SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD (Model A005) [ニコン用] のクチコミ掲示板

小学生、中学生のサッカー撮影

[熱血親父]

ニコンD50でシグマ18-200ミリで撮影しているのですが、もう少し迫力（近く）のある写真を撮りたいのですが、こちらのレンズで、サッカー撮影は良いですか？

始めは買い替えて、PENTAXK-30ダブルズームかニコンD5200ダブルズームを考えていたのですが、こちらのレンズの評判が良いのでレンズのみ買い増しも良いかと

予算の都合で400ミリなどのレンズは考えていません。

カメラ買い替え、レンズ買い増しどちらがお勧めですか？
また、お勧めの機種、組み合わせは有りますか？

宜しくお願いします。

書込番号：16500248

[t0201]

印刷サイズによりますが、トリミングでは解決しにくいのでしょうか？

お手軽で良いと思いますが。

書込番号：16500261

[ニコイッチー]

良いレンズですよ♪
先にレンズで、ボディ買いはその後でいいと思うっす
55-300mmはこのレンズあれば必要ないっす

書込番号：16500307

[熱血親父]

t0201さんありがとうございます。

印刷はL番かハガキサイズです。
一度自宅で付属ソフトのような物で修正やトリミングをしたらイマイチな（使い方？）写真だったので、いつもプリントは修正やトリミングはしていません。

このような使い方なら、レンズ買い増しで良いでしょうか」？

書込番号：16500311

[熱血親父]

書き忘れました、
今はキタムラの店舗でプリントしています。

書込番号：16500339

[アナスチグマート]

このレンズの買い増しだけでいいと思います。
タムロンが気合を入れただけあって良いレンズですよ。
http://www.tamron.co.jp/lineup/b008/interview/index.html

書込番号：16500376

[明神]

200mmから300mmになってもすごく変わるものではありません。

かなり重いですが、シグマの50-500はどうでしょう？
http://kakaku.com/item/K0000100664/

書込番号：16500518

[さぁ鐘を鳴らせ]

タムロンの70-300VCも良いですが、純正のAF-S70-300VRという選択肢もあります。
シグマの50-500もお勧めしておきますが、11万円〜、重量も70-200f2.8クラスより重いですから万人に
お勧めできるレンズでもありません・・・

いっそD5200と言わずに、D7100にして、望遠ズームはタムロンor純正の70-300VRでどうでしょうか？
中央部x1.3倍クロップで、フルサイズ比で二倍相当となりますから、600mm相当かつ画面いっぱいにAFが効きます。

書込番号：16500525

[もとラボマン ２]

熱血親父さん　こんばんは

まずは　このレンズの購入で　望遠効果上がると思いますが　動体撮影の場合　AF性能も重要になりますので　今のカメラで問題ないので有れば　良いのですが　ピントも良くしたいのでしたら　カメラの購入も必要になる化も知れません。

書込番号：16500541

[ＭｉＥＶ]

スレ主さん、こんばんわ。
キタムラで、DPEの機械を、触った事がありません。
富士のDPEの機械を、置いている所でやっています。
写真を選ぶ機械で、簡単にトリミングや明るさ調整が出来ます。
キタムラも同じような、物だと思います。
ただ、この位で、手をこまねいていると、カメラの露出など、いじれるのですか。
電源を入れて、カメラを向けるだけで、上手く撮ろうとしているなら、サッカーなどの動態は、そんなに簡単に、撮れませんよ。

書込番号：16500795

[じじかめ]

まずレンズ（タムＡ005）で、次にボディを検討すればいいのではないでしょうか？

書込番号：16501321

[noah-noah-]

予算が許すのであればD7100ボディはいかがでしょうか？高画素、クロップモード、高速連写の組み合わせで満足度は高いと思いますが。

書込番号：16501637　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

　レンズを薦める皆さんが多いですが、あえてボディの買い替えをおすすめします。Ｄ５０の発色にこだわりがあるのでなければＤ５２００ダブルズームキットをおすすめします。

＞修正やトリミングをしたらイマイチな（使い方？）写真だったので、

　画像の補正は慣れによる部分が多いと思いますが、きちんと写っていれば多少のトリミングで「イマイチ」なことにはならないと思います。ただ、いかにはがきサイズとはいえＤ５０の６１０万画素ではそうトリミングはできません。

　ニコンユーザーではありませんのでキットの55-300ＶＲとＡ005でＡＦスピードや制度がどれくらい違うかは知りませんが、トリミングの自由度はＤ５２００の方が圧倒的に上ですし、バリアングルが便利な場面もあると思います。

　ボディの買い替え（買い増し）と画像の補正やトリミングに慣れることを考えるべきだと思います。

書込番号：16502431

[熱血親父]

皆様返信ありがとうございます。

まずは、数をこなして、プリントと補正の自分の技術を磨かないとですよね。

このレンズとD50で使ってみて、納得出来なければ、次にボディの買い替えとステップアップしようと思います。

ちなみに、みなさんこのレンズはどちらで買われたのですか？

通販より店頭で買うほ方がよいのでしょうか？

書込番号：16502630

[遮光器土偶]

