SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD (Model A005) [ニコン用] のクチコミ掲示板

レンズの明るさ(F値)と絞りの関係について

[milano]

　こんにちは。一眼レフを購入してまだ一ヶ月ぐらいしか経っていないのですが、絞りを入れると被写界深度が深まり、ピントが合いやすくなる(ボケ量が減る)、解像度が上がるということを勉強しました。
　そして、大抵の明るいレンズはF4から F5.6 ぐらいまで絞ると解像度が上がるとレビューされていることが多いのですが、こちらのレンズは最初からその値のF値になっています。ということは、こちらのレンズよりも明るいレンズを使用していても、どうせそこらへんまでのF値まで絞るのであれば、こちらのレンズと比べても大差ないと言えるのでしょうか？

　具体的には、シグマ F2.8 120-300mm のレンズを購入したのですが、屋外で燦燦と太陽光が降り注ぐ状況の中使うのであれば、上記のような範囲のF値の設定をした限りにおいては、F値が明るいレンズであるメリットは活かせないのではないか？と思ったのです。
　そして、こちらタムロンのレンズを使用した方が軽いですし短めですので取り回し易く、またF値も予め絞ってあるということになり、解像度も問題ないのではないかと思いました。

　ただ、 明るいレンズにおいて、よくF4から F5.6 ぐらいまで絞ると解像度が上がるとレビューされているのは事実なんですが、そこには、一段、二段ぐらい絞って、という修飾語があり、そこに注目すると、解像度が上がるのは、F値の数値が問題なのではなく、「一段や二段」絞ることにあるのでないか?とも疑問が出てきています。

　実際のところは、どうなのでしょうか？よろしくお願いします。

書込番号：16453993　スマートフォンサイトからの書き込み

[ナイトハルト・ミュラー]

>F値の数値が問題なのではなく、「一段や二段」絞ることにあるのでないか?

概ねこちらの解釈で良いのではないかと思います。

書込番号：16454087

[なかなかの田舎者]

milanoさんこんばんは。

レンズにもよりますが、「１段〜２段絞った方が解像感が高い」レンズが多い印象です。Ｆ値が問題ではないです。
所持レンズですとタムロン １７−５０ｍｍ Ｆ２．８ ＶＣ（Ｂ００５）ならＦ４〜Ｆ８。このタムロン ７０−３００ｍｍ ＶＣ（Ａ００５）ですとＦ８〜Ｆ１１辺りで使ってます。
被写体が動体だったり環境が暗かったりでどうしてもシャッタースピードが稼げない場合はブレるよりはマシの考えで絞り開放で使用します。
最近のレンズ（所持 ニコン ８５ｍｍ Ｆ１．８ Ｇ）ですと絞り開放から十分に解像感が高いレンズも多いですが、それでも１段〜絞ると更に解像感が高まりますね。
輝度差が大きい被写体の色収差を抑えこむのにも絞る必要があったりします。

シグマ １２０−３００ｍｍは見たこともないレンズですのでmilanoさんがテストしてレビューしてくれると有難いですね。

書込番号：16454094

[もとラボマン ２]

milanoさん　こんばんは

＞はF4から F5.6 ぐらいまで絞ると解像度が上がると

F4やF5.6が解像度良いのではなく　レンズにもよりますが　開放から1〜2絞り絞ると解像度は上がってくると言うことだと思います。

その逆に　絞りすぎると　回析現象が起き　画質が落ちていくこともあります。

最良の絞り値は　自分でテストして決めると　レンズの特性もわかり　勉強に成りますよ。

書込番号：16454154

[日本武尊命]

フルサイズかAPS-Cかにもよりますよ。
中央もそうですが、周辺、四隅のほうが影響は大きいですからね。

三脚使用して壁に新聞紙を貼って各焦点域、絞りを変えて撮って、等倍で見てみればよく分かりますよ。
受け売りではなく実際にどう変わるのか自分の目で確かめたほうがいいです。
収差までわからなくても解像度はよくわかると思います。。

書込番号：16454163　スマートフォンサイトからの書き込み

[ろ〜れんす２]

こんばんわ。

解像度よりもピントをちゃんと合わせることと、ぶれ(手振れ、被写体ぶれ）を抑えることに
留意された方が良いです。

Ｆ2.8等の大口径は背景を綺麗にぼかすため、少しでもシャッター速度を稼ぐため、
なので、最初から絞って使うのであれば、差は縮まります（同じでは無いです・・・）

３００ｍｍでＦ5.6のレンズを絞るとＦ８になってしまいシャッター速度が稼ぎにくいので
開放で使うことが多いです。差は見分けられるか微妙です。。。

書込番号：16454197

[holorin]

画像を劣化させる原因に収差がありますが、絞りを絞っていくと確実に
・球面収差　・コマ収差　・非点収差　・像面湾曲　・軸上色収差
は減少します。そういった意味では、開放Ｆ値がF2.8だろうがF4だろうが絞ったほうが、一般に言う画質は向上します。
ただし、たとえばD800の場合、（焦点距離によらず）F16あたりから回折による解像度低下が出てきます。

