α55 SLT-A55VY ダブルズームレンズキット のクチコミ掲示板

プレビューボタンについて

[kaian]

素人丸出しの質問ですが、α５５のプレビューボタンはどういう時に使うと良いのでしょうか。
（光学ファインダと違い、素の状態でボケ具合がそれなりにわかるので、絞りの効果が反映されているのではないのかと思いまして）

なにやら作動音はしますが、何が起きているのでしょう。

書込番号：12137224

[akibow]

＞光学ファインダと違い、素の状態でボケ具合がそれなりにわかるので
AFが効く状態だと絞りは開いているのでは？位相差AFカメラですし。
マニュアルの「プレビューボタン」の項に書いてあります。

書込番号：12137292

[okioma]

絞り優先で、絞りをF16位にし
外の景色で、AFでもMFでもいいすすから、
5ｍ前後にピントを合わせ
ファインダーからでも、液晶からでも
プレビューボタンを押してみてください。
押す前と後でどうなるかわかります。

書込番号：12137317

[小鳥遊歩]

設定上は絞りを絞っていても、シャッターを切るとき以外はEVFで開放の像を見ていることになります。

書込番号：12137318

[あかぶー]

こないだ使ってて気づいたんですが、ＳＴＦレンズだけは、手動設定による無段階絞りリングがついていて、ボケ量が随時確認できます。

他はシャッターを切る直前に絞込みで、プレビューボタンはONする事で絞込みを行うことによって被写界深度を確認できますね。

書込番号：12137440

[tekutekut]

光学ファインダーと同じです。

書込番号：12137831

[kaian]

皆様、回答ありがとうございました。
光学ファインダーと同じなのですね。

EVFなので、カメラで被写界深度を計算しグラフィカルに表現してくれれば・・・
というのは邪道ですかね。

書込番号：12137880

[余生はタイで]

kaianさん　こんにちは。

＞EVFなので、カメラで被写界深度を計算しグラフィカルに表現してくれれば・・・

ちなみにプレビューボタンを押しながら絞りや露出補正を変更すると露出を反映しながらリアルタイムにボケ具合が変わります（プレビューボタンつきの光学ファインダー機は絞ると暗くなるる）。

ＮＥＸだとプレビューボタンを押さずに撮影イメージをリアルタイムに反映するのですが位相差ＡＦなのでそれは不可能なのでしょうね。

書込番号：12138283

[akibow]

位相差センサーで各所のピントズレ量はわかるので、理論上は出来るんでしょうけど、
1000点位相差センサでも用意しないとまともな絵にはならないんじゃないでしょうか。

書込番号：12138612

DROについて

[jet55]

黒つぶれを防ぐということですが
DROはやはりデメリットがあるのでしょうか？

ちなみに皆さんはオフでしょうか、オートでしょうか？
それともその時々に応じて細かく設定されているのでしょうか？

書込番号：12134873

[Kazu-A]

DROのメジャーなデメリットとしては、やはりノイズが増えるということでしょう。
黒つぶれしやすい部分を持ち上げますので、この部分でノイズが目立ちます。

全体のノイズ感が統一されませんので、画像の一部をサンプリングしてノイズを分析し、
ノイズリダクションをかけるようなソフトはうまく機能しないこともあります。

また、露出と同じで必ずしも意図した効果にならない場合も多く、これもデメリットと
言えるでしょう。意図的にアンダーで撮影しても全体を持ち上げたりしますので…

DROを有効に活用するにはできるだけ低感度で撮影したいところです。
オートでなかなかうまく機能しますので、わたしはこちらを利用していますが、
高感度にならざるを得ないシチュエーションでは切るように心がけています。

書込番号：12135518

[ALLSTAR2010]

jet55さま、おはようございます。
僕の場合、DROの使用機会は、真昼の晴天下など、強い日ざしのもとでの撮影に重宝しています。

強い日ざしの状況下では、建築物の影の部分と、陽のあたる部分との明暗差がおおきく、このような状況下では、影は黒潰れしてしまうことが多いです。

DROの設定を、Lv3ぐらいに設定し、撮影すると、多少の黒潰れは抑制できます。　　

DROの設定をLv5に設定すると、｀画・が不自然な色彩になるので、お薦めはしません。　　
このような状況では、本当は、RAWで撮って、後にパソコンでコントラスト調整や、トーンカーブ調整などをする、若しくは、HDRをLv5で撮影されるほうが、いいような気がします。　

