α55 SLT-A55VY ダブルズームレンズキット
「α55」と標準ズームレンズ「DT18-55mm F3.5-5.6 SAM」、望遠ズームレンズ「DT55-200mm F4-5.6 SAM」のキットモデル
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このページのスレッド一覧（全302スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 EVFが真っ暗 |
16 | 12 | 2011年5月22日 21:30 |
| α55に使える、ワイヤレススレーブアダプター探してます |
5 | 4 | 2011年5月20日 23:06 |
| マクロレンズについて |
53 | 74 | 2011年5月18日 22:23 |
かなり古い |
1 | 4 | 2011年5月18日 21:38 |
| 手振れ補正付きレンズの使い方について |
33 | 20 | 2011年5月18日 00:42 |
| レンズのガタの件 |
10 | 8 | 2011年5月17日 18:27 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
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デジタル一眼カメラ > SONY > α55 SLT-A55VL ズームレンズキット
適正露出にしなきゃ真っ暗とか真っ白になる。
書込番号：13036731
5点
それは、「実際に撮影すると真っ暗に写る」 露出設定にしたからだろう。
EVFもLVも、撮影後の状態をリアルタイムにシミュレートして表示してる。
シミュレーションオフにする方法ってあったかな？
書込番号：13036770
2点
EVFが真っ暗なら撮った写真も真っ黒に写る
そんなに明るくない場所でマニュアルモード使用して露出範囲外のＳＳと絞りにしたからでしょう
その設定で明るくしょうとしたらあとはISOを高くするしかない
とりあえずマニュアルモード以外のオートやプログラムオートなどに切り替えれば適性露出になって明るくなると思う
書込番号：13036789
1点
レスありがとうございます。
>適正露出にしなきゃ真っ暗とか真っ白になる。
言葉足らずでした。すみませんでした。
SS1/200 F8.0はストロボを使ったマニュアル撮影のときに、画面が見えないのでどうしたらいいかという話でした。ホットシューがある時点でストロボマニュアル撮影を想定していると思いますので、何か方法があるのか知りたかったです。
ちなみにパナソニックのGF1は、マニュアルにするとリアルタイムにシミュレートしなくなり、ばっちりマニュアルストロボ撮影ができました。
書込番号：13036809
2点
電源がＯＮになってなかったとか、電池が切れていたとか・・・（？）
書込番号：13036936
0点
あれっ！？ ＥＶＦの見え具合ではなかったのですね？ 失礼いたしました。
書込番号：13036946
1点
ソニーの場合、フラッシュは純正フラッシュを使えということかも
書込番号：13037101
1点
フラッシュが発光しないので画面が暗くなっていると思います。
モードダイヤルの近くにあるフラッシュボタンを押してフラッシュを出すと明るくなります。
フラッシュが発光するときは事前時あがるので、発光禁止になっているのではないでしょうか？
書込番号：13037350
1点
スレ主様、キャノンのKissデジからの買い替えを模索中でしょうか？
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12968528/
Kissは何をお使いでしょうか？
α55も良いですが、モノブロック撮影でしたらもうすぐ出るであろうα77が最適と思います。
これはαRumoresによると低価格ですが超高性能のようです（2400万画素、12枚連写）。おそらく7D後継機に焦点を当てた機種でしょうからコストパフォーマンスは抜群ですよ。
急がないのでしたら、α77を待つことをお勧めします。
運が良ければ7月ごろ発表されるそうです。
なお、すでに多くの方々が述べているように、α55はフラッシュを付けない限り、1/200秒F8では液晶は暗くなります（指定通りに写そうとするから、暗くなるのが当然です）。
ソニー製のフラッシュを装着してフラッシュの電源を入れると明るくなります。
内臓のフラッシュをポップアップしても同様に明るくなります。
さてフラッシュでの1/200秒F8撮影ですが、フラッシュの能力によりできる場合とできない場合があります。
実験してみますと、低価格製品は1/160秒F8になってしまいます。
内臓フラッシュ、HVL-F20AM、ミノルタの5400HS(マニュアル発光）
1/200秒F8撮影できたもの：
HVL-F42AM、HVL-F58AM
特にHVL-F58AMはISO800で撮ると1/640秒F8でも写りました。それ以上はテストしていません。
HVL-F58AMは高価ですが、性能はとても高いようです。フラッシュを多用するのでしたらお勧めします。
チョコット使う場合にはHVL-F20AMが小型軽量で使いやすいです。
α55はうまく使うと、とても多彩で魅力的な機能が満載されており、良いカメラです。
書込番号：13038199
0点
よくあるオチとして、レンズキャップを外し忘れてるとか。
書込番号：13038334
0点
シンクロコードを使って外部ストロボ発光での撮影の事ですか？
α55は発売直後からこの事が問題になってます。
α77では改善されてると思うのですが・・・
書込番号：13040135
0点
いろいろアドバイスありがとうございました。
はい、外部ストロボ発光のことでした。なるほど～、ソニー製のストロボなら使えるんですね。
orangeさん、新しいカメラを探しています(^^) EVFが良いのとシャッター耐久性がすごいと聞いたので、こちらも候補に入れていました。（とにかく撮影枚数がすごいので）ソニーは魅力的な製品が多いのに、ソニー同士でないとってところがあるので慎重になっています。今回の件も。。α77すごそうなので楽しみに待ってみます。
書込番号：13040240
0点
デジタル一眼カメラ > SONY > α55 SLT-A55V ボディ
ミノルタ時代、純正ストロボをワイヤレスシンクロさせる際に
赤外線方式で実現させるアダプターがありましたが、
現在ソニーに引き継がれてからは販売から外されてしまっています。
バッテリー消費を抑えたいこともあり、
α55本体のストロボは使わずにシンクロを実現したいと考えています。
それらを実現してくれるモノって、ないでしょうか？
3点
詳しくは無いですが、最近出たシグマのフラッシュってどうでしょ？
http://www.sigma-photo.co.jp/flash/flash_610dg_super.htm
書込番号：13028219
1点
スレ主様がどのようにフラッシュを使いたいのか明確では有りませんが、もしα55での撮影で内蔵電池を使いたくないのでしたら、α用の外付けフラッシュでOKだと思います。
加えて2台以上のフラッシュをシンクロ発光させたいのでしたら、ワイヤレス機能付きのαフラッシュにすればOKです。
最高級フラッシュはHVL-F58AMであり、単3電池4本で動き、3グループまでのフラッシュを光量配分しながらシンクロ発光できます(自分も光ります）。つまりワイヤレスフラッシュのコントロール機能を内蔵しています。このフラッシュは秀逸であり、バウンスは当然として、縦撮りの時にはフラッシュ自身も回転させて縦にできます（光軸に近くなるので良いです）。
難点は高いことですが、だいたいこれくらいの機能が付いているフラッシュはキャノンやニコンでも同じ程度の価格になります。
小型のフラッシュではHVL-F20AMが使いやすいです。単4電池2本で動くのでとても軽量です。これ自体にはワイヤレスコントロール機能は入っていませんので、他のフラッシュをワイヤレス発光させることはできません。自分が光るだけです。（α900だけはカメラボディーにワイヤレスコントロール機能を内蔵しているので、このフラッシュで他のαフラッシュをワイヤレス発光できます）
以上の2機種がADI調光の精度が高くておすすめします。
スレ主様の質問の趣旨とは離れていたらお許しください。
書込番号：13029482
0点
>>yasu♪さん
>>orangeさん
レス、ありがとうございます。
理由を説明すると長くなるので割愛させていただきたいのですが、
私としては本体に外部ストロボを取り付けて行うワイヤレスシンクロは考えておりません。
あらかじめ利用条件などの説明もお断りしておけばよかったですね。
申し訳ございませんでした。
書込番号：13030361
1点
これじゃないんですか？
TTLワイヤレスフラッシュ機能
カメラから離れているEF-610 DG SUPERを発光させてTTL自動調光を行うTTLワイヤレスフラッシュ機能搭載。カメラとフラッシュをつなぐコードがなくても撮影することができるので、撮影の自由度が広がります。複数のフラッシュを用いる多灯発光を行ってもカメラが自動的に露出を制御するので、複雑なライティングが容易に行えます。 *装着するカメラによっては、ワイヤレスフラッシュ機能に対応していないカメラがあります。対応表をご参照下さい。