また、絞ることにより、口径食（ビネッティング）が解消されていき、迷光もカットされやすくなりますので、周辺部の画質向上や、フレアの低減が期待できます。

つまり以上のことから、たとえば300mmF5.6開放F5.6よりは300mmF2.8をF5.6に絞ったほうが、一般的に高解像度・高コントラストの画像が得られると考えられます。

書込番号：16454300

[Frank.Flanker]

一般論で話すとF4とかF5.6という数字ではなく、ほとんどのレンズでは開放から1段あるいは2段絞ったほうが解像力やコントラストは向上しますし、周辺減光も改善しますね
ただし、例外はつき物です

また、レンズは絞込み過ぎると回折などの影響により逆に画質は悪くなってきますから絞りこんでもF11くらいまでに留めるのが良いかと思います
ただし、深度を稼ぎたい場合やシャッター速度をわざと落としたい場合場小絞りぼけ覚悟で絞りこむこともあります。

書込番号：16454587

[アナスチグマート]

収差のないレンズであれば絞り開放が一番解像度が良いのですが、カメラレンズには収差がつきものなので、１〜２段絞ったあたりが収差が弱まり解像度が良くなります。
絞り過ぎると回折の影響で解像度が落ちます。

F値が問題なのではなく、開放F値から何段絞ったかが収差に効いてきます。
120-300は私も持ってますが、絞り開放からいい描写をしますよ。
テレコン使った場合には１段ほど絞るといい感じになります。
120-300は開放F値が明るいので、テレコンを積極的に使えるところがおいしいレンズだと思います。

書込番号：16454676

[影美庵]

明るいレンズの利点は、背景ボケや絞り開放での高速シャッタの他、ファインダーも明るく見やすくなります。
また、被写界深度が浅くなり少しのピンぼけも分かりやすくなります。

昨今はAFが当たり前になり、手動でピントを合わせることは余り無く、ファインダーは構図確認程度にしか使われていないようですが……。

書込番号：16454725

[葵葛]

っていうか
ぶっちゃけ、数値云々に捕らわれて撮影より
各個人の自由な感覚で、適当に撮影した方が断然楽しいと思いますよ（☆´∀｀人´∀｀☆）ﾀﾞﾖﾈｰ


解放絞り付近で周辺減光が出たり
絞りまくって多少の小絞りが発生したりしても気にしない人もします、、（私は小絞りボケは、あまり気にしない）

私も解像度云々より、
意識してる部分にピントが合っててブレてない写真を撮るほうが、チョー大切だと思います(=ﾟωﾟ)ﾉ

私の場合、静物相手だと８割〜９割方はMFでピントを合わせてます（笑）

書込番号：16454814

[ちさごん]

実際に数値化したデータを見たほうが分かりやすい話だと思いますので、レンズテストサイトのデータを例に説明します。

http://www.photozone.de/canon-eos/592-tamron70300f456vceosapsc?start=1

ここはPhotozoneというレンズテストのサイトで、レンズの性能評価テスト結果を掲載しています。
おそらく気にされているのは”解像度”ですので、MTFという項目を見てみてください。
グラフの見方は縦軸が解像度で数値が高いほど優秀。横軸は絞り値です。

このタムロンA005の焦点距離70mmのテスト結果では、F4→F8へ絞っていくと、だんだん山の高さがアップ（解像度アップ）していくことが分かると思います。これが皆さんのおっしゃっている”１，２段絞ると解像度が上がるという意味です。
さらに絞っていくとだんだん山の高さが低くなって（解像度ダウン）いきます。

まれに例外はありますが、ほぼすべてのレンズはこのような”山”の形のグラフを描くMTF特性を持っています。

ただ、レンズごとで”山の高さ（解像力のピーク）””山の形状（絞り値変化での特性変化の大小）”などは異なります。比較対象とされているシグマ120-300F2.8は大変優秀なレンズなので、タムロンA005よりも”もっと高い山”の特性となるはず（なぜか？Photozoneには掲載されてませんが、）です。

こういうレンズテスト結果は非常に参考にはなりますが、ここで注意すべきなのは、”レンズには個体差がある”と言う点で、もしテスト実施されたレンズができの悪い個体だった場合、非常に低い数値がでてしまうということです。私も過去数件”これは違うだろー？”というデータを見たことがあります。

よってテストデータは一箇所だけでなく、数箇所のサイトデータを見て総合的に判断する必要があります。

書込番号：16454881

[写歴40年]

milanoさん　おはようございます。

一般的にレンズは開放から1〜2段程度絞ったところで解像力が良くなりますので、F2.8開放のレンズならばF5.6一般的な暗いズームならば開放F値はF5.6ですからF11で最高の画質となると思います。

屋外でF11程度で撮影されるのであればわざわざ重たいレンズを持ち出さなくても余り変わらない物が撮れるでしょうが、F2.8のレンズはファインダーも明るくAFもF2.8センサーを使用できるなど外にもメリットは有ると思います。

