α55 SLT-A55VY ダブルズームレンズキット のクチコミ掲示板

旅行先の町並みをパンフォーカスで

[わわわわわわ]

約半年前に購入し、ＷズームとDT35F1.8レンズで満喫しています。

が、旅行先にレンズを持ち出すのが億劫になり、日中外用と室内用に２本だけ持っていくようにしたく思うようになりました。

そこで、室内用はDT35とし、外用に１本買い換えようと思っています。

１．結局、外で使ってる焦点距離は、18(本当はもっと広角がいい)、35、75mmです。

２．背景ボケでなく、被写界深度の深い、特に町並みなど、背景までくっきりなのがとりたい。
これがDT35ではいくら絞っても上手くいかない

３．中間ズームしなくても、飛び飛びでもいい
そんなのないですよね･･･。

４．できれは、より広角がいい。

とした場合、


Ｑ１．やっぱ、DT16-105かDT16-80ZAになりますでしょうか？

Ｑ２．ちなみに、背景までくっきりとりたい場合ですが、Ｆ値を上げれば、
いいんでしょうか？
でも、シーンモードで「風景」にしてもＦ値があがっていきません。
レンズの焦点距離によって変わってくるのでしょうか？

結局、絞り優先にしているのですが、みなさん、どうされているのでしょうか？

Ｑ３．町並みどりとなると、どんなレンズまたは焦点距離がお奨めでしょうか？

書込番号：13471700

[hiderima]

パンフォーカスなら

http://dc.watch.impress.co.jp/cda/item/2005/08/02/1899.html

だと思うけど。

書込番号：13471799

[Mr.beanbone]

被写界深度は焦点深度とＦ値に影響されます。なので、
出来るだけ広角で、絞っても画質の低下の少ないレンズがよろしいと思います。
風景でしたら、マニュアル露出の方がイメージ通りの仕上がりにしやすいと思います。

町並み撮りでしたら、16~18mm〜50mmf2.8位がＡＰＳ−Ｃでは使いやすいと思います。

また、とにかくパンフォーカスで撮りたいというのであれば、別途でコンデジを買うか、
超広角レンズを買われた方がいいと思います。

書込番号：13471828

[okioma]

わわわわわわさん、こんばんは。

パンフォーカスを求めるのであれば、広角レンズの方がいいですね。

絞りは、絞ればいいという問題でもないです。
絞り過ぎにより画像が劣化します。
絞ってもF16位にとどめるべき。
絞りを気にするのであれば、絞り優先でよいと思います。
場合によっては、￥シャッタースピードを調整するために
ISOの変更も必要となるかもしれません。

背後までクッキリと言ってもどこまでなのか…
遠方になれば、大気の影響も出てききます。
クッキリとはいきません。

16-105と16-85
レンズは、好みもありますので、何とも言えません。

16mmより広角であれば、ピントのあう範囲は広がりますが、
慣れていないと歪みや構図を決めるために取り扱いも難しくなります。

書込番号：13471839

[Frank.Flanker]

パンフォーカスといっても近場はどのくらいの距離を想定していますか？

Ｆ値を上げれば（絞れば）被写界深度が深くなってピントの合う範囲は広くなりますが、被写界深度の計算でご自分の求めるピントの合う範囲から適当と思われる焦点距離、絞り値がわかるかと思います
http://shinddns.dip.jp/

風景撮るのならより広角なほうがいいですし、パンフォーカス求めるのにも広角がいいと思います
人物とか撮らないのなら10-24mmクラスの超広角でもいいのかなと思いますが普段付けっぱなしならDT16-105かDT16-80ZAが使いやすいですね

書込番号：13472978

[じじかめ]

とりあえず標準ズーム（18-55）で、絞り優先モードでＦ11ぐらいで三脚を使って
撮影してみてはいかがでしょうか？

書込番号：13473654

[robot2]

こんにちは
私の持っている対角魚眼レンズは、50cm ほど先位からは∞に成ります。
最初の画像は、対象から 1m 程の位置からです（どちらの画像も平面変換はしていません）。
12-24mm とかが良いでしょう。

焦点距離、絞りと被写界深度＝背景ボケの関係はこちらが判りやすいですよ（労作です）。
被写界深度計算機
http://kingfisher.in.coocan.jp/boke2/bokekeisan2.html

書込番号：13473881

[わわわわわわ]

Frank.Flankerさん

こういう一覧表が欲しかったんです、ありがとうございます。
被写体との距離も関係するんですね、知りませんでした。

robot2さん

２つともいい写真ですね。
こういうのが撮りたいんです、APS-C機で10mmなんでしょうか、
やっぱり超広角レンズが欲しくなりました。
でも、何個も持っていくのめんどくさいんですよね。

