α55 SLT-A55VY ダブルズームレンズキット のクチコミ掲示板

動画時間

[殺されたクラレンドン]

この機種って

いまでも２分くらいしか動画取れないんでしょうか

熱暴走の関係で。

それとも最新ロットは直ってるのでしょうか

わたししょしんしゃです。

書込番号：12072103

[ihachii]

動画時間は最初から書いてあるとおり仕様ですからロットには関係ありません。

書込番号：12072164

[鳥山克洋]

ファームアップなどで以前と状況が変わった、というようなことは現在ありません。ですが、どうも噂に尾ヒレが付いて一人歩きしていますが、2分しか撮れない、という事ももとよりありません。気温30〜40度以上で数十分間、直射日光下においたような状況だと、そういうこともありますが。

普通の状況では手ブレ補正がオンの場合、およそ9分、安全圏は6〜7分、というのが実情でしょう。手ブレ補正がオフ（またはシグマ製レンズで、レンズ側の補正を使う）なら、3~5分程度伸びるものと考えればいいと思います。

ちなみにキヤノン製・ニコン製でもフルハイビジョンで撮影できる時間は10分前後です。

書込番号：12072168

[じじかめ]

ご参考まで。

http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/dslr/information/news/top_slt-a55a33.html

書込番号：12072171

[outfocus]

http://www.sony.jp/dslr/products/SLT-A55VL/feature_3.html#L1_160

長時間連続撮影はビデオカメラに任せたほうがいいですね。

一眼レフでの動画作品制作は、１クリップ（シーン）１分も録れれば十分でしょう？

書込番号：12072173

[tekutekut]

熱暴走はしません。勉強不足の荒らし。

書込番号：12072195

[殺されたクラレンドン]

なるほど

１０ぷんとりたければ

ビデオカメラを買ったほうがいいようですね。

メモ録ていど

書込番号：12072201

[Depeche詩織]

熱暴走はしません。
過熱の警告が出てカメラが自主的かつ安全に止まります。

動画だけでなく静止画でも止まります。
先日購入した個体でも加熱で止まりましたので、ロットでの対処が仮にあったとしても、出荷はもう少し先ではないでしょうか。

書込番号：12072304

[tekutekut]

＞メモ録ていど

残念ながらメモ録程度の他に、作品作りや一眼動画らしい美しい映像で記録するのに向きます。このような動画は10秒からせいぜい１分ぐらいしか撮りません。流すならば三脚に置いてそれなりの超時間撮影は可能でしょう。一眼動画を撮る文化は日本では全くと言っていい程無いようでせっかく表現豊かな動画が撮れるカメラなのに動画となるとビデオカメラや携帯カメラ並みに目標レベル目的レベルを下げてしまう方が多いようです。このぶんでは数年後一眼動画の文化が逆輸入されたとき日本人は外国にお金を支払わないといけないという例のパターンに陥りそうです。

書込番号：12072454

[3･ﾉﾝｽﾘ･ﾃﾞﾌ･4･9]

そういう事です
レス主様！
動画は、ビデオカメラで ！
静止画像は、制止画像専用で ！
お願いします、、、、、


同じ車デモ 用途によって、
引越し荷物は
さかいトラック で 東京見物は、
はとバスですよね？、、、、、
何か変ですよね？ 物差しが、！

逆に、
プロの何百万？何千万もするＴＶカメラデモ 静止画は、無理なんでは？

ウ〜ン くどいなぁ〜 すみませんです。

書込番号：12072493

[orange]

みんな真剣に動画撮っている？
今なら、涼しくなったので動画は25分程度は撮れるでしょう（他社と同じ設定で）。
他社と同じ設定とは、カメラ内手ぶれ補正を使わないで撮ることです。
三脚でじっくり撮るか、手持ち撮影なら手ぶれ補正はシグマのレンズに任せる。　これですと、元々長く撮れます。

一方で、Zeissレンズなどの高級レンズで手持ち撮影したい時には、α55でのみ撮れる方法があります。
カメラ内手ぶれ補正を使って撮ることです。これは一生懸命働きますので、発熱します。　それでも、今の時期だと15分程度は撮れるでしょう。
参考までに、他社のカメラでは、高級レンズは手持ち撮影できません。
高級レンズの手持ち撮影はα55にのみ許された特権ですので、私は時間が短くても気になりません。
なぜなら、キャノン60Dや7D・ニコンD7000・NEX-5・VG10では手持ち撮影できないからです（手ぶれ補正が使えないから）。

皆さんは、α55でしか使えない機能の時間が短い短いと言っていますが、他の機種は元々0分ですからネ。

真面目に、良いレンズで動画を取ろうとしている人には、理解できます。
動画をちょっとしか撮っていない方々は、動画の画質の差にはまだ気づいていないのだと思います。
写真の画質はレンズで変わることは常識ですが、実は動画の画質も同様にレンズで変化するのです。今までは動画でレンズ交換できる機種がほとんどなかったので、此の事は案外知られていません。
ひとたび此の事に気づいたならば、動画でも良いレンズを使いたくなるのが人情です。特に勝負動画を撮る場合には。

α55は勝負レンズで手持ち撮影が可能になった最初のカメラです。　時間の短いのは、今後の改良点ですが、撮れないより撮れる方がずっと良いと思って撮っています。

α55を持ってない人、あるいはα55の高機能に嫉妬している方々が、事実に反することを扇情的に述べているだけです。　
2分しか撮れないなんて、持っていない人の典型的な書き込みです（撮ってみれば判りますよ、もっと長く撮れます）。
かような事でにぎわうほど、α55は魅力的なカメラなのでしょうね。
ここに来る人の半分程度は他社の方々かもしれませんね。　
どうぞ、α55の素晴らしい機能を参考にカメラを選んでください。
α55はコストパフォーマンス抜群のカメラです（誰も太刀打ちできない）。

書込番号：12072628

[こてっちゃーん]

ＷＥＢサイトを見れば撮影時間については分かるのに、ミスリードを誘いたいのが見え見えの荒らしの書き込みにまともに答えるのは時間の無駄。

書込番号：12073386

[EF-SW]

他社さんは、そもそもボディ内手ぶれ補正がありません。

テストで赤点取ってる不良が、優等生をひがんでるのと同じ。

書込番号：12073855

[pandalee]

私の固体は7分でだめです。

書込番号：12075198

[海野猫吉=ΦェΦ=]

＞orangeさん、EF-SWさん

PENTAXは、ボディ内手振れ補正があります。
OLYMPUSにもあります（すべての機種にあるかどうかはしりませんが。）

書込番号：12075503

[It's a SONY Timer!]

