α55 SLT-A55VY ダブルズームレンズキット のクチコミ掲示板

室内・運動会での子供の撮りかたを教えてください。

[みかんはおいしい]

これまではリコーのコンデジを使っていましたが、
今週末の子供の運動会と、来週出産予定の赤ん坊を撮るために
思い切って昨日α５５を購入してきました！

基本的に室内での撮影が多いのですが、今日試しに3歳の娘たちを
撮ってみたところ、とにかくブレてしまいどうしたらいいのかわかりません。。

リコーのコンデジも室内で子供を撮るのはとても難しく感じていたので
今度こそ！と思っていたのですが、やはりブレてしまいます。
絞り優先、シャッタースピード優先、プログラムオート等いろいろ
試してみましたが、なかなか思うようにいきませんでした。

もちろん腕の問題もあるのでしょうが、みなさんはどのような設定で
撮っているのでしょうか？？

また、フラッシュは極力使いたくないと思っていますが、
フラッシュを使っても自然に撮れる方法など、ありましたらご教授ください。


あと、今週末の幼稚園の運動会（中学校の校庭を借りてやるので、
そこそこ広いと思います）での撮り方も、間違えのない方法がありましたら
教えてください。今のままではせっかく買った良いカメラを無駄に
してしまう気がしてなりません。。。

レンズは、キットのレンズ（18-55mm）と、その場ですごーくおすすめ
されて買ったタムロンのレンズ（18-200mm）の2本です。
最後に販売員の名刺をもらったらタムロンの社員だったので、
騙された感は否めませんが(笑）、買ってしまったものは最大限
活かせればと思っています。

宜しくお願いいたします。

書込番号：12017128

[PERESTROIKA005]

みかんはおいしいさん

ひとまずは、脇を締めて構えて、ＥＶＦで手振れインジケータを見ながら
一呼吸おいて撮る癖をつけられるとよろしいかと思います。

室内撮りでの被写体ブレ（お子さんだけがぶれる）であれば、照明を明るくしたり、レンズの解放Ｆ値が小さなレンズを使ったり、フラッシュでバウンス撮影をしたり、ＩＳＯ感度を上げれるだけあげたりといったところです。

運動会については、詳しい方が説明をくださるかと。

書込番号：12017171

[αyamaneko]

簡単なのは、
ISO感度を上げることです。

ISO感度を上げすぎると、画質がざらついた感じになってきますが、
どの程度まで許容できるかは個人差がありますので、
ISO感度を調整しながら、ご自身の限界値を一度確認していてください。

あとは部屋の照明を明るくする。
(蛍光灯スタンドなど動かせるものがあれば、撮影する部屋に集めて。)
もし、部屋の蛍光灯がインバーター点灯式でない場合、シャッタースピードを上げすぎると、
おかしく写る場合がありますのでご注意ください。
(部分的に黄色っぽくなったり。)

＞フラッシュを使っても自然に撮れる方法など、

外付けのスラッシュを使うのが一番かと。
発光部が可動(上方向に首を振れる)するもので、光を天井などにバウンスさせて使うとかなり自然な感じに撮れます。

書込番号：12017204

[どざえも〜ん゜・(/Д`)・゜・。]

最初はオートで撮ればコンデジと同じように撮れるはずですが？
>タムロンのレンズ（18-200mm）の2本です。
>騙された感は否めませんが(笑）、
騙してはいないと思います。
日常の子供さんの撮影なら十分じゃないでしょうか。
ただ運動とかを撮られるならダブルズームキットの望遠ズームの方が良かったかも
しれません。
タムロンのレンズ（18-200mm）はAFが遅いとの評判ですがα55のAFがいいので
運動会でも十分使えるのではないかと思います。
運動会には置きピンの方法がよく使われていますね。
あとは詳しい方によろしくお願いします＾＾

書込番号：12017222

[萌えるゴミ]

ダイヤルをSCNに合わせ「シーンセレクション」で「スポーツ」に設定してみてはいかがでしょ？
シャッタースピードが速くなるので動く被写体には強くなります
あと、明るい場所で撮影

私も経験あるのですが
3歳くらいですとカメラを見ると？見つけると？猪突猛進で突っ込んできますよね
頭半分　顔半分切れた写真いっぱいです　しかもブレて
200mmの望遠あるのでしたら遠くから狙い撃ちなんてどうですか？

運動会は場所が命
いいポジションを撮れるかはお子さんとのコミュニケーション！？

書込番号：12017240

[ﾏｲｱﾐﾊﾞｲｽ007]

CAPA10月号121頁の「今年の運動会はこのテクニックで決めよう」が参考に成るかも!?

書込番号：12017241

[やまだごろう]

『室内で【中略】とにかくブレてしまい』
家庭の照明（※）のもとでは、ISO1600の感度でもF4.5程度でシャッタースピードは1/15〜1/30程度になります。
※家庭用蛍光灯30Wを2灯の場合
これは物理法則ですから、カメラが変わってもこの関係は変わりません。これでブレるなら、どんなカメラを使ってもブレます。
特にこのカメラは一般的なカメラと違い「透過ミラー」というのを使っているので、シャッタースピードはもう少し遅くなります。

対策としては
・ISO感度をもっと上げる
・レンズのF値をもっと小さくする
・部屋の照明をもっと明るくする
のいずれか、もしくは複数を同時に実現して、シャッタースピードを上げなければなりません。

ただ、あとの2つはレンズの買い替えや照明の取替えなどが必要で容易にできるものではありませんから、とりあえず最も簡単に実現するならISO感度を上げることです。
カカクコムのスペックによれば、このカメラはISO12800まで上げられるようですから、もう少しあげてみては如何でしょうか。

書込番号：12017268

[ﾏｲｱﾐﾊﾞｲｽ007]

アサヒカメラ１０月号173頁「デジタルだからこそ外付けストロボが必要だ！」がちょっぴり参考に成る！かも？

書込番号：12017371

[B777-300ER]

まず、室内での撮影がぶれてしまうという点ですが、
おそらく３歳の娘さんが活発に動くため被写体ブレをおこしていると思います。

室内は人間にとってはさほど暗くなくても、カメラにとってはかなり暗い
状況となります。そのため
部屋が暗い→たくさん光を取り込むためシャッタースピードを遅くする→
シャッターが開いている時間が長いのでその間に娘さんが動きぶれた写真に
なるというわけです。とりあえずはＰモードで、ISO感度を1600以上に
設定して試してください。感度を上げるとシャッタースピードが速く
なるのでブレも軽減されます。

運動会に関してですが、外の場合は太陽光が明るいので室内よりは
失敗する確率は低くなります。
おそらくPモードで感度も自動で問題ないと思いますが、それでももし
被写体ブレが発生するようでしたら、シャッタースピードを1/1000以上に
されると軽減されると思います。

まずは、シャッタースピード、絞り、感度の関係をしっかり勉強されたら
よいかと思います。

書込番号：12017373

[＃４００１]

運動会の方は、晴天の屋外撮影なら・・・
シーンモード(絵文字）のスポーツモードで「数打ちゃ当たる」で撮影出来ると思います♪
動く被写体を撮影するコツは、「待ち伏せ」です。
ムービーの動画と違って・・・カメラの静止画（写真）は、被写体を「追いかけて」は撮影できません^_^;
「あ！今だ！！」の「だ！！」で、シャッターボタンを押しても時すでに遅しです。
「あ！」の前にシャッターボタンを押さなければ、「その瞬間」は撮影できないのが「写真」です。。。
ムービーなら、被写体を追いかけまわして録画し続ければ、やがて被写体が良いアングルに向いてくれたり、ハプニングシーンも偶然に撮影する事が可能ですけど。。。
静止画は、その瞬間を「予測」しないと・・・決して良い写真は撮れません。。。
準備万端整えて、その瞬間を「待ち伏せ」するのが動体撮影の極意です（笑

室内撮影は・・・写真の写る理屈を良く考える事です。
写真は、今自分の見ている映像が、DVDやビデオの動画の様にストップボタンで止めて、その画像を切り取る様に写るモノではありません。。。
小学校で習った日光写真（青写真）のように・・・太陽光線の強さと、その光を感光紙に当てる時間で丁度良い濃さ（青さ）の写真が写るのと同じように。。。
フィルムや撮像素子（CCD＆CMOS)へ当てる「光の強さ（量）」とその光を当てる「時間」で写ります。
例えて言えば、あぶり出しの文字の様に・・・火加減とそのあぶる時間で文字がジワジワと浮き出てくる感じをイメージする事です。

つまり・・・
晴天の屋外の様に太陽光線が燦々と降り注ぐ・・・眩しい位の明るさ（光の量）が有る状況なら・・・
その豊富な光を一気にドバッとフィルムや撮像素子へ当てる事で、「短時間」で写真が写ります＝目にも止まらないような瞬間的に映像を映し止める事が出来る＝速く動く被写体をブレずにシャープに写し止める事が可能になります。。。

一方・・・
室内の様に光が少ない状況（人間の目には明るく見えても、太陽光線の降り注ぐ晴天の屋外と比べると、1/50〜1/100程度の量しかありません。。。カメラ君にとっては暗闇同然の暗さです^_^;）では・・・あぶり出しの文字の様にじっくり時間をかけて感光させないと写真が写りません。。。無理矢理短時間で感光を止めると・・・真っ暗な写真になってしまいます。
この光を感光させている時間内に・・・映像が動いてしまうと、その動いた軌跡＝残像が写ってしまいます。。。これがブレブレ写真の原因です。
被写体が動いてブレたのが「被写体ブレ」で・・・
持っているカメラを動かしてブレたのが「手ブレ」です。。。

つまり・・・室内撮影で、動く被写体を撮影すれば、ブレブレ写真しか撮れないのが当たり前と言う事です。
本来、室内では・・・カメラを三脚に固定して・・・「1秒動くな！」「ジッとしてろ！」「ハイ、チーズ」で撮影しないと、綺麗には写らないのが「当たり前」です。。。

コレを何とかする方法は・・・他の皆さんが親切にアドバイスしている通りです。
是非、お勉強して見てください♪
残念ながら・・・ダイヤルとボタンをココとソコに合わせるだけでは撮影できるようにならないです。。。
少ない光を沢山カメラに取り入れる方法と・・・
シャッタースピード（光を当てる時間）を速くする工夫をしないと・・・
ノーフラッシュでは「ブレブレ写真」を量産する事になります。

ご参考まで。。。

書込番号：12017398

[中ブー太郎]

まず、カメラ背面の手振れ補正のスイッチは、もちろんONにしましょう。
次に、しっかり構えることですが、右手でグリップを握り、左手でレンズの下を支える。
それから、自然に脇を閉める。脇を空けていると、ぶれやすくなります。
また、背部液晶画面は使わずにファインダーを覗き、カメラを顔に当てましょう。結構、これが手振れ防止に効きます。