＞通販より店頭で買うほ方がよいのでしょうか？

　ネットで少しでも安く買うか、実店舗で購入するかは考え方次第だと思います。

　このレンズは持ってませんが、ネットを利用したこともありますし、近頃はヤマダなどでもネット価格対抗を打ち出しているので、交渉したこともあります。今はキタムラネットで店舗受け取りを選んでます。レンズによっては交渉でキタムラネット価格より値引きしてもらったこともありますし、疑問点や万一のトラブルの際も直接持ち込んで話ができるので安心感はあります。

書込番号：16505262

[ほのぼの写真大好き]

小学生高学年、中学生とグランド、広くなり、焦点距離、長い程、有利です。

まずは、タムロンA005、妥当かと思います。

自分は、D7000、A005、トリミングで対応しています。

書込番号：16505759

レンズの明るさ(F値)と絞りの関係について

[milano]

　こんにちは。一眼レフを購入してまだ一ヶ月ぐらいしか経っていないのですが、絞りを入れると被写界深度が深まり、ピントが合いやすくなる(ボケ量が減る)、解像度が上がるということを勉強しました。
　そして、大抵の明るいレンズはF4から F5.6 ぐらいまで絞ると解像度が上がるとレビューされていることが多いのですが、こちらのレンズは最初からその値のF値になっています。ということは、こちらのレンズよりも明るいレンズを使用していても、どうせそこらへんまでのF値まで絞るのであれば、こちらのレンズと比べても大差ないと言えるのでしょうか？

　具体的には、シグマ F2.8 120-300mm のレンズを購入したのですが、屋外で燦燦と太陽光が降り注ぐ状況の中使うのであれば、上記のような範囲のF値の設定をした限りにおいては、F値が明るいレンズであるメリットは活かせないのではないか？と思ったのです。
　そして、こちらタムロンのレンズを使用した方が軽いですし短めですので取り回し易く、またF値も予め絞ってあるということになり、解像度も問題ないのではないかと思いました。

　ただ、 明るいレンズにおいて、よくF4から F5.6 ぐらいまで絞ると解像度が上がるとレビューされているのは事実なんですが、そこには、一段、二段ぐらい絞って、という修飾語があり、そこに注目すると、解像度が上がるのは、F値の数値が問題なのではなく、「一段や二段」絞ることにあるのでないか?とも疑問が出てきています。

　実際のところは、どうなのでしょうか？よろしくお願いします。

書込番号：16453993　スマートフォンサイトからの書き込み

[ナイトハルト・ミュラー]

>F値の数値が問題なのではなく、「一段や二段」絞ることにあるのでないか?

概ねこちらの解釈で良いのではないかと思います。

書込番号：16454087

[なかなかの田舎者]

milanoさんこんばんは。

レンズにもよりますが、「１段〜２段絞った方が解像感が高い」レンズが多い印象です。Ｆ値が問題ではないです。
所持レンズですとタムロン １７−５０ｍｍ Ｆ２．８ ＶＣ（Ｂ００５）ならＦ４〜Ｆ８。このタムロン ７０−３００ｍｍ ＶＣ（Ａ００５）ですとＦ８〜Ｆ１１辺りで使ってます。
被写体が動体だったり環境が暗かったりでどうしてもシャッタースピードが稼げない場合はブレるよりはマシの考えで絞り開放で使用します。
最近のレンズ（所持 ニコン ８５ｍｍ Ｆ１．８ Ｇ）ですと絞り開放から十分に解像感が高いレンズも多いですが、それでも１段〜絞ると更に解像感が高まりますね。
輝度差が大きい被写体の色収差を抑えこむのにも絞る必要があったりします。

シグマ １２０−３００ｍｍは見たこともないレンズですのでmilanoさんがテストしてレビューしてくれると有難いですね。

書込番号：16454094

[もとラボマン ２]

milanoさん　こんばんは

＞はF4から F5.6 ぐらいまで絞ると解像度が上がると

F4やF5.6が解像度良いのではなく　レンズにもよりますが　開放から1〜2絞り絞ると解像度は上がってくると言うことだと思います。

その逆に　絞りすぎると　回析現象が起き　画質が落ちていくこともあります。

最良の絞り値は　自分でテストして決めると　レンズの特性もわかり　勉強に成りますよ。

書込番号：16454154

[日本武尊命]

フルサイズかAPS-Cかにもよりますよ。
中央もそうですが、周辺、四隅のほうが影響は大きいですからね。

三脚使用して壁に新聞紙を貼って各焦点域、絞りを変えて撮って、等倍で見てみればよく分かりますよ。
受け売りではなく実際にどう変わるのか自分の目で確かめたほうがいいです。
収差までわからなくても解像度はよくわかると思います。。

書込番号：16454163　スマートフォンサイトからの書き込み

[ろ〜れんす２]

こんばんわ。

解像度よりもピントをちゃんと合わせることと、ぶれ(手振れ、被写体ぶれ）を抑えることに
留意された方が良いです。

Ｆ2.8等の大口径は背景を綺麗にぼかすため、少しでもシャッター速度を稼ぐため、
なので、最初から絞って使うのであれば、差は縮まります（同じでは無いです・・・）

３００ｍｍでＦ5.6のレンズを絞るとＦ８になってしまいシャッター速度が稼ぎにくいので
開放で使うことが多いです。差は見分けられるか微妙です。。。

書込番号：16454197

[holorin]