微動だにしない被写体の場合は、僕はHDRを使用します。

書込番号：12135682

[okioma]

＞ちなみに皆さんはオフでしょうか、オートでしょうか？
それともその時々に応じて細かく設定されているのでしょうか？

ケースバイケースですね、通常はOFFにしています。
暗いところを持ち上げたい場合に、
オートにしたり状況によってLv3前後に設定したり、
液晶で確認しながら自分好みにしています。

書込番号：12135721

[Ein Hu..ftbein]

a55ではぁ、メンドーなので、ほっとんどオートしっぱなで〜す♪


そしてjpeg+rawで撮りっぱな☆
DROの結果が気に入らない時は、後で現像すればいいや〜みたいな〜

もっとも、私のばーい、そもそもa900もたずにa55持ち出すケースは、
基本的にお気楽極楽持ち歩きモードのときなので、チマチマ設定変更しないだけな気もしますケドネ♪

書込番号：12136049

[銀背]

あらま，jet55さんではないですか．お世話になってます．^^

α55ではテスト以外はDROを使った事がありませんが，α700，α550ではDROをかける必要が
あまりないような場面でDROをかけると中間域のコントラストが低下して，人の肌のトーンや
淡い色の花びら等の階調がベッタリとなる事がありました．解像感はあからさまに落ちてしまいます．
空抜きの飛ぶ鳥を撮るのに，DROで鳥が真っ暗にならずに済むかと期待しましたが，
同じような感じである程度明るくなっても解像感はむしろ低下してしまい，
塗りつぶしたような感じになります．

それとホワイトバランスが少しおかしくなる事もありましたね．

で，DROは必要なシーンに使うととても効果的で良い機能だと思っていますが，
必要な時にonにして通常はoffと言う事にしています．

適当なサンプルが人の顔なので，サンプルが出せなくて申し訳ありません．

書込番号：12137048

[jet55]

皆様返信・アドバイスありがとうございます！

kazu-a様
やはりノイズがでやすいのですね。
ありがとうございます。

allstar様
強い日差し下の撮影で効果的で、
ｌｖ３がおすすめなのですね。
ありがとうがとうございます。

okitomma様
通常オフですか。
僕も通常オフにしてみます。

ein hu..ftbein様
α990がメインでα55はお気軽なのですね！
うらやましいです。
ありがとうございます。

銀背様
どうも、こんにちわ。
こんなところでお会いするとは！
僕も解像感が落ちる気がしていました。
銀背さんもそう感じていらっしゃるということで安心してオフにできます！
問題は僕は必要な時にオンにできるかですね。
ありがとうございました。

書込番号：12140327

購入を検討しています

[Silver Fox 7]

バリアングル、動画、ボディ内手振れ補正モデルが欲しく
購入を検討しています。

α55+DT18-250+35/1.8+10-24（Tamron）

そこで、いくつか質問させてください。
�@普通、ボディ内手振れ補正はファインダーで補正効果は確認できませんが、
α55も確認できないのでしょうか（LV時、ファインダー時）

�ARAWについて。12bitRAWですか？

�BSonyのRAWは印刷時や、編集後の内容を閲覧する場合、
Jpegで出力しないと出来ませんか？

�CマルチショットNRはJpegオンリーですか？
（カタログにオートHDRはJpegのみと記載されていますが、
この機能の説明文にはJpegオンリーと記載されていない為、お聞きします）

�D同じく手持ち夜景モードはJpegオンリーですか？

以上、よろしくお願いします。

（撮影は主に子供（７歳）や夜景、風景スナップです）

書込番号：12134643

[小鳥遊歩]

こんばんは〜。

１、確認できません。

２、そのように認識しています。

３、基本的にはその理解のほうが妥当です。ただしPC上の閲覧に関してはJPEG出力をしなくても見られる方法がないわけではありません。

４、JPEGオンリーです。

５、「４」に同じです。

書込番号：12134680

[tekutekut]

�CマルチショットNRはJpegオンリーですか？
�D同じく手持ち夜景モードはJpegオンリーですか？

この辺は原理的にRAWを合成するのはナンセンスでしょう。単純に足し合わせる合成はRAWでもあり得るのかもしれませんが�C�Dは絵をずらして合わせたり合成しない部分を作ったりしています。これは「絵」になっていないRAWでは無理でしょうね。

