α55 SLT-A55VY ダブルズームレンズキット のクチコミ掲示板

超初心者にオススメの単焦点レンズを教えてください

[MG-I]

人生最初のデジタル一眼の写真	ボケ練習	上手く撮れずに悪戦苦闘

ども。こんばんは。
こちらのクチコミで皆さんにイロイロ教えて頂いて
結局α55、買っちゃいました。

すごく楽しいカメラですね。

初めてデジタル一眼を購入したので、こんな時間まで
イジリ倒しています(明日の仕事に響くなぁ。。。)

こんな超初心者ですが、撮りたい写真がありまして
質問させて頂きたいです。

ヘタクソな写真を３枚アップしました。
せっかく一眼を買ったので、被写体以外をボカして
被写体の存在感のある写真が撮りたいのです。
(これが目的で購入したのですから)
そんなボケを渇望した写真たちですw

当面はレンズキットの55-200mmを研究して
『いい感じにボカす』練習をしていこうと
思っているのですが、どうやら単焦点で
明るめのレンズを使うと私の思っている絵が
撮りやすいということが(ググって)分かって
きました。

冬のボーナスでなるべくリーズナブルで汎用性の高い
単焦点レンズを購入しようと思っているのですが
先輩諸氏のオススメのレンズはどんなものなのでしょうか？

私がよく分かっていないのは以下の２点です。
　・35mm　と　50mm　の違い
　・Ｆ1.4　と　Ｆ1.8　と　Ｆ2.8　の違い
室内と公園での撮影を想定し、被写体との距離は
1〜3mくらいで使えたら良いな・・・と思っています。

３枚目のギターの写真を55-200mmで何とかカッコ良く
撮りたかったのですが背景がどう頑張っても良い感じ
にボケなくて苦戦中です。(部屋が狭いのでこれが限界w)

長々と書いてしまい、すみませＮ。
アドバイスよろしくお願いします。

書込番号：12047037

[デジ（Digi）]

--> スレ主さん

> ・35mm　と　50mm　の違い

購入したはずの18-55のレンズで、35ミリと50ミリにして撮影してみれば良いのです。

> ・Ｆ1.4　と　Ｆ1.8　と　Ｆ2.8　の違い

購入したレンズで、絞りを例えばF4、F5.6、F8等に変えて撮ってみればよいのです。
ただしそれには、全自動モードとかではダメで、絞り優先（A）モードにしなければいけませんが。
また室内だとシャッター速度意が遅くなって手ブレするので、昼間外で撮るか、三脚を使う必要があります。


ともかく、あなたの目的なら、普通は50/1.4かDT50/1.8でしょう。
ただし、もっと接近して写す可能性があるなら、マクロレンズのDT30/2.8が良いのかもしれません。
あるいはもっと長めの焦点距離の、85/2.8とか100ミリマクロが良いのかもしれません。
これだけでは選択肢が多すぎて、特定は困難です。

書込番号：12047078

[不動明王アカラナータ]

>・35mm　と　50mm　の違い

35mmと50mmの違いは、キットレンズの18-55mmをカメラに付けて、
35mmなり50mmなりに調整して撮ってみたら分かると思います。
ですので35mmと50mmどっちが使いやすそうか、キットレンズ18-55で
確認して、どっち買うか決めて下さい。


>・Ｆ1.4　と　Ｆ1.8　と　Ｆ2.8　の違い

レンズの明るさ、F値の表記というのは・・・
F16の倍明るい（シャッター速度を2倍の速度に出来る）のがF11
F11の倍明るいのがF8
F8の倍明るいのがF5.6
F5.6の倍明るいのがF4
F4の倍明るいのがF2.8
F2.8の倍明るいのがF2
F2の倍明るいのがF1.4
ですです。例えばF5.6でシャッター速度が1/125秒で適性露出だったら、
F2ではF5.6の8倍明るいので、1/1000秒のシャッター速度で適性露出になります。

書込番号：12047082

[不動明王アカラナータ]

>>デジ（Digi）さん
　まぁαレンズでAPS-Cサイズカメラの場合、
余程でないと50mm F1.4は勧めないですね。
50mm F1.8の方が安くて、逆光に強くて、開放から使いやすくて、
被写体に近寄れて、軽くて良いと思います。

書込番号：12047087

[不動明王アカラナータ]

連投申し訳ないです。

35mmと50mmですが、画角については18-55つけて研究してもらうとして・・・
大きくぼかしたいって事を重視するなら、同じF値なら基本的に望遠レンズの
方がぼかしやすいです。

それと、大きくぼかすためのコツです。
　まずは被写体に近寄れば近寄るほど被写界深度（ピントの合う範囲の厚み）は
薄くなります。なので、ピントが合わせられる範囲内で出来る限り被写体の
近くに寄って撮った方が、よりぼかしやすいです。
　そして、広角レンズより望遠レンズの方がぼかしやすいです。
とはいえ、望遠レンズだと近寄って撮りにくいのですが・・・
そんな理由で35mmよりは50mmの方がボケの点では有利ですね。
　あとはメインの被写体と背景の距離が離れている方が
背景をぼかしやすいですね。

書込番号：12047104

[orange]

α55のご購入おめでとうございます。

ボケに関してですが
　　ボケを撮るのは易しいが
　　ボケを生かした美しい写真を撮るのは難しい
先ず、ボケル事から始めると良いでしょう。

一般的にはボケを撮りたい時には
　　１．F値の小さいレンズを買う　　（F1.4やF1.8）
　　２．焦点距離が長い方がボケ易い　（100mm＞50mm＞35mm）
　　３．センサーが大きい違法がボケ安い　（フルサイズ＞APS-C＞マイクロフォーサーズ）
　　４．ボケには美しいボケと普通のボケがある　（レンズの質、絞りの形などなど）

最初はF1.4は高いのでF1.8から始めると良いと思います。
「はじめてレンズ50mmF1.8SAM」から始めてはいかがでしょうか？

私は50mmF1.4でボケに目覚めました。

書込番号：12047107

[oqn]

まだ発売前なんですけど冬のボーナス合わせということならDT35mm F1.8がベストな気がします。

・35mm　と　50mm　の違い
単純にいうと35mmは見た感じに近い写りで、数字の大きい50mmの方がやや望遠寄りで被写体が大きく写ります。
厳密にいうともっといろいろあるのですけど、ややこしくなるので初めての人にはそれだけわかってればOK。
室内で使うなら35mmの方が便利です。

・Ｆ1.4　と　Ｆ1.8　と　Ｆ2.8　の違い
数字が小さくなるほどレンズが明るいのでシャッタースピードを速くしたり、ボケが大きくなったりします。
F1.8のレンズを絞ってF2.8で使ったり、F1.4のレンズを絞りを絞ってF1.8やF2.8で使ったりできるのでF値の小さなレンズの方が高性能と思っていいです。
しかしF値の小さなレンズはレンズの口径が大きくなり値段も格段に高くなるので、初めて買うレンズとしてF1.4よりもお値段も手頃で軽量なF1.8の方がオススメしやすいということになります。

書込番号：12047113

[小鳥遊歩]

こんばんは。多少難しい話をするかも知れませんがご容赦を。
被写界深度というのがあります。「被写界深度＝ボケない範囲」とでもまずは簡単に記憶しておいて下さい。
で、大きくボケているように見える写真はその被写界深度が浅い写真（つまりボケない範囲が狭い）ということになります。

この被写界深度深度は以下の３つの要素で決まります。

１、レンズの焦点距離：望遠になればなるほど被写界深度は浅くなります。
２、被写体までの距離：被写体までの距離が近くなればなるほど被写界深度は浅くなります。
３、絞り値の設定：F1.0→1.4→2.0→2.8→4.0→5.6・・・と、だんだんすすみますが、このF値がF1側に近ければ近いほど被写界深度は浅くなります。


つまり、「明るい」「望遠」で「寄る」とボケる。です。
じゃあ『「暗い」「望遠」で「寄る」』のと『「明るい」「広角」で「寄る」』のとどっちがボケるのか？みたいなケースバイケースの話がここから出てきます。

で、50F1.8と35F1.8と30F2.8であればそのギターのような被写体を一番ぼかせるのは50F1.8です。
30F2.8はマクロレンズなのでめちゃくちゃ寄れます。寄ったときの被写界深度はめちゃくちゃ浅いですが、そのギター全体を入れるような距離に離れた場合にはもっとも焦点距離が広角寄りでもっとも絞り値が大きなレンズとなりますので不利です。

35F1.8の場合は50F1.8と同じ大きさでギターを写そうとすれば50F1.8よりも寄る必要が出てきますので、同じ大きさで写真を写した場合にはボケはそこまで変わらないはずですが、スレ主さんの写真などから判断して総合的に50F1.8の有利であろうと思います。

ただし普段使いには35F1.8のほうが一般的には使いやすい焦点距離ですのでその部分も考慮されたほうが良いでしょう。キットレンズをお持ちだと思いますので、それの35mmと50mmにズームリングを合わせてどっちがどういう画角のイメージになるのかスレ主さんご自身で検証されると良いでしょう。

書込番号：12047120

[Kaguchi]

50mmF1.4だとこんな感じです。
特にぼけを意識した写真でもないですけど。絞りをF2にしているので1.4だともう少しはぼけると思います。
室内だと35mmの方が使いやすいかもしれませんが、公園等の屋外も視野に入れるなら50mmでも良いかも。

書込番号：12047159

[高山巌]

>ギターの背景をぼかしたい

これは 60mmで F4ですね。

その前に、どうしたら少しでもよりボケるのか？

1.焦点距離が少しでも長いレンズを使う
2.できるだけ被写体に近づく
3.Ｆ値の明るい（小さい）レンズを使う

しかし1と2は「焦点距離が長くなると、逆に近づけない」という相反する関係にあります。

SONY 50/1.8SAMは、自社他社含め（非マクロで）従来の50mmレンズの最短撮影距離よりも
10センチほど近づけるようになったので、画角以外で室内でもより使いやすくなり適していると思う。
自分ならとりあえず「50/1.8 SAM」にして実際に使ってみる。その後用途に応じてまた新たに
買えば良いでしょう。
どの道1個のレンズでは、室内も屋外も全ての欲求を満たすのは無理ですから。

>・35mm　と　50mm　の違い
>・Ｆ1.4　と　Ｆ1.8　と　Ｆ2.8　の違い

・以下参照に

50mmでF値の違いによるボケ方の違い
http://www.sony.jp/dslr/community/contents/DT50mm/effect.html

35mmと50mmで、背景と遠近感の見え方の違い
http://www.sony.jp/dslr/community/contents/lens_share/popup/back.html

ご存知、初めてレンズ
http://www.sony.jp/dslr/lineup/firstlens.html

書込番号：12047307

[MBD]

絞りF1.4	F2.0	F2.5	F4.0

>スレ主様

おはようございます。
眠れなくて、なんとこんな時間に起きてしまいました・・・
参考になればと、試し撮りをUPいたします。
背景がボケた絵って楽しくなりますよね。

小鳥遊歩さんが詳しく説明されてるので、何も言うことはありませんが、
被写体深度が浅くなると、ピントの精度が厳しくなります。
ピントがシャキとすれば、キレの良いすごい絵が切りとれますが、
ピントがあまいと、フニャとして絵になります。
ここは、撮影者の腕の見せ所になるのですが、個体によりAFでピントの精度が悪いものに
ぶつかることもあり、場合よってはメーカの仕様の範疇と言われるケースもあります。
中級機以上やα900なんかはピントの微調整ができるのですが、α55だとできないので
その場合は、多少絞って（1段か2段）撮影されるとなんとかなるかと思います。

