E-5 ボディ
1230万画素ハイスピードLive MOS/TruePic V+/ハイビジョン動画撮影機能/アートフィルターなどを備えたデジタル一眼レフカメラ
タイプ：一眼レフ 画素数：1310万画素(総画素)/1230万画素(有効画素) 撮像素子：フォーサーズ/4/3型/LiveMOS 重量：800g
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E-5 ボディ のクチコミ掲示板
（16328件）
このページのスレッド一覧（全199スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 高感度撮影時の画像処理方法 |
13 | 14 | 2013年12月10日 13:52 |
| バッテリー（BLM-5）の持ちについて |
17 | 10 | 2013年10月25日 12:49 |
| 自由雲台とクイックシューについて良いものを教えてください |
17 | 32 | 2013年9月15日 19:15 |
| 背面液晶のグラデーションの表示について教えてください。 |
4 | 3 | 2013年9月13日 22:25 |
| E-M1 |
76 | 41 | 2013年9月10日 23:35 |
| E-システム群で流星群撮影される方いらっしゃいますか？
|
6 | 11 | 2013年8月14日 19:44 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
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|---|---|
ISO1600で撮ってみました...少し暗めです |
ISO1600で撮影した画像のRedチャンネル |
いつも読むばかりで初めて書き込みします
よろしくお願いします
今までE-620を使用してきて
少し前、E-5をAmazonで購入しました
野鳥撮影等の時のISOオート設定を200から1600として撮っていました
しかし上限の1600で撮れた画像のノイズ（？）が少し気になり、現在はISO800を上限にして撮っています
そのノイズはみての通りです（見える...かな）
うっすらと横方向に何本も通っていて・・・
あまり気にならない程度のものなのかも知れません
が、自分はやっぱり気になり、「OLYMPUS Vewer2」でノイズ処理や、JPEG化したものを「PhotoShop CS3」で加工してみたり・・・でも巧く処理できません
何か良い処理方法は無いでしょうか？（または気にならなくなる呪文でも）
みなさまのテクニックを少しだけお裾分けください
※ちなみにRGB各チャンネルで見てみると、主にRedがヨコスジだらけでして・・・。やっぱり感度上げ過ぎですか？
0点
こんにちは
ISO 感度を上げてノイズが出る場合は、ノイズが出ない或いは許せる範囲の ISO 感度で撮るより無いです。
しかし、撮れないよりは良いも有りますので、その場合は画像ソフトでそれなりに除去します。
使うソフトは、DxO Optics Pro 8 の RAW ノイズ機能が良いですよ（デフォルトは Auto ですが微調整も可能です）。
ただ、この画像の場合はテストで感度を上げる為でしょうが、シャッタースピードが速すぎです。
1250 625 312 1/150秒で撮れば３段分ですから、1600 800 400 ISO200 で撮影可能です。
筋状は、室内照明が普通の蛍光灯でしたら、フリッカー気味になっているのかもですがボデイが原因の場合も有ります。
再検証が良いと思います。
書込番号：16935508
2点
robot2さん
早速のご紹介、ありがとうございます
DxO Optics Pro 8ですか
今、検索してサイトを見てみました
良さそうなソフトですね
もう少し読み込んでみます（年末なので出費を控え気味です…）
それと、自分でもフリッカーの影響かな？と感じていましたので、今回のテストは窓から差し込む光で撮影してみました
MモードでISO200、400、800、1000、1250、1600、2000、2500、3200、、、、、と上げながら、F4.5で固定、各SSで露出-0.3になるように撮ってみました
少しSS上げ過ぎですね（被写体も考えなきゃ）
もう少し時間がある時に検証方法を検討してみます（今日は暗くなってしまいました）
それにしてもE-5って、手ブレ補正がすごく強力ですね
もう少し練習したら、ISO1600なんて使う事ほとんど無くなりますね
※返信の時のマーク（＞）ってどうやって付けるのだろ？
書込番号：16935603
0点
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主さんがどの程度のレベルまで求めてるか分からないので、この辺りで・・。
ダメかな？
書込番号：16935881
1点
信じても救われない事が分かったさん
ありがとうございます
とても明るく、パリっと仕立てていただいた感じの画像
見事にシマシマ模様が消えてます
シャープ感もすごく上がってて
こういったのも好きです
どのように処理されたのでしょうか？
しかし、やっぱり処理しないとシマシマノイズは消せない．．．のかな？
お気を悪くしないでください（スイマセン）
E-5で撮った画像は自然な感じ（全体のノイズ感も）がしてとても好きなのですが
シマシマノイズだけが許せない感じでして…
