EOS 60D EF-S18-135 IS レンズキット のクチコミ掲示板

犬撮りについてアドバイスお願いします

[ぽんぽんぽんぽ]

ピントが合わない・・・

はじめての一眼レフのEOS 60Dを購入し毎日楽しく写真撮影しています。
主な被写体はうちのわんこなんですが、
特に走ってこちらに迫ってくる姿を上手に撮影できません。
なにか撮影のコツなどありましたらアドバイスいただけないでしょうか。
添付写真は極端な失敗例ですがご確認いただけると幸いです。
わんこに、ぱきっとピント合わせたいんですが、、、
なお添付写真は撮影モードスポーツで、
シャッター速度　1/800
絞り　　　　　　4.5
評価測光
レンズはキットレンズの　EF-S55-250mm で撮影しています。

書込番号：13343633

[明神]

スポーツモードはやめましょう。
スポーツモードのAFポイントは自動選択ですから目的の被写体に合わない事も良くあります。

モードはTv、Iso Autoでシャッタースピード1/1000程度に設定。AIサーボ中央1点、連写モードで撮って見ましょう。
もうちょっとピントが合いやすくなると思います。

書込番号：13343760

[サン３８]

説明書７６ページにAFモードの選択というところがあります。
設定をAIサーボAFにすればいいかもです。

私は商品専門の撮影なので、あとは経験者の皆さんお願いします。。

書込番号：13343762

[ｈｏｔman]

ファインダーで撮影、
作例と同じ明るさであれば
◎ISO値を400〜800に
◎モードダイヤルをAvに
◎絞りをF7.1に
◎ドライブモードを高速連写に
◎AF設定はAFポイント中央一点
◎フォーカスモードはAIフォーカス

ファインダーを覗き、対象をフォーカスエリアにとらえたら半押しでロックします、
そうすればAFが追随します。
自分が撮影しようと言う位置まで来たら、全押しし撮影します。
撮影までにフォーカスエリアを外れたときには、一旦半押しをやめ、フォーカスエリアにとらえて半押しします。

書込番号：13343778

[ドロップオフ]

横切るワンコは、比較的撮りやすいですが、向かってくるワンコは難易度かなり高いと思います。
予め置きピンで狙った方が撮りやすいと思います。
通るであろう場所にピントを合わせておいて、向かって来たら一発は難しそうなので、連写で撮ってみて下さい。
やっているうちに何となくコツは掴めて来ると思いますよ♪

書込番号：13343786

[アプロ＿ワン]

犬撮ってます。

まずスポーツモードではピントが犬に合いにくいです。
AIサーボAFの高速連写モードでＡＦポイントは中央１点。
ISOはオートで晴れた明るい日には絞り開放か少しぼって
シャッタースピードが1/1600程度になるようにする。
この子が走るのがあまり早くないのでしたら1/1250くらいでも行けるかも知れません。
冬場や曇りの日のように光が足りない場合はISOはオートにし、Tvモードで1/1600〜1/1250
にします。
貼られた写真は74mmで撮られていますから近すぎです。
幾ら小さい子でもこんなに近くてはAFでピントは合いません。
最初はもっと望遠（望遠端の250mm）にして遠くからシャッタ−半押しでピントを合わせます。
カメラがワンコにピントを合わせ続けていたら、おもむろにシャッターを切って下さい。

それからカメラの位置が高いようです。
地面にお尻を付けて体を前屈みにするか、うつぶせに寝っ転がって撮るかですね。
暑い日が続きますからワンコに無理をさせないように、でも頑張って撮って下さい。

書込番号：13343832

[ぽんぽんぽんぽ]

みなさん貴重なアドバイスありがとうございます。
スポーツモードはやめて、シャッタースピード稼げるようにISOとF値設定して、
AIサーボ(もしくはAIフォーカス)中央1点にして、
姿勢は低くですね!
アプロ＿ワンさんの写真を目標にがんばってみます！

親切なアドバイスありがとうございました。

書込番号：13344058

[ｈｏｔman]

自分の書き込み〔13343778〕
訂正します。

誤：フォーカスモードはAIフォーカス
正：フォーカスモードはAIサーボ

訂正してお詫びします。
ぽんぽんぽんぽさん、もし訳ありません。
ぽんぽんぽんぽさんの書き込みを見てから気付きました。

書込番号：13344082

[ちゃんぽん大好き]

シャッタースピード等の話は皆さんのおっしゃるとおりです。ついでにピント合わせに親指AFはいかがでしょう？(応用撮影ゾーンのみですが)
置きピンもやりやすいですよ。
機種は違いますがご参考に：http://dc.watch.impress.co.jp/cda/longterm/2006/10/20/4872.html

60Dだと操作ボタンカスタマイズ、またはC.Fn IV-1で設定します。設定値を0から1にすると、AF-ONボタンでフォーカス、シャッターボタンで露出となります。AIサーボにして、AF-ONで被写体にピントを合わせ続ける、または任意のポイントでピントを合わせておいて、シャッターボタンはピントで合わせずに、露出決定と撮影タイミングだけの役割にするといいかもしれません。

書込番号：13344366

[ぽんぽんぽんぽ]

hotmanさん ちゃんぽん大好きさん　追加コメントありがとうございます!
まとめますと、、、
「スポーツモードはやめて、シャッタースピード稼げるように
ISOとF値設定して、(SS 1/1250くらいになるように)
AIサーボ中央1点にして、
できるだけ望遠側で撮影。
注意として姿勢は低く、さらに親指AFができるようになると効率UP。
さらにさらに暑いのでわんこに無理をさせないように(笑)
ですね!
素人質問に具体的なアドバイス頂き誠にありがとうございます。
皆様に感謝申し上げます。うまく撮れたら写真UPします!

書込番号：13345872

レンズの迷い

[.sara]

おはようございます！
カメラ購入をEOS 60Dに決めたのですが、レンズキットの選択を悩んでいます…
被写体は子供だったり、風景を撮影したいと思ってます。EF-S18-55IS はやっぱり持っていた方がいいでしょうか？もしくは、EF-S18-135があれば前のレンズは必要ないでしょうか？ダブルズームキットがいいでしょうか？教えていただけますか(^^) よろしくお願いします！

書込番号：13333473　スマートフォンサイトからの書き込み

[馬鹿なオッサン]

キーポイントは、スレ主殿にとって「レンズ交換は頻繁に行うのか否か？」でしょうなぁ…。

YES：では画質も、EF-s18-135mmF3.5-5.6ISよりは僅かに優れるダブルズームでしょうなぁ。システム重量と、持ち運びの際の「荷物」は増えますな。

NO：EF-s18-135mmF3.5-5.6ISで決まりですな。その用途ならほぼカバーですが、運動会等で使うなら、念のために更にダブルズームキットレンズの望遠用の55-250等を買い増しでもイイかもですな。

ゆっくり検討されるとイイでしょうなぁ。

書込番号：13333490

[万雄]

おはようございます。.saraさん

非常に悩んでしまう難問ですね。
被写体が子供と風景ならばEF-S18-135の1本あれば十分だと思われますね。

あとは子供の運動会にはEF-S55-250も必要だと思われますよ。

書込番号：13333535

[BAJA人]

おはようございます。

レンズ交換を面倒と感じるかどうかだと思います。
EF-S18-55ISはコンデジ風にいうと3倍ズームのレンズとなります。
イマドキのコンデジは5倍とか7倍とかも多いですよね？

個人的には最近のコンデジのズーム倍率に慣れた方には（スレ主さんが
どうかは分かりませんが）、18-55ISは望遠側に不満が出るのでは？と思います。
それ以上の望遠が欲しい場合は望遠レンズ（WズームならEF-S55-250IS）に交換しますが、
また広角で撮りたいときはまた18-55ISに交換、とけっこう面倒なのは確かです。
このレンズ交換を苦と感じないのであればWズームでもいいと思いますが、
「たぶんダメだ〜」と思うのであれば、18-135ISキットのほうがズーム倍率の
面ではだいぶ汎用性が高くなるかと思います。

そして、いつも書いていますが、更に望遠が欲しくなればEF-S55-250ISを
単品でオークションなどでGETするのが一番CPが高いのではと思います。

ただし18-135ISは18-55ISよりだいぶ重いです。というか18-55ISが軽すぎ
とも言えますが。このあたりはお店などでご確認ください。
あと18-135と変わらない大きさで、広角から望遠まで一本でいける
高倍率ズームというのもあります。（タムロン18-270VC）

http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000055484.K0000226445.K0000271169.K0000183009

書込番号：13333560

[ｖｉｎｃｅｎｔ 65]

おはようごさいます。
18-55の方が寄れるので花や小物などを撮る際に便利です。望遠が無いのも辛いですが、寄れないのも結構ストレスがたまります(^^;)後、Wズームで購入すると55-250とフィルター径が同じなのでPLフィルターが共用できます。

書込番号：13333584

[じじかめ]

18-135があれば、18-55はなくても構いませんし、風景なら、望遠ズームも
特に必要ないのではないでしょうか。
ＡＦ時にフィルター枠が回転しない18-135は、Ｃ-ＰＬフィルターが使いやすいと思います。

書込番号：13333640

[robot2]

こんにちは
レンズ選択は、どれを買ったら良いのかみんな最初は迷います。
ただ　購入のセオリーは有ります。

先ずは、標準ズーム：17,18〜55、85mm 近辺。
次に、望遠ズーム：55、70〜200mm 近辺。
花とかの接写用にマクロレンズ：50〜100mm 近辺。
出来れば、10〜24mm 近辺の広角ズーム。

このように　揃えると、遠くの鳥は無理ですが一応何でも撮れます。
最初は、標準レンズだけでも良いのですが、順次上記のように揃えたくなるかもしれません。
出来れば、ダブルズームキットから始められたら良いと思います。

ちなみに　私は、デジ一購入はニコン機でしたが、下記のように同時購入しました。
カメラボデイ。
18-70mm（キットのレンズ）。
70-200mm F2.8 手振れ補正付き。
12-24mm。
魚眼レンズ（楽しいですよ）。

書込番号：13333791

[ｖｉｎｃｅｎｔ 65]

>じじかめさん

以前X2の板でスレ建てした時には回答いただきましたが(ありがとうございます)実際に使ってみると、構図を決めてピント合わせして最後にPLフィルターの枠を回すので枠の回転は気になりませんでした。望遠はお子さんがレンズを気にしない自然な表情も撮れると言う利点も有ります。撮影位置によっては18-135では出せない、ボケもつくれますし…。

書込番号：13333899

[ひろジャ]

18-135のレンズがあれば色々なシーンで使えると思います。ですからこのレンズ１本で済みますから持ち運ぶときにも便利です。レンズ交換をしたいのであればダブルズームキットもいいですよね。

書込番号：13334092

[ツーバス]

こんにちは。

私はEF-S18-135をお奨めします。

去年kiss X4を買ったときダブルズームキットを購入したのですが、やはり使い勝手が悪く、
と言うか交換がめんどうで純正ではないですがシグマ18-125を買ってしまいました。

気合の入った作品作りではない限り非常に便利で良いですよ！
スナップやお散歩、旅行のお供にもぜひ使ってみてください。

書込番号：13334107

[Frank.Flanker]

こんにちは

EF-S18-135　があればEF-S 18-55 は必要ないでしょう
ただし運動会用も考慮すればEF-S 55-250 ISのセットになったダブルズームがいいですから難しいところだと思います

なので、財力があれば60DのEF-S18-135 レンズキットを買われて、運動会までに画質が良くコストパフォーマンスの高いタムロン70-300mm　USDを買われるのがベターな選択でしょう
EF-S 55-250mmは良いレンズですが、タムロン70-300はさらに良いレンズですから、満足度は高いと思います

http://kakaku.com/item/K0000150561/

書込番号：13334204

[.sara]

回答してくれた馬鹿なオッサンさん、万雄さん、BAJA人さん、vincent 65さん、じじかめさん、robot2さん、ひろジャさん、ツーバスさん、ありがとうございました(^^) 子供や風景では望遠は必要なさそうなので、EF-S18-135 IS レンズキットでいこうかと思います！

書込番号：13334222　スマートフォンサイトからの書き込み

[.sara]

Frank.Flankerさん、コメントありがとうございました(^^) 財力はありませんが、子供が大きくなるまでにレンズの購入を検討しますね☆

書込番号：13334240　スマートフォンサイトからの書き込み

[じーこSZ_KAI]

EF-S18-135の重さが許せるなら
ﾎﾞﾃﾞｨのみ購入して、ﾚﾝｽﾞはﾀﾑﾛﾝの18-270（B008）
というのはいかがですか？

故障時に
ﾚﾝｽﾞの故障なのか、ﾎﾞﾃﾞｨの故障なのかを判断するために
純正ﾚﾝｽﾞを1個は持っていた方が良い。
という意見も見受けられますが、その時はｶﾒﾗﾚﾝｽﾞ取扱店に
持参してﾁｪｯｸしてもらえばいいと思いますけどね。
（お近くに無いなら仕方が無いですけど・・・
運良く私は今までハズレを引いた事がございません）

どうしても純正じゃないと嫌だ！
という事でも無ければ、ﾀﾑﾛﾝの高倍率ﾚﾝｽﾞお勧めです。

はまりだすと、今度は室内用に
28mmF1.8とか35mmF2.0などのﾚﾝｽﾞが欲しくなるかもしれませんね。

書込番号：13334306

[F県の住人A]

60D ＋ 18-135は意外と重く、1.2kg位あります。これを構えていると自分は5分もたたずにだるくなって左腕がもちません。
お店で60D+18-135mmを5分位構えてみて左腕がどうもなかったら、18-55mmでも18-135mmでもどちらでもいいと思います。
画質は多分18-135は悪いです。トリミングしたら悲惨な結果になりそうです。
自分の18-135mmは解像感がなく、今日修理に出しました。
キチンとなって戻ってくればいいですが、以前KissX3を修理に出した時のように何にも良くならずに帰ってくると思います。

書込番号：13334515

[神様ヘルプ！！]

はじめまして。

「18-135」はとても便利だと思います。
ただ、キットレンズの中では重いほうですので、
店頭で実際に手にとって確かめられるといいですよ。

書込番号：13334607

[.sara]

じーこSZ KAIさん、F県の住人Aさん、神様ヘルプ！！さん、コメントありがとうございました(^^) レンズ、重いんですね！実際に家電量販店へ出向いて調べてこようと思います。タムロン拝見しましたが、素晴らしくいいですね！ただ値段が… また質問すると思いますがよろしくお願いします☆