広角単焦点レンズは、結構よれるので、撮影が楽しいですよ♪

是非、素敵なお買い物を楽しんでください。

書込番号：12047319

[MBD]

連投すいません・・・
↑の写真、若干ノイズがあるように見えますが
私の設定がNR弱にしてあります。
NRオートだと、ほとんどノイズが分からないと思います。
宜しくお願いします。

書込番号：12047327

[六甲紺太]

お勧めは、５０�oＦ1.4です。

開放Ｆ値1.4のレンズは
たいてい、価格が高く重く大きいのが普通です。
唯一５０�oＦ1.4だけが大きさも重さも少ししか変わらず価格も許容範囲内です
一眼をもたれるなら是非、Ｆ1.4を味わってもらいたいのです、それが一眼の醍醐味です。

書込番号：12047994

[αyamaneko]

＞室内と公園での撮影を想定し、被写体との距離は1〜3mくらいで使えたら良いな・

場所と距離はわかりますが、
何を撮りたいのでしょうか？
被写体(大きさ、どんな風に撮りたいのかなど)がわからなければレンズの選びようが･･････。


個人的には、DT30mmMACROとか、85mmF2.8とかが気になってますが。
(価格的に、と、使いやすそうな焦点距離で。)
ちなみに所有している単焦点は、50mmF1.8、100mmMACRO、REF500mmだけです。)

書込番号：12048052

[すたんれーAUS]

こんにちは。

＞1.焦点距離が少しでも長いレンズを使う
＞2.できるだけ被写体に近づく
＞3.Ｆ値の明るい（小さい）レンズを使う

みなさんが沢山この関連のことを書かれていますが、もう一つ挙げるとすれば、
「ギターを手前に持ってきて背景との距離を離す」のも忘れてはいけないと思います。
部屋が狭い等おっしゃってますが、カメラ側の限界までギターを持ってきて、（背景の
壁とギターを目一杯引き離して)ギターを接写すれば、嫌でも背景はボケると思います。

【壁】←（目一杯広げる）→【ギター】←(できる限り接近)→【カメラ】(背中側の壁)

変な図でスミマセン。(^^;)

書込番号：12048312

[やまだごろう]

まじめな話、自分で『超初心者』といっているような人にオススメできる単焦点レンズはありません。

『頭皮を洗って出直してきたまえ』

書込番号：12049610

[MG-I]

ども。

まずは沢山のアドバイス、本当に
ありがとうございました。

・・・いろいろな本なんかを読んできましたが、
　　　なんとなくピンっとキテいなかったのです。
　　　ここの皆さん、本当に説明と例えが上手で
　　　私にもやっとイメージが浮かびました。
　　　

今日は再度室内で18-55mmのキットレンズで構図を
試してみました。
35mmよりは50mmが妥当だったのでこれを基準に考えます。

また、写真をアップしているイロイロな方のＨＰで写真を
確認しましたが、Ｆ1.8のレンズで私が撮りたい絵を
撮っている方が大勢いました。
ネットで調べてもＦ1.8の方が安価なので、これもこちらを
基準に考えようかと思います。

それでは、ありがとうございました。

書込番号：12051837

背中押して下さい。

[黒猫のだんご]

α１００使ってます。
今年の運動会でも使いましたが、どーもＡＦ遅いし、徒競争のような動きの早い写真を撮ろうとすると、後ろの観客にピントがあったりで不満があります。

α５５は凄く良さそうで、買い換えようかなとも思っています。
買い換えると、こんなに凄いぞ！というようなお話を聞かせて貰えればありがたいです。

用途は運動会や音楽会、子供の空手の試合やキャンプで使う位です。

私はカメラの知識はど素人で、普段はオート等、いわゆるシーンセレクション使いです＾＾；

あと、α１００で使ってたズームレンズ（７５−３００ｍｍ）とかは使えるのでしょうか？

購入するとしたら、ボディのみ購入して、レンズは○○とかご指導願えればありがたいです。

書込番号：12048976

[nag-papas]

α100からの買い換えを検討されているんですね。
現在お持ちのレンズ資産が使えますから、十分買い換えのメリットが有ると思います。

使われるシーン別にメリットを考えると・・・

＜運動会＞
お持ちの 75-300mm を使えば、ボディー内モーターが強化されているでしょうから、α100より高速、またAFアルゴリズム、AFセンターとも強化されています。
落胆することは無いと思います。
（注意）※直射日光は避けて、温度上昇にご注意下さい。

＜音楽会＞
シャッター音はしますが、ミラーが無いので、幾分静かです。
AFも暗い場面に強くなってますし、暗部撮影も優れています。
活躍すると思いますよ。

＜子供の空手の試合＞
室内競技では、明るいレンズと、ノイズの問題が出てきます。
α100のCCDでは、せいぜいISO800までかと思いますが、α55ならISO1600までは許容できると思います。
オートをお使いになるのであれば、ISOオートで大丈夫と言うことです。

＜キャンプ＞
こちらも室内競技と同じですね。
フラッシュを使わずに柔らかい自然なキャンプ風景を撮影できると思います。

ファインダがOVFからEVFに変わりますから、その辺が許せるなら、買い換えて正解だと思います。

書込番号：12049056

[産毛]

えっとですね

１０連写で運動会お子さん走ってる１番膝が高く上がり、後ろ足が蹴り抜け、手が大きく振れているベストな瞬間が撮れます！

一位ならばゴールの瞬間を１０連写です！！！


空手ならば組み手で上段回し蹴りが相手にヒットした瞬間を１０連写で撮れます（初動に注意してれば楽勝ですよ！）

花火をしている子供達なんてフラッシュいらずでびっくりするような写真がとれますよ〜


AUTO+ってモードだとカメラがイロイロやってくれます。


凄くオススメですよ〜

書込番号：12049076

[弐百五拾Ω]

静止画と割り切れば、連射は早いし、高感度の画質も良いし、この価格帯だとイチオシ！ですね。

色々検討されているのでご存知と思いますが、熱影響で動画は５分くらいしか録れません。
http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/dslr/information/news/top_slt-a55a33.html
この「熱影響」が静止画や本体そのものに与える影響は今のところ未知数ですが、私はもう少し様子を見たいと思っている派です。

書込番号：12049181

[黒猫のだんご]

>nag-papasさん　

今のレンズ使えるんですね！
暗部撮影にＩＳＯオートって、もうほとんど売り場に走っている私が見えます（爆）


＞産毛さん
上段回し蹴りが相手にヒットした瞬間を１０連写で撮れます
（初動に注意してれば楽勝ですよ！）

楽勝ですか！？（笑）
１０連射なら、なるほど楽勝ですね！
１１月に試合があるので、今から買って練習すればバッチリですね。


＞弐百五拾Ωさん　

私はカメラに動画は求めてないので（笑）

静止画なら一押しですね！


決めました！今週土曜日に購入します＾＾Ｖ



みなさんのおかげで短時間で背中押されてしまいました。
ありがとうございました。

書込番号：12049317

[nattyan]

α100からα55への買い増し組です。

◆良いところ
・ＡＦが早いです。α100ではズームがジーコ、ジーコと迷っていた場面で、即ピントが合い快適です。
・ISO感度の数段向上と、手持ち夜景モードにより、α100が苦手としていた暗い場面が大得意となります。
・本体重量が545ｇから441ｇと軽くなっている。実感としてかなり小さい！軽い！と感じます。

◆悪いところ
・個人的な主観でα100はある意味重厚感がありデザインも好感が持てましたが、α55は小粒で少し物足りない印象。
・α100ではAUTOシーンがダイヤル選択できたが、α55ではファンクションボタンからの選択となり若干戸惑う。（慣れの問題かもしれません）
・バッテリーの持ちが１／２ほど短い。動画では本体温度が上がる。（静止画用途では問題なし）

総合的な評価としては、小粒な見かけとは大違い、何だこれは！と驚く機能が満載されており、α100からα55の買い増しは大正解と思います。

レンズはα100使用のもの全て使用可能ですが、α55セットレンズは快適ですので、ズームレンズキットをお勧めします。

書込番号：12049412

[すたんれーAUS]

私も元α100ユーザで、今はα55をサブで持っています。
(メインはα700…のはずだが、その地位も危うい？？？)

買ったときは明らかにα100の方が価格が高かったはずなのに、
わずか4年でこれか！と思うほど衝撃的に性能が違います。


(1)外装なら、
小ささ・軽さ・液晶のキレイさ(α100は23万画素)、バリアングル。
(2)性能なら、
AFの速さ、正確さ、暗所での強さ。
動画(色々言われていますが、ないのとあるのは大違い)。
手ブレ補正の段数、高感度耐性、連射速度、書込み速度の速さ。
キチンとインテリジェントプレビューも残ってますし。
そのほかの様々な撮影モードで楽しめますよ。

(3)劣っている、というより好き嫌いがあるところは、
ファインダーが光学かEVFか（＜もともとα100のファインダーも特別良い物ではないはず）。
電池の消耗が早い（＜小さくてしかもカメラが高性能なら、黙ってもう一個買うべき）。
撮像素子がCCDかCMOSか(＜好みがあるでしょうが、当時のCCDより今のCMOSが劣っていると
断言できる人がどれくらいいるのでしょう？)


といったところ程度ではないでしょうか？
長々と書いてしまいましたが、買う気があるのなら
これくらいで十分に崖から転げ落ちましたよね(笑)？？？ (^ ^;)
また作例等アップしてください。一緒に楽しみましょう！

書込番号：12049738

[Ein Hu..ftbein]

途中もありますが、はしょれば私もa100からa55買い増し組です！w


すでにいろいろ書かれていますので、そこらはおまかせしまして〜♪

発売当時のa100はハイエンドエントリーに位置する機種で、これ１つで商品ラインを持たせなきゃいけない関係で、ペンタプリズムが載ってない以外は中級機のノリで機能載ってましたので、そこんとこは気を付けてね〜、と♪

んで、a100/a700/a900にだけはフラッシュの蓋がついてるとか、こまか〜いコストダウンがその他のαには有るんで、お楽しみに〜☆

あ〜でも、クラスは若干下がりますが、時代が違う代物なので、機能・性能とも基本的にはブンブン向上してますよ〜♪

書込番号：12049781

[hellobleu]

α100から買い換えたクチです。
高感度面とAF速度、精度は向上してます。
Planar85/1.4も高速になって嬉しい。
ただ、ファインダーの見えはピント検出や
傾き検出用と割切りましょう。

鉄撮りで使ってみると、置きピンのピント出しは
全く問題ないというか、拡大表示があるので
実用品として問題なし。
ただ、立派な機材の中でα55だと、なんじゃそらって
空気を感じますが、このコンパクトさは使えます。

運動会で使用しましたが、10コマ連射は快感です。
走りだしからゴールまでずーっと連射。
サンディスクのクラス10だとRAWでもしっかり書込みOK
RAWだと連射出来なかったα100からだと雲泥の差です。

