TOURING2612 [グリーン] のクチコミ掲示板

輪行

[Cyclistなかじ]

この自転車は、輪行できますか？

書込番号：15112824　スマートフォンサイトからの書き込み

[ひろ君ひろ君]

amazonのページにある拡大図によると
ＲＤガードは共締めなのと　前ナットには樹脂キャップがあるようですので
クイックリリースではないようです。
ブレーキはＹ字タイプで簡単にテンションを緩める方法があるかどうか
わかりませんが　フェンダーも外さないと
輪行袋には入らないでしょうから
けっこう外す箇所は多くなります。

やはりランドナー的に　走って行く　というのがコンセプトかと

書込番号：15112940

[ディープ･ インパクト]

やる気があればできます。
写真のように分解して、少し大きめの輪行袋使えば入ります。
http://www.amazon.co.jp/dp/B003RWSHYE/

でも結構重量あるので駅とかの階段など持ち運びは根性いりますよ。
分解組立用の工具も必要です。

書込番号：15113325

[十八試局地戦]

お二方の回答のように、やって出来ない事も無いですが…
重いし面倒だし、一度で懲りる事は疑う余地有りません。

書込番号：15113390

[アルカンシェル]

こんにちは。

輪行袋に入れるために、前輪は、工具でナットを緩めたら取れますが、後輪は、フェンダーを外したりと、結構、時間が掛かったりと取り辛いです。

ですので、輪行袋は、後輪を外さなくても収納できるオーストリッチの超速FIVE輪行袋や、超速FIVE輪行袋ストロンガーがいいと思います。

収納の寸法の全長が長くなりますので、電車の車内では、一番、前や後ろの車両などで、スペースの広い所に置くことになります。

http://www.chari-u.com/parts/bag1/subrinko1.htm

書込番号：15114771

[うすくち]

泥除けが標準装備された自転車は基本的に無理だと思います
が
塗装が綺麗で丈夫な自転車だと思います
ハンドリング
チョイノリしかありませんが癖が
あるような自転車です

書込番号：15115696

性能

[Cyclistなかじ]

この自転車は、長距離ツーリングに向いていますか？リアバッグやフロントバッグなどをつけてツーリングに向いていますか？

書込番号：15112737　スマートフォンサイトからの書き込み

[電産]

出来ないことは無いでしょうが、輪行仕様ではない事を覚悟の上ということになります。

書込番号：15112827

[アルカンシェル]

こんばんは。

家から出発でのツーリングには良いと思います。フレームがスチールで、乗り心地もアルミフレームのバイクと比べても、いいと思います。

ただ、タイヤがクイックシャフトでないので、外し難く、輪行向きではないです。
また15,5キロの重量がありますので、持つと結構、重いです。今のロードバイクは１０キロを切っていますので、持ったり乗り比べたりしますと、重く感じられると思います。
15,5キロの重量は、登り坂では、走行感が重く感じられます。

此方のロードバイクは、比較的、平坦な道での長距離ツーリングでは、いいものだと思います。

書込番号：15112875

[十八試局地戦]

ホイールがクイック仕様ではないので、出先でパンクすると詰むかも知れません。
ダイソーで15mmのコンビネーションスパナを買って携行がオススメですが、益々重くなります。

ロングツーリングでは『もしも』を想定した上で、自力で帰って来れる可能性を高める装備が必須です。

書込番号：15113363

[ディープ･ インパクト]

＞長距離ツーリングに向いていますか？
自転車の性能が低い分を本人の根性とスキルでカバーして走れる人なら向いています。

たとえばこの自転車はよくわからないメーカーのカンティブレーキですが、カンティタイプはシマノの世界最高のものを使っても雨降りの峠下りでは、全く止まりません。止まらなければ速度はどんどん加速し、コーナーを回る技術がなければ、ガードレールに激突するか、谷底に落ちるかどちらかでしょう。

それを防ぐにはブレーキに頼らないで峠を下りきるスキルを身につけましょう。

この自転車で安全に長距離ツーリングをするには根性と気合いで鍛錬を積み、スキルをアップしていくしかありません。谷底に落ちないように毎日の鍛錬を怠らないでがんばってください。タイヤも危険なのですぐに交換した方がいいと思います。

タイヤとブレーキが最悪なので、かなりスリルを体験できると思います。重傷を負わないように気をつけて。

書込番号：15113427

[十八試局地戦]

ただでさえロングライドには根性が必要なのに、もっとですか？
オイラは御免ですな〜

書込番号：15113665

[うーむ。。。]

重いとの指摘がありますが、あまり気にしすぎなくても良い気がします。

これは(競技用の)ロードバイクではないですよね。あくまで旅の自転車です。
15.5kgとは言えども、26インチのぶっといタイヤ、ペダル、フェンダー、キャリアなども多分込みの重さなのでロードバイクとの比較はそのままでは出来ないし、そもそも旅の自転車の価値観では、軽いことは最優先ではありません。

自転車乗りにとって軽いことは絶対善であるのは確かですが、用途により優先度は違う。こういう自転車をロードバイク的観点から軽いのなんのと言い出しても意味ないし訳分からなくなります。

私も1週間のツーリングとか度々やりますが、その時車両＋荷物で30-40kgになった自転車で峠を3つ4つ越えることもあります。
ロードバイクでは30km/h以下で走ると恥ずかしいですが、旅の自転車では15km/hで景色を見ながら走ります。