ボディ内とかどうとか言う以前に設計ミス。
その二人は頭がおかしいから機にしないでね。

書込番号：12090236

[friend-nana]

このカメラを使って思うのですが、写真撮影に特化した形と、手ブレ補正機能がある限り、現在の技術ではギリギリの妥協点だったのだと思います。
それは、動画専用のビデオカメラに同じセンサーが使われて尚且つ熱問題をクリアしているからです。
やはりカメラはカメラであってビデオカメラでは無いと言うことでしょう。
だから設計ミスと言うより従来のαから機能を削らず、進化させた上で動画を盛り込んだギリギリの妥協点が現在のα５５だったと言うことでしょう。

私はこのカメラで写真撮影を楽しんでます。

書込番号：12090661

[ぐずた]

friend-nanaさん
> それは、動画専用のビデオカメラに同じセンサーが使われて尚且つ熱問題をクリアしているからです。
α55と同じセンサーを使っているのはどの機種でしょうか?

書込番号：12090879

[friend-nana]

ぐずたさん

失礼しました。
ＮＥＸ−ＶＧ１０の事を書いたんですが、α３３のセンサーですね。
あのーー、ＡＰＳ−Ｃサイズセンサ搭載と言うことで、勘違いしてました、お許し下さい。
ぐずたさんも実はご存じですよね、話の一部ではなく、全体を見て頂くと幸せです。

書込番号：12090922

[蒼い竜]

＞海野猫吉=ΦｪΦ=さん

確かにオリンパスやペンタックスもボディ内手ブレ補正ですが、動画撮影中はデジタル補正になるようです。

撮像素子を駆動させて手ブレを補正するのはα55やα33だけのようです。

しかし、その手ブレ補正が最も熱を持つ原因にもなっているようですが。

書込番号：12090994

α５５購入を検討していますが、疑問点があります。

[eightmantaro]

小生、α５５を店頭でさわってから、軽量、コンパクト、高性能なカメラに、大変気に入ってしまい、購入を検討しています。ＳＯＮＹもやっと本気を出して来たかと言う感じです。
しかし、疑問点があります。
１）シャッタボタンを押した後、ミラーもないのに、ミラーが上がったように、一瞬画面がブラックアウトするのですが、その時間が、シャッタスピードより長く、感じるのは、小生の気のせいなのでしょうか？
２）セッティングで、そのブラックアウトする時間を短く出来るのでしょうか？
３）２回ブラックアウトしているようにも感じるのですが？
これって、実際に、撮影に使った場合に、気になることは、ないのでしょうか？

書込番号：12081069

[okioma]

疑問でも何でもありません。
ブラックアウトはします。

＞これって、実際に、撮影に使った場合に、気になることは、ないのでしょうか？

仕様ですので、ブラックアウトが気になるかは主観が入ります。
私は、気になりません。

２回なる現象の状況は、
確認出来ていません。

書込番号：12081215

[B Y]

eightmantaroさん　こんばんは。

１回目のブラックアウトは、ライブビュー時に開きっ放しになっているシャッターが撮影前に閉まってから撮影を終えるまでの間のものかと思いますが、一連の動作に要する時間はシャッタースピードに比べれば必然的に長くなると思います。

ブラックアウトの時間は、シャッタースピード＋αとすれば、αの時間は機械＆電気的な処理に要する時間でしょうから、短くならないかと・・・

２回目のブラックアウトは・・・
良くわからないのですが、撮影後のオートレビュー表示後のものでしょうか・・・

私はオートレビューを切っているので、ブラックアウトは１回しか感じません。

と確信も無く書いてますが合ってるのでしょうか＾＾；

いずれも、このカメラは「こんなもんなんだ」って感じで、慣れるかと思いますが、慣れに関しては個人差もあるかと思います。
（私はもう慣れちゃいました）

書込番号：12081327

[小鳥遊歩]

撮影後のオートレビューを「切」にしている場合にはブラックアウトは1回です。

フォーカルプレーンシャッタの幕が撮像素子の上を走りますから通常の一眼レフと同様にブラックアウトは避けられない構造です。ただしブラックアウトする原因はα55と通常の一眼レフで異なります。
α55は撮像素子の前をシャッター幕が走ること（+α）で起きるブラックアウト、一眼レフの場合はミラーアップすることによって起きるファインダーのブラックアウトです。

シャッター速度が速くなればブラックアウトの時間もそれなりに少なくなりますが絶対になくなることはないです。

書込番号：12082568

[あたり前田のクラッカー]

EVFのブラックアウトには違和感があり慣れないせいもあるのでしょうな。
慣れれば問題はないと思うのですが違和感のみで購入を見送る人がいるのは残念なことです。
コンデジでもブラックアウトするのにEVFってだけで鬼の首を取ったように問題にする人がいるのはなぜでしょうか？
私も光学ファインダーの方がいいです。見栄具合ではOVFの方がまだまだ上ですからね〜。
ただEVFに限らず此からどんどん新しい物が出てきますので､その都度自分から慣れるようにしていか
ないと時代に乗り遅れることになります。

書込番号：12084461

[アカギタクロウ]

ブラックアウト時間が長いのは確かです。この為に動体を連写して追う場合はやや不便だと感じています。

逆に静止した被写体や動体を単写する場合は問題とは思いません。

現状でも動きモノ、飛びモノを連写して撮られている方もいらっしゃるので技術でカバーできるとは思います。

ただそのような撮影が多い場合は売りのひとつである10コマ／秒や６コマ／秒に過大な期待をするのは禁物かも知れません。

書込番号：12084594

[nag-papas]

ときどきスポーツ写真を撮影するのですが、動き物を追う場合、なれが必要です。
個人的には、ブラックアウトに関してはまったく問題を感じていません、OVFでもミラーが跳ね上がった時点でブラックアウトする訳ですから同じだと思います。
α５５で異なるのは、途中でファインダ像が止まる点です。
短時間のプレビュー画面とでも言いましょうか、撮影された画像が次動き出すまで一瞬表示されます。
これは、逆にタイミングがつかみにくい。

止まる位なら、ブラックアウトのほうがまだましです。
ブラックアウトの間、頭の中では動いている被写体を想像して動かしています。
ブラックアウト後映し出される映像と想像した映像のズレは、ほんの少しだと思います。
ところが静止した過去の画像が映し出されることで、映像のズレが大きくなり、時間を戻されたように錯覚してしまいます。
この症状を克服するためには、なれが必要だと感じています。
今のところ、まだ違和感が残ります。

でも出てくる写真は綺麗ですよ。

書込番号：12084736

[AK-AK]

>>nag-papasさん
撮影後のオートレビューを切にしていてもファインダ像が止まりますか？
連写するならオートレビューOFFでないと使い難いですよ。

最初のブラックアウトも撮影した事を分かりやすくする為にわざと長めに入れている…
という話も聞いた事ありますが、本当だったらむしろ迷惑な話ですね。

書込番号：12085308

[nag-papas]

