EOS 60D EF-S18-135 IS レンズキット のクチコミ掲示板

検討中

[juuuuke]

ただいまキッスのx、オリンパスの410を所有しています。

しかし、そろそろ役不足を感じており、ボディの新調を考えています。

そこで候補に上がったのが、

60d
50d
5d
キッスx6i

です。
買うとしたらキタムラの中古で、どれも五万円前後です。

個人的にそれぞれの特徴をまとめると、

60d
趣味なら本気で！
自分が帰る範囲で最も新しい
iso感度が高い
連写がはやい
欠点は、少し高い

50d
そこまで古くなく、価格は比較的安い
余ったお金でレンズを追加できる。
欠点は、iso感度が低め

5d
プロのカメラ
値段もやすい
欠点は、連写・isoがイマイチ

キッスx6i
操作感が今のカメラにとてもちかい。
基本性能は高い
新しい
欠点は、60dと価格差があまりない。

当方高校生です。
結構大きな買い物です

先輩方の意見、お待ちしております。

書込番号：15395574　スマートフォンサイトからの書き込み

[ナノテクノロジー]

5Dがお得で良いですね

書込番号：15395601

[参樂齋]

こんはんわ

主に撮られる被写体はなんでしょう？あとレンズは何をお持ちですか？

書込番号：15395616

[juuuuke]

被写体、
何でもです！
学校にも持ち出します。
運動会などもあるので連写はそれなりにほしいところでしょうか。


レンズは、
シグマ製も混じりますが、wズームレンズキットについてる感じのものです

書込番号：15395720　スマートフォンサイトからの書き込み

[参樂齋]

返信ありがとうございます。

できれば、レンズを見て型番まで教えてください。

デジタル専用レンズですと、候補にあがっているフルサイズの5Dには使えません。
キヤノン純正レンズだと、EF-Sと頭に付くのがデジタル専用です。

＞シグマ製も混じりますが、wズームレンズキットについてる感じのものです
後者のWズームレンズキットはおそらくEF-Sレンズではないでしょうか？

書込番号：15395779

[okioma]

まず、レンズですが型番まで分からないとね、答えようがありません。
5Dにした場合、APS-C用のレンズは取り付けが出来ない場合もありますし、
付けられても、四隅がケラレます。
文面からしてWズームはAPS-C用であるような感じですがね。
フルサイズとAPS-Cのカメラの違いはご存知ですか？

ISO感度に関して高いとか、いまいちと言う表現をしていますが、
スペックにとらわれず、どの程度まで使用する可能性があるのか、
また許容範囲か見定めた方が良いかと。

書込番号：15395866

[juuuuke]

型番は
Canon EF 28-80mm F3.5-5.6 IV USM
Canon EF 28-90mm F4-5.6 �U
SIGMA 18-50mm 1:3.5-5.6 DC
SIGMA 55-200mm 1:4-5.6 DC

規格が違うというのは知っていたものの、canonならつかえるだとう程度に思っていました
迂闊でした。

ISOは今のkiss digital x が1600で不足を感じているところです。

書込番号：15395948

[参樂齋]

お手数かけました。

＞Canon EF 28-80mm F3.5-5.6 IV USM
＞Canon EF 28-90mm F4-5.6 �U
純正2本はフルサイズ（5D）、APS-Cサイズ（50D、60D、X6i）両方で使えることは使えます。

＞SIGMA 18-50mm 1:3.5-5.6 DC
＞SIGMA 55-200mm 1:4-5.6 DC
この2本は「DC」がついていますので、デジタル専用（APS-C用）と思われます。

ただ、いずれも古いレンズですので、できれば新しい設計のレンズを入手された方が良いかと思います。

＞被写体、
何でもです！
学校にも持ち出します。

とりあえず、候補にはありませんが、KISS X5のWズームキットあたりはどうでしょうか？
もう少しお金を貯めれば、新品にも手が届きます。
焦点距離も18〜250�o（35�o換算で29〜400�o）をカバーするので、だいたいの撮影シーンに対応できると思います。

高感度性能も、60Dと同じエンジンですので、60Dと遜色ないと思います。
ご検討ください。

書込番号：15396071

[juuuuke]

早速の返信、ありがとうございます。
確かにレンズはよくないですよね、特にシグマ...

ｘ５は頭になかったです！
ｗズームで５万円切りそうですね！

ただ、Dシリーズへの憧れがでてきてしまって（笑）
５０Dとｘ５は中古で同じくらいですね！

かなり悩んでおります。

書込番号：15396137

[参樂齋]

返信ありがとうございます。

＞ただ、Dシリーズへの憧れがでてきてしまって（笑）
５０Dとｘ５は中古で同じくらいですね！

中古はリスクがつきまといますよ。
二桁DはKISSに比べて、確かにファインダー、操作・機能性等で上をいきますが、
一世代前の50Dとなると、シャッター回数やバッテリーの劣化等、
負の要素が発生する可能性があります。

中古を否定するわけではありませんが、
もう少しお金を貯めて、新品でX5購入した方が、長く付き合えるのではないかと感じます。
（お金が貯まった頃には、ディスコンしている可能性もありますが^^）

以前のカキコミを拝見させていただいて、中古でご苦労されたようなので、老婆心までm(_ _)m

書込番号：15396385

[juuuuke]