後は、モードダイヤルでスポーツモードで撮れば、それなりに撮れると思います。
シャッター速度優先モードなら、1/500程度で、お子さんの運動による被写体ぶれも、抑えられると思います。
でも、運動会ですし、徒競走などで一生懸命走っている様は、手や足が少しぐらいぶれているくらいが、写真としては良いかもしれません。その場合は、シャッター速度をもう少し遅くしてみましょう。

運動会を何回か経験されていれば、分かると思いますが、撮影する場所で、写真の良し悪しがかなり決まってしまいます。
お子様の入場する門の位置や、徒競走でスタート・ゴールの位置。ダンスなどの位置を予め聞いておいて、撮りたい写真を想像しながら、どのプログラムで、どの場所から撮るかちゃんと決めておきましょう。

運動会は、みんな同じユニホームですから、我が子を見失って、せっかくのシャッターチャンスを逃してしまうこともあります。当日の靴下など工夫して、可愛いわが子を見失わないように気をつけましょう。

書込番号：12017415

[EF-SW]

ソニービルで、ミニチュアジェットコースターを撮りましたが
ぜんぜんぶれなかったし、AF追随もバッチリでしたよ。

万が一ということもありますが、ボディ内手ぶれ補正をOFFにしている
可能性があります。

αの最大の売りの一つですので、是非ご活用を。

書込番号：12017439

[小鳥遊歩]

室内の場合ですが、だまされたと思ってマルチショットNR設定ISO6400あたりで撮ってみて下さい。最初は1回のシャッターで押しで6枚ドドドドドドと撮りにいっちゃうので「おいおい、大丈夫？」って思いますがかなり成功確率が上がるはずです（動きモノでもだいたい普通の写真になります。ごくまれにおかしくなることありますが）。

設定は、ISO感度設定のところのAUTOの１つ上を選択した状態で横にスライドさせてマルチショットNR時のISO感度を選びます。


運動会のほうですが、僕ならシャッター優先AE、SS1/500〜1/1000秒ぐらい任意、ISOオートで連写は使わずシングルショットで撮るのを基本としつつ、時々、10コマ連写AEを使うという感じでやると思います。オートフォーカスは、AF-Cのほうが無難でしょうね。フォーカスエリアは僕ならローカルで任意のエリアを自分で選択しますが、ワイドエリアでどれぐらい思ったところに合わせにいってくれるのか次第の部分もあろうかと思います。

書込番号：12017450

[みかんはおいしい]

スレ主です。

みなさんこんなド素人な質問に丁寧にご回答いただき、
ありがとうございました。

リコーのコンデジが、ISO感度を上げるとあまりにも汚かったため、
ISO感度をそんなに上げるという概念をすっかり失っていました。。。
早速また明日子供たちで実験してみます。

手ぶれインジケータや数ある便利な機能をマスターしながら、
まずは運動会を無事乗り切りたいと思います！

ありがとうございました！

書込番号：12017471

[中ブー太郎]

ごめんなさい。
この機種の手振れ補正は、メニューから、１ページ目の手振れ補正ON/OFFを選択するんですね。失礼しました。
また、スポーツモードもモードダイヤルをシーンセレクション[SCN]に合わせて、コントロールボタンの中央を押して、いくつかのモードの中から、人が走っているイラストのスポーツモードを選択する方法でした。

書込番号：12017505

[大村７]

他の方も書いていますが、置きピンが一番楽でしょう。
方法はこちらを参考に

http://www24.big.or.jp/~antares/photo_gallery/camera/camera44.html

練習方法としては鉄道、自動車などをホームや歩道橋で撮影することである程度の感覚はつかめるでしょう。
ちなみにリコーのコンデジってcaplioシリーズですか？
だとすれば私もＲ５を持っていますが、意外とマニアックなカメラで使いづらかったかも知れません。

あと低感度で撮影を希望しつつ被写体ブレを気にされるようでしたら、お勧めしたいのが一脚使用です。
ただ三脚＆一脚使用禁止などの規制があるケースが多いので、それに抵触しない方法を

まずウエストポーチ等で構いませんので、これを装着しポーチ部分を前に持って来て１５００円程度の一脚を買いそれをカメラに固定し、ウエストポーチと体の間に挟み込むんです。
そうすればカメラのブレは軽減されますので、多少は楽になるでしょう。

私は被写体ブレを起こす要因としてはレンズの長さに要因があると考えています。
例えばレンズの焦点距離100mmと設定した場合、1/100秒以下ですと被写体ブレを起こしやすいと考えて下さい。
また、周りもきれいに撮りたい（多人数での集合写真など）場合は、絞りをF8.0より高い数値に絞ってやるとシャッタースピードは落ちますが、周りもピントが合います。
言い換えると中央に焦点を合わせ、F4.0等の開放で写すとなると焦点部分はピントが合いますが、周りはボケが生じます（これは正常なボケと解釈してください）

体育館での撮影は非常に難しい（フラッシュが可能かどうかを含め）のですが、やはり感度を上げてシャッタースピードを上げつつ、ノイズが出たらソフトウェアでノイズを取り除くしか方法はないと思います。
この時はRAW（生データ）方式からノイズ消去しJpegに展開した方がいいでしょう。

フラッシュはカメラについているものではなく、外付けでやはりバウンス撮影が必須になると思います。
実例はこちら

http://www24.big.or.jp/~antares/photo_gallery/camera/camera20.html

純正かSIGMA製で良いかと思いますが、ストロボに関しては個人的にいうと中央のシューさえあれば自己責任にはなりますけれども、どこの製品もマニュアル使用なら物理的に使えます。
私はPENTAXユーザーですが、フィルム時代のNikonガイドナンバー19を使ったことがあり、問題は何も起こりませんでした。
後は飛ばす距離ですが、感度が高くなおかつＦ値が低ければ発光距離も遠くに行きます。

ただ今の状況ではカメラの頭につけるならばガイドナンバー50位のものはあった方が理想だと思いますけど…

書込番号：12017548

[Kaguchi]

マルチショットNRは人物にはやめた方が良いですよ・・・
肌がひび割れてお化けみたいになる事が数回あったので使うのやめました。

室内の子供撮影は明るい単焦点レンズがおすすめです。
シャッタースピードが稼げる上に背景もよりボケてふんわりとした雰囲気の良い写真が撮れます。
もうしばらくすると発売になる
http://kakaku.com/item/K0000140665/
このレンズは安くて室内で使いやすい画角の明るいレンズなので良さそうです。

書込番号：12017588

[ﾏｲｱﾐﾊﾞｲｽ007]

アルファシリーズのアクセサリーシューは昔から特殊形状なのでαに装着出来るストロボである事を確認して購入しないと…。ところで「 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ一眼ﾚﾌ工夫とﾜｻﾞ」 という学研から発売されている本が勉強の役にたつかも!?(^^)

書込番号：12017590

[みかんはおいしい]

みなさん本当にいろいろと勉強されていて、びっくりしました。
どこでそんな知識をー！？ということばかりでした。

これまでは写真をやっている友人の「良い写真はカメラ次第」という
言葉を信じて、腕もないのに良いカメラばかり（CONTAX T3→RICOH GX200）
使ってきましたが、ようやくちょっと本気で勉強してみようかなという
気持ちになってきました。

でももうすでに頭がパンクしかかってますので、皆さんのご回答を
何度も読み返しながら、参考にさせていただきたいと思います。

書込番号：12017598

[小鳥遊歩]

Kaguchiさん　
＞肌がひび割れてお化けみたいになる事が数回あったので使うのやめました。
わお！そんなことが！！僕も時々、マルチショットNRの合成失敗にぶちあたることがありますが、人物系ではまだこの経験をしていません。

書込番号：12017600

[ﾏｲｱﾐﾊﾞｲｽ007]

良い写真は心で撮るんです。(^^)高級写真機を求めるのは撮影がやり易くなる良い道具だからです。

書込番号：12017622

ツアイスレンズのMTFについて

[eternalguard]

掲示板を眺めていて、α55ではSAL1680Zを標準ズームとして使っていらっしゃる方がけっこういるように感じます。自分もいつかは欲しいなと考えているのですが、カタログのMTFを見て疑問に思ったことがあります。

SONYだけではなく他の多くのレンズメーカーでは、MTFを10本/mmと30本/mmの空間周波数で表わしていることが多いようです。一方、ツアイスの場合は、10本/mm、20本/mm、40本/mmと3種類です。
普通のレンズとツアイスのレンズをMTF特性図を利用して比較する場合、共通する10本/mmでしか比較できないような気がするのですが、どうなんでしょうか？

また、10本/mmではコントラストの良さを、30本/mmでは解像度の高さを表しているとよく言われますが、ツアイスの場合、10本/mmは同じようにコントラストの良さだとして、20本/mm、40本/mmは何を表わすのでしょうか？

書込番号：12035677

[蒼い竜]

確かにわかりづらいですよね。

MTF曲線がレンズの絶対的性能でなかったとしても統一して欲しいですね。

書込番号：12035707

[EF-SW]

通常のMTFは、ミノルタのレンズが基準となっており
ツァイスはソニーツァイス独自の基準となっているのではないか？
と思います。

ツァイスというと、とにかくMTF重視というのが一般論となっております。

ただどうも、ソニーツァイスの主旨としては、
数値的なMTFよりも空間表現を重視した設計のような気がします。

（作例は2470ZA)

書込番号：12035769

[小鳥遊歩]

20本と40本の間に30本の線をバーチャル（脳内）で描いてしまえば、「おお、見えるぞ〜！30本の線が私には見える」となりませんかね？まあ、逆に、10本と30本しか公開してないものが大半の中、10本、20本、40本と２つも公開しているのは親切とも言えますが、、、。

ちなみに、M4/3用のレンズとかは20本と40本を公開しているものなんかが多いような気がします。
タムロンとかPENTAXあたりはたしかMTFを公開してなかったような。。
またメーカーによっては絞り開放でのMTFのみを公開しているところ、開放とF8のMTFを公開しているところなどまちまちですね〜。

確かに、統一がはかられるとユーザーには便利かも知れませんね。

書込番号：12035809

[tekutekut]

とりあえず、APS-Cでは1.5倍しないと意味が有りません。つまり、10本、30本でなく、15本、45本。
あとは測定器とかの都合なんでしょうか？なんだかよく分かりませんが計測機器によってもえらく違いが出るようで、同じ機械で計測したもの以外は比較もできないそうです。

書込番号：12035858

[woodsorrel]