＞AK-AKさん

NEXで花火撮影の時、プレビュー表示をONにしていた関係で連続撮影ができず困った経験から、購入後すぐにオートプレビューOFFにしました。

通常の６連射／秒でもファインダー像が一瞬停止します。
逆に感覚的なラグは、１０連射のほうが少なく感じます。
撮影用の受光素子でEVFを表示してますから、どうしようもない事なんですが、連射が遅い程、被写体をロストしやすい気がします。

使い込んでいけば、なれると思います。

書込番号：12085549

[掃除郎]

おっしゃる通りブラックアウトの時間長く感じます。キャノンのＲＴのペリクルミラーと思っていたら、大間違いですよ。

やはり光学ファインダーとは違います。ぜひ改良を願いたいですね。

ただ電子ファインダーでも、かなり見やすいほうだとは思います。

まだいろいろな点で改良が必要なカメラです。

書込番号：12085958

[eightmantaro]

色々とご教授、ありがとうございました。フォーカルプレーンシャッターなのですね。
小生、ＥＯＳユーザーでして、新しく６０Ｄが出たので、正常進化であれば、そちらということになるのですが、軽量、コンパクトという点で、α５５は、サブ機に、ちょうどいいのでは、と考えています。スタミナがなさそうですが、フィルム交換の感覚で、電池交換すればと思います。
レンズもゼロからになるので、ＬＵＭＩＸ　ＤＭＣ−Ｇ２も候補だったのですが、方向性が見えて来ました。ありがとうございました。年末までには、と思っています。

書込番号：12090495

α５５のボディに シグマの１７-７０mmのレンズ

[zoom-i]

いままでずっとＮｉｋｏｎをつかっているのですが、
今回このα５５の性能に惚れ、犬撮影に使いたいと思っています。
ニコンについては、よく把握しているのですが、ＳＯＮＹとなると
カタログの機能用語などもも？？？です。

α５５のボディに　純正５０mm f1.8の単焦点と、
シグマの１７-７０mm f2.8-4のレンズを購入しようかと思っているのですが、
この　シグマとα５５の組み合わせには、　不具合や、機能的制限などはないのでしょうか？

実際に使われている方や、それらについて説明を出来る方のお話をお聞かせ下さい。
宜しくお願いします。

書込番号：12045344

[小鳥遊歩]

こんばんは。

基本（対策品であれば）問題なく大丈夫と思いますが、
http://www.sigma-photo.co.jp/news/info_100910.htm
α55が登場してすぐにこんな情報がありましたので、対策済品を購入されることをお勧めします。もうかなり対策済品が市場に流通し始めているようですので、店頭購入時に確認されると良いでしょう。

書込番号：12045381

[ニヒマルGT]

私はα33とシグマの17−70mm f2.8-4の組み合わせで撮影しております。
思ったより重く感じますが静かで良いレンズだと思います(でもまだ初心者)。
対策済みか判らない場合は一応シグマに着払いで送ってみたらよいと思います。
私の場合 1週間くらいで戻ってきました。

書込番号：12045992

[おっさんの魂]

9月の中旬に、SIGMAに返品して対策してもらったら2週間ぐらいかかりました。
極力対策済み品を購入されるほうがよいと思います。

書込番号：12046006

[TRIMOON]

自分もΣに送って10日ぐらいで帰ってきました。
顧客の修理が一段落して、問屋や小売店の分を修理してるかもしれませんので納期はお聞きになられては？。

ちなみに修理箇所は、レンズ取りはずしボタンに連動したピンを受ける、レンズ側の穴の形状を純正同様に修正してありました。（修理品納品書には記載ありませんが、実物で確認しました）
この部分のクリアランスによる接点不良のようですが、公式発表は見てません。

マウントピカピカになって帰ってきますよ（笑）

自分は購入後に対策依頼か、対策済み品購入をオススメします(^0^)/

書込番号：12046466

[zoom-i]

皆さんありがとうございました。
お陰様で、決心が付き、購入いたしました。
レンズは、対策済みを購入。
今はテスト撮影に明け暮れています。

１０枚連写も　絞り値が変えられるようになればいいのに。

書込番号：12087729

素朴な疑問。。。

[u.a.]

なんで、この機構で、ファインダーを付ける必要があるんですか？

書込番号：11994077

[不動明王アカラナータ]

　ファインダーを使った方が撮りやすい状況ってのが存在するからです。
日中屋外で液晶が見にくい状況なんかもそうですし、
70-400mmとか1.5キロもあるようなレンズを装着したら
ファインダーを使って顔にきっちり付けて、
きちんとしたフォームで撮らないと、
疲れちゃってやってらんないですよ。

書込番号：11994109

[club中里]

アカラナータさんにナイスポチしました。

書込番号：11994118

[安達功太]

club中里さんにナイスポチしました。

書込番号：11994130

[過焦点＠]

私も１票。

付け加えると、目前を高速で横切る被写体を追うのは背面液晶では難しいです。
例えば、時速１００〜２００キロで飛ぶツバメが数メートル先を横切っていくシーンを想像してみてください。
あと、４００〜６００ｍｍの超望遠で飛ぶ鳥や戦闘機をスムーズに画角内に納めるにも、右目でファインダーを左目で被写体を見ていないと導入できません。

書込番号：11994154

[小鳥遊歩]

過焦点さんにじゃあ1票。

やっぱファインダーあったほうがいいときもありよね〜。

書込番号：11994182

[ふみひり]

じゃあ小鳥遊さんに１票。
ついでに、ブログのほうも１票ポチっておきました。
是非１位奪還してくださーい。

書込番号：11994211

[安達功太]

こうなると、次は私がふみひりさんに一票しなきゃダメじゃないですか〜。ポチリ！


それにしても小鳥遊歩さんのブログは凄いですよね。
「1位おめでとうございます」の挨拶ができなかったので、ここで改めてご挨拶を。ｗ

小鳥さん、、、僕も読者です。＾＾；



スレ主さま、ファインダーは写真撮影にとって命ともいえる部分だと思います。

書込番号：11994277

[raven 0]

安達さんにポチで(・o・)ノ

とりあえず望遠レンズのテレ端で背面液晶onlyで飛翔体追いかけ回しましょうか。

もしくは日差しガンガンの日に色んな角度の撮影するとか。

チルトやバリアングルを売りにした機種増えたから、スレ主さんが疑問に思うのは仕方ない。

さらに突っ込むと、この機構でファインダー無いのはむしろ異常。

書込番号：11994314

[撮る造]