書込番号：12134800

[orange]

手ぶれ補正効果は間接的には知ることができます。
カメラの手ぶれ状況が表示されています。　右下に5本の縦棒があります。携帯の電波表示のようです。
たくさん立っていると、たくさん揺れています。
これを見ながら、静まるタイミングでシャッターをそっと押します。

補正効果は、カメラを信じています。　それで充分です。意外と補正効果は大きいですよ。　500mmだとファインダー内の像はぶるぶる震えていますが、写真は綺麗に静止しています。　ただし、個人的には300mm以上は手ぶれ補正内臓レンズを使いたいです（シグマ等）。
手ぶれに関しては、カメラの揺れ表示を見ながら撮るだけで充分効果があります。　
また、50mm以下の焦点距離なら、何も気にせずに撮っても充分静止しています。


ソニーのセンサーは全て12ビットです。　ニコンに売る時だけ、14ビットにして販売しています。　現実的に、12ビットと14ビットの差はないです。RAW現像するときに、処理の余裕が出てくるだけです。
そんなことよりも、レンズの差やセンサー画素数の差の方が大きく影響します。　従って、12ビットか14ビットは、貴君の場合には全く気にする必要はありません。私も気にしていません。

画像の閲覧は、閲覧ソフトがRAW対応しているかどうかで決まります。　たいていは、Viewerソフトで見たり、現像ソフトで一覧表示してみます。カメラ添付の現像ソフトでも一覧表示して見ることができます。

書込番号：12134915

[Silver Fox 7]

みなさん
回答ありがとうございます。

αは新機軸の機能が多い上、発売になったばかりで
調べても分かりませんでした。

既にお使いになられているユーザーさんに
お聞きするのが一番だと質問させていただきました。

恐らく、この機種を購入すると思いますので、
購入したら、お礼かたがたご報告させていただきます。

書込番号：12135564

レンズフィルターについて

[GP02サイサリス]

はじめまして。

近々この機種でデジ一デビューしようと思っていますが、レンズフィルターはどれを買えばよいのか全くわかりません。

初心者のため、個人的には低価格のものでもかまわないのではと考えていますが、
実際この機種を使用されている皆さんは、どちらのレンズフィルターを装着されていますか?
使用感なども合わせて教えていただければと思います。

ちなみに撮影対象は主に人物となりますが、慣れてきたら風景などにもチャレンジしていきたいと考えています。

よろしくお願いします。

書込番号：12127043

[小鳥遊歩]

こんにちは。
フィルターはだいたい純正のものか（ちょっと高いです）、ケンコーのものか、マルミのものかってことになると思います（HAKUBAとかもありますが）。

ケンコー派かマルミ派かって感じですが、僕はマルミ派です。

書込番号：12127052

[み・ね・こ]

GP02サイサリスさん　こんにちは。

　フィルター類は、レンズの大きさや使用目的により数多くあります。

　まず、ケンコーやマルミのホームページをご覧になってはいかがでしょう。

　ケンコー
　　http://www.kenko-tokina.co.jp/

　マルミ
　　http://www.marumi-filter.co.jp/

書込番号：12127127

[Frank.Flanker]

安いのと高いのどう違うかといえば、コーティングが違ったり、超広角でも蹴られにくい薄ワクだったり、汚れがつきにくい撥水コーティングがなされてたりと
常用フィルターはレンズ保護が目的ですから割り切ってケンコーなどのメーカー品なら安いのでもいいかもしれませんね
フィルター径はどちらも55mm、通常は付けっぱなしですから２枚買ってください
薄ワクの必要はありません。
ただし、夜景などを撮るときはゴースト、フレアーの原因になるのではずした方が良いです

http://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/filter/protect/4961607152218.html

書込番号：12127161

[毒遊]

私はKenko派です。

プロテクトフィルターはPRO1Dなどが薄くてケラレの心配無く良い感じなのですが、逆にPLフィルターは薄過ぎて回し難かったりします(T_T)

マルミのカラーフィルターなんか、楽しそうですね(^_^)

書込番号：12127175

[αyamaneko]