でも手ブレ補正（IS）のおかげで、今までE-620で70-300F4-5.6をISO200-800で開放で使用していた時（SS1/320で歩留まり半分の低レベルな自分）と比べ、同じような条件でかなりSSを落とせるようになってきましたので（1/80で撮った時も…数枚中1枚は許容範囲...汗）、あまり気にしなくてもいいのか？などとも思った瞬間もあります
しかし、今回テストをしていて、ISO400以上の感度でRedのチャンネルには何かシマがあるような気もしています（ISO1600は分かりやすいだけ？）
が、あまり書くと何だかE-5の悪口のように感じられ、自分で嫌になってきてしまいました
思いたくないですが、自分の個体だけなんじゃ…？
何か簡単な事を見落としてるのかな？
書込番号：16936144
0点
>>8D51さん
こんにちわ始めまして。
私も9月末にE-5とZD12-60SWDを購入したばかりですのでお仲間ですね！
E-620も好きなカメラで所持しています。
で、本題のノイズ除去ですが「ニートイメージ」って検索してみて下さい。
けっこうノイズ除去出来ますよ！
書込番号：16936844 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
8D51さん、初めまして。
確かに年末は物入りですからね。でも、一万円以内なら？と思い、
試用＆使用経験のあるソフトからお安いものをpick upしました。
DxO Optics Pro9なら9900円で販売中です。
NR機能は優秀。動きがもっさりしているとの評もありますが、
私のPC（i5-2500k)でもそこそこは動きます。
他に、Capture One Express7が楽天で8800円。こちらも優秀な
NR機能を持ち、パンチの効いた絵が出てきます。（私はこちらが好き）
既にE-5は手元にありませんが、このカメラとHGレンズの組み合わせ
が私の基準になっています。過去の写真を眺めて、やはり良いカメラ
だったなぁと思っていますよ。
書込番号：16937010
3点
よっちゃん＠Tokyoさん
出先から失礼します
情報ありがとうございます
そういえばそのソフトウェアってよく出てきますよね？
失念していました
帰宅後(たぶん明朝目が覚めてから)検索かけてみます(目覚めないなんてことがありませんように)
書込番号：16937791 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
道徳天尊さん
ありがとうございます
DxO Optic Pro 9 なるものが出ているのですか!?
探して機能等調べさせていただきます
なんだかソフトウェアで消せるような気がしてきた
今までご紹介いただいたソフトウェアの中で、どれくらいRedチャンネルがシマシマになってしまうノイズ(？)を消せるのか､試用版や他の人の情報を探して確認したいと思います
ありがとうございます
書込番号：16937888 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
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PhotoshopCC> 範囲選択でガウスぼかし> 新規レイヤーでサンド超を減算10%で上乗せ |
いくら何でも難しい素材ですね(^_^;)
アルミの素材感もありつつノイズだけを消し去るのは無理かと…
勝手にお借りしまして申し訳御座いません。
PhotoshopCCの初期状態で簡単にアップルロゴを選択してガウスでぼかして
サンド調のオーバーレイを減算で載せてみました。
ちゃんとロゴを括ると綺麗になると思います。適当ですみません(>_<)
書込番号：16937933
0点
現像するときに色ノイズをしっかり消すとよいですよ
彩度ノイズは好みで加減しましょう
僕が使うソフトはＰＳＣＣのカメラＲＡＷ
現像だけしたいならライトルームでもいいと思います
個人的にはライトルームはつかい勝手が大嫌いだけど…
ＪＰＥＧからだとニートイメージが強力です♪
ただカラーノイズは消しにくいかもしれない…
書込番号：16938339
1点
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ＪＰＥＧからだとニートイメージ使ってもこの程度にしかならない…
(´・ω・`)ショボ-ン
色ノイズに関しては現像のときにしっかり消すのが基本と思ってます
書込番号：16938391
1点
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|---|---|
E620のISO1600で撮った画像 |
E-5のISO1600画像...最初のと一緒 |
まとめての返事で申し訳ないです
yasakamatsuriさん
ありがとうございます
やはり加工しないと横縞なノイズは消せないんですね…残念
あふろべなと～るさん
そうですか、ニートイメージやDxO Optics Pro任せにしようかと考えていましたが、
やっぱり自分で努力しないとダメですね
実際に処理サンプルまで出していただきまして、
ありがとうございます
実は、全体にのったノイズに関しては気にしていませんです
今回、シマシマが気になってしまったのは、やはりE620と比べた画像の仕上げ方の所為なのかな？と考えています
2台をMモードで撮影した時、F値、ISO感度を揃え、露出を-0.3になるようにして撮ってみました（WBがオートのままだった…失敗）
その時は天候が変化してきた（急に暗くなってきた）為、E620での撮影時にはSSが下がってしまい、見栄えがぜんぜん変わってしまいました
ですが、よく見てみるとE620のほうがシマシマなノイズが少ないではないですか!?