MTF曲線を見る場合に私はそのラインのうねりに注目します。
ラインに山谷のあるレンズはなんらかの無理がある・・ズームに多い、一生懸命補正しようとした結果だ・・ですね(^^;
おそらくはαレンズの中でその描写力で最強であろうT*135mm、うねりがほとんどなくラインもそろっています。
MTF曲線だけではレンズの善し悪しはいえませんけれど。

書込番号：12035906

[tekutekut]

MTFを提唱し始めたのはツァイスだそうですけど、むかし日本の技術者はあんなものは役に立たないと言っていたと思います。ソニー等カタログに載せてるメーカーはいろいろな大人の事情なのでは無いでしょうか。
ソニーの場合、ツァイスとそれ以外と違った種類のデータになっていますが、ツァイスレンズはツァイスに持ち込まれた計測機器で計測しているならそれ以外のレンズをツァイスの計測機器を使う事はできないでしょう。

書込番号：12035966

[GK7]

＞SONYだけではなく他の多くのレンズメーカーでは、MTFを10本/mmと30本/mmの空間周波数で表わしていることが多いようです。一方、ツアイスの場合は、10本/mm、20本/mm、40本/mmと3種類です。

　
　昨年ツァイスのインタビュー記事が掲載されていました。要約しますが、ツァイスの名がつく物はどこで作られていようとツァイスの品質基準を満たさなければならない。40本/mmを見ればレンズの欠点が顕著に出るため、ほとんどのメーカーは出す自信がない。
　SONYのGレンズでも30本/mmで、ほとんどのメーカーは20本/mmでの公表が多い。40本/mmを公表するのはツァイスの自信とこだわりの証である。

　ざっと要点のみですがこんな内容だったと思います。実際Photozone（http://www.photozone.de/）というレンズテストサイトを見てもCANONやNIKONのレンズでのAPS-Cとフルサイズでのレンズ性能の違いを見ればAPS-Cよりレンズに厳しい条件となるフルサイズでの光学性能の低下が見られる物が結構有りますが、ツァイスではAPS-Cとフルサイズでの光学性能の低下はほとんど見られません。

書込番号：12036030

[Kazu-A]

-> tekutekut さん

> MTFを提唱し始めたのはツァイスだそうですけど、むかし日本の技術者はあんなものは役に立たないと言っていたと思います

この辺りのエピソードは「現代カメラとレンズ技術」(写真工業出版社)にかかれています。

MTFが顕しているのはあくまでも結果であり、MTFからその現象の発生要因を特定したり、
改良したりできないために、技術者側から見れば役に立たない情報だと表現されています。

野球で言えば、スコアだけを聞かされるようなもので、チームのどこに問題があって、
どう練習を改善すれば良いのかまでは分からないようなものなんだそうです。

それはあくまでも技術者側から見たMTFであり、ユーザ側から見れば有益な情報であること
には間違いなく、決して大人の事情に依るものばかりではないように思っています。

書込番号：12036428

[Kazu-A]

-> eternalguard さん

> 普通のレンズとツアイスのレンズをMTF特性図を利用して比較する場合、共通する10本/mmでしか比較できないような気がするのですが、どうなんでしょうか？

MTF曲線の落とし穴を特集した記事がありました。
同じレンズでもピント面をどこに採るかで、描かれるMTFが大きく異なるというものです。

さまざまなレンズのMTFを見ていただくと分かるのですが、中心(光軸)よりも少し離れた
地点での成績の方が高いレンズがいくつか存在することが分かると思います。

通常は中心解像力がもっとも高く、像高が大きくなるにつれ成績が低くなっていくもの
なんです。それに沿わないレンズが存在します。ここにMTFマジックの一つがあります。

例えば、どんなレンズでも多少は像面湾曲があり、中心と周辺でピント位置が異なるので、
中心でピントを合わせれば、中心解像度こそ高められるものの、周辺では成績がなだらかに
低下し、全体の平均値は低くなります。

しかし、中心ではなく少し離れた地点でピントを合わせてMTFを計測することでグラフ
全体の平均値を底上げすることが可能です。こうした測定法では中心よりも少し離れた
ところで成績が高くなります。

他にもこうしたテクニックはいくつか存在し、ある程度意図的にMTF曲線を操作可能です。
嘘をつかずして見栄えするMTF曲線を演出することができるんですよね。

この辺り、メーカーのポリシーというか内部基準に大きく依存する部分であり、異なる
メーカー間でMTF曲線を比較するのはナンセンスなんです。

あくまでも参考値として眺める分にはとても役に立つ情報だとは思うのですが…

書込番号：12036431

[鳥山克洋]

わたしも購買前の検討にデータを参考にしますが、私個人としては、他メーカー同士のMTF曲線を比較するのは無意味だと思います。

あまりにも記載情報の条件が異なりすぎるからです。スレ主さんの言われるように、線数の違いもそのうちの一つです。

また、みなさんも、レンズによって放射するような流れが強いものと、円状の流れが強いものなど、二通り見たことがあると思いますが、それとおなじように、レンズは放射線方向と、同心円方向では解像力が異なるのですが、メーカーによってはその両方を記載している物と、どちらか、あるいはその両方の平均なのかどちらとも書いてないものもあります。

そもそもチャート画像から、解像力を判定するソフトの種類によっても数値は変わってしまうので、同メーカー同士で比較する場合には使えますが、異メーカー同士では私ならどちらが上かを判定するのには使いません。

それにメーカーデータは絞り開放でしか掲載されていないことも多く、この場合、しぼって2段程度から本領を発揮するレンズなどはまったくその性能が推し量れません。

したがって、最善と思われるのは比較サイトのデータを参考にすることです。
GANREFや、Lenstip.com、photozone.deなど、まだ他にもレンズ比較サイトはけっこうあります。
これらのサイトでは、複数の絞りのデータをグラフ化しているのでメーカーのMTFでは絶対にわからない、そのレンズがピーク性能となる絞り値なども知り得ます。

それらのなかで比較したいレンズ二つとも掲載しているサイトで比較する方がよいと思います。これらのサイトではどのレンズも基本的に同じテスト方法で計測しているので、ある程度の客観的な比較が行えると思います。

注意点としては、グラフの軸の最大値が異なることがあるので、グラフの形だけで判断せずに同じ条件となる部分の数値に着目することでしょう。


できるなら一カ所のデータでなく、複数のサイトで確認し、平均的なデータの載っているところを重視したほうがよいでしょう。

書込番号：12036435

[ECTL�U]

極端な事を言えば、レンズとはMTFがすべてであり、
設計、製造、検査する場合の唯一の客観的な評価法です。

http://www.sony.jp/dslr/products/tech-lab/index.html

(1) MTF試験
被写体のコントラストをどの程度再現できるかを独自開発のMTF試験機で測定します。
レンズ性能を総合的に評価できます。
レンズによっては投影解像力でも確認します。


レンズには、
球面収差、非点収差、コマ収差、像面湾曲、歪曲、軸上色収差、倍率色収差
と７つくらいの収差があり、分光透過率や、内面反射というのも画質に影響します。

http://www.osiv.com/Tenny/042-MTF.html

http://www.iryokagaku.co.jp/frame/03-honwosagasu/369/369.pdf

これらの総合力の評価がMTF＝空間周波数再現率で、対象をどれだけ忠実に再現したかという事です。
MTF3〜7％（評価者の視力・経験次第）が従来の解像力測定ですが、
これだけでは一面的、部分的でダメなので80年代からMTF主流に代わりました。



したがって、

＞10本/mmではコントラストの良さを、30本/mmでは解像度の高さを表している
とよく言われますが、ツアイスの場合、10本/mmは同じようにコントラストの良さだとして、
20本/mm、40本/mmは何を表わすのでしょうか？
＞

20本、40本と周波数が高くなってもMTFが落ちないのは高精度で収差が補正されている
という事で高性能と言えます。
フルサイズの10本、30本に対し、長さ方向の倍率が２倍要求される4/3では20本、60本、
で同じものを撮った時の性能が比較できます。
逆に大判用レンズは、5本、10本、20本のMTFですが比較が可能となります。

M面とS面（点線と実線）が一致しているは球面収差、非点（隔差）収差、コマ収差が少ない
事が期待でき、コントラストや解像力が高く、ボケがきれいなことが期待できます。
一致しながら周辺で落ちていくレンズは像面湾曲は残るが、
立体物を写す通常の場合はあまり問題になりません。

ただし、
最近の高性能レンズはMTFの理論値を超えている（40本はF8では80％位が限界）
物が多く、デジタル時代の評価なのか、どういう解釈変更があったかは不明です。

今後は、どういう画像が人間に心地よいかをストレールディフィニション：MTFの積分
でどう評価していくかということが主になりそれが各社の技量＝ノウハウとなるでしょう。

書込番号：12036599

[eternalguard]

みなさんご回答ありがとうございます。大変勉強になりました。


-＞tekutekutさん
＞とりあえず、APS-Cでは1.5倍しないと意味が有りません。つまり、10本、30本でなく、15本、45本。
フォーマットサイズの違いでMTFの見方も変えなければいけないことには、今まで気づきませんでした。確かによく考えて見ればその通りですね。また疑問が湧いてきたのですが、APS-C専用レンズ（DT)のMTF図は、フルサイズレンズのものとそのまま比較はできないということでしょうか？たしかに2470ZとDT1680Zでは焦点距離の違いも関係するとは思いますが、DT1680Zのほうが平均的に成績がいいような気がしますが・・・

-＞woodsorrelさん
＞MTF曲線を見る場合に私はそのラインのうねりに注目します。
＞ラインに山谷のあるレンズはなんらかの無理がある・・ズームに多い、一生懸命補正しようとした結果だ・・ですね(^^;
ズームレンズや単焦点でも広角レンズでは、途中でラインがうねることが多いように感じます。woodsorrelさんがおしゃられるように、どこかに無理が生じているのでしょう。今後、うねりにも注目したいと思います。

-＞Kazu-Aさん
測定テクニックによって、意図的にMTF図を操作することができるんですね。そうなってくるとどこまで信用していいのか分からなくなってきます。あくまで参考程度にということなんでしょうか。

-＞鳥山克洋さん
＞他メーカー同士のMTF曲線を比較するのは無意味だと思います。
みなさんの意見を聞きまして、他メーカー同士での比較は意味がないことは分かりました。ただツアイスとはいえSONYから販売されるレンズなのですから、せめてSONYの他のレンズとの統一ぐらいはして欲しいなと。Gレンズとどっちが優秀なのかなと思ったりします。