かといってこの自転車を乗ったこともなければ見たこともないし、スペックもよく分からないので、評価はしませんが、、、

Cyclistなかじさんの脚力がどのくらいで、ギア比がどのくらいなのかも分かりませんが、段数が12段というのは少ないかも。
旅車はロードバイクより低いギアが必要ですが、なんかその段数が用意されていない気がするし、好みのギアに交換できるかも分かりません。
出来ればもうちょっと奮発してきちんとした自転車を買った方が、結果として安く上がって旅も楽しめると思います。

こちらにコールマン含めいろんなものがあります。
http://www.cycle-yoshida.com/pc/syouhin_list.php?INIT=2&MODE=&PG=1&SORT=1

乗ったこともないので、推奨するわけではありませんが、丸石エンペラーなんか有名で実績があるシリーズです。
同じ価格帯なら、ArayaのFederalの方が少々高いものの会社の信頼という観点からも、部品交換の容易性という観点からも良い気がします。

書込番号：15117233

[happycommune]

＞カンティタイプはシマノの世界最高のものを使っても雨降りの峠下りでは、全く止まりません。止まらなければ速度はどんどん加速し、コーナーを回る技術がなければ、ガードレールに激突するか、谷底に落ちるかどちらかでしょう。

＞それを防ぐにはブレーキに頼らないで峠を下りきるスキルを身につけましょう。

そんなの降りて押して歩けば済むだけのことでしょう。ブレーキに頼らないで峠を下りきるスキルを練習して身につけろとは・・・発想が完全に狂っている。こんな奴の意見が大手を振って通用している世界は視野の狭い異常な世界だ！

それにママチャリ用のキャリパーブレーキですら雨用のシューがあって１００円ショップのブレーキシューでも雨用なら雨でもそこそこは効きますよ。高級なものなら効くとは限らんのではないのか。

書込番号：15135723

[泣き虫ペダル]

またなんだかへんな意見が出されていますね。
ママチャリの雨用のブレーキシューでも効くって、そりゃスピードが違うからでしょ。
下りで思わずスピードが出てしまったときにそれを制動できるかどうかってことに対する反論がこれでは・・・。
確かに昔（僕が乗っていたのは３０年以上前ですから参考にならないかもしれませんが）
のランドナーのカンティブレーキは本当にききませんでした。それから比べると今のシクロクロス用のシマノのカンティは効きますが、それでもある程度以上のスピードになったら怖いだろうと思います。（これは体験がないので想像ですみません）
後、高いものがという意見に対してですが、僕は雨の日に１０５のブレーキシューが効かないことに気がつきアルテグラのシューに変えたら安心できる範囲になりました。やはりシューの材質とかが違うのでしょう。
つまり、雨の日に坂の下りを押して歩く人は最初から自転車なんか乗らないでずっと歩けばいいじゃないかという話で、自分の安全を守るために必要な機材はその人に応じて考え方が違えばいいだけではないですか。人をけなす前に、happyなんとかさんは自分の書き込みの内容を一度精査してから書き込むことをおすすめします。

書込番号：15137556

[happycommune]

私も含め多くの正気の人は雨の日に自転車に乗ってそんな急な長い坂を下りる羽目になった場合は坂を下りる前にそのくらいのことはまず考えると思います。ブレーキを使わないでくだる練習なんか始める奴は非常に限られた狂った人たちだけでしょう。

書込番号：15140420

[happycommune]

まあカンチブレーキが構造上引っ張りきった状態でそれ以上引っ張っても制動力の増強が期待できなくなるというのは理解できますので、それを考えろという意味で多少尾ひれをつけて大げさに言うというのはわからなくもないですけどね。

制動力の面では強くかけると後輪が浮いてしまうくらい良く効くブレーキもあることを最近私は知りました。これだけ効くのならばどうせ後輪は浮いてしまうのだから後輪のブレーキはいらないのではないか・・・という発想もわかる気がします。

しかし、雨の日はその前輪のブレーキもそんなに効くとはかぎりません。また坂道でブレーキが壊れた時に一個だとバックアップがありません。

大分前になってしまいましたが、急坂を登った後で降りて帰ってくるときにスピードがでてきたのでブレーキをかけようと思いましたが、前輪のブレーキだけだとタイヤが滑ったら即転倒するので怖くて前のブレーキは強くかけられませんでした。後輪のブレーキはどうせスリップするから制動力の面ではあまり当てにならないようですがスリップした時の安定性の面では前輪ブレーキにはないものを持っています。

「メガレンジ」でないと登れないような急坂でも後輪のブレーキを強くかけるとタイヤはロックしてましたが結構強力に制動できました。

それ以降私は、たまに後輪がロックしてタイヤがすり減ることがあっても後輪ブレーキの効きを緩めにセットせず、強く握った後でもまだ握り代がかなり残るように調整しています。

書込番号：15140545

[happycommune]

＞長距離ツーリングに向いていますか？リアバッグやフロントバッグなどをつけてツーリングに向いていますか。

重いものを載せた状態で長い上り坂を登るときの設定としては一番軽いギヤにしてもペダルが重すぎる。長い上り坂はこの自転車は向かない。あくまで平地中心での利用を考えた方がいいと思われる。

ブレーキも確かにカンチブレーキは雨の日の下り坂ではやや不安もある。ましてや荷物を積んで長距離となると制動力の面でも耐久性の面でもやや不安である。

以上より、この自転車はリアバッグやフロントバッグなどをつけた長距離のツーリングには向いていないと思われる。

書込番号：15140582

[ヘラーマン]