書込番号：16454896

[＃４００１]

おはよーございます♪

既に皆さんのアドバイスにある通りです♪

>そこには、一段、二段ぐらい絞って、という修飾語があり、そこに注目すると、解像度が上がるのは、
>F値の数値が問題なのではなく、「一段や二段」絞ることにあるのでないか?とも疑問が出てきています。

ハイ♪その通りです。
全体的な「F値」・・・F4.0〜F5.6がシャープなのでは無くて・・・
「1つ〜2つ絞る」・・・と言うのがキモです♪

その昔・・・フィルム時代（F1.4〜F2.8の単焦点レンズが主流だった時代）
「レンズは、2つ絞って・・・そこから2つまでがオイシイ♪」と言われてました。
つまり・・・F1.4のレンズなら・・・
F1.4⇒F2.0⇒F2.8・・・ココまで絞って
F2.8⇒F4.0⇒F5.6・・・ココまでが美味しい♪・・・って事です。

まあ・・・実際は、レンズ個々に特徴があって、必ずしもこの法則に当てはまるワケでは無いですが・・・^_^;
大雑把な目安って事で・・・

現代のズームレンズは、おっしゃる様に最初から暗いですけど・・・
それでも「開放」は甘いので・・・
「1つ〜2つ」絞った方がシャキッとした写りになるのは同じです。

>F値が明るいレンズであるメリットは活かせないのではないか？と思ったのです。
確かに・・・50年近く前には、すでに「F0.95」と言う「肉眼より明るいレンズ」が存在していましたが・・・
絞っても収差が改善されず・・・昼間の普段使いでは使い物にならないって事で不人気でした（＾＾；；；
※「ノクト」レンズと言って「夜のレンズ」って意味です^_^;

ある意味・・・大口径化するとシャープにならない・・・いたずらに明るさを求めないってのが「光学設計」のセオリーだったりしますが。。。

現代では・・・コーティングや「特殊分散ガラス」「非球面レンズ」等の技術が進み。。。
これらの最先端の技術が惜しみなく採用される「高価なレンズ」＝「大口径レンズ」の方が良く写る♪

同じF5.6でも・・・開放F5.6のレンズより・・・大口径レンズを2つ絞ってF5.6にした方がよりシャープに写るって傾向にあります。

ご参考まで

書込番号：16455088

[BUN_BG]

>F値が明るいレンズであるメリットは活かせないのではないか？

明るいレンズの恩恵は、写りに重点が行ってしまいますが、その他に
被写体の視認性や、ＡＦ精度の向上など他のメリットがあります。

動きモノの撮影などでは、ＡＦの食いつきがかなり変わってきます。

１２０−３００Ｆ２．８を振り回せるかは、微妙ですが．．．．

書込番号：16455151

[okioma]

一段とか2段の考えは皆さんが言っていますので…


＞絞りを入れると被写界深度が深まり、ピントが合いやすくなる(ボケ量が減る)、解像度が上がるということを勉強しました。


絞り過ぎにも注意が必要です。
絞り過ぎると回析現象(小絞りぼけ)というものが起きてきますので、
画質の劣化にもつながります。
レンズにもよりますが、絞ってもF16位にとどめた方が良いかと。

書込番号：16455582

[milano]

　こんにちは。
皆様の詳しい解説とても読みごたえがありました、ありがとうございました。

　絞ることが重要との由、肝に銘じておきます。
ただ、絞るにしても設定が難しいですね。
以前屋外で撮影したとき、iso200ぐらい、ss160にしたお陰で、オートにしたところ、F値が8から9ぐらいになっていました。

　夏の太陽のもとでは、SSは速い方が良いようですね。

　カメラは難しくて勉強することがいっぱいありますが、だからこそ面白いですね。失敗を一つ一つ積み重ねていこうと思います。ありがとうございました。_(..)_

書込番号：16455658　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

既に解決済っぽいですけど・・・失礼いたしますm(__)m
お勉強の参考になれば幸いです♪

>カメラは難しくて勉強することがいっぱいありますが、だからこそ面白いですね。
>失敗を一つ一つ積み重ねていこうと思います。ありがとうございました。_(..)_

チョットした発想の転換と言うか？？ある事に気付くと・・・
ホントは、何も難しい事は無くて・・・ああ！そんなことか？？・・・って思うはずです^_^;
例えて言えば・・・
太陽が東から昇って、西に沈む様を見て・・・太陽が自分の周りを回ってると「天動説」を信じている人が。。。
ホントは、自分が（地球が）クルクル回転しながら太陽の周りを回ってると「地動説」を理解する要領です（笑

カメラって道具は、人間の目で見た通りには写らない物で・・・
今、目で見ている映像を、ビデオの動画の様にストップボタンで止めて、その止まった映像を切り取る様（キャプチャーするように）写るモノではありません。