感覚面では、α100て良くできたベーシック機だったと
ちょっと懐かしく思います。ペンタミラーだけど
比較的見やすいファインダーとホールド具合。
だんだんα55に順応してきましたが思う点ですね。

書込番号：12049977

[黒猫のだんご]

>nattyanさん
ジーコ、ジーコと迷っていた場面で、即ピントが合い快適です。
α100が苦手としていた暗い場面が大得意となります。

そうです、そうです！
ジーコ、ジーコも多くて、暗い場面というか室内撮影には向いてないなと・・
暗い場面が大得意になるんですか！？
驚きです。

バッテリーが弱く、レンズキットは快適っと　〆(.. )ｶﾘｶﾘｯ!!　勉強になります！


>すたんれーAUSさん　
そうなんですよね〜買った時は高かった。
１３万以上払ったと思います。まだ４年しか経ってないのに・・というのが本音です。
ボディはなま物とか最近知りました＾＾；

バッテリーは黙ってもう１個っと　φ(￣ー￣ )ﾒﾓﾒﾓ
背中押してもらうというより、奈落の底におちてま〜す。


>Ein Hu..ftbeinさん　
買い増しですか！？凄いですね〜
私の場合も買い増しになるのかな・・
ブンブン向上ですか、α１００からなら浦島太郎状態になるかも（笑）



>hellobleuさん　
α55だと、なんじゃそらって空気を感じますがこのコンパクトさは使えます。

小さくて貧弱かなと・・＾＾；コンパクトですね。OKです！

サンディスクのクラス10だとRAWでもしっかり書込みOK
RAWだと連射出来なかったα100からだと雲泥の差です。(._.)φ ｲﾀﾀﾞｷ!!

皆様、貴重なコメントありがとうございました！

書込番号：12050588

室内・運動会での子供の撮りかたを教えてください。

[みかんはおいしい]

これまではリコーのコンデジを使っていましたが、
今週末の子供の運動会と、来週出産予定の赤ん坊を撮るために
思い切って昨日α５５を購入してきました！

基本的に室内での撮影が多いのですが、今日試しに3歳の娘たちを
撮ってみたところ、とにかくブレてしまいどうしたらいいのかわかりません。。

リコーのコンデジも室内で子供を撮るのはとても難しく感じていたので
今度こそ！と思っていたのですが、やはりブレてしまいます。
絞り優先、シャッタースピード優先、プログラムオート等いろいろ
試してみましたが、なかなか思うようにいきませんでした。

もちろん腕の問題もあるのでしょうが、みなさんはどのような設定で
撮っているのでしょうか？？

また、フラッシュは極力使いたくないと思っていますが、
フラッシュを使っても自然に撮れる方法など、ありましたらご教授ください。


あと、今週末の幼稚園の運動会（中学校の校庭を借りてやるので、
そこそこ広いと思います）での撮り方も、間違えのない方法がありましたら
教えてください。今のままではせっかく買った良いカメラを無駄に
してしまう気がしてなりません。。。

レンズは、キットのレンズ（18-55mm）と、その場ですごーくおすすめ
されて買ったタムロンのレンズ（18-200mm）の2本です。
最後に販売員の名刺をもらったらタムロンの社員だったので、
騙された感は否めませんが(笑）、買ってしまったものは最大限
活かせればと思っています。

宜しくお願いいたします。

書込番号：12017128

[PERESTROIKA005]

みかんはおいしいさん

ひとまずは、脇を締めて構えて、ＥＶＦで手振れインジケータを見ながら
一呼吸おいて撮る癖をつけられるとよろしいかと思います。

室内撮りでの被写体ブレ（お子さんだけがぶれる）であれば、照明を明るくしたり、レンズの解放Ｆ値が小さなレンズを使ったり、フラッシュでバウンス撮影をしたり、ＩＳＯ感度を上げれるだけあげたりといったところです。

運動会については、詳しい方が説明をくださるかと。

書込番号：12017171

[αyamaneko]

簡単なのは、
ISO感度を上げることです。

ISO感度を上げすぎると、画質がざらついた感じになってきますが、
どの程度まで許容できるかは個人差がありますので、
ISO感度を調整しながら、ご自身の限界値を一度確認していてください。

あとは部屋の照明を明るくする。
(蛍光灯スタンドなど動かせるものがあれば、撮影する部屋に集めて。)
もし、部屋の蛍光灯がインバーター点灯式でない場合、シャッタースピードを上げすぎると、
おかしく写る場合がありますのでご注意ください。
(部分的に黄色っぽくなったり。)

＞フラッシュを使っても自然に撮れる方法など、

外付けのスラッシュを使うのが一番かと。
発光部が可動(上方向に首を振れる)するもので、光を天井などにバウンスさせて使うとかなり自然な感じに撮れます。

書込番号：12017204

[どざえも〜ん゜・(/Д`)・゜・。]

最初はオートで撮ればコンデジと同じように撮れるはずですが？
>タムロンのレンズ（18-200mm）の2本です。
>騙された感は否めませんが(笑）、
騙してはいないと思います。
日常の子供さんの撮影なら十分じゃないでしょうか。
ただ運動とかを撮られるならダブルズームキットの望遠ズームの方が良かったかも
しれません。
タムロンのレンズ（18-200mm）はAFが遅いとの評判ですがα55のAFがいいので
運動会でも十分使えるのではないかと思います。
運動会には置きピンの方法がよく使われていますね。
あとは詳しい方によろしくお願いします＾＾

書込番号：12017222

[萌えるゴミ]

ダイヤルをSCNに合わせ「シーンセレクション」で「スポーツ」に設定してみてはいかがでしょ？
シャッタースピードが速くなるので動く被写体には強くなります
あと、明るい場所で撮影

私も経験あるのですが
3歳くらいですとカメラを見ると？見つけると？猪突猛進で突っ込んできますよね
頭半分　顔半分切れた写真いっぱいです　しかもブレて
200mmの望遠あるのでしたら遠くから狙い撃ちなんてどうですか？

運動会は場所が命
いいポジションを撮れるかはお子さんとのコミュニケーション！？

書込番号：12017240

[ﾏｲｱﾐﾊﾞｲｽ007]

CAPA10月号121頁の「今年の運動会はこのテクニックで決めよう」が参考に成るかも!?

書込番号：12017241

[やまだごろう]

『室内で【中略】とにかくブレてしまい』
家庭の照明（※）のもとでは、ISO1600の感度でもF4.5程度でシャッタースピードは1/15〜1/30程度になります。
※家庭用蛍光灯30Wを2灯の場合
これは物理法則ですから、カメラが変わってもこの関係は変わりません。これでブレるなら、どんなカメラを使ってもブレます。
特にこのカメラは一般的なカメラと違い「透過ミラー」というのを使っているので、シャッタースピードはもう少し遅くなります。

対策としては
・ISO感度をもっと上げる
・レンズのF値をもっと小さくする
・部屋の照明をもっと明るくする
のいずれか、もしくは複数を同時に実現して、シャッタースピードを上げなければなりません。

ただ、あとの2つはレンズの買い替えや照明の取替えなどが必要で容易にできるものではありませんから、とりあえず最も簡単に実現するならISO感度を上げることです。
カカクコムのスペックによれば、このカメラはISO12800まで上げられるようですから、もう少しあげてみては如何でしょうか。

書込番号：12017268

[ﾏｲｱﾐﾊﾞｲｽ007]

アサヒカメラ１０月号173頁「デジタルだからこそ外付けストロボが必要だ！」がちょっぴり参考に成る！かも？

書込番号：12017371

[B777-300ER]

まず、室内での撮影がぶれてしまうという点ですが、
おそらく３歳の娘さんが活発に動くため被写体ブレをおこしていると思います。

室内は人間にとってはさほど暗くなくても、カメラにとってはかなり暗い
状況となります。そのため
部屋が暗い→たくさん光を取り込むためシャッタースピードを遅くする→
シャッターが開いている時間が長いのでその間に娘さんが動きぶれた写真に
なるというわけです。とりあえずはＰモードで、ISO感度を1600以上に
設定して試してください。感度を上げるとシャッタースピードが速く
なるのでブレも軽減されます。

運動会に関してですが、外の場合は太陽光が明るいので室内よりは
失敗する確率は低くなります。
おそらくPモードで感度も自動で問題ないと思いますが、それでももし
被写体ブレが発生するようでしたら、シャッタースピードを1/1000以上に
されると軽減されると思います。

まずは、シャッタースピード、絞り、感度の関係をしっかり勉強されたら
よいかと思います。

書込番号：12017373

[＃４００１]

運動会の方は、晴天の屋外撮影なら・・・
シーンモード(絵文字）のスポーツモードで「数打ちゃ当たる」で撮影出来ると思います♪
動く被写体を撮影するコツは、「待ち伏せ」です。
ムービーの動画と違って・・・カメラの静止画（写真）は、被写体を「追いかけて」は撮影できません^_^;
「あ！今だ！！」の「だ！！」で、シャッターボタンを押しても時すでに遅しです。
「あ！」の前にシャッターボタンを押さなければ、「その瞬間」は撮影できないのが「写真」です。。。
ムービーなら、被写体を追いかけまわして録画し続ければ、やがて被写体が良いアングルに向いてくれたり、ハプニングシーンも偶然に撮影する事が可能ですけど。。。
静止画は、その瞬間を「予測」しないと・・・決して良い写真は撮れません。。。
準備万端整えて、その瞬間を「待ち伏せ」するのが動体撮影の極意です（笑

室内撮影は・・・写真の写る理屈を良く考える事です。
写真は、今自分の見ている映像が、DVDやビデオの動画の様にストップボタンで止めて、その画像を切り取る様に写るモノではありません。。。
小学校で習った日光写真（青写真）のように・・・太陽光線の強さと、その光を感光紙に当てる時間で丁度良い濃さ（青さ）の写真が写るのと同じように。。。
フィルムや撮像素子（CCD＆CMOS)へ当てる「光の強さ（量）」とその光を当てる「時間」で写ります。
例えて言えば、あぶり出しの文字の様に・・・火加減とそのあぶる時間で文字がジワジワと浮き出てくる感じをイメージする事です。

つまり・・・
晴天の屋外の様に太陽光線が燦々と降り注ぐ・・・眩しい位の明るさ（光の量）が有る状況なら・・・
その豊富な光を一気にドバッとフィルムや撮像素子へ当てる事で、「短時間」で写真が写ります＝目にも止まらないような瞬間的に映像を映し止める事が出来る＝速く動く被写体をブレずにシャープに写し止める事が可能になります。。。

一方・・・
室内の様に光が少ない状況（人間の目には明るく見えても、太陽光線の降り注ぐ晴天の屋外と比べると、1/50〜1/100程度の量しかありません。。。カメラ君にとっては暗闇同然の暗さです^_^;）では・・・あぶり出しの文字の様にじっくり時間をかけて感光させないと写真が写りません。。。無理矢理短時間で感光を止めると・・・真っ暗な写真になってしまいます。
この光を感光させている時間内に・・・映像が動いてしまうと、その動いた軌跡＝残像が写ってしまいます。。。これがブレブレ写真の原因です。
被写体が動いてブレたのが「被写体ブレ」で・・・
持っているカメラを動かしてブレたのが「手ブレ」です。。。