ありがとうございます！
そうなんですよね（笑）
中古はリスクがつきまといますね、、、
キタムラだと、１年は補償がつきますし、今から、一年半後には大学生で、フルサイズに手を出したいなーとか（笑）

シャッター数は要チェックですね！
検討させていただきます！

書込番号：15396442

[ｈｏｔman]

5Dが良いかと。
シグマも含め、つくのは付きますね。


>しかし、そろそろ役不足を感じており、ボディの新調を考えています。

『役不足』の使用方法が間違っていると思われます。
http://www.tackns.net/word/yakubusoku.html

書込番号：15396719

[老いぼれ酔いどれ]

その中なら60Dが一番バランスがいいと思うのう。
じゃが、その前にレンズを新調するのもいいと思うのじゃが。
ボディ換える前に明るい単焦点レンズを試してみるのはどうかの？

書込番号：15396753　スマートフォンサイトからの書き込み

[Green。]

こんばんは。

KDXの高感度に不満がありオールマイティな撮影をお考えでしたら
60Dがいいのではないでしょうか。

書込番号：15396788　スマートフォンサイトからの書き込み

[そらの飼い主]

オールマイティーにいけるのは60Dですね〜。
おすすめは、60D。

5Dは故障が怖いし、50Dと60Dとでは画質的に60Dの方が好きだから。

そして、バリアングルは便利です!！

書込番号：15396867

[juuuuke]

ｈｏｔmanさん
つくんですか？
一番いいようですしね、気になります。
役不足ではないですね。恥ずかしいです。

老いぼれ酔いどれさん
やはり６０Dですかね？
単焦点、かなり気になってます。
安いのならキャノン純正でも一万円切ってるみたいなんで！
５０Dとセットで買っちゃおうかなぁと

Green。さん
感度は６０Dが高いですよね！
しかし、恥ずかしながら３２００と６４００がどれくらい違うのかわからなくて、、
カメラ屋でちぇっくしてみたいとおもいます。

そらの飼い主さん
やっぱり６０Dなんですかね？
画質にそれほど違いがあるんですか？
DIGICもおなじみたいなんですが、
そこかなり気になります！よかったら詳しくお願いします。

書込番号：15397010

[ベイロン]

現状で、
EFレンズを持っているのであれば、「5D」

EF-Sレンズしかないなら、「50D」「60D」

で良いのではないでしょうか？

やはりエントリー機との操作性の違いは大きいです。

上記の機種であれば、操作系が２ダイヤル（SS･絞り等が割り当てれる）ので、エントリー機の１ダイヤル（ボタンで切替）より、スピーディーに操作できます。

またファインダーも、倍率が大きくて明るく見やすいペンタプリズムファインダーですし・・・

ボディの造りも「5Dや50D」はマグネシウム合金で非常にしっかりしています。

書込番号：15397204

[アーレス(￣∀￣)]

新品を買う余裕がないなら、
ギリギリ新品を買えるKISS5ダブルズームか発売日が2012年06月22日の6iの2択だと思いますよ。


レンズは中古でもチェックして買いますが、ボディはよほど安くない限りやめた方がいいです。


あとキタムラの保証は半年で一回限り。


修理もCANONに送るわけじゃなく、修理会社に送ります。


50D 5Dは発売日から結構たってるので、美品はなかなかないし、キタムラでの美品評価も外見の話なので、実際は使ってみないとわからない。



6iは保証書さえあれば無記入でも2013年6月22日までは大丈夫なので、 中古なら一番オススメかな。

書込番号：15397386

[杜甫甫]

５Ｄがおすすめです。
５Ｄの中古はよく使っている人と、ほとんど使わない人の差が大きい・・・きがする。
わたしもフォーサーズから一気に５Ｄを使い始めました。
もう７年ほどになりますが未だに飽きずに使い続けています。
ただ、使い続けているのは２４−１０５の相乗効果もあるので、できれば２４−１０５の同時購入をおすすめします。

書込番号：15397436

[infomax]

役不足ならもっと撮影技術や写真の勉強すれば。

書込番号：15397500　スマートフォンサイトからの書き込み

[ネオパン400]

juuuukeさん

その中では世代的に、撮影後のレタッチのしやすさで60Dかx6iがお勧めです。
5Dは撮れる写真は非常に綺麗ですし、調整しても上手く行けば綺麗なのですが、その調整は結構難しいです。
50Dは画質的に今一つです。

所で、5万円を自由に使うのが難しいのは学生に限りません。

書込番号：15397565

なばなの里のイルミネーションの撮影について

[hiro2450]

なばなの里に行きます。イルミネーションをきれいに撮影したいと思います。最近初めて一眼レフを買ったばかりの全くの初心者です。カメラは、Canon EOS 60D EF-S18-135 IS レンズキットとタムロンの300mmの望遠(A005)を持っています。きれいに撮影するためのカメラの設定や撮影のポイント、注意点などを詳しく教えてください。よろしくお願いします。

書込番号：15387906

[t0201]

以前なばなの里に行った時は三脚は使用可能でした。

ライトアップを撮影するなら三脚は合った方が良いと思います。

その時の写真です。
http://www.t-toshiharu.com/archives/gallery/%E3%81%AA%E3%81%B0%E3%81%AA%E3%81%AE%E9%87%8C%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%83%9F%E3%83%8D%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3

書込番号：15387912

[あふろべなと〜る]

http://www.nagashima-onsen.co.jp/nabana/camera.html/

混雑時以外は三脚使っていいなんて良心的ですねえ

全面的に禁止なとこがおおいのに…

書込番号：15387981

[hiro2450]