小学校で習った「青写真（日光写真）」と同じように・・・感光紙を日光に丁度良い時間晒す事で、丁度良い青さの写真になる。。。
フィルムや撮像素子を・・・丁度良い時間太陽の光に晒す事で・・・肉眼で見たような色や明るさの写真が写る。。。
つまり・・・あぶり出しの絵の様に、時間と共にジワジワと映像が浮かび上がるように写る仕組みです。

なので・・・
1）太陽光が燦々と降り注ぐ、眩しい位に光が豊富な場所では・・・「短時間」で写真が写る
⇒シャッタースピードを速くして、動く被写体でもブレずに撮影する事が可能。
2）室内照明や夜景等、光が乏しい場所では・・・写真が写るのに「時間が係る」
⇒シャッタースピードを遅くして感光時間を長くしないと映像が写らない。
⇒動く被写体を写すとブレブレ写真になる。

この2つの法則があって・・・この法則に逆らう事が出来ません。。。
この法則は、古今東西万国共通の法則で・・・
フィルムでも、デジタルでも・・・一眼レフだろうが、コンデジだろうが、スマホだろうが・・・
キヤノンでも、ニコンでも、オリンパスでも・・・
同じ法則のもとで写真が写る仕組みです。

この大原則を頭に叩きこむというか？？・・・素直に認めてしまえば^_^;（笑・・・お勉強は楽になります♪

そして・・・もう一つ。。。
人間の「目の錯覚」を排除して物事を考える・・・「地動説」で物事を論理的に考えるって事です^_^;

人間の目は優秀でもあり・・・いい加減でもアリ。。。^_^;
太陽光が燦々と降り注ぐ晴天の風景も・・・明るい蛍光灯が燦々と輝く我が家の団欒風景も。。。
「瞳孔」を素早く調節する事で、大差の無い・・・自分に都合の良い丁度良い明るさで脳内に映し出してくれますけど。。。
ホントは・・・太陽光を反射した被写体と・・・蛍光灯の光を反射した被写体の明るさを機械で測定すると。。。
50〜100倍も明るさに差が有るんです。。。^_^;

つまり・・・機械であるカメラ君にとって・・・人間の目では明るく見える我が家の団欒風景は・・・「暗闇同然」って事です。

こー言う事に気付いたり・・・素直に認めてしまうと。。。
教科書に書いてる事や、皆さんのアドバイスが・・・スッと理解できるようになるハズです♪

ご参考まで♪

書込番号：16456556

Nikon D80でオートフォーカスが使えない

[ほり26]

Nikon D80を所持していて、最近Tamronのこのレンズを新品で購入したのですが、
取り付けたところオートフォーカスが作動しません。

Nikon D80のオートフォーカススイッチをMにした場合は、問題なく撮影することができるのですが、
オートフォーカススイッチをAFにすると、画面に「F--」と出てしまい、シャッターを押すことができません。

以下のことは試してみました。

１. レンズカチッという音がするまでまわして装着。
２. レンズを取り外し、もう一度取り付ける。

ボディの問題かとも思ったのですが、他のレンズ（AF-S NIKKOR 18-135mm 1:3.5-5.6G ED）
ではオートフォーカスは問題なく動作したので、レンズの問題かとも考えています。

オートフォーカスを使えるようにするために、どのような方法をとるべきでしょうか？

書込番号：16390711

[さぁ鐘を鳴らせ]

その警告が出ている場合は、F値/絞り値の設定を「レンズ側で行う」になっている場合が多いと思います。
今一度、カスタムの設定をご確認してみてください。

間違っていたら、ごめんなさい。

書込番号：16390780

[kyo-ta041]

ほり26さん、こんばんは。

買って動作せずは困りましたね。
このレンズではないですがD300でレンズの取り付けが甘い際に同じ表示になった事があります。
ただこのレンズで「F--」が表示されるという事は接点の接触、もしくはレンズ自体の故障のいずれかでしょう。
普通は再度付け直すと一時的にでも良くなる事があると思うのですが。

ただ最近新品購入との事なので、購入店に相談して初期不良交換という形が取れるので不幸中の幸いですね。
その前に慎重に無水アルコールで接点の清掃をしてみるべきだと思います。

もし購入店が近くであれば、レンズとD80を持ち込み、お店の他のボディも含めての動作確認が確実でしょう。

では。

書込番号：16390798

[Frank.Flanker]

「F--」が表示されるのはレンズ情報がボディに伝わっていないということですから、接点が汚れているだけなら清掃ですみますが購入したばかりですからね

清掃でたまたま動くようになっても、すぐにうごかなくなったりしたら困りものですし先ずは購入店に相談してみて、店頭のカメラでもAFが作動しないようなら新品交換してもらったほうが良いです。

書込番号：16390930

[Hinami4]

こんばんは。D８０を持っています。
スイッチをMにしてということは、ピント合わせならピント合わせを手動で行うため、撮影することができます。
一方AFにするということは、ピント合わせをボディとレンズ側でやり取りを行い合わせていくのですが、このときに必要な信号データーがボディ側に上がってきていない場合「Fｰｰ」と表示されることがあります。