総じて、MTFというものが各メーカー間、さらにはレンズ業界で統一されていないということが分かりました。測定器、測定方法（ピントをどこに合わせるのか）、測定条件（空間周波数の本数や開放・絞り）によって大きく異なってしまうことが理解できました。
MTFだけでレンズの性能が評価できるとは思っていませんが、せっかく客観的評価の指標として利用できるのものが、参考にしかならないというのは残念な気がします。それこそ客観的評価のためには第三者である比較サイトのデータを見るのがいいのですね。
みなさんありがとうございました。

書込番号：12037229

[FJ2501]

MTF曲線そのものではありませんが、市販のレンズを実際にカメラに装着してとったデータを公開しているサイトがあります。

http://ganref.jp/

ここは統一された指標でレンズを比較していますので、MTF曲線では参考にならないと言う方にもお勧めです。

ちなみにソニー製レンズのデータもありますね。
Vario-Sonnar T＊ 16-35mm F2.8 ZA SSMの性能テスト
http://ganref.jp/items/lens/sony/375/capability

各ライン良くそろってますので、レンズの位置に関わらず均等が写りが期待出来るレンズと言うことの様です。でもデータは0に近いほど良いので、中心部だけが突出して写りが良いと言うわけでもなさそうです。

ちなみに手持ちでもっとも性能テスト結果が良いのは、単焦点だとパナソニックのLUMIX G 20mm/F1.7 ASPHでした。
http://ganref.jp/items/lens/panasonic/1394/capability

高倍率ズームだとLEICA D VARIO-ELMAR 14-150mm/F3.5-5.6 ASPH./MEGA O.I.S.でした。
http://ganref.jp/items/lens/panasonic/228/capability

後者はライカ規格のレンズと言うことになりますが、ソニー製カールツアイスとグラフ構成が似ているのが興味深いです。

書込番号：12038225

[woodsorrel]

少なくとも旧ミノルタ系とツアイス系ではないソニー系レンズのMTF曲線は同じ土俵での比較にはなっていないとは思っています。

＞MTF曲線では参考にならないと言う方にもお勧めです。

シャープネスに関するデータということで、やはり様々な要素のひとつだと思います。
開放付近でカーブが上昇するのは昔から同じでありましょう（逆に開放でそうならないレンズ、高級（優秀？）なんだと思ってます）。
総じてF10以上の絞りでカーブが上昇するのはシャープネスにおけるデジタル（撮像素子）の特徴だろうと思ってますが、デジタルでもF20くらいまでは使えるようになってもらいたいものです。

T*24-70ですと優等生的というか教科書的というか・・
http://ganref.jp/items/lens/sony/246/capability
でもこのレンズの写りは私には淡泊で好みではありません（人物を撮る場合に特に）。

T*135だと開放から優秀ですが、F11で異常な変化があります。
http://ganref.jp/items/lens/sony/248/capability
なんでしょね(^^;　α900の撮像素子とのマッチングがよくないなんてことがありえるか？？
私はこのレンズを愛用していますがF10以上に絞ることはまずないので本当にこういう状況だとしても影響はないけれど。
（被写界深度（前後のボケ具合）とのバランスからF4.5が多い）

書込番号：12038943

室内撮影はフラッシュが必要ですよね？

[さーゆ]

HVL-F42AMとHVL-F58AMどちらがいいのかで悩んでいます。
本体のフラッシュをポップアップ・フラッシュさせずにワイヤレスで外付けフラッシュだけを焚くことができないみたいですがどうでしょうか。

書込番号：12035070

[okioma]

大きさを気にしないのであれば、大は小を兼ねるでHVL-F58AMですね。
室内だからといって撮影シーンによっては、
使いたくても使えない時や必要ないときもあります。

例えば、室内スポーツなどは選手にとって、見ている人にとって
フラッシュの発光は非常に迷惑になります。この場合、私は使いません。

書込番号：12035191

[小鳥遊歩]

さーゆさん、こんばんは。
α55とのマッチングを考えると僕もHVL-F42AMかなぁとも思うんですが、HVL-F58AMの大光量＆クルクルヘッドも魅力的ですよね〜。もし急がないのであればフォトキナでHVL-F42AMのクルクルヘッド版と思われるものが展示されていましたので待ってみてもいいかも知れませんね。

HVL-F58AMを買うのであれば待つ必要はないと思いますが。

書込番号：12035199

[不動明王アカラナータ]

42を先に買って使ってたのですが、その後58を買い増しました。
両方買った感想からいって、実力差は歴然です。
断然58がオススメですね。
出力差だけの問題じゃなくて、クルクルヘッドの使いやすさは圧倒的ですし、
それよりも重要だと思うのが調光精度がかなり違うようで、
バウンス時でも58の方が適性露出になる打率が高いです。

ちなみに58ですが、中野のフジヤカメラさんで38800円です。

　それとワイヤレスでの発光ですが、内蔵フラッシュから
信号発光させる事で操作しますので、内蔵フラッシュの発光は必須です。
どうしても内蔵フラッシュを被写体に直射せずにワイヤレス発光
したいのであれば、内蔵フラッシュの前に名刺サイズ程度の
紙でも立てておけば直射せずに信号だけ送る事も可能かもしれませんが。
　あとは・・・・予算が際限なくあるなら、58を2個買って、
ボディに58乗せて、もう一個をワイヤレスで使えば、
光量比制御は自由自在です・・・が、現実的じゃないですね。

書込番号：12035293

[chokoG]

58に一票
昨年結婚式で大活躍してくれました
縦位置でも回転させられるのでとても便利

書込番号：12035580

[Macrotix]

58使っていますが、α55に58つけるとかなり大きく見えます。
でも、使いやすさなら圧倒的に58だと思います。
58と同期発光用に20も購入とかでも良いかと・・・
20単体でも便利ですし。

書込番号：12035712

[デジ（Digi）]

--> スレ主さん

> 本体のフラッシュをポップアップ・フラッシュさせずにワイヤレスで外付けフラッシュだけを焚くことができないみたいですがどうでしょうか。

調べたのですが、どうやらこれはその通りみたいですね。
ワイヤレスの時は内蔵フラッシュは必ず発光する仕様みたいです。
この機種を含めたソニーの仕様のようなので、仕方ないようです。


--> 不動明王アカラナータさん

> それとワイヤレスでの発光ですが、内蔵フラッシュから
> 信号発光させる事で操作しますので、内蔵フラッシュの発光は必須です。

そんなことはありません。
例えばキヤノンの7Dでは、内蔵フラッシュを発光させずに外部フラッシュのみをワイヤレスで発光させることが可能です。
これは内蔵フラッシュを信号伝達だけに用いるためです。
ちなみに、内蔵も外部も両方とも発光させ、かつ光量比を指定することも可能です。

同様に、ニコンD300SやD700でも、内蔵フラッシュをコマンダー機能のみに使うことが可能です。
その場合、内蔵フラッシュは発光せず、外部フラッシュのみがワイヤレスで発光します。
（両方発光させることも可能）

要は、キヤノンやニコンは内蔵フラッシュを発光せずに外部フラッシュのみを発光させることも、両方発光させることも可能ですが、
ソニーの場合は、内蔵フラッシュは必ず発光するしかないようです。
内蔵フラッシュの発光させたくない場合は、外部フラッシュをカメラに付けて外部フラッシュをコマンダーとして動作させるしかないようです。
つまり、外部フラッシュが２台必要になります。

※：実はニコンの場合は同期を撮るために内蔵フラッシュはごく少量だけ発光します。
キヤノンは、同期はおそらく赤外線発光でやっているような気がしますが、良く知りません。



なお、ソニーは最近使い始めたので（大昔のミノルタを別にすれば）、もしかして間違っているかもしれません。
どなたか、フォロー願います。

書込番号：12035714

[不動明王アカラナータ]

　上で58を2台買えば光量比制御は自由自在と書いてしまいましたが、
それが出来るのはα700と900に付けた場合だけって公式には書いて
ありますね。α55だと出来ないかも・・・
もちろんリモートで光量変更出来ないだけで、
マニュアルで光量設定は出来ますけどね。

>>Macrotixさん
　20のワイヤレスのコマンダー機能がα55で使えるのかどうか、
要確認です。20の公式サイトでは、とりあえずワイヤレスのコマンダー
として使えると明言されてるのはα900のみで、
自分の経験上でもα700では20をコマンダーにする事が出来ません。

書込番号：12035909

[不動明王アカラナータ]

>>デジ（Digi）さん
　私は外付けフラッシュはαのしか使ってません。
EOSは持ってますが、こちらは外付けフラッシュ持ってませんので。
なので、上で書いた内容はスレ主さんがαユーザであるという前提で、
αについて書いています。

　とりあえず、ボディでフラッシュのモードをWLモードにして、信号発光を
出すように設定した場合、内蔵フラッシュは信号発光のみ
になるのではないかと思います。ですので、内蔵フラッシュは発光
しますが、実際には露光時間中に光ってる訳ではないので、
露出には影響を及ぼしていない気がします。
とはいえ、内蔵フラッシュを発光させる事は必須には違いないです。
　それとαのフラッシュの場合は、フラッシュ光による信号ですが、
CANONの場合は赤外光でコントロールしてるってのは正解だと思います。


　というわけで、スレ主さんにも読んで欲しいですが、
内蔵フラッシュをWLモード（ワイヤレス信号光モード）にした場合、
内蔵フラッシュは発光しますが、内蔵フラッシュの発光は
露出には影響はしていないと思います。
　今ちょっとα550で試してみましたが、
WLモードにして外付けフラッシュを用意せずに撮影した場合、
写真は真っ暗になります。つまり、WLモードでは完全に
ワイヤレスフラッシュからの発光のみに頼って露光するという事だと思います。

書込番号：12035984

[花芽羅萬太郎]

α55買ってないものが書きこむな！のご批判は重々承知のうえで、でかけますので
要点のみ書きます。書込み番号１１６９９７２１以下の情報も参考になれば。
従来機では、内蔵ストロボの信号光（ﾊﾟﾙｽ状、明滅明滅…CH1,CH2と光量の指令）は
ごくわずかですが写ります（露出にはほとんど影響しません）。ﾜｲﾔﾚｽﾊｲｽﾋﾟｰﾄﾞｼﾝｸﾛ
時は、先幕と後幕が隙間(ｽﾘｯﾄ)を開けて走り出す前に「本発光」が始まっているので、
信号光は写りません。　α55お持ちの方、暗い所でガラスに向かい、ストロボの発光面
２つ写して両ﾊﾟﾀｰﾝUP願います。赤外線制御ではないので、�@内蔵ｽﾄﾛﾎﾞ信号光
�Aプリ発光(HVL-F?)〜P-TTL調光〜�B内蔵ｽﾄﾛﾎﾞ信号光(光量指令)�C本発光(HVL-F?)で光量AUTOの調光をしているはずと理解していますが断片情報しかありません。※ﾏﾆｭｱﾙ発光時、�Aﾌﾟﾘ発光は省略されているような※ADI調光はP-TTL調光に距離情報を加味したものだと聞いています。※α用のﾗｼﾞｵｽﾚｰﾌﾞ中国製あるそうですが、ﾏﾆｭｱﾙ発光で使うしかない訳で。※光量AUTO（＝ﾌﾟﾘ発光必須）の多灯撮影、制約がキツい現状です
　※�B内蔵ｽﾄﾛﾎﾞ信号光(光量指令)が先幕ｼﾝｸﾛ�C本発光は後幕ｼﾝｸﾛ気味なのかも？