　混雑している日にいくことになると思うので、三脚は使えませんので、そういったことよりも、ＩＳＯ感度とかシャッタースピード、露出やアングルなどといったことを教えていただきたいです。

書込番号：15388135

[影美庵]

お早うございます。

＞そういったことよりも、ＩＳＯ感度とかシャッタースピード、露出やアングルなどといったことを教えていただきたいです。

余り自信がないなら、プログラムオートで自動露出にするのが、最も失敗が少ないと思います。
撮影のアングルは、ご自身の感性で、良いと思った構図でいいと思いますよ。
他人から ここの位置からこの角度で…と言われて その通りにしても、単なる人まねでしかなく、自分の写真にはなりませんから。
デジタル写真は、何枚撮っても、何枚失敗しても、お金は掛かりませんから、数多く写してください。

敢えて言うなら、
三脚が使えない夜景撮影では、カメラブレが最大の強敵です。
絞り優先AEで、絞りを開放にして（この操作で、シャッタ速度はその条件下での最高速度になります。）、後は手ブレを起こさないシャッタ速度になるまで、ISO感度を上げることでしょうか。
三脚が使えれば、ISO感度を下げて長秒露出を行っても、カメラブレは防止できますが……。

奥の手として、-1.0EV程度の露出補正を掛け、その分シャッタ速度を上げる事が可能ですが、あまりお勧めはしません。（撮影後、+1.0EV程度の画像調整をします。）

尚、イルミネーションの撮影では、保護フィルターは外してください。
付けていると、ゴーストなどの原因になり易いです。

書込番号：15388240

[じじかめ]

コンデジですが

大きくない一脚は禁止されていませんので、持っていったほうがいいと思います。
デジカメど素人がコンデジの手持ちでこのくらいです。

書込番号：15388269

[t0201]

あ、三脚禁止なんですね。

僕が行った時は何も言われませんでしたが。


手持ちなら開放でiso感度上限値の許容範囲まで上げるぐらいですね。

後は、ひたすら体で手ぶれを防ぐ事ですね。

構図は人それぞれなのでご自身が良いと思われるもので良いと思います。特に正解は無いでしょう。

閉店間際は人も少なく撮りやすいと思います。

何週かして予め撮影ポイントをリサーチすればいいのでは？

レンズは標準ズームレンズで大丈夫と思います。

書込番号：15388292

[みなとまちのおじさん]

おはようございます。
なばなの里に行ったことはありませんが。
一眼レフ・ミラーレス・コンデジで手持ち夜景撮りを趣味にしているものです。基本的に三脚は嫌いです。

EOS60D、「趣味なら本気で」ですね。（笑）

＞ISO感度とかシャッタースピード、露出やアングルなどといったことを教えていただきたいです

ISO感度・シャッタースピード・絞り・露出は連動します。ISO感度を上げるとノイズが増えますが、シャッタースピードが稼げるので結果として手ブレを軽減することができます。いっぽうで露出補正をプラスにするとISO感度が上がったり、シャッタースピードが遅くなったりします。絞りを開放から絞り込むのも同じです。

要はhiro2450さんがどれくらいのノイズまで許容できるかということだと思います。ご近所で構いませんから、ISO800〜3200までの範囲で夜景を撮ってみてください。その上でなばなの里でのISO感度を決めてみては？

私がフルサイズの5D�Uで夜景を撮る場合はISO3200まで、非常用にISO6400を使いますが、60DはAPS-Cといっても世代が新しいセンサーですのでほぼ同等だと思います。

手ブレの限界ですが、一般的にレンズの焦点距離＜シャッタースピードを確保すれば大丈夫といわれます。18−135mmの望遠側の135mmはキヤノンの場合35mm換算215mm相当になります。キヤノンのIS（手ブレ補正）は公称4段分といわれますので、絞り開放だと、単純計算上は1/30秒前後でも大丈夫ということになります。広角側18mmだと1/8秒でも問題ないでしょう。ただ、構え方でも違いますし、個人差がありますので過信は禁物ですが。

アングルですが、なばなの里を撮った写真を拝見すると、ほとんどの方は立ったままの位置から見下ろす感じで撮っていますね。せいぜいしゃがんだ位置からです。60Dはせっかくバリアングル液晶でLV（ライブビュー）撮影が可能なのですから、地面に近い位置から見上げる感じで撮ってみられては？　一味違った写真が撮れると思いますよ。

もし私なら
Pモード・AF中央1点・絞り1〜2段・露出補正−0.7〜＋0.3（再生画像を見ながら微調整）・ISOオート（上限設定ができるのであれば3200まで）・AWBを基本にしてRAW＋JPEGで撮ると思います。

長文かつ分かりにくい文章ですが、参考になれば。

書込番号：15388458

[kurolabneko]

おはようございます。

今、出先なので細かいことは書けませんが、昨年ミラーレスのパナGF2+14F2.5で撮りましたが、そこそこ撮れたと思います。

土曜か日曜だったので相当な混雑でしたが、最前列には容易に行けました。

設定とかは他の方が書かれていますので、書きませんが、とにかくいろいろな設定でどんどん試してみて下さい。

何度も繰り返して行われるので、「撮り逃がした…。」ということは絶対に起こりません。

デジタルの利点でそのつど確認もできます。

きっと気に入ったショットが撮れますよ！

書込番号：15388839　スマートフォンサイトからの書き込み

[ハイリョウ]

