α55 SLT-A55VY ダブルズームレンズキット のクチコミ掲示板

室内・運動会での子供の撮りかたを教えてください。

[みかんはおいしい]

これまではリコーのコンデジを使っていましたが、
今週末の子供の運動会と、来週出産予定の赤ん坊を撮るために
思い切って昨日α５５を購入してきました！

基本的に室内での撮影が多いのですが、今日試しに3歳の娘たちを
撮ってみたところ、とにかくブレてしまいどうしたらいいのかわかりません。。

リコーのコンデジも室内で子供を撮るのはとても難しく感じていたので
今度こそ！と思っていたのですが、やはりブレてしまいます。
絞り優先、シャッタースピード優先、プログラムオート等いろいろ
試してみましたが、なかなか思うようにいきませんでした。

もちろん腕の問題もあるのでしょうが、みなさんはどのような設定で
撮っているのでしょうか？？

また、フラッシュは極力使いたくないと思っていますが、
フラッシュを使っても自然に撮れる方法など、ありましたらご教授ください。


あと、今週末の幼稚園の運動会（中学校の校庭を借りてやるので、
そこそこ広いと思います）での撮り方も、間違えのない方法がありましたら
教えてください。今のままではせっかく買った良いカメラを無駄に
してしまう気がしてなりません。。。

レンズは、キットのレンズ（18-55mm）と、その場ですごーくおすすめ
されて買ったタムロンのレンズ（18-200mm）の2本です。
最後に販売員の名刺をもらったらタムロンの社員だったので、
騙された感は否めませんが(笑）、買ってしまったものは最大限
活かせればと思っています。

宜しくお願いいたします。

書込番号：12017128

[小鳥遊歩]

室内の場合ですが、だまされたと思ってマルチショットNR設定ISO6400あたりで撮ってみて下さい。最初は1回のシャッターで押しで6枚ドドドドドドと撮りにいっちゃうので「おいおい、大丈夫？」って思いますがかなり成功確率が上がるはずです（動きモノでもだいたい普通の写真になります。ごくまれにおかしくなることありますが）。

設定は、ISO感度設定のところのAUTOの１つ上を選択した状態で横にスライドさせてマルチショットNR時のISO感度を選びます。


運動会のほうですが、僕ならシャッター優先AE、SS1/500〜1/1000秒ぐらい任意、ISOオートで連写は使わずシングルショットで撮るのを基本としつつ、時々、10コマ連写AEを使うという感じでやると思います。オートフォーカスは、AF-Cのほうが無難でしょうね。フォーカスエリアは僕ならローカルで任意のエリアを自分で選択しますが、ワイドエリアでどれぐらい思ったところに合わせにいってくれるのか次第の部分もあろうかと思います。

書込番号：12017450

[みかんはおいしい]

スレ主です。

みなさんこんなド素人な質問に丁寧にご回答いただき、
ありがとうございました。

リコーのコンデジが、ISO感度を上げるとあまりにも汚かったため、
ISO感度をそんなに上げるという概念をすっかり失っていました。。。
早速また明日子供たちで実験してみます。

手ぶれインジケータや数ある便利な機能をマスターしながら、
まずは運動会を無事乗り切りたいと思います！

ありがとうございました！

書込番号：12017471

[中ブー太郎]

ごめんなさい。
この機種の手振れ補正は、メニューから、１ページ目の手振れ補正ON/OFFを選択するんですね。失礼しました。
また、スポーツモードもモードダイヤルをシーンセレクション[SCN]に合わせて、コントロールボタンの中央を押して、いくつかのモードの中から、人が走っているイラストのスポーツモードを選択する方法でした。

書込番号：12017505

[大村７]

他の方も書いていますが、置きピンが一番楽でしょう。
方法はこちらを参考に

http://www24.big.or.jp/~antares/photo_gallery/camera/camera44.html

練習方法としては鉄道、自動車などをホームや歩道橋で撮影することである程度の感覚はつかめるでしょう。
ちなみにリコーのコンデジってcaplioシリーズですか？
だとすれば私もＲ５を持っていますが、意外とマニアックなカメラで使いづらかったかも知れません。

あと低感度で撮影を希望しつつ被写体ブレを気にされるようでしたら、お勧めしたいのが一脚使用です。
ただ三脚＆一脚使用禁止などの規制があるケースが多いので、それに抵触しない方法を

まずウエストポーチ等で構いませんので、これを装着しポーチ部分を前に持って来て１５００円程度の一脚を買いそれをカメラに固定し、ウエストポーチと体の間に挟み込むんです。
そうすればカメラのブレは軽減されますので、多少は楽になるでしょう。

私は被写体ブレを起こす要因としてはレンズの長さに要因があると考えています。
例えばレンズの焦点距離100mmと設定した場合、1/100秒以下ですと被写体ブレを起こしやすいと考えて下さい。
また、周りもきれいに撮りたい（多人数での集合写真など）場合は、絞りをF8.0より高い数値に絞ってやるとシャッタースピードは落ちますが、周りもピントが合います。
言い換えると中央に焦点を合わせ、F4.0等の開放で写すとなると焦点部分はピントが合いますが、周りはボケが生じます（これは正常なボケと解釈してください）

体育館での撮影は非常に難しい（フラッシュが可能かどうかを含め）のですが、やはり感度を上げてシャッタースピードを上げつつ、ノイズが出たらソフトウェアでノイズを取り除くしか方法はないと思います。
この時はRAW（生データ）方式からノイズ消去しJpegに展開した方がいいでしょう。

フラッシュはカメラについているものではなく、外付けでやはりバウンス撮影が必須になると思います。
実例はこちら

http://www24.big.or.jp/~antares/photo_gallery/camera/camera20.html

純正かSIGMA製で良いかと思いますが、ストロボに関しては個人的にいうと中央のシューさえあれば自己責任にはなりますけれども、どこの製品もマニュアル使用なら物理的に使えます。
私はPENTAXユーザーですが、フィルム時代のNikonガイドナンバー19を使ったことがあり、問題は何も起こりませんでした。
後は飛ばす距離ですが、感度が高くなおかつＦ値が低ければ発光距離も遠くに行きます。

ただ今の状況ではカメラの頭につけるならばガイドナンバー50位のものはあった方が理想だと思いますけど…

書込番号：12017548

[Kaguchi]

マルチショットNRは人物にはやめた方が良いですよ・・・
肌がひび割れてお化けみたいになる事が数回あったので使うのやめました。

室内の子供撮影は明るい単焦点レンズがおすすめです。
シャッタースピードが稼げる上に背景もよりボケてふんわりとした雰囲気の良い写真が撮れます。
もうしばらくすると発売になる
http://kakaku.com/item/K0000140665/
このレンズは安くて室内で使いやすい画角の明るいレンズなので良さそうです。

書込番号：12017588

[ﾏｲｱﾐﾊﾞｲｽ007]

アルファシリーズのアクセサリーシューは昔から特殊形状なのでαに装着出来るストロボである事を確認して購入しないと…。ところで「 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ一眼ﾚﾌ工夫とﾜｻﾞ」 という学研から発売されている本が勉強の役にたつかも!?(^^)

書込番号：12017590

[みかんはおいしい]

みなさん本当にいろいろと勉強されていて、びっくりしました。
どこでそんな知識をー！？ということばかりでした。

これまでは写真をやっている友人の「良い写真はカメラ次第」という
言葉を信じて、腕もないのに良いカメラばかり（CONTAX T3→RICOH GX200）
使ってきましたが、ようやくちょっと本気で勉強してみようかなという
気持ちになってきました。

でももうすでに頭がパンクしかかってますので、皆さんのご回答を
何度も読み返しながら、参考にさせていただきたいと思います。

書込番号：12017598

[小鳥遊歩]

Kaguchiさん　
＞肌がひび割れてお化けみたいになる事が数回あったので使うのやめました。
わお！そんなことが！！僕も時々、マルチショットNRの合成失敗にぶちあたることがありますが、人物系ではまだこの経験をしていません。

書込番号：12017600

[ﾏｲｱﾐﾊﾞｲｽ007]

良い写真は心で撮るんです。(^^)高級写真機を求めるのは撮影がやり易くなる良い道具だからです。

書込番号：12017622

[やまだごろう]

『良い写真はカメラ次第』
撮影者に技能も知識もなければ、そうなのでしょう。
しかし一方で写真のよしあしにはカメラのよしあしよりも技能や知識のほうがはるかに大きく影響するのだと私は思います。

ﾏｲｱﾐﾊﾞｲｽ007さんも言っていますが、カメラはしょせん道具に過ぎません。
心で撮るかどうかは別として（笑い）、良い写真を撮るにはそれなりの知識と技能が必要です。
もちろん道具がなければ始まらないのですが、道具のよしあしというのは撮影者の知識を結果に反映させ、技能をアシストしているに過ぎないと私は考えています。

書込番号：12017868

[ベイダーRC]

＞幼稚園の運動会

園児たちの密度が高いことが多いですので、「シーン」モードの「スポーツ」みたいな
自動的に多点オートフォーカス（AF）になるモードはやめた方がいいです。
（α55は持っていないのですが、たいていのメーカーの「スポーツ」は多点AFです）

構図によっては、他の子供にピントがいってしまい、自分の子供はボケボケの失敗写真が
大量生産されます。
運動会撮影で失敗される方の原因の多くが、メーカーのパンフレットにもよく載っている
「スポーツモード」の推奨にあると思っています。


幼稚園の運動会では、中央一点フォーカスモードと「AF-C」に設定するのが確実です。

あとは、晴天屋外ならISOオートの「P」モードでもたいていOKです。

書込番号：12018452

[ぷれんどりー。]

みかんはおいしいさん こんにちわ。

今週末の子供の運動会にとは、また急なお話ですね。
お気持ちをお察し致します。

室内撮影は先輩方の仰せの通り、ISOを上げることで、多少救われると思います。
特に当機種は高感度に強いので、大丈夫でしょう。
ただ、折角一眼カメラを購入されたのですから、お子さん達を最高の画質で（御自身にとって）残されたいでしょうから、一層の事、
明るい単焦点レンズの御購入をお勧めします。
SAL35F18　2010年10月14日発売予定　希望小売価格: 25,200円
SAL50F18　　　　　　　　　　　　　希望小売価格: 23,100円
SAL50F14　　　　　　　　　　　　　希望小売価格: 52,500円
この辺りであれば、室内でも簡単に撮れると思いますよ。
ただ、下二つは室内ですと焦点距離が厳しいかもしれませんので、Kaguchiさんお勧めのSAL35F18が良いかも知れません。

さて運動会ですが、屋外ですので天気に恵まれれば、特に問題は無いかと思います。
モードは基本プログラム（Ｐ）モード・フォーカスエリア中央固定・スポット測光で良いと思います。
徒競争の場合はシャッター優先（Ｓ）モード（1/500前後）・コンティニュアスＡＦ(ＡＦ−Ｃ)・スポット測光でよさげだと思います。
（自分の場合）