書込番号：12037610

[cypherunknown]

無駄に長いし、読む側を考えない稚拙文章。

一体、何のために書き込んでるの

書込番号：12037626

[okioma]

花芽羅萬太郎さん

すいません、何を言いたいのか分かりません。

書込番号：12037719

[orange]

ソニー（元ミノルタ）のワイヤレス発光は独特のやり方ですので、ニコン・キャノンの方には想像ができません。
従来機ではワイヤレスに設定したときと単独発光（強制発光）では動きが違ってきていました。

α55は自分ではワイヤレス発光のコントローラになる機能はありませんので、また、違ってくるでしょう。
どなたかが実験して、まとめる必要があります。　なお、取扱説明書には、このファンクションはこういう機能であるとしか書いてありませんから、ワイヤレス発光で写真を綺麗に撮りたいと言う回答はありません。

参考までに、α900とα700のワイヤレス発光とグループ発光の実験レポートを再度掲載します。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

α700やα900のストロボ制御に関して私は誤解していました。　ほかの方にも参考になると思いますのでここにまとめてみます。

α900とHVL-F58AMの組み合わせでは、ストロボ制御はかなり高度になっており、ニコンの最新レベルと遜色ないです　（実際の調光性能はまだ検証が必要ですが、コントロール機能は同じようになっていました）。

先ず、αのフラッシュ間の信号伝達はフラッシュ光です（ニコンは赤外線を使っています）。
そこで、フラッシュを1つ発光させる場合と、複数をワイヤレスで発光させる場合に分けて述べます。

まとめ：
　フラッシュが1個の時にはカメラのフラッシュモードを「強制発光」にする。
フラッシュが2個以上の時には、HVL-F58AMのコントローラ性能が優れており、これを使ってフラッシュグループ間の光量配分を正しく指定する（HVL-F58AMも発光します）。
以上でワイヤレスフラッシュ撮影はかなりうまく撮れると思います。




１）フラッシュが1個の場合
　　この場合にはカメラのフラッシュモードは「強制発光」にすべきです。そうすると綺麗に発光します。
フラッシュが１つしかないのに、カメラを「ワイヤレス」に設定すると、調光しようとして発光光量が不足します。
このとき、α700の内臓フラッシュは信号伝達のための発光だけをするように見え、発光は少しだけですので、ワイヤレスフラッシュ撮影には向きません。　α700の内臓フラッシュでは「強制発光」で使うべきです。
α900にHVL-F58AMを付けてカメラを「ワイヤレス」に設定すると、HVL-F58AMはコントローラになり、他のフラッシュをコントロールしながら自分も発光します。
コントローラとしてのフラッシュ設定の初期値は3グループのフラッシュで１：１：１になっていますので、ここで誤解が生じます。　HVL-F58AMはフラッシュが3組あると思い、１：１：１の光量配分なら、自分は1/3でよいと判断して1/3発光をするように見えます。　この配分を２：０：０や４：０：０にしてテストすると、90%程度の発光をしますので、ほぼ明るく撮ることができました。
ニコンの内臓フラッシュの場合には、赤外線通信で情報交換するので相手がいるかいないかを判断して、相手がいないと90%発光をするように見えます。　αは相手の有無を調べずに、設定に従って発光しますので、設定が間違うと暗くなることがあります。
結論として、フラッシュが1つしかないときには、ワイヤレス設定は使わないことです。

２）2個以上のフラッシュをワイヤレス発光させる場合
　　α900＋HVL-F58AMでは改良されています。HVL-F58AM自身も発光できます。
発光をコントロールする司令塔をコントローラと呼びます。α900のフラッシュモードをワイヤレスにすると、HVL-F58AMが自動的にコントローラになります。そしてフラッシュグループを2組まで制御できます（自分も含めると3グループになる）。　
ワイヤレスで発光させられるフラッシュを２グループに分けてリモート１とリモート２と呼びます。
　　（フラッシュグループは複数個のフラッシュが集まったものです。HVL-F58AMは自分がどのグループに属するのかを指定できます）
HVL-F58AMがコントローラになり、設定された光量配分に従って調光発光します。
フラッシュが全部で2グループ指定（コントローラとグループ１）なら、2つのグループを発光させるだけの光量配分をします。
フラッシュが全部で3グループ指定（コントローラとグループ1とグループ２）なら3つのグループを発光させるだけの光量配分をします。

例えばフラッシュを2個使う場合には、2グループになり（コントローラとグループ１）、１：１：０や２：１：０などのように2つのグループにのみ光量配分します。　そうすると、各フラッシュは自分のグループに割り当てられた光量を発光します。
この時に、間違ってフラッシュ配分を１：１：１にすると、３つのグループが在ると思い込んで自分は１／３発光し、フラッシュグループ１に１／３発光を指令し、フラッシュグループ２に１／３発光を指令します。　ところが現実にはフラッシュグループ２は存在しないので、全体としては２／３の光量しか発光されないことになります。
従って、ワイヤレス発光の時にはコントローラの光量配分を正確に指定する必要があります。
カメラのフラッシュモードをワイヤレスにするだけでは、正しく発光できません。光量配分まで正しく指定して、初めて綺麗な発光になります。

低価格にフラッシュを組みたい場合にはコントローラとしてHVL-F58AMを使い、リモートフラッシュにHVL-F42AMを使うと良いと思います。


以上で、今まで説明書を読みながら実験した結果をまとめてみました。
やはりα900とHVL-F58AMの組み合わせは強力になっていますね。ニコンのD700 ＋SB900と遜色ない機能を持っています。後は調光性能だけ改良すればニコンに並べると思います。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

どなたかα55のワイヤレス発光のテストをお願いします。（α55の組込フラッシュにはグループ制御機能や発光量制御機能は無いと書かれています）

書込番号：12037722

[デジ（Digi）]

> どなたかα55のワイヤレス発光のテストをお願いします。（α55の組込フラッシュにはグループ制御機能や発光量制御機能は無いと書かれています）

私は上で投稿してますが、今までの私のフルサイズとAPSサイズの画質の主張と同じく、常に自腹で買った機器を使って実証しての投稿です。
（想像・推定の場合はそう書くか、書かなくとも文脈で明らか）

具体的には鏡を写して、α55の内蔵フラッシュとHVL-F58AM（ワイヤレスで）の２個とも同じくらいの光量で発光している写真が撮れたのを確認してから投稿したのです。
その状況から推定すると、内蔵と外付けの光量は、1：1かガイドナンバーの比率で発光するような感じです。
ともかく、持ってない人があれこれ言うのはおやめください。

ただ、上に書いたとおり、まだソニーを使い始めて間がないので勘違いしている可能性があります。
例えば、何か別の設定をすることで、内蔵フラッシュの発光が写真に写らない方法があるかもしれませんので、フォロー願いますと書いたのです。
（信号伝達に必要なのでプリ発光はするでしょうが、内蔵側が本発光（写真に写る発光）をするか、しないかが問題なのです。）

書込番号：12037982

[花芽羅萬太郎]

cypherunknownさん　okiomaさん　おっしゃるとおりです。申し訳ありませんでした
デジ(Digi)さん　α55所有者でなくて申し訳ありません、訂正させてください
誤り等あれば、お許しください。また、読みづらいと思う方は読みとばしてください
これより簡単にはかけません、私も取説や仕様の件では、何ケ月もなやんだのです

（１）書込みNo.12037610最後の行、本発光は後幕シンクロではありません、撤回です

（２）ソニーαでは、はなれたストロボへの指令は、赤外線は使っていない、
　　　内蔵ストロボ光などの明滅（かなり早い）でやっている、と電話で聞いています

（３）ストロボ側が光量ＡＵＴＯのばあい、�@プリ発光、カメラ側P-TTL調光　
　　　�A適正光量で本発光、とかならず【２回】光っていると取説からは判断しました
　　　　スレーブ発光できるストロボで確認しております（Nissin Di622 ２台)

（４）ワイヤレスフラッシュのときは、�@内蔵ストロボ信号光（プリ発光の指令）
　　　�Aそれを受けた外付けストロボがプリ発光
　　　〜カメラ側はストロボ光の反射光をP-TTL測光、定常光と合わせ光量を決める〜
　　　�B内蔵ストロボ信号光（光量の指令、チャンネル１・２も）
　　　�C外付けストロボ本発光（指定された光量で）計【４回】光っていると推測します

（５）�@�Aの間、�B�Cの間は、かなり短いはずです

（６）通常のシャッター速度では、シャッター幕の先幕（第１幕）が開ききったところで
　　　�B�Cが発光するので、両方写ってしまうのではないでしょうか

（７）ワイヤレスハイスピードシンクロですと、�Cが光りつづけているあいだに先幕と
　　　後幕（第２幕）が隙間＝スリットを保ちながら露光するので、結果として�Bの
　　　内蔵ストロボ信号光は写らない、とα700・300の結果では推測しています 　 0点　

書込番号：12038313

写真撮影時間は大丈夫でしょうか？

[MG-I]

現在α55購入検討(というか価格交渉中)です。

見積もりを貰って、あとは購入・・・という段階ですが、
１つだけ気がかりな点があり、是非とも教えていただきたい
ことがあります。

『動画撮影』については熱による制限時間があることは
　分かりました。
　こちらはオマケ程度に考えているので、正直割り切っています。
　(正直、ちょっとだけ残念ですが)


『写真撮影』について、熱による制限時間はないのでしょうか？
　α55は連写性能、コスパ、皆さんのアップされた写真を見て
　本当に欲しいと思っています。
　ついでに、α55のEVFは視度調整巾が広く、メガネを外して
　ファインダーを覗いてもクッキリ被写体が見えるのもポイントが
　高いです。(これはまぁ、どうでも良いことかもしれませんが)

写真撮影に支障は無いと思っていますが、ここまでイロイロな
　『温度で動画撮影停止』を沢山書かれていると、本当に
　不安になっちゃいます。

購入された先輩諸氏の皆さん教えてください。
　(サーキットでカメラを構えている方もいらっしゃるみたいなので
　　本当に大丈夫だとは思っていますが、情報求む！！です。)