暗いレンズだと、三脚使って絞ってあげないとなかなか難しいですね。

開放付近で手前のオブジェにピントを合わして、背景をボカしてあげると少しは雰囲気だせるかもしれません。

感度は好みですが、私は800〜1000ぐらいが限界だと思っています。
あとは、少し構図がずれただけで測光がおかしくなるのでMモードでライブビューで仕上がりをみながら撮っています。暗いとAFも信用できないので結局MFになります。

書込番号：15389120　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｈｏｔman]

手持ち突っ立ったまま、テスト撮影	左の等倍.トリミング

頑張れば手持ちでもいけると考えます。
手持ちの基本を身に着けましょう、
○両足を適度に開き前後にずらす、全身はリラックス
○右手でカメラのグリップ部分を軽く握り、人差し指をレリーズボタンの上に乗せる
○左手はレンズ際を掴み、手のひらでボディを支える
○ファインダーの中央部を覗きこみちょうど中央が見えるように
○左手で顔に押し当てカメラが安定するようにする
○シャッターを切るときはボタンを押すようにするのではなく、手を握るように.指を動かせる

慣れれば300mmで1/30秒でも十分行けるはずです。
頑張ってください。

書込番号：15389231

[Green。]

こんばんは。

皆さんの回答にあるようにISO感度を許容範囲で出来るだけ上げてRAWでの撮影
Avモードで使用レンズの開放（F値を最小）を使います。

ブレないような基本の構え方をシッカリとマスターし
さらに２秒セルフタイマーを使うとブレが軽減できますよ。

構図はいろいろと試してみてください。

事前に夜景撮影で試されることをオススメいたします。


手持ちでの作例です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00490111089/SortID=15183357/ImageID=1375724/

http://bbs.kakaku.com/bbs/00490111089/SortID=15183357/ImageID=1375723/

http://bbs.kakaku.com/bbs/00490111089/SortID=15183357/ImageID=1375721/

書込番号：15390555

[Green。]

追加です。

あと私の場合はレリーズの瞬間息を止めます（笑）

書込番号：15390616

[＃４００１]

イルミの玉ボケ

こんばんは♪

>そういったことよりも、ＩＳＯ感度とかシャッタースピード、露出やアングルなどと
>いったことを教えていただきたいです。

残念ながら・・・
三脚が使えないなら「きれい」に撮影する事は諦める・・・と言う事を意味します^_^;

ISO感度を上げれば・・・ノイズが乗る。
シャッタースピードを速くするために絞りを開ければ・・・ボケる。
ノイズもボケも嫌って、シャッタースピードを遅くすれば・・・ブレる。

「低ノイズ」で「シャープ」な画像が「キレイ」の定義だとするなら・・・
イルミや夜景の撮影と言うのは・・・
カメラを手に持って撮影は出来ないんです（三脚や・・・何かにカメラを固定する必要がある）。。。

だから・・・「画質にこだわるなら」。。。
夜景や室内の撮影で、「三脚禁止」と言う事は「撮影禁止」に等しい・・・と言っても過言では無いです。

この「基本的な事」を理解しているなら・・・
Avモード（絞り優先オート）にして・・・
1）絞りを目いっぱい開けて
2）ISO感度を手ブレしないシャッタースピードになるまで上げる
コレで「手持ち撮影」は可能になります♪
ただ・・・スレ主さんの望む画質で撮れるか？は保証の限りでは無いです^_^;

手持ちで・・・唯一芸術的に撮影出来るのは。。。
やっぱり「玉ボケ」ですかね？？（笑
1）手前に、何か「主役（主題）」になる被写体を置く（人物でもオブジェでも良いです♪）
2）その主題に思い切って寄る（近づく）
3）背景に「点光源（イルミネーション）」を入れて、大きくボカす。
コレが唯一の構図の工夫じゃないですかね？

ご参考まで

書込番号：15391061

[isoworld]

光のトンネルの中は意外と明るい	なるべく広角気味にして撮るのが無難	こちらの光のトンネルは暗い	チャペルの塔のテッペンまで露光させるのには暗くて苦労する

　
　なばなの里は三脚使用禁止です。ですがそれが十分に伝わっていないのか、平気で三脚を使っている人や三脚にカメラをつけたまま担いで歩きまわっているツワモノもいます。
　とはいえ、見どころの場所は超混みあい、三重四重の人垣ができるし、光のトンネルは立ち止まれませんし、押し合いへしあいで光のショーを観ることになりますから、三脚など立てておれません。

　すべて手持ち撮影になります。それも押しくら饅頭の状態でじっと静止しておれませんから、手持ち撮影に自信があってもシャッター速度を下げすぎるとブレブレの写真になります。

　許せる範囲でＩＳＯ感度を上げ、絞りを開き、かつなるべく広角にして撮ることです。望遠で大きく拡大して撮るほどブレが目立ちます。タムロン300mm望遠(A005)は使わないのが賢明です（持って行くと荷物になるだけ）。貼った写真は昨年撮ったものです。その前年はフィッシュアイ（8mm）でも撮ったほどです。

書込番号：15391275

[isoworld]