画像を劣化させる原因に収差がありますが、絞りを絞っていくと確実に
・球面収差　・コマ収差　・非点収差　・像面湾曲　・軸上色収差
は減少します。そういった意味では、開放Ｆ値がF2.8だろうがF4だろうが絞ったほうが、一般に言う画質は向上します。
ただし、たとえばD800の場合、（焦点距離によらず）F16あたりから回折による解像度低下が出てきます。

また、絞ることにより、口径食（ビネッティング）が解消されていき、迷光もカットされやすくなりますので、周辺部の画質向上や、フレアの低減が期待できます。

つまり以上のことから、たとえば300mmF5.6開放F5.6よりは300mmF2.8をF5.6に絞ったほうが、一般的に高解像度・高コントラストの画像が得られると考えられます。

書込番号：16454300

[Frank.Flanker]

一般論で話すとF4とかF5.6という数字ではなく、ほとんどのレンズでは開放から1段あるいは2段絞ったほうが解像力やコントラストは向上しますし、周辺減光も改善しますね
ただし、例外はつき物です

また、レンズは絞込み過ぎると回折などの影響により逆に画質は悪くなってきますから絞りこんでもF11くらいまでに留めるのが良いかと思います
ただし、深度を稼ぎたい場合やシャッター速度をわざと落としたい場合場小絞りぼけ覚悟で絞りこむこともあります。

書込番号：16454587

[アナスチグマート]

収差のないレンズであれば絞り開放が一番解像度が良いのですが、カメラレンズには収差がつきものなので、１〜２段絞ったあたりが収差が弱まり解像度が良くなります。
絞り過ぎると回折の影響で解像度が落ちます。

F値が問題なのではなく、開放F値から何段絞ったかが収差に効いてきます。
120-300は私も持ってますが、絞り開放からいい描写をしますよ。
テレコン使った場合には１段ほど絞るといい感じになります。
120-300は開放F値が明るいので、テレコンを積極的に使えるところがおいしいレンズだと思います。

書込番号：16454676

[影美庵]

明るいレンズの利点は、背景ボケや絞り開放での高速シャッタの他、ファインダーも明るく見やすくなります。
また、被写界深度が浅くなり少しのピンぼけも分かりやすくなります。

昨今はAFが当たり前になり、手動でピントを合わせることは余り無く、ファインダーは構図確認程度にしか使われていないようですが……。

書込番号：16454725

[葵葛]

っていうか
ぶっちゃけ、数値云々に捕らわれて撮影より
各個人の自由な感覚で、適当に撮影した方が断然楽しいと思いますよ（☆´∀｀人´∀｀☆）ﾀﾞﾖﾈｰ


解放絞り付近で周辺減光が出たり
絞りまくって多少の小絞りが発生したりしても気にしない人もします、、（私は小絞りボケは、あまり気にしない）

私も解像度云々より、
意識してる部分にピントが合っててブレてない写真を撮るほうが、チョー大切だと思います(=ﾟωﾟ)ﾉ

私の場合、静物相手だと８割〜９割方はMFでピントを合わせてます（笑）

書込番号：16454814

[ちさごん]

実際に数値化したデータを見たほうが分かりやすい話だと思いますので、レンズテストサイトのデータを例に説明します。

http://www.photozone.de/canon-eos/592-tamron70300f456vceosapsc?start=1

ここはPhotozoneというレンズテストのサイトで、レンズの性能評価テスト結果を掲載しています。
おそらく気にされているのは”解像度”ですので、MTFという項目を見てみてください。
グラフの見方は縦軸が解像度で数値が高いほど優秀。横軸は絞り値です。

このタムロンA005の焦点距離70mmのテスト結果では、F4→F8へ絞っていくと、だんだん山の高さがアップ（解像度アップ）していくことが分かると思います。これが皆さんのおっしゃっている”１，２段絞ると解像度が上がるという意味です。
さらに絞っていくとだんだん山の高さが低くなって（解像度ダウン）いきます。

まれに例外はありますが、ほぼすべてのレンズはこのような”山”の形のグラフを描くMTF特性を持っています。

ただ、レンズごとで”山の高さ（解像力のピーク）””山の形状（絞り値変化での特性変化の大小）”などは異なります。比較対象とされているシグマ120-300F2.8は大変優秀なレンズなので、タムロンA005よりも”もっと高い山”の特性となるはず（なぜか？Photozoneには掲載されてませんが、）です。

こういうレンズテスト結果は非常に参考にはなりますが、ここで注意すべきなのは、”レンズには個体差がある”と言う点で、もしテスト実施されたレンズができの悪い個体だった場合、非常に低い数値がでてしまうということです。私も過去数件”これは違うだろー？”というデータを見たことがあります。

よってテストデータは一箇所だけでなく、数箇所のサイトデータを見て総合的に判断する必要があります。

書込番号：16454881

[写歴40年]

milanoさん　おはようございます。

一般的にレンズは開放から1〜2段程度絞ったところで解像力が良くなりますので、F2.8開放のレンズならばF5.6一般的な暗いズームならば開放F値はF5.6ですからF11で最高の画質となると思います。