レンズフィルター(保護フィルターのことと解釈します)と撮影対象は
特に関係ありません。

ただ、逆光時や、強い光源が写りこむ場合は外したほうがいい場合がある、
というのは頭に入れておいたほうがいいでしょう。

わたしは、売り場においてある物派です。

最低、マルチコートははずせませんが。

KENKO、MARUMIが多いです。HAKUBAも少々。
(純正は高いだけなのでまず買いません。)

あとは、売り場に該当品がなかったら、amazonで安めの物を。
最近α55購入の際は、amazonでKENKOのPro1Dが安めだったので買いました。
(18-55mm用にワイドタイプ、55-200mmには普通のタイプを)

ワイドタイプというのは枠が薄いものです。
枠が厚いと、広角レンズの場合、
焦点距離によってはフィルターの枠が写りこむ場合があります。
何mmの場合写りこむかは具体的には把握していません。
個人的には24mm以下のレンズの場合は薄枠(ワイドタイプ)にしています。
買う時に、価格が安ければレンズの全長を抑えられるので、望遠でもつける場合がありますが。

書込番号：12127331

[GP02サイサリス]

皆さん、アドバイスどうもありがとうございました。

ケンコーやマルミのいずれかという感じですね。
両メーカーのホームページもよく確認して、購入物を決めたいと思います。

書込番号：12127942

[skeeter-zx225]

ケンコーのＰＲＯ１Ｄに１票！！

最近はマルミもブランドイメージがあがってきたけど
おじさんたちはフィルターと言えばケンコー！それ以外はその他のメーカーです。
（かなり偏見なのはわかってますがその世代なので許してね）

でも標準でついてるマルミのケースが使いやすいのでここ最近マルミも買ってます。

ちなみにレンズは少しでもゴーストやフレヤを抑えるために非球面レンズを使ったりして
一生懸命補正しています。
その前面にいくらマルチコートしてあるとはいえ平面のガラスを置くことは大きくレンズの性能に悪影響を与えます。
理想はフィルターを付けないことです。
すくなくともゴーストやフレヤが発生しそうな状況では保護フィルターをはずすなどした方が悪影響が少ないです。

とは言えそんなことは分かってても私はレンズを傷つけるのも恐ろしいし、いちいちはずすのも面倒くさいので付けっぱなしです。
理想と現実は違います・・・・

書込番号：12129339

[ななつさや]

私は、フィルム一眼の時代はフィルターを着けていましたが、デジイチになってからは、着けていません。

経験上、レンズフードさえ装着しておけば、レンズ面に指や物が触れることは、まずありません。（もちろん、わざとやったら別ですが）

レンズフードは画質にプラスですが、フィルターはマイナスです。

今のデジイチは、フィルム一眼よりもシビアなレンズ性能が求められるので、
フィルターなしですませられるのならば、それに越したことはないと思います。

書込番号：12129419

[EF-SW]

秒10コマ、EOS-1D4並のAF、手振れ補正で最強動画。
買って損の無いデジイチナンバーワン。

書込番号：12130328

[光(Mitsu)]

＞ななつさやさん

＞レンズフードは画質にプラスですが、フィルターはマイナスです。

同感です．
フィルターは必要悪ですので，画質に拘るならば，フィルターは使わずにレンズフードでレンズを保護すべきと考えます．
　

書込番号：12130646

[Punchinello]

＞EF-SW

キヤノンコンプレックス丸出しの寝言、書きこむ板を間違ってないかしら？

寝ぼけて書いたのかもしれないけど。

書込番号：12130727

[ossan157]

フィルターは付けたくないけれど、
広角レンズは、はフードがあっても、無いのと同じだから、付けざるを得ないですね。

キットレンズの18-55の中古が5000円くらいで買えれば、フィルター無しで使うと思う。

書込番号：12131641

[いぬゆず]

Punchinelloさん

１時間に一回自動的に書き込むようになってるんです。ハト時計みたいなもんです。ないしはＴＶ　ＣＭとか。＞EF-SWさん

ま、それは冗談として（EF-SWさん、怒らないでね）、他社製品板に行って荒らし回ったり、持っていない製品についてネガキャンやられたりは一切しないという姿勢は、立派なものだと思いますけどね。

書込番号：12131862

[Punchinello]