たぶんSSが遅くなった為かも知れませんが…。
そうした経緯がありまして、つい質問してしまいました
みなさんがE-5、ISO1000以上で撮った画像はどんな感じですか？
またまた最初と同じ汚い画像ですが、E620のISO1600で撮った画像と並べて載せてみます（SSや環境光が違うので、参考にはならないですか？）
ツッコミどころ満載ですが、ご容赦を（りんごマーク脇のゴミは、昨日せっせと磨いておきました）
書込番号：16938614
0点
みなさま、お騒がせしました
知人のE-5でも同様の現象（ノイズ？）があり、一度オリンパスさんに修理に出したとのことでしたので
必要以上に気にしすぎていたみたいです
その知人の勝手な解釈（だそうです）だと
「ISO上げた時はできるだけカメラが求める適正露出で撮ったほうが良い」
と言われました
少しアンダーぎみで撮って後から調整では、修理したE-5でもシマシマノイズが出てしまうみたいです
FotoPusに投稿されている方々の写真を見ても、ISO1000や1250、1600ではシマシマが出ている人もけっこう見られました（出てない方も大勢？いました）
でもシマシマノイズが出ていても、イイ感じの写真ばかりでした
つまり、細かすぎるんだよ自分！と
こんなもんだ！と自分に言い聞かせ、上げてもISO800で撮れる範囲でSSとF値を調整して撮影を楽しみたいと思います
最後に、Goodアンサーを返信順に選んで解決済みとさせていただきます
みなさま、ありがとうございました
書込番号：16939454
2点
1ヶ月ほど前、E5（BLM-5と充電器付属）と予備のBLM-5（純正）を購入しました（いずれも新品）。撮影性能に問題はないのですが、バッテリーの持ちが大変悪いように感じます。こういう仕様なのか、あるいは初期不良なのか、どなたかアドバイスをいただけないでしょうか。
どちらのバッテリーを充電して使っても、およそ48時間で「残量ゼロ」あるいは「スイッチが入らない状態」となります。例えば、ほとんど撮影していないのに（20枚程度）、丸二日後にはもうスイッチが入りません。バッテリーを交換したばかりなら200枚以上撮影しても残量はあるので実用上の不都合はないのですが（カメラの表示では満タン）、スイッチを切っていてもおよそ二日後には必ずバッテリーがなくなります。まるで電池切れのタイマーでも付いているように。
今までE1を使っていましたがスイッチを切っているのにこれほど早くバッテリーがなくなることはありませんでした。また他のデジカメでも同様です。E5はスイッチを切っていても電力を消費するのでしょうか？ もしそうなら設定を変える事はできるのでしょうか？
二つの新品バッテリーで同じ現象が起きますのでバッテリーの問題ではないと思うのですが。充電器の問題でしょうか？ ちなみに充電にかかる時間は3～4時間。テスターでバッテリーの電圧を計ったところ満タン状態で約8.4V。丸二日後、カメラのスイッチが入らなくなったバッテリーの電圧は0.0Vでした。
漏電（？）ならば修理に出しますが、まずはこちらの掲示板で質問させていただこうと思った次第です。どうぞよろしくお願いいたします。
0点
カメラ側ではないでしょうか？
どこか漏電しているかもしれません
撮影しなければスイッチが切れ、何日？経過しても電池残量が確保されるはずです
書込番号：16738465
2点
故障のようですから、メーカーで修理してもらえばいいと思います。
書込番号：16738591
0点
その状態は間違いなく異常です。
E-5にバッテリーを入れたまま一ヶ月放置してもバッテリーが切れることはありませんよ。