リンク先のツール、なんかすごいですね。

書込番号：13475185

[river38]

広角の方が良いのはもちろんなんですが、DT35だと撮れないわけじゃないですよ。
シーンの「風景」でも、なんでこんな絞るんだ〜というぐらい明るい所だと絞ってきたと思いますが、シーンだと ISOも変えられないし、一番の問題はAF-Aになり、かつワイドになるため任意の所に AFが持ってこれないのが一番の原因だと思います。山など近くに何もない風景なら良いと思いますが、街並みだと AFが邪魔して思うように撮れないと思います。

一度、絞り優先の[ A ]に設定し、フォーカスは中央固定、絞りを[ 8 ] AFは撮りたい街並みを決めた後、その中で一番近いあたり数m先でシャッターを半押ししてピントを合わせた後、半押ししたままカメラを戻してシャッターを切って下さい。
いつもと違った写真になってるかもしれませんよ。
パンフォーカスで撮るにはシーンセレクトではなく、絞り優先、任意の位置に AFを合わす事に慣れられた方が、広角を購入されても活きてくると思います。

書込番号：13476348

[わわわわわわ]

river38さん

実は、つい先日、初めてAF-Sのやり方を知ったのですが、コレ融通が利いて便利ですね。
いっつも思ったところにフォーカスが合わないので苦労していました。

F8にするっていうのは、だいたい、経験的にこれがベストっていうもんなんでしょうか？


みなさん、ありがとうございました。
でも、どっち買おうかな。

書込番号：13478374

[river38]

f8は目安ですよ。
シーンセレクトに原因が有りそうでしたので、絞り優先で f8 に固定されるだけでも十分満足出来る写真が撮れるんじゃないかなぁって思いました。あっちこっちいじると、わけわからなくなってしまいますしね(笑)。絞りすぎるとブレやすくなったり、別のボケ(小絞り)が出たてきますので、f8ぐらいで慣れられてから好みで絞ったり開けたりされたら良いと思いますよ。

レンズ･･･1680Zが欲しいって方の背中を押させていただいたりすることは有るのですが(笑)、どっちが良い？って言われると 16105 持って無いのでわかりません(汗)。
ただ 1680Z は αの中で一番高い APS専用レンズなので、これを買うお金で APS専用のどんなレンズでも買えてしまいますね。

書込番号：13480466

初めて一眼レフカメラを購入します。

[がくぞ]

初めて一眼レフカメラを購入します。
購入目的は、走る犬を綺麗にとったり犬の毛並みの綺麗に撮ることです。
ＧＰＳがついているのでこの機種を候補しました。

以下の構成が安くてよいのではと検討しているのですが、何か問題等がありますでしょうか？
特にレンズについては、レビューをみているととてもよさそうなのですが、現在１社しか取り扱いがないので何か問題がるのか？不人気な理由があるのだろうと心配しています。
ちなみに、このレンズはスペック検索で手振れ＋AF+ズームレンズで探しました。
手振れ＋AF+ズームレンズは需要がないのでしょうか？選択候補が２種しか存在しなかったのもとても気になります。

・α55 SLT-A55V ボディ
・50-200mm F4-5.6 DC OS HSM (ソニー用)

一眼レフカメラについてまだ殆ど知識がないので、アドバイス宜しくお願いします。

書込番号：13471369

[Kazuki__S]

手ぶれ補正はボディ内なのでシグマ以外のレンズには手振れ補正は付いていません。
レンズ内補正のメリットはファインダーの画像が止まって見える事です。
ボディ内補正のメリットはソニー用のレンズであればどれでも補正が効きます。
犬は撮らないのでどのレンズが良いかは言えませんが、ご予算と相談でしょうか。

書込番号：13471449

[Frank.Flanker]

こんにちは

シグマも新17-70mmでソニー用はOSを外してきましたので、今後発売されるシグマのソニー用はOS非搭載なのかもしれません

レンズ内補正の良いところはファインダー像が安定するところですけれど300mm以下のレンズではボディ内でも困るということはないと思います
また50-200mmは焦点距離的に今となっては魅力に欠けるレンズですね
高倍率も18-200mmの時代は終わり今は18-250や18-270の時代、200mmだと幼稚園の運動会は良いが小学校の運動会では物足りない．．．

ということで私だったら画質で高評価のタムロンのSP70-300 USDを選ぶかな
http://kakaku.com/item/K0000250580/

書込番号：13471645

[ｓｄふぁさｄｆ]

α55は一眼レフじゃないよ

書込番号：13474399

[ゆずアイス]