書込番号：13031959
0点
デジタル一眼カメラ > SONY > α55 SLT-A55V ボディ
旧のミノルタマクロ100ｍｍを使用しマニュアルで使用しているのですが三脚、リモートで撮っていますが今一つ中心部のピントがあまくソニーへ電話したところレンズ本体の前ピンか後ピンではないかとのこと、調整に出しても７,８千円位かかるとのこと、そこでソニー１００ｍｍマクロかタムロン90ｍｍマクロを買うことにしたのですが、で迷っています。その理由は100ｍｍと90ｍｍ、１０ｍｍの差（ソニーが100ｍｍ、タムロンが90ｍｍ）と最短撮影距離ソニーが35ｍｍタムロンが29ｍｍこの6ｍｍの差、この違いについて皆さんのご意見をお聞きしたいのですが、レンズの板で質問使用と思ったのですが口コミが少ないのでこちらに書かせてもらいました、宜しくご教授下さい。
0点
どちらも等倍マクロなので撮れる大きさは同じです。
（ソニーは受光センサー面からの撮影距離が３５ｃｍの時、タムロンは同じく29ｃｍの時、最大の大きさに撮れます）
対象が昆虫等でしたら少しでも離れて撮れるソニーの方がいいと思いますが、花等でしたらコストパフォーマンスの点でタムロンでしょうか・・・
書込番号：13000010
1点
>ソニーが35ｍｍタムロンが29ｍｍ
各、cmの間違いですよね。
どちらも最大撮影倍率が1：1で、ちなみにSony 50mm macroが20cmですから、
焦点距離にほぼ比例しているようなものじゃないですか？
MFオンリーならお好きな方をどうぞ、と思いますが。
書込番号：13000029
0点
旧ミノルタの100mmマクロって、神レンズじゃなかったっけ？
書込番号：13000037
1点
旧ミノのレンズとかフリンジ酷いし、タム買う方がいいよ
ソニー版も単なる焼き直しだから、現行のセンサーではレンズがあまりにも力不足だよ
書込番号：13000059
0点
私はα550にミノルタの 100mm マクロを付けて撮影します。
ＡＦで撮影すると何㎝か後ピンな感じはしていて、ピンの手前側はボケが目立ちやすい気がします （その分、ピンの奧側は調子がよい）。
ミラーアップ・ダウンの振動によるボケはこの機種では無いので、ぶれ・ボケの原因は以下の３つ。
１． 被写体ぶれ （小動物とか鳥は呼吸が早い・・・とか）
２． シャッター振動によるぶれ （三脚がしっかりしていないと、これの可能性も）
３． ピンがずれている
（この他に空気のゆらぎもありますが、ここでは除外して良いでしょう）
α５５でマニュアルフォーカスとのことですから、１．２．が無ければ拡大表示で見るのに近い解像感は得られるハズです。
書込番号：13000061
0点
広角側の10mmはものすごい差を感じるけど、
90と100ならファインダーで違いなんてほとんど感じないと思います。
TAMRONの名玉90mmマクロで背景ボケを楽しんでください。
書込番号：13000092
0点
＞旧ミノのレンズとかフリンジ酷いし
初期型・NEW・Ｄ・SONY と４タイプあって、レンズ構成は同じ。
初期型はコーティングが20年以上前のなので、光が入るとゴーストが出やすい。
ただし、「フリンジ酷い」 というのは初耳だし経験がない。
＞タム買う方がいいよ
買い換え・買い足しなら、そういう選択肢もある。
＞ソニー版も単なる焼き直しだから、現行のセンサーではレンズがあまりにも力不足だよ
20年以上前の、そのレンズも使ってますが、解像に関して力不足を感じたことはありません。
もし、「拡大表示でピンを確認しているのに、結果が違って悩んでいる」 と言うことであればレンズを変えても同じ事です。
まず、そちらの方の確認が必要と思います。
書込番号：13000115
4点
＞マニュアルで使用しているのですが
というのは、MFで、ということでしょうか？
それとも、露出をマニュアルで？
書込番号：13000138
0点
花とオジ さん 有難うございます。私も花が主体なので少しでも被写体に近づけた方がよいのか、
夜の世界の住人 さん すみません、センチの違いでした。ミノルタの色見とボケは好きなのですが、中古を買った場合ピンの調整など保証がないので迷っています。
ばーばろ さん そうなんですよね、上記にも書いたのですが中古は保証がないものでミノルタの新品保証付きなら迷はず買いですが、、、
エアカーテン さん 有難うございます。今年の秋にはアルファー77が出ます。ソニーが確約しました。
市民光学 さん 多分ピンズレだと思うのですが、少し離れた場合ですとピンはあっているのですが、最短撮影距離ギリギリですとピンが合うのが１０枚のうち３枚位です。チエックライブビューで拡大して確認しているのですが、、、短い時間に皆様有難うございます。もう少し悩んでみます。ミノルタの中古も含めて、
書込番号：13000144
1点
最短撮影距離よりはワーキングディスタンス（レンズ先端から被写体までの距離）が重要です
現在の専用マクロレンズはほとんどが等倍マクロですから、最接近した時の被写体が大きく写る度合いは同じで違うのは、どの位離れてとれるかとうのが問題となりますし、最短撮影距離よりはワーキングディスタンス（レンズ先端から被写体までの距離）の方が重要です
ワーキングディスタンスが長く取れるとその分、昆虫などは少し離れて撮影できるので逃げられずにすむかもしれません。
でも焦点距離が長くなると手持ち撮影ではよりブレやすくなるというデメリットもあります
あ、マクロは三脚での撮影が基本ですが．．．
ちなみに最短撮影距離は撮像素子面から被写体までの距離で、ワーキングディスタンスはそこからフランジバックとレンズの全長（ピント合わせで伸びた部分も含め）を引かなければなりません
なのでレンズ全長の変化しないインナーフォーカスの方がワーキングディスタンスを稼げたりします
と、長々と書いたけど私ならニョキニョキと全長は伸びますけど、柔らかいボケ重視でタムロンの90かな
書込番号：13000153
0点
arenbe さん タムロンのボケは一度撮ってみたいですね。迷います。
市民光学 さん 書き込み中に返信頂きました。ボディーの方はソニーのサービスに出したところピント異常ないそうです。問題はレンズの方だそうです。レンズに関してはコニカミノルタに出してくださいとのこと、でした。今キャンペーンでキタムラで３５０００円で購入できるので下取り２０００円で３３０００円です。そんなわけでタムロンを買うなら今がチャンスなのですが、
αyamaneko さん ＭＦで撮っているのですが、皆さんタムロンの評判が良いのでタムロンに傾きかけていますが。有難うございました。
書込番号：13000210
2点
Frank.Flanker さん 有難うございます、タムロンを買い増し使用かと思っています。皆さん短い時間に有難うございました。
書込番号：13000224
1点
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|---|---|
背景にコピー用紙 |
こんにちわ。
90mmと100mmの違いですが、どちらも等倍まで寄れば写る大きさは同じです。
違うのは背景の映り込む範囲になりますけど、これは少し違いが出てきます。またそれに伴ってボケの大きさが
変わります。マクロ域ではどちらも背景は溶けまくるのであまり違いは感じませんが、玉ボケを作った時などは100mmの
方がいくらか大きい玉ができますね。
ただ、同じものを撮りくらべてはじめてわかる程度の違いですから、気に入った90マクロの方で良いと思いますよ。
僕のは二世代前の72Eですが、それ以来変わっていない光学系のロングセラーです。よいレンズですよ。
書込番号：13000335
0点
話の筋が良く見えないのですが
カメラの精度に問題なし（つまりファインダーと焦点面
にズレがない）
マニュアルフォーカスは正確に合わせている
にも拘わらず写真でフォーカスが来ないなら、
レンズの光学系の問題か
レリーズ時の体のブレ位しか原因はないように
思われます。
書込番号：13000584
5点
Barasubさん
ですよね？
なんか変だな？と思いつつ、わたしが理解できないだけかと思っているのですが･･････。
どなたか教えてください。
なぜ、
＞レンズ本体の前ピンか後ピンではないか････
とか、
レンズの買い替え、になるのか？。
買い換えて意味があるのか？
MFでピントを合わせている、ということは、
この機種では、CMOS上の結像がそのままファインダーか、背面液晶に表示され、
それでピントが合っていれば、そのままそれが記録されるはずですが･･････？
それでなぜ｢レンズの不具合が原因｣になるのでしょう？
書込番号：13000668
4点
私も気になるから、ブクマがわりにレスしときます。
書込番号：13000773
0点
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|---|---|
当文章編集中 |
左の写真の、「ス」 を切り出し |
チャッピーワンさんの撮影システムに問題がないか、確認してみたいところですね。
その三脚に載せた撮影システムで、１／５００秒とかで撮影してもボケ （ぶれ？） ますでしょうか？
私の場合、これを書いているパソコン画面をiso1600で撮影すると、Ｆ４で１／５００秒です。
別途、iso200、Ｆ８で１／１５秒ですので、撮り比べてみては。