ＩＳＯ感度を上げ手持ち撮影（マニュアル撮影。オートにするなら露出はマイナス補正）	同様にマニュアルモードで手持ち撮影（オートにするなら露出はマイナス補正のこと）	三脚禁止のためカメラを構造物（手すり）に押し当てて長秒露出でマニュアル撮影	フィッシュアイ（8mm）なら1/8秒でも手持ち撮影でもブレが目立ちにくい

　
　２年前に撮ったなばなの里の写真が出てきましたので、それも貼っておきます。「カメラの設定や撮影のポイント、注意点など」は、それぞれの写真のキャプションに書き込んでおきました。
　これらの写真ではＭモードで撮影していますが、オート（ＡｖかＴｖモード）にするのなら、露出はマイナス補正（-1.7evか-2ev）してください。補正しないと明るく写りすぎるほか、シャッター速度が上がらずブレやすくなります。

書込番号：15393484

[＃４００１]

こんにちは♪
なんか・・・意地悪を書いたみたいで後味が悪いので（＾＾；；；

いつものワンパターンですけど・・・

写真と言うのは、５＋５と設定すると・・・必ず「１０」と言う答えの写真が撮れるわけではありません。

「１０」と言う答えに対して・・・５＋５でOKか？、７＋３の方が良く撮れるんじゃないか？、いや１＋９で勝負してみよう！。。。
この様な考え方で設定する物で・・・

答えは「１０」と決まってるわけじゃなくて・・・
晴天の昼間なら「１５」
木陰や夕暮れ時なら「１０」
室内照明やイルミネーションなら「５」。。。
と言う感じで・・・その撮影現場の明るさ＝「光の量」によって、答えはマチマチなわけで。。。
その「答え」に応じた「公式」を設定しなければならないって事です。

だから・・・具体的なISO感度、絞り、シャッタースピードの「値」は誰もアドバイスできないです（＾＾；；；

親切にも、isoworldさんがEXIF（撮影情報）付きの画像を掲載してくれているので、この値を参考に現場で、みずからチャレンジする（適切な「設定（iso感度、絞り、シャッタースピード）」を探す）しか無いです。

isoworldさん[15391275]のレスに掲載されている1枚目のトンネルの写真は、明るいです♪
ほぼ体育館と同等の明るさがあります（Ev7位）
一方、2枚目のように屋外のイルミとなるとEv5〜6程度の明るさになります。
※周りの景色（イルミ以外の風景）も写そうとすると・・・もっと暗いです（Ev0〜1位？）（＾＾；；；
※isoworldさんは、その周りの風景を潰す（黒く潰す＝−補正する）ことでイルミの発色が綺麗に写るとアドバイスされているわけです。
つまり・・・同じイルミでも明るさ（光の量）が違うって事です。
と言う事で・・・その撮影シーン毎に「設定」を変更しなければなりませんね？
一度設定したら、それで撮影し続ける・・・カメラ任せのフルオート・・・って設定で撮影するのが難しいのです（＾＾；；；

それは、手持ちで撮影する為には、ある一定以上の「シャッタースピード」を設定しなければならないわけで・・・
その「シャッタースピード」とは、「手ブレしない最低限」のシャッタースピードを設定する事です。

「シャッタースピード」と言うのは、自分勝手に速くする事が出来ません（＾＾；；；
シャッタースピードを速くするには、豊富な「光の量」が必要で・・・
1）沢山照明を増設して、物理的に光を増やす（フラッシュを使う等）
2）通称「明るいレンズ」で、絞りを開けて、沢山光を掻き集める（集光する）
3）iso感度で「ドーピング」する。
この3つの方法があります。

太陽光が燦燦と降りそそぐ・・・眩しい位に光が豊富な場所。
あるいは、シャッタースピード（手ブレ）を気にしないで撮影できる「三脚撮影」であるならば・・・
上の3つの工夫は必要ありませんが・・・（カメラ任せのオートで、ある程度撮影可能♪と言う意味）

光が乏しい「室内照明」や「夜景（イルミ含む）」では・・・3つの工夫を駆使しないと、上手に撮影できないって事です。

概ね・・・焦点距離50�o以下の広角〜標準レンズにおいては、手振れ補正機構の在る無しにかかわらず。。。
1/20〜30秒程度のシャッタースピードが「手ブレ」の限界になります。
これ以上遅いシャッタースピードで撮影するには、カメラマンの「腕」・・・いかにカメラを動かさないで撮影できるか？？と言う「スキル（個人差）」によります。

ISO感度についても同じです。。。
どこまで「ドーピング」に耐えられるか？？「ノイズ」と言う副作用を我慢できるか？？は、個人差（価値観）によります。
なので・・・これまた具体的にアドバイスしにくい部分です（＾＾；；；

なので・・・
1）Avモード（絞り優先オート）にして・・・
2）絞りを目一杯開けて（そのレンズの「開放F値」）
3）手ブレしないシャッタースピードになるまでISO感度を上げる。。。
4）試し撮りして、気に食わなかったら露出補正してね♪
「後は現場でチャレンジ（試行錯誤）してチョ♪」
この様な、漠然としたアドバイスになるわけです。

ご参考まで

書込番号：15393904

[serry]

>スレ主さん
明るい夜景やイルミネーションなら頑張って（息を止めてカメラと体を完全に固定）手持ちでも撮れますが、三脚禁止なら私なら最初から撮ろうとは思いません。記録写真ならいいんですが、折角一眼レフを使うんですからキレイに撮りたいじゃないですか。