運動会撮影の参考になるかも。↓
http://allabout.co.jp/gm/gc/211353/
http://allabout.co.jp/gm/gc/211434/

ちなみに、今年の私の運動会は散々でしたので、あまり大きな事は言えません。（笑
やはり、普段使い慣れている方が安心感はありますね。
あまり時間が無いようなので、大きな期待は持たず、子供の成長を目で見ながら楽しむのも大事とは思います。

書込番号：12019344

[ふらふら通行人α]

α２００付属のズームレンズにて	α２００でISO1600	α５５にプラナーで

はじめて投稿させていただきます。
スレ主の方と全く同じ状況を経験したので参考までに。
私も体育館でバスケットボールの選手（息子ですが）を撮りたいと思い、何も考えずに「デジタル一眼レフなら撮れる！」と思い込み、α２００のダブルズームレンズキットを購入しました。
いざ、体育館に行き「はじめて」撮影に挑むと・・・あら大変。シャッタースピードが上げられない。
「普通の写真」にするためには、ＳＳ1/30くらいにしないと駄目でした。この状態だと被写体ブレ、その他の動いている手足、ボールは消えてしまいそうになります。（１枚目）
撮影ポジションの問題ではありません。
次にＩＳＯにてがんばってみましたが、それでは画像の荒れが酷く、とてもじゃないけど見られた写真にはなりませんでした。元々、α２００は、あまり高感度の設定は向かないカメラだと感じました。（２枚目）
いろいろ知人に聴きながら試行錯誤したのですが、結論としては「明るいレンズでないと無理」ということに行き着きました。
絞り値を1.4〜1.7にすれば、私の経験上、ISO400でＳＳを1/320〜1/500に設定できます。
これができると「ピントの合った止まった写真」が撮れます。
ただ、絞り値を1.4〜1.7は単焦点レンズしか無いと思いますので、トリミングが必要な場合も多々ありますが・・・個人的にはその仕様がベストだと思ってます。
３枚目はα５５（α７００から買い換えました！）、レンズはプラナーで撮ったものです。
バスケットの性質上、選手は縦横無尽にトリッキーに動き回るので、ＡＦ−Ｃと６枚連写、中央固定フォーカスで追いかけ回して撮ってます。
スレ主さんの場合、単焦点５０ｍｍのｆ／1.8くらいのレンズを購入し、撮影したらいかがでしょうか。トリミングは必要かと思いますが、十分納得の写真になると思います。
私も素人なので写真についてのコメントはお許しを。
以上。

書込番号：12019380

[ベイダーRC]

上で小鳥遊歩さんが仰るように、α55なら暗いキットレンズやタムロン18-200でも
ISO6400でかなりイケルと思います。（L判プリントなら、ISO12800もOK!?）

明るいレンズへの投資は、それを実際に試してからにした方がよいと思います。

動き回るこどもの室内撮影においては、バウンス対応フラッシュの投資対効果が非常に
高いです。バウンスなら、直射ほど眩しくありません。

安くて小さいソニー純正フラッシュF20AMでも、劇的な効果を体験できます。

ただ、F20AMは残念ながらハイスピードシンクロには非対応だから、室内で1/500sとか
1/1000sにして、暴れ回る子供を完全静止させることは出来ません。

同価格帯の、キヤノン270EXはハイスピードシンクロ対応です。
ソニーはこの辺も負けないようにしないと。

書込番号：12019428

[ぷれんどりー。]

ベイダーRCさん

私はまだ55（GO!GO!)購入しておりませんので、機器の具体的なことは説明できませんが、
子供の室内撮影（特に赤ちゃん）は、縦での撮影が多くなり、F20AMでは使用条件が限られるのでは。

>動き回るこどもの室内撮影においては、バウンス対応フラッシュの投資対効果が非常に
高いです。バウンスなら、直射ほど眩しくありません。

また、投資効果で言えば、F20AMに1万程足せばSAL35F18が買える事を考えれば、こちらの方が
投資効果高いと思いますよ。（反論する形になってしまい申し訳ございませんが、お気を悪くしないで下さい）

でも、ISO6400で無問題であればそれにこしたこと無いですが。

書込番号：12019790

[ベイダーRC]

＞子供の室内撮影（特に赤ちゃん）は、縦での撮影が多くなり、F20AMでは使用条件が限られるのでは。

縦トリミングや、横に壁があれば、その反射でも意外と効果ありますね＾＾
私は他社一眼で縦バウンス対応フラッシュも持っていますが、大きく重いので
子供の日常撮りとか、面倒であまり使わなくなっちゃうんですね。

その点、F20AMやキヤノン270EX、ニコンSB-400は、縦バウンスできないけれどコンパクトで
どこでも気軽に持って行けて好きです。

＞また、投資効果で言えば、F20AMに1万程足せばSAL35F18が買える事を考えれば、こちらの方が

35F18よいですね。
ボケが綺麗なのはもちろん、α55の場合、単でも手ぶれ補正が効きますので
使いやすそうですね。

でも、その辺は好みの問題もあるかもしれませんね。
私は、バウンス光での独特の味わいがとても気に入っています。
ソニー純正でなくても、安価な他社で縦バウンスできるのもありますので、そちらも
検討に値しますね。

書込番号：12019949

[okioma]

＞これまでは写真をやっている友人の「良い写真はカメラ次第」

まあ、確かに一理はあると思いますが、
この言葉は鵜呑みにしないほうがいいですね。

良いカメラを買ったからといって
良い写真が撮れるとは言い切れません。
運もありますし、
腕も必要です。
知識も必要です･･･
でも･･･良い写真が撮れるなんて保証も出来ません。

写真なんてそんなものです。

ただ、ある程度のカメラの基礎は、知っていて損は無いと思いますよ。
対処も早いと思います。

書込番号：12020607

[pkpkpkpk]

室内では、とにかく望遠レンズを使わずに近づいて高感度で撮影することです。
明るい単焦点で撮影できれば良いのですが、
今頃は、超高感度の使えるカメラもあり、あえて単焦点買う意義は無いかもしれないです。
暗いズームでも高感度を使い絞って撮影したほうが良いですしね。

どうしても駄目ならフラッシュに頼るか。
この場合は背景が明るいか、または壁が近い方が後ろが明るめで良いです。

書込番号：12023975

[孝志郎]

こんにちは。

屋外の運動会ならｼｬﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞは問題なく早くできると思いますのでﾌﾞﾚずに撮影できると思います。
被写体にもよりますが、ｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞを1/100前後で流し撮りすると背景と手足が多少ﾌﾞﾚてｽﾋﾟｰﾄﾞ感がでます。顔までﾌﾞﾚると辛いので慣れないうちはｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞをあげて下さい。

失敗してもいい他の子供で練習し、自分にあったｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞを見つけてください。

書込番号：12032074

[みかんはおいしい]

ご回答くださったみなさま、本当にありがとうございました。
どの回答も非常に為になりましたが、強いて言うなら・・・というところで
グッドアンサーを選ばせて頂きました。

とりあえず明日の運動会、数打ちゃ当たる！の精神で楽しんできます☆

書込番号：12040372

ツアイスレンズのMTFについて

[eternalguard]

掲示板を眺めていて、α55ではSAL1680Zを標準ズームとして使っていらっしゃる方がけっこういるように感じます。自分もいつかは欲しいなと考えているのですが、カタログのMTFを見て疑問に思ったことがあります。

SONYだけではなく他の多くのレンズメーカーでは、MTFを10本/mmと30本/mmの空間周波数で表わしていることが多いようです。一方、ツアイスの場合は、10本/mm、20本/mm、40本/mmと3種類です。
普通のレンズとツアイスのレンズをMTF特性図を利用して比較する場合、共通する10本/mmでしか比較できないような気がするのですが、どうなんでしょうか？

また、10本/mmではコントラストの良さを、30本/mmでは解像度の高さを表しているとよく言われますが、ツアイスの場合、10本/mmは同じようにコントラストの良さだとして、20本/mm、40本/mmは何を表わすのでしょうか？

書込番号：12035677

[蒼い竜]

確かにわかりづらいですよね。

MTF曲線がレンズの絶対的性能でなかったとしても統一して欲しいですね。

書込番号：12035707

[EF-SW]

通常のMTFは、ミノルタのレンズが基準となっており
ツァイスはソニーツァイス独自の基準となっているのではないか？
と思います。

ツァイスというと、とにかくMTF重視というのが一般論となっております。

ただどうも、ソニーツァイスの主旨としては、
数値的なMTFよりも空間表現を重視した設計のような気がします。

（作例は2470ZA)

書込番号：12035769

[小鳥遊歩]

20本と40本の間に30本の線をバーチャル（脳内）で描いてしまえば、「おお、見えるぞ〜！30本の線が私には見える」となりませんかね？まあ、逆に、10本と30本しか公開してないものが大半の中、10本、20本、40本と２つも公開しているのは親切とも言えますが、、、。

ちなみに、M4/3用のレンズとかは20本と40本を公開しているものなんかが多いような気がします。
タムロンとかPENTAXあたりはたしかMTFを公開してなかったような。。
またメーカーによっては絞り開放でのMTFのみを公開しているところ、開放とF8のMTFを公開しているところなどまちまちですね〜。

確かに、統一がはかられるとユーザーには便利かも知れませんね。

書込番号：12035809

[tekutekut]

とりあえず、APS-Cでは1.5倍しないと意味が有りません。つまり、10本、30本でなく、15本、45本。
あとは測定器とかの都合なんでしょうか？なんだかよく分かりませんが計測機器によってもえらく違いが出るようで、同じ機械で計測したもの以外は比較もできないそうです。

書込番号：12035858

[woodsorrel]

MTF曲線を見る場合に私はそのラインのうねりに注目します。
ラインに山谷のあるレンズはなんらかの無理がある・・ズームに多い、一生懸命補正しようとした結果だ・・ですね(^^;
おそらくはαレンズの中でその描写力で最強であろうT*135mm、うねりがほとんどなくラインもそろっています。
MTF曲線だけではレンズの善し悪しはいえませんけれど。

書込番号：12035906

[tekutekut]

MTFを提唱し始めたのはツァイスだそうですけど、むかし日本の技術者はあんなものは役に立たないと言っていたと思います。ソニー等カタログに載せてるメーカーはいろいろな大人の事情なのでは無いでしょうか。
ソニーの場合、ツァイスとそれ以外と違った種類のデータになっていますが、ツァイスレンズはツァイスに持ち込まれた計測機器で計測しているならそれ以外のレンズをツァイスの計測機器を使う事はできないでしょう。

書込番号：12035966

[GK7]