＞他社製品板に行って荒らし回ったり、持っていない製品についてネガキャンやられたりは一切しないという姿勢は、立派なものだと思いますけどね。

本気で言ってるのかしら？
それともEF-SWへの嫌味？

ぜひ聞いてみたいわぁ。

書込番号：12133575

[ななつさや]

ossan157さん

広角でも、広角からのズームでも、平気ですよ。

例えば、指ですが、カメラをホールドするときに、右手はボディーとシャッターボタン、左手はレンズの鏡胴を持ちますよね？その状態から、広角レンズの広がったフードを通り越してレンズ面に触れるなんて、ほとんどあり得ません。

是非、試してみてください。

書込番号：12134130

[ossan157]

>ななつさやさん

首からカメラをぶら下げて、レンズキャップを外したまま、電源ＯＮのままで、
こまめに場所を移動してこまめに撮るときとかは、どうしてもフィルターにほこりがついちゃうし、レンズがいろんなものに触れる時があったりします。

毎回レンズキャップを付けるのが、面倒なだけなのですが。
マジメに写真を撮ってないというか、なんというか。

書込番号：12136561

[Ribot3]

デジ一は初めてなので初歩的な質問かもしれませんが、フィルム一眼レフ時代ののカメラのレンズフィルターは(サイズが合えばと言うことですが)デジイチには使えるのでしょうか？それとも現在はデジイチ専用フィルターになっているのでしょうか？

書込番号：12138611

[よすみん]

比較していないので差がわかりませんが、キットレンズ以外のレンズにPRO1D プロテクター つけています。

http://kakaku.com/camera/lens-filter/

使用感は特に悪く無いです。

書込番号：12140120

[B Y]

私はタムロンのA001のみ、買った時にオマケで付いてきた
ケンコーのPro1D保護フィルターを付けています。

フィルターを脱着して撮り比べていないので写りに関しての良し悪しは判らないのですが、
薄いし違和感もないですね＾＾

ただ、撮影中のレンズ交換時に「保護フィルターがついてるから・・・」と、
フロントキャップを付けずにバッグに仕舞い込むようになっちゃいましたね＾＾；
保護フィルター無かったら、多分やらないです。

もちろん、撮り終わったらキャップ付けて仕舞い直しますけど＾＾；

書込番号：12140249

[ossan157]

＞B Yさん

フィルターの有無での撮り比べ（画像の劣化の比較）は、以前から気になっているのですが、見かけませんね。

今、18-55のレンズに、ステップアップリング（55→62）を付けて、62mmのフィルターを付けてます。　（他のレンズと共用したいため）
レンズとフィルターの距離が遠くてもよいのか、遠いと良くないのかは、わかりません。

書込番号：12144946

ズームレンズについてのご相談

[kakeru256]

初めまして。α55の購入を検討している者です。

Nikonのフィルム一眼レフは持っていますが、
Ａマウントのカメラは初めてなので、レンズをイチから揃える必要があります。

当面は以下の考えで２本レンズを揃えようと思っています。
1.標準ズームと望遠ズームの計２本で18-200mmをカバーする
2.標準ズームの望遠側は70mmはほしい　望遠ズームの広角側は55mmはほしい
3.α55がモーター内蔵でも、モーター付きレンズの方がAFスピードと静粛性の点で有利な気がする
4.高級なレンズは買わない(というか買えない)

自分で調べた範囲では、Ｗズームレンズセットでは2.を満たさないのでパス、
DT16-105mmF3.5-5.6とDT55-200mmF4-5.6SAMでは、標準レンズ側にモーターが付いていないのでパス、
そこで、SIGMAの18-125mmF3.8-5.6 DC HSMとDT55-200F4-5.6SAMなら条件を満たすかな？と
考えております。

お聞きしたいのは２点
A.SIGMAの18-125mmF3.8-5.6 DC HSMとDT55-200mmF4-5.6SAM以外にオススメの組み合わせはありますか？
B.DT16-105mmF3.5-5.6のようにモーターのないレンズは、AFスピードと静粛性の点で
　モーター内蔵レンズに明らかに劣るのでしょうか？

以上よろしくお願いします。

書込番号：12126646

[不動明王アカラナータ]

SIGMAのそれは使った事が無いのでノーコメントです。
レンズ内モーターか否かについては、ボディ内モーター用のレンズが
AF速度で劣るとは思いません。
特に16105や1680Zについては、AFは十分に高速だと思います。
静粛性についてはレンズ内モーターの方が若干優れているかもしれません。