つまり・・・室内撮影で、動く被写体を撮影すれば、ブレブレ写真しか撮れないのが当たり前と言う事です。
本来、室内では・・・カメラを三脚に固定して・・・「1秒動くな！」「ジッとしてろ！」「ハイ、チーズ」で撮影しないと、綺麗には写らないのが「当たり前」です。。。

コレを何とかする方法は・・・他の皆さんが親切にアドバイスしている通りです。
是非、お勉強して見てください♪
残念ながら・・・ダイヤルとボタンをココとソコに合わせるだけでは撮影できるようにならないです。。。
少ない光を沢山カメラに取り入れる方法と・・・
シャッタースピード（光を当てる時間）を速くする工夫をしないと・・・
ノーフラッシュでは「ブレブレ写真」を量産する事になります。

ご参考まで。。。

書込番号：12017398

[中ブー太郎]

まず、カメラ背面の手振れ補正のスイッチは、もちろんONにしましょう。
次に、しっかり構えることですが、右手でグリップを握り、左手でレンズの下を支える。
それから、自然に脇を閉める。脇を空けていると、ぶれやすくなります。
また、背部液晶画面は使わずにファインダーを覗き、カメラを顔に当てましょう。結構、これが手振れ防止に効きます。

後は、モードダイヤルでスポーツモードで撮れば、それなりに撮れると思います。
シャッター速度優先モードなら、1/500程度で、お子さんの運動による被写体ぶれも、抑えられると思います。
でも、運動会ですし、徒競走などで一生懸命走っている様は、手や足が少しぐらいぶれているくらいが、写真としては良いかもしれません。その場合は、シャッター速度をもう少し遅くしてみましょう。

運動会を何回か経験されていれば、分かると思いますが、撮影する場所で、写真の良し悪しがかなり決まってしまいます。
お子様の入場する門の位置や、徒競走でスタート・ゴールの位置。ダンスなどの位置を予め聞いておいて、撮りたい写真を想像しながら、どのプログラムで、どの場所から撮るかちゃんと決めておきましょう。

運動会は、みんな同じユニホームですから、我が子を見失って、せっかくのシャッターチャンスを逃してしまうこともあります。当日の靴下など工夫して、可愛いわが子を見失わないように気をつけましょう。

書込番号：12017415

[EF-SW]

ソニービルで、ミニチュアジェットコースターを撮りましたが
ぜんぜんぶれなかったし、AF追随もバッチリでしたよ。

万が一ということもありますが、ボディ内手ぶれ補正をOFFにしている
可能性があります。

αの最大の売りの一つですので、是非ご活用を。

書込番号：12017439

[小鳥遊歩]

室内の場合ですが、だまされたと思ってマルチショットNR設定ISO6400あたりで撮ってみて下さい。最初は1回のシャッターで押しで6枚ドドドドドドと撮りにいっちゃうので「おいおい、大丈夫？」って思いますがかなり成功確率が上がるはずです（動きモノでもだいたい普通の写真になります。ごくまれにおかしくなることありますが）。

設定は、ISO感度設定のところのAUTOの１つ上を選択した状態で横にスライドさせてマルチショットNR時のISO感度を選びます。


運動会のほうですが、僕ならシャッター優先AE、SS1/500〜1/1000秒ぐらい任意、ISOオートで連写は使わずシングルショットで撮るのを基本としつつ、時々、10コマ連写AEを使うという感じでやると思います。オートフォーカスは、AF-Cのほうが無難でしょうね。フォーカスエリアは僕ならローカルで任意のエリアを自分で選択しますが、ワイドエリアでどれぐらい思ったところに合わせにいってくれるのか次第の部分もあろうかと思います。

書込番号：12017450

[みかんはおいしい]

スレ主です。

みなさんこんなド素人な質問に丁寧にご回答いただき、
ありがとうございました。

リコーのコンデジが、ISO感度を上げるとあまりにも汚かったため、
ISO感度をそんなに上げるという概念をすっかり失っていました。。。
早速また明日子供たちで実験してみます。

手ぶれインジケータや数ある便利な機能をマスターしながら、
まずは運動会を無事乗り切りたいと思います！

ありがとうございました！

書込番号：12017471

[中ブー太郎]

ごめんなさい。
この機種の手振れ補正は、メニューから、１ページ目の手振れ補正ON/OFFを選択するんですね。失礼しました。
また、スポーツモードもモードダイヤルをシーンセレクション[SCN]に合わせて、コントロールボタンの中央を押して、いくつかのモードの中から、人が走っているイラストのスポーツモードを選択する方法でした。

書込番号：12017505

[大村７]

他の方も書いていますが、置きピンが一番楽でしょう。
方法はこちらを参考に

http://www24.big.or.jp/~antares/photo_gallery/camera/camera44.html

練習方法としては鉄道、自動車などをホームや歩道橋で撮影することである程度の感覚はつかめるでしょう。
ちなみにリコーのコンデジってcaplioシリーズですか？
だとすれば私もＲ５を持っていますが、意外とマニアックなカメラで使いづらかったかも知れません。

あと低感度で撮影を希望しつつ被写体ブレを気にされるようでしたら、お勧めしたいのが一脚使用です。
ただ三脚＆一脚使用禁止などの規制があるケースが多いので、それに抵触しない方法を

まずウエストポーチ等で構いませんので、これを装着しポーチ部分を前に持って来て１５００円程度の一脚を買いそれをカメラに固定し、ウエストポーチと体の間に挟み込むんです。
そうすればカメラのブレは軽減されますので、多少は楽になるでしょう。

私は被写体ブレを起こす要因としてはレンズの長さに要因があると考えています。
例えばレンズの焦点距離100mmと設定した場合、1/100秒以下ですと被写体ブレを起こしやすいと考えて下さい。
また、周りもきれいに撮りたい（多人数での集合写真など）場合は、絞りをF8.0より高い数値に絞ってやるとシャッタースピードは落ちますが、周りもピントが合います。
言い換えると中央に焦点を合わせ、F4.0等の開放で写すとなると焦点部分はピントが合いますが、周りはボケが生じます（これは正常なボケと解釈してください）

体育館での撮影は非常に難しい（フラッシュが可能かどうかを含め）のですが、やはり感度を上げてシャッタースピードを上げつつ、ノイズが出たらソフトウェアでノイズを取り除くしか方法はないと思います。
この時はRAW（生データ）方式からノイズ消去しJpegに展開した方がいいでしょう。

フラッシュはカメラについているものではなく、外付けでやはりバウンス撮影が必須になると思います。
実例はこちら

http://www24.big.or.jp/~antares/photo_gallery/camera/camera20.html

純正かSIGMA製で良いかと思いますが、ストロボに関しては個人的にいうと中央のシューさえあれば自己責任にはなりますけれども、どこの製品もマニュアル使用なら物理的に使えます。
私はPENTAXユーザーですが、フィルム時代のNikonガイドナンバー19を使ったことがあり、問題は何も起こりませんでした。
後は飛ばす距離ですが、感度が高くなおかつＦ値が低ければ発光距離も遠くに行きます。

ただ今の状況ではカメラの頭につけるならばガイドナンバー50位のものはあった方が理想だと思いますけど…

書込番号：12017548

[Kaguchi]

マルチショットNRは人物にはやめた方が良いですよ・・・
肌がひび割れてお化けみたいになる事が数回あったので使うのやめました。

室内の子供撮影は明るい単焦点レンズがおすすめです。
シャッタースピードが稼げる上に背景もよりボケてふんわりとした雰囲気の良い写真が撮れます。
もうしばらくすると発売になる
http://kakaku.com/item/K0000140665/
このレンズは安くて室内で使いやすい画角の明るいレンズなので良さそうです。

書込番号：12017588

[ﾏｲｱﾐﾊﾞｲｽ007]

アルファシリーズのアクセサリーシューは昔から特殊形状なのでαに装着出来るストロボである事を確認して購入しないと…。ところで「 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ一眼ﾚﾌ工夫とﾜｻﾞ」 という学研から発売されている本が勉強の役にたつかも!?(^^)

書込番号：12017590

[みかんはおいしい]

みなさん本当にいろいろと勉強されていて、びっくりしました。
どこでそんな知識をー！？ということばかりでした。

これまでは写真をやっている友人の「良い写真はカメラ次第」という
言葉を信じて、腕もないのに良いカメラばかり（CONTAX T3→RICOH GX200）
使ってきましたが、ようやくちょっと本気で勉強してみようかなという
気持ちになってきました。

でももうすでに頭がパンクしかかってますので、皆さんのご回答を
何度も読み返しながら、参考にさせていただきたいと思います。

書込番号：12017598

[小鳥遊歩]

Kaguchiさん　
＞肌がひび割れてお化けみたいになる事が数回あったので使うのやめました。
わお！そんなことが！！僕も時々、マルチショットNRの合成失敗にぶちあたることがありますが、人物系ではまだこの経験をしていません。

書込番号：12017600

[ﾏｲｱﾐﾊﾞｲｽ007]

良い写真は心で撮るんです。(^^)高級写真機を求めるのは撮影がやり易くなる良い道具だからです。

書込番号：12017622

ツアイスレンズのMTFについて

[eternalguard]

掲示板を眺めていて、α55ではSAL1680Zを標準ズームとして使っていらっしゃる方がけっこういるように感じます。自分もいつかは欲しいなと考えているのですが、カタログのMTFを見て疑問に思ったことがあります。

SONYだけではなく他の多くのレンズメーカーでは、MTFを10本/mmと30本/mmの空間周波数で表わしていることが多いようです。一方、ツアイスの場合は、10本/mm、20本/mm、40本/mmと3種類です。
普通のレンズとツアイスのレンズをMTF特性図を利用して比較する場合、共通する10本/mmでしか比較できないような気がするのですが、どうなんでしょうか？

また、10本/mmではコントラストの良さを、30本/mmでは解像度の高さを表しているとよく言われますが、ツアイスの場合、10本/mmは同じようにコントラストの良さだとして、20本/mm、40本/mmは何を表わすのでしょうか？

書込番号：12035677

[蒼い竜]

確かにわかりづらいですよね。

MTF曲線がレンズの絶対的性能でなかったとしても統一して欲しいですね。

書込番号：12035707

[EF-SW]

通常のMTFは、ミノルタのレンズが基準となっており
ツァイスはソニーツァイス独自の基準となっているのではないか？
と思います。

ツァイスというと、とにかくMTF重視というのが一般論となっております。

ただどうも、ソニーツァイスの主旨としては、
数値的なMTFよりも空間表現を重視した設計のような気がします。

（作例は2470ZA)

書込番号：12035769

[小鳥遊歩]

20本と40本の間に30本の線をバーチャル（脳内）で描いてしまえば、「おお、見えるぞ〜！30本の線が私には見える」となりませんかね？まあ、逆に、10本と30本しか公開してないものが大半の中、10本、20本、40本と２つも公開しているのは親切とも言えますが、、、。

ちなみに、M4/3用のレンズとかは20本と40本を公開しているものなんかが多いような気がします。
タムロンとかPENTAXあたりはたしかMTFを公開してなかったような。。
またメーカーによっては絞り開放でのMTFのみを公開しているところ、開放とF8のMTFを公開しているところなどまちまちですね〜。