画面に対して真正面ではなく、５～１０度程度傾け、写野の中心でフォーカスすれば、近くのどこかにピンが来ていなければいけませんよね？、理屈上。
と、ここで自分で書いたことをやってみました （手持ちですが）。
写真は編集中画面です。
ちょっと分かりにくいかもorz
電気スタンドに和紙とかお札とかを透かしてみるとかの方が良いか？
とにかく、レンズが変なのかどうかを、何か人工的な物を撮影して確認した方が良いです。
で、シャッタースピードが十分に速い vs 遅いで違いがあれば、「シャッターショックぶれ」 ということで。
何を撮影しても中央付近の写りが変なら、下取りに出してしまうのがよろしいかと。
書込番号：13000873
0点
Barasub さん、αyamaneko さん 愛茶（まなてぃ） さん 申し訳ありません。説明の仕方が悪かったかもしれません。撮影スタイルはライブビュウーで撮るのが主体です。ファインダーでの撮影は犬など動きの速いもの以外使用していません。マクロ撮影ですが１メートル以上被写体からはなれての撮影でしたらピントは合うのですが、最短撮影距離ぎりぎりで花など撮った場合、撮影スタイルは三脚、リモートコードでＭＦで撮っていますが花弁など今一つシャープさがありません。なっとくいく写真は１０枚のうち３枚位です。そんなわけでソニーのサービスセンターに問い合わせたところレンズのピンずれではないかといわれました。ライブビューチエック機能で確認しているのですが、ただ最短撮影距離ぎりぎりですとライブビューで見る限りいまいちシャープさがありません。ピンズレでピントが合わないのかと思うのですがそこでこの板で質問してみたのですが、素人質問で申し訳ありません。、
書込番号：13000925
0点
＞チャッピーワンさん
α55の場合、ファインダ及び、モニターで見る画面は、センサー像そのものですから、
表示された情報がそのままデータ化されるはずだと思います。
撮影される写真は、JPEG出しですか、それともRAWですか？
現像ソフトSILKYPIXでのデフォルト現像結果と、JPEG撮って出しのデータを比較すると、前者の解像感が上です。
α55内部での現像処理の癖みたいなもんですからどうしようもありませんが、
ノイズリダクションを弱すれば、改善されるかもしれません。
これは、好みと拘りの違いにより許容出来る範囲が大きく異なると思います。
また、カメラのディスプレイの表示能力は実際のデータに比べ非常に小さいため、リサイズしたような表示になっているはずです。
これによりシャープネス効果が出ますから、実際よりシャープに見えるとも考えれます。
作例を見ることが出来れば、違った意見が得られるかもしれません。
書込番号：13001014
0点
＞ただ最短撮影距離ぎりぎりですと
でしたら、被写体形状、絞りにもよりますが、
被写界深度が非常に薄くなっていると思いますから、多少の凹凸でも被写界深度から外れている可能性も。
それで甘く感じる可能性も無きにしも非ずかと。
市民光学さん がアップされていますが、
ディスプレイのような平面形状のものでチェックされてみては？
レンズのせい、と思ってレンズを買い換えて、同じ結果だったら･･･････。
新しいレンズに換えるきっかけができた、と前向きな考えかたもあるかもしれませんが。
書込番号：13001066
0点
ピントの問題になってきたんですね
えーと
たとえば平面を斜めから撮るとわかりやすいかもしれませんが
・思うところには合っていないが、どこかにはピントが来ていて、そこは十分シャープに感じる
・どこにもピントがあっていないように見える（一番くっきりしているところでもシャープさが足りない感じ）
似ているようですがまったく違う原因になります。
前者はただ単なるピントずれ。またはピント合っていないだけ。
後者はレンズの性能限界、またはなんらかの理由による解像不良かと思います。
ボケというよりにじみや流れはないでしょうか？最短付近でのみ症状が出るというのもこれならうなずけるかと思います。
レンズを落っことした、よく見たら中玉曇ってるとか、原因は様々でしょうね。
しかし、いずれにせよ自分で対応できない限りは修理調整に出すより他はないでしょうし、その代金考えれば
別のを買っちまった方がいいかもと考えるのは、妥当なセンと思いますけどね。
書込番号：13001181
0点
>旧のミノルタマクロ100ｍｍを使用しマニュアルで使用しているのですが三脚、リモートで撮っていますが今一つ中心部のピントがあまくソニーへ電話したところレンズ本体の前ピンか後ピンではないかとのこと
マニュアルで使用と云うことだとＭＦですよね、それだったらレンズのせいではないのでは？
ミノルタの単玉１００mm３本（Ｆ２・マクロ・ソフト）共よく出来たレンズだと思っていますが。
書込番号：13001251
2点
まさかとは思いつつ、
立体物全体にピントを合わせようとしていませんか。
例えば花の花弁一枚まるごとなどです。
100mmマクロの最短撮影距離で絞り解放なら一枚の花弁
のごく一部にしか焦点は合わず大部分は大ボケになりますが。
そんなことは理解されているなら笑ってお許しください。
書込番号：13001584
1点
念のため、もうひとつの可能性ですが、
三脚使用時は手ブレ補正をオフにされていますか。
書込番号：13001691
1点
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|---|---|---|---|
①α550+ミノルタ100mmマクロ （NEW） |
② ①の 「英」 の字部分の等倍 |
③kiss_X2+ﾀﾑﾛﾝSP60mmF2 |
④ ③の 「英」 の字部分の等倍 |
私の一つ上のレスの、モニター写真は、会社置きの初期型での撮影でしたが、家には NEW がおいてあるので今度は NEW での作例になります。
蛍光灯にかざした1000円札を撮影してみました。
それぞれ最短撮影距離で撮ってます。
kiss_X2 の方が写る範囲が狭いのは、CMOS の面積が小さい分か？
明るさが違うのは絞り優先オートで撮ったから。
ちなみに α550 ： 14M 、 kiss_X2 ： 12M のカメラです。
①、②はα550＋ミノルタ100mmマクロです （手持ち）。
このレンズは、壊れたとかカビたとか問題がなければ、一般的な撮影で力不足と言われることは無いでしょう （解像する・しないにおいて）。
ＡＦがらみの文句ならわからなくもないですが。
③、④はkiss_X2+ﾀﾑﾛﾝSP60mmＦ２です （手持ち）。
タムロンの60mmはキタムラで安く売ってるときに買いましたw
これも同社の90mmと同様に、ちょっと絞ると良く切れ、コスパの高いレンズと思います。
「この程度写ればレンズには問題がないだろう」 という、目安になればと思いＵＰしました。
ご参考まで。
書込番号：13001922
1点
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|---|---|---|
A |
B |
C |
私もこんな方法で確認してみました。
画像A 赤いマジックで印をつけた爪楊枝の頭を狙ってMF。
画像B 真ん中狙ってMF。この絞り具合では被写界深度はこんな感じ。
画像C Aの等倍切り出し。
[環境/設定]
・シャッター1/500、ISO1600でF4に絞れるように卓上スタンドの距離を調整。
・最低撮影距離ギリギリから楊枝の頭をMFで狙ってみる。0.5倍マクロなので寄れない（汗
・ピント確認はLV液晶で2段拡大して合わせ
・安三脚使用
・セルフタイマー2秒
・手ぶれ補正オフ、高感度ノイズリダクション弱
・レンズは昔のSIGMA 90mm (1:0.5倍）
一応、ピントはきているっぽい？けど、なんかモヤっている気がする。
今の私のウデだと三脚使ってこの辺まで合わせるのが限界 orz
レンズの性能限界って、どこで判断したらいいのかな？
書込番号：13002050
1点
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|---|---|
最短撮影距離より被写体によっていると思います。 |
最短撮影距離より被写体から離れて撮りました。 |
皆様色々有難うございます。とりあえず画像を載せてみました。ＪＰＥＧでそのままです。手ぶれ補正はオンのままで撮りました。私的には希望は花のめしべのみを撮りたかったのですがそこまで寄れません。あまり寄ってしまうとピントが定まりません。花のめしべだけとか、水滴の所だけをアップに撮るとか撮り方が解りません。それを撮ろうとするとピントが合いません。これはレンズのせいではないのでしょうか
書込番号：13002409
0点
それは 「リバースアダプター」 の出番ですね。
検索してみてください。
詳しくはまた明日w ではでは。
書込番号：13002598
0点
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|---|---|
カーネーションです |
これで等倍近辺です。 |
チャッピーワンさん。こんにちは。
写真拝見させていただきましたが、レンズには問題無さそうに思えます。
・一枚目の写真はしべより手前にピントが来ています。（上部左よりの水滴部にピンがきています）狙いよりもかなり手前ですね。
ちなみにこの花はカーネーションですよね？だとしたら、最大撮影時にはもっと大きく写せますので、まだまだ寄れますよ。（参考まで写真を貼り付けますが、これでも最大ではないです。２枚目の水滴写真が最大ぐらいです。）