書込番号：12031308

[いぬゆず]

こっちはあまり流れてません

こんにちは。

昨日練習走行でほぼ目一杯使いました。
気温は２５℃との事でしたが体感ではそれ以上、薄雲もかかっていましたが、結構日差しもありました（日焼けしちゃいました）。

Ａ、Ｑスタンドとも屋根は無く、ほぼ１．５時間ずつカメラは日光に晒されていた事になります。撮影枚数は３５０枚ほどでした。
結論としては全く支障はありませんでした。

カメラ本体が熱くなったかどうかすら気になりませんでした。

ただし、下記の点は考慮が必要です。
−使う直前まではカメラバッグに入れてあり、電源オフ。
−レンズは７０３００ＧでＳＳＭなので、ボディ内モーターは使用していない（？）
−連写せず。フォーカスの合いはすごく早いので、問題は構図と手ブレ。構図はともかく手ブレには連写は効果ないので。実際１−２回試してみましたが当然ながら手ブレ写真を量産しただけでした。
−動画撮影せず。

事前に犬撮りで連写しまくった時は、カメラボディではなくレンズのつけ根が少し熱くなった事がありますので、連写も温度上昇の要因のひとつかな・・・と考えています。

参考になれば幸いです。

書込番号：12031372

[デジ（Digi）]

> 『写真撮影』について、熱による制限時間はないのでしょうか？

過去ログを読みましたか。
すでに議論が出尽くしています。

書込番号：12031471

[okioma]

既に、過去レスに報告が多数ありますが、
私の場合、娘の運動会で一日撮影していました。
気温30℃(10時から14時位)位、日差しは強かった状況です。
ボディは、体温よりかなり熱くなっていました。
撮影枚数は約500枚で、問題なく撮れました。
ただし、電源をこまめに切る。
撮らない時は、直射日光にカメラをさらさないよう対処しました。
これは、α55に限ってではなく、ごく当たり前に行っています。
ご参考までに。

書込番号：12031479

[ハナミズとまらない]

私は静止画については、一度も動作停止したことはありません。
動画については、夏に約３０度の室内で手振れ補正オンにしていて７分くらいで強制停止したことがあります。この時は熱さまシートを背面液晶を開きカメラ背面に貼っていましたが効果なく、熱さまシートが熱くなってしまいました。この時は熱さまシートで解決できるか実験してみたのですが、それ以外はそんなに長く続けて動画を撮ることはなく、ちょっと子供を撮るぐらいなので個人的にはそんなに困っていません。また、強制停止する前に熱警告の表示が出ますが、そうなってからでも静止画は問題なく撮れました。
一歳の子供はなかなか指示も入らずいつ良い表情をするかも分からずどう動くかも予測が難しく、連写もよくしますが、それでカメラが停止したことはありません。連写については撮れ過ぎるくらい撮れます。後でたくさんの写真の中から選ぶのが大変なくらいです。
ただ連写後に、すぐに動画を録ろうとしたら、ただ今書き込み中というようなメッセージが出て、動画が撮れなかったことがありました。しかしこれは熱のためではありません。クラス６のＳＤＨＣカードを使っていますが、もっと良い物を使えば解決しそうです。

書込番号：12031514

[小鳥遊歩]

温度で撮影時間を制御するのは「故障」ではなく「仕様」です。カメラが壊れないように、あらかじめ制御する仕組みが組み込まれているだけです。心配しすぎる必要はないです。少なくともカメラが壊れるわけではありません。
そもそもMAXで29分50秒の動画が撮れるこのカメラが手振れ補正オンでMAX9分となっている仕様自体が、約9分でその仕組みが働くことを前提に出来ていて、今問題になっているのは温度や環境によってそれが2分とか3分になることであって、熱でカメラが壊れることが（実際にそれはない）問題になっているわけではありません。

静止画でも、もちろんカメラが熱くなれば同じシステムが働きます。炎天下で電源を長時間入れたままの状態で連写を多用するなどした場合。ただし静止画の場合のほうではそのシステムが働く確率はものすごく低いです。また、このシステムが働いてもその時点でまったく撮影不能になるわけではありません。電源を一旦オフにして再度オンにすることで再度撮影可能な状態に復帰できます。「温度上昇警告マーク」というのがあらかじめ表示されるのでそれが表示されたら無理をせずにコマメに電源を切る、少し撮影のペースを落とす等すれば良いです。

カメラエラーが発生してその時点で撮影不能になるとかそういうケースとは明らかに異なるので、静止画撮影の場合はほとんど心配する必要ないです。

書込番号：12031526

[tekutekut]

＞写真撮影に支障は無いと思っていますが、ここまでイロイロな
＞　『温度で動画撮影停止』を沢山書かれていると、本当に
＞　不安になっちゃいます。

繰り返し書き続けて不安をあおりたがってるのは、α55使用していない他社ユーザーが大半であることを読み取らないとしょうがないですね。

書込番号：12031715

[AE84]

＞写真撮影に支障は無いと思っていますが、ここまでイロイロな
　『温度で動画撮影停止』を沢山書かれていると、本当に
　不安になっちゃいます

ならメーカーに直接聞いたほうがいいと思います。
ここでの回答にはだれも責任はとってくれませんよ。

書込番号：12032202

[It's a SONY Timer!]

これが正式回答ですが、静止画のことは書いてませんね。
http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/dslr/information/news/top_slt-a55a33.html

書込番号：12032310

[ラックビー]

メーカーのQ&Aでは「カメラの温度が極端に上昇した場合に
自動的に電源が切れる仕様となっております。」
「極端に上昇」というのが何度位なのかは不明ですが。
http://www.faq.sonydrive.jp/faq/1040/app/servlet/qadoc?035933

ちなみにニコンやキヤノンのデジタル一眼レフでも、
ライブビュー撮影に関しては同様の注意書きがあります。
他社でも「可能性はゼロではない」と言っているわけですから、
α55だけに特別不安を持つ必要はないかと思います。

書込番号：12032553

[orange]

α55はご心配無く。
この価格.COMには、何度も言うようですが、2種類のα55が存在しています。

機種１：　熱が出るので動画は2-3分でオーバーヒートして撮れなくなる。　触れなくなるほど熱くなり、爆発の恐れもある。

機種２：　静止画は秒10枚連射が快適に撮れ、熱問題は発生していない。
　　動画は、他社機と同様に撮る（つまりボディー内手ぶれ補正を使わない）場合には、神経質になる必要は無い。平均的には20分から29分撮れるが、熱い環境では30度Cで13分、40度Cで5分撮れる。
　　α55独自の撮り方（つまり、手ぶれ補正をONにする）では熱問題に注意が必要になる。　20度で9分、30度で6分、40度で3分しか撮れなくなる。
　　この撮り方では、他社では0分なので、撮れないよりは撮れる方が良いと思って、こまめな撮り方をする事で、乗り切る。　使い方の工夫次第です。
　　この撮り方の利点は、高級レンズで手持ち動画を撮れることである。他社機は手持ち撮影では撮れないので0分となる。

私は幸いにも、後者の良いα55を使っていますので、何ら問題はありません。
機種１のα55は、購入していない人の脳内にだけ存在すると思われる「脳内α55」です。未だに撮影事例が出てこないので、不思議と言えば不思議ですが、「脳内α55」だと考えれば、納得します。

現実のα55は7万円台で、他社製12万円の中級カメラを超える機能を秘めた、非常に面白いカメラです。
例えば以下の機能が中級カメラを超えています：
　　秒10枚連射
　　動画で位相差AFを使い、超高速にAFできる
　　暗い所では、3枚連射の自動合成で、ISO25600でもノイズが極めて少ない写真が撮れる
　　　（通常撮影のISOは他社と同様のISO100からISO12800です）
　　HDRでダイナミックレンジがものすごく広い写真が撮れる
　　高級レンズで手持ち動画撮影が出来る（時間は短いが、他社の0分よりは良い）
　　3Dパノラマ撮影で、3D写真が撮れる（3D対応のTVで見ること）
　　　　立体写真は面白いですよ、手を差し出すと、本当に飛びだして見える

などです。
α55の多彩な機能を楽しんで下さい。

書込番号：12033686

[デジ（Digi）]

> 例えば以下の機能が中級カメラを超えています：
> 　　秒10枚連射
> 　　動画で位相差AFを使い、超高速にAFできる
> 　　暗い所では、3枚連射の自動合成で、ISO25600でもノイズが極めて少ない写真が撮れる
> 　　　（通常撮影のISOは他社と同様のISO100からISO12800です）
> 　　HDRでダイナミックレンジがものすごく広い写真が撮れる
> 　　高級レンズで手持ち動画撮影が出来る（時間は短いが、他社の0分よりは良い）
> 　　3Dパノラマ撮影で、3D写真が撮れる（3D対応のTVで見ること）

私にとってはこれ全部不要です。
ギミックで人寄せパンダ的な機能が満載していますが、そんなものでα55が素晴らしいなどと思われたら心外です。

α55の素晴らしいところは以下の通りです。
（１）使えるEVFであること。具体的には写真撮影後、（実用になる範囲で）十分速くファインダー画像（動画）に戻ること。
（２）視野率100%であること。
（３）ファインダー倍率が約1.1倍と、APS-C機種で最大であること。（今までの最大は7Dの約1.0倍）
（４）ISO=100があること。（他社ではISO=200からというのもある）
（５）秒６コマ連写できること。（秒１０コマはお遊びですから無視）
（６）秒６コマ連写できるのに軽いこと（電池等入れても約500グラムです。）
　　　今までの秒６コマ以上連写できる機種は全て約598グラム以上（電池・カード込み）です。
（７）ツァイスレンズが使える。

以上

書込番号：12034335

[MG-I]

アドバイスありがとうございます。

写真撮影に支障が無い実績も教えていただけてありがたいです。
写真撮影に問題がないならば私の欲しい機能が満載の魅力的な一台ですので
いよいよ購入しちゃうかも。
明日もカメラ屋さんに行くことになりそうですw

ただ、
どなたかが『こんなところで聞いても保証はない。メーカーに聞けばいい』
みたいな記載がありましたが、ここは情報交換の場ではなかったかと。。。

この話題、非常にナーバスなんですね。。。私も誰かに責任をとって欲しくて
アドバイスいただこうとは思っていないのですが。。。

なんか、空気を読めていない質問で申し訳なかったです。。。

では、アドバイス、本当にありがとうございました。

書込番号：12034403

[すたんれーAUS]