＞SONYだけではなく他の多くのレンズメーカーでは、MTFを10本/mmと30本/mmの空間周波数で表わしていることが多いようです。一方、ツアイスの場合は、10本/mm、20本/mm、40本/mmと3種類です。

　
　昨年ツァイスのインタビュー記事が掲載されていました。要約しますが、ツァイスの名がつく物はどこで作られていようとツァイスの品質基準を満たさなければならない。40本/mmを見ればレンズの欠点が顕著に出るため、ほとんどのメーカーは出す自信がない。
　SONYのGレンズでも30本/mmで、ほとんどのメーカーは20本/mmでの公表が多い。40本/mmを公表するのはツァイスの自信とこだわりの証である。

　ざっと要点のみですがこんな内容だったと思います。実際Photozone（http://www.photozone.de/）というレンズテストサイトを見てもCANONやNIKONのレンズでのAPS-Cとフルサイズでのレンズ性能の違いを見ればAPS-Cよりレンズに厳しい条件となるフルサイズでの光学性能の低下が見られる物が結構有りますが、ツァイスではAPS-Cとフルサイズでの光学性能の低下はほとんど見られません。

書込番号：12036030

[Kazu-A]

-> tekutekut さん

> MTFを提唱し始めたのはツァイスだそうですけど、むかし日本の技術者はあんなものは役に立たないと言っていたと思います

この辺りのエピソードは「現代カメラとレンズ技術」(写真工業出版社)にかかれています。

MTFが顕しているのはあくまでも結果であり、MTFからその現象の発生要因を特定したり、
改良したりできないために、技術者側から見れば役に立たない情報だと表現されています。

野球で言えば、スコアだけを聞かされるようなもので、チームのどこに問題があって、
どう練習を改善すれば良いのかまでは分からないようなものなんだそうです。

それはあくまでも技術者側から見たMTFであり、ユーザ側から見れば有益な情報であること
には間違いなく、決して大人の事情に依るものばかりではないように思っています。

書込番号：12036428

[Kazu-A]

-> eternalguard さん

> 普通のレンズとツアイスのレンズをMTF特性図を利用して比較する場合、共通する10本/mmでしか比較できないような気がするのですが、どうなんでしょうか？

MTF曲線の落とし穴を特集した記事がありました。
同じレンズでもピント面をどこに採るかで、描かれるMTFが大きく異なるというものです。

さまざまなレンズのMTFを見ていただくと分かるのですが、中心(光軸)よりも少し離れた
地点での成績の方が高いレンズがいくつか存在することが分かると思います。

通常は中心解像力がもっとも高く、像高が大きくなるにつれ成績が低くなっていくもの
なんです。それに沿わないレンズが存在します。ここにMTFマジックの一つがあります。

例えば、どんなレンズでも多少は像面湾曲があり、中心と周辺でピント位置が異なるので、
中心でピントを合わせれば、中心解像度こそ高められるものの、周辺では成績がなだらかに
低下し、全体の平均値は低くなります。

しかし、中心ではなく少し離れた地点でピントを合わせてMTFを計測することでグラフ
全体の平均値を底上げすることが可能です。こうした測定法では中心よりも少し離れた
ところで成績が高くなります。

他にもこうしたテクニックはいくつか存在し、ある程度意図的にMTF曲線を操作可能です。
嘘をつかずして見栄えするMTF曲線を演出することができるんですよね。

この辺り、メーカーのポリシーというか内部基準に大きく依存する部分であり、異なる
メーカー間でMTF曲線を比較するのはナンセンスなんです。

あくまでも参考値として眺める分にはとても役に立つ情報だとは思うのですが…

書込番号：12036431

[鳥山克洋]

わたしも購買前の検討にデータを参考にしますが、私個人としては、他メーカー同士のMTF曲線を比較するのは無意味だと思います。

あまりにも記載情報の条件が異なりすぎるからです。スレ主さんの言われるように、線数の違いもそのうちの一つです。

また、みなさんも、レンズによって放射するような流れが強いものと、円状の流れが強いものなど、二通り見たことがあると思いますが、それとおなじように、レンズは放射線方向と、同心円方向では解像力が異なるのですが、メーカーによってはその両方を記載している物と、どちらか、あるいはその両方の平均なのかどちらとも書いてないものもあります。

そもそもチャート画像から、解像力を判定するソフトの種類によっても数値は変わってしまうので、同メーカー同士で比較する場合には使えますが、異メーカー同士では私ならどちらが上かを判定するのには使いません。

それにメーカーデータは絞り開放でしか掲載されていないことも多く、この場合、しぼって2段程度から本領を発揮するレンズなどはまったくその性能が推し量れません。

したがって、最善と思われるのは比較サイトのデータを参考にすることです。
GANREFや、Lenstip.com、photozone.deなど、まだ他にもレンズ比較サイトはけっこうあります。
これらのサイトでは、複数の絞りのデータをグラフ化しているのでメーカーのMTFでは絶対にわからない、そのレンズがピーク性能となる絞り値なども知り得ます。

それらのなかで比較したいレンズ二つとも掲載しているサイトで比較する方がよいと思います。これらのサイトではどのレンズも基本的に同じテスト方法で計測しているので、ある程度の客観的な比較が行えると思います。

注意点としては、グラフの軸の最大値が異なることがあるので、グラフの形だけで判断せずに同じ条件となる部分の数値に着目することでしょう。


できるなら一カ所のデータでなく、複数のサイトで確認し、平均的なデータの載っているところを重視したほうがよいでしょう。

書込番号：12036435

[ECTL�U]

極端な事を言えば、レンズとはMTFがすべてであり、
設計、製造、検査する場合の唯一の客観的な評価法です。

http://www.sony.jp/dslr/products/tech-lab/index.html

(1) MTF試験
被写体のコントラストをどの程度再現できるかを独自開発のMTF試験機で測定します。
レンズ性能を総合的に評価できます。
レンズによっては投影解像力でも確認します。


レンズには、
球面収差、非点収差、コマ収差、像面湾曲、歪曲、軸上色収差、倍率色収差
と７つくらいの収差があり、分光透過率や、内面反射というのも画質に影響します。

http://www.osiv.com/Tenny/042-MTF.html

http://www.iryokagaku.co.jp/frame/03-honwosagasu/369/369.pdf

これらの総合力の評価がMTF＝空間周波数再現率で、対象をどれだけ忠実に再現したかという事です。
MTF3〜7％（評価者の視力・経験次第）が従来の解像力測定ですが、
これだけでは一面的、部分的でダメなので80年代からMTF主流に代わりました。



したがって、

＞10本/mmではコントラストの良さを、30本/mmでは解像度の高さを表している
とよく言われますが、ツアイスの場合、10本/mmは同じようにコントラストの良さだとして、
20本/mm、40本/mmは何を表わすのでしょうか？
＞

20本、40本と周波数が高くなってもMTFが落ちないのは高精度で収差が補正されている
という事で高性能と言えます。
フルサイズの10本、30本に対し、長さ方向の倍率が２倍要求される4/3では20本、60本、
で同じものを撮った時の性能が比較できます。
逆に大判用レンズは、5本、10本、20本のMTFですが比較が可能となります。

M面とS面（点線と実線）が一致しているは球面収差、非点（隔差）収差、コマ収差が少ない
事が期待でき、コントラストや解像力が高く、ボケがきれいなことが期待できます。
一致しながら周辺で落ちていくレンズは像面湾曲は残るが、
立体物を写す通常の場合はあまり問題になりません。

ただし、
最近の高性能レンズはMTFの理論値を超えている（40本はF8では80％位が限界）
物が多く、デジタル時代の評価なのか、どういう解釈変更があったかは不明です。

今後は、どういう画像が人間に心地よいかをストレールディフィニション：MTFの積分
でどう評価していくかということが主になりそれが各社の技量＝ノウハウとなるでしょう。

書込番号：12036599

[eternalguard]

みなさんご回答ありがとうございます。大変勉強になりました。


-＞tekutekutさん
＞とりあえず、APS-Cでは1.5倍しないと意味が有りません。つまり、10本、30本でなく、15本、45本。
フォーマットサイズの違いでMTFの見方も変えなければいけないことには、今まで気づきませんでした。確かによく考えて見ればその通りですね。また疑問が湧いてきたのですが、APS-C専用レンズ（DT)のMTF図は、フルサイズレンズのものとそのまま比較はできないということでしょうか？たしかに2470ZとDT1680Zでは焦点距離の違いも関係するとは思いますが、DT1680Zのほうが平均的に成績がいいような気がしますが・・・

-＞woodsorrelさん
＞MTF曲線を見る場合に私はそのラインのうねりに注目します。
＞ラインに山谷のあるレンズはなんらかの無理がある・・ズームに多い、一生懸命補正しようとした結果だ・・ですね(^^;
ズームレンズや単焦点でも広角レンズでは、途中でラインがうねることが多いように感じます。woodsorrelさんがおしゃられるように、どこかに無理が生じているのでしょう。今後、うねりにも注目したいと思います。

-＞Kazu-Aさん
測定テクニックによって、意図的にMTF図を操作することができるんですね。そうなってくるとどこまで信用していいのか分からなくなってきます。あくまで参考程度にということなんでしょうか。

-＞鳥山克洋さん
＞他メーカー同士のMTF曲線を比較するのは無意味だと思います。
みなさんの意見を聞きまして、他メーカー同士での比較は意味がないことは分かりました。ただツアイスとはいえSONYから販売されるレンズなのですから、せめてSONYの他のレンズとの統一ぐらいはして欲しいなと。Gレンズとどっちが優秀なのかなと思ったりします。

総じて、MTFというものが各メーカー間、さらにはレンズ業界で統一されていないということが分かりました。測定器、測定方法（ピントをどこに合わせるのか）、測定条件（空間周波数の本数や開放・絞り）によって大きく異なってしまうことが理解できました。
MTFだけでレンズの性能が評価できるとは思っていませんが、せっかく客観的評価の指標として利用できるのものが、参考にしかならないというのは残念な気がします。それこそ客観的評価のためには第三者である比較サイトのデータを見るのがいいのですね。
みなさんありがとうございました。

書込番号：12037229

[FJ2501]

MTF曲線そのものではありませんが、市販のレンズを実際にカメラに装着してとったデータを公開しているサイトがあります。

http://ganref.jp/

ここは統一された指標でレンズを比較していますので、MTF曲線では参考にならないと言う方にもお勧めです。

ちなみにソニー製レンズのデータもありますね。
Vario-Sonnar T＊ 16-35mm F2.8 ZA SSMの性能テスト
http://ganref.jp/items/lens/sony/375/capability

各ライン良くそろってますので、レンズの位置に関わらず均等が写りが期待出来るレンズと言うことの様です。でもデータは0に近いほど良いので、中心部だけが突出して写りが良いと言うわけでもなさそうです。

ちなみに手持ちでもっとも性能テスト結果が良いのは、単焦点だとパナソニックのLUMIX G 20mm/F1.7 ASPHでした。
http://ganref.jp/items/lens/panasonic/1394/capability

