EOS 60D EF-S18-135 IS レンズキット のクチコミ掲示板

60DのM-RAWについて

[100-400IS]

もう散々話つくされているかと思いますが、急に気になったので質問させてください。
60Dは、約1800万画素のカメラで、RAWは約1790万画素、M-RAWは約1010万画素ですが、
理論上、M-RAWで使う時には、仮に60Dと同じような1010万画素のカメラがあったとして、
60DのM-RAWと、1010万画素のカメラのRAWで撮影した場合差が出るのでしょうか。

JPEGにファインとノーマルがあるように、M-RAWにした場合大きさ以外に画質が劣るということは無いですか。

現在40Dの1010万画素のRAWで充分なので、60DならM-RAWが同じなので普段の撮影はこれで使うことが多くなると思います。

書込番号：15251142

[餃子定食]

＞60DのM-RAWと、1010万画素のカメラのRAWで撮影した場合差が出るのでしょうか。

単純に画素数だけでなく40Dと60Dだとセンサーも進化していますので60DのM-RAWのほうが
高感度、ダイナミックレンジ及びトーン再現性が優れていますよ

書込番号：15251416

[阪本龍馬]

わざわざ画質を劣化させて撮る人がまだいたんだ？かなりビックリです。

単純間引きによる画素を捨てる行為です。

とにかく最高画質で撮りましょう！意味が分らないなら調べましょう。

書込番号：15251760

[100-400IS]

餃子定食さん

返信ありがとうございます。
ただ40Dと60Dとの比較ではなく、（私の書き方が悪かったのかな）

あくまでも仮の話で、例えば同じ時期に1800万画素のカメラと1000万画素のカメラが発表されて、
（センサーも同じ、似ている場合です。）
1800万画素のほうは、M-RAWの1000万画素にして撮影したのと、
1000万画素のほうは、RAWで1000万画素そのままで撮影したものの比較です。

あくまでも仮定の話の比較です。M-RAWの方が劣るとか優れるとかあるでしょうか。

書込番号：15251771

[BABY BLUE SKY]

M-RAWで18Mpx→10Mpxをした場合
確か画素的には殆ど18Mpxそのままを使用し
処理を行って10Mpxにするんだったと思います

つまりただの間引きではありません
ファイルサイズも10/18にはなってないですよね

元々の10Mpxはただの10Mpxです
したがって 10MpxRAW　<　18Mpx M-RAW　が原則です

書込番号：15251839

[そらの飼い主]

大きさ以外の部分でいうなら、同じセンサーサイズで同じ技術力なら1000万画素の方が画質の面では有利。
特に高感度や超高感度では有利でしょうね。

ただ、この画素数の多さ、いわゆる「大きさ」っていうのが、出力の種類によっては画質の面でも同等以上に表現できるファクターであることも事実。

最終の出力がプリントなのか、モニター鑑賞なのか。
そして、そのサイズはどのくらいなのかによって、どちらのサイズの画質が良いかは変わってくると思いますよ。

書込番号：15252033

[100-400IS]

BABY BLUE SKYさん
そらの飼い主さん

返信ありがとうございます。
お二方の意見を聞くと、私の乏しい理解力では逆の意見のように感じます。
モニター鑑賞で1800ｘ1200程度の大きさでは見た目では全然区物がつかないと思いますが、
理論上、どちらの方が良いのかなと思った次第です。

書込番号：15252355

[fio]

あんまり理屈とか説明出来るほど詳しくないから書き込むのはどうかな？と思いましたけど…

画質の優劣って出てますが、そんなに難しく考えなきゃいけないですかね？
単に出力の時に合わせて補完される『余り』みたいにしか思ってないです。
なので、画素数は単に出力するプリントに合わせれば良いんじゃ？くらい。

私は、印刷出してもA4まで、普段はハガキサイズなんでMで使ってますし、運動会とかだと望遠がたりない分をトリミングするかもしれないので最大サイズでとっておこうかな？と思うくらいです。

最終的な出力にあったサイズで選んで、それでも迷うなら大は小を兼ねるから最大で！じゃないですかね？

書込番号：15253263　スマートフォンサイトからの書き込み

[ts1000]

M-RAW、現像時に制約があったような。

書込番号：15253295

[fio]

それと返信にある質問では最終出力が定義されてかったのが問題と思います。

1800を1000にリサイズする事による解像度の補完という意味での優位性も正しく、センサーの1つ1つの光を取り込む能力（受光面積）の差も正しいと思います。

1000万画素分のデータをモニターの解像度200万画素に縮小表示して評価するのは、評価方法として、特に何の意味も無いと思いますが、どうでしょ？

書込番号：15253332　スマートフォンサイトからの書き込み

[ts1000]

M-RAWの制約、思い出しました。
DPPでのDLOが出来ないと言う制約がありますのでお薦めではありません。

書込番号：15253373

[fio]

Mやsの制約は、主なところでカメラ内RAW現像、アートフィルター適用、DPPでのレンズ補正関係などかな。
確かに、この辺りを使われるならRAWでとらなきゃですね。

書込番号：15253382　スマートフォンサイトからの書き込み

[そらの飼い主]

違う観点で言ってるだけで、違うことを言ってるわけじゃないですよ。

６０Dで1000万画素のM-RAWで撮るのと1800万画素のRAWで撮るのとを比べれば、1800万画素で撮る方がファイルの大きさ以外あらゆる面で有利なのは間違いないでしょう。

ただ、６０Dの1800万画素を作れる技術レベルで、大幅に解像度の下回る1000万画素で新しいカメラ(例えば６５D)なんてのを作った場合は、最終出力によっては解像「感」で上回ることができる(画質が良くなる)可能性は高いってことです。
特に高感度になれば、その可能性は更に高くなるでしょう。