雨降りでカンチが止まらないのは、使ったことがあるなら誰でも知っていることです。これは「やや不安」なんてレベルではなくて、ママチャリのバンドブレーキが最高と思えるぐらい効きません。

雨降りでリムが濡れた状態では、下りどころか平地で15km/h程度でも超危険レベル。これは、一番効くといわれているシマノでこの程度です。

ですから、5万程度の自転車によくついているテクトロのカンチなんかだと、晴れでも体重がある人はなかなか止まらないし、雨の日は走ってはいけないぐらいひどいです。私ならテクトロのカンチがついている自転車だと雨が降ってきたら自転車を降りるか、歩行者と同じぐらいのスピードで走ります。（シマノの上位グレードだと晴れの日は下りでも問題ないレベル）

それに山の天気は変わりやすく、急に土砂降りになることもありますから、雨の日に止まらないブレーキの自転車で長距離ツーリングに行くのは自殺行為と言えるでしょう。

同じコールマンでMTBベースのツーリング車があるので、予算がないならこちらの方が命の危険は少ないと思います。
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B003STXWOQ/

書込番号：15146947

[happycommune]

全天候型のブレーキシューというのはカンチブレーキ用のは売ってないのでしょうかね。

書込番号：15157614

[happycommune]

カンチブレーキ用全天候型.

ネットで調べたらこんなのがありました。
http://www.riteway-jp.com/pa/bbb/item/205047.htm

書込番号：15157681

[十八試局地戦]

買えば？

書込番号：15157685

[happycommune]

全天候型ブレーキパット

これも全天候型って説明に書いてあります。これは確かに安物ではないですね。
http://www.cs-maverick.com/index.php?main_page=product_info&products_id=6712

書込番号：15157726

[十八試局地戦]

実使用で試さないと判りません。
全てがカタログ通りなら、この世に粗悪品は存在しない事になります。

書込番号：15157845

キシリウムｓｌ

[yasu1018]

こんにちは。
いつもお世話になっていますyasu1018です。

バイクを変えてから（rfx8)乗る距離も飛躍的に長くなり、FCRのときの５倍は間違いなく乗っています。乗っていて疲れない、楽しいというのが実感できるからでしょう。

しかし、ディープな沼に入り込みつつあります。
現在、ホイールはWH6700をクリンチャーで使ってますが、やはりチューブレス専用にしたいのと、手の届く範囲での軽量クリンチャー専用ホイールを使い分けてみたくなってしまいました。

そこで、デュラ７９００とキシリウムｓｌで悩んだ末、「見た目」でキシリウムにしました。

この２つのホイールのインプレはネット上にあふれてますので、だいたい目を通しましたが、キシリウムはハブの出来が良くなく、平地巡航はあまりむいていないという意見が気になりました。
対するデュラハブは「極上」との意見も…。

ホイールに何を求めるかは重要だと思いますが、この２者、そんなに差が顕著なのでしょうか？

キシリウムのベアリングをセラミック化する事でずいぶん変わるような事も聞きましたが、それは私のようなシロートでも自分でチャレンジ出きるのでしょうか？

いろいろ書かせていただきましたが、どこからでもよいのでご意見お願いします。

ps ホイールのおかげでレンズが数本嫁入りしました。どの世界も沼は深い…。楽しいけど。

書込番号：15062814　スマートフォンサイトからの書き込み

[kawase302]

キシリウムSLは何本も使っていますが、DURAは使ったことがないです。
理由はキシリウムはカリカリ音がするけど、DURAはしないから、なんかものたらない。
さて、キシリウム。
特に平地に向いていないとは感じないですが、実際にDURAと使い比べた人が言うのですから、きっとDURAの方が向いているのでしょう。
第一、日本のハブ技術とフランスのハブ技術の差がないわけはない。
日本にはハブがいるけど、フランスにはいない。
でも、反対にかっこよさや官能の差があるかもしれません（人それぞれ）。
つまりどっちが良いとか悪いとかじゃなくて、性能と官能のどっちをとるかが問題で、どっちを愛せるかが問題だと思います。
まぁ、そういう意味で貴殿はあえて転がり性能が悪いと書かれているキシリウムを買おうとされているんでしょうが、それが正解だと思いますよ。
私だったら多少の転がり性能より、かっこよさをとります。
音がしないのよりするほうが良いし、声はでかいほうが燃える。

これでは何の答えにもなっていないですね。
ベアリング交換は簡単にできますが、それほど効果があるとは思えません。
そんなことより、きっちりトレーニングしましょう。

書込番号：15066208

[asa-20]

ハブの回転性能差たってどうせ、ハマってるのは規格もんのカートリッジベアリングでしょ。一個数百円とかの。
ガタがあるとか、さび付いてるとかじゃない限り、体感できる差なんてまず出ない。
逆にデュラハブのほうがカップ＆コーン式で調整がむつかしいんじゃないの？
と言いつつ自分もよくわからずデュラを使っているが･･･。

＞キシリウムのベアリングをセラミック化する事でずいぶん変わるような事も聞きましたが、それは私のようなシロートでも自分でチャレンジ出きるのでしょうか？

金の無駄。
そんなんしたら、ワンランク上のホイールが買えちゃうじゃん。
ただの玉っころでウン万円の商売をさせる必要はない。

だから好きなの買え！

書込番号：15066715

[ニ之瀬越え]

ベアリング購入するならここを読んでから考えましょう

http://www.pluto.dti.ne.jp/~funabe/bicycle.html

・・・自転車なんて回転数が低いのでセラミックにした所で恩恵が無いんですけどね。

書込番号：15066765

[asa-20]