屋外でF11程度で撮影されるのであればわざわざ重たいレンズを持ち出さなくても余り変わらない物が撮れるでしょうが、F2.8のレンズはファインダーも明るくAFもF2.8センサーを使用できるなど外にもメリットは有ると思います。

書込番号：16454896

[＃４００１]

おはよーございます♪

既に皆さんのアドバイスにある通りです♪

>そこには、一段、二段ぐらい絞って、という修飾語があり、そこに注目すると、解像度が上がるのは、
>F値の数値が問題なのではなく、「一段や二段」絞ることにあるのでないか?とも疑問が出てきています。

ハイ♪その通りです。
全体的な「F値」・・・F4.0〜F5.6がシャープなのでは無くて・・・
「1つ〜2つ絞る」・・・と言うのがキモです♪

その昔・・・フィルム時代（F1.4〜F2.8の単焦点レンズが主流だった時代）
「レンズは、2つ絞って・・・そこから2つまでがオイシイ♪」と言われてました。
つまり・・・F1.4のレンズなら・・・
F1.4⇒F2.0⇒F2.8・・・ココまで絞って
F2.8⇒F4.0⇒F5.6・・・ココまでが美味しい♪・・・って事です。

まあ・・・実際は、レンズ個々に特徴があって、必ずしもこの法則に当てはまるワケでは無いですが・・・^_^;
大雑把な目安って事で・・・

現代のズームレンズは、おっしゃる様に最初から暗いですけど・・・
それでも「開放」は甘いので・・・
「1つ〜2つ」絞った方がシャキッとした写りになるのは同じです。

>F値が明るいレンズであるメリットは活かせないのではないか？と思ったのです。
確かに・・・50年近く前には、すでに「F0.95」と言う「肉眼より明るいレンズ」が存在していましたが・・・
絞っても収差が改善されず・・・昼間の普段使いでは使い物にならないって事で不人気でした（＾＾；；；
※「ノクト」レンズと言って「夜のレンズ」って意味です^_^;

ある意味・・・大口径化するとシャープにならない・・・いたずらに明るさを求めないってのが「光学設計」のセオリーだったりしますが。。。

現代では・・・コーティングや「特殊分散ガラス」「非球面レンズ」等の技術が進み。。。
これらの最先端の技術が惜しみなく採用される「高価なレンズ」＝「大口径レンズ」の方が良く写る♪

同じF5.6でも・・・開放F5.6のレンズより・・・大口径レンズを2つ絞ってF5.6にした方がよりシャープに写るって傾向にあります。

ご参考まで

書込番号：16455088

[BUN_BG]

>F値が明るいレンズであるメリットは活かせないのではないか？

明るいレンズの恩恵は、写りに重点が行ってしまいますが、その他に
被写体の視認性や、ＡＦ精度の向上など他のメリットがあります。

動きモノの撮影などでは、ＡＦの食いつきがかなり変わってきます。

１２０−３００Ｆ２．８を振り回せるかは、微妙ですが．．．．

書込番号：16455151

[okioma]

一段とか2段の考えは皆さんが言っていますので…


＞絞りを入れると被写界深度が深まり、ピントが合いやすくなる(ボケ量が減る)、解像度が上がるということを勉強しました。


絞り過ぎにも注意が必要です。
絞り過ぎると回析現象(小絞りぼけ)というものが起きてきますので、
画質の劣化にもつながります。
レンズにもよりますが、絞ってもF16位にとどめた方が良いかと。

書込番号：16455582

[milano]

　こんにちは。
皆様の詳しい解説とても読みごたえがありました、ありがとうございました。

　絞ることが重要との由、肝に銘じておきます。
ただ、絞るにしても設定が難しいですね。
以前屋外で撮影したとき、iso200ぐらい、ss160にしたお陰で、オートにしたところ、F値が8から9ぐらいになっていました。

　夏の太陽のもとでは、SSは速い方が良いようですね。

　カメラは難しくて勉強することがいっぱいありますが、だからこそ面白いですね。失敗を一つ一つ積み重ねていこうと思います。ありがとうございました。_(..)_

書込番号：16455658　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

既に解決済っぽいですけど・・・失礼いたしますm(__)m
お勉強の参考になれば幸いです♪

>カメラは難しくて勉強することがいっぱいありますが、だからこそ面白いですね。
>失敗を一つ一つ積み重ねていこうと思います。ありがとうございました。_(..)_

チョットした発想の転換と言うか？？ある事に気付くと・・・
ホントは、何も難しい事は無くて・・・ああ！そんなことか？？・・・って思うはずです^_^;
例えて言えば・・・
太陽が東から昇って、西に沈む様を見て・・・太陽が自分の周りを回ってると「天動説」を信じている人が。。。
ホントは、自分が（地球が）クルクル回転しながら太陽の周りを回ってると「地動説」を理解する要領です（笑

カメラって道具は、人間の目で見た通りには写らない物で・・・
今、目で見ている映像を、ビデオの動画の様にストップボタンで止めて、その止まった映像を切り取る様（キャプチャーするように）写るモノではありません。