書込番号：13335005　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

使用する焦点距離からすると１８−１３５あたりが使いやすいと思いますが
F県の住人A さんのアドバイスのとおり１８−５５に比べ大きく重いです
（大きさ重さが許容なら１８−１３５が良いと思います）

１８−５５の優位点はコンパクトで軽量な他最短撮影距離が２５ｃｍで食事の撮影等では有利です
（椅子に座ったままテーブル上の撮影ができます）

書込番号：13338285

[attyan☆]

saraさん、

60Dもボディだと7万円にまで値下がりしました。
私は、18-55mmは持っていたし、ヤマダで18-135mm付きが84800円で1
0%ポイント付きでしたので、76320円相当。18-135mmが16320円ということで、
迷わず、18-135mm付きで購入しましたｗ。

風景を撮影する場合、画質に拘るならズーム倍率は4倍以内のものが良いと思います。
そう考えると、18-55mmになります。
ただ、風景も何をどう撮るかで使うレンズは変わってきます。
私は、広角レンズで撮るか、ズームだとTamron 17-50mm f2.8とか
28-75mm f2.8とかを使います。単焦点レンズも当然使います。


子供を撮影する場合、室外だとTamron 18-270mmのB003やB008も使いますし、
単焦点で撮ることもあります。
かなり重いレンズですが、Sigma 18-200mmも安くて写りが良いレンズです。
室内だと、事前に距離が推測でき、撮影の際移動可能なら単焦点を使いますが、
そうでないときは、f2.8通しのズームを使います。


18-135mmはある程度、何でもそこそこ撮れますが、
どうしてももう少し焦点距離が欲しくなります。
通常は、ある程度割り切ってこれ1本で済ませるか、
55-250mmとか70-300mmとかのレンズも一緒に持っていくことになります。

18-55mmだと、室外で取る際、55-250mmと頻繁に付け替えすることになります。
屋外でのレンズ交換はやはり気を使います。



結局、レンズの選択に関しては、個々の考え方、使い方次第なので、本人でないとわからないという感じですｗ。ボディだけ購入し、50mm f1.8の純正単焦点、Sigma 18-125mmか18-200mmをを購入するなんてやり方もありますし…。これはやはり人それぞれです。実際に自分が購入出来る価格によって、選択も変わってくるかもしれませんが……。

書込番号：13338380

[チャラオ]

>EF-S18-55IS はやっぱり持っていた方がいいでしょうか？

EF-S18-135があれば前のレンズは必要ないと思います。

書込番号：13341413

[bxkniogae]

EF-S18-55ISをお持ちなのでしたら、60Dはボディ単体の購入をお勧めいたします。

いくら便利とは言え、高くてでかくて重い上に描写の劣るレンズを、標準ズームを捨ててまで購入する必要はないと思います。

一眼レフの魅力って、用途やシチュエーションによってレンズを使い分けられるって事でもありますし、レンズ交換なんていうほど大変じゃありません。
やってみないことにはいつまでたっても慣れませんよ。

EF-S18-55IS以外のレンズをお持ちかどうか判然としませんが、EF-S 55-250ISは単体でも１〜1.5万程度で購入可能ですから、ダブルズームもさほどメリットはありません。

そもそも、望遠を欲しいと感じるか、広角が欲しいと感じるかも、標準ズームを使い込んで見ないことにはホントのところはわからないとおもいます。

いままで、18-55一本で不足がなかったとすれば、焦点距離の被る単焦点のほうがより写真を楽しめるかもしれませんしね。

私の中では、高倍率ズームは概ね5番目くらいに手を出すべきレンズですね。
といいつつ、高倍率は今のところコンデジにお任せで、別方向の泥沼に首まで使ってますけど。

書込番号：13348901

[サン３８]

私は、EF-S18-135１本のほうが合理的と考えます。
といっても私は EF-S18-55 IS１本ですが、普通に使う人はもちょっと望遠欲しいのかな？って、思います。
必要はひとそれぞれですが。。。

書込番号：13350179

防ぐには？？

[ライズボール]

先日初の飛行機撮りをしてきました。

自分はこの写真が気にいっているのですが、右側の写真に丸い光が映っています。
これはレンズフードで防げるのですか？？

書込番号：13331615

[delphian]

　
直接光源が入っているので、このゴーストはフードでも防げません。
出来る事はフィルター類は外す事と、ゴーストが出ない（目立たなくなる）角度を
探すってことぐらいです。
あとは逆光に強いレンズに変えるなど（単焦点レンズとか）
　

書込番号：13331632

[Frank.Flanker]

太陽がフレーム内に入ってるからフードでは無理かも

それよりも、もしかしてフィルターを付けてます？
フィルターがゴーストの一番の原因になりますので、付けているようなら外して下さい。

書込番号：13331640

[くらなる]

レンズフードでは防げません。
レンズフードは画面に映らない範囲で不要な光線をカットし、レンズの乱反射を防ぎます。
作例のような画面内に強い光源があるケースではフードで光源の入射をカット出来ないので防げません。
1枚目の方にはフレアが出ていません。
レンズと光源の角度によって影響がかなり違います。
なので、フレアが出ないような構図を決めて、そこに飛行機が入ったところでシャッターを切るよにします。

書込番号：13331663

[チャラオ]

プロテクトフィルターが原因ですね。

書込番号：13331676

[IVYおじさん]

フィルターのゴーストですね。
できるだけ精度の良いフィルターを利用される事をお勧めします。
安価なフィルターは角度によってゴーストが出易いです。
フィルター外せば問題ないですが・・・。

書込番号：13331701

[十魅夜]

ズームレンズを使用している場合は、ズームリングを回してやると対処できる場合もります。

書込番号：13331719

[十魅夜]

↑　すいません

×対処できる場合もります。

○対処できる場合もあります。

書込番号：13331737

[ｈｏｔman]

レタッチでゴニョゴニョ。

書込番号：13331801

[万雄]

こんばんは。ライズボールさん

ゴーストはレンズフードでも完全に防げません。
保護フィルターを外せば多少はゴーストを防げると
思いますが。

書込番号：13331908

[robot2]

こんばんは
レンズフードは、余分な光を遮るものですので、常時着けておかれた方が良いです。
ゴーストが出ていますが、太陽が画面に有る場合はレンズフードは効果が無いです。
フレア、ゴーストの出にくい、ナノクリスタル搭載のレンズがニコンに有りますが、確かに効果が有るなと思っています。
キヤノンにも、対策レンズが有りますよね。

プロテクトフィルターで、フレア、ゴースト軽減と書いて有る製品も有りますが、効果は限定的と思われます。
フルターは、極々すこしですが画質に影響を与えますので、ここぞと言う対象は外して撮られた方が良いです。
時に、こんな場合とか夜間は外します。

書込番号：13332801

[素人7D]

私もdelphiaさんの意見に賛成です。

ゴーストもこういう場合は、「飛行機内であっとおもうほど
きれいな夕日？だったから急いで撮った。」的なstoryも感じますので
あまり気にしなくていいですよ。ゴーストが連なった機内からの窓外の
撮影も有名写真家が出してるの見た記憶があります。

撮った→表示してみた→あれ？ゴースト？→それはそれ。
気にせず、また良いチャンス狙いましょう。です！

書込番号：13333156

[ｖｉｎｃｅｎｔ 65]

おはようごさいます。
プロテクトフィルターはつけられてるのでしょうか？私の場合、太陽が入る構図や強い光源(街灯など)のそばで撮影する場合は必ず外します
これで、完璧に防げる訳では有りませんが、現場で対策出来る事はやっておきたいので…
収納には4〜6枚収納出来て腰に着けられるフィルターポーチがお薦めです。

書込番号：13333524

[kandagawa]

スレ主さん

この虹色のものは、皆さん指摘しているようにゴースト(オバケ)で
太陽のような強い光源の対角線反対側に出ます。
光学現象ですから、ファインダーで視認出来るので、避けることは
できますが。

レンズ境界面や鏡胴内側で反射した有害光が原因ですので、フィルターを
外してレンズ境界面を少なくしたり、あるいは理屈からいってレンズ構成
枚数の少ない単焦点を使うと軽減されるし、適度の絞りも効果的。

ズームレンズでは、「逆光に強いレンズ」というのがあって、これは
値段の高い・安いとは関係ないので悩ましいのですが、ネットで知人が
発表して「シグマ　APO 100-300 F4 EX HSM」が「強い」と言っています。
価格は10万円強ですが、生産中止しているので中古市場にしかありません。

フレアと違って、綺麗なゴーストは写真の表現手段として使う事は有りますよ。
色を帯びた丸いゴーストが連なって太陽に向かっているとカッコ良いから。

、

書込番号：13334096

レンズが解像しないのでしょうか？

[F県の住人A]

写真全体。モードは風景モード。	左の写真の等倍トリミング。風景モード。	同じ場所からの写真。プログラムAEモード。

近所の貯水池の写真です。対岸の木々の解像感が悪いように思います。
特に等倍観察すると顕著です。
レンズが解像していないのでしょうか。それとも、もっと絞る必要があるのでしょうか。
撮影時は風景モードで撮りました。


ちなみにプログラムオートでは完全に露出オーバーで、この点も不満です。
プログラムオートは使わない方がいい機種なのでしょうか？

書込番号：13331470

[うさらネット]

１．前ピンでしょうかね。
２．測光はマルチパターン（キヤノン機は評価測光？）でしょうか。

書込番号：13331599

[ｈｏｔman]

F県の住人Aさん、RAWでの撮影でしょうか？
それともJPGですか？

もしRAW撮影でしたら、DPPでノイズリダクションをゼロにしてみてはどうでしょう？
ツールパレットの『NR/Lens/ALO』の『輝度ノイズ緩和レベル』と『色ノイズ緩和レベル』のスライダーを動かし共にゼロにして現像してみてください。

書込番号：13331600

[G3.5m]

概ねキットレンズは初心者が色々なレンズを買わなくともこれ１本でなんでもそこそこ楽しめる位の性能なので期待しちゃダメ。
更にこの被写体だと手前の草にピント合せてるから遠くの木々にまで被写界深度（←わからなければググってね）が届いてないのかもね。

プログラムモードのそれは自分で露出（中央重点・スポット測光等）と合わせた被写体が暗い所を拾ってオーバーになっているだけかもなので御主の経験値・熟練度不足です、修行して下さい。（露出の合せ方は本でもインターネットでも拾えるのですぐ理解できると思います。）
この件はisoと補正ダイヤルも調べておくとより深くPモードと露出を理解できるようになりますよ。

自分でなるほどと確認できたら再撮する習慣をつけるとあなたもすぐにデキる男へLvあっぷ！

書込番号：13331605

[くらなる]

全景を見る限り、手前の草むらにピントがきているように見えますが、はたしてこの写真はどこにピントを合わせたい（表現したい）部分なのでしょうか？

ピントは手前から遠くまでの間で一か所しか合いません。被写界深度でボケ量が少なくなるに過ぎません。
ボケ量がセンサーの解像度を上回るか、レンズの解像度を上回るか。
どちらかの性能が上がればどちらかの性能が不足ということの繰り返しです。
実際に閲覧する環境（プリントするのか、画面で見るのか）で評価するべきで、単に等倍で見て解像していないというのはあまり意味のある行為ではありません。

手前の草むらがメインの被写体なら、奥の木々は解像していなくてもいいいいのでは？

3枚目は明らかに露出オーバーです。
オートでこんなになる事はありません。
測光モードが「スポット」「中央部重点」測光になっていたりしませんか？

書込番号：13331607

[ネオさぼりーまん]

この機種は持っていませんので詳しくは分かりませんが、
１枚目の写真は左上の枝葉にピントが来ているように見えますが
いかがでしょうか。

仮にそうだとするとF10まで絞っても奥の森にはピントが来ない
と思うので不思議ではないですが、仮に奥の森にピントを
合わせていてこれくらいだとレンズの問題(元の性能を含め)かと
思いますね・

３枚目は池の暗さに引っ張られているように思いますが、
測光方法などを変えてみても結果は同じでしょうか。

書込番号：13331631

[TAKA.net]

ピクチャースタイルの、シャープネス設定を５or６にしましょう。

もしRAWでの撮影なら、DPPにて歪曲補正OFFにして下さい。

書込番号：13331667

[F県の住人A]

お返事ありがとうございます。
ピントは対岸の木々に合わせました。測距ポイントも奥の木々の部分が赤く光りましたので、
（手前の草むらの部分の測距ポイントは光らなかった）そこにピントが合っているはずです。
となると、うさらネットさんが仰るように前ピン、ってことかも知れません。
今度時間が出来た時に三脚を持って行って、ライブビューでマニュアルで奥の木々にピントを合わせて
それでも駄目だったら修理に出します。

キャノンのデジカメで前ピンなのはX3に次いで2台中2台目、ということになるかも知れませんが。。。

測光はポイントです。マルチ測光は今回のように明暗差が大きい場合は明る過ぎたり暗すぎたり、
ということを繰り返した経験があるので、主被写体のみの明るさを拾うように、ポイント測光を使っています。

書込番号：13331682

[F県の住人A]

すみません、日本語がおかしかったです。

「それでも駄目だったら修理に出します」ではなく、「前ピンと判断したら修理に出します」でした。

前ピンでなかったら、TAKA.netさんが仰るようにピクチャースタイルの中をいじってみます。

それから先は、とりあえずここまでやった後に考えます。

書込番号：13331706

[ネオさぼりーまん]

１枚目と３枚目は共に手前にピントが来ていると
思うのですが、例えば室内で撮ったときなどは
しっかりとピントが合っているのでしょうか。

また、恐らく３枚目は陰になっている部分を測光したので
これだけオーバーになったのだと思いますが、
陰の部分を持ち上げつつ全体で適正露出にするのは
プログラムオートといえどそんなことはできないんじゃ
ないでしょうか。(暗部補正をしても)

私はこれまで銀塩時代からキヤノンの評価測光を使っていますが、
リバーサルを使ってもそんなに大外ししたことはないので、
適正露出で撮りたいと思ったら一度評価測光で撮り直しては
いかがでしょうか。
理想の写真ではないかもしれませんが、今よりも写真全体で
露出オーバーになることはなくなると思います。

書込番号：13331790

[愛茶（まなてぃ）]