スレ主さん、こんばんは！

いよいよ購入に傾いてこられましたね〜。またご報告をお待ちしております！
「空気が読めていない」とご心配されていたようですが、荒れていた該当スレは
ほとんど削除されてしまってますので、ある意味読めなくて当然だと思います(笑)。
ですので、お気になさらないようにして下さい。

どうせなら買ってから「熱って、これのことを言ってたのか、ではこう対策しよう」
というプラス思考で情報を集め、上手く付き合ってやれば良いのではと思います。
季節もすでに秋めいていますし、それほど神経質にならなくても大丈夫でしょう。

すでにスレはだいぶ後ろへ追いやられていますが、私も旅行に持って行って
スイングパノラマしたり、手持ち夜景で夜景を撮影したり、スポーツ観戦で
思い切り連写しまくって使うなど、存分に楽しんでいますよ。
(ただし静止画中心ですが…)＜とイチイチ書くのがイケナイんですね(笑)。
失礼しました。

書込番号：12034657

[yuu47]

スレ主さん。
こんばんわ。

このカメラは本当に面白いですよ(^O^)v
あまり気になさらず、是非ご購入下さいね。
そして素敵な写真を撮って下さい。

書込番号：12034743

[いぬゆず]

スレ主さん、こんばんは

有意義な回答の見分け方として、作例を挙げる方かどうかで見分けてはどうかと思います。
良心的な方で、作例を挙げない方もいらっしゃいますが、扇情的な発言をされる方でも、技術論、作例など紹介してくれる方の回答は参考にして良いと思います。

書込番号：12034827

[MG-I]

暖かい返信、ありがとうございました。

明日カメラ屋さんへ行く。。。ということで
こんな時間までカタログを読みあさっていたりします。

いや・・・テンション上がって眠れないのでw

それでは、またイロイロとお尋ねすることもあると
思いますので、そのときはヨロシクお願いします。

書込番号：12036167

疑問があります。

[貧乏してます。]

一部の人を除いて
たまにプラナーとか見かけますが。

ソニーの一眼を使ってる人はボディは頻繁に買い替えるがレンズはたいしたレンズを揃えないという人が多いのはなぜ？

周りを見るとキットや50F1.8やタムロンばかりでボディを頻繁に入れ替えるよりバーンと良いレンズでビシバシ撮影した方が良いと思うけど？

ムービーように24mmF2なんか良いんじゃない？買わないの？

書込番号：12019378

[komokeri]

私は一部の人かな?
バーンと良いレンズでビシバシ撮影しています!

書込番号：12019383

[貧乏してます。]

一部の人に聞いても

なぜソニーの一眼で割合的にボディは頻繁に買い替えてレンズは良いの買わないのか聞きたいのです。


ニコンとかキャノンとかナノクリとかLで揃えてる人は多いのでボディに金使うならレンズのが良いような。

α200からα550α55に買い替えた知り合いもボディばかり買い替えてレンズは買わないのでなぜかなと？

ボディを買い替えるなら20万くらいのレンズを一本買ったほうが良くない？

書込番号：12019401

[Depeche詩織]

レンズ交換式なのを忘れているような人は多いと思いますね。
というよりも、カメラ趣味はレンズにお金がかかるのを深く考えずに始める人が多いんだと思います。
本体とキットレンズで予算が一杯になったり、そこから短期間で追加で投資できない人はレンズ交換式に手を出さない方がいいよーとアドバイスをしても、何だかカッコ良くて良い写真が撮れるような錯覚に陥って買ってしまう。
結果的に幻滅して終わる人や、レンズを交換せずにキットレンズ1本のまま他のメーカーから新しい機種が出ると同じようにコロコロと買い換える人も多いです。
別にそれはそれでお金の使い方も買い物も自由ですし、深く追求せずに目新しいものをファッション感覚で買う人もいるでしょうから、あえてとやかく言うべきことではないのかも知れないと思っています。

書込番号：12019404

[みやたく]

私見ですが．．．

ソニーが好きな人はソニーに拘ってレンズも揃えるのでしょうが、
コンデジから買い替えして来た人はコンデジと同じ感覚でボディーを
買い換えるのではないでしょうか。
家電扱いみたいな感じかな．．．
キットレンズだけの使用であれレンズ資産なんて無いも同然なので
気軽に新たに気に入った機種へ代替えするのかなと思います．．．


ま、使い方は人其々でしょう。経済の活性化の為にも余裕のある方は
代替えを頻繁にして頂ければ(笑)

書込番号：12019406

[貧乏してます。]

ソニーは一眼はレンズ交換できるし、キットやタムロンをつけっぱなしという人が周りにも多くて疑問なんです。

あんまりプラナーとαでつけてる人見かける割合すくないです。ポートレートとか除いて。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミノルタとは違う考えになったのかな？

あんなに素晴らしいレンズ群を使わないでボディばかり買い替えるソニーユーザーって？

書込番号：12019420

[Ｔジョージ]

ボディの技術更新があるからでしょう。
マルチショットＮＲ、夜景手持ちモード・・・・ｅｔｃ

古いレンズでもボディで活かされます。
50mm1.8だっていい仕事？をしますよ。

書込番号：12019421

[貧乏してます。]

確かにα55の10コマとかすごいとは思うのですが、熱く語る人ほどレンズはタムロンだったりします。一部の人を除いて、もちろんタムロンも画質はそこそこ出ますが。

書込番号：12019441

[miyabi1966]

そのような情報がどこにあったのかはわかりませんが、もしそうだとしたら。
α９００や７００以外の機種は、ソニーではエントリー機種なので、そんなにレンズとかには興味を持たない　そこまでカメラにお金は注ぎ込みたくないという人が大半でしょう。
キヤノンのＸ４を購入されるユーザーを思い出されればわかりやすい気がしますが。
Ｘ４にカールツアイスって組み合わせは少ないのと同じでしょうねー。

書込番号：12019489

[LE-8T]

一眼レフを買ったと言う事で満足してしまう人。
技術革新が早いので新しい機能に目が奪われて　次々と買い換えて行く人。

まぁ　キットレンズでも其れなりに撮れてしまうので　別に良い様に思います。
全ての人が誰が見ても良い写真を撮ろうとしてる訳では無く、殆どの人は、良いと自己満足出来る写真を撮ってる訳ですから。

書込番号：12019490

[ねんねけ]

ソニーユーザーに限定した話ではないと思いますが、要するにエントリークラスの
ユーザー層は交換レンズの購入に興味が薄い、と言うことだと思います。

例えばソニー製品ならせっかくプラナーが付くんですから、せめて買い換えたり
手放す前に試して見て欲しいですね。キットレンズだけで画質云々評価されたら
可哀想だとおもいます。

書込番号：12019500

[シルキー坊主]

エントリー機だからじゃないですかねぇ。
900なんかだと高確率で、ツァイスレンズですよー

それと
ソニーのエントリー機は、α300のクイックｌｖだったり、α550の手持ちHDRだったり、
α55のトランスルーだったり、オンリーワンの機能載せてきますんで、ついつい買い換えたくなるんですよねー

書込番号：12019506

[やっぱりサンデーサイレンス]

メーカー（Sony)にとっては　イイ　お客さまでは？？

bodyが　まず　売れなきゃーー　

シェアの問題も　アルし。。。。。。ｗｗ

書込番号：12019512

[剣士２３１４]

と言うよりも持ってるユーザー層と比率が問題なような

入門クラスならキヤノンだろうがニコンだろうが似たような状態だし
基本レンズ意外でもってないってひと多いし・・・
知り合いは近場でX4かってきて私にセットアップさせて
望遠だけで良いとかほざかれるしorz

私は買い増しタイプなんで買い換えはさっぱり理解できません。
（本体買い増しは一部に入る？けどCZクラスは持ってないあってもG）
まあ、レンズ欲しくても他の趣味等もあるので使えそうな順番で細々追加
最低限から拡充してる最中だけど全部そろったときは死んでるなきっと・・・

αはミノルタから流れてやっとソニーで開花したばかり・・・？なんで
風に吹かれるよな感じなのかな。魅力がボディの方が高いですし＾＾；

書込番号：12019513

[Ｓ．Ｋｙｏ]

初心者むけデジタル一眼だからでしょ？
プロはこれを使って撮影してんの？

初心者がコンデジ＜デジタル一眼、綺麗と思って購入しているからｗｗｗｗ
だから動画もあんなことになるｗ

今はコンデジみたいに、初心者むけデジタル一眼は次から次へと開発販売してる。
新しい物好きは買い換えているだけでしょ。

自己満足の世界で終わってるから、それはそれでいいんじゃない？

書込番号：12019519

[masterm]

経済的に豊かな人は別として
趣味がこうじて写真という人は、少しづつでも良いカメラが欲しいと言うのは自然だと思います。
撮影スタイルとカメラの釣り合いが取れれば、それ程追い求めはしないと思います。
ただ、高感度やノイズ感、連写に不満があるユーザーはさらにと考えるのだと思います。
コンデジの延長的な使用をしている方は、取りあえず広角〜望遠のレンズが揃えばそれ以上は
求めないのではと思います。良く言うレンズ沼にはまる人は
写真の魅力に取り付かれたと言うか・・たとえ粥をすすっても、希望のレンズに手を伸ばすのだと思います。
一部望遠レンズは別として、決して手の届かない金額でも無いですから
かく言う私も、煙草辞めたら、毎年Zeiss買える・・などと夢見ています。
スゴイレンズが凄い写りをするという啓蒙運動をSONYが積極的に展開しないと
なかなかそう言う人は増えないでしょうね。
私もSONYの展示会でレンズの魅力に取り付かれた一人ですが・・

書込番号：12019523

[ToTake]

＞ニコンとかキャノンとかナノクリとかLで揃えてる人は多い

多くないですよ。目立つだけです。キヤノン・ユーザーの大半はKissユーザーで、7Dとか5D2持ってる人は少数派です。一眼レフ購入者の多くは追加でレンズを購入しないのが現実です。

書込番号：12019527

[貧乏してます。]

キヤノンだったら50F1.8が8000円なのでそこからL単に行く人よくいます。

X3に24F1.4や50F1.2を付けてる女性の方も見かけるので

書込番号：12019549

[やっぱりサンデーサイレンス]

つまり、Sonyには　まき餌が　必要なわけだ。。。。。。ｗ

書込番号：12019557

[貧乏してます。]

残念ながらα200とかにプラナーの85とか135とか付けてる人にまだ出会いません。

α900に付けてる人ばかりです。

書込番号：12019578

[たけうち たけし]