↑まぁ〜一眼じゃないけど、いまさらこの話しはやめませんか…
OVFであれEVFであれ…価格コムではデジタル一眼レフで分類されてますから良いと思います。

パナのGH3のCMではクイックリターンミラーなくても一眼って言ってますからね！

書込番号：13476462　スマートフォンサイトからの書き込み

銀座サポート

[alpha=α_5109]

α55とレンズの片ボケ調整をしようと思うのですが...
ソニービル銀座でαの修理調整って出来ましたっけ？
サポートセンターなら確実なのですが一番近いのが銀座なのでもし銀座でも修理可能ならと思って質問させていただきました。
ご指摘お願いします。。

書込番号：13469950　スマートフォンサイトからの書き込み

[Kazuki__S]

修理の受け付けは秋葉原のようですね。

http://www.sony.jp/support/repair.html#counter

銀座でも受け付けてもらえるか確認をした方が良いでしょうね。

書込番号：13469971

[alpha=α_5109]

自己解決致しました。
どうやら銀座でも可能なようです。
お手数おかけしました。

書込番号：13470608　スマートフォンサイトからの書き込み

[いぬゆず]

出遅れた・・・。

受け付けてもらえますよ。ローパスの掃除くらいならその場でやってもらえます。（３０分待ちくらい）

書込番号：13502530

[alpha=α_5109]

>> いぬゆずさん

確かに大丈夫でした！
ただホームページだとあいまいなんですよね＾＾；
どうにかしてほしいですね〜・・・

書込番号：13514714

初心者の質問

[チデ･リス]

ですいません。

買ったばかりで全然わからなくて質問させていただきました。

カメラはディズニーでキャラクターを撮るのに使っているのですがダイヤルはオート＋で１０連写にしている時にキャラクターの顔はボケてないに手がボケてるとか上手く撮れません(>_<)
連写だからボケてしまうのですか？ それとも手ブレしているとか？
それとも設定が悪いのですか？
本当初心者の質問ですいません。
アドバイス等よろしくお願いしますm(__)m

書込番号：13468724

[Frank.Flanker]

＞連写だからボケてしまうのですか？ それとも手ブレしているとか？

連写だからボケるのでしょう

レンズの絞りを一々絞り込り込むと連写速度に影響する為に高速１０連写では絞りがF3.5ないしはそれよりも開放F値が大きいレンズは絞り開放に固定されます
なので１０連写で付属の望遠を使う場合は絞りはレンズの開放値になっているはずです

絞りがF3.5ないしは開放ということは被写界深度（ピントの合う範囲）は狭くなりピントの合ったところ以外はボケやすくなります。
特に望遠を使った時は被写界深度はより浅くなりやすいですし顔にピントを合わせた場合に手が顔と同距離なら問題ないですが、距離が違う場合はボケやすくなります

それとピントの合う範囲は手前に浅く、奥に深いですから顔よりも手が手前（カメラ側）にある時の方がボケやすいかとも思います

書込番号：13468747

[ハーケンクロイツ]

動画にすればいいじゃん。

書込番号：13468852

[写歴40年]

チデ･リスさん　おはようございます。

Frank.Flankerさんの回答通りだと思います。

連写では絞りが開放固定となってしまうので連写優先でなく通常の連写にすれば、通常うまく撮れているのであればそれと同じようには撮れると思います。

書込番号：13468903

[じじかめ]

連写は６コマ/秒にして、絞り優先モードでＦ値を一番小さく設定するのがいいと思います。
（ＩＳＯは1600ぐらいで）

書込番号：13469007

[おたまさん]

スレ主さま。ご質問には「手がボケている」と書いておられますが、もしかして「手がブレている」が正しい内容ではないですか？そうだとするとシャッタースピードの問題では？
私の思い込みであればスミマセン。

書込番号：13469057

[厦門人]

α５５V　AUTO+と１０連写設定は排他的ではないですか？

１０連写にされてるとすれば　モード設定のダイヤルを「１０連写」の位置。つまり「連続撮影優先AEモード」にしてるかと。
AUTO+の状態で、連写を優先とした場合、背面のドライブモードを変えて６連写となります。

１０連写のときはAFモードによって、絞りの制御がかわります。購入時のままだと絞りF３．５か
それより暗いレンズだと開放F値にセットとなるとは、他の先輩諸氏のご指摘のとおり。

被写体の体の一部がぼける（ピントが所定の場所にあってると仮定して）は、被写界深度を深くしてあげる必要あります＝つまり絞りを絞る。　
その状態で１０連写するとすれば、ソニーの下記のQ＆Aを参考にしてみてはいかがでしょうか？

http://www.faq.sonydrive.jp/faq/1040/app/servlet/qadoc?035721

ただ、絞りを闇雲に絞っていくと、シャッター速度が稼げなくなって、結局連写速度が落ちます。
また、手ぶれ、被写体ブレの影響がでてきます。
ソニーが６連写なり１０連写を達成できると記載してる条件は１／２５０より早いシャッター速度のときです。