聞きたいのはこっちのことですよね？

書込番号：15255736

[100-400IS]

fioさん
ts1000さん

返信ありがとうございます。

質問の仕方が悪かったみたいですね。　ゴメンナサイ。　(^^ゞ

まったくそんなに詳しい（細かい）ことを訊こうと思ったのではなく、
ただ単純に60D（1800万画素）のM-RAW（1000万画素）と、
仮に同時期に発売されたとする1000万画素の65D？の普通のRAWでは、
単純にどっちが綺麗に撮れるのか、それとも殆ど変わらないのかと言う疑問です。

私としてはもっと単純に、こっちの方が綺麗とか変わらないとかと言う答えが出ると思っていました。

最初の質問の、現在40Dの1010万画素のRAWで・・・　と言うのが余分でしたね。

書込番号：15255873

[100-400IS]

そらの飼い主さん

再び、返信ありがとうございます。

＞ただ、６０Dの1800万画素を作れる技術レベルで・・・
そうです。その答えが聞きたかったのです。

質問の仕方が悪くてご面倒をおかけしました。
興味本位の質問にお付き合いいただきありがとうございました。

書込番号：15255895

[fio]

皆、それを把握した上で、その答えを書かれてるのに気づいて下さいねf^_^;)
空の飼い主さんはきちんと最初から同じ意味をかかれてますので。

書込番号：15256073　スマートフォンサイトからの書き込み

[ts1000]

スレ主さま

> 60DならM-RAWが同じなので普段の撮影はこれで使うことが多くなると思います。

と書かれていたのですがM-RAW、制約があるので1000万画素機のRAWとは違うと言う事を申し上げた訳です。
何年か後にDPPやSilkyPixなど現像ソフトが更に進歩した時にフルRAWで撮って置けば良かったと思わなければ良いなと思った次第です。

書込番号：15256226

[BABY BLUE SKY]

簡単な質問のようみえて
実は昔から散々議論されてきた 多画素 VS 少画素の話しと同じなので
難しい問題なんですよ(笑)

個人的には画素ピッチの問題を越えて
18Mpxが圧勝すると思います

自分はもともとそういう考えですが
実機として「同時期」「同メーカー」「同技術？」で
D800とD600がありますが総じてD800が優秀ですから

ただM-RAWの縮小ロジックの品質の問題がつきまとうのが
厄介ですけどね

書込番号：15256270

[100-400IS]

fioさん
ts1000さん
BABY BLUE SKYさん

再びの返信ありがとうございました。
私の質問が悪くご迷惑をおかけしました。

書込番号：15260594

[幼稚園専業写真屋]

M-rawの使い方は、いろんな理由があるのでしょうが、わざわざM-Rawで撮る必要性があるのは、データのハンドリングであると思います。
後処理に時間があれば、L-Rawで撮って、シュリンク(縮小)なり圧縮なりをかければよいのではないですか。
基本的にM-Rawの使い方は、JpegのM-fine以下のサイズでしか使用しないなど、軽いデータで十分な場合で、なおかつ、撮って出しjpegでは不安な場合のおさえみたいなモノだと思います。
少なくとも、仕事で使うときなどは、最終使用目的のためのデータ量を求めますので、無駄にでかいデータでは撮りません。
(わかりやすく言うと、運転免許の証明写真には、S-Fine,S-Rawで十分なのです)

おそらく、その答えは趣旨とは違うのであろうと思いますが、そんな感じです。
で、肝心の映像ですが、プリントしたときにはそんなに変わりません。
ただ、ドピーカンの時の撮影や高感度に撮影したときのノイズの出方などで、やはり新機種、新画像エンジンを積んだ機種の方が、同じ画素数の扱いではあってもモニター画面上では、綺麗に出ます。
色の出方やトーンのなだらかさ、黒のしまり方など新機種でM-Rawの方が綺麗だと断言します。
所詮は旧機種である、ということは理解していいです。
(でも、プリントしてみてください。たいして変わりませんから)

ただし、旧機種の中でも独自の画像エンジンや画像素子を積んだモノなどは、また別の見方もあるので(例えば、Fuji S5proなど)、あくまでキャノンのイオスシリーズの中で、と回答します。

書込番号：15330705

[阪本龍馬]

見る目が無い初心者ならコンデジで充分なんじゃね〜の？

書込番号：15330851

内臓ストロボについて

[choco2012]

初めてデジタルカメラでストロボ撮影をすることになりました。室内と外で友人をきれいに撮影しなければなりません。室内は蛍光灯、あまり明るくありません。外は逆光で日中シンクロ（？）で撮るかと思います。露出優先、シャッター速度優先のどちらに設定すればよいのでしょうか？色々調べていると、明る過ぎたり暗過ぎたりする場合は、ストロボ光を補正すると書いてあります。ブレずになるべく絞り過ぎずに撮りたいです。ISOは荒れたくないので400くらいまでにしたいです。
補正して内蔵ストロボを使うにも、撮影の設定の基準が分かりせん。優先を決めるには、FやSをいくつにしたらよいのか・・・こんなレベルで申し訳ないですが・・・どなたかご指導お願いします！！

書込番号：15237561

[Green。]

こんにちは。

Pモードで撮影されてはいかがでしょうか。
あと内蔵ストロボを使う時はレンズフードでケラれる場合がありますので
その時はフードを外して撮影されてくださいね。

書込番号：15237580　スマートフォンサイトからの書き込み

[Frank.Flanker]

内蔵ストロボはGNが小さいですから設定の自由度もあまりありません
なので、絞りとかシャッター速度とか考えずにモードはPで撮影されるのが良いかと思いますし、その方が失敗も少ないでしょう