もしかして”レンズ先端から３５ｃｍ”という誤解されてませんか？センサーから３５ｃｍなので、レンズ先端からは１０ｃｍ程度まで寄れるはずです。
・２枚目の写真はどうもどこにもピンが来てないようです。おそらくこれも合わせるのが手前すぎるようですね。（前ピン気味ではないか？）
残念ながらＭＦ撮影技術の問題だと思えますが（ごめんなさい。気を悪くされないでください。（汗））、念のためＡＦで撮影された画像はどうか？も見てみたほうが良いかもしれません。
ついでに、レンズにはＦＵｌｌ/Ｌｉｍｉｔスイッチが付いていると推測しますが、そのスイッチはＦｕｌｌ側になってますよねー？一応確認のため。
ちなみに、、、私自身はタムロン９０マクロを使用していますが、、、、
ミノルタ１００マクロのほうが描写力がはるかに上だと感じています。
よかったら交換しましょうか？（爆）
書込番号：13002922
2点
市民光学 さんリバースアダブター検索して見ます。
ちさごん さん ずばりこのよういな写真を撮りたいのですが、腕が伴わないのは解っているのですが、レンズ先端から被写体までの距離が３５センチ以上と思っていました。被写体から１０センチ位まで寄れるのでしょうか、ただＭＦで撮った場合２０センチ、２５センチですとピントが全然合いません。今日暇を見てチャレンジしてみます。撮った結果の写真をピントボケボケでも載せてみます。このような写真を撮るための注意点、又上達のコツを教えていただければありがたいのですが。
書込番号：13003153
0点
ちさごん さん 追伸です。オートフォーカスですとジーコジーコいって１分以上たっても全然合いません。お手上げです。
書込番号：13003164
0点
約 35cm というのは、CMOS 面から被写体までの距離です。
レンズの先端からの最短撮影距離は 「ワーキングディスタンス」 と言って、17cm 程度だったと思います （フードを外したとき）。
書込番号：13003217
0点
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|---|---|---|
水滴も写りません |
花びらの先端に合わせたつもり |
同じく花びらの先端 |
今カーネーションをスプレーで水滴をつくり被写体より１０センチ位のところでＭＦ、三脚、シャッターリモートコード、手ぶれ補正オン、以上の設定で撮りましたがピントリングで幾ら微調整をしてもピントが合掌しません。チエクライブビュイーで確認しながらでも、、、腕が伴わないのは承知の上ですが、宜しくご教授下さい。ボケボケの写真貼り付けます。全然何が写っているのかわかりません。
書込番号：13003248
0点
最短撮影距離以上に近付いてません？
この領域だと、基本的に
・カメラごと前後に動く
・被写体を動かす
のどちらかでしょう。
かなりゴツい（私にとっては当たり前程度の）三脚と、（楽をしたければ）ギア雲台＆マクロスライダーが必要だと思いますけど・・・。
書込番号：13003304
0点
チャッピーワンさん
ミノルタマクロ100ｍｍってこれですか？
http://kakaku.com/item/10502110183/spec/
最短撮影距離が0.35mなので、センサー面より35㎝離れないとピント合わないと思いますが・・・。
ボディーの上にセンサー位置のマークがありますので、それから35㎝以上離して撮影してみてください。
書込番号：13003313
0点
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|---|---|---|---|
⑤デジタルでは初めて買ったリバースアダプターの試写 |
⑥防水コンデジWPi （古～） |
⑦ ⑥の花に接近 ・ 撮って出しノートリ |
⑧ この頃はコンデジでマクロが面白くって、こんなのを沢山撮ってた |
まず、手ぶれ補正はＯＦＦにしてください （Barasubさんがご指摘のとおり、たぶん、これが一番の理由）。
あと、この時のシャッタースピードってどのくらいでしょう？
私の１つ上のレスの、言葉の解説。
「レンズの先端からの最短撮影距離」・・・のレンズは、光学ガラスからではなくフード取り付け枠の先端のことです。
写真について （いずれの写真も撮って出し （無加工））。 こういう方法もあるという参考まで。
写真⑤ 「リバースアダプター」 を使うと、通常のマクロよりさらに拡大することが可能になります。 コンタックスＧ用のビオゴン21mmというレンズを、前後逆に、α100 に取り付けました。 撮影対象は煮干し （笑）。 煮干しと言っても大小ありますが、小さいやつなので、結構な拡大撮影ではと思います。
写真⑥ 以後の写真は、コンパクトデジカメの方が便利かも・・・の話。 このカメラは、カメラ前面から１cmまで近づけるんです。 買った当初はそんな機能は使わないと思っていたのですが、⑦や⑧の写真が撮れるとわかって、しばらくはまりましたw
最後に、以前作例としてＵＰした物です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000060500/SortID=11820476/ImageID=722081/
！注意！ハエの写真です！この次の写真はさらに拡大になります！
（この写真は、多少いじっているかもしれません）
ミノルタマクロでこのくらいは撮れるという参考ということで。
書込番号：13003349
0点
ＭＦでとの事ですが、
ＭＦでピントが合わせられない（ファインダーやライブビューの像もボケボケ）のでしょうか？。
それとも、ファインダーやライブビューではハッキリしているのに、撮影するとボケボケなのでしょうか？。
ちさごんさんが仰っていますが、フォーカスリミッターが掛ってしまっていて近接撮影域までレンズが繰り出ないのでは？。
書込番号：13003360
1点
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水滴をねらって |
同じく花びらの水滴、これ以上寄れないのでしょうか |
同じく花びらの水滴をねらって |
市民光学 さん画像拝見しました。ハエの画像拝見しました。あんなに寄れるのですか、被写体からどの位寄ったのでしょうか、あと桜の夜景素晴らしいです、私もああ云うステーションは大好きです。自分では無理ですが、何時の日か挑戦したいです。
花とオジ さん ライブビューの画像もピントが合っていません。フォーカスリミッターとはレンズ側についているfullとlimitのボタンのことですか、一応fullにしております。一応皆様に言われたように被写体からボデイーのセンサーまでの距離３５センチ位で撮って見ましたので画像を貼って見ました。ただこれよりかは寄れないのですよね？どの位が等倍かわかりません。
書込番号：13003491
0点
等倍マクロで最短撮影距離で撮影すれば等倍でしょう？
4/3の受光素子に、被写体と同じ大きさで写し取ってますよ。これ以上の倍率が欲しければ
1.接写チューブ（やベローズなど）でレンズを前に繰り出す
2.テレコンで画角を狭める
3.広角（レトロフォーカス）レンズをリバースリングで逆付けする
事で、等倍を超える倍率で撮影できます。
書込番号：13003523
2点
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カメラはペンタですが、レンズはタムロン９０ｍｍです。
α５５で横（長辺）に２３．５ｍｍの長さが写って要る時が等倍です。
書込番号：13003562
1点
テーブルの上などで、
３０ｃｍ定規など寸法目盛が刻まれているものを利用し、
レンズはＭＦでピントリングを最短撮影距離位置に固定し、
カメラと定規の距離を、センサー面から４０ｃｍ付近から序々に（１ｃｍ刻みくらいで・・・）近付けて、
どの距離辺りで寸法目盛がハッキリ見えるか調べて見てはいかがでしょうか。
センサー面から３５ｃｍ辺りがピークになるハズですが・・・
その辺りでピークが来ないなら、レンズの故障でしょう。
書込番号：13003639
1点
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D80＋リバース35-105mm＋KENKO x1.5テレコン |
あぁいかん。α55は4/3じゃなくAPS-Cでした。ｍ（＿＿）ｍ
Nikonだけど、↑の組み合わせで倍率約3倍（1：3じゃなく3：1ね）。23.6mmの長辺の中に8mmが入ります。
書込番号：13003662
1点
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|---|---|
⑨ 最短撮影距離での撮影状況 |
⑩ 最短撮影距離 （この場合、等倍撮影） での撮影結果 |
すでにお二方が説明されているとおりです。
一応、説明写真を撮りましたw
写真⑨ 最短撮影距離での撮影状況です。
「等倍撮影」 とは、そのカメラの受光素子面積と、同じ範囲を写すことを言います。
写真⑩ ⑨の時の撮影結果
とりあえずここまでで、他のレンズを買っても結果は変わらない可能性が高いことが明らかになったと思います。
疑心暗鬼を解消するためにも、とりあえず一度、きっちり撮影に成功するのが一番の薬では。
書込番号：13003687
2点