NIKONなんかだと、タムロンのNIKON用はレンズ内モータータイプと、
その発売前に売っていたボディ内モータータイプの同レンズが存在
していたりしますが、D300クラスのボディ内モーターボディで使用すると、
レンズ内駆動よりもボディ内駆動のレンズの方が速かったりしますよね。

静粛性についても、動画なんかだと
レンズ内モーターでもボディ内モーターでも、
音は拾っちゃうと思います。動画前提なら、結局超音波モーターでないと
十分な静粛性とは言えないと思います。

書込番号：12126803

[小鳥遊歩]

A、シグマ17-70もいいんじゃないでしょうか。

B、一部「超音波モーター＝速い」みたいな誤解が他社ユーザーも含めてありますが、実はそうでもないです。例えば、EF85LやEF50LなどはUSMでも遅いですし、EF-S18-200などは非USMですが速いです。超音波モーターの利点は音が静かであることとフルタイムMF可能な利便性が一番、その次に速度が来ると感じています。速度の部分はまさにレンズによってです。

ちなみに、DT16-105のAF遅いという認識はないです。いらいらするようなことはないと思います。音もしますがそんなにうるさくも感じません。逆にレンズ内モーターですが、DT50は音がうるさいです（超音波ではないレンズ内モーターですが）。かといってDT35は比較的（DT50などと比べると）静かなほうだとも思います。また70-300GはSSMですが、そんなにAFが爆速というわけでもないです。

書込番号：12126830

[αyamaneko]

カメラ量販店など、レンズとボディの組み合わせを試せるお店が近所にあれば
試されてみるのが一番だと思いますが。

すでにレスされていますが、
ボディ側モーターで駆動するレンズがAFが遅い、というわけではありません。

キヤノンなどでもレンズにモーターがあっても差があります。

個人的には、
レンズ自体が重いほど、AF時に前玉(レンズの最先端部)が回ってその駆動量(前後に動く量)が大きいものほど、遅い、
という感覚です。

静粛性は｢レンズ内｣というよりは、超音波モーターか否かにもよります。
超音波モーターは静かです。

書込番号：12127438

[ToTake]

SIGMA 18-125mmは画質がイマイチなのでDT16-105mmの方が幸せになれると思います。シグマが良ければ17-70mmなら画質は良いです。

望遠レンズは多少高いですが純正70-300mmが良いです。DT55-200を買うのでしたら価格的にもWズームキットにしておいた方が得ですね。

書込番号：12127899

[okioma]

＞DT16-105mmF3.5-5.6のようにモーターのないレンズは、AFスピードと静粛性の点で
　モーター内蔵レンズに明らかに劣るのでしょうか？

16-105を持っています。特にAFのスピードに関しては不満はありません。
静粛性についても、気になりません。
この辺は、主観が入りますので、
kakeru256さんが実際にカメラ店にて確認された方が良いかと思います。

それと、画像、レンズの焦点距離、大きさなども選択肢に入れて
総合的に判断するのも良いかと思います。

書込番号：12128716

[Barasub]

さしあたり安くあげるにはWズーム
長い目で安くあげるにはSAL1680ZAは
はずせません。
SAL16105は悪くはないですが35mmから5.6ですので
いずれ別のレンズも欲しくなるでしょう。

このクラスでレンズモーターにこだわる必要はないよう
に思います。アイスタートでファインダーを覗いたとき
にはもう合焦しているしね。

書込番号：12129068

[遮光器土偶]

　キヤノンユーザーですので、ソニー用とは違うかもしれませんが、Σ１８−１２５、写りに不満は無いです。ただ、ＡＦスピードが速いかと言われると、早いとは言えないですね。別に遅くて困るほどでもないですけどね。

　で、７０まででよければ、他の方も候補に上げてますが、Σ１７−７０がいいと思います。一段明るいですし、簡易なマクロとして使用可能なので、撮影の幅も広がると思います。

書込番号：12130042

[EF-SW]

レンズは光学系のみで構成されたほうが、経年劣化に強いと思います。

α900にミノルタα7000の標準ズーム「AF35-70F4」を装着しても、
完全に正常動作します。

また、α55の強力なモータ・手振れ補正であれば1985年設計のAF35-70F4が
2010年レベルの高速AF・手振れ補正が可能になるのも、「α」の強みであるかと思います。