確かに、統一がはかられるとユーザーには便利かも知れませんね。

書込番号：12035809

[tekutekut]

とりあえず、APS-Cでは1.5倍しないと意味が有りません。つまり、10本、30本でなく、15本、45本。
あとは測定器とかの都合なんでしょうか？なんだかよく分かりませんが計測機器によってもえらく違いが出るようで、同じ機械で計測したもの以外は比較もできないそうです。

書込番号：12035858

[woodsorrel]

MTF曲線を見る場合に私はそのラインのうねりに注目します。
ラインに山谷のあるレンズはなんらかの無理がある・・ズームに多い、一生懸命補正しようとした結果だ・・ですね(^^;
おそらくはαレンズの中でその描写力で最強であろうT*135mm、うねりがほとんどなくラインもそろっています。
MTF曲線だけではレンズの善し悪しはいえませんけれど。

書込番号：12035906

[tekutekut]

MTFを提唱し始めたのはツァイスだそうですけど、むかし日本の技術者はあんなものは役に立たないと言っていたと思います。ソニー等カタログに載せてるメーカーはいろいろな大人の事情なのでは無いでしょうか。
ソニーの場合、ツァイスとそれ以外と違った種類のデータになっていますが、ツァイスレンズはツァイスに持ち込まれた計測機器で計測しているならそれ以外のレンズをツァイスの計測機器を使う事はできないでしょう。

書込番号：12035966

[GK7]

＞SONYだけではなく他の多くのレンズメーカーでは、MTFを10本/mmと30本/mmの空間周波数で表わしていることが多いようです。一方、ツアイスの場合は、10本/mm、20本/mm、40本/mmと3種類です。

　
　昨年ツァイスのインタビュー記事が掲載されていました。要約しますが、ツァイスの名がつく物はどこで作られていようとツァイスの品質基準を満たさなければならない。40本/mmを見ればレンズの欠点が顕著に出るため、ほとんどのメーカーは出す自信がない。
　SONYのGレンズでも30本/mmで、ほとんどのメーカーは20本/mmでの公表が多い。40本/mmを公表するのはツァイスの自信とこだわりの証である。

　ざっと要点のみですがこんな内容だったと思います。実際Photozone（http://www.photozone.de/）というレンズテストサイトを見てもCANONやNIKONのレンズでのAPS-Cとフルサイズでのレンズ性能の違いを見ればAPS-Cよりレンズに厳しい条件となるフルサイズでの光学性能の低下が見られる物が結構有りますが、ツァイスではAPS-Cとフルサイズでの光学性能の低下はほとんど見られません。

書込番号：12036030

[Kazu-A]

-> tekutekut さん

> MTFを提唱し始めたのはツァイスだそうですけど、むかし日本の技術者はあんなものは役に立たないと言っていたと思います

この辺りのエピソードは「現代カメラとレンズ技術」(写真工業出版社)にかかれています。

MTFが顕しているのはあくまでも結果であり、MTFからその現象の発生要因を特定したり、
改良したりできないために、技術者側から見れば役に立たない情報だと表現されています。

野球で言えば、スコアだけを聞かされるようなもので、チームのどこに問題があって、
どう練習を改善すれば良いのかまでは分からないようなものなんだそうです。

それはあくまでも技術者側から見たMTFであり、ユーザ側から見れば有益な情報であること
には間違いなく、決して大人の事情に依るものばかりではないように思っています。

書込番号：12036428

[Kazu-A]

-> eternalguard さん

> 普通のレンズとツアイスのレンズをMTF特性図を利用して比較する場合、共通する10本/mmでしか比較できないような気がするのですが、どうなんでしょうか？

MTF曲線の落とし穴を特集した記事がありました。
同じレンズでもピント面をどこに採るかで、描かれるMTFが大きく異なるというものです。

さまざまなレンズのMTFを見ていただくと分かるのですが、中心(光軸)よりも少し離れた
地点での成績の方が高いレンズがいくつか存在することが分かると思います。

通常は中心解像力がもっとも高く、像高が大きくなるにつれ成績が低くなっていくもの
なんです。それに沿わないレンズが存在します。ここにMTFマジックの一つがあります。

例えば、どんなレンズでも多少は像面湾曲があり、中心と周辺でピント位置が異なるので、
中心でピントを合わせれば、中心解像度こそ高められるものの、周辺では成績がなだらかに
低下し、全体の平均値は低くなります。

しかし、中心ではなく少し離れた地点でピントを合わせてMTFを計測することでグラフ
全体の平均値を底上げすることが可能です。こうした測定法では中心よりも少し離れた
ところで成績が高くなります。

他にもこうしたテクニックはいくつか存在し、ある程度意図的にMTF曲線を操作可能です。
嘘をつかずして見栄えするMTF曲線を演出することができるんですよね。

この辺り、メーカーのポリシーというか内部基準に大きく依存する部分であり、異なる
メーカー間でMTF曲線を比較するのはナンセンスなんです。

あくまでも参考値として眺める分にはとても役に立つ情報だとは思うのですが…

書込番号：12036431

[鳥山克洋]

わたしも購買前の検討にデータを参考にしますが、私個人としては、他メーカー同士のMTF曲線を比較するのは無意味だと思います。

あまりにも記載情報の条件が異なりすぎるからです。スレ主さんの言われるように、線数の違いもそのうちの一つです。

また、みなさんも、レンズによって放射するような流れが強いものと、円状の流れが強いものなど、二通り見たことがあると思いますが、それとおなじように、レンズは放射線方向と、同心円方向では解像力が異なるのですが、メーカーによってはその両方を記載している物と、どちらか、あるいはその両方の平均なのかどちらとも書いてないものもあります。

そもそもチャート画像から、解像力を判定するソフトの種類によっても数値は変わってしまうので、同メーカー同士で比較する場合には使えますが、異メーカー同士では私ならどちらが上かを判定するのには使いません。

それにメーカーデータは絞り開放でしか掲載されていないことも多く、この場合、しぼって2段程度から本領を発揮するレンズなどはまったくその性能が推し量れません。

したがって、最善と思われるのは比較サイトのデータを参考にすることです。
GANREFや、Lenstip.com、photozone.deなど、まだ他にもレンズ比較サイトはけっこうあります。
これらのサイトでは、複数の絞りのデータをグラフ化しているのでメーカーのMTFでは絶対にわからない、そのレンズがピーク性能となる絞り値なども知り得ます。

それらのなかで比較したいレンズ二つとも掲載しているサイトで比較する方がよいと思います。これらのサイトではどのレンズも基本的に同じテスト方法で計測しているので、ある程度の客観的な比較が行えると思います。

注意点としては、グラフの軸の最大値が異なることがあるので、グラフの形だけで判断せずに同じ条件となる部分の数値に着目することでしょう。


できるなら一カ所のデータでなく、複数のサイトで確認し、平均的なデータの載っているところを重視したほうがよいでしょう。

書込番号：12036435

[ECTL�U]

極端な事を言えば、レンズとはMTFがすべてであり、
設計、製造、検査する場合の唯一の客観的な評価法です。

http://www.sony.jp/dslr/products/tech-lab/index.html

(1) MTF試験
被写体のコントラストをどの程度再現できるかを独自開発のMTF試験機で測定します。
レンズ性能を総合的に評価できます。
レンズによっては投影解像力でも確認します。


レンズには、
球面収差、非点収差、コマ収差、像面湾曲、歪曲、軸上色収差、倍率色収差
と７つくらいの収差があり、分光透過率や、内面反射というのも画質に影響します。

http://www.osiv.com/Tenny/042-MTF.html

http://www.iryokagaku.co.jp/frame/03-honwosagasu/369/369.pdf

これらの総合力の評価がMTF＝空間周波数再現率で、対象をどれだけ忠実に再現したかという事です。
MTF3〜7％（評価者の視力・経験次第）が従来の解像力測定ですが、
これだけでは一面的、部分的でダメなので80年代からMTF主流に代わりました。



したがって、

＞10本/mmではコントラストの良さを、30本/mmでは解像度の高さを表している
とよく言われますが、ツアイスの場合、10本/mmは同じようにコントラストの良さだとして、
20本/mm、40本/mmは何を表わすのでしょうか？
＞

20本、40本と周波数が高くなってもMTFが落ちないのは高精度で収差が補正されている
という事で高性能と言えます。
フルサイズの10本、30本に対し、長さ方向の倍率が２倍要求される4/3では20本、60本、
で同じものを撮った時の性能が比較できます。
逆に大判用レンズは、5本、10本、20本のMTFですが比較が可能となります。

M面とS面（点線と実線）が一致しているは球面収差、非点（隔差）収差、コマ収差が少ない
事が期待でき、コントラストや解像力が高く、ボケがきれいなことが期待できます。
一致しながら周辺で落ちていくレンズは像面湾曲は残るが、
立体物を写す通常の場合はあまり問題になりません。

ただし、
最近の高性能レンズはMTFの理論値を超えている（40本はF8では80％位が限界）
物が多く、デジタル時代の評価なのか、どういう解釈変更があったかは不明です。

今後は、どういう画像が人間に心地よいかをストレールディフィニション：MTFの積分
でどう評価していくかということが主になりそれが各社の技量＝ノウハウとなるでしょう。

書込番号：12036599

[eternalguard]

みなさんご回答ありがとうございます。大変勉強になりました。


-＞tekutekutさん
＞とりあえず、APS-Cでは1.5倍しないと意味が有りません。つまり、10本、30本でなく、15本、45本。
フォーマットサイズの違いでMTFの見方も変えなければいけないことには、今まで気づきませんでした。確かによく考えて見ればその通りですね。また疑問が湧いてきたのですが、APS-C専用レンズ（DT)のMTF図は、フルサイズレンズのものとそのまま比較はできないということでしょうか？たしかに2470ZとDT1680Zでは焦点距離の違いも関係するとは思いますが、DT1680Zのほうが平均的に成績がいいような気がしますが・・・

-＞woodsorrelさん
＞MTF曲線を見る場合に私はそのラインのうねりに注目します。
＞ラインに山谷のあるレンズはなんらかの無理がある・・ズームに多い、一生懸命補正しようとした結果だ・・ですね(^^;
ズームレンズや単焦点でも広角レンズでは、途中でラインがうねることが多いように感じます。woodsorrelさんがおしゃられるように、どこかに無理が生じているのでしょう。今後、うねりにも注目したいと思います。

-＞Kazu-Aさん
測定テクニックによって、意図的にMTF図を操作することができるんですね。そうなってくるとどこまで信用していいのか分からなくなってきます。あくまで参考程度にということなんでしょうか。

-＞鳥山克洋さん
＞他メーカー同士のMTF曲線を比較するのは無意味だと思います。
みなさんの意見を聞きまして、他メーカー同士での比較は意味がないことは分かりました。ただツアイスとはいえSONYから販売されるレンズなのですから、せめてSONYの他のレンズとの統一ぐらいはして欲しいなと。Gレンズとどっちが優秀なのかなと思ったりします。