市民光学 さん 有難うございます。今日夜腰を落ち着けて撮ってみます。ちなみにカメラ本体のセンサーから被写体(時計）まで３５センチで宜しいですよね。この結果ピンボケ（ピントが合掌しない場合）はレンズのせいか腕のせいかどちらでしょうか。
書込番号：13003752
0点
市民光学さんの写真⑨の状態
（ピントリング位置は０．３５２ｍ、被写体の腕時計はセンサー面から３６ｃｍ弱の位置）
で液晶モニターに腕時計がハッキリ見えていますよね。
同じ状態で、モニターにはっきり見えないならレンズの故障。
このようにカメラ固定状態でモニターにはっきり見えているのに、撮影結果がボケボケならカメラの故障。
カメラを固定していない場合は腕のせい（カメラブレ、体の前後揺れ）が考えられます。
書込番号：13003820
2点
例えば１ｍ以上離れた何かを撮影して、問題なく写るようなら、レンズに問題がある可能性は低いですよね。
おそらく、ここに書き込みをしている人の大部分は、チャッピーワンさんの撮影状況を実際に見ることができれば、どこに問題があるのか指摘できるでしょう。
経験の差ですね。 「腕」 の範疇でしょうけど。
ミノルタおよびＳＯＮＹでマクロは、ＡＦは迷うことが多くて、ＭＦ （マニュアルフォーカス） での撮影になることが多いでしょう。
ですから、ピント合わせは・・・ファインダーでだいたいピンを合わせ → ＭＦチェックライブビューで決定・・・と言う流れになりますよね。
あとは、システムに問題がないかどうかのチェックをしたいところです。
手ぶれ補正をＯＦＦにしたところで、次の問題は三脚があやしいですね。
1000円～3000円とかの三脚だと、当然の結果という気がします （3000円でもなんとかなる三脚はあるかもですが）。
三脚のせいだと決めつけてかかれば・・・やっぱりパソコンモニターを撮影してみませんか？
１／５００秒とかそれよりも早いシャッタースピードなら、ブレはだいぶ発生しにくいと思うのです。
同じ位置から１／１５秒とか、それより長いシャッタースピードでも撮影して違いが出るかどうか （後者で結果が悪ければ、悪者は三脚と結論が出る）。
とても遅い速度のシャッターでもぶれない、がっしりした三脚を用意する必要があると言う話です。
当たってるかな～外れてるかな～。
書込番号：13003848
0点
花とオジ さん,
市民光学 さん 有難うございます。今日夜色々試してみます。その結果は明日にでも投稿したいと思います。三脚の件ですが商品はベルボンＣＸ－560で２キロまで可能と書かれていましたので多分大丈夫だと思いますが、市民光学さんのようにカメラを固定して撮って見たいと思います。又皆様色々ご教授下さいましてありがとうございます。
書込番号：13004051
0点
チャッピーワンさん。
”ピントが合っている状態がファインダー（もしくはＬＶで）どのような絵に見えるか？”が体得できていない様子に感じます。
とりあえず、接写せずに普通に撮影してみてどうか？を確認したほうが良いと思います。
たとえば１ｍぐらい離れて（ここまで離れればＡＦが効くでしょう）撮影した画像のピントが合っているか？確認してみたらどうでしょう？手持ちでＯＫですよ。手振れを抑えるためにISO感度は８００か？１６００にしてシャッタースピードを稼いでみてください。
絞り値はF5.6ぐらいが良いです。
これでばっちりの絵が出ればとりあえずレンズには大きな問題はないと確認できます。
そして問題ないなら、そこから被写体にだんだん近づいていきましょう。
いきなり最大倍率を狙うのはちょっと無謀だと思います。
接写ではAFは無力なので、ある距離からはMFにしないと無理でしょうね。
ピント拡大は７倍までにとどめたほうがよいです。あまり大きく拡大しすぎると一部しか見えないため、ピント面のコントラストの変化が分かりにくくなります。
本当は拡大機能は使わないほうが良いです。というのはピントをあわせた後、このカメラはシャッターを半押しすると拡大機能が解除されてしまう仕様になっているからです。よって本当にシャッターを切った時点でピントが合っているかどうか？が確認できませんので。。。
ちなみに私の撮影法は、常時手持ちで３脚は使いません。ファインダー撮影のみ。ピント拡大も使いません。
α３３/５５のEVFは非常にピントの山が分かりやすいので、ファインダー撮影をお勧めします。
それでも、やはりスキルは必要な撮影になるので、これは練習していくしかないと思います。
頑張ってみてください！
書込番号：13004196
2点
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|---|---|---|---|
３５センチ |
36ｾﾝﾁ |
３７センチ |
38センチ |
只今三脚でなく台の上でカメラ固定ＭＦ，手ぶれオフ、シャッターリレーコード、ＩＳＯ800、シャッタ速度100－1、Ｆ値2.8、カメラセンサーから被写体まで３５センチ、36、37、３８センチと１センチずつずらしピントリングにて微調整、その結果３５センチ、３６センチはピントが甘くライブビューも同じようにピントが甘く映りました。それ以降になるとピントが合うようになります。この現象はレンズ、本体、腕のどれでしょうか、ただ腕といってもカメラは固定していますし、解りません。画像をアップします。皆様宜しくお願いします。
書込番号：13005242
1点
えっと、まず確認するのは 「イメージセンサー位置表示」 かな。
取扱説明書８３頁にある、「φ」 の字に似た表示のところから、35cm～38cmを計ってますよね？
等倍撮影とか、最短撮影距離での撮影にこだわる・・・とする場合。
奥行きが少ない被写体なら、レンズを最短撮影位置にしたまま、カメラか被写体をじりじりと動かしてピンが合う所で撮影してみる。
ちゃんと撮影できたとして、この距離が３８cmなら、微妙に遠い気も （レンズに問題か？）。
３８cmでも毎回ちゃんと写せるのなら、それはそれであまり悩むこともないかも。
ただ３８cmは撮影倍率１：１．５なので、ちょっともったいない気もするけど。
書込番号：13005453
0点
>三脚の件ですが商品はベルボンＣＸ－560で２キロまで可能と書かれていましたので多分大丈夫だと思いますが・・・
やっぱり。
大丈夫じゃないです。このような三脚は、観光地・明るい昼間の屋外で記念写真をセルフタイマーで撮るような時に使う（それでも私は使いたくないですが）三脚です。
最低でも、脚に1.5万～2万円（アルミなら。軽さを求めてカーボンにするならこの倍）＋雲台に1万円前後（3D雲台で。自由雲台ならその倍）クラスの脚は、マクロ撮影・・・それも等倍い近いような・・・なら用意した方がいいでしょう。
ちゃんとした、シッカリした雲台を使うためにも、ある程度の脚の強度が必要になりますし。何より、楽なんですよ。気を使わなくていいですから。
脚径で26mm・・・雲台とのバランスを考えたら28mmクラスの脚は、使った方がいいです。
書込番号：13006178
1点
チャッピーワンさん。
ちゃんと写ってますね。問題はないと思いますが。
絞りをＦ８ぐらいにして３５ｃｍで写してみてください。たぶんはっきり撮影できると思います。この距離でＦ２．８だとピントが合う深さ（被写界深度）は１ｍｍに満たないぐらいに浅いので、、、、くっきり撮影するのは非常に難易度が高いです。
書込番号：13006274
0点
これは、ハズレレンズかもしれないな。
ミノルタの100mmはもっとシャープだと思うが。
ケンコーに修理に出すほうが良いだろう。
または、
もう一本探してきて、
比較して悪い方を売ってしまう方が良い気がする。
書込番号：13006383
2点
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|---|---|---|
３５センチ |
３６センチ |
３７センチ |
皆様素人の私に色々アドバイス有難うございます。今回再度写真アップします。前回と同じ条件で撮りました。そのため露出不足になりましたが、ただ前回より正確に３５センチより１センチづつ線を引きその線上に被写体を移動し撮りました。カメラは台の上で固定しました。少し被写体がざらつき見ずらいかもしれませんが宜しくご教授下さい
書込番号：13006598
0点
カメラ固定ＭＦ，手ぶれオフ、シャッターリレーコード、ＩＳＯ800、シャッタ速度100－1、Ｆ値2.8、カメラセンサーから被写体まで３５センチ、36、37、３８センチと１センチずつずらしピントリングにて微調整、その結果３５センチ、３６センチはピントが甘くライブビューも同じようにピントが甘く映りました。
＞
失礼、ハズレレンズじゃなくて、
壊れているんだね。
書込番号：13006644
1点
やっぱりレンズの故障ですよね。
私はタムロン９０ｍｍで１０ｍ以上の距離でピントが合わなくなった事があります。
前玉の位置ズレでした。
書込番号：13006682
1点
故障なのかもしれないですが、念のため以下のテストをお勧めします。
・定規を撮影し、２３．５ｍｍの幅がフレーム内に収まる距離で撮影
（↑で花とおじさんが説明されている撮影）
・絞りをＦ２．８、Ｆ４、Ｆ５．６、Ｆ８と変えて撮影してみる。
このテスト結果を見ればはっきりするでしょう。
書込番号：13006720
1点