高倍率ズームだとLEICA D VARIO-ELMAR 14-150mm/F3.5-5.6 ASPH./MEGA O.I.S.でした。
http://ganref.jp/items/lens/panasonic/228/capability

後者はライカ規格のレンズと言うことになりますが、ソニー製カールツアイスとグラフ構成が似ているのが興味深いです。

書込番号：12038225

[woodsorrel]

少なくとも旧ミノルタ系とツアイス系ではないソニー系レンズのMTF曲線は同じ土俵での比較にはなっていないとは思っています。

＞MTF曲線では参考にならないと言う方にもお勧めです。

シャープネスに関するデータということで、やはり様々な要素のひとつだと思います。
開放付近でカーブが上昇するのは昔から同じでありましょう（逆に開放でそうならないレンズ、高級（優秀？）なんだと思ってます）。
総じてF10以上の絞りでカーブが上昇するのはシャープネスにおけるデジタル（撮像素子）の特徴だろうと思ってますが、デジタルでもF20くらいまでは使えるようになってもらいたいものです。

T*24-70ですと優等生的というか教科書的というか・・
http://ganref.jp/items/lens/sony/246/capability
でもこのレンズの写りは私には淡泊で好みではありません（人物を撮る場合に特に）。

T*135だと開放から優秀ですが、F11で異常な変化があります。
http://ganref.jp/items/lens/sony/248/capability
なんでしょね(^^;　α900の撮像素子とのマッチングがよくないなんてことがありえるか？？
私はこのレンズを愛用していますがF10以上に絞ることはまずないので本当にこういう状況だとしても影響はないけれど。
（被写界深度（前後のボケ具合）とのバランスからF4.5が多い）

書込番号：12038943

室内撮影はフラッシュが必要ですよね？

[さーゆ]

HVL-F42AMとHVL-F58AMどちらがいいのかで悩んでいます。
本体のフラッシュをポップアップ・フラッシュさせずにワイヤレスで外付けフラッシュだけを焚くことができないみたいですがどうでしょうか。

書込番号：12035070

[okioma]

大きさを気にしないのであれば、大は小を兼ねるでHVL-F58AMですね。
室内だからといって撮影シーンによっては、
使いたくても使えない時や必要ないときもあります。

例えば、室内スポーツなどは選手にとって、見ている人にとって
フラッシュの発光は非常に迷惑になります。この場合、私は使いません。

書込番号：12035191

[小鳥遊歩]

さーゆさん、こんばんは。
α55とのマッチングを考えると僕もHVL-F42AMかなぁとも思うんですが、HVL-F58AMの大光量＆クルクルヘッドも魅力的ですよね〜。もし急がないのであればフォトキナでHVL-F42AMのクルクルヘッド版と思われるものが展示されていましたので待ってみてもいいかも知れませんね。

HVL-F58AMを買うのであれば待つ必要はないと思いますが。

書込番号：12035199

[不動明王アカラナータ]

42を先に買って使ってたのですが、その後58を買い増しました。
両方買った感想からいって、実力差は歴然です。
断然58がオススメですね。
出力差だけの問題じゃなくて、クルクルヘッドの使いやすさは圧倒的ですし、
それよりも重要だと思うのが調光精度がかなり違うようで、
バウンス時でも58の方が適性露出になる打率が高いです。

ちなみに58ですが、中野のフジヤカメラさんで38800円です。

　それとワイヤレスでの発光ですが、内蔵フラッシュから
信号発光させる事で操作しますので、内蔵フラッシュの発光は必須です。
どうしても内蔵フラッシュを被写体に直射せずにワイヤレス発光
したいのであれば、内蔵フラッシュの前に名刺サイズ程度の
紙でも立てておけば直射せずに信号だけ送る事も可能かもしれませんが。
　あとは・・・・予算が際限なくあるなら、58を2個買って、
ボディに58乗せて、もう一個をワイヤレスで使えば、
光量比制御は自由自在です・・・が、現実的じゃないですね。

書込番号：12035293

[chokoG]

58に一票
昨年結婚式で大活躍してくれました
縦位置でも回転させられるのでとても便利

書込番号：12035580

[Macrotix]

58使っていますが、α55に58つけるとかなり大きく見えます。
でも、使いやすさなら圧倒的に58だと思います。
58と同期発光用に20も購入とかでも良いかと・・・
20単体でも便利ですし。

書込番号：12035712

[デジ（Digi）]

--> スレ主さん

> 本体のフラッシュをポップアップ・フラッシュさせずにワイヤレスで外付けフラッシュだけを焚くことができないみたいですがどうでしょうか。

調べたのですが、どうやらこれはその通りみたいですね。
ワイヤレスの時は内蔵フラッシュは必ず発光する仕様みたいです。
この機種を含めたソニーの仕様のようなので、仕方ないようです。


--> 不動明王アカラナータさん

> それとワイヤレスでの発光ですが、内蔵フラッシュから
> 信号発光させる事で操作しますので、内蔵フラッシュの発光は必須です。

そんなことはありません。
例えばキヤノンの7Dでは、内蔵フラッシュを発光させずに外部フラッシュのみをワイヤレスで発光させることが可能です。
これは内蔵フラッシュを信号伝達だけに用いるためです。
ちなみに、内蔵も外部も両方とも発光させ、かつ光量比を指定することも可能です。

同様に、ニコンD300SやD700でも、内蔵フラッシュをコマンダー機能のみに使うことが可能です。
その場合、内蔵フラッシュは発光せず、外部フラッシュのみがワイヤレスで発光します。
（両方発光させることも可能）

要は、キヤノンやニコンは内蔵フラッシュを発光せずに外部フラッシュのみを発光させることも、両方発光させることも可能ですが、
ソニーの場合は、内蔵フラッシュは必ず発光するしかないようです。
内蔵フラッシュの発光させたくない場合は、外部フラッシュをカメラに付けて外部フラッシュをコマンダーとして動作させるしかないようです。
つまり、外部フラッシュが２台必要になります。

※：実はニコンの場合は同期を撮るために内蔵フラッシュはごく少量だけ発光します。
キヤノンは、同期はおそらく赤外線発光でやっているような気がしますが、良く知りません。



なお、ソニーは最近使い始めたので（大昔のミノルタを別にすれば）、もしかして間違っているかもしれません。
どなたか、フォロー願います。

書込番号：12035714

[不動明王アカラナータ]

　上で58を2台買えば光量比制御は自由自在と書いてしまいましたが、
それが出来るのはα700と900に付けた場合だけって公式には書いて
ありますね。α55だと出来ないかも・・・
もちろんリモートで光量変更出来ないだけで、
マニュアルで光量設定は出来ますけどね。

>>Macrotixさん
　20のワイヤレスのコマンダー機能がα55で使えるのかどうか、
要確認です。20の公式サイトでは、とりあえずワイヤレスのコマンダー
として使えると明言されてるのはα900のみで、
自分の経験上でもα700では20をコマンダーにする事が出来ません。

書込番号：12035909

[不動明王アカラナータ]

>>デジ（Digi）さん
　私は外付けフラッシュはαのしか使ってません。
EOSは持ってますが、こちらは外付けフラッシュ持ってませんので。
なので、上で書いた内容はスレ主さんがαユーザであるという前提で、
αについて書いています。

　とりあえず、ボディでフラッシュのモードをWLモードにして、信号発光を
出すように設定した場合、内蔵フラッシュは信号発光のみ
になるのではないかと思います。ですので、内蔵フラッシュは発光
しますが、実際には露光時間中に光ってる訳ではないので、
露出には影響を及ぼしていない気がします。
とはいえ、内蔵フラッシュを発光させる事は必須には違いないです。
　それとαのフラッシュの場合は、フラッシュ光による信号ですが、
CANONの場合は赤外光でコントロールしてるってのは正解だと思います。


　というわけで、スレ主さんにも読んで欲しいですが、
内蔵フラッシュをWLモード（ワイヤレス信号光モード）にした場合、
内蔵フラッシュは発光しますが、内蔵フラッシュの発光は
露出には影響はしていないと思います。
　今ちょっとα550で試してみましたが、
WLモードにして外付けフラッシュを用意せずに撮影した場合、
写真は真っ暗になります。つまり、WLモードでは完全に
ワイヤレスフラッシュからの発光のみに頼って露光するという事だと思います。

書込番号：12035984

[花芽羅萬太郎]

α55買ってないものが書きこむな！のご批判は重々承知のうえで、でかけますので
要点のみ書きます。書込み番号１１６９９７２１以下の情報も参考になれば。
従来機では、内蔵ストロボの信号光（ﾊﾟﾙｽ状、明滅明滅…CH1,CH2と光量の指令）は
ごくわずかですが写ります（露出にはほとんど影響しません）。ﾜｲﾔﾚｽﾊｲｽﾋﾟｰﾄﾞｼﾝｸﾛ
時は、先幕と後幕が隙間(ｽﾘｯﾄ)を開けて走り出す前に「本発光」が始まっているので、
信号光は写りません。　α55お持ちの方、暗い所でガラスに向かい、ストロボの発光面
２つ写して両ﾊﾟﾀｰﾝUP願います。赤外線制御ではないので、�@内蔵ｽﾄﾛﾎﾞ信号光
�Aプリ発光(HVL-F?)〜P-TTL調光〜�B内蔵ｽﾄﾛﾎﾞ信号光(光量指令)�C本発光(HVL-F?)で光量AUTOの調光をしているはずと理解していますが断片情報しかありません。※ﾏﾆｭｱﾙ発光時、�Aﾌﾟﾘ発光は省略されているような※ADI調光はP-TTL調光に距離情報を加味したものだと聞いています。※α用のﾗｼﾞｵｽﾚｰﾌﾞ中国製あるそうですが、ﾏﾆｭｱﾙ発光で使うしかない訳で。※光量AUTO（＝ﾌﾟﾘ発光必須）の多灯撮影、制約がキツい現状です
　※�B内蔵ｽﾄﾛﾎﾞ信号光(光量指令)が先幕ｼﾝｸﾛ�C本発光は後幕ｼﾝｸﾛ気味なのかも？

書込番号：12037610

[cypherunknown]

無駄に長いし、読む側を考えない稚拙文章。

一体、何のために書き込んでるの

書込番号：12037626

[okioma]

花芽羅萬太郎さん

すいません、何を言いたいのか分かりません。

書込番号：12037719

[orange]

ソニー（元ミノルタ）のワイヤレス発光は独特のやり方ですので、ニコン・キャノンの方には想像ができません。
従来機ではワイヤレスに設定したときと単独発光（強制発光）では動きが違ってきていました。