＞なんで、この機構で、ファインダーを付ける必要があるんですか？
（動画撮影時冷却用のため）
ペンタ部（？）にアイスノンを載せたら、ファインダーを使って顔にきっちり付けて、きちんとしたフォームで撮らないと、疲れちゃってやってらんないですよ。
　ドライアイスで冷やす場合、顔は付けないで下さいね。

　（それはともかく）一応ファインダー付の一眼レフのデザインになっているのは、これはαでNEXとは違うのだ、ということをアピールしたいのでは。（液晶じゃ縦位置撮影に困りますし）

　これなんて呼ぶのでしょうか？ミラーレスではないですね。ネオ一眼ではないし、、（なんちゃって一眼レフ）と呼ぶのが正しいのかも。

書込番号：11994330

[安達功太]

＞さらに突っ込むと、この機構でファインダー無いのはむしろ異常。

おおっ！私も発売前から思っていたので、ポチせずにはいられない。

raven 0さんに「5000点」！（クイズダービー風）

書込番号：11994337

[安達功太]

撮る造さんの「ドライアイスで冷やす場合、顔は付けないで下さいね。」に全部！！

ちなみに、“ひえピタ”では意味がありませんのでご注意を。ｗ

書込番号：11994346

[ねねここ]

長い望遠レンズを使う時には安定すると思いますし、ファインダーで見る方が今を見ながら次の動きを予測しやすいからではないでしょうか。左目で動きを確認しながら右目でファインダーを見れますので、動くものにはレンズの向きと目の向きが同じに動くのも合わせやすい部分だと思います。

液晶ではどうしても動きも画面も両目で確認するのでタイムラグが出やすいと思います。人の目が２つあって片目づつ使えるところとマッチするような気がします？？…

書込番号：11994373

[EF-SW]

いずれ、ファインダーレスのAマウント機も出るかもしれません。
NEXやα55で採用されている液晶は、昼間でも見やすいですから。

EVFを今回採用したのは、パナソニックがG1、サムスンがNX10を
まず出したように、既存のデジイチとの違和感を減らすためでしょう。

書込番号：11994380

[raven 0]

安達さんノってますね(≧∇≦)

スレ主さん、疑問に思うのは良いことです。
もうすぐカメラ歴１周年風情に語られるのは不愉快かも知れませんが、世の中にはわざわざ外付けファインダーを開発し、それを買う人間も居ます。

やはり｢必要性｣があるからの事で｢利便性｣を備えています。

今回の件については、この機種はファインダー活用を想定されていると言っていいと思います。

鎮座されているミラーは決して｢見えないところにKIRARIと光、オサレポイント｣ではないと言う事です。

とりあえずメーカーサイト行こうか＼(^ー^)／
記述無かったとしても、それがSONY quality!(b^ー°)

書込番号：11994382

[kawase302]

メーカー的には、ないよりあるほうがより売れそうだから付けておいたのでしょう。
付けて正解だと思います。

書込番号：11994433

[raven 0]

何故ファインダー利点しか皆さん書かないんですか…

書込番号：11994435

[LE-8T]

＞何故ファインダー利点しか皆さん書かないんですか…

デメリットが思い付かないから・・・

書込番号：11994583

[okioma]

逆に、u.a.さんはどう思っているのか具体的に聞きたいですな。

書込番号：11994591

[じじかめ]

ファインダーが必要ない人は、ＮＥＸやマイクロフォーサーズもあります。

書込番号：11994681

[Barasub]

なにより、眼前に広がる映像を仕留める喜びが違うと
思います。

書込番号：11994729

写真管理・整理について RAW＆JPEGについて

[eternalguard]

みなさん写真の管理・整理ってどうされているのでしょうか？

写真の管理・整理の仕方で迷ってしまっています。
いままではコンデジで撮影していたので、失敗した写真は削除、それ以外はJPEGで保存という形でした。
しかしRAWとJPEGで保存できる場合はどういうふうに考えたらいいのか思案しています。

今、考えているのは、

・失敗した写真は削除
・普通のできの写真はJPEG
・当然ですが、HDRやスイングパノラマなどはJPEG
・お気に入りはRAWとJPEG

このような管理が、HDDの保存容量や、お気に入りの写真をあとからレタッチし直す場合などで、いいのかなと思っているのですが…
みなさんがどうされているのか教えていただけますか？

書込番号：12050792

[Depeche詩織]

カテゴリー違いでは？

書込番号：12050845

[遮光器土偶]

　私はほとんどＲＡＷ撮りなので、ＪＰＥＧで残すことは余りありませんが、ＲＡＷ＋ＪＰＥＧで撮るなら、その分別方法で構わないと思います。

　外付けＨＤＤも安いですし、後日手を加える可能性があるなら、普通のできの写真はＪＰＥＧ削除でＲＡＷを残す考え方もあるとは思います。

　ちなみに、ＨＤＤも何時トラブルが発生するかわからないので、私は１ＴＢ２台に同じデータを２重に保存し、１台は通常は接続してません（雷その他のトラブル対策のつもり）

書込番号：12050911

[おっさんの魂]

スレ主さんはα55を買われた様なので、ここでもいいと思います。
私は、撮れないモード以外は基本RAW+JPGで撮っています。といってもRAWの現像
なんてほとんどしないのですが、そのうちなんか使えるだろうし、データは2重
3重に持っているほうが安心だと思っています。
で、メモリーカードも(安いやつを使う代わりに）使い切ったらそのまま保存して
います。
これは10年以上前、メモリーカードがとても高かった時代に
HDDに移動したはずのデータをなくしてしまった時に、元のカードも使いまわして
しまって、悲しい思いをしたことがあるからです。
最近はメモリーカードが、割と安いですし品質的にも(スピードは別として）
あまり差も無いようなので、安いのを買って撮りきり保存にしています。
ただこのα55では、連写とか動画とかでメモリー喰いがすごくなって来ているの
で、あまりにも酷いショットは捨てる場合もあります。

書込番号：12050990

[nag-papas]

＞eternalguardさん

データの保存方法は、悩ましいですね。
私は、結婚式とか将来にわたって記念になるイベントのデータは RAW で残すようにしています。
普段撮りは、RAW現像してJPEG残しです。
全てが大切な記念と言われるとそれまでですが、記録媒体にも限界がありますから、割り切る必要はありますね。
将来素晴らしい現像ソフトが発売されて、記念の写真が更に素晴らしく甦る可能性がありますから、RAW で残す価値はあります。

保存媒体は、内蔵HDDが2台、外付けHDDが1台、内蔵HDDの1台をマスターにしてミラーを2台で運用してます。
昔突然のトラブルで半年分のデータを消失し、泣きたいくらい悔しい思いをしました。

是非、複数の媒体に保存する事をお勧めします。

書込番号：12051116

[デジ（Digi）]