もうひとつのレンズでは正常とのことですので、このタムロンの故障ということが断定できます。
レンズ側の接点に汚れがないか確認して、ないようでしたら購入店で相談され、新品交換されるほうがよろしいと思います。
修理より交換のほうが早いですし、応じてくれればよろしいですね。

書込番号：16390990　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほり26]

皆様ご返信ありがとうございます！
大変参考になりました。そして、サポートが受けられない休日のもやもやがはれました。

＞さぁ鐘を鳴らせさん
ご返信ありがとうございます。
Nikon D80のカスタム設定を確認してみたのですが、F値/絞り値の設定を「レンズ側で行う」等の設定箇所を見つけることができませんでした。
もしかして見落としている可能性があるので、マニュアルを引っ張りだしてもう少し探してみたいと思います。

＞kyo-ta041さん
ご返信ありがとうございます。
他の方のご返信を見る限りも、どうもレンズ自体の不良か、接点の汚れが原因そうですね。
一度、仰られるとおりに無水アルコールで清掃をしてみて、それでもだめそうであれば
一度持ち込みでみてもらおうと思います。

＞Frank.Flankerさん
ご返信ありがとうございます。
そうですね、新品ということもあるので、清掃をした上で、
一度店頭にてチェックをしてもらおうかと考えています。
不良品の場合は交換に応じてくれるといいなと思っています。

＞Hinami4さん
ご返信ありがとうございます。
同じD80を持っているということで、このレンズがD80だから使えない
というわけではないということを知って、ひとまず安心しました。
AFでなぜ「F--」が出るのかということも詳しくご説明いただき、とても参考になりました。
他の方も仰られているようにまず清掃してみて、それでだめなら持ちこんで見てもらいたいと思います。

書込番号：16391088

[じじかめ]

「FEE]ではなく「F--]ならレンズを認識してませんので、買ったお店に相談すべきだと思います。

書込番号：16391365

[もとラボマン ２]

ほり26さん　こんにちは　

購入されたばかりでの　動作不良ですので　すぐに購入店に持ち込み相談された方が良いと思いますよ。

F--と出ているのでしたら　レンズの情報がボディに伝わっていないと思いますので。

書込番号：16391512

[ほり26]

皆様ご返信ありがとうございました。

まずTamronに連絡したところ、初期不良品である可能性が高いとのことで、
購入した店頭にてその旨を説明して交換していただきました。

そしてその新しく交換したレンズをカメラにマウントしたところ、無事に
オートフォーカスが使うことができました。

Tamronの営業の方いわく、カメラの接点にもそれぞれ色々な規格があり、それに幅広く適応するためにレンズの
接点の位置が多少幅を持たせているとのことで、ときどき今回のような事態がおこるとのことでした。

とにもかくも、無事に交換できて使用することができてよかったです！
どうもありがとうございました。

書込番号：16395604

[もとラボマン ２]

ほり26さん　返信ありがとうございます

不良品と言うことで　残念でしたが　すぐに交換対応で解決してよかったですね。

書込番号：16395614

防水

[シンータロウ]

このレンズには防水機能はありますか❓

書込番号：16034027　スマートフォンサイトからの書き込み

[Frank.Flanker]

防水ではなくて防滴だと思いますが、特に謳ってないので防滴ではないです

書込番号：16034088

[もとラボマン ２]

シンータロウさん　こんにちは

このレンズのマウント側見ても棒適用のパッキンなど見られませんので　残念ながら防滴防塵レンズではないように見えます。

書込番号：16034147

[シンータロウ]

ありがとうございます。防滴機能はないのですね。

書込番号：16034208　スマートフォンサイトからの書き込み

[tokiuranai]

残念ながら防滴ではありません。

書込番号：16034713

[じじかめ]

http://www.tamron.co.jp/lineup/a005/tech01.html

防滴ならこちらに記載すると思います。

書込番号：16035145

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

ｼﾝｰﾀﾛｳさん
メーカーに、電話！

書込番号：16036758

[遮光器土偶]

　もう結論は出てるように思いますが、２０１２年発売のＡ007で「タムロン初の簡易防滴構造を採用」とあります。

http://www.tamron.co.jp/lineup/a007/technology/index.html

　したがって、２０１０年発売のＢ005には防滴構造は採用されてない、と言うことになると思います。

書込番号：16039833

Nikon 1でオートフォーカスが動作するか？

[梁骨怠]

300mmをV1で使って見たいと思ったのですが,AF-S以外のレンズはオートフォーカスが動作するか不明です。このレンズはV1でオートフォーカスが使えるでしょうか？

また望遠ズームでNikon 1にお薦めのレンズは有りますか？

書込番号：15849007

[ナイトハルト・ミュラー]

>お薦めのレンズは有りますか？

Nikon純正しかないでしょう。

書込番号：15849282

[ジェンツーペンギン]