α55は自分ではワイヤレス発光のコントローラになる機能はありませんので、また、違ってくるでしょう。
どなたかが実験して、まとめる必要があります。　なお、取扱説明書には、このファンクションはこういう機能であるとしか書いてありませんから、ワイヤレス発光で写真を綺麗に撮りたいと言う回答はありません。

参考までに、α900とα700のワイヤレス発光とグループ発光の実験レポートを再度掲載します。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

α700やα900のストロボ制御に関して私は誤解していました。　ほかの方にも参考になると思いますのでここにまとめてみます。

α900とHVL-F58AMの組み合わせでは、ストロボ制御はかなり高度になっており、ニコンの最新レベルと遜色ないです　（実際の調光性能はまだ検証が必要ですが、コントロール機能は同じようになっていました）。

先ず、αのフラッシュ間の信号伝達はフラッシュ光です（ニコンは赤外線を使っています）。
そこで、フラッシュを1つ発光させる場合と、複数をワイヤレスで発光させる場合に分けて述べます。

まとめ：
　フラッシュが1個の時にはカメラのフラッシュモードを「強制発光」にする。
フラッシュが2個以上の時には、HVL-F58AMのコントローラ性能が優れており、これを使ってフラッシュグループ間の光量配分を正しく指定する（HVL-F58AMも発光します）。
以上でワイヤレスフラッシュ撮影はかなりうまく撮れると思います。




１）フラッシュが1個の場合
　　この場合にはカメラのフラッシュモードは「強制発光」にすべきです。そうすると綺麗に発光します。
フラッシュが１つしかないのに、カメラを「ワイヤレス」に設定すると、調光しようとして発光光量が不足します。
このとき、α700の内臓フラッシュは信号伝達のための発光だけをするように見え、発光は少しだけですので、ワイヤレスフラッシュ撮影には向きません。　α700の内臓フラッシュでは「強制発光」で使うべきです。
α900にHVL-F58AMを付けてカメラを「ワイヤレス」に設定すると、HVL-F58AMはコントローラになり、他のフラッシュをコントロールしながら自分も発光します。
コントローラとしてのフラッシュ設定の初期値は3グループのフラッシュで１：１：１になっていますので、ここで誤解が生じます。　HVL-F58AMはフラッシュが3組あると思い、１：１：１の光量配分なら、自分は1/3でよいと判断して1/3発光をするように見えます。　この配分を２：０：０や４：０：０にしてテストすると、90%程度の発光をしますので、ほぼ明るく撮ることができました。
ニコンの内臓フラッシュの場合には、赤外線通信で情報交換するので相手がいるかいないかを判断して、相手がいないと90%発光をするように見えます。　αは相手の有無を調べずに、設定に従って発光しますので、設定が間違うと暗くなることがあります。
結論として、フラッシュが1つしかないときには、ワイヤレス設定は使わないことです。

２）2個以上のフラッシュをワイヤレス発光させる場合
　　α900＋HVL-F58AMでは改良されています。HVL-F58AM自身も発光できます。
発光をコントロールする司令塔をコントローラと呼びます。α900のフラッシュモードをワイヤレスにすると、HVL-F58AMが自動的にコントローラになります。そしてフラッシュグループを2組まで制御できます（自分も含めると3グループになる）。　
ワイヤレスで発光させられるフラッシュを２グループに分けてリモート１とリモート２と呼びます。
　　（フラッシュグループは複数個のフラッシュが集まったものです。HVL-F58AMは自分がどのグループに属するのかを指定できます）
HVL-F58AMがコントローラになり、設定された光量配分に従って調光発光します。
フラッシュが全部で2グループ指定（コントローラとグループ１）なら、2つのグループを発光させるだけの光量配分をします。
フラッシュが全部で3グループ指定（コントローラとグループ1とグループ２）なら3つのグループを発光させるだけの光量配分をします。

例えばフラッシュを2個使う場合には、2グループになり（コントローラとグループ１）、１：１：０や２：１：０などのように2つのグループにのみ光量配分します。　そうすると、各フラッシュは自分のグループに割り当てられた光量を発光します。
この時に、間違ってフラッシュ配分を１：１：１にすると、３つのグループが在ると思い込んで自分は１／３発光し、フラッシュグループ１に１／３発光を指令し、フラッシュグループ２に１／３発光を指令します。　ところが現実にはフラッシュグループ２は存在しないので、全体としては２／３の光量しか発光されないことになります。
従って、ワイヤレス発光の時にはコントローラの光量配分を正確に指定する必要があります。
カメラのフラッシュモードをワイヤレスにするだけでは、正しく発光できません。光量配分まで正しく指定して、初めて綺麗な発光になります。

低価格にフラッシュを組みたい場合にはコントローラとしてHVL-F58AMを使い、リモートフラッシュにHVL-F42AMを使うと良いと思います。


以上で、今まで説明書を読みながら実験した結果をまとめてみました。
やはりα900とHVL-F58AMの組み合わせは強力になっていますね。ニコンのD700 ＋SB900と遜色ない機能を持っています。後は調光性能だけ改良すればニコンに並べると思います。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

どなたかα55のワイヤレス発光のテストをお願いします。（α55の組込フラッシュにはグループ制御機能や発光量制御機能は無いと書かれています）

書込番号：12037722

[デジ（Digi）]

> どなたかα55のワイヤレス発光のテストをお願いします。（α55の組込フラッシュにはグループ制御機能や発光量制御機能は無いと書かれています）

私は上で投稿してますが、今までの私のフルサイズとAPSサイズの画質の主張と同じく、常に自腹で買った機器を使って実証しての投稿です。
（想像・推定の場合はそう書くか、書かなくとも文脈で明らか）

具体的には鏡を写して、α55の内蔵フラッシュとHVL-F58AM（ワイヤレスで）の２個とも同じくらいの光量で発光している写真が撮れたのを確認してから投稿したのです。
その状況から推定すると、内蔵と外付けの光量は、1：1かガイドナンバーの比率で発光するような感じです。
ともかく、持ってない人があれこれ言うのはおやめください。

ただ、上に書いたとおり、まだソニーを使い始めて間がないので勘違いしている可能性があります。
例えば、何か別の設定をすることで、内蔵フラッシュの発光が写真に写らない方法があるかもしれませんので、フォロー願いますと書いたのです。
（信号伝達に必要なのでプリ発光はするでしょうが、内蔵側が本発光（写真に写る発光）をするか、しないかが問題なのです。）

書込番号：12037982

[花芽羅萬太郎]

cypherunknownさん　okiomaさん　おっしゃるとおりです。申し訳ありませんでした
デジ(Digi)さん　α55所有者でなくて申し訳ありません、訂正させてください
誤り等あれば、お許しください。また、読みづらいと思う方は読みとばしてください
これより簡単にはかけません、私も取説や仕様の件では、何ケ月もなやんだのです

（１）書込みNo.12037610最後の行、本発光は後幕シンクロではありません、撤回です

（２）ソニーαでは、はなれたストロボへの指令は、赤外線は使っていない、
　　　内蔵ストロボ光などの明滅（かなり早い）でやっている、と電話で聞いています

（３）ストロボ側が光量ＡＵＴＯのばあい、�@プリ発光、カメラ側P-TTL調光　
　　　�A適正光量で本発光、とかならず【２回】光っていると取説からは判断しました
　　　　スレーブ発光できるストロボで確認しております（Nissin Di622 ２台)

（４）ワイヤレスフラッシュのときは、�@内蔵ストロボ信号光（プリ発光の指令）
　　　�Aそれを受けた外付けストロボがプリ発光
　　　〜カメラ側はストロボ光の反射光をP-TTL測光、定常光と合わせ光量を決める〜
　　　�B内蔵ストロボ信号光（光量の指令、チャンネル１・２も）
　　　�C外付けストロボ本発光（指定された光量で）計【４回】光っていると推測します

（５）�@�Aの間、�B�Cの間は、かなり短いはずです

（６）通常のシャッター速度では、シャッター幕の先幕（第１幕）が開ききったところで
　　　�B�Cが発光するので、両方写ってしまうのではないでしょうか

（７）ワイヤレスハイスピードシンクロですと、�Cが光りつづけているあいだに先幕と
　　　後幕（第２幕）が隙間＝スリットを保ちながら露光するので、結果として�Bの
　　　内蔵ストロボ信号光は写らない、とα700・300の結果では推測しています 　 0点　

書込番号：12038313

写真撮影時間は大丈夫でしょうか？

[MG-I]

現在α55購入検討(というか価格交渉中)です。

見積もりを貰って、あとは購入・・・という段階ですが、
１つだけ気がかりな点があり、是非とも教えていただきたい
ことがあります。

『動画撮影』については熱による制限時間があることは
　分かりました。
　こちらはオマケ程度に考えているので、正直割り切っています。
　(正直、ちょっとだけ残念ですが)


『写真撮影』について、熱による制限時間はないのでしょうか？
　α55は連写性能、コスパ、皆さんのアップされた写真を見て
　本当に欲しいと思っています。
　ついでに、α55のEVFは視度調整巾が広く、メガネを外して
　ファインダーを覗いてもクッキリ被写体が見えるのもポイントが
　高いです。(これはまぁ、どうでも良いことかもしれませんが)

写真撮影に支障は無いと思っていますが、ここまでイロイロな
　『温度で動画撮影停止』を沢山書かれていると、本当に
　不安になっちゃいます。

購入された先輩諸氏の皆さん教えてください。
　(サーキットでカメラを構えている方もいらっしゃるみたいなので
　　本当に大丈夫だとは思っていますが、情報求む！！です。)

書込番号：12031308

[いぬゆず]

こっちはあまり流れてません

こんにちは。

昨日練習走行でほぼ目一杯使いました。
気温は２５℃との事でしたが体感ではそれ以上、薄雲もかかっていましたが、結構日差しもありました（日焼けしちゃいました）。

Ａ、Ｑスタンドとも屋根は無く、ほぼ１．５時間ずつカメラは日光に晒されていた事になります。撮影枚数は３５０枚ほどでした。
結論としては全く支障はありませんでした。

カメラ本体が熱くなったかどうかすら気になりませんでした。

ただし、下記の点は考慮が必要です。
−使う直前まではカメラバッグに入れてあり、電源オフ。
−レンズは７０３００ＧでＳＳＭなので、ボディ内モーターは使用していない（？）
−連写せず。フォーカスの合いはすごく早いので、問題は構図と手ブレ。構図はともかく手ブレには連写は効果ないので。実際１−２回試してみましたが当然ながら手ブレ写真を量産しただけでした。
−動画撮影せず。

事前に犬撮りで連写しまくった時は、カメラボディではなくレンズのつけ根が少し熱くなった事がありますので、連写も温度上昇の要因のひとつかな・・・と考えています。

参考になれば幸いです。

書込番号：12031372

[デジ（Digi）]

> 『写真撮影』について、熱による制限時間はないのでしょうか？

過去ログを読みましたか。
すでに議論が出尽くしています。

書込番号：12031471

[okioma]