ほほぉー、商売してる側でこんなこと書いちゃうんだ、すごいｗ

＞仮にスチールボールのおかげで、スピードが０．００１％向上したばあい、
＞１００ｋｍのレースでライバルより１ｍ先にゴール出来るんですよ。
＞当然他の要素が大きく関わってきますけど、それでも「勝てるパーツ」と言えると思いますよ。

なるほどなるほど。

このうえ、ブラインドテストでもやれば〜？とか書くのは、野暮だよね。

機材に頼ることで少しでも速く楽に走ろうという心理が透けて見えるのは、おいらだけなのだろうか。
醜いけれども、愛おしくもある。

っていうかこんなモンに金をつぎ込むだけ余裕があるなんて、単純にうらやましいわ。

書込番号：15066780

[kawase302]

これにもセラミック入ってるかも。。。

セラミック入りハブより、この方が近道かもしんない。

書込番号：15066789

[十八試局地戦]

ほう…、良さそうなハブですな。

書込番号：15066866

[yasu1018]

みなさん、ご意見どうもありがとうございます。

セラミックベアリングの件、よーく分かりました。

ところが、注文先から連絡が来て、SLはもう生産中止で在庫もなくなってしまったそうです。
代わりに２０１３モデルのSLS（まだ日本未発売）を同額でどうかと言われました。
SLの後継機種らしいですが、ハブの構造から重量からいろいろ変わってるそうです。

と、いうことでそれにしました。ハブは赤ではなく白になってるのが残念ですが。

機材頼みのオヤジローダーでした。
ありがとうございました。

書込番号：15066912

[kawase302]

赤ハブ	白も、いい	リムの減りは結構、早い（走る人以外、心配無用）

SL-Sってタイヤ込みのじゃないですか。
それが同じ値段。
でかした。
赤だろうが白だろうが、新しいほうが良いでしょう。

書込番号：15068852

[アルカンシェル]

こんにちは。

うちのチームの方でも、キシリウムにＴＲＩなどのセラミックベアリングに交換されている方はいますが、回転は良くなったと感じる方や、変わらなかったという方もいらっしゃいます。
交換費用は３万円ぐらいするわりに、耐久性も落ちますし、費用対効果は、それ程という感じがします。

http://www.trisports.jp/?q=catalog/node/5522


それより、精度の良い金属ベアリングに交換された方が安いですし、回転性能も良くなる可能性があります。交換費用は、約１万５千円くらいでしょうか。
ＮＴＮのポリルーブがいいみたいです。
お近くの自転車屋さんで、相談してみてくださいね。

http://www.ntn.co.jp/japan/products/catalog/pdf/polylube/pdf/polylube.pdf#search='ＮＴＮ%20ポリルーブ'

書込番号：15087496

[yasu1018]

みなさん、引き続きどうもありがとうございます。
やっぱり聞いてみるモノですね。勉強になりました。

まずは普通に乗り込んでから、劣化や違和感を感じたときに考えたいと思います。

それにしても、ベアリングはホームセンターでも見られるような汎用の物が使われているみたいですね。面白いというか意外でした。
マビックのハブを分解、メンテしてみえる方のブログなども参考になりました。

書込番号：15090151

[うーむ。。。]

不思議なのは、ホイール専業メーカー各社はシールドベアリングを使っているのに、シマノ・カンパという総合コンポメーカーは両方ボールベアリングにこだわっているんですよね。(ローエンド系は除いたと思いますが)

私にゃどっちでも猫に小判でしょうが、なんかシールドベアリングというと調整するところがなくて面白みのない印象が。

書込番号：15091532

ギヤ比について part2

[happycommune]

フロント５２−４２Ｔ、リア１４−１６−１８−２１−２４−２８Ｔという組み合わせはやっぱりかなり理想的ですね。

５万円以下の安物は買うなという自称マニアみたいのがいますが、一時は３万円切ってたこの自転車が、今は５万円超えてますね。

３万円切ってた時は「買うな」と言ってた人は、５万円超えた時点では「買え」ということになるのでしょうか。安い時に買った人は得したのでは？

書込番号：15029633

[ディープ･ インパクト]

自転車の価値を値段だけで語るような素人さんは相手しないほうがいいよ。
でもこの自転車１０万の値段ついていても、僕なら他の買った方がいいよといいますね。いくらの値段でもいらないものはいらない。

書込番号：15030095

[ＭＤ３２]

ギアの好みってひとそれぞれだとおもいますよ！

わたしは３山離れているとストレスが溜まります。

マウンテンでもギアはロード用に替えてます例えば

・　SRAM PG950 9SPEED 11/12/14/16/18/21/24/28/32T
　　↓
　　[TIAGRA]　CS-HG50-9s12・13・14・15・17・19・21・23・25

・　８速も１１〜３２　→　１２〜２５　です

１１は貧脚なんで要りません　理想は１山にしたいのですが　オークションで安く落しているのでかなり妥協してます。

書込番号：15030538

[RMT-V300]

＞一時は３万円切ってたこの自転車が、今は５万円超えてますね。

単に価格.com に登録している店舗が少なくなったからなのでは。

インターネットで検索してみれば、依然３万円台で売っている所がありますよ。

＞ギアの好みってひとそれぞれだとおもいますよ！

私もそう思います。

私は

ロード（長・中距離用）は、50-34 12-23(10s) 700C
クロス（短距離用）は、50-34 12-25(8s) 700C

ですが、クロスは、インナー(34)がメイン、下り坂でアウター(50)を、たまに使うぐらいなので、42（シングル）でも良いかなと思っています。

書込番号：15030694

[happycommune]