書込番号：15237605

[BAJA人]

こんにちは。

Green。さんに同じく、とりあえずPで撮ってみるのがいいと思います。
Pモードは絞り（F値）もシャッター速度（SS）もカメラが自動で決めてくれます。

ISOは400に手動でセットするかISOオートでもいいかもしれません。
おそらくISOオートだと勝手に400くらいになると思います。
ただPモードの場合はシャッター速度が1/60くらいに落ちることが多いようなので、
手ブレしないようにしっかり正しい姿勢で撮るように心がけたほうがいいかもしれません。

書込番号：15237635

[里いも]

こんにちは
やはりおすすめはPモードですね、室内なら蛍光灯よりストロボが明るいと思うので、うまく撮れるでしょう。
問題は屋外逆光でのストロボです、晴天下での太陽光ははるかにストロボより強いので、ストロボを強制発光に設定してください。

＞露出優先、シャッター速度優先のどちらに設定すればよいのでしょうか？
この場合の露出優先とは「絞り優先」と解釈しています。
露出は、絞り＋シャッター速度＋ISOの関係にあります。
その理解が出来るまでは、しばらくPモード（室内、屋外共）で練習されることをおすすめします。

書込番号：15237818

[choco2012]

ありがとうございます！ビギナーですが、プログラムオートでない撮影がしたいのです。お恥ずかしいですが…
フードの件、アドバイスをありがとうございます。気をつけて撮るようにします！

書込番号：15237825　スマートフォンサイトからの書き込み

[choco2012]

ありがとうございます！ビギナーですが、撮らなければならないイメージがあります。日中シンクロはなるべく背景をぼかして、モデルさんを際立たせたいのです。それから室内は広い部屋にいるモデルさんを撮ります。背景が暗くならないようにしなければいけないです。難しいかもしれませんが…P設定だと撮れない気がします…

書込番号：15237845　スマートフォンサイトからの書き込み

[里いも]

>FやSをいくつにしたらよいのか・・・

ご使用のレンズも書かれてませんし、たとえ書かれていても、バックまで入れるかぼかすか、
距離はどの位か、など、違ってきますので、決まったルールはありません。
事前に試し撮りをするのがいいでしょう。

Ｆ値とぼけについては、ぐぐってみてください。

書込番号：15237866

[choco2012]

ありがとうございます。外での撮影はストロボを強制発光にするのですね。ストロボは立ち上げれば、常に発光されると思っていました。ありがとうございます！
ビギナーですが、ISO、絞り、シャッター速度＝露出、だとは理解しています。撮らなければならないイメージがあるので…Pオートではない設定のご指導がいただけると助かります！！

書込番号：15237867　スマートフォンサイトからの書き込み

[choco2012]

ありがとうございます。レンズは85ミリです。バストアップで、背景はぼかします。奥行きは10mくらいあります。屋外は、やはりバストアップで逆光で。後ろは緑の芝生でぼかします。条件は変えられないです。少しでも撮影のアドバイスがいただけると助かります。すみません…。

書込番号：15237883　スマートフォンサイトからの書き込み

[里いも]

>ストロボ光を補正すると書いてあります。

カメラはTTL(分らない時ぐぐってね）測光を行ってストロボ光を自動補正します。
逆光で太陽光がカメラに入ることにより、自動的に発光量は減らされます。
減らされてしまうと人物の顔が黒くなる可能性があります。

書込番号：15237885

[里いも]

85mmでバックまで10mあれば十分ぼけるでしょう。
絞り開放ではバストアップで目に合焦させた場合、首などぼけて不自然になる可能性もありますから少し絞っていいと思います。
逆に首などぼかして顔だけ強調する作品のあるので、最後は好みでしょう。

書込番号：15237902

[BAJA人]

こんにちは。

＞日中シンクロはなるべく背景をぼかして

これは内蔵ストロボでは難しいかもですね。
内蔵ストロボはハイスピードシンクロに対応していないですから、
どんなにがんばっても1/250以上のシャッタースピードになりません。
適正露出にするには絞りを絞る（背景ぼけない）か、NDフィルターを
使うなどの対策が必要ですね。

可能であれば430EX�Uなどハイスピードシンクロ（FP発光）できる外付けストロボを
購入されたほうがいいと思います。
外付けストロボならもちろん屋内の撮影でも非常に役に立つと思います。

書込番号：15238019

[OPEN SESAME]

choco2012さん
こんにちは。

内蔵ストロボはあくまでもオマケの機能だと思いますので、イメージを実現するのには工夫や我慢が必要となるでしょう。

まずは室内です。
三脚を用意します。
絞り優先オート(Av)にして、絞りはご使用のレンズの開放値に設定します。（絞ってもいいですが、シャッタースピードが落ちますので被写体ブレのリスクが高まります）
ISOは400に設定します。（本当はもっと上げたいです）
カスタムファンクションでAv時のシャッタースピードの制限は解除します。（初期設定）
そうすれば自動的にスローシンクロになり、シャッタースピードは室内の明るさにより決定されます。
内蔵ストロボは人物が適正露出になるように調光されます。
背景の明るさは露出補正で調整し、人物の明るさは調光補正で調整します。
問題は上にも書いたとおり、シャッタースピードが遅くなることによる被写体ブレです。