どうしても撮りたいのでしたらISOを自分が思うギリギリ使える画質まで上げて（多分1600だと思う）AvモードでF値を最も低くしてみて下さい。SSはかなり遅くなると思います。事前に練習してみて下さいね。


>じじかめさん
あぁ〜残念過ぎる・・・、下手過ぎですｗｗｗ

書込番号：15395247

[ジェンダーマン２]

手持ちでも充分行けますよ。
ISO感度をあげてSSを上げれば問題ありません。
ただし、シャッターを押す時は息を殺します。(^_-)-☆

２年前に写した写真をデジブックにしました。
BGMもどうぞ。

http://www.digibook.net/d/b4d583db809b987ce9cefef02e97163d/?viewerMode=fullWindow

書込番号：15401101

撮影枚数

[agonaai]

このカメラにて航空祭へ行かれてる方は、何枚くらい撮影されてますか？
シャッターユニットの交換等考えながら撮影してますか？

書込番号：15363438

[NEXT DOOR]

>シャッターユニットの交換等考えながら撮影してますか？

そんなの気にしてたらカメラはタダの置物になってしまいますよww

車を買ってシートに被ってるナイロンを取らないのと同じ

書込番号：15363625

[写歴40年]

agonaaiさん　こんばんは。

デジタルは記録媒体さえ大きな容量の物を用意すれば、いくら撮ってもお金がかからないのがメリットだと思います。

動き物撮影では偶然の傑作も生まれると思いますので、数打ちゃ当たる方式が良い写真を撮る秘訣だと思いますし、撮影枚数など考えていたら良い写真は撮れないと思います。

書込番号：15363702

[serry]

心配しなくても大丈夫ですよ〜♪

どうせ撮りまくっても限界になる前に、数年後は新しいボディに買い換えるでしょうｗ
撮影枚数なんて気にしてたらつまらなくなりますよ。

ガンガン撮りまくりましょう！

書込番号：15364391

[じじかめ]

単写できっちり撮れればそれでいいと思いますが、普通は連写しますので、
撮影枚数は多目になると思います。

書込番号：15365468

[umibozze]

微速度撮影で多い日は 2000枚位撮ります 1年半で8万回超えてます まだ大丈夫。
ちなみに50Dは20万回ぐらい撮って もう2回シャッターユニットを交換しました。
5年間長期保障なので無償修理です。
http://www.youtube.com/user/umibozze?feature=mhsn

書込番号：15367358

撮影ﾎﾟｲﾝﾄ

[agonaai]

説明書をなくしてしまったので質問します。
撮影時に、遠くの被写体を撮影してる時に、手前に写りこんでしまった被写体にAFがあってしまいます。
常に、遠くの被写体にAFを合わせるときはどうしたらいいですか？

書込番号：15332708

[餃子定食]

＞常に、遠くの被写体にAFを合わせるときはどうしたらいいですか？

測離ポイントを1点にしてピントを合わせたいポイントに合わせます

書込番号：15332747

[ファイヤーM]

Body背面の一番右上のボタンでAFフレームを中央一点に合わせればよいのではないでしょうか。

書込番号：15332756

[もとラボマン ２]

agonaaiさん　こんばんは

フォーカスポイント　1点で　合わせたい所に持っていくとそこにピント合うと思いますよ。

後　取扱説明書インターネット版　貼っておきます

http://gdlp01.c-wss.com/gds/7/0300004017/03/eos60d-im3-c-ja.pdf

書込番号：15332761

[ナイトハルト・ミュラー]

対象が動かないなら、ピント合わせの後はAF切ってしまうとか。

書込番号：15332822

[Frank.Flanker]

AFフレームが自動選択になっているとAFフレームで測距されたものの中で一番手前のものにピントが合うようになりますから、自動選択を止めて中央一点にしてその中央一点をピントを合わせたい所に合わせて半押し（フォーカスロック）したまま構図を変えてシャッターを押せば良いでしょう

AFフレームの選択はもとラボマン ２さんのリンクしたマニュアルのP78〜79です

書込番号：15332894

[serry]

それが普通だと思います。

私は風景の場合はほとんどＭＦで撮ります。三脚を使用する場合は更にライブビューでピントをとことん追い込みます。この方法なら失敗がないですからね。

ＡＦを使いたい場合は、中央１点でピントを合わせたい場所でシャッター半押ししてからフレーミングします。

とにかく色々と試してみて下さいね♪

書込番号：15341754

[写歴40年]

agonaaiさん　こんにちは。

オートフォーカスの設定はAFエリアと言うのがオートならば、カメラが主要被写体と判断した物にピントが合うので、どこにピントが合うかはカメラに聞いてくれと言う設定だと思います。

あなたがお考えのところにAFを合わせるには、AFエリアを1点などにして、あなたのピントの合わせたいところに移動するなどされれば良いと思います。

書込番号：15365936　スマートフォンサイトからの書き込み

Kiss X3レンズキットのレンズはD60ボディに使用できますか

[みゆ茶]

現在kixx X3を使用しています。
カメラに慣れてきたので、そろそろ買い替えを考えていまして、予算の都合もあり、D60を購入しようかと考えています。
X3のレンズが使えるのであればD60はボディのみを購入しようと思うのですが、使用できるのでしょうか。

書込番号：15330161

[gda_hisashi]