小学校で習った「青写真（日光写真）」と同じように・・・感光紙を日光に丁度良い時間晒す事で、丁度良い青さの写真になる。。。
フィルムや撮像素子を・・・丁度良い時間太陽の光に晒す事で・・・肉眼で見たような色や明るさの写真が写る。。。
つまり・・・あぶり出しの絵の様に、時間と共にジワジワと映像が浮かび上がるように写る仕組みです。

なので・・・
1）太陽光が燦々と降り注ぐ、眩しい位に光が豊富な場所では・・・「短時間」で写真が写る
⇒シャッタースピードを速くして、動く被写体でもブレずに撮影する事が可能。
2）室内照明や夜景等、光が乏しい場所では・・・写真が写るのに「時間が係る」
⇒シャッタースピードを遅くして感光時間を長くしないと映像が写らない。
⇒動く被写体を写すとブレブレ写真になる。

この2つの法則があって・・・この法則に逆らう事が出来ません。。。
この法則は、古今東西万国共通の法則で・・・
フィルムでも、デジタルでも・・・一眼レフだろうが、コンデジだろうが、スマホだろうが・・・
キヤノンでも、ニコンでも、オリンパスでも・・・
同じ法則のもとで写真が写る仕組みです。

この大原則を頭に叩きこむというか？？・・・素直に認めてしまえば^_^;（笑・・・お勉強は楽になります♪

そして・・・もう一つ。。。
人間の「目の錯覚」を排除して物事を考える・・・「地動説」で物事を論理的に考えるって事です^_^;

人間の目は優秀でもあり・・・いい加減でもアリ。。。^_^;
太陽光が燦々と降り注ぐ晴天の風景も・・・明るい蛍光灯が燦々と輝く我が家の団欒風景も。。。
「瞳孔」を素早く調節する事で、大差の無い・・・自分に都合の良い丁度良い明るさで脳内に映し出してくれますけど。。。
ホントは・・・太陽光を反射した被写体と・・・蛍光灯の光を反射した被写体の明るさを機械で測定すると。。。
50〜100倍も明るさに差が有るんです。。。^_^;

つまり・・・機械であるカメラ君にとって・・・人間の目では明るく見える我が家の団欒風景は・・・「暗闇同然」って事です。

こー言う事に気付いたり・・・素直に認めてしまうと。。。
教科書に書いてる事や、皆さんのアドバイスが・・・スッと理解できるようになるハズです♪

ご参考まで♪

書込番号：16456556

Nikon D80でオートフォーカスが使えない

[ほり26]

Nikon D80を所持していて、最近Tamronのこのレンズを新品で購入したのですが、
取り付けたところオートフォーカスが作動しません。

Nikon D80のオートフォーカススイッチをMにした場合は、問題なく撮影することができるのですが、
オートフォーカススイッチをAFにすると、画面に「F--」と出てしまい、シャッターを押すことができません。

以下のことは試してみました。

１. レンズカチッという音がするまでまわして装着。
２. レンズを取り外し、もう一度取り付ける。

ボディの問題かとも思ったのですが、他のレンズ（AF-S NIKKOR 18-135mm 1:3.5-5.6G ED）
ではオートフォーカスは問題なく動作したので、レンズの問題かとも考えています。

オートフォーカスを使えるようにするために、どのような方法をとるべきでしょうか？

書込番号：16390711

[さぁ鐘を鳴らせ]

その警告が出ている場合は、F値/絞り値の設定を「レンズ側で行う」になっている場合が多いと思います。
今一度、カスタムの設定をご確認してみてください。

間違っていたら、ごめんなさい。

書込番号：16390780

[kyo-ta041]

ほり26さん、こんばんは。

買って動作せずは困りましたね。
このレンズではないですがD300でレンズの取り付けが甘い際に同じ表示になった事があります。
ただこのレンズで「F--」が表示されるという事は接点の接触、もしくはレンズ自体の故障のいずれかでしょう。
普通は再度付け直すと一時的にでも良くなる事があると思うのですが。

ただ最近新品購入との事なので、購入店に相談して初期不良交換という形が取れるので不幸中の幸いですね。
その前に慎重に無水アルコールで接点の清掃をしてみるべきだと思います。

もし購入店が近くであれば、レンズとD80を持ち込み、お店の他のボディも含めての動作確認が確実でしょう。

では。

書込番号：16390798

[Frank.Flanker]

「F--」が表示されるのはレンズ情報がボディに伝わっていないということですから、接点が汚れているだけなら清掃ですみますが購入したばかりですからね

清掃でたまたま動くようになっても、すぐにうごかなくなったりしたら困りものですし先ずは購入店に相談してみて、店頭のカメラでもAFが作動しないようなら新品交換してもらったほうが良いです。

書込番号：16390930

[Hinami4]

こんばんは。D８０を持っています。
スイッチをMにしてということは、ピント合わせならピント合わせを手動で行うため、撮影することができます。
一方AFにするということは、ピント合わせをボディとレンズ側でやり取りを行い合わせていくのですが、このときに必要な信号データーがボディ側に上がってきていない場合「Fｰｰ」と表示されることがあります。

もうひとつのレンズでは正常とのことですので、このタムロンの故障ということが断定できます。
レンズ側の接点に汚れがないか確認して、ないようでしたら購入店で相談され、新品交換されるほうがよろしいと思います。
修理より交換のほうが早いですし、応じてくれればよろしいですね。