書込番号：12130335

[ざんこくな天使のてーぜ]

（＾＾；；；そーなんですかー。α700+DT16-105とEOS 7D+sigma18-125で撮り比べしたとき
明らかに7Dのほうがヒット率高かったのでHSMのおかげで速いと錯覚してました。ボディの差だったのかも、、、
勉強になりました。先日sigma18-125のほうが速いとかこの板で書いてしまったので懺悔します。

あ、、、深夜のツイートです。失礼しました。スルーお願いしますm(_ _)m

書込番号：12130388

[kakeru256]

皆さん早々にご回答ありがとうございました。

B.については「モーター付きレンズ＝速くて静か」という
ありがちな誤解をしていたようで、
レンズ選択の際にモーターの有無は参考情報程度にして、
量販店で実際にボディに付けて確認したいと思います。

レンズについては、
SONY DT 16-105mm F3.5-5.6
SIGMA 17-70mm F2.8-4 DC MACRO OS HSM
SIGMA 18-125mm F3.8-5.6 DC HSM
のいずれかから選ぼうと思います。

今のところ、SIGMA 17-70mmが、約１段明るく、
ちょっとしたマクロもこなせそうなので、
第１候補に考えております。

ありがとうございました。

書込番号：12130506

顔検出について

[sinhy]

デジカメ1眼　駆け出し者のsinhyと申します。

前回　前々回　諸先輩方々のご助言もあり、
α55+SAL70300G+タムロンA16　の組合せで、
無事　お引越しを完了いたしました。
結果は非常に満足です。
大変　有難うございました。

特にα55+SAL70300G　の組合せは、
大満足　満足指数200％　期待以上でした。

使い始めて、些細な疑問なのですが
お尋ねした事があり、
度々々になりますが、投稿させて頂きます。

１、顔検出時のAFについて
　　顔検出　AF時はコントラストAFが動作しているのでしょうか？

２、顔検出時の露出決定について
　　顔検出時の露出決定は、測光モードと顔検出のどちらが優先されますでしょうか？
　　又、顔検出時の露出の決定は、合焦時におこなわれるのでしょか、或いは
　　顔を検出時に行われるのでしょうか？
　　（露出決定は、白枠ｏｒオレンジ枠&　緑枠　？　）

初心者の稚拙な愚問ですが、諸先輩方々からお教え願えれば幸いです。
何卒宜しくお願い申し上げます。

追記
なぜ　疑問に思ったか？
露出の暴れが少なく、確実に顔に露出が正確に決定されているので、
どの様なプロセスなのか興味がわいた次第でした。

書込番号：12121438

[小鳥遊歩]

「１」のほうですが、この機種にはコントラストAFの機能はないと認識しています。なので位相差AFでやっていると思います。

「２」のほうですが、取説を一応みてみましたが何も記載がありませんね。一回、検証してみたいと思います。

書込番号：12121707

[ケツアルカトル]

2.について
小鳥遊歩さんの補足になりますが、
説明書88ページによると

「カメラが顔を判別し〜ピントや露出を・・・」という所と、

検出枠についての以下の部分
「枠がオレンジ色になり半押しすると緑色になると・・・」

という二箇所から推し量ると

「合焦時、オレンジ枠から緑枠になった場合は顔に合わせて露出を算出」
しているのだと思います。

オレンジを経過しない（緑枠からの直接の）合焦は
そのとき選択している測光モードになるという事かと思います。

間違ってたらすみません。

書込番号：12124687

[sinhy]

小鳥遊歩　さん
ケツアルカトル　さん

コメント有難う御座いました。

１　については、コントラストAFは、どこにも記載がないので、
　　近い測点で位相差AFを行っているのですね。　理解しました。

２　私も再度　挙動を確認したのですが、初心者にはチト難しい、、、
　　
　　もし　顔検出が測光モードに優先して露出を決定してるとすると、
　　非常に私には有益と考えお尋ねした次第でした、
　　以前は　測距点と露出を関連付け顔に露出を合わせる動作　或いはAEロック、
　　をしていたのですが、
　　コサイン誤差を無視できる条件であれば、非常に自由度が高くなるので
　　構図やシャッターチャンス　かなり有効に働くと考えた次第でした。