Ｄ６０ではなく６０Ｄですよね
Ｘ３で使えていたレンズは全て６０Ｄで使用可能と思って良いでしょう

多分間違いだと思いますがもしキヤノンのＤ６０（１０Ｄより古いデジ１）であればＥＦ−Ｓレンズは取り付けられません

書込番号：15330207

[Green。]

こんにちは。

今までと同じ感覚で60Dで問題なく使用できますよ。

書込番号：15330208　スマートフォンサイトからの書き込み

[魔法が使いたい]

問題ないですよ〜

60Dは良いカメラですね。

D60買っちゃ駄目ですよ♪

書込番号：15330234

[みゆ茶]

早速の返信ありがとうございました！
D60ではなく60Dでしたね…間違っていました。

レンズが使えるということで安心しました。
ありがとうございました。

書込番号：15330240

[じじかめ]

http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=00500210002.K0000141272.00490711113

機種名が似ているので、間違えやすいですね？

書込番号：15334903

60DのM-RAWについて

[100-400IS]

もう散々話つくされているかと思いますが、急に気になったので質問させてください。
60Dは、約1800万画素のカメラで、RAWは約1790万画素、M-RAWは約1010万画素ですが、
理論上、M-RAWで使う時には、仮に60Dと同じような1010万画素のカメラがあったとして、
60DのM-RAWと、1010万画素のカメラのRAWで撮影した場合差が出るのでしょうか。

JPEGにファインとノーマルがあるように、M-RAWにした場合大きさ以外に画質が劣るということは無いですか。

現在40Dの1010万画素のRAWで充分なので、60DならM-RAWが同じなので普段の撮影はこれで使うことが多くなると思います。

書込番号：15251142

[餃子定食]

＞60DのM-RAWと、1010万画素のカメラのRAWで撮影した場合差が出るのでしょうか。

単純に画素数だけでなく40Dと60Dだとセンサーも進化していますので60DのM-RAWのほうが
高感度、ダイナミックレンジ及びトーン再現性が優れていますよ

書込番号：15251416

[阪本龍馬]

わざわざ画質を劣化させて撮る人がまだいたんだ？かなりビックリです。

単純間引きによる画素を捨てる行為です。

とにかく最高画質で撮りましょう！意味が分らないなら調べましょう。

書込番号：15251760

[100-400IS]

餃子定食さん

返信ありがとうございます。
ただ40Dと60Dとの比較ではなく、（私の書き方が悪かったのかな）

あくまでも仮の話で、例えば同じ時期に1800万画素のカメラと1000万画素のカメラが発表されて、
（センサーも同じ、似ている場合です。）
1800万画素のほうは、M-RAWの1000万画素にして撮影したのと、
1000万画素のほうは、RAWで1000万画素そのままで撮影したものの比較です。

あくまでも仮定の話の比較です。M-RAWの方が劣るとか優れるとかあるでしょうか。

書込番号：15251771

[BABY BLUE SKY]

M-RAWで18Mpx→10Mpxをした場合
確か画素的には殆ど18Mpxそのままを使用し
処理を行って10Mpxにするんだったと思います

つまりただの間引きではありません
ファイルサイズも10/18にはなってないですよね

元々の10Mpxはただの10Mpxです
したがって 10MpxRAW　<　18Mpx M-RAW　が原則です

書込番号：15251839

[そらの飼い主]

大きさ以外の部分でいうなら、同じセンサーサイズで同じ技術力なら1000万画素の方が画質の面では有利。
特に高感度や超高感度では有利でしょうね。

ただ、この画素数の多さ、いわゆる「大きさ」っていうのが、出力の種類によっては画質の面でも同等以上に表現できるファクターであることも事実。

最終の出力がプリントなのか、モニター鑑賞なのか。
そして、そのサイズはどのくらいなのかによって、どちらのサイズの画質が良いかは変わってくると思いますよ。

書込番号：15252033

[100-400IS]

BABY BLUE SKYさん
そらの飼い主さん

返信ありがとうございます。
お二方の意見を聞くと、私の乏しい理解力では逆の意見のように感じます。
モニター鑑賞で1800ｘ1200程度の大きさでは見た目では全然区物がつかないと思いますが、
理論上、どちらの方が良いのかなと思った次第です。

書込番号：15252355

[fio]

あんまり理屈とか説明出来るほど詳しくないから書き込むのはどうかな？と思いましたけど…

画質の優劣って出てますが、そんなに難しく考えなきゃいけないですかね？
単に出力の時に合わせて補完される『余り』みたいにしか思ってないです。
なので、画素数は単に出力するプリントに合わせれば良いんじゃ？くらい。

私は、印刷出してもA4まで、普段はハガキサイズなんでMで使ってますし、運動会とかだと望遠がたりない分をトリミングするかもしれないので最大サイズでとっておこうかな？と思うくらいです。

最終的な出力にあったサイズで選んで、それでも迷うなら大は小を兼ねるから最大で！じゃないですかね？

書込番号：15253263　スマートフォンサイトからの書き込み

[ts1000]

M-RAW、現像時に制約があったような。

書込番号：15253295

[fio]

それと返信にある質問では最終出力が定義されてかったのが問題と思います。

1800を1000にリサイズする事による解像度の補完という意味での優位性も正しく、センサーの1つ1つの光を取り込む能力（受光面積）の差も正しいと思います。

1000万画素分のデータをモニターの解像度200万画素に縮小表示して評価するのは、評価方法として、特に何の意味も無いと思いますが、どうでしょ？

書込番号：15253332　スマートフォンサイトからの書き込み

[ts1000]