書込番号：16390990　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほり26]

皆様ご返信ありがとうございます！
大変参考になりました。そして、サポートが受けられない休日のもやもやがはれました。

＞さぁ鐘を鳴らせさん
ご返信ありがとうございます。
Nikon D80のカスタム設定を確認してみたのですが、F値/絞り値の設定を「レンズ側で行う」等の設定箇所を見つけることができませんでした。
もしかして見落としている可能性があるので、マニュアルを引っ張りだしてもう少し探してみたいと思います。

＞kyo-ta041さん
ご返信ありがとうございます。
他の方のご返信を見る限りも、どうもレンズ自体の不良か、接点の汚れが原因そうですね。
一度、仰られるとおりに無水アルコールで清掃をしてみて、それでもだめそうであれば
一度持ち込みでみてもらおうと思います。

＞Frank.Flankerさん
ご返信ありがとうございます。
そうですね、新品ということもあるので、清掃をした上で、
一度店頭にてチェックをしてもらおうかと考えています。
不良品の場合は交換に応じてくれるといいなと思っています。

＞Hinami4さん
ご返信ありがとうございます。
同じD80を持っているということで、このレンズがD80だから使えない
というわけではないということを知って、ひとまず安心しました。
AFでなぜ「F--」が出るのかということも詳しくご説明いただき、とても参考になりました。
他の方も仰られているようにまず清掃してみて、それでだめなら持ちこんで見てもらいたいと思います。

書込番号：16391088

[じじかめ]

「FEE]ではなく「F--]ならレンズを認識してませんので、買ったお店に相談すべきだと思います。

書込番号：16391365

[もとラボマン ２]

ほり26さん　こんにちは　

購入されたばかりでの　動作不良ですので　すぐに購入店に持ち込み相談された方が良いと思いますよ。

F--と出ているのでしたら　レンズの情報がボディに伝わっていないと思いますので。

書込番号：16391512

[ほり26]

皆様ご返信ありがとうございました。

まずTamronに連絡したところ、初期不良品である可能性が高いとのことで、
購入した店頭にてその旨を説明して交換していただきました。

そしてその新しく交換したレンズをカメラにマウントしたところ、無事に
オートフォーカスが使うことができました。

Tamronの営業の方いわく、カメラの接点にもそれぞれ色々な規格があり、それに幅広く適応するためにレンズの
接点の位置が多少幅を持たせているとのことで、ときどき今回のような事態がおこるとのことでした。

とにもかくも、無事に交換できて使用することができてよかったです！
どうもありがとうございました。

書込番号：16395604

[もとラボマン ２]

ほり26さん　返信ありがとうございます

不良品と言うことで　残念でしたが　すぐに交換対応で解決してよかったですね。

書込番号：16395614

NikonD3200にこのレンズは。

[でみぽん]

NikonD3200の初心者モデルを使用しています。交換レンズとしてTAMRONのSP 70-300mm F4-5.6 Di VC USDの購入を考えております。用途はプロ野球の撮影です。
純正ではないので、カメラとの相性などいかがなものかと思い、質問させていただきました。

書込番号：16362104

[Frank.Flanker]

コスパのとっても良いレンズですし、D3200に使っても問題ないと思いますよ

書込番号：16362154

[DX→FX]

こんばんは。

VCしっかり効き、AFもなかなか速い写りの良い機材です。
お勧めします。

書込番号：16362262　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

　純正と比べたときに、レンズの個々のばらつきによるピンずれの確率がやや高いかもしれませんが、そういう個体にあたらなければ、コストパフォーマンスはいいと思います。はっきり言ってお買得のレンズだとは思います。

　ただ、プロ野球のどんな場面を撮影されるのでしょう？観客席から写すと仮定した場合、近くは３００ミリで十分ですが、例えば、一塁側の観客堰からレフトを撮るとかいうシチュエーションだと、焦点距離が不足しそうです。

書込番号：16362269

[Green。]

こんばんは。

問題なく使用できますよ。

書込番号：16362271　スマートフォンサイトからの書き込み

[なかなかの田舎者]

タムロン ７０−３００ｍｍ ＶＣ

でみぽんさんこんばんは。

ＡＦ動作不具合の初期不良修理後にＤ３１００とＤ７０００で問題なく使用してますが、Ｄ３２００はこれらよりも新しいボディなのでどうでしょう？
ハズレ個体に当たらなければファインダー撮影時の位相差ＡＦは問題ないと思いますが、ライブビュー撮影時のコントラストＡＦだとレンズが誤作動する可能性もありますね。所持 シグマ ３０ｍｍ Ｆ１．４（旧型）が旧機Ｄ９０だとＯＫでＤ７０００はＮＧでした。

ＡＦ動作不具合やピンズレ等のハズレ品に当たった時にタムロンのサポートにレンズを預けるのが億劫でなければ１本どうぞ。〜３００ｍｍのズームレンズの中では写りが良い方です。
面倒を避けたいならニコン純正の ５５−３００ｍｍ ＶＲ、７０−３００ｍｍ ＶＲ、２８−３００ｍｍ ＶＲ、１８−３００ｍｍ ＶＲ、３００ｍｍ Ｆ４ Ｄ辺りの購入をオススメします。