＞ギアの好みってひとそれぞれだとおもいますよ！

確かに。変速なんかほとんどしないで一個のギヤだけすり減らしてる人とレースでものすごいスピードで走っているひとがおなじギヤ使わなければならないという法律はありませんからね。

書込番号：15030903

[happycommune]

「変速なんかほとんどしないで一個のギヤだけすり減らしてる人」とはおもに私のことです。高校の時のってたサイクリング車は５段を改造して１０段にしてたのですが結局９９％は前が４８T後ろが１７Tでほとんど固定状態で乗ってました。

書込番号：15030930

[happycommune]

しかし、私の場合「盗難」の経験はでかいです。５万円くらいする自転車乗ってても盗難にあうとものすごくショックは大きかったです。安い自転車ほど盗難にあいにくい感じがします。今使っている安いママチャリはもう１０年近く乗っているのに全然盗まれません。

書込番号：15030938

[happycommune]

それで盗難にあいにくいようにカギをしっかりかけるということでカギをどうのとか言ってると、今度はカギをなくしたとかカギを持ち歩くのが手間だとかものすごく細かいことまで出てきて、結局変速機とかどうでもよくて安くてとられてもどうってことないどうでもよい自転車が一番いいという結論に達してしまうのです。これでは日本の多くの自転車屋さんはほとんどもうからないでしょうね。

書込番号：15030963

[電産]

　趣味で使う自転車は、買い物など普段使いの自転車とは別に持つ人が大半だと思います。そう考えると、この自転車はどうにも中途半端な存在に思えます。籠もまともな荷台も無い自転車は買い物をするにも使いにくいでしょう。

書込番号：15031023

[happycommune]

確かに。近距離の買い物等では買い物かごのついたママチャリのほうが便利さで上回っているかもしれません。

書込番号：15031476

[へそ曲がりダンディ]

スレ主さん、余程のお気に入りなんですね。

前も「このネタ」ありましたもんね。

＞３万円切ってた時は「買うな」と言ってた人は、５万円超えた時点では「買え」ということになるのでしょうか。
いえ、そこは違うと思います。

定価5万円（原価2万円以下）のモノが3万円で売ってるから「買わないほうが･･･」であって、それが5万円になったら、ご自身ならどうします？
メーカーさんをボロ儲けさせてあげますか？

僕の想像では、上記内容が他の皆さんの意見だと思います。
（ここのメーカーの人間ではないので僕のイメージです。悪しからずご了承ください）

費用対効果の問題です。
このモデルが気に入ったのなら、それはそれでいいんじゃないですか？。
マスターカードのＣＭのように、気持ちは「プライスレス」ですから。

書込番号：15032016

[十八試局地戦]

ワイドレシオとクロスレシオ、それぞれの用途に合っていれば良いのと違いますか？
平地の街乗りだと内装3速、いや2速で事足りますし、1速違っただけでガラッと変わった方が面倒は無いです。

エンジン回転数と同様に脚の回転数にもパワーバンドがあり、スポーツ使用にはクロスレシオが有効になります。

どちらが偉いと言うものではありませんが、私の経験上、街乗り使用の物は材質がヤワです。
強めに踏み込んでギヤの歯が欠けてしまった事が度々です。

書込番号：15034777

[happycommune]

返信ありがとうございます。

書込番号：15034786

[十八試局地戦]

えっ!? そんだけ？
寂しいなぁ…

書込番号：15034796

[happycommune]

このかきこみも「質問」にしてグッドアンサー選べるようにしておけばよかった（笑）。

書込番号：15034827

[チップインダブルボギー]

フロント52/42T、リア14-16-18-20-22-24-28Tが利用的かどうかは、走る場所と走り方、乗り手の体力・脚力によって異なるかと思います。
以前フロント52/39T、リア14-28Tを使っていましたので、ある程度は想像できますが、私の脚力ではフロント・インナーの42Tは重すぎて、坂道では大苦戦してしまうこと間違いないです。
フロント・アウターが52Tだと、平地での巡航でも４速(20T)か５速(18T)がいいとこです。特に18→16T、16→14Tとギアが離れているとシフトアップした途端に重くなって上手く加速していけませんでした。
なのでフロント50/34T、リア12-25Tに交換しました。トップ付近が14→13→12Tと1Tずつ小さくなるのなら負担も軽くなりますから使いやすいです。欲を言えばリアの最大ギアが30Tくらいあった方が助かりますが、ディレイラーのキャパシティの問題とかもあるので妥協しています。

書込番号：15037918

[happycommune]

実際にフロントギアリング５２Ｔの利用者の貴重なご意見ありがとうございました。使い方や用途によっても同じものでもどう感じるかは違いが出てくるように思います。

まず、このギヤセットで上り坂はきついというのは私も容易に想像できます。私がこのギヤセットが理想的と思っている用途はあくまで「平地」での利用を前提にしています。坂道ではフロントをインナーにすればフロント４８Ｔシングルの６速よりは多少ペダルを軽くできるだろうくらいの感じとみています。

私の言う「理想的」というのは、６速車の欠点である各段の中間のギヤ比を補間できているということと、６速車よりも多少上下にもギヤ比の幅が拡張できているという意味です。