皆様色々有難うございます。あれから、ちさごん さんの云われるように定規でを写してみました。被写体から１メートル位ですね。その結果すべてのＦ値に対してピントが合いましたので結論として最短撮影距離、被写体より３５，３６，３７センチ位のピントが合わないようだと思いました。とりあえず原因が解り（レンズの問題）納得しました。実はフイルムカメラの時から接写の時ピントが甘いと思いながら腕のせいだと思っていました。(腕も悪いですけど）原因が解りホッとしました。皆様有難うございました。又何かありましたら宜しくご教授下さい。
書込番号：13007211
0点
チャッピーワンさん、こんにちは
私もミノルタのAF100mm F2.8マクロを使っていますのでレンズを全部繰り出し最大倍率になった時にピントが合うように被写体を動かして、その時に撮像素子指標から何センチになったか計ってみたところ素人採寸では35cmぴったりになりました。
ピントリングは最短に固定して動かさずに被写体との距離を変えて何センチで合うか計ってみたらいかがでしょうか。
それから皆さんおっしゃるようにレンズは新しく買うより修理した方がお得ですよ。
ただ、もしもう一本買い増すのなら性格がかなり違うシグマの70mm F2.8マクロは「カミソリマクロ」と言われていてピント面はシャープ、後ボケはミノルタ100mmより滑らかで、タムロンともども検討されてみることをお勧めします。
書込番号：13007434
0点
アカギタクロウ さん 只今カメラ固定しピントリングは等倍で固定し被写体を移動させた結果カメラセンサーから３６センチのところで甘いですが画像が確認されました。３５センチ等倍の最短撮影距離ではまるっきり画像は確認できませんでした。やはりレンズが壊れているようです。
書込番号：13008655
0点
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|---|---|
何センチにして甘かった…というよりα55をお使いなわけですからLVでもファインダーでもMFアシストを使って拡大してピント位置を確認できないのでしょうか？
レンズが酷い壊れ方をしない限りMFで最短にした場合にどんな位置にしてもピントが甘くなるというのは考えにくいように思いますので、一度レンズを最短位置に固定してメジャーや物差しのような被写体を斜めから撮ってみたらいかがでしょうか。
AFチェックでは斜め方向から被写体を写すことは意味の無いことですけど、この場合はMFでピントが合うのかどうかが問題なので、最短でどこかにピントが合うのかどうかだけは分かるように思えます。
書込番号：13009088
0点
アカギタクロウさんのご意見に賛同します。
１ｍで写るのに近寄ると写らなくなるという壊れ方はありえないように思えます。
単純にヘリコイドが繰り出されているだけなので、どこかには合っているはずではないか？と思いますね。
気になっているのはチャッピーワンさんが撮影している写真がすべて開放のＦ２．８で撮影されている点です。これだと被写界深度が浅すぎて、本当にピンが来ていることを確認することさえ難しいと思います。
アカギタクロウさんの写真を見ていただければ分かるとおり、Ｆ５．６でも被写界深度は２ｍｍぐらいしかありません。
絞りをＦ８．０に設定してアカギタクロウさん推奨のテスト実施をお勧めします。
書込番号：13011148
0点
私もチャッピーワンさんがカメラと被写体との位置を少しづつずらすのでは無く、
ピントリングで調節されているのが気掛かりでしたが、どうもレンズ異常のような気がします。
ＵＰ写真にはリサイズのしすぎの感があり、何とも言えない部位分ははありますがどれもまともには見えません。
例えば[13006598]の３５～３７ｃｍの写真・・・
必死になってピントリングを調整してこれだと・・・ (>_<)
私がタム９０ｍｍで遠景にピントが合わなくなった時は、前玉（前群）鏡筒の固定ビスが緩み、前玉（前群）が常に標準より少し繰り出されている状態でした。
近景には問題無く合焦（ＡＦでも）しましたが、その時のピントリング距離目安目盛が実距離と合っていたかどうかは確かめて居りません。
この経験から、チャッピーワンさんのレンズはどこかのレンズの位置が狂い、最短撮影距離付近の近景にピントが合わせられなくなっているのではないかと思います。
いづれにしてもアカギタクロウさんの仰るテストをして見れば、原因がハッキリするでしょう。
書込番号：13011716
0点
スレ主さんが、近距離撮影の解像においても変だと思う （レンズが壊れているという自信がある） のでしたら、これまで話が出たマクロレンズの内のどれかを買っても良いかも。
それによってレンズのせいの部分と、腕の部分がわかるかもしれません。
これが撮れるようになったら次のステップとして、13003523 でばーばろさんが書いているような方法から、さらなる拡大に挑戦しても良いかも。
それと、13006178 でばーばろさんが書いているように、私もその三脚は使わないですね。
上に紙の繊維が見える写真をＵＰしましたが、これを見れば強拡大する写真は超望遠レンズ並みの安定が必要なのだとわかっていただけると思います。
書込番号：13012380
0点
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|---|
たまたま前回のサンプルが絞りすぎましたが、例えば最短に固定したまま辞書を開いて斜めから撮ってみたら分かるように思います。
書込番号：13013714
1点
チャッピーワンさん こんばんは
私も100mmマクロ使いなので質問させてください
15日23:40にUPされたカーネーションの左側の画像は
最短撮影距離より寄っていると書かれてますが、花径2cmの物でもこれより大きく写ります
見た所普通のカーネーションなので花径7cm程ありますよね
レンズの繰り出しは本当に一番伸ばした状態で、１：１という刻印が見えていますか？
フィルムカメラからのベテランにこんな事を聞いて誠に申し訳ないですが
この画像はありえないものなので、レンズの故障という事でしたら引っかかって
繰り出しが不十分という事ではないですか？ピント云々ではないと思います
書込番号：13019244
0点
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画像１ |
画像２ |
チャッピーワンさん こんにちは
ご自宅に定規があると思いますので、試しに撮影されてみてはどうですか？
マニュアルフォーカスで最短距離（レンズの距離目盛が０．３５２）にして、
定規の目盛が約２３．５ミリ写れば正常だし、
ここまで寄れなければ故障と考えて良いのではないですか？
画像１はほぼ正面から、画像２は斜めから定規を撮影したものです。
手持ち（肘をついた状態）でも、このくらいは写ります。
カメラ：コニミノα７Ｄ
レンズ：ミノルタＡＦマクロ１００ミリ
画像１：Ｆ８、１／１０秒、ＩＳＯ３２００
画像２：Ｆ２．８、１／９０秒、ＩＳＯ３２００
フォトショップで画像処理してます。
あ～、花とオジさんとカブってましたね。
でも折角撮したので投稿しておきます。
書込番号：13020999
0点
皆様色々有難うございました。私事ですが日曜日から火曜日まで家を留守にしておりまして今少し前書き込みを拝見しました。云われたようにテストした結果Ｆ値8とＦ値2.8で定規をレンズから斜めにしマニアルでカメラ固定で撮った結果等倍の位置0.352、最短撮影距離３５センチより８ｍｍ位奥に、３５．８センチにピントが合いました。Ｆ値8も2.8も同じ状態でした。おそらくレンズの調整をすればなおると思いますが８０００円位かかるとのこと、今ならキタムラでタムロンマクロ、キャンペーンをしていますので買い替えもありかと思い気持ちが傾いています。本来ならお一人、お一人にメールをするところですが、、、、一括してお礼の書き込みをさせてもらいます。又何かありましたら宜しくご教授下さい。
書込番号：13022718
2点
結局、レンズを最短撮影状態にした状態で定規に近づいていって
定規を画面いっぱいに写した写真がないので
故障なのかよくわからないでいます。
故障してなければ開放F2.8で画面横に23mmがきれいにおさまるはずです。
すっきりしないです。
すっきりしないので買い替えもすすめにくいです。
書込番号：13022873
2点
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３５センチ等倍の画像です。Ｆ2.8 |
35.8センチ等倍、Ｆ2.8 |
定規を斜めにして等倍で撮った結果７センチの所が合っていました。 |
愛茶（まなてぃ） さん 有難うございます。画像アップします。等倍で撮った場合３５センチが合わなくてはいけないのですが、８ｍｍくるっているようです斜めに撮った場合８センチが３５．８センチの所でした。等倍で撮った結果７センチの所が合っていました。正解は８センチです。
書込番号：13023114
1点
あっぷありがとう。最短撮影状態で上記状態なら
光学系に以上ありと理解できました。
Tam90は私も使っているいいレンズですが，ミノルタファンとしては
今のレンズを８千円で直るなら修理して使ってもらいたいところです．
見積もりだけだしてみるとか・・・Tam90はたまにメーカー保障なしで
キタムラのネット中古に未使用品がでますね。
書込番号：13024000
1点
デジタル一眼カメラ > SONY > α55 SLT-A55VL ズームレンズキット