書込番号：16362286

[もとラボマン ２]

でみぽんさん こんばんは

このレンズ素晴らしい描写するレンズですが　初期不良の話もたまに聞きますので　購入後はテストをして　レンズの確認は十分にするのは必要だと思います。

書込番号：16362366

[okioma]

特に、問題ないと思います。
初期不良は、純正でも起こりうること、
ただ、不良が起きて
カメラ、レンズのどちらかが分からない場合、
レンズはタムロン、ボディはニコンと
それぞれで見てもらうことでチョッと面倒かも。

それよりも気になるのが
被写体までの距離によっては70-300で望遠側が足りるかですね。

書込番号：16362609

[ボンファイヤーダンス]

いつも的確なアドバイスありがとう！　okioマ〜ン☆＾∇゜) ﾆﾊﾟｯ!!

書込番号：16362841

[Frank.Flanker]

確かに70-300では望遠が足りないかもしれませんね

でも400mm以上のクラスになると急に値段が跳ね上がりますし、割とリーズナブルで性能も良いシグマ50-500でも10万超え、シグマ150-500にしても約8万円ですから

書込番号：16363000

[写歴40年]

でみぽんさん　おはようございます。

純正品以外のレンズの相性は自己責任とレンズメーカーでの保障となりますが、特に問題無い様に思います。

レンズメーカー製はたまにハズレが有りますので、私は購入する際は問題なければ買うからと言って必ず現物を確認させてもらいますがそう言う風にされると安心だと思います。

書込番号：16363754　スマートフォンサイトからの書き込み

[でみぽん]

おはようございます。そうですよね。たまにハズレがあるみたいですね。

私は、ネットで最安値のものを購入したいなと考えているのですが、届いてからハズレだった場合はもちろん返品交換がききますよね？

AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR　こちらの商品と迷っているのですが、FX対応レンズをDXフォーマットで使用すると望遠が1.5倍になると聞いたのでこの商品を検討しておりました。AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-EDだとちょっと値が張るのでタムロンのレンズが魅力的なのですよね。

書込番号：16363831

[でみぽん]

Frank.Flankerさん

コスパがよいのが魅力的ですよね。
購入しようと思います。アドバイスありがとうございます。

書込番号：16363862

[でみぽん]

DX→FXさん

AFについては気になっていた点です。
アドバイスありがとうございます。

書込番号：16363865

[でみぽん]

遮光器土偶さん

アドバイスありがとうございます。

主に練習見学や、試合中は内野席（SS席やバックネット裏）からの撮影です。FX対応レンズをDXフォーマットで使用すると焦点距離が1.5倍になると聞いたのでこのレンズを購入しようかと考えておりました。AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-EDになると値が張るので。

書込番号：16363875

[でみぽん]

Green。さん

そうですか。
わざわざアドバイスありがとうございます。

書込番号：16363878

[でみぽん]

なかなかの田舎者さん

詳しいアドバイスありがとうございます。
ハズレ個体がたまにあるみたいですね。購入後きちんと動作するか十分に検討しようと思います。
ニコン純正AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VRだと評価があまりよろしくないのと、http://kakaku.com/item/10503511804/だとちょっと値が張るのとでこのレンズが一番ちょうどいいかなと思っておりました。

書込番号：16363901

[Hinami4]

こんにちは。
ニコンなら純正とこのタムロンの両方を持っています。

性能的には変わりませんので、アフターのことをしっかり確認しておけば良いと思いますよ。
自分のは、キヤノン用と一緒に買った分で、露出が合わずシャッタースピードが通常より速くなり、暗い写真になってしまった不具合がありました。

勿論、対応は親切で改善していただきました。

書込番号：16363904　スマートフォンサイトからの書き込み

[でみぽん]

もとラボマン ２さん

アドバイスありがとうございます。
はい、初期不良の話をたまに聞くので、購入後きちんど動作するか十分に検討してみたいと思います。

書込番号：16363905

[でみぽん]

もとラボマン ２さん

アドバイスありがとうございます。たしかにボディとレンズのメーカーが違うと、どちらが原因かわからないので修理が面倒ですね・・・
３００mm以上の焦点距離のレンズになるとだいぶ値が張るので、このレンズを検討しておりました。
撮影は内野席からで、内野から外野の選手を撮るのはしないし、FX対応レンズをDXフォーマットで使用すると焦点距離が1.5倍になると聞いたのでコスパ的にこれがいいかと思っていたところであります。

書込番号：16363912

[でみぽん]

Hinami4さん

アドバイスありがとうございます。もう一台はhttp://kakaku.com/item/10503511804/ですね。

両方共お持ちなの方からのご意見だと非常に参考になります。

対応が親切なのですね。

さっそく購入してみたいと思います。

書込番号：16363948

AF時の鳴き

[taketake4]

こんにちわ。
振り幅の大きいAF作動時に キィ〜 っと鳴く様になってしまったのですが、

故障と言えるのでしょうか？

それとも、この個体の特有の症状とかでよくある症状なのでしょうか？

まだ、マップカメラの保証期間ではあります。

書込番号：16125103　スマートフォンサイトからの書き込み

[虎819]