デジタル一眼、いろいろな設定を試してみて、自分で撮影しやすい状況を作ってみるのも面白いかと思いますので。
頑張ってくださいね。

余談ながら
TDL、TDSだと娘がα５５で写真撮ってきます。

１０連写は国内のTDL、TDSについてはうちの娘は、「使えない」と厳しいこと言ってますね。　
上記のように常にAF合わせるには絞りが固定される。
絞りを変更すると、AF制限が強くなる。６連写で表現の自由度上げた方が好いという話です。

書込番号：13469074

[チデ･リス]

みなさん色々とありがとうございますm(__)m
間違えて解決にしてしまいベストアンサー選べなくなってしまいまして(>_<)
わかりやすい解答ありがとうございますm(__)m
またよろしくお願いします。

書込番号：13476702

ＵＳＢでの充電

[J@SONY]

野外で使用する時にＵＳＢ給電ができれば
eneloop mobile booster等のバッテリーが使えていいと思うのですが
可能ですか？eneloop mobile boosterは所持していないのでどなたか教えてください

書込番号：13466572

[G4 800MHz]

出来ないはずです。

書込番号：13466622

[αyamaneko]

USB接続での充電機能は持っていませんからムリでしょう。


取り説P165のPC接続のページに下記記載もありますし。

｢1 充分に充電したバッテリーを本機に入れる、またはACアダプターAC-PW20（別売）を使い、本機とコンセントを接続する。｣

書込番号：13466684

[ﾜﾛ]

USBを充電器に刺してみましたが、電源ONでUSB接続中→エラー
電源オフで何も反応無し
外部のLED等も点灯しないので出来ないようですね。

書込番号：13466698

[万雄]

こんにちは。J@SONYさん

たぶん無理だと思いますよ。

書込番号：13466801

[Frank.Flanker]

USB充電はできないので予備電池を買われた方がいいと思います

なんなら、自己責任にはなりますが互換電池という手もあります

書込番号：13466852

[デグニードル]

仮にできたとしても、USBとエネループの弱電でリチウム充電すんのは、けっこう骨かと・・・満タンまでにエネループ何本要るんだ？

PSP充電するんでも結構かかるので、素直に予備電池用意した方が良いかと。
そうでなくとも電池食いのカメラなんで・・・。

書込番号：13467076

[J@SONY]

ありがとうございます
予備のバッテリーを買いに行こうと思います。
ありがとうございました。

書込番号：13470219

レンズキットの無限遠について

[kazuya7470]

α55のダブルレンズキットを購入したんですが、星空を撮ろうとしたのですが、無限遠の合せ方がわからずピントが合いません。どうずれば無限遠になるのでしょうか？

書込番号：13464723

[takuron.n]

オートフォーカスなど無く、手動でピント合わせしていた時代のレンズでは、無限遠が一番端で、そこまでピントリングを回せばカチッと止まって無限遠が出ましたが、現在のモーターを使ったオートフォーカスレンズでカチッと止まるようにしてしまうとモーターに負荷がかかってしまうので、どこまでも回るような作りになっており、そういう仕組みになってから∞マークもイマイチ当てになりませんので、星を撮るなら明るい星を入れてライブビュー拡大で合わせるのが一番です。

書込番号：13464853

[ﾜﾛ]

設定画面のゴミ箱ボタンで拡大をオンにされて、通常撮影に戻りEVFや液晶を見ながら中心辺りに星が来るようにして、ゴミ箱ボタンを2回押します。
画面上で拡大されるので星が一番小さくなるようにフォーカスを合わせます。
AFが効かない時に重宝するので覚えておくと便利です。

書込番号：13464875

[Frank.Flanker]

AFレンズの場合、ヘリコイドを動かして一番端しが無限遠にはなりません

なのでAF中央一点にして一番明るい星を選びAFで合わせられるのならAFで合わせたあとでMF切り替え
AFが駄目ならMFで拡大してピントを合わせ（これが一番正確かも）

星が駄目なら出来るだけ遠くの点光源でピントを合わせるしかないでしょう

それも駄目だったら昼間のうちに遠くのものにピントあわせておいてMFに切り替えて養生テープ等でずれないようにしておくとか

書込番号：13465488

[αyamaneko]

昼間にできるだけ遠くの物にピントを合わせて、その位置がわかるようにマーキングして、
夜、そのマーキングの位置を目印にMFされては？

露光時間を長くするのでしたら、絞りを絞ればそんなにシビアでなくても問題ないような気も。

書込番号：13465731