つまり、私のいう理想的というのは「あらゆる場面に対応できる」という意味ではなく「６速車で不足している部分をかなり理想的な形で補間できている」という意味になると思います。

一時的な利用では２歯刻みでもあまり私は問題だとは思いません。私がクロスレシオにこだわる理由の一つとしては、「同じギヤ比で非常に長い期間ずっとそのまま漕ぎ続ける」という状況です。この場合、殆どギヤ比固定の状態でずっとどこまでも漕ぎ続けるというわけです。しかも一回ではなく毎回、毎日ということです。これだと、ほんのわずかの過不足もどうしても気になるという心理がでてくる場合があると思います。そうすると「もう少しだけ重く」とか「もう少しだけ軽く」とギヤ比を微調整したくなる場合もあると思います。そういうときにこの自転車だと、殆ど１歯刻みと同じくらいの間隔でギヤ比を選択できますので、その意味ではやはり「理想的」だと私は思います。

フロントを仮に４８Ｔのシングルだったと仮定して、リアのスプロケットだけでこの自転車と同じギヤ比を得ようとするとリアのスプロケットは１３−１５−１６−１７−１８−１９−２１−２２−２４−２６−２７−３２Ｔという１２段変速が必要です（そういうスプロケットは市販されてないと思いますが）。

これだと１５〜２２Ｔあたりは通しの歯数と殆ど同じように殆ど１歯間隔でギヤ比を選択できます。路面変化などで一時的にギヤチェンジする場合はこんなに細かく刻む必要は私は感じません。毎日同じギヤ比で漕ぐ事を繰り返すというという状況で、細かなギヤ比の微調整がしたいなと思ったときにそれができるギヤ設定になっているという感じです。

書込番号：15037965

[kawase302]

まぁ、自転車はギアで動くんじゃなくて脚で動くので、ギアより脚にこだわったほうが良いです。
ギアは脚にあわせる程度で十分。

書込番号：15043357

[ぱんたに]

私にとてちょっと買い物に行く時や、10km程度の市街地へ普段着で行く時には、
ロードバイクは、不便な乗り物です。そんな時は、ママチャリや
小径車のほうが便利です。変速ギアも6段もあれば十分でしょう。
ロードに乗るときは、純粋に走りたいからです。
その時は、10速はあったほうがいいなあ。
11速に乗ったら、手放せなくなるだろうな。

書込番号：15043981

[へそ曲がりダンディ]

おはようございます。

＞私にとって、ちょっと買い物に行く時や10km程度の市街地へ普段着で行く時には、ロードバイクは不便な乗り物です。
＞そんな時は、ママチャリや小径車のほうが便利です。
＞変速ギアも6段もあれば十分でしょう。
＞ロードに乗るときは、純粋に走りたいからです。
耳が痛いっす(笑)。
不便っていえば不便なんですが…。
慣れてしまえば、それほどでも…。
買い物の行き帰りや、普段着で行く時でも飛ばしたくなる時があるもんで…。
いつでも「全開！」で行けるように、僕は常にロードに乗ってます。
（あくまでも交通ルールにのっとった走行ですよ）

書込番号：15045287

ギア比について

[happycommune]

フロント５２−４２Ｔ、リア１４−１６−１８−２１−２４−２８Ｔという組み合わせはかなり理想的ですね。

５２×１４は別としてそれ以下の高速〜中速域のギア比はかなり等間隔に近い形でクロスレシオになっているので理想に近いギア比が選べそうです。

低速ギアはあまり細かい刻みのギア比は必要ないと思うので４２×２４Ｔ〜４２×２８Ｔあたりを使えば十分でしょう。それでもペダルが重かったら降りて押して登ればいいと思います。

書込番号：14297044

[十八試局地戦]

これ、ロードバイクじゃないすよ…

書込番号：14298057

[_toshi]

happycommuneさん：

私も「十八試局地戦さん｣と同じく､これが「タイプ：ロードレーサー｣とは思えません。

それと「happycommuneさん｣が何を言いたいのかも良く分からないです､ごめんなさい。

書込番号：14299213

[happycommune]

そうですかそれは残念です。

書込番号：14300429

[happycommune]

以下のサイトで「たすき掛け」と「ギヤ比重なり」があると実際に有効な段数は減ると書いてあります。
http://www.geocities.jp/jitensha_tanken/gear.calculator.html

この自転車の場合は１２段のうちで有効段数は何段になるのでしょうか。字面どおりに計算するとタスキ掛けを除外するから１０段か８段になります。１２段全部はやはり使わないほうがいいでしょうか。

書込番号：14300449

[十八試局地戦]

2・6なら、襷掛けに神経質になる必要は無いと思われます。

マズイのは、この手の通販やホムセンで買える自転車はアフターサービスが受けれない可能性が高いです。
殊に自転車店は、自店で販売した物以外の持ち込み修理を嫌います。
パンク修理を初め、メンテスキルは必須です。
フレームやパーツの精度も悪く、独自規格で予備品が手に入らない事も有ります。
1〜2年乗って、ガタが来たら使い捨て、と心得て下さい。

書込番号：14300523

[kawase302]

私はフロントは５２−３９で固定。
リアはそれこそ１１−２３から１２−２８まで、いろいろコースやコンディションにより使い分けます。
基本は、いつもの練習コースのセッティングで１１−２６ですね。
全部、SRAMレッドです。

書込番号：14300575

[BikefanaticINGO]