ミノルタのレンズにはα規格でないレンズもあります。今新品で売られていることはありませんが、中古品を買う場合はご注意ください。
書込番号：13021495
0点
オートフォーカスのレンズであれば殆ど使えるようですが、一部機能が使えないのもあるようですね。
私は古い24-85mmとトキナーのAT-X828を使っていますが、今のところ問題は無いです。
http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/dslr/accy/list/accy_body_lenz_a55v.html
書込番号：13021793
1点
ミノルタのAF（オートフォーカス）レンズなら今のαマウントのレンズだと思うので大丈夫だと思います
MF（マニュアルフォーカス）のレンズだとマウントが違うので装着できません
ただしタムロンはAFのαマウント用レンズでも装着して試さないと完動するかどうかはわからないと思います
書込番号：13022064
0点
レンズによっては一部の動作が制限される場合があります
αマウントのレンズでしたらシャッター切れます
ＭＦレンズの場合当然の事ながらＡＦは使えませんよ～
中古品の購入時には現物をしっかり確認されたほうがいいですよ～
書込番号：13023731
0点
デジタル一眼カメラ > SONY > α55 SLT-A55V ボディ
娘（園児）のバレー発表会や運動会の撮影のため、初一眼でα55の購入を検討しています。
その際、動画の熱問題の回避のため、17-70mm F2.8-4 DC MACRO OS HSM、50-200mm F4-5.6 DC OS HSM などのシグマの手振れ補正付きズームレンズの購入も検討しています。
シグマで動画をとる場合、本体オフ・レンズ側オンでとるとして、静止画の場合は、本体オフ・レンズ側オン／本体オン・レンズ側オフ／本体オン・レンズ側オン、の3通りが考えられますが、手振れの効きや熱問題などでどのようなちがいがあるのでしょうか。
ご教示賜りたく存じます。
4点
本体オフ・レンズ側オンでいいのじゃないですか
ボディ側センサーを動かしての手ブレ補正はボディ内部に熱がこもりやすいかと
書込番号：12989563
1点
こんにちわ
同機は所有していませんが…
＞動画をとる場合、本体オフ・レンズ側オンでとるとして
OSの動作音を拾うかもしれませんね～
＞静止画の場合は
天候にもよりますがその用途でしたらボディ側オンが
効果的と思いますが。
書込番号：12989580
2点
＞本体オン・レンズ側オン
理屈的には
レンズで取ったブレ分を、ボディで足す(ブラす)結果になるのでは？
＝手ブレ補正なし。(ブレの補正量(性能)が同じなら。)
書込番号：12989710
2点
こんにちは
両方 ON は、設計時の想定外ですので、どちらかが ON ですが、マイクの作動音を拾う感じと手ぶれ補正の効き具合の、
テスト撮影をされると良いです。
書込番号：12989734
1点
静止画の際、レンズ側と本体側の同時テブレ補正を効かせると誤動作を招くと
μ4/3機で言われておりました。（メーカー発表記載だったと思います）
望遠レンズでの撮影はレンズ側をONの方が、ファインダー像が補正が効いた状態
でみれますで、撮りやすくなります。
SONYのような本体側の補正は、ほぼすべてのレンズで補正が効く（広角域やマクロ）
事と、レンズが比較的安価になるといったメリットがあります。
一般的にレンズ補正の方が効果大と言われていた記憶がありますが、実際の所は
不明です。（自分で試したわけではないので）
書込番号：12990054
4点
一般的には、常時補正しっぱなしの機構より、シャッターを押した瞬間にのみ全力で補正する機構の方が、手振れ補正として性能が良くなります。
ネオ一眼などでは、どちらの補正方式を使うかモードを選べるものもありますが、補正量はシャッター時のみモードの方がより良いとなっているはずです。
今のところ、各メーカーとも押しなべて光学式手振れ補正は常時稼働で、ファインダー造を安定させられるのが売りとなっています。
最近の物は特にモード切替も内容です。
となれば、ピーク性能は互角だったとしても、ワーストケースでは本体内補正の方が余裕ある対応が可能なはずです。
性能一点張りなら、本体内ONレンズOFFとなりましょうか。
・・・ただですね。オリンパスのように本体側に専門の対処ソフトが載っていませんので、両方を同時にONにしてしまわないよう、自分で切り替えないといけません。が、２つのON/OFFを個別同時管理するのは、正直破綻しがちです。
動画の時にレンズON本体内OFFで使うのなら、そのままずっと同じ設定で使うのをお勧めします。
書込番号：12990078
2点
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/special/20090908_313599.html
こんなレポートもありました。
書込番号：12990223
4点
あ、そうそう追伸です。
三脚使用の場合は手振れ補正をOFFにと良く書かれていますよね。
これも誤作動防止の為です。
A55の取説にもP55に記載があります。
書込番号：12990369
2点
-> ぷれんどりー。 さん
> 静止画の際、レンズ側と本体側の同時テブレ補正を効かせると誤動作を招くと
> μ4/3機で言われておりました。（メーカー発表記載だったと思います）
わたしが見聞きした限りでは、この話にはもう少し先があります。
レンズ側とボディ側の手ブレ補正を同時に効かせると誤動作が発生する恐れがある
ため、事前にオリンパスとパナソニック間で協議されており、両方オンになっていた
場合は、待機中はレンズ内手ブレ補正が、露光中はボディ内手ブレ補正が機能する
ようにルールが定められているそうです。
従って、両方の手ブレ補正を同時にオンにしている場合でも、現実的に誤動作を
行うことはないという話でした。
この件に関しては、雑誌のインタビュー記事にも書かれていましたし、以下の
サイトでも実際に検証されているようです。
# http://dc.watch.impress.co.jp/cda/longterm/2008/07/16/8850.html
> 一般的にレンズ補正の方が効果大と言われていた記憶がありますが、実際の所は
> 不明です。（自分で試したわけではないので）
現状で手ブレ補正効果に関する最大のボトルネックは、振動ジャイロの精度なんだ
そうです。振動ジャイロは揺れ(ブレ)を検出する装置で、どちら方向にどれだけ
動いたのか、そのベクトルを検出することができます。
手ブレ補正というのは、ブレの検出系と補正系の２つによって成り立っています。
ボディ内手ブレ補正とレンズ内手ブレ補正の違いは、補正系の違いなんです。
ボトルネックが検出系にありますので、補正系の違いはさほど影響を与えないよう
です。ボディ内もレンズ内も、どちら方向にどれだけ動いたのか正確に検出できれば、
ちゃんとそれに追従できるだけの性能を有しているからなんだそうです。
ボディ内とレンズ内の手ブレ補正は過去にも検証されてきましたが、方式の違い
よりも、新しい方が有利という結論に終わることが多かったのもそれが理由なのか
もしれませんね。
書込番号：12990465
6点
Kazu-Aさん
ご指摘いただきまして、有難うございました。
私もGF1購入時に価格の口コミで色々議論されていた情報しか無く、それを
今日現在まで、鵜呑みにしておりました。
やはり、空論よりもまず検証が大事ですね。
メーカーも初めに取り組んだ方式をそう簡単に変更することはできないので、
その方式を改良してより良いものを造って行くのでしょう。
私はレンズ補正のGF1とボディ補正のα33を使用していますが、撮影のし易さ
では、やはりレンズ補正に一長がありますね。
書込番号：12990718
1点
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α33 |
レンズ内手振れ補正では、単焦点などで動画が撮れないのが難点です。
全てのレンズで動画が撮れるメリットを考えた場合、α55の存在価値は高いでしょう。
書込番号：12990951
1点
私もsig17-70mmを購入してから実験してみました。
http://qu99.exblog.jp/i2/5/
両方ONで撮った動画を見ると酔います（笑）
静止画では関係ありませんが
収録されてしまうノイズが盛大になるのは間違いないです。
焦点距離によってボディ側レンズ側どちらがより効果的が変わります。
色々実験してみてください。
書込番号：12991088
1点
パナとオリンパスってそんなとこまでしっかり取り決めてるんですね＾＾
ただ、サードパーティーのレンズメーカーとではそこまで徹底できないかもですね。
α55の場合はこれからの季節ボディ内手ぶれ補正を使うと熱で停止の危険があるので、レンズ内手ぶれ補正を使った方がいいですね。
書込番号：12991118
1点
Frank.Flankerさん にほんねこさん αyamanekoさん robot2さん ぷれんどりー。さん デグニードルさん Kazu-Aさん じじかめさん AXKAさん ケツアルカトルさん SLS AMGさん
皆さん、ご教示賜り、まことにありがとうございました。
様々なデータと実験の存在を知り、たいへん参考になりました。
結論としては、
両方オンは避ける、原則として動画・静止画ともにレンズ側のみオンとし、単焦点など補正無しのレンズではボディ側オン、