--> スレ主さん

> いままではコンデジで撮影していたので、失敗した写真は削除、それ以外はJPEGで保存という形でした。
> しかしRAWとJPEGで保存できる場合はどういうふうに考えたらいいのか思案しています。

私は写真は全てRAW＋JPEGで撮っていますが（RAWのない機種を除く）、一切削除はしません。
失敗した写真も全て残しています。

これは、削除という操作をすると、誤って他の画像を削除してしまう危険をおそれてのことです。
またそのときは失敗と思っていても、腕が進むと評価が変わることがあります。
なので、誤ってシャッターに触れて地面を写した失敗写真でも消さずに残しています。

私の場合、一日の撮影会ではRAW＋JPEGで数百枚撮ります。
なのでHDDは何回も一杯になっています。
いろいろ試行錯誤しましたが、今は以下のようにしています。

１：保存は外付けHDD（USB接続のリムーバブルディスク）
２：ディスクの故障等に供え、予備を別の場所にオフラインで保管
３：写真を新しく撮ってコピーしたら、直ちに予備にコピーして予備はオフライン保管
４（重要）：HDDの故障や経年変化がありうるので、時々新型の大容量ディスクを買ってそれにコピーしてメインのHDDを入れ替えていく。

ちなみにDVDやBD等は遅いし、容量は少ないし、保存が効く保証がないし、規格が変わったら読み取り装置がなくなるし・・・で、一切使っていません。

結局、今は1TBを５台くらい×２セット＋500GB等を多数（過去の分）・・・です。
そろそろ2TBへのコピーをする頃か・・・

書込番号：12051515

[はなまがり]

成功と失敗を切り分ける時間がもったいないから
ぜんぶ突っ込むな。

近未来のうちに画像解析してくれるようになり
「あーあれだよ、あれ」みたいな指示で勝手に望みの写真を探してきてくれるようになるよ。

書込番号：12051660

[orange]

私も、組み立てPC内蔵HDDと外付けHDDを使い分けしています。
PC内臓はHDDに取りこんだ写真データを、手で別のHDDにコピーしています。（2重持ち）

さらに、2週間に一回か1月に1回、外付けHDDにバックアップします。
外付けHDDは必ずミラーで二重書きをするBoxを使っています。
今はCenturyの裸族の二世帯住宅 CRNS35EU2（HDD2台でミラー構成で使用）を3個使っています。安くて良いです。
　　http://kakaku.com/item/05391010720/

HDDは世代があるので、世代ごとにBOXを増やしてきました。今は2TBx2台のミラーBox、1.5TBx2台のミラーBox、1TBｘ2台のミラーBoxです。
1台は別の場所に有るPCに分散保管しています。また、Backupを取る時しかPCには接続しません。普段は電源OFFのままPCの側に座っています。

RAIDは絶対に使いません。ミラーなら、コントローラが故障しても、内臓HDDを取り出せば、そのままデータは生きていますので、別のPCで読めます。RAIDはコントローラの死亡と共にデータが死にます。
なお、ミラーではHDDの片方が故障する経験を2度しました。WesternDigitalの５００GB と１TB です。その時には、Power ONのまま、HDDを入れ替えるだけでHot Swapが働いて、自動修復できました。(今はWesternDigitalはミラー保管には使いません。PC内のバックアップコピー用HDDにのみ使っています（一番安いが、信頼性も一番低いので、使い分けています）。

そろそろ、データが増えてきたので、HDD4個入りのミラーBoxが欲しくなってきました。裸族のインテリジェントビル CRIB35EU2　を買いたいなと思い始めました。HDDの価格が低下していますので、大型ミラーも良いかなと思います。
　　http://kakaku.com/item/K0000046923/
使い方はUSB接続を好みます。　ESATA接続ですと、リブートする必要が出てきたりしますので。　USB3に切り替えたいなと思い始めました。

書込番号：12052687

[αyamaneko]

個人的には、RAW＋jpegですが、撮ったものは総てそのままHDD(複数台)に保存してます。
時々DVD-RAMなどのメディアにバックアップ。
いちいち削除している時間も勿体無いし、削除した物があとで気になることも･････。

HDDも値段が下がってきてますし。


少なくともRAWがあるものは、RAWだけを全部保存しておけば、後々何かあってもどうにでもなります。


結論としては、
人それぞれ、自分の都合のいいように、状況に応じて、やればいいと思いますけど･･････。

書込番号：12053188

[orange]

すみません、外部Boxの製品名訂正です（新型の方が安定しているため）：

訂正後：
そろそろ、データが増えてきたので、HDD4個入りのミラーBoxが欲しくなってきました。裸族のインテリジェントビル CRIB35EU3　を買いたいなと思い始めました。HDDの価格が低下していますので、大型ミラーも良いかなと思います。
　　http://kakaku.com/item/K0000111691/

書込番号：12053431

[h_k]

RAW撮影。Aperture（Mac）で管理しています。失敗写真はどんどん削除です。

メインは4TBのFW800接続HDDをミラーリング。
eSATA3.0接続の1TBに2重バックアップ。

書込番号：12053460

[ossan157]

みなさん　データのバックアップはしっかりと取られているようですね。

ところで、このカメラ、メモリスティック→ＳＤ、またはＳＤ→メモリースティックの
画像データのコピー機能はないのでしょうか？

メモリカードが飛んだら終わり？

せっかく、２つのメモリーカードが使えるのだから、空いている時間ににコピーできる機能を付けて貰えるように要望すれば、対応して貰えるかも。

書込番号：12053539

[αyamaneko]

＞メモリスティック→ＳＤ、またはＳＤ→メモリースティックの画像データのコピー機能はないのでしょうか？

ありません。
ボディに何十GBものメモリ積まなきゃそういう機能はムリでしょう･･････。

もしかして、スロットは1つってご存じないですか？

書込番号：12053621

[ossan157]

>もしかして、スロットは1つってご存じないですか？

２つあると思ってました

書込番号：12053665

[eternalguard]

みなさんご意見ありがとうございました。とても参考になりました。

JPEGで残すかRAWで残すかの判断をする労力・時間は無視できないということもあり、
基本、明らかな失敗作は削除、残りはRAWで保存していくことに決めました。

また現在バッファローのNAS１TBを1台運用しているのみです。バックアップ、ミラー対策等含めてもう少し考えてみようかと思います。
ただ、いくらHDDが安くなったとはいえ、膨大なデータの管理は一苦労だなぁと思ってしまいます。

書込番号：12055356

[川崎＠さつき]

古いデータはRAID5ストレージに待避してほったらかし(;´ω`A ```

最近のは1TB 3台でミラーリングしています。

ぁぁぁ〜HDD増える一方です_|￣|○ ｶﾞｸｯ

書込番号：12083396

[緑のリンゴ]