誰も私やkawase302さんのギア比なんか聞いていないと思いますが、ギア比チャートを作ってみました。
私は39×25で六甲や大台ケ原は十分です。暗峠は無理。

以外にバランスの良いギアアッセンブルですね。2×6だとたすき掛けの心配は不要で全部使えます。

私の場合2×9ですが、ほぼ重複しているギアが2組あるので、有効16段ということになります。
ですが自転車の変速は車のように軽い物から重い物へと順にしていくものではなく、
フロントは平坦か上りかで大小を選び、リアで細かく調整して走ります。
ですからアウターとインナーが別で同じくらいのギア比があっても無駄というわけではありません。

書込番号：14300874

[happycommune]

確かにフロントギアは一周するのに要する時間（というより半周する時間？）がリアより長いので変速にもそれなりの時間がかかる気がします。細かなギヤ比の調整はリアでするというのはいいアイデアですね。登り坂が見えてきたらフロントギアを落としておいてあとはリアのギアで微調整するという感覚で使えば多少「ギヤ比重なり」があってもそれなりにそれぞれのギアの使い道はあるということですね。

書込番号：14302169

[電産]

昔懐かしい「ロードマン」を連想させる、「安物ツーリングモデル」だと思います。普段買い物など日常に使うにはいいかもしれません。

書込番号：14302227

[happycommune]

いろんなご意見有難うございました。

現在私が主に使っている自転車は近くのホームセンターで新品で６０００円くらいで買ったままチャリ（変速機なし）です。浅い角度で斜めに歩道に入ろうとしたとき僅かの段差でハンドルを取られて転倒して死にそうになったことが何回もあります。

最近前輪のタイヤの圧力を低めにしてます。前輪のタイヤ圧力を低めにすると少し段差で横滑りしづらくなるような気もしてますが油断はできません。タイヤの空気が少ないとスピードは出ないし、段差でゴムがボトミングしてパンクのリスクは逆に増えるかもしれません。

そもそもスピードを出すしくみになっていない「ママチャリ」ですから当然なのかもしれませんけどね。上半身直立の風の抵抗マックスの姿勢でちんたら走っています。

書込番号：14302375

[kawase302]

BikefanaticINGOさん

＞＞＞＞＞＞＞＞＞

「誰も私やkawase302さんのギア比なんか聞いていないと思いますが」って、そうだったの？？（爆）
気がつかなかった。。。。。。
でも、お互い、聞かれてもいないことに答えるのも、ここではアリですよね。
自転車のはなしって、楽しいですよね〜。

書込番号：14302952

[BikefanaticINGO]

kawase302さん、失礼。kawase302さんのは知りたい人、いるかもしれませんね（笑

happycommuneさんへ
＞確かにフロントギアは一周するのに要する時間（というより半周する時間？）が
＞リアより長いので変速にもそれなりの時間がかかる気がします。

というより、フロントの変速はチェーン脱落のリスクがあるのです。
レースでのデッドヒート中だとちょっと冷々しながら左のレバーを操作します。
完璧に調整していて落ちることはないとしても、リアよりやや力がいりますし。
ま、レースは関係ないとしても御参考まで。

書込番号：14305917

[高い機材ほどむずかしい]

こんなののほうが軽快だよ	このぐらいならアウターのまま

＞浅い角度で斜めに歩道に入ろうとしたとき僅かの段差でハンドルを
＞取られて転倒して死にそうになったことが何回もあります。
タイヤ幅が２３ですのでママチャリよりもっと引っかかります。
もっとこけやすくなります。重さも重いでしょうしさっそうと軽快に
走るイメージをもっつと程遠い感覚かも？。

コンパクトのフロントでは、10パーやそれに近い長い坂以外にの平地では、
アウターばっかりですね。
リヤは１１−２５です。
お前のも聞いていないって(笑）

価格だけでは有りませんが、軽快に走れるロードはアルミでも１２万以上
必要だと思います。ランドーナ系ならもっと高いですね。
ギヤ比だけでなく車体重量や自分にあった使い道も含めトータルで選択した
ほうが失敗は少ないです。

書込番号：14314588

[高い機材ほどむずかしい]

修正：26でしたね。
タイヤ幅が２６ですのでママチャリよりもっと引っかかります。

書込番号：14314595

[happycommune]

私のマウンテンバイクタイプの自転車のギアセット

私は小さな段差でも浅い角度で越えようとしたときにタイヤが横滑りして転倒してしまったことが何回かありました。ヘルメットもつけてなかったので硬い路面に直接頭をぶつけると危険だなと思いました。その後はヘルメットはつけてないですが毛糸の帽子をかぶったりスピードを出し過ぎないようにしたり段差で転ばないように注意したりして乗るようにしてます。

最近安物ですが少しタイヤ幅の広いマウンテンバイクタイプの自転車を買ったので、試しにわざと以前転んだ時のように浅い角度で段差を越えようとしてみたら、多少乗り越えやすいみたいでしたがそれでもやはりある程度以下の浅い角度では横滑りして転びそうになりました。

タイヤ幅の広いものを使ったりタイヤの空気圧を低めにしたりすると多少乗り越え易くなるみたいですが、それでもある程度以下の浅い角度では転びそうになるのでやはり気をつけないといけないなと思っています。

私のマウンテンバイクのギアは前が４８−３８−２８Ｔで、後ろがこのコールマンと同じ１４−２８Ｔの６段です。私の場合フロントが４８Ｔリアが１６Ｔの組み合わせだけを多く最近使っていてその他のギア比は殆ど使ってません。１８段あっても平地で使うギアはごく限られてる感じになってます。