手前の葉っぱがきれいですね。
PモードじゃなくてMモードな気がする。

書込番号：13331834

[アプロ＿ワン]

>測距ポイントも奥の木々の部分が赤く光りましたので
ってことはAFポイントは任意の１点では無くて、お任せの９点でしょうか？
良く見ると、手前の草むらと対岸の木々は殆ど重なるような絵柄ですね。
１枚目は手前の草むらにピントが合ってると思います。
３枚目はポイント測光で暗い木々を一生懸命に明るくしたのだと思います。

書込番号：13331912

[万雄]

こんばんは。F県の住人Aさん

３枚目は完全に露出オーバーですね。
恐らくですが測光がスポット測光に設定されていませんか？

書込番号：13331942

[F県の住人A]

18mm。黒丸にピントを合わせたが白丸にピントが合っている	135mm。左と同じ部分。左写真と同じ黒丸部にピントを合わせた。

＞ネオさぼりーまんさん

再度のお返事ありがとうございます。

室内で静物（造花）を撮影してみたところ、なぜか、18mmのワイド端は前ピン、135mmのテレ端はジャストピントでした。
写真を添付します。2枚ともAFです。位相差AFの中央の測距点のみ光りました。
左の18mmの写真は、黒丸にピントを合わせ、白丸部分にピントが合っています。
右の写真は、左の写真の黒丸と同じ部分にピントを合わせ、その部分がジャストピントです。

かなり様子が分かってきました。ありがとうございます。

測光方式は、もう少し機械と相談しながら詰めていきます。
デジカメですから現像代も何も要りませんし。

＞マナティさん

Mモードもたまに使いますが、今回は風景モードとプログラムモードでした。

＞アプロ＿ワンさん

測距点はおまかせですが、光ったのは手前の草ではなく奥の森の部分でした。

＞万雄さん

スポット（ポイント）測光です。
ネオさぼりーまんさんへのレスにも書きましたが、測光方式は機械と相談してみます。

書込番号：13332007

[BABY BLUE SKY]

位相差検知AFについて

>ピントは対岸の木々に合わせました。測距ポイントも奥の木々の部分が赤く光りましたので、
（手前の草むらの部分の測距ポイントは光らなかった）そこにピントが合っているはずです。

位相差検知AFでは被写体の１点（線）から出た光が
レンズの複数個所を通ってCMOS面で合致する位置にピントを合わせます

山の木々のような「同じようなパターンの繰り返し」にAFすると
レンズの複数個所から入ってきた違う木を同じ木と見なして
合焦としてしまう可能性があります

多くの場合はこれぐらいならちゃんと合いますけど
外すはリスクは避けたほうが無難です
さらにはレンズの描写性能が低かったりラインセンサーだと
外す可能性は高くなります


また位相差検知は「線」を拾うAFです
横線検知センサーは横線を縦線検知センサーは縦線を拾います
ImageID=976767の場合もシベに合わせるという意識ではなく
シベの「エッジを拾う(センサーにクロスさせる)」意識であわせると
合いやすいです

初期のAF(ミノルタ）の頃はセンサーの向きを合わせるため
カメラを傾けてAFさせてから正位置に戻したりしたものです


被写界深度について

18mmでF10とは言っても安心できません
被写界深度不足の可能性はおおいに起こりえます

初めの写真のような場合で絞ってパンフォーカスを狙う場合
手前の草の奥目あたりがピントの置き所です

パンフォーカスといっても厳密にはピント「面」以外は
収差の増大がありますので仮に被写界深度的に十分だとしても
ピント面は「より解像の難しそうなほう」によせるのも
一つのテクニックです

書込番号：13332095

[F県の住人A]

＞BABY BLUE SKYさん

詳しい解説ありがとうございます。
1番最初の3枚組の写真の1枚目だと、木々よりも上の鉄塔にピントを合わせた方が、
正解だったかもしれませんね。
今度それも試してみます。

測距ポイントでは「線」で距離を測るとなると、手前の草の方が「合いやすい」と思います。
その点も注意してやってみます。

書込番号：13332282

[くらなる]

測距点おまかせモードは光ったポイントにて合焦したとは言い難いでしょう。

複数のポイントが光る場合がある事から察すると、光ったポイントの測距点でピントを合わせたということではなく、各測距点の情報を元にピント位置を決めた結果、光ったポイントが被写界深度上のピントが合っている範囲に入っています！という感覚でしょう。

ピントの合う範囲は、ピントの合った位置から手前に1/3、奥に2/3となります。

作例のような場合には、草むらにピントを合わせて絞り込めばパンフォーカスで良好な結果となります。

草むらも木々も比較的遠くであれば、測距ポイントとして光るのは中央のみということも考えられます。

逆に中央のポイント1点を選んで奥の木々にピントを合わせれば、手前の草むらはピンボケになります。

先の回答に書いた通り、ピントは全面には合いません。
測距点おまかせで撮っていれば、このような結果になるのは当然ですし、いたって普通に写っていて遠景のボケは全く問題になりません。
これを等倍拡大して問題視するのは意味無くナンセンスですよ。

室内で静物の例も同様です。
前ピンなのではなく、深度を考慮してピントが手前になるのです。


露出オーバーの件も、先の回答に書いたように「スポット（ポイント）測光」が原因です。
奥の木々にピントを合わせるように構図を取ったなら、測光ポイントは木々の濃い緑です。
これを露出が適正になるように測光しているのですから、露出オーバーは当然です。

「主被写体のみの明るさを拾うように、ポイント測光を使っています。」
と書いている位ですから、測光するポイントが暗い場合は「マイナス補正」は知っていますよね？

書込番号：13332707

[F県の住人A]

＞くらなるさん

>測距点おまかせモードは光ったポイントにて合焦したとは言い難いでしょう。

ということだったので、今日もう一度、今度はプログラムモード、測光は評価測光で写してきました。
光った測距点は中央のみです。
キャノンに電話をかけて、
「中央の測距点のみが光ったが、これは他の点はいざ知らず、中央のみはピントが合っているはず、ということでOKですか」
と確認して「その通りです」と回答を得ました。
しかしやっぱりピントが甘いというのか、解像感はありません。
購入店のキタムラへ持って行って相談したら、メーカー調整になりました。

このレンズが、APS-Cの1800万画素に対して充分に解像しないのかもしれません。
7.5倍ズームですから、このようなものでしょう。とも思います。

ただ、評価測光は意外と使えるということは分かりました。この点は感謝します。

書込番号：13334487

[アプロ＿ワン]

>光った測距点は中央のみです。

これが間違ってますよ〜。
皆さんが言ってるように、御自分がピントを合わせたい場所に
カメラにピントを合わせさせる、のが正しいのです。
例えばAFポイントは精度の高い中央１点にして、遠くの木々か近くの草にピントを合わせる。
それでピントが合ってるかどうかをも見るのが正解です。
AＦポイントをカメラにお任せでは、何処にピントが合っても文句を言ってはいけませんよ。

書込番号：13336408

[松尾芭蕉]

たぶんこんなもんですよ。
期待しすぎです。昔から苦手な被写体で
木々がブロッコリーのように写ると言われていましたよ。
露出に関しては全ての場面で適正になることはないです。
撮り手が確認して補正してあげないと。

書込番号：13336593

[ｖｉｎｃｅｎｔ 65]

おはようごさいます。
同じセンサーを使った7Dでもカメラ雑誌の検証記事でも遠景の木々の葉の描写は良くなかったです。
日カメの比較記事では｢遠景のD300s。近距離の7Dと結論づけてました。

書込番号：13337124

[松尾芭蕉]

ご参考に



http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000036023/SortID=11407054/

http://ganref.jp/magazine/dcm/mag/10_06/645d/

書込番号：13338191

[F県の住人A]

＞アプロ＿ワンさん

レスありがとうございます。
私は、貯水池の風景を撮りたいと思った。ピントを向こう岸の木々に合わせたいと思った。
そこで、60Dを取り出し、向こう岸の木々に中央の測距点が重なるようにカメラの向きを調整した。
そしてシャッター半押ししたら中央の測距点のみ光ったので「オイラが合わせたいところにピントが合ってるはずだな」と
何もかも納得ずくでシャッターを押した。
それが最初のスレの1枚目の写真です。

この意味が伝わっていなかったとすれば、小生の文章が稚拙であったためと思われます。


＞松尾芭蕉さん
＞ｖｉｎｃｅｎｔ　65さん

ありがとうございます。
どうもこんなもののようですね。5D（5D2）でも同じようなものとは・・・
もう4万安くk-rのダブルズームキットが買えたので、そっちにすればよかったかな。
と、今更反省しきりです。

書込番号：13338353

[F県の住人A]

誤記ありました。
中央の1点が光ったのは3枚目（プログラムAEで撮った露出オーバー）です。
1枚目は「対岸の木々に重なった測距点のみ光った」（風景モード）です。
ここに至るまでの経過はこの通りですが、最後だけ間違いました。
訂正いたします。

最初に撮ったのが実は3枚目の露出オーバーの方だったので勘違いしました。

書込番号：13338539

[マクロ１００]

私はＡＦポイントは遠景などは基本的に中央１点で合わせることが多いです。マクロなどで任意のところに合わせたいときは、ＡＦポイントを中央以外の場所に移動します。ＥＯＳ１Ｖなどフイルムカメラ時代からそうです。プロの大御所も真ん中１点以外しか使わないと、以前カメラ雑誌で読んだことがあります。中央１点しか使わないという人は、それなりにいると思います。

　遠景を撮ると１００％表示にするとぼやけたようになるというのはＡＰＳ−Ｃでは仕方ないと思います。５Ｄ�Uも使っていますが、フルサイズでは１００％でもしっかり解像しますから。

書込番号：13341209

[アプロ＿ワン]

>F県の住人Aさん
>この意味が伝わっていなかったとすれば、小生の文章が稚拙であったためと思われます。

いえいえ、おっしゃられる意味は分かります。
違うのは、「向こう岸の木々に中央の測距点が重なるようにカメラの向きを調整した。
そしてシャッター半押ししたら中央の測距点のみ光ったので「オイラが合わせたいところにピントが合ってるはずだな」

この動作はカメラの中央の測距点でピントが合った言うことをあなたに知らせただけです。
何処にピントが合ったかを判断するのはあなたです。
それで皆さんはAF選択の誤動作が少なくなるように、
自分の合わせたい所にピントが来るように、
AFポイントを精度の高い中央１点にして撮影するんです。

書込番号：13341456

[F県の住人A]

＞マクロ１００さん

5D2にレンズは何をお使いですか？
「キットレンズなんてその程度のもの」という意見もございますが。
5D2はフルサイズだから「EF-S18-135を使って比較してくれ」とは言えませんが、
焦点距離が比較的近いEF28-135とかだったら解像しているのでしょうか？

松尾芭蕉さんのご紹介になる下記URLでは、空間周波数が高い被写体が
見事につぶれています。

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000036023/SortID=11407054/

http://ganref.jp/magazine/dcm/mag/10_06/645d/


＞アプロ＿ワンさん

申し訳ありませんが、仰りたいことが小生は理解できません。
ピントを合わせたいところに測距点を持っていき、シャッター半押しでそこが光った。
これでどうしてピントがあったと言えないと仰るのか。
では、どうしたらピントがあったと言えるのか、小生は理解不能です。

書込番号：13343361

[くらなる]

アプロ＿ワンさんも書かれていますが、中央が光った＝中央のポイントで測距した、とは言い切れません。
「光ったポイントが被写界深度に入っている」です。
（取説上はそういう風に書いていますが、普通の方は判りませんから）

以前の私の回答をよく読んでくださいね。

>キャノンに電話をかけて、「中央の測距点のみが光ったが、これは他の点はいざ知らず、中央のみはピントが合っているはず、ということでOKですか」と確認して「その通りです」と回答を得ました。

ごく当たり前の普通の回答でしょうね。
そういう回答を得るように誘導しているのですから。

写真は全体を見るものであって、等倍で拡大して鑑賞するものではありません。
キャノンのサポートは被写界深度に入っているという意味でピントが合っていると言っているのでしょう。
自動選択にしていたなら、複数のポイントで演算してほとんどの測距ポイントが遠景にあることを判断、全部光らせるのではなく、メインの中央を点灯、です。

>購入店のキタムラへ持って行って相談したら、メーカー調整になりました
キタムラだとキヤノン行きじゃ無いと思われるのでなんだけど、多分修理明細には
・症状を確認しました。
・レンズピントを調整しました。
と書いてあって、結果は変わらないと思う。

調整から帰ってきたら、早々に売り払ってコンデジでも買った方がいいとおもいますよ。
センサーが小さい分、パンフォーカスになるし、シャープネスがガチでカリカリに見えますから。
>「5分もたたずにだるくなって左腕がもちません。」
>「4万安くk-rのダブルズームキットが買えたので、そっちにすればよかったかな。」

周りのアドバイスに耳を傾けず、賛同を求めたいだけの質問の様なので、この辺でこの質問は撤退するとします。

書込番号：13343899

[ｈｏｔman]

F県の住人Aさん
5D2の話が出ましたのであまり意味がないかもしれませんが、
5D2 + EF24-105 F4L IS USM の当倍画像を貼っておきます。
http://www.imagegateway.net/ph/OPA/aig/L7LmfaHDLqmJmawSCU03ks3kskXL0101003113kskXLHFKq9q7c.jpg

この画像は、他のスレッドの為に上げたもので言わば使いまわしです、
手持ちでの手抜き撮影ですがそこそこ解像していると思います。
よければご覧ください。

書込番号：13344000

[マクロ１００]

F県の住人Ａさんへ
7Ｄと５Ｄ�Uを使っていますが、使っているレンズは超広角から望遠までほとんどＬレンズです。レンズの解像力は、Ｌレンズのほうが基本的に細かいところまで解像します。Ｌレンズだからすべて良いというわけではありませんが、画素数が大きくなればなるほど、レンズによる画像の優劣が出てしまうのは仕方ありません。
タムロンの28〜75ミリＦ2.8を使ったことがあります。このレンズは現在3万円ほどで売られていますが、いいレンズだと思います。

書込番号：13345751

[BIG＿O]