今さらですが、私はApertureというアップルソフトで全てを管理現像を行っています。
RAW＆JPEG同時撮影でも同時表示やどちらかを表にも出来ます。
RAWとJPEGの同時撮影で取込んで同じ写真が2枚ずつ表示されるのがうっとうしかったので
一方を表に出来るのはありがたいです。

取込みと同時にバックアップも出来ますし、相当なレベルの調整機能や何より整理整頓が優れているので
撮影後は全てApertureに放り込み、削除作業とレーティングなりします。

取込みはFirewireで外付けHDに入れてそのバックアップを安いUSBのHDに入れています。

RAIDもいいですが、高価でそこまでスピードいらないし、USBは安いし（ウェスタンデジタルは安いですね。）
バックアップ用にはちょうど良いです。
メインはFirewire800、eSata付きの7200回転のモノを使用します。増えたら分散すればいいだけの話なので
プロジェクトごと毎回入れています。

（私のカメラは最新どころか3,4年前のモデルなので約1300万画素なので十分なスピードです。）

書込番号：12086566

マクロレンズを買うべきか

[kaian]

こういう感じで、もっと小さな物も撮りたい	今のレンズだとこういう写真は思ったように撮れる

α５５ダブルズームレンズキットを購入し、最近は風景の他に花や昆虫を撮る機会が今までより増えてきました。
そういう場合、マクロレンズがあったほうが良いといろいろな所で耳にしますが、他の人の作例をみて正直ピンとこないので悩んでいます。

それは、全体がぼけすぎていて自分の撮りたいイメージと合わないからです。（素人ですいません）
花をとる場合は、例えばめしべだけでなく、花全体にピントがあってほしいのです。

自分がマクロレンズを買うことで期待するメリットは下記です。
・切り取りなど後加工なしで、対象を大きく撮れる（鈴蘭なども撮りたい）
・拡大表示しなくてもピントが合っているのが分かりやすく、歩留まりが良い

なお、普段はまず三脚はもって行きません。
一眼初心者な質問ですが、マクロレンズを買うことのコストパフォーマンスに着目してアドバイスがいただけたらと思います。

書込番号：12073725

[prime1409]

F10です	F16です	F22です

kaian さん

はじめまして。

α55にSONY DT 2.8/30 MACRO SAM　Aモードで撮影した画像です。
参考になりますでしょうか。

書込番号：12073821

[ぱにっくあたっく]

接写が必要なら持っていてもいいですが今のレンズで用途が済むなら無理して買わなくても

ただ近づいて撮れるのは便利です

書込番号：12073840

[テツてつ鉄五郎]

αシリーズのマクロレンズでしたら、ミノルタ時代の100mm MACRO のNEWタイプが神玉レンズと言われ、ものすごい写りを見せてくれますよ。

出玉は少ないので入手は少々難しいですがね。

書込番号：12073841

[EF-SW]

ことマクロに関して言えば、デジタル一眼よりもコンパクトデジカメのほうが
撮影しやすい。特にリコーは定評ありますね。

それは、「被写界深度の深い・浅い」と関係があります。

ポートレートなどでボケの大きい写真が撮れるのが一眼の魅力ですが、
マクロでは被写界深度が浅過ぎて、よほど絞らないと奥までピントが合わないのです。

四段分のボディ内手ぶれ補正を誇る「α」でも、絞ると手ブレし易くなります。
そういった場合、三脚に設置してリモコンやセルフタイマーで撮影するのが
セオリーとなります。

作例：α900+ミノルタ50マクロ・手持ち

書込番号：12073873

[ALLSTAR2010]

背景の整理がしやすく、Closeアップ写真を撮りやすい、マクロレンズが、90mm〜105mm程度の焦点キョリを持つマクロレンズです。

背景も入れて、尚且つ被写体のCloseアップもできるマクロレンズが、30mm〜60mm程度の焦点キョリを持つマクロレンズです。

貴方の用途に、一番向いているマクロレンズは《SONY DT30mm F2.8macrn SAM》《SONY 50mm F2.8 macro》《TAMRON SP AF 60mm F2Di macro》
このクラスの焦点キョリのマクロレンズは、背景も強調できるので、お薦めのマクロレンズです。

書込番号：12073890

[クマウラ-サード]

こんにちは、

マクロレンズでも絞れば被写界深度を深くできます。
あまりそういった使われ方をしないだけで。

＞・切り取りなど後加工なしで、対象を大きく撮れる（鈴蘭なども撮りたい）

鈴蘭程度なら普通のレンズでも撮れそうですが、
より小さい被写体だとマクロが欲しくなるかもしれません。

＞・拡大表示しなくてもピントが合っているのが分かりやすく、歩留まりが良い

マクロも普通のレンズもピント確認の条件は同じです。
2項目目に関しては、マクロレンズのメリットは無いと思います。

結論：必要を感じるまでスルーが良いと思います。

書込番号：12073927

[OM->α]

作例では、絞りを開け気味にして、周囲をぼかしているものが多いですが、絞って撮れば、被写界深度が深くなり、ピントが合う範囲を広げられますよ。
ただし、ピント位置が近くなるほど、その範囲は狭くなりますので、限界はあります。

また、現在お手持ちのレンズで撮りたいものが撮れるなら、あわててマクロレンズを買う必要はないと思います。特にコストパフォーマンス（C/P）となると、手持ちのレンズで、撮りたいものが撮れる場合、どんなに安いレンズでもC/Pは悪くなりますので。
もっと近づきたいに出来ない、という場合にマクロレンズをご検討すれば良いと思います。

テツてつ鉄五郎さんがお勧めのレンズは私も使用していますが、ソニーでも（たぶん）同じ光学系のレンズがありますね。中古で手に入れば安い、という主旨かと。軽量のα55での組み合わせで気楽に持ち出すなら、『はじめてレンズ』シリーズの30mmマクロも安いのでC/Pの点で良いかもしれません。ただし、昆虫を撮るなら、離れて撮れる100mmやそれ以上の焦点距離のレンズが便利ですので、何を重視するか、です。


>・拡大表示しなくてもピントが合っているのが分かりやすく、歩留まりが良い
よく意味が判りません。ピントの状態が判りやすさは、カメラ（ファインダー、スクリーン）の影響が大きいと思います。
ピント合わせ時と撮影時の絞りが違う事で、被写界深度の影響で歩留まりアップ、ということを狙っている、ということでしょうか？

書込番号：12073965

[ど助平オヤジ、アッー！]

桜、梅とか小さい花弁をアップでとるときに違いが出ます言います。

書込番号：12074039

[kaian]