M-RAWの制約、思い出しました。
DPPでのDLOが出来ないと言う制約がありますのでお薦めではありません。

書込番号：15253373

[fio]

Mやsの制約は、主なところでカメラ内RAW現像、アートフィルター適用、DPPでのレンズ補正関係などかな。
確かに、この辺りを使われるならRAWでとらなきゃですね。

書込番号：15253382　スマートフォンサイトからの書き込み

[そらの飼い主]

違う観点で言ってるだけで、違うことを言ってるわけじゃないですよ。

６０Dで1000万画素のM-RAWで撮るのと1800万画素のRAWで撮るのとを比べれば、1800万画素で撮る方がファイルの大きさ以外あらゆる面で有利なのは間違いないでしょう。

ただ、６０Dの1800万画素を作れる技術レベルで、大幅に解像度の下回る1000万画素で新しいカメラ(例えば６５D)なんてのを作った場合は、最終出力によっては解像「感」で上回ることができる(画質が良くなる)可能性は高いってことです。
特に高感度になれば、その可能性は更に高くなるでしょう。

聞きたいのはこっちのことですよね？

書込番号：15255736

[100-400IS]

fioさん
ts1000さん

返信ありがとうございます。

質問の仕方が悪かったみたいですね。　ゴメンナサイ。　(^^ゞ

まったくそんなに詳しい（細かい）ことを訊こうと思ったのではなく、
ただ単純に60D（1800万画素）のM-RAW（1000万画素）と、
仮に同時期に発売されたとする1000万画素の65D？の普通のRAWでは、
単純にどっちが綺麗に撮れるのか、それとも殆ど変わらないのかと言う疑問です。

私としてはもっと単純に、こっちの方が綺麗とか変わらないとかと言う答えが出ると思っていました。

最初の質問の、現在40Dの1010万画素のRAWで・・・　と言うのが余分でしたね。

書込番号：15255873

[100-400IS]

そらの飼い主さん

再び、返信ありがとうございます。

＞ただ、６０Dの1800万画素を作れる技術レベルで・・・
そうです。その答えが聞きたかったのです。

質問の仕方が悪くてご面倒をおかけしました。
興味本位の質問にお付き合いいただきありがとうございました。

書込番号：15255895

[fio]

皆、それを把握した上で、その答えを書かれてるのに気づいて下さいねf^_^;)
空の飼い主さんはきちんと最初から同じ意味をかかれてますので。

書込番号：15256073　スマートフォンサイトからの書き込み

[ts1000]

スレ主さま

> 60DならM-RAWが同じなので普段の撮影はこれで使うことが多くなると思います。

と書かれていたのですがM-RAW、制約があるので1000万画素機のRAWとは違うと言う事を申し上げた訳です。
何年か後にDPPやSilkyPixなど現像ソフトが更に進歩した時にフルRAWで撮って置けば良かったと思わなければ良いなと思った次第です。

書込番号：15256226

[BABY BLUE SKY]

簡単な質問のようみえて
実は昔から散々議論されてきた 多画素 VS 少画素の話しと同じなので
難しい問題なんですよ(笑)

個人的には画素ピッチの問題を越えて
18Mpxが圧勝すると思います

自分はもともとそういう考えですが
実機として「同時期」「同メーカー」「同技術？」で
D800とD600がありますが総じてD800が優秀ですから

ただM-RAWの縮小ロジックの品質の問題がつきまとうのが
厄介ですけどね

書込番号：15256270

[100-400IS]

fioさん
ts1000さん
BABY BLUE SKYさん

再びの返信ありがとうございました。
私の質問が悪くご迷惑をおかけしました。

書込番号：15260594

[幼稚園専業写真屋]

M-rawの使い方は、いろんな理由があるのでしょうが、わざわざM-Rawで撮る必要性があるのは、データのハンドリングであると思います。
後処理に時間があれば、L-Rawで撮って、シュリンク(縮小)なり圧縮なりをかければよいのではないですか。
基本的にM-Rawの使い方は、JpegのM-fine以下のサイズでしか使用しないなど、軽いデータで十分な場合で、なおかつ、撮って出しjpegでは不安な場合のおさえみたいなモノだと思います。
少なくとも、仕事で使うときなどは、最終使用目的のためのデータ量を求めますので、無駄にでかいデータでは撮りません。
(わかりやすく言うと、運転免許の証明写真には、S-Fine,S-Rawで十分なのです)

おそらく、その答えは趣旨とは違うのであろうと思いますが、そんな感じです。
で、肝心の映像ですが、プリントしたときにはそんなに変わりません。
ただ、ドピーカンの時の撮影や高感度に撮影したときのノイズの出方などで、やはり新機種、新画像エンジンを積んだ機種の方が、同じ画素数の扱いではあってもモニター画面上では、綺麗に出ます。
色の出方やトーンのなだらかさ、黒のしまり方など新機種でM-Rawの方が綺麗だと断言します。
所詮は旧機種である、ということは理解していいです。
(でも、プリントしてみてください。たいして変わりませんから)

ただし、旧機種の中でも独自の画像エンジンや画像素子を積んだモノなどは、また別の見方もあるので(例えば、Fuji S5proなど)、あくまでキャノンのイオスシリーズの中で、と回答します。

書込番号：15330705

[阪本龍馬]

見る目が無い初心者ならコンデジで充分なんじゃね〜の？

書込番号：15330851