できれば外付けストロボによるバウンス撮影をしたいところです。

次に、屋外についてです。
屋外では背景を白トビさせないように配慮する必要が出てきます。
少しでも絞りを開けて撮るためにはISO感度を低く、シャッタースピードを速くしないといけないことは理解されていると思います。
ISOは基準感度の100に設定するとして、問題はシャッタースピードです。
60Dのストロボ同調最高シャッター速度は1／250秒です。
これ以上速いシャッターは設定できません。（内蔵ストロボでは）
ISO100でシャッター優先オート(Tv)にしてSSを1/250に設定すると、屋外晴天では絞りはf8程度になります。
薄曇りだとf5.6くらいでしょうか。
背景を飛ばさない設定ですと、普通はこれ以上絞りを開けられません。
ここで登場するのがNDフィルターです。
ND4で2段、ND8なら3段の減光効果がありますので、その分絞りが開けられることになります。
晴天下でND8使用するとf2.8になる計算です。
それ以上は2枚重ねを、画質劣化やケラレ等と相談しながら行うことになります。
背景と人物の明るさ調整は室内に準じます。
ただし、内蔵ストロボはGNが小さいのでNDフィルターによって到達距離が著しく短くなります。

ということで、制約が大きいです。

したがって、こちらこそおすすめは外付けストロボの追加です。
ハイスピードシンクロを使えば1/8000のSSでも使えますので、絞りの設定は自由です。
できれはFP発光時のGN低下を考慮して、少しでもGNの大きいストロボを選択されると良いかと思います。

書込番号：15238044

[BAJA人]

あっ、失礼。
背景まで10ｍもあればそこそこぼけるかもですね。
でも外付けストロボはあるとすごく便利ですよ。
屋内で条件が整えば天井バウンスで自然な明るさで撮れますし、
直射と違い被写体だけが明るく、背景が真っ黒なんてのも軽減されます。

書込番号：15238048

[ごっち�A]

5D2+85L2　逆光にてストロボ無し	EXIF	5D2+85L2 逆光にて絞り開放ハイスピードシンクロ	EXIF

屋内での撮影に関しましては
BAJA人さんと同じ意見で
内蔵ストロボよりは外付けストロボで
天井バウンスがベストかと思います

屋外の件ですが逆光、
85mmでバストupとの事ですが
こちらも内蔵よりはできれば外付けを
使った方が良いかと思います


どの位の逆光か分からないので
何とも言えないところもあるのですが
ハイスピードシンクロも良いのですが
その距離ならコツさえつかめば
ストロボ無しでも撮れそうな気が…f(^, ^;
失敗を恐れず頑張って下さい



参考になるか分かりませんが画像添付しておきますね

書込番号：15238681

[Green。]

返信ありがとうございます。

人手があればレフ板を検討されてもいいかもしれませんよ。
http://aska-sg.net/ht_photo2/022-20050427.html

書込番号：15238718　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

内蔵ストロボに期待いないほうがよいかと思います。
あくまでも緊急的なものと割り切ったほうがよいかと思います。

外付けストロボを使用したほうがよいかと思いますが…


露出優先？
絞り優先でも、シャッタースピード優先でも
これでなければいけないというものはありません。
どの位がよいかも、その場に行ってみないことにはどうにもなりません。


失敗したくなければＰで撮ることをお勧めします。
出なければ事前に沢山撮って自分のものにするしかありません。

書込番号：15238728

[Green。]

追加です。

内蔵ストロボ用のディフューザーもありますので検討されてください。

参考にされてくださいね。
フラッシュによる日中シンクロ撮影
http://www.asahicamera.net/info/technique/flash.php

書込番号：15239612　スマートフォンサイトからの書き込み

[choco2012]

皆様ありがとうございます！！本当に助かりました。OPENさん、細かくご説明いただき感謝いたします。とても分かりやすく、質問にそってお答えいただき大変助かりました。しっかりメモをしました。又、内蔵ストロボでは、日中シンクロの限界があるのだとよく分かりました。そして皆様からのアドバイスのように、外付けストロボも将来的に購入できたらと思います。（今は購入出来そうにないので・・・あるもので撮影するしかないのですが・・・）このように丁寧にアドバイスをいただけ、今後も頑張って写真を撮っていこう！とやる気がでてきました。皆様ありがとうございました！！

書込番号：15240119

手作業でクリーニングモードについて

[kunki-]

お世話になっております。またまた質問させてください。

ホットピクセルの対策で、センサーの手作業でクリーニングモードを使う方法が
紹介されていますが、そこで疑問が。

レンズキャップあるいはボディキャップをつけてクリーニングモード30秒という方法のなかで、
キャップを取り付ける目的は何でしょうか？
ボディキャップの場合は、センサーが露出しないようにとかもあると思いますが、
レンズキャップの場合はレンズは装着されてますが、暗くすることで効果が期待できるからでしょうか？
それともキャップを付けておかないとセンサーとかに悪影響があるのでしょうか？
でも本当にクリーニングをする場合はセンサーを露出させることになりますよね？

また、取扱説明書では「清掃を始める前にレンズを取り外してください」とありますが、
レンズを装着したままこのクリーニングモードにすること自体良くないことなのでしょうか？
それとも電源を入れたあとにレンズを取り外すことにしないためということでしょうか？

以前、レンズを装着したままレンズキャップは付けない状態で手作業でクリーニングモードに
したことがあるのですが、とくに問題ないのでしょうか？

皆様、よろしくお願いします。

書込番号：15222804

[鴨♪]

ホットピクセルなんて気にしない方が幸せ
長時間露光で現象出るくらいじゃクレーマー扱い
交換なんか望めませんから

書込番号：15223039

[もとラボマン ２]

kunki-さん　こんばんは

このやり方は　ある一部の人により始まった　裏技的やり方だと思いますし　キヤノン自体が推薦しているやり方ではありませんので　悪影響有るかも解らないやり方ですので　自己責任でやるしか無いと思います。