総じて、MTFというものが各メーカー間、さらにはレンズ業界で統一されていないということが分かりました。測定器、測定方法（ピントをどこに合わせるのか）、測定条件（空間周波数の本数や開放・絞り）によって大きく異なってしまうことが理解できました。
MTFだけでレンズの性能が評価できるとは思っていませんが、せっかく客観的評価の指標として利用できるのものが、参考にしかならないというのは残念な気がします。それこそ客観的評価のためには第三者である比較サイトのデータを見るのがいいのですね。
みなさんありがとうございました。

書込番号：12037229

[FJ2501]

MTF曲線そのものではありませんが、市販のレンズを実際にカメラに装着してとったデータを公開しているサイトがあります。

http://ganref.jp/

ここは統一された指標でレンズを比較していますので、MTF曲線では参考にならないと言う方にもお勧めです。

ちなみにソニー製レンズのデータもありますね。
Vario-Sonnar T＊ 16-35mm F2.8 ZA SSMの性能テスト
http://ganref.jp/items/lens/sony/375/capability

各ライン良くそろってますので、レンズの位置に関わらず均等が写りが期待出来るレンズと言うことの様です。でもデータは0に近いほど良いので、中心部だけが突出して写りが良いと言うわけでもなさそうです。

ちなみに手持ちでもっとも性能テスト結果が良いのは、単焦点だとパナソニックのLUMIX G 20mm/F1.7 ASPHでした。
http://ganref.jp/items/lens/panasonic/1394/capability

高倍率ズームだとLEICA D VARIO-ELMAR 14-150mm/F3.5-5.6 ASPH./MEGA O.I.S.でした。
http://ganref.jp/items/lens/panasonic/228/capability

後者はライカ規格のレンズと言うことになりますが、ソニー製カールツアイスとグラフ構成が似ているのが興味深いです。

書込番号：12038225

[woodsorrel]

少なくとも旧ミノルタ系とツアイス系ではないソニー系レンズのMTF曲線は同じ土俵での比較にはなっていないとは思っています。

＞MTF曲線では参考にならないと言う方にもお勧めです。

シャープネスに関するデータということで、やはり様々な要素のひとつだと思います。
開放付近でカーブが上昇するのは昔から同じでありましょう（逆に開放でそうならないレンズ、高級（優秀？）なんだと思ってます）。
総じてF10以上の絞りでカーブが上昇するのはシャープネスにおけるデジタル（撮像素子）の特徴だろうと思ってますが、デジタルでもF20くらいまでは使えるようになってもらいたいものです。

T*24-70ですと優等生的というか教科書的というか・・
http://ganref.jp/items/lens/sony/246/capability
でもこのレンズの写りは私には淡泊で好みではありません（人物を撮る場合に特に）。

T*135だと開放から優秀ですが、F11で異常な変化があります。
http://ganref.jp/items/lens/sony/248/capability
なんでしょね(^^;　α900の撮像素子とのマッチングがよくないなんてことがありえるか？？
私はこのレンズを愛用していますがF10以上に絞ることはまずないので本当にこういう状況だとしても影響はないけれど。
（被写界深度（前後のボケ具合）とのバランスからF4.5が多い）

書込番号：12038943

室内撮影はフラッシュが必要ですよね？

[さーゆ]

HVL-F42AMとHVL-F58AMどちらがいいのかで悩んでいます。
本体のフラッシュをポップアップ・フラッシュさせずにワイヤレスで外付けフラッシュだけを焚くことができないみたいですがどうでしょうか。

書込番号：12035070

[okioma]

大きさを気にしないのであれば、大は小を兼ねるでHVL-F58AMですね。
室内だからといって撮影シーンによっては、
使いたくても使えない時や必要ないときもあります。

例えば、室内スポーツなどは選手にとって、見ている人にとって
フラッシュの発光は非常に迷惑になります。この場合、私は使いません。

書込番号：12035191

[小鳥遊歩]

さーゆさん、こんばんは。
α55とのマッチングを考えると僕もHVL-F42AMかなぁとも思うんですが、HVL-F58AMの大光量＆クルクルヘッドも魅力的ですよね〜。もし急がないのであればフォトキナでHVL-F42AMのクルクルヘッド版と思われるものが展示されていましたので待ってみてもいいかも知れませんね。

HVL-F58AMを買うのであれば待つ必要はないと思いますが。

書込番号：12035199

[不動明王アカラナータ]

42を先に買って使ってたのですが、その後58を買い増しました。
両方買った感想からいって、実力差は歴然です。
断然58がオススメですね。
出力差だけの問題じゃなくて、クルクルヘッドの使いやすさは圧倒的ですし、
それよりも重要だと思うのが調光精度がかなり違うようで、
バウンス時でも58の方が適性露出になる打率が高いです。

ちなみに58ですが、中野のフジヤカメラさんで38800円です。

　それとワイヤレスでの発光ですが、内蔵フラッシュから
信号発光させる事で操作しますので、内蔵フラッシュの発光は必須です。
どうしても内蔵フラッシュを被写体に直射せずにワイヤレス発光
したいのであれば、内蔵フラッシュの前に名刺サイズ程度の
紙でも立てておけば直射せずに信号だけ送る事も可能かもしれませんが。
　あとは・・・・予算が際限なくあるなら、58を2個買って、
ボディに58乗せて、もう一個をワイヤレスで使えば、
光量比制御は自由自在です・・・が、現実的じゃないですね。

書込番号：12035293

[chokoG]

58に一票
昨年結婚式で大活躍してくれました
縦位置でも回転させられるのでとても便利

書込番号：12035580

[Macrotix]

58使っていますが、α55に58つけるとかなり大きく見えます。
でも、使いやすさなら圧倒的に58だと思います。
58と同期発光用に20も購入とかでも良いかと・・・
20単体でも便利ですし。

書込番号：12035712

[デジ（Digi）]

--> スレ主さん

> 本体のフラッシュをポップアップ・フラッシュさせずにワイヤレスで外付けフラッシュだけを焚くことができないみたいですがどうでしょうか。

調べたのですが、どうやらこれはその通りみたいですね。
ワイヤレスの時は内蔵フラッシュは必ず発光する仕様みたいです。
この機種を含めたソニーの仕様のようなので、仕方ないようです。


--> 不動明王アカラナータさん

> それとワイヤレスでの発光ですが、内蔵フラッシュから
> 信号発光させる事で操作しますので、内蔵フラッシュの発光は必須です。

そんなことはありません。
例えばキヤノンの7Dでは、内蔵フラッシュを発光させずに外部フラッシュのみをワイヤレスで発光させることが可能です。
これは内蔵フラッシュを信号伝達だけに用いるためです。
ちなみに、内蔵も外部も両方とも発光させ、かつ光量比を指定することも可能です。

同様に、ニコンD300SやD700でも、内蔵フラッシュをコマンダー機能のみに使うことが可能です。
その場合、内蔵フラッシュは発光せず、外部フラッシュのみがワイヤレスで発光します。
（両方発光させることも可能）

要は、キヤノンやニコンは内蔵フラッシュを発光せずに外部フラッシュのみを発光させることも、両方発光させることも可能ですが、
ソニーの場合は、内蔵フラッシュは必ず発光するしかないようです。
内蔵フラッシュの発光させたくない場合は、外部フラッシュをカメラに付けて外部フラッシュをコマンダーとして動作させるしかないようです。
つまり、外部フラッシュが２台必要になります。

※：実はニコンの場合は同期を撮るために内蔵フラッシュはごく少量だけ発光します。
キヤノンは、同期はおそらく赤外線発光でやっているような気がしますが、良く知りません。



なお、ソニーは最近使い始めたので（大昔のミノルタを別にすれば）、もしかして間違っているかもしれません。
どなたか、フォロー願います。

書込番号：12035714

[不動明王アカラナータ]

　上で58を2台買えば光量比制御は自由自在と書いてしまいましたが、
それが出来るのはα700と900に付けた場合だけって公式には書いて
ありますね。α55だと出来ないかも・・・
もちろんリモートで光量変更出来ないだけで、
マニュアルで光量設定は出来ますけどね。

>>Macrotixさん
　20のワイヤレスのコマンダー機能がα55で使えるのかどうか、
要確認です。20の公式サイトでは、とりあえずワイヤレスのコマンダー
として使えると明言されてるのはα900のみで、
自分の経験上でもα700では20をコマンダーにする事が出来ません。

書込番号：12035909

[不動明王アカラナータ]

>>デジ（Digi）さん
　私は外付けフラッシュはαのしか使ってません。
EOSは持ってますが、こちらは外付けフラッシュ持ってませんので。
なので、上で書いた内容はスレ主さんがαユーザであるという前提で、
αについて書いています。

　とりあえず、ボディでフラッシュのモードをWLモードにして、信号発光を
出すように設定した場合、内蔵フラッシュは信号発光のみ
になるのではないかと思います。ですので、内蔵フラッシュは発光
しますが、実際には露光時間中に光ってる訳ではないので、
露出には影響を及ぼしていない気がします。
とはいえ、内蔵フラッシュを発光させる事は必須には違いないです。
　それとαのフラッシュの場合は、フラッシュ光による信号ですが、
CANONの場合は赤外光でコントロールしてるってのは正解だと思います。


　というわけで、スレ主さんにも読んで欲しいですが、
内蔵フラッシュをWLモード（ワイヤレス信号光モード）にした場合、
内蔵フラッシュは発光しますが、内蔵フラッシュの発光は
露出には影響はしていないと思います。
　今ちょっとα550で試してみましたが、
WLモードにして外付けフラッシュを用意せずに撮影した場合、
写真は真っ暗になります。つまり、WLモードでは完全に
ワイヤレスフラッシュからの発光のみに頼って露光するという事だと思います。

書込番号：12035984

[花芽羅萬太郎]

α55買ってないものが書きこむな！のご批判は重々承知のうえで、でかけますので
要点のみ書きます。書込み番号１１６９９７２１以下の情報も参考になれば。
従来機では、内蔵ストロボの信号光（ﾊﾟﾙｽ状、明滅明滅…CH1,CH2と光量の指令）は
ごくわずかですが写ります（露出にはほとんど影響しません）。ﾜｲﾔﾚｽﾊｲｽﾋﾟｰﾄﾞｼﾝｸﾛ
時は、先幕と後幕が隙間(ｽﾘｯﾄ)を開けて走り出す前に「本発光」が始まっているので、
信号光は写りません。　α55お持ちの方、暗い所でガラスに向かい、ストロボの発光面
２つ写して両ﾊﾟﾀｰﾝUP願います。赤外線制御ではないので、�@内蔵ｽﾄﾛﾎﾞ信号光
�Aプリ発光(HVL-F?)〜P-TTL調光〜�B内蔵ｽﾄﾛﾎﾞ信号光(光量指令)�C本発光(HVL-F?)で光量AUTOの調光をしているはずと理解していますが断片情報しかありません。※ﾏﾆｭｱﾙ発光時、�Aﾌﾟﾘ発光は省略されているような※ADI調光はP-TTL調光に距離情報を加味したものだと聞いています。※α用のﾗｼﾞｵｽﾚｰﾌﾞ中国製あるそうですが、ﾏﾆｭｱﾙ発光で使うしかない訳で。※光量AUTO（＝ﾌﾟﾘ発光必須）の多灯撮影、制約がキツい現状です
　※�B内蔵ｽﾄﾛﾎﾞ信号光(光量指令)が先幕ｼﾝｸﾛ�C本発光は後幕ｼﾝｸﾛ気味なのかも？