F県の住人Aさん　こんにちは。

サンプル画像を拝見しましたが、遠景はかなり甘いですね。

適切な絞り値を選択し、キチンとピントを合わせ、ブレを防止すればもう少し解像するかもしれません。

オートフォーカスの場合、シャッターボタンを押す際に測距ポイントがズレる可能性があるので、手持ちで厳密に撮影するならAFは親指AF設定にしておくと良いと思います。

私が高解像を求めるような風景を撮影する場合は、
�@大型三脚を使う（ジッツォGT3540LS)。
�Aライブビューモードでピントを10倍拡大表示してマニュアルで合わせる。
�Bリモコンレリーズケーブルを使って、ライブビューのまま静音モード１に設定してレリーズする。

といった手順で撮影します。ここまで神経を使わないと条件によっては高解像は得にくいです。
馴れてしまえば迅速に撮影できますので、試されてはいかがでしょうか？

カメラは５D2、レンズはEF70-200F4LISですが、高解像の例をアップしましたので参考にご覧下さい。
（虫眼鏡マークをクリックするとオリジナル画像が表示されます）
http://www.imagegateway.net/ph/OPA/VisitorDetailImage.do

またスポット測光は、測光した被写体を中心に露出計算するので、明暗差が大きい風景撮影は不向きだと思います。

キヤノン機なら評価測光モードにして、露出補正で対応した方が良いでしょうね。風景でも緑を多く含んだ被写体は露出がオーバー目に出るので、日中風景の場合私は、-2/3補正、暗い森の雰囲気を出す時は-1・1/3ぐらいマイナスに補正しています。

風景撮影時は、撮影モードはプログラムAEではなく、撮影者の意図が反映できる絞り優先モードを使い、小まめに露出補正した方が良いです。露出が不安ならAオートブラケット機能（AEB）で-1・1/3、-2/3、±０ぐらいで押さえておけば良いと思います。

撮影画像は後で露出補正しやすいRAW、ピクチャースタイルはキヤノンのHPからダウンロードする「紅葉」がお薦めです。

いずれにしても色々テスト撮影して、カメラやレンズの特性を良く理解し、それでも不足を感じるなら新しいレンズやカメラの購入を検討してはいかがでしょうか？

書込番号：13346743

[F県の住人A]

＞くらなるさん

>ごく当たり前の普通の回答でしょうね。
>そういう回答を得るように誘導しているのですから。

じゃ、正確を期すために、
「中央の測距点のみが光った。これは、他の測距点でも中央でもピントが被写界深度内に
入っているので、代表して中央の測距点のみが光ったのか？」
とでも質問してみます。
これで質問の文言としてはよろしいでしょうか？

また、アブロ＿ワンさんは

>この動作はカメラの中央の測距点でピントが合った言うことをあなたに知らせただけです。

とおっしゃっていますから、中央の測距点でピントが合ってるはずです。
くらなるさんの発言は、アブロ＿ワンさんの発言と矛盾していますが、どうお考えですか？


＞マクロ１００さん
では、マクロ１００さんの場合はレンズが良いので解像している、自分の場合はレンズが良くないので解像していない、
という理解でよろしいのでしょうか？
その前にピント問題の整理ですね。


＞BIG＿Oさん

やっぱり甘いですか。自分も甘いと思います。


＞皆様（今回レスをいただいた方々以外にも）

結局私は何をすればいいのか分からなくなってきました。下記の作業でいいでしょうか？

�@三脚と60DとEF-S18-135mmとリモコンケーブルを持って、この前の撮影地と同じ場所へ行く
�A三脚とカメラとレンズとケーブルをセットし、電源を入れ、ライブビューモードにする。
�BMFにして、ピントを合わせたい部分を拡大して、ピントが合っていることを目視確認する。
�Cミラーアップしたまま写真を撮る
�Dこれでもなお写りが甘ければ、少なくともピントの問題ではないことが言える。

ここまではよろしいでしょうか？

�E次に、キタムラのレンタルでキヤノン EF16-35mm F2.8L II USMでも借りて、同じ操作をする。
�F甘くなければレンズの問題であったと言える。
�GLレンズであるので解像度は問題ないとの仮定に立てば、それでも甘ければ、カメラの問題であったと言える。

ここまではよろしいでしょうか？

やり方に不備があればご指摘ください。

書込番号：13347136

[F県の住人A]

＞Hotmanさん

作例ありがとうございます。とりあえず上のレスをかいてから、ダウンロードして等倍でじっくり見させていただきました。
充分に解像していると思います。

じゃ、何だ？やっぱりレンズか？前ピンか？5D2と60Dだから違うのか？
その辺を考えて詰めていきたいと思います。

書込番号：13347162

[BIG＿O]

F県の住人Aさん

テスト撮影の方法としては問題ないと思います。

ただ、夏場は湿度が高くて遠景だと多少モヤッとしてしまうかも知れませんので、このあたりは同じ被写体を撮影した後、クリアーな被写体を探しても良いかも知れません。

先ほど、アップしたHPが開けないので改めて作例をアップしました。
1枚目の枝垂れ桜はかなり解像していると思います（５D2+EF70-200F4LISの組み合わせです）。

http://www.imagegateway.net/p?p=HfJxTxwSBkR&t=LCJ

書込番号：13347506

[ｈｏｔman]

同じAPS-Cセンサーを使ったモデルの画像を上げてみます。

http://www.imagegateway.net/ph/OPA/aig/pmpnfKRCUJEolgYR7T03ks3kskXL0101003313kskXLV3o4DoDg.jpg

EOS 50D + EF17-40 F4L USM で、
17mmでのテスト撮影です。

書込番号：13347609

[F県の住人A]

＞BIG＿Oさん

>夏場は湿度が高くて遠景だと多少モヤッとしてしまうかも知れませんので・・・

ご忠告ありがとうございます。
貯水池の見取り図をアップしますが、大して距離もありません。もやってるか否かは目視で分かりますので、
もやってる時は試験撮影は中止にします。


＞ｈｏｔmanさん

非常に参考になる写真ありがとうございます。遠景は確かに自分の写真よりは良く解像していると思います。
それよりも問題は「近景のつつじの葉っぱが綺麗に解像している」ことです。
これこそ、「キャノンは近景は綺麗に解像するが、遠景は解像しない」ことの証拠のように思えます。
Lレンズですから、レンズが悪いとは言えませんね。

書込番号：13347754

[ｈｏｔman]

>それよりも問題は「近景のつつじの葉っぱが綺麗に解像している」ことです。
>これこそ、「キャノンは近景は綺麗に解像するが、遠景は解像しない」ことの証拠のように思えます。

F県の住人Aさん、
基本的なことを一つ、
『近くにある物』と『遠くにある物』写真の中で同じ大きさに写り込むのであれば
近くにあるものの方が綺麗に写ります。
なぜなら、間にある空気の厚みが違います。
カメラと被写体までの間が真空であればそれほど違いがなく、後はレンズの状態だけが問題。
カメラと被写体の間にある空気の状態によって写真はかなり影響を受けます。

この画像をご覧になれば納得できるのではと思います。
http://www.imagegateway.net/ph/OPA/aig/JkKhZbdEr47sCNBM3603ks3kskXL0101002813kskXLHFKq9q7c.jpg

5D Mark II + EF70-200 F2.8L IS USM で撮影したものです。

近景と遠景との違い・・・これはいくら良いカメラ・レンズを使用したとしても
変わりません。

書込番号：13347933

[愛茶（まなてぃ）]

ピント位置はどこかにある厚みがない平面ですよ。
絞っても等倍でみたらアウトオブフォーカスにみえますよ。
近くから遠くまで等倍鑑賞に耐えれるピントの厚みを
持たせたければ多焦点深度合成で好きなだけピント位置を
刻みながら集めるぐらいしか思いつきません。

あと、仮に近景が5cmが10pxで描写されてるとしても
遠景は同じではなく50cmが1pxで描写されてると思います。
遠近で同じ描写を求めるのは難しいです。


＞キャノンは近景は綺麗に解像するが、遠景は解像しない

キヤノンはあんまり関係ないかな。ただAFはほっとくと前ピン
になりやすいと思うので、測距点を選ぶのと、AFセンサーに
おいしいターゲットを見せるのは大切だと思います。
あるいはライブビューＭＦであわせるか。

＞三脚と60DとEF-S18-135mmとリモコンケーブルを持って、この前の撮影地と同じ場所へ行く
＞三脚とカメラとレンズとケーブルをセットし、電源を入れ、ライブビューモードにする。
＞MFにして、ピントを合わせたい部分を拡大して、ピントが合っていることを目視確認する。
＞ミラーアップしたまま写真を撮る
＞これでもなお写りが甘ければ、少なくともピントの問題ではないことが言える。

＞ここまではよろしいでしょうか？

raw撮りでNR OFFをお忘れなく。撮影モードはなんでもいいと思いますけど
ヒストグラムをみながら適正露出で撮るといいです。風景モードとかは
raw撮りできなかったかも。

書込番号：13348151

[F県の住人A]

＞ｈｏｔmanさん

では、これはどう説明するのでしょうか。（松尾芭蕉さんご紹介のURLから）

・ペンタックス645Dで撮った写真
　http://ganref.jp/magazine/dcm/mag/10_06/645d/100607703.jpg

・EOS 5D2で撮った写真
　http://ganref.jp/magazine/dcm/mag/10_06/645d/100607706.jpg

・K-7で撮った写真
　http://ganref.jp/magazine/dcm/mag/10_06/645d/100607709.jpg

明らかに遠景の解像度が違います。空気の層の厚さは同じはずです。
にもかかわらずEOSの遠景の解像度のみ極端に悪い理由を教えてください。

空気の層の厚さが異なるから、遠景はシャープには写りにくいのは理屈として分かります。
でも、空気の層の厚さを同じにして取った写真で、解像度が悪いのです。
その理由は何かございますか。カメラかレンズが悪いとしか言いようがないのでは？

自分が見た目では解像度が良い順に645D＞K-7＞＞EOSに見えます。


＞愛茶さん

RAW取りが必要なのですね。分かりました。そのように設定してみます。

書込番号：13348196

[ｈｏｔman]

F県の住人Aさん

>では、これはどう説明するのでしょうか。

その前に、そのようには成っていない自分の作例をどう思われます？

書込番号：13348273

[F県の住人A]

＞ｈｏｔmanさん

話をすり替えないでください。
質問しているのは私です。
松尾芭蕉さんのご紹介のページの写真の等倍観察において、
解像度が全く違うのはなぜか？
キャノンはカメラ、レンズ、あるいは両方が悪いのではないか？
この写真を見てどう思われますか？

書込番号：13348619

[cantam]

> 松尾芭蕉さんのご紹介のページの写真の等倍観察において、
> 解像度が全く違うのはなぜか？

解像度が違うのはセンサーの画素数によるものだと思いますが、それはそれとして
解像感（解像力）という点については、提示されたサンプルは、
確かに 645D＞K-7＞＞EOS のように見えます。

それはなぜかということですが、カメラ（センサー）、レンズのほかに、
これらの画像が各機種標準の Jpeg 画像だとして、
画像生成エンジンのチューニングによるところも大きいと思います。


> この写真を見てどう思われますか？

標準のJpegの解像感だけが良し悪しの基準であれば、確かにEOSはよくないですね。

自分はキャノンのカメラを２台使っていますが、初期設定のままの Jpeg で撮ると
実際こんなものだと思います、木の葉はあまり解像せずにもこもこした画像になりがちです。



ではそれは「悪」かというと、ここから先は人それぞれではないでしょうか。
人物撮影などされる人は、あまり強い解像感は好まなかったりします。
しかたがないので、メーカーとしては「標準はこのくらいでどうでしょう」という
チューニングをしているのではないでしょうか。
それは、あくまで等倍鑑賞ではなく、プリントしたときの見え方で判断していると思います。

カメラは一般素人にとっては趣味の道具ですから求めるものは人それぞれです、
ですから、画像パラメータの設定やピクスタなど、コンデジに比べ自由度が広いです。
キャノンの場合は、それでも足らなければ、RAW 現像をどうぞ、と、
無料でそこそこの機能がある現像ソフトがバンドルされています。
ここまで自由度が広い一眼レフですから、標準（メーカーお仕着せ）の
設定と結果だけで、その製品を判断するのはちょっと違うかな、という印象を持ちます。

もし、標準のJpegの解像感が良し悪しを決める要素の大部分であるなら、
スレ主殿には、EOS は向いていないといっても差し支えないと感じます。

書込番号：13348848

[ｈｏｔman]

>自分が見た目では解像度が良い順に645D＞K-7＞＞EOSに見えます

なぜか？
ガンレフのテストは、全てデフォルト設定で撮影しJPGで保存しているからでしょう。
つまり、F県の住人AさんのEOS 60Dで撮影された画像と全く同じ。
なんでは？

書込番号：13349996

[F県の住人A]

＞cantamさん

画素数は、645Dが4000万画素（7264×5440ピクセル）EOS 5D�Uが2110万画素（5616×3744ピクセル）、
K-7が1400万画素（4672×3104 ピクセル）です。

撮像素子の大きさは645Dが44×33mm、5D2が36×24mm、k-7が23.4×15.6mmです。
ですが解像感は645D＞K-7＞＞EOSとなっています。

cantamさんが仰るようにはなっておりませんが。


＞ｈｏｔmanさん

では、RAWで撮って自分の好きなように現像すればもっと解像感が上がる、ということでしょうか？
「どうすれば解像感が上がるか」という手法については何も仰っておりませんので、
どうすればいいのかが分かりません。
EOSのデフォルト設定JPEG取って出しの場合は解像感が悪いよ、というだけでは解決になりません。
どこをどういじったら良くなるのかをご教授ください。
（TAKA.netさんがアドバイスしてくださっていますが）

書込番号：13350489

[ぷーさんです。]

F県の住人Aさん

この件については、こちらで検証しています。

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000089556/SortID=11089646/

キヤノンのAPS-C1800万画素機（1500万画素機も）のJPEGの遠景は
デフォルトで「もやっ」と写ります。

周辺光量補正や、高感度ノイズ低減等の副次的な処理をオフすると
少しはマシになりますが、回避するにはRAWでの撮影になりますね。
レンズは、キチンと解像していますので、そこの問題では無いです。

RAWで、解像度を上げると、モアレが発生しているのが確認できる
ので「モアレを嫌ったのかなぁ〜」程度の認識です。

以前はDPPにアンシャープマスクが無く、今のバージョンでは
装備されたので、純正である程度対策は可能です。


ペンタファンに引用されるガンレフの作例は、JPEGの周辺光量補正
が掛かっている画像なので、全然実力を発揮していませんよ。

RAWであれば、もちろん６４５Ｄに敵いませんが、5D2や60Dは、K-7
やK-5より、高解像です。

書込番号：13350672

[F県の住人A]