こんにちは

AF鳴きですか？
このレンズは所有してませんので解りません。

私の所有してるレンズ（二コン純正）でもあります。
マップさんで購入したのもありまして3年保証内で直してもらった事もあります。
ただ今現在、鳴きが再発してます(涙）

一度マップさんに相談されては如何ですか？
保障期間内ななら無料ですよ♪

書込番号：16125136

[kyonki]

私の個体も最近鳴き出しました。

やっぱぁ、タムロン。こんなもんでしょう。

諦めましょう（お互いに）。

書込番号：16125161

[okioma]

2年近く使っていますが今のところ、音に関しては問題ないですね。

故障かどうかわかりませんが今までと違っていて、
気になるのであれば、マップカメラなり、タムロンに連絡でしょう。

書込番号：16125214

[なかなかの田舎者]

taketake4さんこんにちは。

こちらも２年弱使用ですが、ズーッ、ズーッ、っと鈍い音と共に微振動がありますね。
僕は超音波モーターではない１７−５０ｍｍ ＶＣと一緒に持ち出すことが多いので、使用にも問題ないし気にしてませんが、taketake4さんのレンズはせっかくの販売店保証付きなら販売店に相談してみるのがいいでしょう。

書込番号：16125479

[taketake4]

皆様ありがとうございます。

今確認してみたら、音鳴ったり鳴らなかったりで。 カメラの角度で鳴ったり。

壊れる前兆は来てるみたいなので、マップカメラに持って行ってみます。

後日、ご報告もします。

ありがとうございました。

書込番号：16126034　スマートフォンサイトからの書き込み

[REALTマークの四駆^^]

耐久性は明らかに純正に劣る。
(開発費やパーツ代も)安いんだから当たり前。
サードパーティ製品こそ、延長保証加入をお勧め。

書込番号：16368674　スマートフォンサイトからの書き込み

プロ野球観戦

[オマル丸丸]

こちらのレンズでプロ野球選手の写真をうまく撮れますか？撮る場所は京セラドーム、甲子園などの内野席です。
カメラはD3100です

書込番号：16113149　スマートフォンサイトからの書き込み

[Frank.Flanker]

こんにちは

バッターとか内野手なら問題ないと思いますよ
外野手だと少し距離があるのでそれほど大きくは撮れないと思う

書込番号：16113184

[SakanaTarou]

オマル丸丸さん
（私はこのレンズは使っていませんが）
35mm換算450mm相当の望遠になりますので、内野席（の前の方）から
バッター、ピッチャー、内野手なら、ほどよい大きさに撮れると思います。

別のカメラの例、また別の球場の例で恐縮ですが
三塁側の内野席（３塁ベースのあたり）前から１０列目からの撮影：35mm換算390mm相当でこんな感じです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000388421/SortID=15578544/ImageID=1419003/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000388421/SortID=15578544/ImageID=1419004/

三塁側の内野席（３塁とレフトの中間あたり）前から２列目からの撮影：35mm換算500mm相当でこんな感じです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000388421/SortID=15578544/ImageID=1419015/

大きさの参考になれば幸いです。

書込番号：16113229

[BABY BLUE SKY]

甲子園一塁側内野スタンド最前列から（一塁に一番近い辺り）
レンズ焦点距離300m 撮像素子サイズ23.1*15.4mm(D3100)

本塁まで 距離：42m　写る範囲：3.234×2.156m
一塁まで 距離：22m　写る範囲：1.694×1.129m
二塁まで 距離：48m　写る範囲：3.696×2.464m
三塁まで 距離：60m　写る範囲：4.620×3.080m
投手まで 距離：41m　写る範囲：3.157×2.104m

バックスクリーンフェンス際まで 距離115m 写る範囲：8.855×5.903m
一塁延長上のフェンス際まで　　 距離 65m 写る範囲：5.005×3.337m
三塁延長上のフェンス際まで　　 距離135m 写る範囲：9.240×6.160m

書込番号：16113247

[kyonki]

300mm超の望遠となると一気に価格が2倍以上しますから、このレンズあたりで丁度良いと思います。

書込番号：16113335

[モンスターケーブル]

オマル丸丸さん、こんばんは。

球場によってファウルゾーンの広さが違いますし、座席の位置によっても変わってきますが
内野席から300mmだと内野の選手までは何とか撮れると思います。

ただ、ドーム球場はデーゲームであってもISO3200くらいまで上げないと1/500秒で撮れないです。
甲子園や鳴尾浜のデーゲームだとISO400までで結構良い画が撮れると思います。

◎別機種で阪神戦のデーゲームを撮影したもの
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000353883/SortID=16000789/ImageID=1516878/

書込番号：16114056

[じじかめ]

http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000137844_10503511804&spec=101_2-1_3-1_4-1_6-1_7-1_8-1_9-1_10-1_11-1_13-1_14-1_15-1_16-1_12-1-2,102_12-1

このあたりかがいいと思います。

書込番号：16114062

[オマル丸丸]

皆様ありがとうございました。もう少し考えてみます！

書込番号：16114066　スマートフォンサイトからの書き込み