時々エラーが出たりしても動いている人はいるようですヨ。

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000291128/#15514551


ま〜、TAMRONは出荷時期によってROMが違って動いたり動かなかったりする事は十分あるでしょうし、また(FT1やNikon 1カメラの)ファームアップにいままで動いていたTAMRONのレンズが動かなくなる事は十分あるでしょうネ。。。

サードパーティ製品っていうのはそういう物です。

書込番号：15849569

[写歴40年]

梁骨怠さん　こんばんは。

FT1使用のオートフォーカスは出来ないと思われた方が良いでしょうが、ニコン1+FT1の使用者が多くなればタムロンの方でファームアップなどで対応してもらえる可能性は有ると思います。

ニコ1+FT1の場合はレンズの中心部しか使用しませんがフルサイズに換算するとかなりの高画素機と同じ拡大率となりレンズに対する描写力が求められる為、純正で描写力に定評のある純正70-200�oVR�Uや300�oF4がいいと思いますし、純正VR70-300�o使用では役不足だと思いました。

書込番号：15849863

[梁骨怠]

ズームで300は,厳しいようですね。

書込番号：15851340

[超広角馬鹿]

Nikon V1+FT1+SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USDで使ってます

問題なく使えてます。エラーも出ませんね。でも室内とかの暗いところでは厳しいですね

書込番号：15853361

[梁骨怠]

これだけ写るなら楽しめそうです。

書込番号：15853404　スマートフォンサイトからの書き込み

[サイボーグ001]

梁骨怠さん　こんにちは

本日は、天気が良いので野鳥でも撮影しようと思い、このレンズを着けましたがオートフォーカスは使用できません。一週間ほど前にファームアップしたのですが、前からＡＦが使えたのか分からないです。報告までに　V1+FT1+SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD

書込番号：15855718

[サイボーグ001]

↑　訂正文

オートフォーカスが使用出来ないと書いてしまいましたが、「フォーカスモード」で使用できます。単純な操作ミスでした。ご免なさい。

書込番号：15856316

シグマの便利ズームと比較

[Bonnie6950024]

体育館のステージなど照明が照らされているところに200mm以上の望遠で撮影する場合、画質、AF等について十分な性能でしょうか。

シグマの高倍率ズーム18-250mm F3.5-6.3 DC OS HSMを使用しています。その前はNikonのキットレンズ55-300mmを使用していました。カメラはD7000です。

子どもが吹奏楽部に所属しているため、体育館や市民会館などのステージで演奏するところを撮影する機会が多いです。キットレンズでも望遠端で絞り開放でそれなりに撮影できていたように思います。オークションで売却後、このシグマのレンズを使っているのですが以下の不満があります。

1.望遠端が300mmから250mm、絞り開放値がF5.6からF6.3になりかなり使いにくくなった。
2.シグマのあっさりとした、色の薄い感じが何か物足りない。

結局この使い方に限っては前のキットレンズの方が良かったと後悔しています。
他にも風景撮影に出かけることも多いのですが、そのような用途でこのレンズはどうでしょうか。
70-200mm/F2.8が最適なのでしょうが、あまり目立つレンズは家族の手前良くないかなと思い、あえて候補から除外しています。

書込番号：15501064

[gda_hisashi]

Ｆ値にしても焦点距離にしても

このレンズが欲しいけどだれか背中押してって感じが見えます

このレンズ良いと思いますよ

書込番号：15501375

[もとラボマン ２]

Bonnie6950024さん　こんにちは

高倍率ズームより　光学系無理が無いと思いますし　明るさもも気に入っていたキットズームと変らないので　購入目的に合っているこのレンズ良いと思いますよ

書込番号：15501572

[遮光器土偶]

キヤノンマウントですが少し借りて使ったことがあります。
コストパフォーマンスのいいレンズだと思います。
テレ端Ｆ5.6で問題なければ買いじゃないですか。

書込番号：15502338

[なかなかの田舎者]

Ｄ７０００＋７０−３００ｍｍ ＶＣ（３００ｍｍ側）

Bonnie6950024さんこんばんは。

タムロン ７０−３００ｍｍ ＶＣをＤ７０００で使ってますのでもちろんオススメなのですが、シグマ １８−２５０ｍｍ ＯＳで撮影が殆どでしたら、ピクチャーコントロールで彩度を＋側に盛ってみてはいかがでしょうか？
それでＯＫなら余計な出費は抑えられますので試してみてからでも遅くはないでしょう。

タムロン ７０−３００ｍｍ ＶＣはフードを付けて３００ｍｍまで伸ばすとなかなか威圧感があります。
買えるのでしたら７０−２００ｍｍ ｆ２．８クラスが絶対に良いと思うのですが…

書込番号：15503029

[Bonnie6950024]

みなさんいろいろなアドバイスをいただきありがとうございます。
購入目的に合っているレンズだとわかり、大変助かりました。
また機会をみて購入したいです。
70-200F2.8はいつかは使ってみたいあこがれのレンズですが、純正はフルサイズのカメラ並みに高いですね。タムロンから新しく出たレンズの価格と評価の様子をしばらくは見てみようと思いマス。