既に、過去レスに報告が多数ありますが、
私の場合、娘の運動会で一日撮影していました。
気温30℃(10時から14時位)位、日差しは強かった状況です。
ボディは、体温よりかなり熱くなっていました。
撮影枚数は約500枚で、問題なく撮れました。
ただし、電源をこまめに切る。
撮らない時は、直射日光にカメラをさらさないよう対処しました。
これは、α55に限ってではなく、ごく当たり前に行っています。
ご参考までに。

書込番号：12031479

[ハナミズとまらない]

私は静止画については、一度も動作停止したことはありません。
動画については、夏に約３０度の室内で手振れ補正オンにしていて７分くらいで強制停止したことがあります。この時は熱さまシートを背面液晶を開きカメラ背面に貼っていましたが効果なく、熱さまシートが熱くなってしまいました。この時は熱さまシートで解決できるか実験してみたのですが、それ以外はそんなに長く続けて動画を撮ることはなく、ちょっと子供を撮るぐらいなので個人的にはそんなに困っていません。また、強制停止する前に熱警告の表示が出ますが、そうなってからでも静止画は問題なく撮れました。
一歳の子供はなかなか指示も入らずいつ良い表情をするかも分からずどう動くかも予測が難しく、連写もよくしますが、それでカメラが停止したことはありません。連写については撮れ過ぎるくらい撮れます。後でたくさんの写真の中から選ぶのが大変なくらいです。
ただ連写後に、すぐに動画を録ろうとしたら、ただ今書き込み中というようなメッセージが出て、動画が撮れなかったことがありました。しかしこれは熱のためではありません。クラス６のＳＤＨＣカードを使っていますが、もっと良い物を使えば解決しそうです。

書込番号：12031514

[小鳥遊歩]

温度で撮影時間を制御するのは「故障」ではなく「仕様」です。カメラが壊れないように、あらかじめ制御する仕組みが組み込まれているだけです。心配しすぎる必要はないです。少なくともカメラが壊れるわけではありません。
そもそもMAXで29分50秒の動画が撮れるこのカメラが手振れ補正オンでMAX9分となっている仕様自体が、約9分でその仕組みが働くことを前提に出来ていて、今問題になっているのは温度や環境によってそれが2分とか3分になることであって、熱でカメラが壊れることが（実際にそれはない）問題になっているわけではありません。

静止画でも、もちろんカメラが熱くなれば同じシステムが働きます。炎天下で電源を長時間入れたままの状態で連写を多用するなどした場合。ただし静止画の場合のほうではそのシステムが働く確率はものすごく低いです。また、このシステムが働いてもその時点でまったく撮影不能になるわけではありません。電源を一旦オフにして再度オンにすることで再度撮影可能な状態に復帰できます。「温度上昇警告マーク」というのがあらかじめ表示されるのでそれが表示されたら無理をせずにコマメに電源を切る、少し撮影のペースを落とす等すれば良いです。

カメラエラーが発生してその時点で撮影不能になるとかそういうケースとは明らかに異なるので、静止画撮影の場合はほとんど心配する必要ないです。

書込番号：12031526

[tekutekut]

＞写真撮影に支障は無いと思っていますが、ここまでイロイロな
＞　『温度で動画撮影停止』を沢山書かれていると、本当に
＞　不安になっちゃいます。

繰り返し書き続けて不安をあおりたがってるのは、α55使用していない他社ユーザーが大半であることを読み取らないとしょうがないですね。

書込番号：12031715

[AE84]

＞写真撮影に支障は無いと思っていますが、ここまでイロイロな
　『温度で動画撮影停止』を沢山書かれていると、本当に
　不安になっちゃいます

ならメーカーに直接聞いたほうがいいと思います。
ここでの回答にはだれも責任はとってくれませんよ。

書込番号：12032202

[It's a SONY Timer!]

これが正式回答ですが、静止画のことは書いてませんね。
http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/dslr/information/news/top_slt-a55a33.html

書込番号：12032310

[ラックビー]

メーカーのQ&Aでは「カメラの温度が極端に上昇した場合に
自動的に電源が切れる仕様となっております。」
「極端に上昇」というのが何度位なのかは不明ですが。
http://www.faq.sonydrive.jp/faq/1040/app/servlet/qadoc?035933

ちなみにニコンやキヤノンのデジタル一眼レフでも、
ライブビュー撮影に関しては同様の注意書きがあります。
他社でも「可能性はゼロではない」と言っているわけですから、
α55だけに特別不安を持つ必要はないかと思います。

書込番号：12032553

[orange]

α55はご心配無く。
この価格.COMには、何度も言うようですが、2種類のα55が存在しています。

機種１：　熱が出るので動画は2-3分でオーバーヒートして撮れなくなる。　触れなくなるほど熱くなり、爆発の恐れもある。

機種２：　静止画は秒10枚連射が快適に撮れ、熱問題は発生していない。
　　動画は、他社機と同様に撮る（つまりボディー内手ぶれ補正を使わない）場合には、神経質になる必要は無い。平均的には20分から29分撮れるが、熱い環境では30度Cで13分、40度Cで5分撮れる。
　　α55独自の撮り方（つまり、手ぶれ補正をONにする）では熱問題に注意が必要になる。　20度で9分、30度で6分、40度で3分しか撮れなくなる。
　　この撮り方では、他社では0分なので、撮れないよりは撮れる方が良いと思って、こまめな撮り方をする事で、乗り切る。　使い方の工夫次第です。
　　この撮り方の利点は、高級レンズで手持ち動画を撮れることである。他社機は手持ち撮影では撮れないので0分となる。

私は幸いにも、後者の良いα55を使っていますので、何ら問題はありません。
機種１のα55は、購入していない人の脳内にだけ存在すると思われる「脳内α55」です。未だに撮影事例が出てこないので、不思議と言えば不思議ですが、「脳内α55」だと考えれば、納得します。

現実のα55は7万円台で、他社製12万円の中級カメラを超える機能を秘めた、非常に面白いカメラです。
例えば以下の機能が中級カメラを超えています：
　　秒10枚連射
　　動画で位相差AFを使い、超高速にAFできる
　　暗い所では、3枚連射の自動合成で、ISO25600でもノイズが極めて少ない写真が撮れる
　　　（通常撮影のISOは他社と同様のISO100からISO12800です）
　　HDRでダイナミックレンジがものすごく広い写真が撮れる
　　高級レンズで手持ち動画撮影が出来る（時間は短いが、他社の0分よりは良い）
　　3Dパノラマ撮影で、3D写真が撮れる（3D対応のTVで見ること）
　　　　立体写真は面白いですよ、手を差し出すと、本当に飛びだして見える

などです。
α55の多彩な機能を楽しんで下さい。

書込番号：12033686

[デジ（Digi）]

> 例えば以下の機能が中級カメラを超えています：
> 　　秒10枚連射
> 　　動画で位相差AFを使い、超高速にAFできる
> 　　暗い所では、3枚連射の自動合成で、ISO25600でもノイズが極めて少ない写真が撮れる
> 　　　（通常撮影のISOは他社と同様のISO100からISO12800です）
> 　　HDRでダイナミックレンジがものすごく広い写真が撮れる
> 　　高級レンズで手持ち動画撮影が出来る（時間は短いが、他社の0分よりは良い）
> 　　3Dパノラマ撮影で、3D写真が撮れる（3D対応のTVで見ること）

私にとってはこれ全部不要です。
ギミックで人寄せパンダ的な機能が満載していますが、そんなものでα55が素晴らしいなどと思われたら心外です。

α55の素晴らしいところは以下の通りです。
（１）使えるEVFであること。具体的には写真撮影後、（実用になる範囲で）十分速くファインダー画像（動画）に戻ること。
（２）視野率100%であること。
（３）ファインダー倍率が約1.1倍と、APS-C機種で最大であること。（今までの最大は7Dの約1.0倍）
（４）ISO=100があること。（他社ではISO=200からというのもある）
（５）秒６コマ連写できること。（秒１０コマはお遊びですから無視）
（６）秒６コマ連写できるのに軽いこと（電池等入れても約500グラムです。）
　　　今までの秒６コマ以上連写できる機種は全て約598グラム以上（電池・カード込み）です。
（７）ツァイスレンズが使える。

以上

書込番号：12034335

[MG-I]

アドバイスありがとうございます。

写真撮影に支障が無い実績も教えていただけてありがたいです。
写真撮影に問題がないならば私の欲しい機能が満載の魅力的な一台ですので
いよいよ購入しちゃうかも。
明日もカメラ屋さんに行くことになりそうですw

ただ、
どなたかが『こんなところで聞いても保証はない。メーカーに聞けばいい』
みたいな記載がありましたが、ここは情報交換の場ではなかったかと。。。

この話題、非常にナーバスなんですね。。。私も誰かに責任をとって欲しくて
アドバイスいただこうとは思っていないのですが。。。

なんか、空気を読めていない質問で申し訳なかったです。。。

では、アドバイス、本当にありがとうございました。

書込番号：12034403

[すたんれーAUS]

スレ主さん、こんばんは！

いよいよ購入に傾いてこられましたね〜。またご報告をお待ちしております！
「空気が読めていない」とご心配されていたようですが、荒れていた該当スレは
ほとんど削除されてしまってますので、ある意味読めなくて当然だと思います(笑)。
ですので、お気になさらないようにして下さい。

どうせなら買ってから「熱って、これのことを言ってたのか、ではこう対策しよう」
というプラス思考で情報を集め、上手く付き合ってやれば良いのではと思います。
季節もすでに秋めいていますし、それほど神経質にならなくても大丈夫でしょう。

すでにスレはだいぶ後ろへ追いやられていますが、私も旅行に持って行って
スイングパノラマしたり、手持ち夜景で夜景を撮影したり、スポーツ観戦で
思い切り連写しまくって使うなど、存分に楽しんでいますよ。
(ただし静止画中心ですが…)＜とイチイチ書くのがイケナイんですね(笑)。
失礼しました。

書込番号：12034657

[yuu47]

スレ主さん。
こんばんわ。

このカメラは本当に面白いですよ(^O^)v
あまり気になさらず、是非ご購入下さいね。
そして素敵な写真を撮って下さい。

書込番号：12034743

[いぬゆず]

スレ主さん、こんばんは

有意義な回答の見分け方として、作例を挙げる方かどうかで見分けてはどうかと思います。
良心的な方で、作例を挙げない方もいらっしゃいますが、扇情的な発言をされる方でも、技術論、作例など紹介してくれる方の回答は参考にして良いと思います。

書込番号：12034827

[MG-I]

暖かい返信、ありがとうございました。

明日カメラ屋さんへ行く。。。ということで
こんな時間までカタログを読みあさっていたりします。

いや・・・テンション上がって眠れないのでw

それでは、またイロイロとお尋ねすることもあると
思いますので、そのときはヨロシクお願いします。

書込番号：12036167

疑問があります。

[貧乏してます。]