書込番号：15223101

[ｈｏｔman]

都市伝説

書込番号：15223856

[kunki-]

返信下さったみなさま、ありがとうございます。

一応ホットピクセルの件も、裏技的やり方についても、
みなさまご指摘のとおり承知しておるつもりでした。
仰るとおりだと思います。

その上で、キャップ取り付けやレンズ取り外しはどのような目的なのか。
またそれは何か不具合や悪影響の防止なのか。
という疑問がありまして質問させていただきました。

とくに明確に何に悪いということはないのですかね？
もしご存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。

書込番号：15226965

６０Ｄ ＥＦ−Ｓ１８−２００ＩＳレンズ

[ヤングトラ]

６０Ｄ　ＥＦ−Ｓ１８−２００ＩＳレンズ付って、日本では　販売しないんですかね？


アメリカでは売っているのに！

コストコで　１２５０ドルで　売っているのに！

このレンズって　７Ｄには　付属しているものと　同一ではないかと思いますが、良いレンズなんでしょうか？

日本発売が無ければ　アメリカで買おうかとも思っています。

よろしく教えて　ください。

書込番号：15160137

[guu_cyoki_paa]

アメリカで買ったら、日本での保証わ効かないよん。　　∠(^_^)
アメリカで修理頼むんなら良いけどね。　　
そこんとこ考えて買ったほうが良いよ。　　(^-^ゝ

書込番号：15160152

[Frank.Flanker]

７Ｄに付属しているものと同一でしょう
悪いレンズではありませんが、高倍率の便利ズームで非USMですしすごいレンズでもありません

それとレンズは昔は国際保証がついてたけど、今は買った国でしか保証が効かない

書込番号：15160161

[Green。]

こんにちは。

日本でも販売してもらいたいキットですね。
最初に使うレンズとしていいと思いますよ。
http://review.kakaku.com/review/10501012018/ReviewCD=491814/

書込番号：15160182　スマートフォンサイトからの書き込み

[arenbe]

むしろ、15-85 ISのレンズキットが欲しいところでは？

書込番号：15160207

[じじかめ]

http://www.photozone.de/canon-eos/400-canon_18200_3556is

ご参考まで。

書込番号：15160264

[robot2]

こんにちは
コストコは、会員に成らないと購入不可ですが他でも販売していますね。
http://www.adorama.com/searchsite/default.aspx?searchinfo=EOS+60D+EF-S18-200mm+IS+kit
しかし、アフターサービスの事も有るし相当の決断が必要です。

書込番号：15160311

[serry]

画質を考えると18-135mmの方が良いと思います。

書込番号：15160359

[BAJA人]

こんにちは。

ニコンにはD7000 18-300VR スーパーズームキットや、
18-200VRキットがありますね。
フルサイズにもD800 28-300 VRレンズキットがあります。
昔は50Dにも18-200キットがあったんですけど・・・
キヤノンも高倍率キットをもっと充実させてもいいように思いますが、
そうすると単品レンズが売れなくなるのでしょうかね？

書込番号：15160419

[ｈｏｔman]

>昔は50Dにも18-200キットがあったんですけど・・・
売れない為、消えたのでは？

高倍率ズーム・・・自分ならレンズメーカーで済ましますね。

書込番号：15160579

[キヤプテン：御手洗]

キヤノンの高倍率ズームは、EF 28-300mmL以外、ろくなものがないからね(つд⊂)ｴｰﾝ

書込番号：15160597

[「青い稲妻」]

＞キヤノンの高倍率ズームは、EF 28-300mmL以外、ろくなものがないからね(つд⊂)ｴｰﾝ


「キヤノンの」は不要ですね。

書込番号：15168130　スマートフォンサイトからの書き込み

[kandagawa]

>> キヤノンの高倍率ズームは、EF 28-300mmL以外、ろくなものがないからね(つд⊂)ｴｰﾝ


「キヤノンの」は不要ですね。


「青い稲妻」さんに同意。

行きつけの販売店で、「このレンズ一本で、撮影場所を選ばす、万能ですよ」
と勧められて、高倍率ズームの分野では先進メーカーの　AF 28-300 を購入。
三脚を使用して望遠側で撮影したところ、盛大な二線ボケに加えて描画力が
悪い。

念の為、同じ望遠域で花を撮影すると、諧調の再現が不十分で立体感がない。
販売店に相談したところ、「便利レンズですから、画質は目をつぶってください。
これでも、昔と比べれば良くなっています」とのこと。

一度使ったレンズを返品する事も出来ず、「旅行専用」に何度か使用しましたが、
結局、焦点距離で中間ー望遠側は画質の低下が酷く、半年足らずで売却しました。
メーカー保証も半年残っていたので、買値の1/3で引き取ってくれたけど。

現在はもっと改善されているかもしれませんが、高倍率ズームはコリゴリ。

書込番号：15171963

[ｈｏｔman]

全部を高倍率ズームで済ましちゃうと、レンズ交換カメラの値打ちが有りませんね。

書込番号：15174697

[ヤングトラ]

皆さん、コメントありがとうございます。

現在は日本に、帰国しました。

レンズって使って見ないと解らなですからね？

一層悩みが？

来月またアメリカに行くので、その時までには、結論を出そうと思っています。

そろそろこのカメラも、在庫整理に入っているようですね。

書込番号：15206474

[Lima, OH]

こんにちは。
先月、アメリカ アリゾナ州のコストコにてEOS 60D + EF-S 18-200IS KITを購入しました。
コストコには日本で加入した個人向け会員証（ゴールドスターメンバー）で問題なく入店・購入できました。
支払い可能なクレジットカードはAmerican Expressのみです。
VISA Cardと日本で作ったコストコMasterCardは使えなかったので私は現金で支払いました。