書込番号：12037610

[cypherunknown]

無駄に長いし、読む側を考えない稚拙文章。

一体、何のために書き込んでるの

書込番号：12037626

[okioma]

花芽羅萬太郎さん

すいません、何を言いたいのか分かりません。

書込番号：12037719

[orange]

ソニー（元ミノルタ）のワイヤレス発光は独特のやり方ですので、ニコン・キャノンの方には想像ができません。
従来機ではワイヤレスに設定したときと単独発光（強制発光）では動きが違ってきていました。

α55は自分ではワイヤレス発光のコントローラになる機能はありませんので、また、違ってくるでしょう。
どなたかが実験して、まとめる必要があります。　なお、取扱説明書には、このファンクションはこういう機能であるとしか書いてありませんから、ワイヤレス発光で写真を綺麗に撮りたいと言う回答はありません。

参考までに、α900とα700のワイヤレス発光とグループ発光の実験レポートを再度掲載します。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

α700やα900のストロボ制御に関して私は誤解していました。　ほかの方にも参考になると思いますのでここにまとめてみます。

α900とHVL-F58AMの組み合わせでは、ストロボ制御はかなり高度になっており、ニコンの最新レベルと遜色ないです　（実際の調光性能はまだ検証が必要ですが、コントロール機能は同じようになっていました）。

先ず、αのフラッシュ間の信号伝達はフラッシュ光です（ニコンは赤外線を使っています）。
そこで、フラッシュを1つ発光させる場合と、複数をワイヤレスで発光させる場合に分けて述べます。

まとめ：
　フラッシュが1個の時にはカメラのフラッシュモードを「強制発光」にする。
フラッシュが2個以上の時には、HVL-F58AMのコントローラ性能が優れており、これを使ってフラッシュグループ間の光量配分を正しく指定する（HVL-F58AMも発光します）。
以上でワイヤレスフラッシュ撮影はかなりうまく撮れると思います。




１）フラッシュが1個の場合
　　この場合にはカメラのフラッシュモードは「強制発光」にすべきです。そうすると綺麗に発光します。
フラッシュが１つしかないのに、カメラを「ワイヤレス」に設定すると、調光しようとして発光光量が不足します。
このとき、α700の内臓フラッシュは信号伝達のための発光だけをするように見え、発光は少しだけですので、ワイヤレスフラッシュ撮影には向きません。　α700の内臓フラッシュでは「強制発光」で使うべきです。
α900にHVL-F58AMを付けてカメラを「ワイヤレス」に設定すると、HVL-F58AMはコントローラになり、他のフラッシュをコントロールしながら自分も発光します。
コントローラとしてのフラッシュ設定の初期値は3グループのフラッシュで１：１：１になっていますので、ここで誤解が生じます。　HVL-F58AMはフラッシュが3組あると思い、１：１：１の光量配分なら、自分は1/3でよいと判断して1/3発光をするように見えます。　この配分を２：０：０や４：０：０にしてテストすると、90%程度の発光をしますので、ほぼ明るく撮ることができました。
ニコンの内臓フラッシュの場合には、赤外線通信で情報交換するので相手がいるかいないかを判断して、相手がいないと90%発光をするように見えます。　αは相手の有無を調べずに、設定に従って発光しますので、設定が間違うと暗くなることがあります。
結論として、フラッシュが1つしかないときには、ワイヤレス設定は使わないことです。

２）2個以上のフラッシュをワイヤレス発光させる場合
　　α900＋HVL-F58AMでは改良されています。HVL-F58AM自身も発光できます。
発光をコントロールする司令塔をコントローラと呼びます。α900のフラッシュモードをワイヤレスにすると、HVL-F58AMが自動的にコントローラになります。そしてフラッシュグループを2組まで制御できます（自分も含めると3グループになる）。　
ワイヤレスで発光させられるフラッシュを２グループに分けてリモート１とリモート２と呼びます。
　　（フラッシュグループは複数個のフラッシュが集まったものです。HVL-F58AMは自分がどのグループに属するのかを指定できます）
HVL-F58AMがコントローラになり、設定された光量配分に従って調光発光します。
フラッシュが全部で2グループ指定（コントローラとグループ１）なら、2つのグループを発光させるだけの光量配分をします。
フラッシュが全部で3グループ指定（コントローラとグループ1とグループ２）なら3つのグループを発光させるだけの光量配分をします。

例えばフラッシュを2個使う場合には、2グループになり（コントローラとグループ１）、１：１：０や２：１：０などのように2つのグループにのみ光量配分します。　そうすると、各フラッシュは自分のグループに割り当てられた光量を発光します。
この時に、間違ってフラッシュ配分を１：１：１にすると、３つのグループが在ると思い込んで自分は１／３発光し、フラッシュグループ１に１／３発光を指令し、フラッシュグループ２に１／３発光を指令します。　ところが現実にはフラッシュグループ２は存在しないので、全体としては２／３の光量しか発光されないことになります。
従って、ワイヤレス発光の時にはコントローラの光量配分を正確に指定する必要があります。
カメラのフラッシュモードをワイヤレスにするだけでは、正しく発光できません。光量配分まで正しく指定して、初めて綺麗な発光になります。

低価格にフラッシュを組みたい場合にはコントローラとしてHVL-F58AMを使い、リモートフラッシュにHVL-F42AMを使うと良いと思います。


以上で、今まで説明書を読みながら実験した結果をまとめてみました。
やはりα900とHVL-F58AMの組み合わせは強力になっていますね。ニコンのD700 ＋SB900と遜色ない機能を持っています。後は調光性能だけ改良すればニコンに並べると思います。

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どなたかα55のワイヤレス発光のテストをお願いします。（α55の組込フラッシュにはグループ制御機能や発光量制御機能は無いと書かれています）

書込番号：12037722

[デジ（Digi）]

> どなたかα55のワイヤレス発光のテストをお願いします。（α55の組込フラッシュにはグループ制御機能や発光量制御機能は無いと書かれています）

私は上で投稿してますが、今までの私のフルサイズとAPSサイズの画質の主張と同じく、常に自腹で買った機器を使って実証しての投稿です。
（想像・推定の場合はそう書くか、書かなくとも文脈で明らか）

具体的には鏡を写して、α55の内蔵フラッシュとHVL-F58AM（ワイヤレスで）の２個とも同じくらいの光量で発光している写真が撮れたのを確認してから投稿したのです。
その状況から推定すると、内蔵と外付けの光量は、1：1かガイドナンバーの比率で発光するような感じです。
ともかく、持ってない人があれこれ言うのはおやめください。

ただ、上に書いたとおり、まだソニーを使い始めて間がないので勘違いしている可能性があります。
例えば、何か別の設定をすることで、内蔵フラッシュの発光が写真に写らない方法があるかもしれませんので、フォロー願いますと書いたのです。
（信号伝達に必要なのでプリ発光はするでしょうが、内蔵側が本発光（写真に写る発光）をするか、しないかが問題なのです。）

書込番号：12037982

[花芽羅萬太郎]

cypherunknownさん　okiomaさん　おっしゃるとおりです。申し訳ありませんでした
デジ(Digi)さん　α55所有者でなくて申し訳ありません、訂正させてください
誤り等あれば、お許しください。また、読みづらいと思う方は読みとばしてください
これより簡単にはかけません、私も取説や仕様の件では、何ケ月もなやんだのです

（１）書込みNo.12037610最後の行、本発光は後幕シンクロではありません、撤回です

（２）ソニーαでは、はなれたストロボへの指令は、赤外線は使っていない、
　　　内蔵ストロボ光などの明滅（かなり早い）でやっている、と電話で聞いています

（３）ストロボ側が光量ＡＵＴＯのばあい、�@プリ発光、カメラ側P-TTL調光　
　　　�A適正光量で本発光、とかならず【２回】光っていると取説からは判断しました
　　　　スレーブ発光できるストロボで確認しております（Nissin Di622 ２台)

（４）ワイヤレスフラッシュのときは、�@内蔵ストロボ信号光（プリ発光の指令）
　　　�Aそれを受けた外付けストロボがプリ発光
　　　〜カメラ側はストロボ光の反射光をP-TTL測光、定常光と合わせ光量を決める〜
　　　�B内蔵ストロボ信号光（光量の指令、チャンネル１・２も）
　　　�C外付けストロボ本発光（指定された光量で）計【４回】光っていると推測します

（５）�@�Aの間、�B�Cの間は、かなり短いはずです

（６）通常のシャッター速度では、シャッター幕の先幕（第１幕）が開ききったところで
　　　�B�Cが発光するので、両方写ってしまうのではないでしょうか

（７）ワイヤレスハイスピードシンクロですと、�Cが光りつづけているあいだに先幕と
　　　後幕（第２幕）が隙間＝スリットを保ちながら露光するので、結果として�Bの
　　　内蔵ストロボ信号光は写らない、とα700・300の結果では推測しています 　 0点　

書込番号：12038313

写真撮影時間は大丈夫でしょうか？

[MG-I]

現在α55購入検討(というか価格交渉中)です。

見積もりを貰って、あとは購入・・・という段階ですが、
１つだけ気がかりな点があり、是非とも教えていただきたい
ことがあります。

『動画撮影』については熱による制限時間があることは
　分かりました。
　こちらはオマケ程度に考えているので、正直割り切っています。
　(正直、ちょっとだけ残念ですが)


『写真撮影』について、熱による制限時間はないのでしょうか？
　α55は連写性能、コスパ、皆さんのアップされた写真を見て
　本当に欲しいと思っています。
　ついでに、α55のEVFは視度調整巾が広く、メガネを外して
　ファインダーを覗いてもクッキリ被写体が見えるのもポイントが
　高いです。(これはまぁ、どうでも良いことかもしれませんが)

写真撮影に支障は無いと思っていますが、ここまでイロイロな
　『温度で動画撮影停止』を沢山書かれていると、本当に
　不安になっちゃいます。

購入された先輩諸氏の皆さん教えてください。
　(サーキットでカメラを構えている方もいらっしゃるみたいなので
　　本当に大丈夫だとは思っていますが、情報求む！！です。)

書込番号：12031308

[いぬゆず]

こっちはあまり流れてません

こんにちは。

昨日練習走行でほぼ目一杯使いました。
気温は２５℃との事でしたが体感ではそれ以上、薄雲もかかっていましたが、結構日差しもありました（日焼けしちゃいました）。

Ａ、Ｑスタンドとも屋根は無く、ほぼ１．５時間ずつカメラは日光に晒されていた事になります。撮影枚数は３５０枚ほどでした。
結論としては全く支障はありませんでした。

カメラ本体が熱くなったかどうかすら気になりませんでした。

ただし、下記の点は考慮が必要です。
−使う直前まではカメラバッグに入れてあり、電源オフ。
−レンズは７０３００ＧでＳＳＭなので、ボディ内モーターは使用していない（？）
−連写せず。フォーカスの合いはすごく早いので、問題は構図と手ブレ。構図はともかく手ブレには連写は効果ないので。実際１−２回試してみましたが当然ながら手ブレ写真を量産しただけでした。
−動画撮影せず。