私のマウンテンバイクタイプの自転車のギア比は４８×２８Ｔと２８×１４Ｔはタスキ掛けのため使わないとして、４８×１８Ｔと３８×１４Ｔ、３８×２４Ｔと２８×１８Ｔ、３８×２８Ｔと２８×２１Ｔの三組は「ギア比重なり」になっています。有効段数は１８段中の１３段のみとなります。

このコールマンの自転車は中高生の通学用とかには適しているのではないでしょうか。ロードバイク気分を味わいながら通学したいなという中高生とかにはいいかもしれないと思います。かばんを入れるカゴを追加しないといけないかもしれませんけどね。

書込番号：14322406

[ニ之瀬越え]

＞私の場合フロントが４８Ｔリアが１６Ｔの組み合わせだけを多く最近使っていて・・・
それ重いギア使いすぎです。

お使いのMTBなら平地のみならフロント　38T　で　リア16,18,21 で事足りると思います。

重いギアで膝を壊す前に、軽いギアの使い方を憶えた方が良いですよ。

書込番号：14326704

[ディープ･ インパクト]

ギア比うんぬん以前に、こんな自転車お金どぶに捨てるだけだから買わない方いいです、こんなの買うなら1万円のマイパラス５０１買った方が価値があります。

コールマンのホームページにも記載がないし、どっかの３流会社が名前だけ使って作っているゴミでしょう。コールマンはテントは優秀だと思うけど、こんなゴミに名前貸してたらイメージ悪くなるのでやめた方がいいと思う。

happycommuneさんは自転車の乗り方をまちがっているので、乗り方を勉強された方がいいです。間違いを訂正せず我慢して乗り続けると身体を壊し、自転車そのものが楽しくなくなり、転倒、事故につながります。ギア比なんかより自分の身体を心配なさった方がいいと思います。

書込番号：14327157

[十八試局地戦]

ロードバイク紛いとか、MTBルックとか、止しましょうよ。
造りが悪いから、走行中にフレームが折れたりしますよ。
製造者責任の追求なんて、まず無理です、泣き寝入りです。

あ、そう言った意味ではビア○キも問題外だな。

書込番号：14327342

[_toshi]

＞あ、そう言った意味ではビア○キも問題外だな。

前にＴＶで､「ビア○キ｣のフロントサスが外れて大怪我をされ車椅子生活になってしまった人の番組を見た記憶があります｡

当の「ビア○キ｣は「名前を貸しているだけで実際には無関係｣と言っていたような気がしますが､その後はどうなったのでしょうかね｡

知っている人がいたら教えてください｡

書込番号：14327394

[十八試局地戦]

生憎と後日談は知りませんが、
元請けのブランドで販売している以上、下請けが作ったとか関係無いですよね。
○アンキ終わりましたね。

スレチなので、この辺で。

書込番号：14327409

ランドナーバー

[あるまど]

懐かしいデザインに心惹かれてます。ネット上にも仕様詳細がなく質問なのですが、この自転車のハンドルはランドナーバーなのですか？

書込番号：12727761

[BikefanaticINGO]

メーカーのページで見る限り、ランドナーバーではなくアナトミックタイプのドロップバーに見えます。
http://www.coleman.co.jp/item/IS00060N01367.html

もしハンドルにこだわられるなら、それほど高いものではありませんので交換されてみては？
http://www.cb-asahi.co.jp/item/01/01/item10103700101.html

バーテープはもちろんコットンやレザーで。

書込番号：12728113

[アルカンシェル]

http://www.sagisaka.co.jp/product/brand/pdf/coleman.pdf

メーカー（株）サギサカのＨＰ（ＰＤＦ）を見る限り、ハンドルの左右が上がったランドナータイプでないように思います。


装着されているステムのバークランプ径が分かりませんので、BikefanaticINGOさんが、クランプ径25,4�oのハンドルを御紹介されていましたので、２６�oのランドナーバータイプを紹介させてもらいます。

交換は、テープ、ブレーキレバーをハンドルから外し、ステムのバークランプの所が全面に外れないタイプですと、ステムも自転車から外しての作業になるかと思います。バーテープは新しいのを巻かれた方がいいですが、付け替えだけの作業ですので、そんなに難しくはないと思います。

http://www.cb-asahi.co.jp/item/01/00/item10112600001.html

書込番号：12729539

[BikefanaticINGO]

そうそう、クランプ径は注意が必要ですね。25.4φというのはロード用で今はあまりないかも。

書込番号：12731543

[kawase302]

ランド・ナーバーというメーカーがあるのかと思いました。。。。

書込番号：12737237

[へそ曲がりダンディ]

おはようございます。

ランドナー・バーってドロップの下側が外にちょっと出た感じの奴でしたっけ？
違ってたらごめんなさい。
僕が、昨年末まで使っていたドロップハンドルがそんな形でした。
NITTO　105って書いてたけど前から見たら「ハの字」になってた。
その前に使ったITMのハンドルはまっすぐだったけど…。

他所の使用レポートとか見ても、「ハの字」は同じなので、もし交換を検討中なら候補に加えてみてもいかがでしょうか？
僕個人としては、使い心地は良かったですよ。
（使ったのはロードです。でも、持ちやすかったのは参考になるかなって…）

書込番号：12742692

[あるまど]

震災でPCが壊れ、お返事が遅れました。
皆様、いろいろなご回答ありがとうございました。

書込番号：12923773

[へそ曲がりダンディ]

あるまどさん、こんばんは。

御無事で何よりでした。

書込番号：12928668