ということにしたいと思います。
重ね重ね御礼申し上げます。
書込番号：12991210
1点
私も動画撮影のために、シグマ50-200mm F4-5.6 DC OS HSMを購入しました。
比較として70-300G と撮り比べると、うーん現実はシビアーです。
解像度は値段に比例しています。
遠景を撮ると、50-200mm F4-5.6 DC OS HSMの写真だけを見ると普通に見えるのですが、70-300Gと同じ構図で撮ったものを比較すると、70-300Gが明確にくっきりと解像しています。
でも、50-200㎜OSHSMは良いレンズです。妥当なコストで手振れ補正が入っており、画質も標準画質です。
比較した70-300Gが良すぎるだけです。（値段も違いますから、当然と言えば当然ですね）
今のα55ですと夏になると動画はシグマの方が長時間撮れるので、価値は大きいです。それとこのレンズではレンズの手振れ補正をONにして、カメラの手振れ補正はONでもOFFでも写真のできには差はなかったです（静止画でのテストです）。
動画には手振れ補正レンズが必要ですので、タムロンも手振れ補正レンズを出してくれればよいのにね（α用にわざわざ手振れ補正を取り去ることは無いと言う意味です）。
書込番号：12995154
0点
お子様の記録を撮影されたいとのことですが、
デジ一の動画の被写界深度は一般的なビデオカメラに比べ大変浅いです。
このカメラのセンサーのサイズはAPS-Cサイズですが
放送用ビデオカメラのセンサーでさえサイズは2/3インチです、
α55の動画の良さは間違いないと思いますが
プロモーションビデオなど「作品作り」には良くても
ホームビデオ的な撮影には使いづらいのではないでしょうか？
書込番号：12995755
0点
最近はソニーからAPS-Cとほぼ同じ大きさのプロ用ビデオが出てきています。
ようやく技術が追い付いてきたのです。
大型センサーで秒60枚読み込みは今まで困難だったのが、最近のソニーセンサーではAPS-Cサイズで可能になってきました。それでプロ用にも大きなセンサーが使われ始めたようです。
10万円台では、APS-Cでまだまだ秒60枚は無理ですが、あと1年待てばコストダウンできると思います。
大型センサーで撮るとカメラの写真と同じような焦点距離で良い動画が撮れます。最近はファミリービデオでは撮らずにAPS-Cのビデオばかりで撮っています。こちらの方が腕を発揮できる余地がずっと大きいですから楽しいです。（まだまだ初心者級の動画ですが、それでも楽しいです）
ちょうど写真でいえば、コンデジの写真（焦点深度が深い）と一眼の写真（焦点深度を選べる）の関係だと実感しています。
書込番号：12996596
0点
運動会ですが、競技によっては"あえて"手振れ補正をOFFにした方がよい場合があります。
手振れ補正をOFFにしてもしっかり撮影できるよう、事前練習しておきましょう。
書込番号：12998751
0点
その後、ご意見をいただいていたのに気づきませんでした。すみません。
orangeさん
70-300G、いいですか。悩ましいところですね。ただ、一眼初心者としては高価なレンズに手を出す勇気はまだありません。2，3年後、娘が広いグラウンドで走り回るようになったら考えてみたいです。
メガネ岩さん
そうなんですか。ビデオカメラは所持しておらず、購入予定もないですので、動画については無知故に失望もないかと、期待してます（笑）
Ryo Hyugaさん
わかりました。練習します。
皆さん、いろいろとご教示いただき、まことにありがとうございました。
書込番号：13002127
0点
一般的にレンズ側に補正があるほうがAFが速いようです
これは、以前から キャノンのAF速度＞ソニーのAF速度 だったことからも
正しいだろうと思われます。
この機種では、透過ミラーになって、ミラーアップ分のタイムロスをなくした
（設定によっては）絞りを絞る分のタイムロスも無くした その他で
相当速くなってますが。
書込番号：13020857
0点
デジタル一眼カメラ > SONY > α55 SLT-A55VY ダブルズームレンズキット
ダブル標準レンズしか無いのですが、
特に５５－２００のズームレンズを着けて、ズームリングを回すたびに
ガタって根元が動くのが気になります。
ガタつきは１mmもないと思いますが、感覚は非常によくわかります。
実際レンズを持って根元を回すとガタガタ動きます。
みなさんこんなものでしょうか？
１０年前のEOS１０Dでさえ、きっちりはまって全然ガタなどありません。
1点
ガタというより、遊びだと思います。
問題ない範囲と思いますが、
気になるのであればソニーに相談してみてはいかがでしょうか？
私は、通常遊びはあるものと認識しています。
大きく思いレンズは、気のせいか大きく動くような感覚があります。
現在ミノルタ銀塩のものを含め4台もっていますが、いずれも動きます。
α(ソニー？)のものは、遊びが大きいと言われているようですね。
でも、まったく問題なく使用しています。
あと持っているニコンのD7000にも、銀塩ですがオリンパスのOMにもありますよ。
勝手な想像ですが、きっちりはまっていると熱膨張などで外れにくくなるかと思いますが。
書込番号：13012302
2点
1mmも動くことはないと思いますけど、キットレンズは確かにガタつきはあります。
手元にある古いミノルタの75-300mmとシグマの70-300mmは、キッチリでびくともしません。
ちなみに70-300Gもガタつきますので、レンズの価格とかプラマウントとか金属マウントの差とかではないみたいですね。
昔のレンズは価格に関係なく、今よりは精度がよかったと聞いた事があります。
もちろんコンマ数ミリのガタで、撮影には影響はまったく無いそうですm(__)m
書込番号：13012332
2点
はっきり言って、画質には全然影響はないです。
でもズームレンズをまわして、調整するため微妙に前後させる度に
ガタ、ガタって動くので、そのうちさらに遊びがひどくなってくるんじゃないかなって思い
ひどくなったときには、保証期間過ぎてたっていうことになるような気がして・・・・。
固有の問題かどうかが一番知りたかったので。
書込番号：13012567
1点
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|---|---|---|---|
α33 |
55-200使って気になるところはありませんが、
遊びはどのレンズでも多少はあるんじゃないですか？
α33+1680ZA
書込番号：13012580
0点
私もキヤノンの場合はガタを感じた事はないですが、他社の場合は多かれ少なかれガタを感じますね。
ガタがあると、絞りの直径に影響があり、レンズの位置によって露出が多少違ってきます。特に、ニコンとペンタは絞りこみレバーの移動量が少なく、ごくわずかな差でも絞り径が大きく違ってくるのでガタがあるのは重大問題です。
特に小絞りの時などは、レンズの位置が右いっぱいの時と左いっぱいの時とで絞り径が半絞り位違うこともありますから。
また、ボディのマウントのバネがゆるいと余計ガタを感じるので、一度サービスで点検してもらうと良いでしょう。
書込番号：13013512
2点
こんにちわー
dolbys5がおっしゃっている『ズームリングを回すたびにガタって根元が動く』の根元がもしもカメラとﾚﾝｽﾞのマウント部で、ガタガタ動くのであれば間違いなく不具合ですのでサービスセンターに持っていくのが良いと思います。
これが、ﾚﾝｽﾞのズームとして伸びる部分であれば多少のガタ（いわゆる遊び）は当然有るものと考えてもらって結構です。
基本的にメカ構成は『遊び』ゼロには出来ません。メーカー問わずです。
『遊び』が大きいと『ガタつき』と感じるそういった連続的な現象です。
ですのでご不安に思っているのであればサービスに持っていき、固体差をご確認するのが良いと思います♪
ここからは個人的な感覚ですのでご参考程度に考えてもらえれば。
MFでピント調整した後に、指を離したくらいの力（衝撃）でファインダー内の視野が変わるようであれば、初期のガタつきとしては大きく交換してもらっても良いのかなと思いますよ。
ガタツキは基本的に経時劣化するものなので。
キャノン派の人には申し訳ないですが、キャノンのﾚﾝｽﾞ内のガタツキも褒められたものではないですよ♪ その代わりにサービス対応は良く、新品交換等はソニーと比較して寛容な印象が高いですが。
書込番号：13014818
1点
そのガタは、使っていると 残念ながら どんどん酷くなると思います。
私の場合α700では殆どのレンズがガタが無いのに、他社の望遠レンズを使用している時、それこそ「ガチンッ！ガチン！」と動くようになり、1mmは動くようになったと思います。 それでレンズのメーカーにレンズを修理に送ったら、ちゃんと 直りました。やれば出来るんですね（笑） ついでに緩くなったズームリングも固めにしてもらいました。
キヤノンもそうだけど、1～2kgある 大きくて重いレンズはどうしてもガタが き易いと思いますが、５５－２００のズームレンズの様な小さいレンズでもガチガチされたら、確かにたまりませんね。保証期間内で、しっかり直してもらったらよいと思います。
書込番号：13019125
0点
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