＞ぷーさんです。さん

詳しい検証結果のスレのご紹介ありがとうございました。
結局JPEGではダメということですね。
解像度を上げたければRAWで撮って、とりあえずDPPで現像してみます。
シルキーピックスもパナソニック限定版を持っていますので、必要に応じて
アップグレードしてみることも考えてみます。
パソコンのCPUがAtom230、メモリー1GBなのでしんどいとは思いますが。

書込番号：13350982

[ｈｏｔman]

F県の住人Aさん
遅くなりました。
既にぷーさんです。さんが適切なご回答さていますので
必要ないかもしれませんが。

RAWで撮影DPPで現像に関しては、上のレス
[13331600]で記載済みですし、

F県の住人Aさんが見られたと思われる、松尾芭蕉さんがご紹介のページ
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000036023/SortID=11407054/
にも記載したつもりです。

書込番号：13351182

[F県の住人A]

＞くらなるさん

>自動選択にしていたなら、複数のポイントで演算してほとんどの測距ポイントが遠景にある
>ことを判断、全部光らせるのではなく、メインの中央を点灯、です。

キャノンに電話をして、上記のようなことがあるのかどうか確認しましたら、
くらなるさんの仰るようなことはない、と明確な返事がきました。

くらなるさんは自分が思っていることを確認しないで平気でしゃべっちゃう人のようですね。
これからくらなるさんの仰ることは無視しますのでよろしくお願いします。

書込番号：13351199

[F県の住人A]

＞ｈｏｔmanさん

たびたびのレスありがとうございます。
ｈｏｔmanさんのレスと当方のレスが入れ違いになってしまい、コメントが別になってしまいました。
失礼をいたしました。
とりあえずぷーさんです。さん初め愛茶さんなどのアドバイス通り、
RAWで撮ってパソコンで現像してみます。
今は手元にカメラが無いので、いかんともしがたいです。

書込番号：13351219

[F県の住人A]

＞皆様

手元に60Dがなく、RAWで撮って現像してみて、というテストが出来ません。
キタムラからLレンズを借りて、というテストも出来ません。

よって、このスレはこれで一区切り付けさせていただきたいと思います。

とりあえず、
�@RAWで撮ってノイズリダクションなし、歪曲収差修正ないしで現像　
�Aカスタムにてノイズリダクションなし（�@の代わりになるか？ということで）
�BキタムラでLレンズを借りる
の順番でやってみたいと思います（途中でいい結果が出たらそこで打ち切りですが）

テストが済んだらご報告いたしますので、よろしくお願いいたします。

ありがとうございました。

追伸：
キャノンに、「撮影距離によってMTF曲線が変わるのか」と質問したところ、変わるらしいです。
が、回答にビミョーに怪しい点があり、そこを確認中です。
（「撮影距離が長いと解像感、コントラストが悪くなるのか」と聞いているのに、
「ズームが望遠の時に解像感、コントラストが良くなるように設計」と返事が来ている。）

この返事がまともに来たら、結果をアップできるかもしれません。

書込番号：13351756

[BIG＿O]

GANREFの作例を見ましたが、５D2の画像に関しては「ブレブレ」というぐらいにひどい画質ですね。自分が撮影した経験でもここまで甘い絵にはならないので、初めに見た時は「カメラブレ？」と思ったほどです。

私はもっぱらRAWで撮影していてJPEGでの撮影はほとんどないのですが、キヤノンは特に１D系はRAW現像を前提に絵づくりをしていて、JPEGだとかなり甘い絵になるとの話を思い出しました。

私の作例をご覧になったか分かりませんが、５D2に関しては、RAWで撮影して現像対応したものは驚くほど細部まで解像していて、実用上の不足は感じたことはありませんし、実際にプリントも全紙（A2)サイズのプリントでもまだまだ余裕を感じさせてくれます。

RAWで撮影する場合のメリットは、階調性にもあると言われています。JPEGは8ビット・256階調ですが、RAWデータは14ビット・16,384階調ですから圧倒的にデータ量としては優れていますし、レタッチしても画質劣化がないなど、データ量以外は良いことずくめですから、積極的に使うメリットがあると思います。

4000万画素・ローパスフィルターレスのペンタックス645Dの解像度にはとてもかなわないでしょうけど、1800万画素の60Dも丁寧にRAWで撮影すれば、実用上満足できる画質になるのではないでしょうか？

是非テスト撮影の結果をレポートして下さい。

書込番号：13351807

[ｖｉｎｃｅｎｔ 65]

キヤノンのAPS機はメーカーが最良のセッティングで撮影に望んでいる筈のカタログの作例でもモヤモヤ感や黒つぶれのベタっとした感じは見て取れるので、しょうがない気もします。

書込番号：13353436

[ぷーさんです。]

EOS 60D 18-135mm	AFポイント	カメラの設定

EOS 60D と18-135mmで撮ったサンプルがあります。

オリジナルサイズはこちらです。
http://livedoor.2.blogimg.jp/digitalpoohsan1129/imgs/1/b/1b89a4bc.jpg

一応、セッティングは風景　シャープネス　プラス２です。

長時間露光のノイズ低減
高感度撮影時のノイズ低減
高輝度側・階調優先
オートライティングオプティマイザ
周辺光量補正

これらは、全てオフで、こんな感じに写ります。キヤノン1800万画素機で
EOS 60DのJPEGが、比較すると、僅かながら良い気はします。

一般エントリーレベルのスナップでは、十分合格点の写りだと思います。

書込番号：13354711

[ぷーさんです。]

JPEG　部分	RAW処理　部分

次にRAWを、DPPで処理した画像です。

アンシャープマスク　強さ　２　　細かさ　２　　しきい値　０　です。
補正は、色滲みと色収差補正を掛けました。

オリジナルサイズは、こちら。
http://livedoor.2.blogimg.jp/digitalpoohsan1129/imgs/c/0/c08d4bfe.jpg

等倍で比べると、木々の細部が出てくるのが分かります。またレンズのアラも
分かって、このレンズは左側が片ボケ気味ですね。

18-135mmは、広角より望遠域の方が、シャープで優秀だったと記憶しています。

書込番号：13354748

[F県の住人A]

＞ぷーさんです。さん

貴重な実験データをありがとうございました。
これだけ違えば、「別のカメラ？」「JPEGはコンデジ？」と疑問を持っても
いいくらい違いますね。

レンズが解像しないとか、空気がもやっているとか、そういう意見もございましたが、
ぷーさんです。さんの実験はとても貴重な、重要な実験だったと思います。
これで、自分の中では「RAW撮りで万事OKだと思う」というところまで行きました。
本当にありがとうございます。

書込番号：13354818

[ぷーさんです。]

F県の住人Aさん　

お役に立てて良かったです。最近のキヤノン機の遠景描写については、散発的に
質問があります。実際　EOS 50DのJPEGは、相当に酷い状態で、私自身、カメラ
内の処理が画素数に追いついていないと思っていました。

この状態を追求するきっかけは、７Ｄの画像に対する、いわゆる「アラシ」
でしたから、このような掲示板での議論は、結構有意義だと感じています。

ISO1600までくらいまでは、APS-C機でRAW画像では、キヤノン機がトップの
画質だろうと思いますよ。

書込番号：13354868

[インダストリア]

＞「RAW撮りで万事OKだと思う」

RAWで調整してまとまな画像になるのは当たり前、
シャープネスまでいじってやっと他社並の画像って、カメラ内JPEGがそれだけ悪いかという証左でしかありません。
そんなハンディーを背負わされるのはユーザとして嬉しいことでもなんでもないでしょう。

問題視すべきは膨大な開発費をかけて作った画像処理エンジン『デジック』の作り出したJPEGの画質です。
いつ何時もRAW現像なんてやってられないし、JPEGを使いたい時もあるし、JPEGが良ければRAW撮り＆現像の
手間など省きたいというのがユーザ心理です。
だいたいJPEGの画質は雑誌などでは画質の判断の基準ともなっているといるのに、
遠景（特に空間周波数の高い木々の葉っぱ）がボケボケになってしまうという綿菓子現象を
長年(旧5Dの頃からなので少なくとも6年)放置しているのは全く頂けません。
この綿菓子現象、他社機と比較すれば明々白々なのに、
雑誌社などは広告費に目が眩んだのか全く指摘出来ず、なかなか表に出て来ませんね。

書込番号：13357404

[F県の住人A]

＞インダストリアさん

そうです。JPEGで済ませたい人も多々いると思いますよ。
特に大量に写真を撮る人とか、RAWで撮って現像の手間までかけたくないと思う人とか。
自分もそうです。撮って出しで済めばどれだけ嬉しいことか・・・

書込番号：13359920

[ｈｏｔman]

インダストリアさん
F県の住人Aさん

>JPEGを使いたい時もあるし、JPEGが良ければRAW撮り＆現像の
>手間など省きたいというのがユーザ心理です。

そうですね、それを考えればペンタックス機が良いですね。
キヤノン機はRAW現像と言う手間がついて回りすので、
風景を緻密にJPGで撮影するには、ペンタックスのモデルが良いと考えます。

書込番号：13359980

[F県の住人A]

＞ｈｏｔmanさん

JPEGで撮って出しで済ませたい人は、一眼ユーザーの中にもかなりいらっしゃると思います。
遠景の木の葉がつぶれると、自分としてはトリミングが出来ないので困ります。
RAW現像の時間も取れないので困ります。
EOSにせず、PENTAX K-rにすれば良かったかな、と考えてしまったところです。

書込番号：13360212

[愛茶（まなてぃ）]

jpeg撮ってだしで運用して、シャープにというなら
現状EOSはお勧めしませんね。まぁ高感度ノイズの
スコア対策でjpegのNR ONをデフォルトにしたきらいがあるので
ON/OFFを選べるようになるのが一番いいと思いますけど。

ただ、このスレの主題はピント位置と被写界深度の問題だと
思っています。

書込番号：13360712

[ｈｏｔman]

ノイズ（高感度のみで無く通常域も含む）と解像度との兼ね合いでしょう。
1800万画素元祖機の7Dは、2009年10月の発売ですね。
当時の他社機では、同じAPS-C機で1200万画素だったのではないでしょうか？
ノイズでの不評を嫌ったキヤノンは歩留まりを上げる為に、
必要以上にNRをかけたのでは無いかと考えます。
JPGでノイズリダクションをOFFにしても、デフォルトでNRが僅かに掛かることなど、
今となっては無用な行為だったのかもしれません。
5D2もしかり・・・JPGでは使う気が有りませんが。

書込番号：13360844

[オムライス島]

続きますねえ、このスレ。

キヤノン機による遠景、特に木の葉など密集部の描写に問題があるというのは、あちこちの板で定期的に話題になりますな。

キヤノンのソフト処理・高画素化の弊害・NR ONをデフォルトにしたこと等、どれが決定的な原因かは分かりませんが。

僕自身はJpegで気軽に撮る分には、気になるほどのことでもないかなあと思っています。

丁寧に風景を撮りたいときはRawで・・・って感じで対応するしかないかと。

むろん、改善して欲しい点ではあるんだけど、メーカー毎にカメラって一長一短というか、癖がありますからね。
万能のカメラはないというか、Jpegの場合。

室内撮りでパッと撮ったときの肌色の発色だとか、下手なRaw現像よりよほどきれいに撮れることもあるしね。キヤノン機って。

勝手な憶測で申し訳ないですが、ペンタ機を購入したらしたで、別な不満点が出てくるような気もします。

もし、買い換えを検討されるのなら、取りあえず「買い足し」にして、じっくり比較してから自分に合う方を選べば良いと思います。

書込番号：13360863

[ぷーさんです。]

ウェーブレット処理	高周波成分のみ　プラス２．６	両者　比較

F県の住人Aさんの画像でも、高周波成分は、いくぶん残っているんです。
私が実験していた「ウェーブレット処理」をかけると、薄いベールの掛かった
ような所がシャッキとはします。

これが18-135mmより、上位のレンズであれば、もう少し解像感が上がって
きます。（実験済みです）ですから、レンズが解像しないという選択肢は、
消えますね。

キヤノンのレンズをマイクロフォーサーズ機につけても、しっかりと解像する
ので、画素ピッチの狭さによる、解像の問題は、まだ余裕はあります。
（回折による解像感低下については、問題が別ですので）

一応、JPEGについての、F県の住人Aさんのお悩みは、現行キヤノン機のJPEG
処理によるものとして良いと思います。

書込番号：13361089

[ぷーさんです。]

F県の住人Aさん

撮って出しのJPEGについて、風景の高解像を撮るのであれば、ペンタックス機
よりも、現行では、パナソニックＧ３が価格を考えるとベターです。

ペンタックスK-rも、持っていますが、かなり違います。（K-5もJPEGでは
甘いです）

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000261375/SortID=13256035/

上記で、2000万画素オーバー機と比較していますが、同程度（5D2には勝つ）
ですから、非常に優秀です。

ただ、風景を高画質で残すのであれば、やはりRAW撮影になると思いますよ。
ダイナミックレンジも、広くなりますし。限界まで、チャレンジできます。

また、RAWファイルの処理ソフトは、日進月歩で良くなっているので、数年
経ってから、その当時のJPEGより、格段に良く仕上げられる可能性があります。
（実際にそうです）

数年前にJPEGで撮っていた写真を「RAWで撮っていたら良かった」と後悔する
事も多いですよ。


あくまでもJPEGは「気楽な写真」として、私は考えています。もちろんJPEG
オンリーで撮る場合もありますが、それは大伸ばし、トリミングをしない等
場面を決めていますよ。

書込番号：13361141

[F県の住人A]

本当に続きますね〜このスレ。スレ主の態度の悪さゆえでしょうか？うん、多分そうだ。

関心を持っていただいて、ありがたい限りです。お礼申し上げます。

＞愛茶さん

>ただ、このスレの主題はピント位置と被写界深度の問題だと思っています。

いえ、それもあるかもしれませんが、被写体の空間周波数が高い場合、キャノンのJPEGでは
画面がつぶれるという一般的な問題の可能性も多々残っていると思います。
そのために実験を行いたいと思っています。もう少しお待ちください。