倉庫店で購入するとTAXが別途(州･都市により異なります)かかります。フェニックスでは9.3％です。
細かいですが、割引前の商品価格にTAXがかかり、その後にメーカー割引$50が適用されますのでご注意を。

BODYは日本製、LENSは台湾製で各々にUSA&CANADAの限定保証書が添付されていました。

なおコストコでは購入から90日以内であればカメラ製品の返品が可能です。

http://www.costco.com/Canon-EOS-60D-DSLR-Camera-with-18-200mm-Lens-Bundle.product.11680756.html

コストコ独自の同梱品に
キヤノン製のカメラバッグが付属するのですが、写真から私がイメージしたのとは違ってとても大きいものでした。
製品情報によるとBODY×2、LENS×3、小物の収納を想定しているそうです。
http://www.amazon.com/Canon-Digital-Camera-Gadget--Black/dp/B0002Y5WZC/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1350290230&sr=8-1&keywords=canon+dg200

他にMini-HDMIケーブル、基本操作説明DVD(英語)、8GB SDメモリ(CLASS 10)
コストコのプリント無料(KG 4"×6"サイズ100枚)またはフォトブック$5割引のどちらか選択できるクーポンが付属しました。

付属CD-ROMからユーティリティソフトをインストールするにあたっては、日本語を言語選択することができません。
日本キヤノンのサイトよりアップデートファイルをダウンロードして、
インストール中に付属CD-ROMを指定すれば、日本語版にすることができました。

以上、ご参考になれば幸いです。

書込番号：15208317

走る人を撮りたい時の設定について

[ミヒャエル・エンデ]

マラソン大会のレースでの沿道から、ある特定の選手を中心に撮りたい（背景はぼかしたい）場合の設定はどういう設定がいいでしょうか？
過去に、「スポーツモード」で撮影したものは、背景がぼけていませんでした。

機種：EOS60D
レンズ：18-135
三脚等：使用しない

書込番号：15122700

[クリームパンマン]

カメラ自体の設定だけでなく、レンズや距離によって変わります。

背景を暈す為には、F値の小さいレンズを使う。広角よりも望遠域で撮影する。被写体に近く、背景は遠くする。

背景を暈すという意図があるのなら、スポーツモードよりも絞り優先で絞り開放で撮影した方が暈しやすいでしょう。

書込番号：15122762

[BAJA人]

こんにちは。

背景をぼかすポイントは以下4点

1.焦点距離を長くする＝ズームはできるだけ望遠で
2.絞り値を小さく＝Avモードで絞り値を開放に
3.被写体にできるだけ近づく＝いいポジション取りを
4.被写体と背景の距離を離す＝いいポジション取りを

3については望遠で被写体に近づきすぎてアップになり過ぎないように。

AFポイントは自動選択だと意図しないところにAFしちゃいますので、中央1点
など任意のAFポイントを選択してください。
AFモードはAIサーボで被写体に追従させてください。
ドライブは高速連写でいいかと思います。

ISOは当日の天気によりますが、ピーカンなら100、曇天や夕方なら
シャッター速度が遅くなりすぎないように調整が必要。たとえば
ISO400〜1000あたりで適度なSSになるようにしてください。

書込番号：15122780

[Green。]

こんにちは。

Avモードで絞り開放を使います。
レンズは望遠側を使います。
できればF値の明るいレンズを使います。
被写体までの距離は近いほうがいいです。
被写体との距離が離れてると背景がボケにくいのでその場合は流し撮りで背景をブレさせるといいと思います。

書込番号：15122781　スマートフォンサイトからの書き込み

[BAJA人]

追記

2.絞り値を小さく＝Avモードで絞り値を開放に

と書きましたが、開放はピントが薄くずれやすいので、確実にしとめたいなら
背景ボケに少し妥協して、1/3〜2/3段でも絞ったほうがいいかもです。

書込番号：15122786

[うちの4姉妹]

こんにちわ

背景をぼかすには、御使用のレンズでは難しいとはおもいますが、とりあえず設定としては
絞り優先モード（ダイヤルをＡＶにセット）しＦ5.6にセットし、AFモードをAIサーボそして連射モードで撮影（撮影の際は出来るだけテレ側〈135�o側〉で撮影する）とすれば現在の機材で出来る最大のボケが得られると思います。

しかしながらもっとボケが欲しければ大口径単焦点レンズが必要となります。
手頃なところで、50�oＦ1.8�Uを買われてはいかがですか？1万円でおつりがきますよ

書込番号：15122804

[hiderima]

流し撮りをするという、選択肢は無いのでしょうか？

ぼかす事を中心にみんな答えてますが、
スポーツの躍動感を表すには、流すのが一番だと思います。

書込番号：15122843

[不比等]

まず背景に奥行きができるように構図を取らないと…

難しいと思います。

他の選手に囲まれてたら、スレ主さまも選手と並んで走らないと…

ボケないかも…

そのレンズではですが。


でもそんなのムリですから、Green。さんのアドバイスがいいと思います。

書込番号：15122850

[MA★RS]

流し撮りをする
ズーム流しをする
ことで、背景をぼかす事ができると思います。
足と手もぼけると思いますが。。

SS1/10以下にして、ランナーに合わせてカメラを動かせば
流せると思います(*^_^*)

ズーム流しは、ズームレンズで、向かってくるランナー顔が
ファインダー内で常に同じ大きさで見えるようにズームしながら
シャッター切ればいいかも(^^♪

書込番号：15122859

[Frank.Flanker]

70-200mm F2.8などの明るい望遠ズームがあると思ったようなボケが得られやすいと思いますが、F値の大き目の18-135ではあまりボケ効果は得られないかもしれません