一部の人を除いて
たまにプラナーとか見かけますが。

ソニーの一眼を使ってる人はボディは頻繁に買い替えるがレンズはたいしたレンズを揃えないという人が多いのはなぜ？

周りを見るとキットや50F1.8やタムロンばかりでボディを頻繁に入れ替えるよりバーンと良いレンズでビシバシ撮影した方が良いと思うけど？

ムービーように24mmF2なんか良いんじゃない？買わないの？

書込番号：12019378

[masterm]

SONY85プラナーと言えば、絶賛されてるレンズですね。
http://digicame-info.com/2010/10/planar-t85mm-f14-za.html#more
某氏によれば、幻の85limのリメイク版だとか、当然かしら
カメラはともかく、次の目標は85プラナーです。
一筋縄ではいかないと言うレンズを使いこなしてみたい。と思うのです。
同じく、先人が絶賛と挫折を繰り返した至高のSTFを
チマチマと預金してやっと買った人間に言わせれば、
「柔肌の熱き血潮に触れもせで淋しからずや道を説く君」

書込番号：12022763

[スキンシップ]

過去のお互いの言動から乱世さんの立ち位置がキヤノン寄りで俺の立ち位置がソニー寄りでしょう､乱世さん俺がキヤノン板でレンズ買おうとしてる人にキヤノンのレンズは部品保有期間が過ぎるとサービスセンターはそのレンズに触りもしないとか､よくレンズがピントズレしてるから買ったらサービスセンターに持っているボディーと預けましょうとか、キヤノンのレンズは両面テープでいい加減に張り付けてあるので､はずれる事がありますとか、手ブレ補正壊れたら手ブレ補正ユニット交換が高額ですとか､毎回レス載せたら普通のキヤノンユーザーの皆さんも気分悪いでしょう｡あなたがどう思おうと俺にとって55は今までで最高のカメラなんで､あと今のところ55板は仕事とか信者の人により炎上中ですから俺はナーバスなので質問はしないでください､言われなくてもキヤノンが王者なのも知っていますし

書込番号：12022938

[Canoファン]

これは完全な私見ですが・・ミノルタの資産を受け継いだソニーはデジ１眼では苦労しているようです。ミノルタのユーザーは結構離れたと聞きます(私も含め、家電のイメージがある)。　そこで開発力(変わり身)のあるソニーはＮＥＸなるミラーレス機を、さらに１眼では透過ミラー＋ＥＶＦで巻き返しを狙っている様でもあります、裏を返せばここで失敗したら多分１眼から撤退するのではと思いますし、そんな噂も他のスレでありました。あながち本当かも知れません、そしてミラーレスに特化して行く。
高級レンズを出しても売れないのも、皆さん様子見があるのではと思います・・・あくまで私見です。

書込番号：12022985

[アモーレ西吉]

お金をかけることで良くなるのは誰しも分かっていると思いますが
お金をかけなきゃ良い写真は撮れませんか？
いいレンズで撮れば綺麗な写真は出来ますが良い写真とは別の物ですよね
詭弁と思われるならそれでもいいですが、楽しみ方は自由ですので上から目線で語るのは無粋かと思います。

あと、ボディの買い替えを頻繁にって言われてますがキヤノンでもニコンでも同じでは？デジタル物の１〜２年はレンズの10年よりも大きいと思います。
キヤノンｘ2ユーザーが動画欲しさにｘ3に買い換えたりしませんでした？ｘ3ユーザーがｘ4に買い替えは無かったですか？シェア的に言えばソニーよりキヤノンのほうが多いと思いますがいかがでしょうか
何の意図があってたてたスレなのか、スレ主さんの偏見以外見受けられません

書込番号：12023121

[姜太公]

レンズを揃えないでボディの買い替えだけってSONYに限らないと思うけど。
私なんかレンズをロクに揃えないで色んなメーカーのボディばかり漁ってますけど(^^)
こういうのをボディ沼っていうんでしょう(^_^)

書込番号：12023167

[乱世への勧誘]

>ｽｷﾝｼｯﾌﾟさん

私はキヤノンを使っていますが必ずしもキヤノンよりではありません。事実を直視するだけです。別にキヤノンの悪いところを指摘していただいても､それで良くなるなら有りがたいくらいです。

せっかくのa55の大ヒットを一時的なものにしては勿体ないでしょう？せめてシグマみたいに開発だけでも発表すれば､高級レンズに手を出す人もいるのでは？

書込番号：12023252

[スキンシップ]

なにを提案しても日本では売れないソニー製カメラですからブレにブレて55が現在あるのだと思っています､これからの事は俺に聞かれても社員でも株主でもないのでわかりません。俺の理想は55の中にシグマSD1のセンサーとD3シリーズなみのAFとレスポンスがあるカメラですが自分で作れませんから売っている中から選ぶのみです

書込番号：12023281

[pkpkpkpk]

レンズを持ってないのは、
ぶっちゃけ、前身のミノルタが、カメラ部門を放棄しようとした時
ユザーが恐れをなして、機材を売ったり捨てちゃったんですよ。
その後、ソニーカメの低迷期（カメラとは言いがたい嘘スペック機）がありましたし。
だから、プロはミノから乗り捨てたし、新規ユーザーは、まだレンズを沢山持つとこまで行ってないんです。

あと、ソニーに限らず、デジカメの進歩が急激過ぎて
昔なら明るい単焦点でしか撮影できなかった暗いとこでの撮影でも、今や感度１万超えとかあたり前ですから、
単焦点買う意味無くない？
デジカメは奇麗なボケを出しにくいですしね。

書込番号：12023730

[fuukadesuyo]

私はカメラにあまり興味持ってませんでした。
写ればいいと、数は買いました、でも説明見るの面倒くさいのです。

カメラに詳しいのであれば、写真載せてくれればいいと思います。

パソコン関連、に関しては、この十年以内で、数百万使ってます。

でもそんなの自慢でもないです、私が好きなだけ、でもカメラは、作品載せれるでしょう
この板でも写真載せてる方に対して、素人でも違いが分かります参考になります、講釈だけなら、幾らでもいえます。

何で自分が撮った写真載せないの、載せれない人がうそつき？

書込番号：12024192

[OGA◎]

取り敢えず、スレ主さんの素敵な高級レンズで撮った写真を見せて下さい☆

キットレンズやタムロンでは撮れない様なのをお願いしますね（＾ω＾）

書込番号：12024255

[Sakura saku]

とにかく今までのユーザーで高級レンズに手を出す人はA900を購入するかA700難民となるか又は他社へ行ってしまっていると思います。A700難民は高級レンズに手を出さず、ソニーの姿勢を見極めていることでしょう。彼らは他社流出予備軍です。納得する中級機が出るまではソニーレンズを買い足したりはしないでしょう。

書込番号：12024545

[Macrotix]

＞残念ながらα200とかにプラナーの85とか135とか付けてる人にまだ出会いません。

はい、α200とかに85

書込番号：12024677

[あかぶー]

Distagon T* 24mm F2

書込番号：12024765

[花芽羅萬太郎]

DT18-55mm	ミノルタ35ｍｍF2

難民キャンプにおりましたら、フィルター沼に沈没状態。130枚以上…今日も増えた
田舎町の定番ﾎﾟｲﾝﾄが主体なので、夜間は、高画質よりも画角と開放ｆ値が優先です
ここではｼｸﾞﾏ30mmF1.4があればなぁ、と痛感しています。自分の好きな光景を、
いろんな撮り方で人に伝えたいので、高級ﾚﾝｽﾞ（買えませんが）で画質を追及するより、
ﾌｨﾙﾀｰ変えながら試行錯誤する方が楽しいのですな。一眼レフ３７年の一区切り
　fuukadesuyo さん　三脚、ﾏﾆｭｱﾙﾌｫｰｶｽ、ﾏﾆｭｱﾙ露出でｽﾛｰ撮影はいかがでしょう？
　何度みても飽きない光景と向き合ってるうちに、自分の本性がわかってまいりました

書込番号：12024808

[fuukadesuyo]

花芽羅萬太郎さん　

いいですね〜本当に

私も取り合えず三脚購入しようかな？
でもすばらしい作品ですね、有難うございます。

書込番号：12024955

[tekutekut]

＞あかぶーさん

釣り人が消えた。。。

書込番号：12025527

[あかぶー]

ファースト	セカンド	サード	帰宅

tekutekutさん

　よくおぼえててくれました。
時間をみたら、あれ、サードショットでした。すみませーん。
順番並びがおかしかったようです。

並べて掲載。

書込番号：12025728

[fuukadesuyo]

Macrotixさん　

また他の人の作品見て素晴らしさがわかりますね。
まず作品見せてもらえるのが、ど素人には嬉しいです、文字では何も伝わりません
カメラにおいては特に、素晴らしい作品搭載された方有難うございます。

書込番号：12025909

[口之津]

24mmF2	24mmF2 HDR処理	24mmF2　三脚使用

私はミノルタSRT101時代からのミノルタユーザーです。
フィルムはα7が最後でした。その時買った28mmF2と
100mmf2の描写に惚れ込み、他のミノルタユーザーが
キャノンやニコンに流れて行くのを横目で見ながら、
じっと我慢して、7Dの登場を待ちました。

7DのAFにはガッカリしながらもフルサイズ機の登場を待ち
やっとα900を入手しました。現在はプラナー８５mmと
ディスタゴン24mmも使ってます。

はっきり言ってツアイスレンズを使わないのなら、無理
して、ソニーを使う必要はないと思います。私はいつも
α900製造中止→数年後に部品切れ→後継機無しのため
ツアイスレンズはただのガラス玉、という連鎖に怯えて
います。

というのも、ソニーはカメラメーカーではないからです。
優秀な経営者は非採算部門の切り捨て判断が
ドライにできます。CONTAXブランドがそうであった
ように、αマウント廃止は十分に考えられます

そうなると、ツアイスレンズの描写を楽しめるのは
あと、10年くらいですかね。それでも、それまでは
ツアイスレンズの描写を楽しみたいと思います。
そのくらい素晴らしい写りですよ。

あと、よく連写枚数や高感度ノイズ云々という話が
出ますが、実際の撮影では連写や夜間撮影の機会
は少ないのではないでしうか。

それらの機会が多い人はその機能に特化したカメラ
を買えばいいのでは？

書込番号：12027232

[花芽羅萬太郎]