＞ｈｏｔmanさん

>ノイズでの不評を嫌ったキヤノンは歩留まりを上げる為に、
>必要以上にNRをかけたのでは無いかと考えます。

そうかも知れませんね。でも、キャノンお客様相談センターの人はそういうことは一切言わないし、（言うはずないし）
真実は闇の中です。
現象として「JPEGは使えない」ということは事実であるかもしれません。（ピント問題がまだ残っているので）


＞オムライス島さん

>キヤノン機による遠景、特に木の葉など密集部の描写に問題があるというのは、あちこちの板で定期的に話題になりますな。

そうなんですね〜。
自分だけでなくって安心した、というより、何年もこの問題を放置しているキャノンに怒りがわきます。
自分は写真の用途がブログのことが多いので、画像縮小のみならば何ら気にすることはないのですが、
トリミングして載せることも多々あって、そのために今回のような甘い画像が困ります。。。
でも、人物は綺麗に写るなど、そういう長所はあるんですね。
せめて「風景モード」でNRを切る（または弱めにする）と言った処理をしてくれればいいですけど。

＞ぷーさんです。さん

>レンズが解像しないという選択肢は、消えますね。

ありがとうございます。レンズの問題と指摘した方々が「間違っていた思い込み」をしていたんですね。
実験によるなどの「証拠」があると本当に信頼できる意見だと分かります。

レンズは、どうしてもだったらキタムラでキヤノン EF16-35mm F2.8L II USM を借りようと思っていました。
その必要性が無い様で、金銭面でほっとしました。

それから、写真のレタッチありがとうございました。随分と違ってくるものなんですね。

カメラは現在パナソニックDMC-G1＋14-45mm＋45-200mmを持っています。これの解像度は素晴らしいと思います。

書込番号：13361502

[ぷーさんです。]

F県の住人Aさん

>レンズの問題と指摘した方々が「間違っていた思い込み」をしていたん
>ですね。実験によるなどの「証拠」があると本当に信頼できる意見だと
>分かります。

これも、そうでも無いんですよ。上質なレンズで、キチンと解像すると
キヤノン機の処理でも、エッジは残るレンズもあるんです。ですから
完全に的外れの意見では無いです。

私も、最初にレンズを疑いましたから。その後の実験でレンズ由来では
無いという事が、分かっただけです。安価なレンズでも「それなり」に
写ります。

キヤノンのJPEGについては、少しづつは改善してきています。ですが
JPEGという物の、考え方の違いですから、会社各々の個性でしょうね。
ずっと以前は、ニコンのJPEGがヘロヘロの時代もありました。
F県の住人Aさんやインダストリアさんのような、意見があっても良い
と思いますよ。

>レンズは、どうしてもだったらキタムラでキヤノン EF16-35mm F2.8L II USM
>を借りようと思っていました。その必要性が無い様で、金銭面でほっと
>しました。

たぶんEF16-35mmF2.8L �Uでも、「同じ結果」だったろうと思います。

>カメラは現在パナソニックDMC-G1＋14-45mm＋45-200mmを持っています。
>これの解像度は素晴らしいと思います。

先にＧ３を上げましたが、マイクロフォーサーズ機については、どうも、ロー
パス・フィルターの効きを薄めているようで、解像感は非常に良いです。
ただ、デメリットとしてモアレが発生するらしいです。

ですから、JPEGの解像感については「カメラ内の画像生成処理」由来のもの
と、「ローパス・フィルターの有無、その他光学部材の違い」「レンズの違い」
の物理的由来のものを分けて考える必要があります。

「カメラ内の画像生成処理」由来の物は、RAWでの処理で、解決できる可能性
が高いですよ。

書込番号：13361694

[ぷーさんです。]

JPEG リサイズのみ	RAW リサイズ	DPPの設定	A B 比較

KissX4で、解像感の実験で撮った画像があります。レンズはEF-S10-22mmです。

JPEG オリジナルサイズ
http://livedoor.2.blogimg.jp/digitalpoohsan1129/imgs/5/1/51d6a0fe.jpg

RAW オリジナルサイズ
http://livedoor.2.blogimg.jp/digitalpoohsan1129/imgs/9/f/9f5e50c1.jpg

RAWの方は「かなり派手、ガリガリ」に仕上げています　笑。

書込番号：13361745

[F県の住人A]

＞ぷーさんです。さん

再度のお返事ありがとうございました。

>上質なレンズで、キチンと解像するとキヤノン機の処理でも、エッジは残るレンズもあるんです。

すみませんが、デジタル写真におけるエッジって何ですか？

エッジは良くないもののようなので、
「レンズの問題。これで間違いない」と断定的な意見を仰った方は間違っていた
（レンズの問題、光学部品の問題、JPEG生成処理の問題とあるのにレンズだけ取り上げた）
ということなんですね。参考になります。

Kiss X4の写真もありがとうございます。

自分はG1を持っていますが、モアレは特に気になったことはありません。
トリミングするために等倍表示することはざらにありますが。
だったらG1が小さくて持ち運びしやすいし、性能はいいし、で、メイン機の座はそのまま、
60Dがサブ機になるのかな(笑)

書込番号：13362564

[1とぉ2とぉ3]

斜め読みした後ですが。

初めから完成した画質などありません。キヤノンのデフォルトは一般受けするように出来上がったものです。初めからA3以上のプリントで調整された画像のみを好むと言うのであれば、キヤノンのデフォルトはもっとやり方があったでしょう。しかし、旧5Dの頃からですか？綿菓子みたいな画像は。

それこそ拘りのある方は解像度を上げてディテールを引き出すと言う方が多いです。プロであったりアナログ時代から写真やってる人とか。これまでの高画素化はデジタル故意味があった話です。

拘りを持つようになってからJPEG撮って出しと言う人は、十分に画質を分析してからにした方が求める画像に近づくと思います。解像度とかシャープネスなどは、基本中の基本として鑑賞サイズで最適化するものです。L判プリントする人が木々が綿菓子の様だとは余り気にする人はいなくて、それよりも発色に目が行くでしょう。それで自然に見えれば良しだと思います。以前から発色は完成度が高かったように思います。今は厳密には調べておりませんが。

大事な事はA3プリントで最適化したものは、必ずしもL判プリントで最高の画質ではないと言う事。例えば解像度を上げたものをL判でプリントするとノイジーだったりします。寧ろ綿菓子くらいがL判では好ましい事でしょう。

鑑賞サイズくらいは前提条件として挙げて綿菓子の例を話すべきでしょうね。

書込番号：13362979

[1とぉ2とぉ3]

http://www.dpreview.com/reviews/canoneos5dmarkii/page39.asp

5D2と1Ds3では同じ2100万画素でも実際の解像度は違います。1Ds3の方が使うユーザーに合わせ高解像度の仕様となっています。デフォルトはそのカメラのコンセプトを知った上で話す必要があるでしょうか。

Lレンズとフルサイズ機を含めて話すとまた解像度のレベルも違ってくると思いますし、求める画質の前提とされる話も違ってきますね。

書込番号：13363079

[1とぉ2とぉ3]

TS-E17mm F4L、TS-E24mm F3.5L IIとか買っとけば、右に出るものは居なくなる。
道具に拘るのであればこう言うレンズも視野に入ると思いますが…。

書込番号：13363620

[ぷーさんです。]

F県の住人Aさん　

>すみませんが、デジタル写真におけるエッジって何ですか？

エッジとは、物の縁取りで、これが解像感には影響してきますが（後の処理で
シャープネスが効きやすくなる）単純に「情報量」として考えても良いです。

「解像感」については、いろんな要素の複合ですね。F県の住人Aさんのサンプル
でのみで「レンズが問題」とは、断言は出来ません。18-135mmのようなセット
ズームは、悪いはずという「偏見」があるんですよ。
実際に広角域では、それほど良くありません。（EF-S18-55mmの方が良いと感じ
ました）ですが、キヤノンのセット・ズームは、中心部の「解像」については、
それほど劣る物では無いですね。

ここまで書くのは、実際に比べているからで「Ｌレンズ」と「セットズーム」
の差も実感として認識しています。
http://blog.livedoor.jp/digitalpoohsan1129/archives/51548931.html

このような実験から、画質を追求するならば、JPEGでの撮影は無意味だろう
との「結論」なんです。

書込番号：13364864

[チャラオ]

>RAWで調整してまとまな画像になるのは当たり前、
>シャープネスまでいじってやっと他社並の画像って、カメラ内JPEGがそれだけ悪いかという証左
>でしかありません。
>そんなハンディーを背負わされるのはユーザとして嬉しいことでもなんでもないでしょう

ＲＡＷでしか撮らないので問題ないです。
貴方もいってるじゃないですか「RAWで調整してまとまな画像」とｗ

JPEGだけならコンデジで十分です。

書込番号：13365069

[F県の住人A]

こんばんは。今日は月が綺麗です。明日あたり満月かな？

＞1とぉ2とぉ3さん

>解像度とかシャープネスなどは、基本中の基本として鑑賞サイズで最適化するものです。

ということであれば、自分の場合トリミングしたら等倍鑑賞ということになります。
トリミングは多用します。

>大事な事はA3プリントで最適化したものは、必ずしもL判プリントで最高の画質ではないと言う事。
>例えば解像度を上げたものをL判でプリントするとノイジーだったりします。寧ろ綿菓子くらいがL判では好ましい事でしょう。

これは何を根拠に仰っているのでしょうか。

キタムラには富士のフロンティアという焼きつけの機械が入っています。
これはA4サイズもL判も同じ300dpiで焼きつけています。
だからA4で最適化したものだったとしても、L判で焼くときには解像度が落ちちゃうので
見た目そんなに変わらないと思います。
実際、L判にして「いいなぁ」と自画自賛した写真を無処理でA4で焼いてもおかしく見えたことはないです。

>Lレンズとフルサイズ機を含めて話すとまた解像度のレベルも違ってくると思いますし、求める画質の前提とされる話も違ってきますね。

まさに仰る通りだと思います。
今は60D以外の機種に話が及ぶことがあっても、それは波及してしまった結果であり、
それをメインに議論するのは避けて戴きたいと思っています。
レンズもしかり。Lレンズだったらあーだこーだ、も避けて戴きたいと思っています。


＞ぷーさんです。さん

>>すみませんが、デジタル写真におけるエッジって何ですか？

>エッジとは、物の縁取りで、これが解像感には影響してきますが（後の処理で
>シャープネスが効きやすくなる）単純に「情報量」として考えても良いです。

小生の至らぬ質問にお答えいただき、感謝します。
つまり、ピンぼけ写真にはエッジが無く、ピントが合っている（被写界深度内）写真には
エッジがある、という理解でいいでしょうか？

>このような実験から、画質を追求するならば、JPEGでの撮影は無意味だろう
>との「結論」なんです。

実験をやってその結論として、と言われると非常に説得力がありますね（汗）
キャノンが何故綿菓子を放置しているのか分かりませんが、とりあえずキャノンのデジ一は
そういうものとして扱わないといけなさそうです。


＞チャラオさん

一眼を使っていても撮って出しのJPEGを使いたい（RAWは枚数多くなると面倒なので使いたくない）
などと言う人もいるはずです。ですので、コンデジで十分、とまでは言いきってはいけないように思いますが。

自分はパソコンのスペックが低いので、RAWは使いたくない派です。

書込番号：13366244

[愛茶（まなてぃ）]

カメラよりＰＣとパノラマ雲台に投資するある。
あとはコンデジで高精細風景写真作れるある。

書込番号：13366462

[F県の住人A]

＞愛茶さん

コンデジにせずにデジタル一眼レフにしたのは、暗いと何も見えないからなのです。
人間の目では見えても、ミラーレスやコンデジの液晶では何も見えない。
一眼レフなら、さそり座の星の位置も分かります。

風景にこだわってるのは、それが一番撮る写真だからで、しかも鳥さんでもいたら
それを撮ってトリミングすることになります。私の場合。

それが、西の空がまだ赤くてもミラーレスでは何も見えなくなるのです。

昼間いつもフラフラ散歩できるわけでもなし。

だから、MFでライブビュー撮影、ってなったらどうしよう、とも思っています。
願わくば何とかMFでファインダー撮影で済ませたいところです。

と思って一眼レフにしたのです。

書込番号：13366624

[1とぉ2とぉ3]

F県の住人Aさん

＞ということであれば、自分の場合トリミングしたら等倍鑑賞ということになります。
＞トリミングは多用します。

・・・(中略)

＞これは何を根拠に仰っているのでしょうか。

＞キタムラには富士のフロンティアという焼きつけの機械が入っています。
＞これはA4サイズもL判も同じ300dpiで焼きつけています。
＞だからA4で最適化したものだったとしても、L判で焼くときには解像度が落ちちゃうので
＞見た目そんなに変わらないと思います。
＞実際、L判にして「いいなぁ」と自画自賛した写真を無処理でA4で焼いてもおかしく見えたことはないです。

これはL判でエッジのたった画像をA4まで引き伸ばすと、白い縁取りが目立って見栄えが良くないと言うことはありませんか？
シャープネスはL判とA4サイズではそれぞれ最適化したほうが、ノイズや白い縁取りが目立たず良いと思います。

書込番号：13366830

[○○○バスター]

>ハンディーを背負わされるのは
デジタル一眼レフの楽しみの一つであるRAW現像を恐れる事はＰＣがしょぼい証拠です。

書込番号：13367261

[かえるまた]

Canon 5D2	Canon 7D	Nikon D7000	PENTAX K-5

JPEG撮って出しで、綿菓子(^_^;)の撮影を試してみました。
使用機器は、便利ズームの組み合わせで、
Canon 5D2 + EF24-105mm F4L IS USM
Canon 7D + EF-S15-85mm F3.5-5.6 IS USM
Nikon D7000 + AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR
PENTAX K-5 + smc PENTAX-DA 18-135mmF3.5-5.6ED AL[IF] DC WR
（すべて私が気に入って購入した所有機材です。）

まずは、撮って出しの全景です。

書込番号：13367325

[かえるまた]

Canon 5D2 等倍	Canon 7D 等倍	Nikon D7000 等倍	PENTAX K-5 等倍

続いて、それぞれの中央部付近の等倍切り出しです。
サイズ以外は、撮影時のままです。

天候の変化や、撮影時の設定のばらつきなど、ツッコミどころ満載ですが、ご容赦下さい<(_ _)>

私は、画像比較サイトを「参考」にはしますが、絶対的な「信用」はしない　というスタンスです。
（おまえの画像も信用できない(>_<)＼ﾊﾞｷｯ

書込番号：13367354

[○○○バスター]