お持ちのレンズで最大のボケ効果を得るには
絞り優先にして絞りは開放に設定、レンズは135mmの望遠端を使うようにするしかないでしょう
撮影距離は短いほどボケは大きくなりますけど沿道からなので距離の調節は不可能でしょう

でもこのレンズだとボケを気にせずに少し絞り加減で撮られたほうが綺麗に撮れるように思います

書込番号：15122884

[guu_cyoki_paa]

＞スポーツの躍動感を表すには、流すのが一番だと思います。

うん、それいいとおもう。
ボルトさんなんかもゴールするとき、だいたい流してるよね。　　c (^ ^)

書込番号：15122909

[AE84]

スレ主さんは初心者の方ですよね？
流し撮りは慣れないとブレブレになって失敗しますので、やるなら気をつけてください。
特定の選手のみ撮る一発勝負ならなおのこと。

書込番号：15122916

[参樂齋]

絞り優先、SS1/400、F5.6、焦点距離225mm	SS優先、SS1/1000、F5.0、焦点距離100mm

こんにちわ。

マラソンではありませんが、最近陸上の写真を撮ったので参考まで。
使用レンズはEF-S55-250F/4.0〜5.6ISです。

背景をぼかしたいということですが、参考になるかな？

両方ともAF中央1点任意選択です。
スポーツモードだと確かAFポイントは自動選択となりますので、
応用撮影ゾーンで対応する必要があると思います。
※自動選択では自分の狙ったところにピンが行かない可能性があります。

2枚目は盛大にAFポイント逃してますが（汗）

書込番号：15123202

[ミヒャエル・エンデ]

アドバイスありがとうございます！
「何が何でもぼかしたい」というのではなく、オールスポーツの写真になるべく近いような、特定の個人をメインに撮りたいのが目的です。
以下の設定で問題ないでしょうか？

Avモード
ISO感度：100
SS:1000分の１
Ｆ値：５．６

書込番号：15123249

[クリームパンマン]

絞り優先だと次の設定でどうでしょう。

Avモード
ISO感度：オート
SS:オート
Ｆ値：５．６

シャッタースピードは速くなると思いますが、被写体ブレにならないように注意は必要です。

書込番号：15123292

[小ブタダブル]

＞以下の設定で問題ないでしょうか？

＞Avモード
＞ISO感度：100
＞SS:1000分の１
＞Ｆ値：５．６

絞り優先AE（Av）モードを使用とのコトですが、だとするとSSに関しては成り行き。という感じで自分の中で幅を持っておくこととなります。（1/500〜1/2000）とか。
それか、SSも絞りも譲れないならばMモードで両方を任意値固定でのISOオートなど、SSと絞りと感度との3者のうちどれか一箇所は成り行き妥協しないと外光の照度そのものが違うことがあるので露出がおかしい結果になりかねません。

書込番号：15123440

[pisk8er]

お持ちのレンズで撮るなら、
テレ端（付近）で絞り最少、ＡＩサーボでとにかく連写ではないでしょうか？
焦点距離１３５ｍｍでタテ構図ギリギリに人が収まるのは14〜5Ｍ位ですかね・・
それよりも近い距離で撮影すればいいかと思います。

でも、意外と周りの選手や風景がしっかり見えるのも思い出？になるような気もしますが(^_^;)

書込番号：15123545

[高山巌]

こんにちは

自分なら

・Ｍモードを使う
　（或いはAvモードなら好みのSSが確保できるISO値にして、基本、動き物にISOオートはしない。
　Ｐモードなんて絶対ダメ）
・測距は中央重点（Ｍモード時）
・ISOはオートで上限3200（Ｍモード時）
・Ｆ値　絞り開放
・SS　1/500〜1/1000　（←　好みの表現方法、被写体との距離や被写体の速度でSSは違う）
・AFフレームは任意で中央一点、自動選択にはしない
・AIサーボ、高速5連写

※「なるべく背景ぼかしたい」なら、
・被写体の背後を選ぶ。ごちゃごちゃしているとボケ難い
・レンズの望遠側を積極的に使う。　走者が近づくと難易度が上がるが「見せ場」と思って、
　望遠側で頑張る。この時すぐSSを上げるとより楽。
・被写体と近づき、被写体の背後が空くようなアングルを狙う
・レンズはなるべくEF70-200 F2.8Lの様な明るいズームレンズを。中古で6〜7万

SSは、やりたい表現（流し撮りしたいとか、意図的に被写体ブレしたい）や、スポーツの種類でも違い
また同じスポーツでも被写体までの距離が遠い場合と違い場合でも違います。
いきなり何でもかんでもは無理なので、まずぴたっと止まるSSから始めて、そこから徐々に
自分の好みのSSまで下げていくと、SSによるその違いが分かるので良いでしょう。

書込番号：15123966

[うちの4姉妹]

追伸

目当ての走者がTOPならば無理ですが、そうでないのなら前走者で練習されるといいですよ

もう目当ての走者が来るまで全員を押さえる勢いで・・・後で消すのが大変ですが・・・

失礼いたしました<m(__)m>

書込番号：15123999

[じじかめ]

シャッター優先モードで流し撮りするのが一番ボケると思います。
但しスローシャッターにすると、NDフィルターが必要となります。

書込番号：15124040

[参樂齋]

スレ主さま

何が何でも背景をぼかす必要はない、特定の個人を中心にしたスポーツ写真ということであれば、以下の設定で撮ってみてはいかがでしょうか。

撮影モード SS優先
絞り SS優先のため自動
ISO オート（適宜上限設定。自身でノイズが許容できる範囲で。私は1600かな）
ドライブ　高速連写
AFモード aiサーボ
AFポイント 任意選択中央1点