皆さん色々アドバイスありがとうございます。
個別の返信は後ほどで、まず言葉足らずだった所を補足させて頂きます。

>・拡大表示しなくてもピントが合っているのが分かりやすく、歩留まりが良い

思ったように撮れていなくて削除する枚数を減らしたいという意味です。
自分が思う歩留まりが悪い理由は下記３つで、この文章は２番目を強調して書きましたが、全部改善したいです。
・レンズのピントが合う距離よりも近づいて撮ってしまう
・切り取れば思った写真になる場合、合わせたい所と違う場所にAFが合っている
・主役A（ジャスピン）と脇役B（そこそこ）というイメージ通りになっていない

�@＞ただし、ピント位置が近くなるほど、その範囲は狭くなりますので、限界はあります。
�A＞背景も入れて、尚且つ被写体のCloseアップもできるマクロレンズが、30mm〜60mm程度の焦点キョリを持つマクロレンズです。

素人の自分には逆の事を言っているように思えるのですが（すいません）、
あまり絞らずに撮れるのは、焦点距離の長いマクロなのですか？それとも短い方？

書込番号：12074041

[OM->α]

＞�@＞ただし、ピント位置が近くなるほど、その範囲は狭くなりますので、限界はあります。
＞�A＞背景も入れて、尚且つ被写体のCloseアップもできるマクロレンズが、30mm〜60mm程度の焦点キョリを持つマクロレンズです。

＞素人の自分には逆の事を言っているように思えるのですが（すいません）、
＞あまり絞らずに撮れるのは、焦点距離の長いマクロなのですか？それとも短い方？

逆のことではなく、
　　撮っているもとカメラまでの距離の話と、
　　レンズの焦点距離の話
の『別の話』です。

被写界深度（≒ピントがある範囲）を決めるパラメータとして、撮影距離、レンズ焦点距離、絞りがあります。

ピントが合う範囲は、
　　同じレンズ焦点距離・撮影距離なら、絞った（＝Ｆ値が大きい）方が広く、
　　同じ絞り・撮影距離なら、レンズの焦点距離が短い方が広く、
　　同じ絞り・レンズ焦点距離なら、遠い場所にピントを合わせた方が広く
なります。

ですので、昆虫を撮るなら、100mmや180mm、200mm等の焦点距離が長いレンズの方が狙いやすい（＝近いと逃げられやすいので。）ですが、全体にピントを合わせたいなら30mmや50mm、60mmの方がピントが合う範囲が広くなる（被写界深度が深くなる）、という事です。


余談ですが、同じ画角になるためのレンズ焦点距離は、大くくりで表現すると、
　　コンパクトカメラ＜４／３、Ｍ４／３＜ＡＰＳ−Ｃ（＝α55）＜フルサイズ
です。同じ撮影距離で同じ絞りの時、同じ画角を得るためのレンズ焦点距離をα55より短く出来るのは4/3やコンパクトカメラですね。コンパクトカメラを使うとお手軽にピントが合う範囲を広げられます。

書込番号：12074248

[じじかめ]

小さなものをアップして撮りたいのなら、マクロレンズが向いていると思います。

書込番号：12074278

[オミナリオ]

被写体との距離（ピントの距離）が近いほど、被写界深度（ピントの合う範囲）は浅くなります。
これはマクロレンズに限らず、すべてのレンズでそうですね。

では距離を置けばいいのかというとそうでもなく、離れるほど対象物は小さく写ります。
じゃあ大きく写すには焦点距離の長いレンズをつかえばいいのでは？　しかし同じ距離なら
焦点距離の長いレンズほど被写界深度は浅くなります。

なので、大きく撮りたい＆ピントを深くしたいなら、結局絞るしかないのです。

書込番号：12074292

[やまだごろう]

『思ったように撮れていなくて削除する枚数を減らしたい（中略）自分が思う歩留まりが悪い理由は下記３つ（以下略）』
撮影するだけなら費用のかからないデジタルで、歩留まりを気にする必要があるとは思えません。
まったく成功しないのならともかく、一部でも成功しているのなら失敗作を量産しても別にかまわないでしょう。
失敗した写真をいちいち削除する必要も無いように思います。
失敗しても、いろいろなことを試しながら撮って見るべきでは無いですか？

書込番号：12074297

[oqn]

DT30MACRO F2.8	DT30MACRO F18

＞・切り取れば思った写真になる場合、合わせたい所と違う場所にAFが合っている

そりゃマクロはMFで撮らなきゃダメですって。
マクロレンズならなおのことそうです。
α55の場合は
1.フォーカスエリアをローカルにしてフォーカスポイントをピントを合わせたいところに持っていく。
2.ピントリングをそろそろと回して行くとピントが合ったところで選択したフォーカスポイントが緑色に変わるので、そこでシャッターを押す（シャッターブレを抑えるため2秒タイマーの使用を推奨）。
これで百発百中ジャスピンになります。

あと花全体にピントを合わせたい場合は焦点距離の長いレンズで撮るといいと思います。
DT30MACROで撮ったものをアップしますが焦点距離の短いレンズで物理的に寄って撮ると絞っても被写界深度は紙のように薄くなる……っていおうと思ったのになんかF18の方けっこう合っちゃってるな(笑)
えーと……キットレンズ18-55もけっこう寄れるレンズですので、最も大きく写せる55mmで寄れるだけ寄って、被写界深度が深くなるよう絞って撮ってみてはいかがでしょう？
それでもっと大きく写したいと思うようならマクロレンズの購入を考えればいいのではないかと。

書込番号：12074327

[電子職人]

FinePix S7000 18mm F2.8

絞らなくても、同じF値で、撮影倍率が同じで、焦点距離が短いレンズで近よって撮った方が、
焦点距離が長いレンズで離れて撮るよりも、被写界深度は深くなります。昔、アイドルの写真
を撮るために高価な300mmF2.8レンズが流行ったのも、100mmF2.8で全身を撮るより、
300mmF2.8レンズで遥か遠くから全身を撮る方がバックが大きくボケるからでした。

花をアップで撮って全体をシャープに撮るには、撮像素子が小さくてレンズの焦点距離が
短いコンパクトデジカメや(FUJIの呼称ですが)ネオ一眼タイプの高級コンパクトの方が
大型イメージセンサーのデジタル一眼より、遥かに適しています。絞りを大きく絞って
被写界深度を増すと回析効果で解像度が低下しますし、シャッター速度が遅くなって
風で揺れている花を撮るのが難しくなります。私は用途により両者を併用しています。

書込番号：12075143

[kaian]

皆様、ありがとうございます。
中々奥が深いですね。

同じ被写体を同じ大きさでとる場合、被写体深度を深くするには、絞るか焦点距離の短いレンズを使うという事で合っていますでしょうか。
絞るとシャッタースピードが遅くなるのでブレやすく画質も悪くなるというのは理解できました。
そうなると、なるべく焦点距離の短いレンズということですが、マクロ単焦点30mmよりも標準レンズの18mm側で撮った方が良いという結論になり、皆さんが言われていることと違ってくる気がします。