　　事実　私の使用感では、露出はかなり正確で、
　　ダンスイベント等での激しく踊る状態であっても、
　　顔検出していれば、衣装の明暗　色調　に関わらず、顔へ適正露出が確保
　　されている印象でした。

小鳥遊歩　さん
　お手数かもしれませんが、
　上級者の方の検証できればお願いいたします。
　毎度　毎度　ご助言頂き感謝しております。

ケツアルカトル　さん
　しばし　解決済みにしませんので、
　もし宜しければ、お付き合いください。

書込番号：12125967

[ながれ☆]

＞sinhyさま
顔検出時のAFについて質問がありますので
便乗させてくださいませ。

カメラが顔と判断すると、
白・緑・オレンジの四角い枠があらわれますが、
シャッターを切るときにAFされるのは、
緑とオレンジの時だけのようです。

白の場合は枠外にピントが合ってしまいます。
枠が緑やオレンジに変わるまで
待たなければならないのでしょうか。

フォーカスエリアをローカルにして白枠に合わせることの他に、
白枠にでもAFが効くような方法がありましたら、
どうぞ教えてくださいませ。

書込番号：12126919

[小鳥遊歩]

評価測光（顔認識なし）	評価測光（顔認識あり）

sinhyさん、検証しました。
結果、「顔認識」のありなしで逆光時などには大きくカメラが制御するAEに差が出ることがわかりました。

１、顔が写った写真を大きくプリントした紙を用意
２、蛍光灯を背後にいれて逆光状態を疑似的に作り出す
３、１枚目が顔認識なし、２枚目が顔認識ありです。

ちなみに、この顔認識時のAEの制御とAFの制御は切り離されて別の動きをすることもわかりました。AEのほうは顔を認識して「白い枠」が出た時点でAFの状態とは関係なく大きく変化します。
試しに、測距点の選択をローカルエリアなどにして顔とぜんぜん別の場所でフォーカスを合わせても顔として認識されている「白い枠」のところを基準にAEは制御されるようです。

書込番号：12127260

[sinhy]

小鳥遊歩 さん

ご検証有難う御座いました。
大変お手数お掛けして申し訳有りません。


私の使用感と同じなので、安堵しました。

顔検出時の露出決定は、測光モードに関わらず、
顔検出が優先する。（白枠動作）

又　測距点と顔検出は独立して動作する。

何気にすごい！！と感じます。
この動作って、もっとアピールしても良いと強く感じます。

初心者の疑問に対して、
誠実にご検証して頂きました、
小鳥遊歩 さん　
重ねて有難う御座いました。

書込番号：12127570

[小鳥遊歩]

sinhyさん、そうですね、これはアピールしても良いポイントかも知れませんね。
僕なんか、α55購入以来「顔認識」は容赦なく常時OFFでしたが、sinhyさんのこのスレをきっかけにこの機能を見直す機会をいただいたと思っています。α55が持っているポテンシャルのうちのまだ半分も自分は使ってないような気がしています。もしかしたらこれをきっかけに今後、ときどきは「顔認識」を使うかも知れません。

なかなか面白い機能だなぁという印象を持ちましたので。どうも、ありがとうございました〜。

あと、ながれ☆さんのご質問の件なのですが、エリアを「ローカル」にしている場合は顔認識とは関係なく選択した測距点でAFを行うようです。なので白枠表示で白枠とは関係のない測距点を選択している状態ではいくら待っていてもそのままでオレンジや緑になることはありません。

測距点の選択を「オート（カメラ任せ）」にしている場合は、測距点が配されている範囲内に白枠があるとそこでAFをトリにいってくれるようですが、位相差AFの測距点が配置されていない場所（隅っこのほうなど）に白枠がある場合には認識した「顔」にAFすることはできません。あくまで位相差AFでAFを合わせにいっていますので、ここはコントラストAFで顔認識AFを行うコンデジ等とは同じ動作とはいかないようです。

書込番号：12127670

[ながれ☆]

＞小鳥遊歩さま、sinhyさま

スペースをお借りして、
ありがとうございましたm(__)m

顔検出時にAFが効くのは、
画面の中でも測距点が配されているポイントに
枠があるときに限られるのですね！

とても良く分かりました。
悩みが解消しました。
コンデジあがりの初心者なので
不思議に思ったしだいです。

書込番号：12127750