書込番号：15503620

[tokiuranai]

このレンズは解像感も高く、なかなか良いレンズだと思います。

書込番号：15773363

コントラストAF時の撮影について

[saeko.70]

このレンズを装着して望遠端（300mm）でのコントラストAF撮影時、
AF動作を途中でやめてしまい、使いものになりません。
望遠側でのコントラストAF撮影には不向きと思われますが、
皆さんのA005の使用感はいかがでしょうか？
位相差AFでも望遠端でのAF動作の反応が遅い場合があります。
因みにこの動作はD800＋A005で生じました。
純正のAF-S VR70-300mmでは遅いですがまだ動作いたしました。

ニコン機はサードパーティーレンズと相性があまり良くないとよく耳にしますし、
個体差などがあるかも知れないので気になっています。

書込番号：15437551

[kyonki]

＞ニコン機はサードパーティーレンズと相性があまり良くないとよく耳にしますし

ニコンがわざわざタムロンに合わせることは絶対にする訳はないですよ。
合わせないといけないのはタムロンです。

このレンズはD800発売以前に世に出たレンズです。最新のD800に対応し切れなかったのでしょう。
これがサードパティ製の限界なのです。

書込番号：15437657

[うさらネット]

TamronレンズをLV AFは期待しないのが原則です。追っているようでウソこいていたり。
Tamronが、コントラストAF対応に不熱心で悪いだけです。

画質特性が物によっては好みなので、その点は全く気にしていません。

書込番号：15437941

[saeko.70]

kyonkiさん、早々とレスありがとうございます。

カメラ屋の店員さんによるとD7000でもA005は同じような反応ですと言っておりましたので、
A005の発売以前に発売されたニコン機にしか充分な性能や互換性が取れないということでしょうか。

果たしてD5100やD3100、D3200でも同じような症状なのでしょうか？…

ニコン使いの人は純正レンズを買うというのも満更迷信でもなさそうですね（；；）…

書込番号：15437953

[鈍素人]

http://bbs.kakaku.com/bbs/10505511357/SortID=15430617/

にも書きましたが、コントラストAFで必要な能力は従来の一眼レフ機のマウントの規格にとっては想定外の世界であり、特にタムロン他代用レンズメーカーが対応に遅れる事は不思議ではありません。

書込番号：15438019

[うさらネット]

＞果たしてD5100やD3100、D3200でも-----

同じ傾向です。追従しているようで外してみたり、全く当てになりません。

書込番号：15438153

[okioma]

私、D7000にA005を使用しています。
今LVで確認してみましたが、
問題になるような挙動は感じられませんでした。
個体差があるのですかね。

以前AFが途中で止まってしまい、動かなくなりましたが
レンズ、ボディの接点を拭き拭きしたら問題なく作動しました。

書込番号：15438448

[なかなかの田舎者]

saeko.70さんこんばんは。

僕もＤ７０００でタムロン ７０−３００ｍｍ ＶＣ使用してますが、コントラストＡＦでたまーに端っこの一番ボケた場所でストップしてしまうことがあります。
ですが、もう１度、２度ＡＦを動作させますと正常に動きピントが合います。
去年の８月に買ってすぐＡＦブルブル現象発生で里帰り、その後快調です。（製品番号０３８＊＊＊）
今年の８月にＤ７０００を買ってから位相差ＡＦがイマイチ合いにくくて調べたら、ボディがピンズレしてましてボディを里帰りさせました。
帰ってきたＤ７０００は純正レンズはもちろん、このタムロンのレンズでもジャスピンを連発してくれる頼もしい相棒になりました。

一転、シグマ ３０ｍｍ ｆ１．４をＤ４０の頃から使ってまして、Ｄ９０ではコントラストＡＦもＯＫだったのですがＤ７０００ですとまったく使えませんでした。
新しいボディは色々と対策（改良？）されているなと感じました。

書込番号：15438699

[saeko.70]

レスありがとうございます。

TAMRONの話題の新レンズ90mmや70-200mmでも互換性が不十分だと非常に残念ですね。


＞うさらネットさん
ニコン機は特にサードパーティーレンズとの相性が悪いと聞きます。
店員さんの話だとCanon、Sonyではそこまで酷くはないと言っておりました。
機種とレンズの相性にもよると思いますが、PENTAXではそこまでコントラストAFサボるということ
はないです。
やはりD5100やD3100、D3200でも同じ傾向なのですね。
おとなしく純正の70-300mmを使用した方が良さそうですね。
TAMRONの手振れ補正もカクカクと利きすぎて、煩わしい時があります。

＞鈍素人さん
サードパーティーレンズだとコントラストAFまで互換性を保てない部分がありそうですね。
そういう意味ではやはり純正レンズの方が安心ですね。

＞okiomaさん
＞レンズ、ボディの接点を拭き拭きしたら問題なく作動しました。
だいぶ接点が汚れていたのでしょうか？…
接点の多少の汚れでそこまで挙動が改善されるのは初めて聞きました。
望遠端300mmでコントラストAFをして、近距離にピント合わせたり、離れたものにピント合わせたり出来ますか？
メーカーへ調整に出されたりしたのでしょうか？
店員さんはニコン機では基本的にコントラストAFの性能を満足できないと断言しておりました。