SSは色々変えてみて自分の表現に合う絵を試しておき、覚えておく。
被写体の動くスピードにもよりますが、動きのある絵が欲しければSSは遅めに、一瞬を切り取りたければSSは早めに。

レリーズする前に1秒程度シャッターボタン半押しで、中央のAFポイントに被写体（顔がいいかな？）を捉えて食いつかせて、連写連写連写（中央のAFポイントで捉え続けるのは慣れが必要ですが、練習あるのみ）

私も初心者ですが、動き者は上記を基本動作で撮っています。
また、慣れてきたら色々設定を変えて試行錯誤してみてください。

焦らずに頑張ってみてください。

書込番号：15124653

結果オーライなんだけど不思議な現象

[座布団おじさん]

私は普段は山歩きで花の写真をバリアングルモニターを見ながら撮影して楽しんでいます。
先日、山の日の出を撮影しようと山中の駐車場で車中泊し、そのとき初めて６０Ｄで
星空を撮ってみました。するとモニター画面をどんどんズームしていくと星が２つ並んで
写っていました。星が１０個写っていると１０個すべてが２重に並んで見えるのです。

その後、偶然出会った山仲間にそのことを言ったところ、デジカメの演算処理でそう見える
だけなんじゃないの？　パソコンで見たら正常だと思うよと言われました。

帰宅して早速チェックしたところ山仲間の言うとおり星は正常に写っていました。
結果オーライなので何も問題はないんですが、なぜこんな現象が起きるのかご存知の方が
いたら教えてください。よろしくお願いします。

なおパソコンで見ると正常なので参考に貼り付ける写真は有りません。

書込番号：15189358

[さわるら]

不思議な現象ですね〜
ピントが合ってないと滲んだように見えたりしますけど
関係なさそうですね。

不具合ではないのかもしれませんが
たとえ仕様でも然るべきところへ聞いたほうが明確な回答が得られるのでは
ないでしょうか。

キヤノンのお客様相談センター
050-555-90002

書込番号：15189506

[robot2]

こんにちは
背面液晶は、これから写す対象を表示しますので、２つ見えるのでしたら２つ写らなくては駄目ですよね。
知人は、お月さまが３重に見えると言いますが、要はこの方は乱視なのです。
自転車の、ライトとかが２重に見える事は有りませんでしょうか。
正常でしたら、故障ですのでSCにお持ちになるのが最良です。

書込番号：15189536

[さすらいの「Ｍ」]

ライブビューで液晶画面に★が映って見えますか？
☆が写っているのを再生して確認はできると思いますが．．．
再生でズームしていると、再生画像処理がおかしくなるのかな？

書込番号：15189696

[写画楽]

こんにちは
直接一つの星を見つめたときに、二つに見えるようですと乱視を疑います。
背面モニターを見たときだけということですと、乱視ではないようですね。
並んだものが、ずっと並んで見えたら異常でしょう。
その場合は、点検を受けてください。
点検で異常がなければ、念のため、目の方の検眼も。

書込番号：15189776

[じじかめ]

念力のせいかも？

http://ameblo.jp/red-ozemi/entry-10921776260.html

書込番号：15190454

[鴨♪]

掲示板に書いてある事について検証の仕様がないですねえ。
購入店やキヤノンに現物持ち込みで聞くしかないですねえ。

書込番号：15190472

[びびんばぁ]

とても興味深いお話だと思いました。

「星を撮る」というのは、とても暗い条件の中での作業になりますね。
背景の空自体はほとんどブラックアウト。そこに点のような光が映し出されるわけです。

すると、当然、露光時間は長くなります。あるいはISO感度を限界まで上げる必要があるか、と思います。
露光時間を長くした場合、地球は自転していますから、星は点ではなく北極点を中心にした同心円の円弧になります。

円弧の長さが短ければ（露光時間が短ければ）星は短い棒状に映るはずです。

これを防ぐ為には、「ナノトラッカー」などの追尾装置が必要で、その為にはもちろん頑丈で精密な三脚が要ることになります。
例えば、
http://www.tomytec.co.jp/borg/world/blog/2012/09/20120913.html

露光時間は長くて300秒にも、なっています。

「パソコンで見ると正常に写っている」と仰る「座布団おじさん」さんは、どのようにして星を撮られたのでしょうか？
三脚の使用・不使用。露光時間・ISO感度など、教えていただけないでしょうか。

あるいは、その「正常に写っている」写真をexif付きでアップしていただけないでしょうか。
どう写っていれば「正常」と思っていらっしゃるのか、それも知りたいです。

純粋に興味を持っただけで、けっして批判のつもりはありません。
お答え頂ければ、うれしいです。

書込番号：15194591

[座布団おじさん]

みなさんお返事有難うございました。
結論が出ました。乱視でした。
たった今その時の星空の画像データをＳＤカードに戻して６０Ｄのモニターを見ると
山で見たのと同じ現象が再現しました。
次に１００均の老眼鏡をかけてみたところ正常でした。

とんだ恥をさらしてしまいました。
スミマセン。

書込番号：15197027

[座布団おじさん]

私は正直言って時々は乱視の自覚症状が有りました。しかし普段山で写真を撮るときには乱視を意識したことなく普通に撮ることが出来ていたので、今回の星が２重に見える件も、まったく乱視を疑うことは有りませんでした。
大変失礼しました。

口直しに先ほど近所の山で写してきたばかりの山の花の写真をアップします。全てマニュアルフォーカスで写していますが、撮影時に乱視を疑うようなことは無かったです。

書込番号：15197844