>この綿菓子現象、他社機と比較すれば明々白々なのに
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13354498/#13367375
の方が深刻です。

書込番号：13367386

[F県の住人A]

皆様、おはようございます。今日はF県（福岡）は気持ちよく晴れました。

＞かえるまたさん

全景はそれほど綿菓子が目立つわけでもないのに、トリミングの方は目立ってますね。
Nikonにも若干綿菓子があるようにも思います。
ペンタックスだけ目立たない感じですね。
比較参考写真ありがとうございました。


＞○○○バスターさん

ブツブツ現象も、写真を良く見直してみます。

書込番号：13368037

[F県の住人A]

＞1とぉ2とぉ3さん

同じデータでL判にしてもA4にしても、特に不具合は感じません。


＞○○○バスターさん

PCはしょぼいです。


＞インダストリアさん

意見は一通りは聞かなくちゃいけませんよ

書込番号：13368072

[かえるまた]

5D2　RAW　中央等倍	7D　RAW 中央等倍	D7000 RAW中央等倍	K-5 RAW 中央等倍

＞F県の住人Aさん

[13367354]のJPEG撮って出し等倍画像では、確かにCanonやNikonがやや甘い感じです。
（画像比較サイトほどの差はないと思いますが。）

ピントが合っているかの懸念のありますので、参考に同時撮影したRAWの中央部等倍をUPします。（明るさは調整しました。NRはいずれも０にしています）

あと、今回撮影したJPEG撮って出しのファイルサイズで、JPEGの圧縮傾向が判ります。
Canon 5D2 (2100万画素)　= 9.88 MB
Canon 7D (1800万画素) = 9.06 MB
Nikon D7000 (1600万画素)= 7.95 MB
PENTAX K-5 (1600万画素) =10.00 MB

K-7がD7000と共に画素数が少ないのに、ファイルサイズが一番大きくなっています。
各社の撮って出しJPEGへの考え方の違いが現れている気がします。

ちなみに、私が風景を撮るときは、フォーカスポイントを1点固定で、フォーカスを合わせたい所のコントラスト差がはっきりしている部分で合わせます。
位相差AFセンサーでも、コントラストが弱いところは迷う場合があるからです。
また、フォーカスはポイントの枠周辺でも拾ってしまいますので、スレの最初に揚げられた画像の場合、中央のコントラストが弱い木々より、直ぐ下のコントラスト差がある草と池の境界部分にピントが持って行かれた可能性があります。

書込番号：13370070

[インダストリア]

5D2	K-5	5D2vsK-5(中央部ピント位置）	5D2vsK-5

私自身の検証でも現象が認められたし
（私の検証画像は600m以上離れた所をF13まで絞ってるのでピント外すことは無い
　＆LVにしてもピント位置に変化無し）
かえるまたさんの検証でもキヤノン機で綿菓子現象が顕著であることが明らかになりましたので
この現象を否定する理由はもはや見たらないでしょう。


かえるまたさんの画像より私の検証の方が綿菓子の程度が激しいですが、
これは被写体までの距離が関係していて、距離が遠い程顕著ということでしょう。

またファイルサイズについては、PENTAXはJPEG最高画質だと圧縮率が小さいですが、
それより一段圧縮率の大きい☆３つを選択すれば他社と同じ位のファイルサイズになり、
それで空間周波数の高い被写体が綿菓子のようになるかというとさにあらずです。
現に私の画像はPENTAX k-5はファイルサイズが同じになるように☆３つで撮影していますから。

書込番号：13373400

[インダストリア]

5D2設定	5D2の測距点（親指ＡＦだと赤くならず？）	K-5の撮影設定	5D2　DPP現像（NR完全OFF) vsカメラ内JPEG

各種設定です。
5D2はNR、高輝度側階調優先、オートライティングオプティマイザ、周辺光量補正は全てOFF。

更に同時撮影していたRAWをDPPで輝度ノイズ、色ノイズともゼロにして現像しましたが、
カメラ内JPEGでも補正をOFFにしているので、差異は僅かなものでした。

書込番号：13373467

[Macbe]

もう少しがんばって、ピントを合わせてみてください。
F13だから大丈夫という認識だと、安定して綿菓子が生成されるでしょう。
ISはオフにしてなければオフで。フォーカスもブラケティングしてみるとなお良しです。

書込番号：13373498

[○○○バスター]

>この現象を否定する理由はもはや見たらないでしょう。

EF300mmF4ではなく、５ＤＭａｒｋ�U＋300mmF2.8ISで再度行ってみてください

http://www.the-digital-picture.com/Reviews/ISO-12233-Sample-Crops.aspx?Lens=111&Camera=453&Sample=0&FLI=0&API=4&LensComp=249&CameraComp=453&SampleComp=0&FLIComp=0&APIComp=0

書込番号：13373508

[インダストリア]

それでは、
○○○バスター氏が
５ＤＭａｒｋ�U＋300mmF2.8ISで検証してくれるのを待ちましょう。
楽しみですな。

書込番号：13373542

[Macbe]

レンズはF11でどちらも同等（そのサイト）なのだし、サンニッパだと良く撮れるということもないでしょう。

＞5D2　DPP現像（NR完全OFF) vsカメラ内JPEG

DPP現像のほうが良い結果になってますね。

書込番号：13373672

[F県の住人A]

＞かえるまたさん

作例ありがとうございます。
７Dは、多少綿菓子気味ですね。

>直ぐ下のコントラスト差がある草と池の境界部分にピントが持って行かれた可能性があります。

これは、キャノンに電話で聞きましたが、風景モードなどの場合、シャッター半押しでピントと露出が決まりますが、
これが自分の意図する場所にピントが合っていなかった場合、シャッターから指を離してもう一度半押しすると思います。
そうした場合、カメラの方で「カメラが合わせたAFポイントは、人間が意図した場所じゃなかったかな」と考えて
異なるAFポイントでピントを合わせることがあるとのことです。
だから、小生が何回か半押しを繰り返したんだったら（全く記憶にないですが・・・）
遠景の森の部分にピントが合ってもおかしくないそうです。
また、測距点以外にピントを合わせることはなく、また、赤く光らなかった測距点にピントを合わせることも無く、
例えば写真の端の方にコントラストが高いものがあってもそこに測距点が重なっていなければピントを合わせることは
絶対にない、ということです。


＞インダストリアさん

>この現象を否定する理由はもはや見たらないでしょう。

全くもってそう思います。
距離が違うと綿菓子の程度が違うのか？は、考えたことはありましたが証拠がありませんでした。
この度参考になる写真をアップしていただき、ありがとうございました。
5D2は、もはや綿菓子というより溶けた綿菓子の如く・・・って感じですね。

＞macbeさん

>F13だから大丈夫という認識だと、安定して綿菓子が生成されるでしょう。

F13はともかく、距離600mだとどういうレンズが「無限遠」と判断せず、600mと判断してピントを無限遠よりも
ちょっとだけ近くのものに合わせる、とお考えですか？


＞○○○バスターさん

>EF300mmF4ではなく、５ＤＭａｒｋ�U＋300mmF2.8ISで再度行ってみてください

これは、参考につけて戴いたURLを開くと、かなりの解像感の違いがありますね。
でも、自分が持っているのはEF18-135mmです。これでも解像してます。

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000141274/SortID=13331470/#13361089

ぷーさんです。さんの検証によると、自分のJPEG撮って出しの画像が解像度がアップしました。
これを持って「18-135mmでも解像する」と結論付けています。
ロングズーム（これは7.5倍）よりも短焦点の方が解像度もF値もいいでしょうから、
（一般的にはそう言われる）
レンズにこだわる必要があるとは思えません。


＞イソダストリア（いそだすとりあ）　　　あえて呼び捨てにします。

ふざけるな。お前こそ退場しろ。
何を血迷ってそんな紛らわしい捨てアカを作ったのだ。
以降見つけたら削除依頼出します。

書込番号：13373688

[Macbe]

300ミリの望遠レンズでは600メートル遠方と、無限（仮に3キロ遠方）
でフォーカスは別のところになりますよ。

書込番号：13373722

[Macbe]

600m遠方のあたりにフォーカスしたとき、無限遠方はやや甘くなります。（F11）

書込番号：13373730

[Macbe]

EF-S 18-135mm ISはF5.6〜F8で最高の性能が出て、F11まで絞ると
開放並に解像感が落ちるようです。
http://www.photozone.de/canon-eos/462-canon_18135_3556is?start=1

書込番号：13373787

[○○○バスター]

>レンズにこだわる必要があるとは思えません

最新のＬ単焦点を使うと解ります。

書込番号：13373798

[Macbe]

最新のLといっても、50ミリに関してはF1.2Lが最も解像性能が低い（F8〜F11)ので注意。

書込番号：13373855

[○○○バスター]

>最新のLといっても、50ミリに関してはF1.2Lが最も解像性能が低い（F8〜F11)ので注意

50mmF1.2
http://www.photozone.de/canon_eos_ff/472-canon_50_12_5d?start=1

EF300F4
http://www.photozone.de/canon_eos_ff/611-canon300f4ff?start=1

センターは300F4より良いです。

書込番号：13373883

[かえるまた]

バス車中から窓ガラス越しの撮影です。	←の中央部等倍です。	50Dではフォーカスポイント枠の周辺でも合焦

＞インダストリアさんへ

＞更に同時撮影していたRAWをDPPで輝度ノイズ、色ノイズともゼロにして現像しましたが、
＞カメラ内JPEGでも補正をOFFにしているので、差異は僅かなものでした。

RAWファイルをDPPでNR０で現像した場合、きちんと合焦しているなら、もう少し解像すると思います。
[13373467]の画像で、フォーカスポイントが赤く表示されないということは、合焦前に撮影してしまっている可能性があります。
別のRAWファイルをDPPで現像した例を、揚げてみます。鹿児島市内のバス車中で窓ガラス越しに撮った桜島です。レンズは標準ズームのEF24-105mm F4L IS USMです。


＞F県の住人Aさんへ

＞例えば写真の端の方にコントラストが高いものがあってもそこに測距点が重なっていなければピントを合わせることは絶対にない、ということです。

説明不足でしたかね。
私が申し上げたのは、フォーカスポイント枠の枠内に焦点を合わせたいものが入っていても、その周辺によりコントラスト差の強いものがあると、そこに合焦してしまう場合があるということです。
今ご覧の価格コムの画面で、中央固定でフォーカスポイントを設定し、余白部分にフォーカスポイントを持って行っても迷いますが、中央の枠周囲に文字を近づけると、枠内に入っていないにもかかわらず合焦します。その実例の画像を揚げてみます。

書込番号：13373911

[Macbe]

良いというより、同等でしょう。最新でなくても高性能なレンズはありますね。
ただ性能を正しく引き出すことが難しい。

書込番号：13373921

[F県の住人A]

こんばんは〜今夜は曇ってて星が一つしか見えませんでした。

＞Macbeさん

自分の持っているタムロンA005（70-300mm）は15m以上は無限大になるので、
その感覚でモノを言ってしまいました。
ご指摘にお礼を言うとともに、推測でモノを言ったことをお詫びいたします。

もしございましたら、600m程度先の風景にピントを合わせて、3km先の風景まで写ってる、
という写真をアップしていただけたら、とは思いますが、
そうそう都合のいい写真は無いですよね。あは☆

それから、解像感に付いて参考になるURLありがとうございます。
11まで絞ると解像感が悪くなるレンズって・・・って思いますが、試験結果ですよね。


＞○○○バスターさん

本来はレンズの差よりも、自分の手持ちのレンズで解像するか否か、
解像しない場合はRAWでパラメーターに注意して現像すれば解像するのか、
60D本体でシャープネスを上げたりノイズリダクションを下げたりすれば撮って出しJPEGでOKか、
そういう疑問なのです。
何となく方向がスレ主の私の考えと違うので、あまり深く追求しなくてOKです。

＞かえるまたさん

>>更に同時撮影していたRAWをDPPで輝度ノイズ、色ノイズともゼロにして現像しましたが、
>>カメラ内JPEGでも補正をOFFにしているので、差異は僅かなものでした。

60Dだとどうなんでしょう。基本50Dと傾向は似ていると思いますが。
撮って出しでRAWと似たような解像感だと本当に助かりますが、実験してみる以外にはありません。

3枚目の写真では、合焦したのは真ん中の測距点のはずですが、それ以外の測距点でも
その周辺がピントが合っていますね。
ということは、キャノンのお客様相談センターの人が言っていた
「赤く光った測距点は合焦している」「光らないところは合焦していない」
「ましてや測距点が無いところには合焦しない」というのが信用できなくなりましたね。
メーカーがこれでは困ったものです。。。
仰りたいことは良く分かりました。今後はメーカーの言うこともマユツバで聞くようにします。

たかがピント一つ・・・深いものですね。

書込番号：13374160

[Macbe]

＞もしございましたら、600m程度先の風景にピントを合わせて、3km先の風景まで写ってる、
＞という写真をアップしていただけたら、とは思いますが、

ちょうどそんなテストをしていたので、即答できました。
写真はどれがどれかよくわからなくなってます。見つかれば。
F11という絞りは、EOS60DですべてのEFレンズで解像が劣化でしょう。

書込番号：13374214

[アプロ＿ワン]

探していたらちょうど良いのがあったので。
私の場合は動体専門なので一概には言えませんが、
AFはカメラ任せの場合は何処に合っても文句は言えないかなと思います。

貼った写真はゾーンの中央９点で撮っています。
中央の１点が赤くなっていますがピントはかなり手前に来ています。
動体だとこんなのはしょっちゅうなのです。
なので１番最初の写真を見たときに御自分の意図したところに
ピントが合ってないのかなと言いました。

書込番号：13374472

[F県の住人A]

こんばんは。今日は凄い雨と雷でした。


＞Macbeさん

写真が見つかったらお願いします。


＞アプロ＿ワンさん

ワンちゃんの写真は確かに凄い前ピンですね。
動体だとこんなのはしょっちゅうとのことですが、
まだまだ自分の経験不足ですね。
「一眼レフはピントが早い」ってのを過信していたかも。

書込番号：13377349

[インダストリア]

かえるまたさん　

＞RAWファイルをDPPでNR０で現像した場合、きちんと合焦しているなら、もう少し解像すると思います。
＞[13373467]の画像で、フォーカスポイントが赤く表示されないということは、
＞合焦前に撮影してしまっている可能性があります。
＞別のRAWファイルをDPPで現像した例を、揚げてみます。鹿児島市内のバス車中で窓ガラス越しに撮った桜島です。
＞レンズは標準ズームのEF24-105mm F4L ＞IS USMです。

