離感に近いのは、フルサイズで50mm、フォーサーズで25mm程度ですので、

14-42mm は人間の視覚の0.56〜1.68倍
40-150mmは人間の視覚の1.6〜６倍

で写真が撮れる計算になりますね。もちろん0.56倍は中心部に写る像の大きさがそうなる訳で、その分より広角で広い範囲が写る事になります。

ちなみに、撮影目的ごとにどのくらいの焦点距離（フォーサーズの場合）が適しているかですが・・・

スナップ・集合写真・ポートレートなど
28-70mm（14-35mm)

一般的な保育園・幼稚園の運動会
　70-200mm(35-100mm)

都内の公立小学校の運動会
　70-300mm(35-150mm)

くらいだと思います。と言うことで、一般的な使用から運動会くらいの望遠までカバー出来るダブルズームキットと言うことになりそうですね。

キットレンズ等で撮った上記の焦点距離付近の写真を参考に貼っておきます。
焦点距離はすべてフォーサーズのレンズ表記のものです。

ちなみに広角で撮るほど遠近感が強調され、望遠で撮るほど圧縮されます。だいたい20-30mm付近でとると、人間の目で見た感覚に近く撮れやすいと思います。

書込番号：12069810

[roxs]

みなさま

素早いご返信、わかりやすいご説明ありがとうございます。

概ね理解しましたが、まだまだ勉強が足りません。

こちらの機種は入門機としては機能的にもビジュアル的にも気に入ったので、購入してから勉強していきます。

ありがとうございました。

書込番号：12069895