書込番号：15438735

[saeko.70]

なかなかの田舎者さん、こんばんは。
レスありがとうございます。

＞Ｄ７０００でタムロン ７０−３００ｍｍ ＶＣ使用してますが、コントラストＡＦでたまーに
＞端っこの一番ボケた場所でストップしてしまうことがあります。
＞ですが、もう１度、２度ＡＦを動作させますと正常に動きピントが合います。
そうですね。何度か試すとAFすることがありますね。D800では望遠側でのコントラストAFは
ほとんどダメでした。
サードパーティーレンズを各メーカー改良されていくボディに対して息長く使うのは
難しい面がありそうですね。デジタル時代になってからのデメリットですね。
今回の件で今後サードパーティーレンズの購入を躊躇してしまいそうです。

書込番号：15438812

[Frank.Flanker]

コントラストAFで素早いAFを期待するには専用設計されたレンズが必要になると思います
そのうち、ニコンでもそういうレンズが準備されるようになるかも．．．かもです

書込番号：15439244

[okioma]

どのくらい汚れていたかはキチンと確認していません。
また、汚れの見え方、感じ方の尺度は人それぞれですから
何とも言えません。

まず、動きがおかしかったら疑うのが接点ですからね。

18-105はその時問題ありませんでしたので、
レンズの接点かと。
但し、汚れが原因なのかその他の接触不良なのか判断はできません。
その後、3〜4ヶ月過ぎていますが、今のところ問題なく動いています。

書込番号：15439377

[じじかめ]

ファインダーでAF撮影できれば、他社レンズには文句を言えないと思います。

書込番号：15441162

[saeko.70]

レスありがとうございます。

＞Frank.Flankerさん
そうですね。ボディ側のコントラストAFが改善されていてもレンズがそれに適応した
ものになっていないと上手く噛み合いませんね。
カメラ屋で最新レンズの『70−200/f4G』をD5100に付けてコントラストAFを試したら
かなり速かったのでこれから発売される最新のレンズは割と期待できそうです◎
D5000代など可動液晶でコントラストAF有りきの機種はボディ側も更に改良されると
実用的でより撮影がしやすくなるので是非お願いしたいところです。

＞okiomaさん
接点の清掃で望遠側のコントラストAFは少しも改善できませんでした。
多くの方がニコンのサードパーティーレンズはコントラストAFは使えないという状況なので
実用的な希少レンズに当たったのは非常にラッキーだと思います。

＞じじかめさん
そうなもんなのですかね〜
サードパーティーレンズは落とし穴があるので気を付けないとという戒めになりました。
口コミ・評判だけでなく購入前には店頭で動作を確かめることが欠かせないなと実感しました。

書込番号：15441696

[okioma]

saeko.70さん
私のがよかったのですかね。
このスレでタムロンのレンズは、
LVでのコントラストAFが期待しない方が良いと言われるのを
初めて知りました。
最初のレスで「今LVで確認してみましたが、」と書くくらい
私は、LVを使う機会がほとんどないので…

ただ、A005は位相差AFのスピード、手振れ補正、画質が気に入っていまして、
また安いのでα用にも買って使っています。
こういうスレは参考になりありがたいですね。
皆さん、ありがとうございます。

書込番号：15441801

[なかなかの田舎者]

saeko.70さんこんばんは。

僕のＤ７０００でコントラストＡＦが出来ないのは先に述べたシグマ ３０ｍｍ ｆ１．４だけです。
他のサードパーティレンズは全て実用になる範囲でＡＦ出来ています。

タムロン １７−５０ｍｍ ＶＣ
タムロン ７０−３００ｍｍ ＶＣ
シグマ １８−５０ｍｍ ＯＳ
シグマ ５０ｍｍ マクロ（モーター無し）
タムロン ９０ｍｍ マクロ（モーター無し）

はコントラストＡＦ出来ますので当たりハズレが大きいかＤ８００の対策が強力なのでしょうね。
ダメ元でタムロンに「Ｄ８００と組み合わせでコントラストＡＦが使い物にならない件」として問い合わせてみるとスッキリするかもしれませんね。

書込番号：15442307

[ななつさや]

saeko.70さん

D600で試してみました。

A005, A09II、どちらもライブビューで快適にコントラストAFが動作しました。

A005は1秒ちょっと、 A09IIは1秒前後で、スっと合焦します。

少なくとも、コンデジぐらいの速度は出ていますし、迷いもほとんどないので、下手なコンデジより良いです。

ボディー側の性能にもよるのでしょうが、もしもレンズが保証期間内であれば、タムロンに調整に出されることをお勧めします。以前、別マウントですが、AFの調整に出したら、レンズの片ぼけも治してもらえました。

書込番号：15448742