親指AF設定＋ブラケット撮影（測光タイマー時間切れ？）だとAFポイントは表示されないみたいです。

合焦は、三脚固定してあらかじめLVで10倍拡大して確認し、AF時とのズレが全く無いのを確認済みですので
きっちり合焦していてもこの様に綿菓子の様になると言うことです。
撮影距離は、どこかに600m程度と書きましたが、地図を再確認したら1kmほどありそうです。
ですので、一部の人間が執拗にピントのせいとか、テクニックが無いからだと言っている事は全く根拠がありません。
他に何人ものキヤノンユーザがこの綿菓子現象を認めているというのに、
ここまで執拗なのは異常としか言い様がありませんね。

書込番号：13420232

[F県の住人A]

＞インダストリアさん

自分の場合は、前ピンを調整したらましになりました。
でも、マイクロフォーサーズと比べたらまだまだです。
ピンボケの場合100点満点で20点、ピントが合ったら40点、というところで、
理解してもいいんじゃないでしょうか？

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000141274/SortID=13396489/#13417832
に載せた写真は、等倍よりも大きくして3倍拡大ですが、ノイズがほとんどありません。
このことと綿菓子は関係があると思います。
ピンボケだけではないと思いますよ。ましてや腕ではないと思います。
腕が悪かったって、ノイズは写るはずですからね。

書込番号：13421274

[インダストリア]

F県の住人Aさん　

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000141274/SortID=13396489/#13417832
＞に載せた写真は、等倍よりも大きくして3倍拡大ですが、ノイズがほとんどありません。
＞このことと綿菓子は関係があると思います。
＞ピンボケだけではないと思いますよ。ましてや腕ではないと思います。

F県の住人Aさんのように理解されている方も多数いることは分かっているのですが、
1年も前に終了しているあっちのスレなど、わざわざ無知を晒しに来ている者がおり迷惑千万ですな。
そもそもキヤノン機の問題なのに、あちらに乱入して板を荒らす人間の神経が理解出来ません。
あちらのK-7ユーザは荒らしの根拠の無い言い掛かり、不毛な議論には一切参加せず
ただただ迷惑と思ってるでしょうね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000036023/SortID=11407054/

書込番号：13421380

[1とぉ2とぉ3]

イン氏


http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000141274/SortID=13331470/#13373400

こちらの5D2とK-5は現像の違いで、画質は同じになりますよ。
レタッチすれば分かります。スキルがあれば同じ画質になることが分かります。

ピントが合っていれば、画質はそれほど変わらないと初めから分かってました。
だからピントを合わせましょうって言っていたのに･･･。

レタッチした5D2とK-5の比較画像を貼ってもいいですか?

書込番号：13423475

[インダストリア]

＞こちらの5D2とK-5は現像の違いで、画質は同じになりますよ。
＞レタッチすれば分かります。スキルがあれば同じ画質になることが分かります。

＞ピントが合っていれば、画質はそれほど変わらないと初めから分かってました。
＞だからピントを合わせましょうって言っていたのに･･･。

＞レタッチした5D2とK-5の比較画像を貼ってもいいですか?


この人、日本語の理解力が足りないようですな。
キャノンのJPEG=画像処理エンジンがダメという話をしているのですから、
レタッチが必要という時点で、キャノンの画像処理がダメだと追認してるって分からないの？
まあJPEGにレタッチってやる時点でトーンジャンプなどの画質劣化を伴うので勝負になりませんが。

ピントが合ってれば画質が変わらないというのと、レタッチすれば同じになるっていう
この２つは全くつながりません。日本が変で、理論が破綻してます（爆笑）

書込番号：13463496

[総評する人]

>レタッチが
ＲＡＷを知らないんだからＪＰＥＧに拘るのか？
ＰｈｏｔｏＬｉｆｅだなｗ

書込番号：13463572

[F県の住人A]

トリミングしてサイズ変更しています	サイズ変更	サイズ変更

＞インダストリアさん

あなたの詭弁は、「キャノンの撮って出しJPEGの全てがダメダメ」と言っていることです。
前にも書きましたが、キャノンの撮って出しJPEGで困るのは

�@遠景に木の葉など空間周波数が高い被写体が有り、
�Aそれを、等倍又はそれに近くらいトリミングして、
�Bその木々の葉っぱが重要な意味を持つ

という3つがそろわなければ私としては困ることはありません。

撮って出しJPEGよりもRAWで保存して後でPCで現像した方が納得がいく写真が多いのは
ペンタックスでもキャノンでも同じだと思います。

インダストリアさんはRAWで写真を撮ったことがないような書き方をしておられますが、
失礼ながらRAWでは保存できないようなコンデジしかお持ちでないのでしょうか
そこまで疑ってしまいます。

写真は全て撮って出しJPEGですが、何等困っていません。

書込番号：13465651

[インダストリア]

＞あなたの詭弁は、「キャノンの撮って出しJPEGの全てがダメダメ」と言っていることです。
＞インダストリアさんはRAWで写真を撮ったことがないような書き方をしておられますが、
＞失礼ながらRAWでは保存できないようなコンデジしかお持ちでないのでしょうか
＞そこまで疑ってしまいます。

＞写真は全て撮って出しJPEGですが、何等困っていません。


1とぉ2とぉ3氏にレスしたつもりなのに、なぜF県の住人Aさんが返信してくるのか
分けが分かりませんが・・・

私は最初から、遠景、空間周波数の高い針葉樹の葉や松葉、竹林などを撮ると
綿菓子のようにボヤけるのでダメと言ってます。
日本は四方八方山だらけなんですから、普通に自然風景撮っていたら遠景の木々が写ります。
それが綿菓子になったら私は嫌です。
それは自分自身で撮影した画像まで出して説明してきたことです。
勝手に全てダメダメと発言したなんてことにすり替えたうえ、一眼の作例まで出している私に対して
コンデジしかもっていないのでしょうかなどど非難するのはやめて下さい。

そもそもレンズが解像しないのでしょうか？という質問スレッドを始め関連スレ含め計３つも建てて大騒ぎしておきながら、
今更自分として困っていないなんて発言がよく出来ますね。それこそ詭弁ですよ。
逆に本当に困っていないというのなら、スレッド建てたのは、煽り目的の愉快犯だったという事で宜しいでしょうか。
そうでしたら、まじめにアドバイスされた方々に対して大変な失礼ですから、謝罪をされた方が良いでしょう。

書込番号：13466700

[1とぉ2とぉ3]

F県の住人Aさん

解決済みとされたのでそろそろF県の住人Aさんも、しつこいイン氏を相手するのやめた方が良いですよ。もう一度初めから説明するのは時間の無駄ですから。

書込番号：13466933

[F県の住人A]

＞1とぉ2とぉ3さん

そうですね。そうしましょう。



＞インダストリアさん

私は相手をしません。よろしくお願いします。


＞インダストリアさん以外の皆さん

しつこい人なので、相手をしないようにお願いいたします。
このスレは解決済みにしてるし、今は撮って出しJPEGでほとんどの場合問題なく
写真が撮れています。

書込番号：13466958

[インダストリア]

1とぉ2とぉ3氏

＞解決済みとされたのでそろそろF県の住人Aさんも、しつこいイン氏を相手するのやめた方が良いですよ

しつこいのはあなたの方です。
それからひとの名前くらい正確に書けないの。



それから都合の悪い事にはだんまりですか？

＞こちらの5D2とK-5は現像の違いで、画質は同じになりますよ。
＞レタッチすれば分かります。スキルがあれば同じ画質になることが分かります。
＞ピントが合っていれば、画質はそれほど変わらないと初めから分かってました。
＞だからピントを合わせましょうって言っていたのに･･･。
＞レタッチした5D2とK-5の比較画像を貼ってもいいですか?


日本語の理解力が足りないようですな。
キャノンのJPEG=画像処理エンジンがダメという話をしているのですから、
レタッチが必要という時点で、キャノンの画像処理がダメだと追認してるって分からないの？
まあJPEGにレタッチという時点でトーンジャンプなどの画質劣化を伴うので勝負になりませんが。

ピントが合ってれば画質が変わらないというのと、レタッチすれば同じになるっていう
この２つは全くつながりません。日本語が変で、理論が破綻してます（爆笑）

書込番号：13466968

[1とぉ2とぉ3]

ごめんなさい！インダストリアさん！

以上

書込番号：13467015

[take44com]

F県の住人Aさん

　そのお言葉、待っていました。
　解決済みですので、静観していましたが、良きフォトライフを楽しんで下さい！

書込番号：13467421

[ｈｏｔman]

F県の住人Aさん、みなさま、お疲れ様でした。

書込番号：13467992

[F県の住人A]

このスレは、コンサートで言うと幕は降ろしました。

アンコールも、これで終わりにしたいと思います。

観客の皆様、足元が暗いのでお気を付けて、お帰り願います。

書込番号：13470376

ライブ撮影をするならどっち？

[りひとかなめ]

初めましてこんにちは。

私はよく趣味でライブの撮影をするのですが、最近カメラ1台だと辛くなってきたので追加で本体を買おうと思いました。
現在迷っているのは 60D と 7D の2つどちらか。

使用中の本体は40D、レンズはそこそこ持っているので追加購入は検討していません。

購入で重視している点は
ISO感度を上げてもノイズに強い/被写体が動くので動きに強い
この2点においてどちらの機種が向いているかアドバイスをお願いします。

また、ライブ撮影をしている方がいらっしゃいましたら
主に利用しているISO感度/シャッタースピード/絞り/レンズの種類
など書いて頂けるとこれからの撮影にとても参考になるのでよろしければ書き込みお願いします。

書込番号：13331078

[Frank.Flanker]

動きに強いのは7Dでしょうけど、ライブでならあんまり関係ないような気もします
高感度耐性に関しては40Dよりは良くても7Dと60Dではほぼ同一でしょう。

なので、どちらを買っても問題ないかとは思いますが、AFのこともありますし7Dを買われておけば後悔しないですむかもしれません

書込番号：13331168

[あふろべなと〜る]

動きは…
ライブのジャンル次第でしょうねええ

ビジュアル系とか激しく動くライブなら７Ｄの方がよいのかもしれない…
自分は５Ｄでなんでも撮ってしまうし不満もないですけども（笑）

高感度画質に関しては６０Ｄの方が若干いいようですね
でも、おそらく来年そうそうにキヤノンは新型ＡＰＳ−Ｃセンサーを出してくるので
今は一番買い時ではなかったりする（笑）
２年強分の進化がいっきにくるので、かなり大幅に進化すると予想しています♪
(*´ω`)

書込番号：13331218

[goodidea]

液晶の可動を考えると６０Dの方が使いやすいでしょうね。
カメラの重さや大きさ考えると６０Ｄを推したいなと思います。

書込番号：13331381

[写歴40年]

りひとかなめさん　こんばんは。

ノイズに強いのは基本的に同じですが60Dの方が後発なのでそちらが良いのかなとも思います。

動きに強いのは60Dは中級機7Dは上級機なので、上級機が良くて当たり前だと思います。

但しまもなく大どんでん返しの素晴らしい機種が出てくるかも知れませんので、購入される時はその旨心して購入される事をお薦めします。

書込番号：13331389

[ペコちゃん命]

りひとかなめさん、こんばんは。

60Dはもってないのですが、7Dと1D�Vでライブなどステージを撮っているのでコメントしますと、

１．ISO感度を上げてもノイズに強い＝同じレベル
２．被写体が動くので動きに強い＝7D

だと思いますので、7Dでよろしいのではないでしょうか。

それと、主に利用しているISO感度/シャッタースピード/絞り/レンズの種類ですが、
レンズはシグマの50mmF1.4か純正のEF70-200F2.8�Uを使っています。
ステージまで近い場合はシグマ50mmで画質は満足しているのですが、暗所でのAFの遅さを考えるとやはりこの仕様の純正のレンズがほしいな、なんて思ったりします。暗所でのAFはEF70-200F2.8�Uとは雲泥の差だと感じています。

設定についてはこれはいろいろ条件（ステージの内容、会場の明るさ）によって違うと思いますが、SSは1/400を基本にしていて、ISO3200になってもやむなしで撮っています。
どうしようもないときや動きが歩く程度のものであれば1/250にしていますが、少し動きが激しいのになるとブレる確率が高くなる感じです。
絞りについては開放から絞ってもそこから2/3くらいで撮る感じです。
ただ私の場合はフラッシュを使える場合が多いので、外部ストロボ＋ディフューザーで撮ることも多く、その場合でもSSや絞りは前述の通りで変わりませんが、ISOは400前後で撮っています。

書込番号：13332151

[りひとかなめ]

短時間で沢山の返信ありがとう御座いました。
年明けまで待つのもいいというご意見も頂きましたが、
私の撮影の都合によりそろそろ買わなくてはいけない時期なので
7Dの方を購入しようと決意しました。
60Dは60Dでバリアングルがとても魅力的だったのですが、
7Dの方が動作に強いということなので。

アドバイス、ありがとうございました。

書込番号：13333250

動画。。。

[hoopy]

６０Dを使い出して２週間が経ちます。
私は動画も撮りたくて、購入しました、が動画のノイズが酷いんです。。。
７Dとは動画機能に関しては差は無いとのことで(エンジンは違いますが)６０Dを買ったのに失敗だったのかなと思ってしまっています。

みなさんもノイズは酷いのでしょうか？
ISO感度も１００で固定していますが、、、それでも。。。

どんなことでも良いのでご意見いただけると助かります。よろしくお願いします。

書込番号：13327708

[今から仕事]

動画をYoutubeにでもアップしてください。
皆さんのコメントを貰えます。

書込番号：13327861

[鉄馬ちゃん]

こんばんは＾＾

騙されたと思って、ISOを、160、320、640のどれかに設定して動画をとってみてください＾＾

書込番号：13328020

[高山巌]

こんにちは

動画がメインじゃありませんので、まだまだ知識不足だと思いますが

「ん？ノイズ酷い？」と思って、自分が60Dで撮影した短い動画ファイル15個位、
ちょっと再生して見てみましたが、酷いと思えるノイズは全然見当たりません、個人差もあるのかな？

やっぱり実際に見てみないとなんとも言えないですが、心配ならメーカーに電話してみたら如何でしょう。

書込番号：13329982