事前に犬撮りで連写しまくった時は、カメラボディではなくレンズのつけ根が少し熱くなった事がありますので、連写も温度上昇の要因のひとつかな・・・と考えています。

参考になれば幸いです。

書込番号：12031372

[デジ（Digi）]

> 『写真撮影』について、熱による制限時間はないのでしょうか？

過去ログを読みましたか。
すでに議論が出尽くしています。

書込番号：12031471

[okioma]

既に、過去レスに報告が多数ありますが、
私の場合、娘の運動会で一日撮影していました。
気温30℃(10時から14時位)位、日差しは強かった状況です。
ボディは、体温よりかなり熱くなっていました。
撮影枚数は約500枚で、問題なく撮れました。
ただし、電源をこまめに切る。
撮らない時は、直射日光にカメラをさらさないよう対処しました。
これは、α55に限ってではなく、ごく当たり前に行っています。
ご参考までに。

書込番号：12031479

[ハナミズとまらない]

私は静止画については、一度も動作停止したことはありません。
動画については、夏に約３０度の室内で手振れ補正オンにしていて７分くらいで強制停止したことがあります。この時は熱さまシートを背面液晶を開きカメラ背面に貼っていましたが効果なく、熱さまシートが熱くなってしまいました。この時は熱さまシートで解決できるか実験してみたのですが、それ以外はそんなに長く続けて動画を撮ることはなく、ちょっと子供を撮るぐらいなので個人的にはそんなに困っていません。また、強制停止する前に熱警告の表示が出ますが、そうなってからでも静止画は問題なく撮れました。
一歳の子供はなかなか指示も入らずいつ良い表情をするかも分からずどう動くかも予測が難しく、連写もよくしますが、それでカメラが停止したことはありません。連写については撮れ過ぎるくらい撮れます。後でたくさんの写真の中から選ぶのが大変なくらいです。
ただ連写後に、すぐに動画を録ろうとしたら、ただ今書き込み中というようなメッセージが出て、動画が撮れなかったことがありました。しかしこれは熱のためではありません。クラス６のＳＤＨＣカードを使っていますが、もっと良い物を使えば解決しそうです。

書込番号：12031514

[小鳥遊歩]

温度で撮影時間を制御するのは「故障」ではなく「仕様」です。カメラが壊れないように、あらかじめ制御する仕組みが組み込まれているだけです。心配しすぎる必要はないです。少なくともカメラが壊れるわけではありません。
そもそもMAXで29分50秒の動画が撮れるこのカメラが手振れ補正オンでMAX9分となっている仕様自体が、約9分でその仕組みが働くことを前提に出来ていて、今問題になっているのは温度や環境によってそれが2分とか3分になることであって、熱でカメラが壊れることが（実際にそれはない）問題になっているわけではありません。

静止画でも、もちろんカメラが熱くなれば同じシステムが働きます。炎天下で電源を長時間入れたままの状態で連写を多用するなどした場合。ただし静止画の場合のほうではそのシステムが働く確率はものすごく低いです。また、このシステムが働いてもその時点でまったく撮影不能になるわけではありません。電源を一旦オフにして再度オンにすることで再度撮影可能な状態に復帰できます。「温度上昇警告マーク」というのがあらかじめ表示されるのでそれが表示されたら無理をせずにコマメに電源を切る、少し撮影のペースを落とす等すれば良いです。

カメラエラーが発生してその時点で撮影不能になるとかそういうケースとは明らかに異なるので、静止画撮影の場合はほとんど心配する必要ないです。

書込番号：12031526

[tekutekut]

＞写真撮影に支障は無いと思っていますが、ここまでイロイロな
＞　『温度で動画撮影停止』を沢山書かれていると、本当に
＞　不安になっちゃいます。

繰り返し書き続けて不安をあおりたがってるのは、α55使用していない他社ユーザーが大半であることを読み取らないとしょうがないですね。

書込番号：12031715

[AE84]

＞写真撮影に支障は無いと思っていますが、ここまでイロイロな
　『温度で動画撮影停止』を沢山書かれていると、本当に
　不安になっちゃいます

ならメーカーに直接聞いたほうがいいと思います。
ここでの回答にはだれも責任はとってくれませんよ。

書込番号：12032202

[It's a SONY Timer!]

これが正式回答ですが、静止画のことは書いてませんね。
http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/dslr/information/news/top_slt-a55a33.html

書込番号：12032310

[ラックビー]

メーカーのQ&Aでは「カメラの温度が極端に上昇した場合に
自動的に電源が切れる仕様となっております。」
「極端に上昇」というのが何度位なのかは不明ですが。
http://www.faq.sonydrive.jp/faq/1040/app/servlet/qadoc?035933

ちなみにニコンやキヤノンのデジタル一眼レフでも、
ライブビュー撮影に関しては同様の注意書きがあります。
他社でも「可能性はゼロではない」と言っているわけですから、
α55だけに特別不安を持つ必要はないかと思います。

書込番号：12032553

[orange]

α55はご心配無く。
この価格.COMには、何度も言うようですが、2種類のα55が存在しています。

機種１：　熱が出るので動画は2-3分でオーバーヒートして撮れなくなる。　触れなくなるほど熱くなり、爆発の恐れもある。

機種２：　静止画は秒10枚連射が快適に撮れ、熱問題は発生していない。
　　動画は、他社機と同様に撮る（つまりボディー内手ぶれ補正を使わない）場合には、神経質になる必要は無い。平均的には20分から29分撮れるが、熱い環境では30度Cで13分、40度Cで5分撮れる。
　　α55独自の撮り方（つまり、手ぶれ補正をONにする）では熱問題に注意が必要になる。　20度で9分、30度で6分、40度で3分しか撮れなくなる。
　　この撮り方では、他社では0分なので、撮れないよりは撮れる方が良いと思って、こまめな撮り方をする事で、乗り切る。　使い方の工夫次第です。
　　この撮り方の利点は、高級レンズで手持ち動画を撮れることである。他社機は手持ち撮影では撮れないので0分となる。

私は幸いにも、後者の良いα55を使っていますので、何ら問題はありません。
機種１のα55は、購入していない人の脳内にだけ存在すると思われる「脳内α55」です。未だに撮影事例が出てこないので、不思議と言えば不思議ですが、「脳内α55」だと考えれば、納得します。

現実のα55は7万円台で、他社製12万円の中級カメラを超える機能を秘めた、非常に面白いカメラです。
例えば以下の機能が中級カメラを超えています：
　　秒10枚連射
　　動画で位相差AFを使い、超高速にAFできる
　　暗い所では、3枚連射の自動合成で、ISO25600でもノイズが極めて少ない写真が撮れる
　　　（通常撮影のISOは他社と同様のISO100からISO12800です）
　　HDRでダイナミックレンジがものすごく広い写真が撮れる
　　高級レンズで手持ち動画撮影が出来る（時間は短いが、他社の0分よりは良い）
　　3Dパノラマ撮影で、3D写真が撮れる（3D対応のTVで見ること）
　　　　立体写真は面白いですよ、手を差し出すと、本当に飛びだして見える

などです。
α55の多彩な機能を楽しんで下さい。

書込番号：12033686

[デジ（Digi）]

> 例えば以下の機能が中級カメラを超えています：
> 　　秒10枚連射
> 　　動画で位相差AFを使い、超高速にAFできる
> 　　暗い所では、3枚連射の自動合成で、ISO25600でもノイズが極めて少ない写真が撮れる
> 　　　（通常撮影のISOは他社と同様のISO100からISO12800です）
> 　　HDRでダイナミックレンジがものすごく広い写真が撮れる
> 　　高級レンズで手持ち動画撮影が出来る（時間は短いが、他社の0分よりは良い）
> 　　3Dパノラマ撮影で、3D写真が撮れる（3D対応のTVで見ること）

私にとってはこれ全部不要です。
ギミックで人寄せパンダ的な機能が満載していますが、そんなものでα55が素晴らしいなどと思われたら心外です。

α55の素晴らしいところは以下の通りです。
（１）使えるEVFであること。具体的には写真撮影後、（実用になる範囲で）十分速くファインダー画像（動画）に戻ること。
（２）視野率100%であること。
（３）ファインダー倍率が約1.1倍と、APS-C機種で最大であること。（今までの最大は7Dの約1.0倍）
（４）ISO=100があること。（他社ではISO=200からというのもある）
（５）秒６コマ連写できること。（秒１０コマはお遊びですから無視）
（６）秒６コマ連写できるのに軽いこと（電池等入れても約500グラムです。）
　　　今までの秒６コマ以上連写できる機種は全て約598グラム以上（電池・カード込み）です。
（７）ツァイスレンズが使える。

以上

書込番号：12034335

[MG-I]

アドバイスありがとうございます。

写真撮影に支障が無い実績も教えていただけてありがたいです。
写真撮影に問題がないならば私の欲しい機能が満載の魅力的な一台ですので
いよいよ購入しちゃうかも。
明日もカメラ屋さんに行くことになりそうですw

ただ、
どなたかが『こんなところで聞いても保証はない。メーカーに聞けばいい』
みたいな記載がありましたが、ここは情報交換の場ではなかったかと。。。

この話題、非常にナーバスなんですね。。。私も誰かに責任をとって欲しくて
アドバイスいただこうとは思っていないのですが。。。

なんか、空気を読めていない質問で申し訳なかったです。。。

では、アドバイス、本当にありがとうございました。

書込番号：12034403

[すたんれーAUS]

スレ主さん、こんばんは！

いよいよ購入に傾いてこられましたね〜。またご報告をお待ちしております！
「空気が読めていない」とご心配されていたようですが、荒れていた該当スレは
ほとんど削除されてしまってますので、ある意味読めなくて当然だと思います(笑)。
ですので、お気になさらないようにして下さい。

どうせなら買ってから「熱って、これのことを言ってたのか、ではこう対策しよう」
というプラス思考で情報を集め、上手く付き合ってやれば良いのではと思います。
季節もすでに秋めいていますし、それほど神経質にならなくても大丈夫でしょう。

すでにスレはだいぶ後ろへ追いやられていますが、私も旅行に持って行って
スイングパノラマしたり、手持ち夜景で夜景を撮影したり、スポーツ観戦で
思い切り連写しまくって使うなど、存分に楽しんでいますよ。
(ただし静止画中心ですが…)＜とイチイチ書くのがイケナイんですね(笑)。
失礼しました。

書込番号：12034657

[yuu47]

スレ主さん。
こんばんわ。

このカメラは本当に面白いですよ(^O^)v
あまり気になさらず、是非ご購入下さいね。
そして素敵な写真を撮って下さい。

書込番号：12034743

[いぬゆず]

スレ主さん、こんばんは

有意義な回答の見分け方として、作例を挙げる方かどうかで見分けてはどうかと思います。
良心的な方で、作例を挙げない方もいらっしゃいますが、扇情的な発言をされる方でも、技術論、作例など紹介してくれる方の回答は参考にして良いと思います。

書込番号：12034827

[MG-I]

暖かい返信、ありがとうございました。

明日カメラ屋さんへ行く。。。ということで
こんな時間までカタログを読みあさっていたりします。

いや・・・テンション上がって眠れないのでw

それでは、またイロイロとお尋ねすることもあると
思いますので、そのときはヨロシクお願いします。

書込番号：12036167