なお、コンパクトデジカメは別に所有しております。
こちらは逆に背景がボケなさ過ぎor大きく取れないという不満があるので、一眼の方でとれるかと考えた次第です。被写体も花だけではないので使い分けるつもりですが、カメラ本体をこれ以上増やすことは考えていません。

書込番号：12075540

[電子職人]

補足です。先程のサンプル写真は、レンズの解放F値が2.8で撮影はF4.0でした。
α用マクロレンズとしては、小さな花全体をシャープに写すためには、理論的に
30mmマクロが一番適しているということになります。メーカーもそのような用途
を考えての商品企画だと思います。
焦点距離の短いマクロレンズは被写体とレンズの間の距離(ワーキングディスタンス)
が短くなるので、被写体がレンズの影に入りやすくなるのが注意点です。
100mmマクロレンズが好まれるのは、ボケが大きいことだけでなく、
ワーキングディスタンスが長く取れて撮影し易いことも理由です。

αの100mmマクロレンズは、各社のマクロレンズの中でも極めて評価が高いですが、
スレ主さんの好みには合わないと思います。私もスレ主さんと同じく、花のしべだけに
ピントが合って花びらがボケてしまっている写真は、すばらしい写真とは思いません。
花全体はシャープで、背景が大きくボケていることが理想です。
もしも物理法則が逆で、高価で大口径のレンズの方が、安価で小口径のレンズより
被写界深度が深くて花全体がシャープに撮れるなら、プロカメラマンの先生は、安価な
レンズはボケが大きすぎるから駄目だ、とおっしゃるかも。

FUJIのコンパクトデジカメは、色がきれいで感度も良くて花の撮影には最適だったのですが、
最近の製品は超高倍率ズーム競争に熱中していて、画質が低下してしまい、接写能力も低下
しています。リコーのコンパクトデジカメ(RDC-7を使っていました)は、接写能力は最強ですが
発色がFUJIに劣ります。FUJIの製品ではやはりS-7000が最強の花マクロ撮影用カメラでは
ないでしょうか。小さな被写体には、小さな撮像素子がマッチするようです。
コンパクトデジカメの難点は、（優秀な製品を選択すればの話ですが）画質ではなく、
作品をフォトコンテストに応募しても、審査員の先生方がコンパクトデジカメを(たぶん)バカに
しているので入選が難しいことでしょうか。自分で鑑賞する作品を撮る場合には問題ありません。

書込番号：12075621

[woodsorrel]

24mmにて数センチまで接近

私はα用マクロレンズを持っていません（私好みの写りのレンズがないから(^^;　）。
参考ではDistagon24mmを使っています。マクロレンズではありませんがフードの先端から数センチまで接近できます。
「接近して撮れるレンズ」ならマクロにも使えるということです。

＞花をとる場合は、例えばめしべだけでなく、花全体にピントがあってほしいのです

私もまったく同感です。
ゆえに開放を使うことはめったにありません。被写体にフィットする被写界深度に絞って撮っています（ボケは引き立て役にすぎない）。

まずはSAL30M28（30mm）かなあ、安いですし。レンズ先端から２ｃｍまで寄れるようですから参考（ノートリミング）と類似で撮れると思います。
離れた距離でもマクロで撮影したい場合はSAL100M28（100mm）となりますがお値段がはねあがります。
写りの好みはいろいろ経験するしかないと思います。

αボディのうちで、バリアングルで拡大ピント合わせができて機動力のあるのはα55、準じてα550ですね。
マクロでは拡大ピント合わせの威力は絶大です（遠距離の場合はおくとして、AFはあてにならない）。
なお、手持ちでは正確なピント合わせは困難ですし、手ぶれ防止の意味でも一脚はあったほうがよいと思います。

PS.
＞なるべく焦点距離の短いレンズということですが、マクロ単焦点30mmよりも標準レンズの18mm側で撮った方が良いという結論になり

そういう結論にはなりません。
どれだけ被写体に接近できるレンズか、が重要です。接近すれば物は大きく見えるわけで、レンズも同じです。
同じ距離なら30mmより18mmのほうがずっと小さく写ります。
30mmよりうんと近づける18mmなら30mmと同じ大きさでも写せますが、この場合は無理です。
（ちなみにズームはあまり近づいては撮れないのが普通です）

書込番号：12075662

[オミナリオ]

>マクロ単焦点30mmよりも標準レンズの18mm側で撮った方が良い

18mmで30mmと同じ大きさに撮るためには、もっと近寄らなければなりません。
しかし近寄る（＝撮影距離が近くなる）のに比例して被写界深度もどんどん浅くなりますので
結局絞る必要が出てきます。しかし絞ると背景もボケにくくなりますね。
また広角な分パースもつき周囲は歪みますし、背景も広く取り込むためゴチャゴチャした
構図になりやすいです。

花全体にピントが合って、なおかつ背景が大きくボケるように撮りたいなら
カメラ＝＝＝＝花＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝背景
の位置関係になるように場所を工夫してみて下さい
カメラ＝花＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝背景
だと花がボケすぎ、
カメラ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝花＝＝背景
だと花も背景もピントがあってしまいます。必要なら洗濯ばさみなどで後ろの邪魔な雑草
等を倒して見えないようにしてしまうのも一つの手です。

レンズの焦点距離は、花の大きさやロケーションに合わせて選択するしかありません。
50mm一本、90mm一本ですべての状況に対応できるわけではないです。

しかし、どれか一本であれば長めの焦点距離の方が
�@ワーキングディスタンスを長く取れるので場所取りしやすい
�A焦点距離が長い分、撮影距離を置いてもボケを残せてコントロールしやすい
�B画角が狭い分、背景をあまり写し込まないのでゴチャゴチャしにくい
のでマクロとしては使いやすいと思います。

書込番号：12075793

[kaian]

難しいですね。。
色々な人のコメントの一部が矛盾しているように感じるのは、きっと自分の中でどこか誤解しているところがあるのかと思います。

整理すると、被写体深度を広くするには
�@絞る
�A小さなセンサーのカメラを使う
�B被写体までの距離を広くする
�C焦点距離の小さなレンズを使う

�@、�Aはひとまず置いておいて、あるものを同じ大きさで撮る場合、
�Bと�Cが背反の関係にあり、�Cの効果の方が大きい。
↓
焦点距離の小さなレンズが有利なので、どこまで寄れるかが重要
↓
標準レンズではあまり寄れないので、焦点距離の小さなマクロが最適

ただし、（近寄れないものをとる場合など）使い勝手が悪い点もある。
・・・という認識であっていますでしょうか。

書込番号：12076064