まずチミはα900板に言って見回してもらおうか。
キットレンズ使ってる人のほうが断然探すの難しいから。
というかおれの知ってる限り見たことないw

それでも納得出来ないなら、チミには
kiss用に、Lレンズそろえて使ってる奴とか
D3100に、NIKKOR f/1.4〜2.8Gあたりをずらっとそろえて使ってる
奇特な奴をおなかいっぱいになるまで紹介してもらおうか。

それがいっぱいいたら、αのエントリー市場でだけ、いいレンズを使ってる奴が少ないな、って認めるわ。

書込番号：12019585

初めての単焦点レンズは何がいいでしょうか？

[あぁたたたたたたあたぁっ！！]

みなさん、こんばんは。

もうすぐ第一子の誕生予定です♪
その為、α55のダブルズームレンズキットを購入したのですが、
単焦点レンズも購入にしようかと考えています。

そこで皆様に質問です。
資金もない為、候補としては「SAL35F18」「SAL50F18」「SAL30M28」を検討しており、
基本的には室内で赤ちゃんの撮影を主に考えています。

室内赤ちゃん撮りでは焦点距離は55�oより35�oの方が使い勝手は良いでしょうか？
キットレンズで35mmにしたり55mmにしたりして色々試しているのですが、イマイチ決まりません･･･

また、F値の1.8と2.8では1しか変わりませんが全然違うのでしょうか？
あまり変わらないのならマクロレンズの方がいいかなぁとも考えています。

全くの初心者で迷いまくってます。宜しくお願いします。

書込番号：12030205

[okioma]

私なら、室内撮影を考えて、50�oは買いません。
でマクロに興味があるのであればマクロ
より明るいものをもろあれば30�oF1.8

＞また、F値の1.8と2.8では1しか変わりませんが全然違うのでしょうか？

違うと思えば違うし･･･

今あるレンズに不満があるのですか？
より明るいレンズが欲しいのですか？
もしこれといって理由がないのであれば、
もう少し、今あるレンズで沢山撮ることをお勧めします。
そのうちに、次に欲しいレンズが見えてくると思います。
わからないのであれば、あわてて買う必要はないと思います。

書込番号：12030269

[オギパン]

レンズは５５ｍｍ。
　
Ｆ値はレンズの明るさ。

で十分、ストロボお忘れなく。　　ギャーギャー泣いているところ撮っていて、

成長して結婚式にその時のビデオ見せられたら号泣ですね。

書込番号：12030282

[fireblade929tom]

こんばんは！

室内での赤ちゃんの撮影であれば、画角的には35ｍｍがいいと思います。
F2.8は室内ではちとくらいですね。。。
α55なら高感度が使えますが、出来れば低感度でキレイに撮りたいので、
明るいレンズがいいと思います。
それに、マクロレンズはずっとF2.8なわけではないですから。
近づいたときには実効F値はあがってますので・・・
なので、35ｍｍ単焦点がオススメですね♪

ちなみに、F値で1はボケ具合が随分違いますよ。

書込番号：12030337

[ぐずた]

オギパンさん

赤ちゃんの写真撮影にストロボ使用を推薦する人を初めてみました。
普通はストロボを避けるために明るいレンズを薦めるのでは?

書込番号：12030393

[tekutekut]

困ったら35/1.8で良いと思います。

書込番号：12030407

[７リミテッド]

室内撮影なら焦点距離３５ｍｍ位までの方が使いやすいでしょう。
ＡＰＳ−Ｃの場合は３５ｍｍがいわゆる標準画角（フルサイズ換算約５０ｍｍ）です。

フィルム時代や初期のデジタルでは高感度撮影の画質が悪かったので、室内でフラッシュを使わずに撮影するためには最低でもｆ２．８出来ればｆ２位の明るいレンズでないと、シャッタースピードが足りなくてブレブレ写真連発でした。

ですがα５５のように高感度に強く手ぶれ補正付きのカメラなら光量を確保する面ではｆ１．８でもｆ２．８でもあまり問題ないかもしれません。

ただし他の方が述べられているように、絞り開放で撮影した場合のボケ具合は変わってきますので写真で表現出来る幅が違ってきます。

どんな写真を撮りたいかでも変わってくるわけですが、自分の経験も含めるとマクロレンズもお勧めです。

３０ｍｍマクロなら写りのより単焦点標準レンズとしても使えるし、小物のアップも撮影できます。特に生まれたての子供の小さな手、おもちゃ等、この時期でないとといった記念に残るひと味違った写真を撮ることが出来ますよ。（トリミングすればＯＫなんて突っ込みはなしでお願いします。）

どのレンズを選ぶにしても早めに入手して練習しておいていい写真をいっぱい撮ってあげてください。

書込番号：12030475

[masterm]

ポイントですが、簡単に必要な画角を知る方法です。
18-55で沢山写真を撮って下さい。
この場合、室内なので、室内中心に沢山撮る。
その中で気に入った写真のEXIFを見ると、撮った写真に何�oで撮ったかが判ります。
それが、あなたの好きな画角とミリ数。
それを基準にはじめてレンズを選択して下さい。
きっといい写真が撮れます。

書込番号：12030597

[oqn]

DT30持ってますけど、手ぶれ補正の効く単焦点なのでF2.8でもほとんどぶれたりしません。
等倍撮影の他に、中心部は顔のうぶ毛が写るほど解像度が高く、周辺部が大きくボケる特徴のあるレンズです。
しかしDT30があるのに出してくるDT35というレンズは、明るさだけでなくDT30の周辺部がもやっとするので風景には不向きといわれている部分を改良して、絞れば隅々まで解像するようにしてきたものなのではないかと予想しています。
接写もしたいならDT30。風景も写したいならDT35というチョイスでいいのではないかと思います……が、ぶっちゃけどっちでもいいと思いますよ？
DT35も寄れるレンズのようなので接写もそれなりにこなしそうですし、恐らく……DT30とDT35の写りの違いがわかるような人ははじめてレンズじゃない方がいい。

書込番号：12030795

[take a picture]

単焦点レンズなら　delphianさんの出番でしょう。
自作自演のナイスポチで　ランキングが20位から一挙に400番台に落ちてますが＾＾

書込番号：12031008

[EF-SW]

DT50はガウスタイプ。DT30マクロはレトロフォーカスタイプ。
一般にガウスのほうがボケ味は良いとされています。

DT50は意外と寄れるので、自分は50をお勧めします。

ただ、傑作玉35mmF1.4Gのように、レトロでも非常にボケ味の良いレンズもあり
一般論よりも設計者の腕・コストがレンズの「味」を決める場合も多いです。

書込番号：12031158

[Frank.Flanker]

＞室内赤ちゃん撮りでは焦点距離は55�oより35�oの方が使い勝手は良いでしょうか？

生まれたばかりの赤ちゃんのうちなら55mmでも問題ないと思いますが、そのうちハイハイしだしたりして接近されてくるとと55mmでは長すぎると思うように感じてきます
大きくなってくると55mmではちょっと引かないと全身を入れて写すことは難しくなりますし、狭い部屋では引くに引かれないなんてことにも
55mmはα55ではポートレートに適した中望遠相当のレンズです、背景ボケに得ようとするのならは55mmですが室内撮りでの使い勝手なら迷わず「SAL35F18」でしょう

＞また、F値の1.8と2.8では1しか変わりませんが全然違うのでしょうか？

絞り開放で使ったとして、露出に関して1段以上違うので、室内では重宝します
ISO 3200、1/30秒で適正露出だとすると、１段明るいレンズを使った場合で考えると
ISO 1600、1/30秒とISOを1段下げ、高感度ノイズを低減させて撮ることも可能だし
ISO 3200と同じにした場合は1/60秒と１段速いシャッター速度で被写体ブレを低減させて撮ることが可能になります

書込番号：12031247

[高山巌]

赤ちゃんの撮影なら、普通に考えて35/1.8。

>F値の1.8と2.8では1しか変わりませんが全然違うのでしょうか？

全然違います。計算すると、2.8と1.8では（2.8/1.8）の2乗＝2.4倍明るさが違います。
勿論数字の小さい方が明るい訳です。例えば、F2.8だとシャッター速度が1/100秒出る場所では、
F1.8だとシャッター速度は1/250秒になり、シャッター速度が大きいと被写体ブレや手ブレが防げます。　
静止物を撮影するなら別ですが、動きのある人間や生物等を撮影する時は
ある程度のシャッター速度を確保することは大事ですね。　

それじゃ暗ければISO感度を上げればいいだろう？と思われるかもしれませんが、ISO感度を上げると、
ノイズも増幅する訳ですので（ノイズ処理という化粧して目立たなくしているが）必然的に画質が悪くなります。
人間を撮る時は出来るだけ低ISOできれいに撮りたいですね。特に自分の子供なら。
余所の子なら、高ISOでF5.6のズームレンズでも良いかも知れないが（冗談ですが、笑）

書込番号：12031356

[小鳥遊歩]

アドバイスにならないんですが、安いの全部買っちゃう！
これでもう、「悩み無用」です。

だって3本買っても、Lレンズ1本分の価格にもならないですから。

書込番号：12031545

[小鳥遊歩]

あ、「安いの」ってのは「はじめてレンズ」ってことです。

書込番号：12031549

[あかぶー]

＞安いの全部買っちゃう

これも、手でしょうが、経験談からいくと、こういう買い方は必ず沼に入りこみます（笑）
次は更に高いレンズが気になって気になってしょうがなくなりますのでご注意！

標準ズームがあるので、ボケを更に体感できるSAL50F18がいいんじゃないかな？と思いますが人によっては「ピント合ってない」と言われるのでご注意。絞り込めばいいんですが、そうなるとキットとそうは変わらなくなるかな。

･･･なんか小鳥遊歩さんの後追いで書き込みしてるなー･･･

書込番号：12031578

[小鳥遊歩]

＞経験談からいくと、こういう買い方は必ず沼に入りこみます（笑）

そうそう、こういう買い方をしはし始めると最終的にはD3Sとナノクリ24mmなんてシロモノにまで手を出すコースにまっしぐらになりそうですね〜。って。。笑

書込番号：12033822

[あかぶー]

あ！あたらしいレンズ買っちゃった人ここに発見！

小鳥遊歩さんあなたですよー！！！

書込番号：12033848

[あぁたたたたたたあたぁっ！！]

皆様、色々なご意見頂き本当にありがとうございます。
大変勉強になりました！

買う買わないも含め、色々なご意見から熟考したところ、SAL35F18でいこうかと考えています。
まだ子供は生まれてませんし、発売前なので発売後にレビューや作例も見ながら最終決定したいと思います。
（現段階の私では作例みても判断できるかわかりませんが…）

まだまだ勉強中ですが、これから子供の成長と共に私もカメラ力をしっかりつけていきたいと思います。
ありがとうございました。

書込番号：12034785