ﾐﾉﾙﾀ35mmF2	結婚式場と駅

ｷﾔﾉﾝの70-200mmF2.8L使ってる人は田舎でもけっこういます。IS(手ぶれ補正ﾚﾝｽﾞ)では
ないので、手持ちだと手ぶれ対策で撮り方の幅がせまくなり、あの重量ですから構図が
ヘンテコな画像になることも多々ある、ベテランでも。カメラ側の設定を変えるのも、
レンズの重さがじゃまして大変！またカスタムファンクション、奥に入っていくもんで
設定が遅れるわ、高齢者はわからなくて俺に聞くわで、こすとぱふぉーまんす低い
現場もありますよ。左手でレフ板持って、右手だけでﾀﾃ構図撮れるのはα700だからで
ｷﾔﾉﾝのｻﾌﾞ電子ﾀﾞｲﾔﾙでは俺は無理。安ﾚﾝｽﾞ17本、使いまわす方が性に合ってる、俺は

書込番号：12036071

初めての単焦点レンズは何がいいでしょうか？

[あぁたたたたたたあたぁっ！！]

みなさん、こんばんは。

もうすぐ第一子の誕生予定です♪
その為、α55のダブルズームレンズキットを購入したのですが、
単焦点レンズも購入にしようかと考えています。

そこで皆様に質問です。
資金もない為、候補としては「SAL35F18」「SAL50F18」「SAL30M28」を検討しており、
基本的には室内で赤ちゃんの撮影を主に考えています。

室内赤ちゃん撮りでは焦点距離は55�oより35�oの方が使い勝手は良いでしょうか？
キットレンズで35mmにしたり55mmにしたりして色々試しているのですが、イマイチ決まりません･･･

また、F値の1.8と2.8では1しか変わりませんが全然違うのでしょうか？
あまり変わらないのならマクロレンズの方がいいかなぁとも考えています。

全くの初心者で迷いまくってます。宜しくお願いします。

書込番号：12030205

[okioma]

私なら、室内撮影を考えて、50�oは買いません。
でマクロに興味があるのであればマクロ
より明るいものをもろあれば30�oF1.8

＞また、F値の1.8と2.8では1しか変わりませんが全然違うのでしょうか？

違うと思えば違うし･･･

今あるレンズに不満があるのですか？
より明るいレンズが欲しいのですか？
もしこれといって理由がないのであれば、
もう少し、今あるレンズで沢山撮ることをお勧めします。
そのうちに、次に欲しいレンズが見えてくると思います。
わからないのであれば、あわてて買う必要はないと思います。

書込番号：12030269

[オギパン]

レンズは５５ｍｍ。
　
Ｆ値はレンズの明るさ。

で十分、ストロボお忘れなく。　　ギャーギャー泣いているところ撮っていて、

成長して結婚式にその時のビデオ見せられたら号泣ですね。

書込番号：12030282

[fireblade929tom]

こんばんは！

室内での赤ちゃんの撮影であれば、画角的には35ｍｍがいいと思います。
F2.8は室内ではちとくらいですね。。。
α55なら高感度が使えますが、出来れば低感度でキレイに撮りたいので、
明るいレンズがいいと思います。
それに、マクロレンズはずっとF2.8なわけではないですから。
近づいたときには実効F値はあがってますので・・・
なので、35ｍｍ単焦点がオススメですね♪

ちなみに、F値で1はボケ具合が随分違いますよ。

書込番号：12030337

[ぐずた]

オギパンさん

赤ちゃんの写真撮影にストロボ使用を推薦する人を初めてみました。
普通はストロボを避けるために明るいレンズを薦めるのでは?

書込番号：12030393

[tekutekut]

困ったら35/1.8で良いと思います。

書込番号：12030407

[７リミテッド]

室内撮影なら焦点距離３５ｍｍ位までの方が使いやすいでしょう。
ＡＰＳ−Ｃの場合は３５ｍｍがいわゆる標準画角（フルサイズ換算約５０ｍｍ）です。

フィルム時代や初期のデジタルでは高感度撮影の画質が悪かったので、室内でフラッシュを使わずに撮影するためには最低でもｆ２．８出来ればｆ２位の明るいレンズでないと、シャッタースピードが足りなくてブレブレ写真連発でした。

ですがα５５のように高感度に強く手ぶれ補正付きのカメラなら光量を確保する面ではｆ１．８でもｆ２．８でもあまり問題ないかもしれません。

ただし他の方が述べられているように、絞り開放で撮影した場合のボケ具合は変わってきますので写真で表現出来る幅が違ってきます。

どんな写真を撮りたいかでも変わってくるわけですが、自分の経験も含めるとマクロレンズもお勧めです。

３０ｍｍマクロなら写りのより単焦点標準レンズとしても使えるし、小物のアップも撮影できます。特に生まれたての子供の小さな手、おもちゃ等、この時期でないとといった記念に残るひと味違った写真を撮ることが出来ますよ。（トリミングすればＯＫなんて突っ込みはなしでお願いします。）

どのレンズを選ぶにしても早めに入手して練習しておいていい写真をいっぱい撮ってあげてください。

書込番号：12030475

[masterm]

ポイントですが、簡単に必要な画角を知る方法です。
18-55で沢山写真を撮って下さい。
この場合、室内なので、室内中心に沢山撮る。
その中で気に入った写真のEXIFを見ると、撮った写真に何�oで撮ったかが判ります。
それが、あなたの好きな画角とミリ数。
それを基準にはじめてレンズを選択して下さい。
きっといい写真が撮れます。

書込番号：12030597

[oqn]

DT30持ってますけど、手ぶれ補正の効く単焦点なのでF2.8でもほとんどぶれたりしません。
等倍撮影の他に、中心部は顔のうぶ毛が写るほど解像度が高く、周辺部が大きくボケる特徴のあるレンズです。
しかしDT30があるのに出してくるDT35というレンズは、明るさだけでなくDT30の周辺部がもやっとするので風景には不向きといわれている部分を改良して、絞れば隅々まで解像するようにしてきたものなのではないかと予想しています。
接写もしたいならDT30。風景も写したいならDT35というチョイスでいいのではないかと思います……が、ぶっちゃけどっちでもいいと思いますよ？
DT35も寄れるレンズのようなので接写もそれなりにこなしそうですし、恐らく……DT30とDT35の写りの違いがわかるような人ははじめてレンズじゃない方がいい。

書込番号：12030795

[take a picture]

単焦点レンズなら　delphianさんの出番でしょう。
自作自演のナイスポチで　ランキングが20位から一挙に400番台に落ちてますが＾＾

書込番号：12031008

[EF-SW]

DT50はガウスタイプ。DT30マクロはレトロフォーカスタイプ。
一般にガウスのほうがボケ味は良いとされています。

DT50は意外と寄れるので、自分は50をお勧めします。

ただ、傑作玉35mmF1.4Gのように、レトロでも非常にボケ味の良いレンズもあり
一般論よりも設計者の腕・コストがレンズの「味」を決める場合も多いです。

書込番号：12031158

[Frank.Flanker]

＞室内赤ちゃん撮りでは焦点距離は55�oより35�oの方が使い勝手は良いでしょうか？

生まれたばかりの赤ちゃんのうちなら55mmでも問題ないと思いますが、そのうちハイハイしだしたりして接近されてくるとと55mmでは長すぎると思うように感じてきます
大きくなってくると55mmではちょっと引かないと全身を入れて写すことは難しくなりますし、狭い部屋では引くに引かれないなんてことにも
55mmはα55ではポートレートに適した中望遠相当のレンズです、背景ボケに得ようとするのならは55mmですが室内撮りでの使い勝手なら迷わず「SAL35F18」でしょう

＞また、F値の1.8と2.8では1しか変わりませんが全然違うのでしょうか？

絞り開放で使ったとして、露出に関して1段以上違うので、室内では重宝します
ISO 3200、1/30秒で適正露出だとすると、１段明るいレンズを使った場合で考えると
ISO 1600、1/30秒とISOを1段下げ、高感度ノイズを低減させて撮ることも可能だし
ISO 3200と同じにした場合は1/60秒と１段速いシャッター速度で被写体ブレを低減させて撮ることが可能になります

書込番号：12031247

[高山巌]

赤ちゃんの撮影なら、普通に考えて35/1.8。

>F値の1.8と2.8では1しか変わりませんが全然違うのでしょうか？

全然違います。計算すると、2.8と1.8では（2.8/1.8）の2乗＝2.4倍明るさが違います。
勿論数字の小さい方が明るい訳です。例えば、F2.8だとシャッター速度が1/100秒出る場所では、
F1.8だとシャッター速度は1/250秒になり、シャッター速度が大きいと被写体ブレや手ブレが防げます。　
静止物を撮影するなら別ですが、動きのある人間や生物等を撮影する時は
ある程度のシャッター速度を確保することは大事ですね。　

それじゃ暗ければISO感度を上げればいいだろう？と思われるかもしれませんが、ISO感度を上げると、
ノイズも増幅する訳ですので（ノイズ処理という化粧して目立たなくしているが）必然的に画質が悪くなります。
人間を撮る時は出来るだけ低ISOできれいに撮りたいですね。特に自分の子供なら。
余所の子なら、高ISOでF5.6のズームレンズでも良いかも知れないが（冗談ですが、笑）

書込番号：12031356

[小鳥遊歩]

アドバイスにならないんですが、安いの全部買っちゃう！
これでもう、「悩み無用」です。

だって3本買っても、Lレンズ1本分の価格にもならないですから。

書込番号：12031545

[小鳥遊歩]

あ、「安いの」ってのは「はじめてレンズ」ってことです。

書込番号：12031549

[あかぶー]

＞安いの全部買っちゃう

これも、手でしょうが、経験談からいくと、こういう買い方は必ず沼に入りこみます（笑）
次は更に高いレンズが気になって気になってしょうがなくなりますのでご注意！

標準ズームがあるので、ボケを更に体感できるSAL50F18がいいんじゃないかな？と思いますが人によっては「ピント合ってない」と言われるのでご注意。絞り込めばいいんですが、そうなるとキットとそうは変わらなくなるかな。

･･･なんか小鳥遊歩さんの後追いで書き込みしてるなー･･･

書込番号：12031578

[小鳥遊歩]

＞経験談からいくと、こういう買い方は必ず沼に入りこみます（笑）

そうそう、こういう買い方をしはし始めると最終的にはD3Sとナノクリ24mmなんてシロモノにまで手を出すコースにまっしぐらになりそうですね〜。って。。笑

書込番号：12033822

[あかぶー]

あ！あたらしいレンズ買っちゃった人ここに発見！

小鳥遊歩さんあなたですよー！！！

書込番号：12033848

[あぁたたたたたたあたぁっ！！]

皆様、色々なご意見頂き本当にありがとうございます。
大変勉強になりました！

買う買わないも含め、色々なご意見から熟考したところ、SAL35F18でいこうかと考えています。
まだ子供は生まれてませんし、発売前なので発売後にレビューや作例も見ながら最終決定したいと思います。
（現段階の私では作例みても判断できるかわかりませんが…）

まだまだ勉強中ですが、これから子供の成長と共に私もカメラ力をしっかりつけていきたいと思います。
ありがとうございました。

書込番号：12034785