「どちらのバッテリーを充電して使っても」「丸二日後にはスイッチが入らない」という症状から、おそらくカメラの故障です。
カメラの異常によって、バッテリーが過放電になって著しく性能劣化しているかもしれませんので、
カメラ・充電器だけでなく2個のバッテリーも点検・修理に出した方がいいですよ。
電源周りの故障でバッテリーが破裂や発火する恐れもあるので、安全のためバッテリーは外しておきましょう。
新品購入一ヵ月後ということで初期不良として購入店にご相談ください。
書込番号：16738611
4点
>200枚以上撮影しても残量はあるので
E-5じゃなくてE-3ですけど（E-5も同じでしょう）
4000枚以上撮れたことあります（４時間ぐらいかけて）
使わないと自動的に電源断になるので
数ヶ月ぐらいは電源入るのが普通ですよ
液晶で画像チェックなど長時間してると
そっちのほうが電池食いますが
それでも最悪の撮り方でも1000枚は楽に撮れますよ
書込番号：16738724
4点
おはようございます
皆さんと同じ
ボディの異常だと思います
E5は充電した日を思い出せない位 バッテリーが持ちます
書込番号：16738853
2点
スレ主さんのは、壊れてると思います。
バッテリーどちらでも駄目って事はボディでしょうか
私のＥ－５は、最近撮影頻度減ってるせいですが、もう1カ月以上充電して無いかもｗ
ちょこちょこ子供撮ったりはしてるのですが
書込番号：16738979
0点
こんにちは
漏電ですね、電源、電気系統の何らかの異常と思われますので、ボデイ（バッテリー）を点検依頼が最良です。
書込番号：16739106
0点
スレ主さんの症状だと、充電器の不良だとおもいます。
ちゃーんと充電できてないっぽいです。 /(・。・)
カメラ、充電器、バッテリー、ぜーんぶ調べてもらうといいですよん。 (￣ー￣)v
書込番号：16739229
5点
皆さん、たくさんの書き込みとアドバイスをありがとうございます！！！
カメラ本体（あるいは充電器）がおかしいということがよく分かりました。一式すべて修理に出します！
これまでオリンパスのカメラやフラッシュを多数使ってきましたが初期不良の製品に当たったことはありませんでした。メーカーの製造チェックでは分からない種類の故障なのかもしれませんね。せっかく購入したのにしばらく使えなくなるのが残念です。
書込番号：16740258
0点
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水平が傾いてます |
過日E-5、12-60mmを持って熱海の花火大会に行ってきました。
つくづくOM-Dのライブビューのありがたさを再認識した次第。
まーこれはそれとして、
三脚はジッツオのエクスプローラー（つえ代わりにもなりますんで）、自由雲台は付属のもの、クイックシューは梅本製作所のものです。
で、
E-5を縦位置でセットすると、なんとしたことか撮影中にクイックシューのカメラ固定が緩くなってズリズリと傾いてしまいました。
クイックシューの固定ネジががE-5の重量を支えきれないのです。
指が痛くなるほどきつく閉めれば何とかなったのですが・・・あまりに強く閉めすぎてはクイックシューとカメラに何らかのダメージを与えそうで気掛かりでした。
次にジッツオの付属自由雲台ですが、
これまた調整のために緩めるとキャメラがカタンといきなり傾いてしまう。
以前から気にはなっていたのですが縦位置にセットしてますますこのカタンが気に入らなくなってきました。
適当なトルクがあればこんな事にはならないのですが、トルクが無いために緩めるとカタンと傾いてしまう。
横向きで使っている分にはこれでも使えたのですが縦向きに使おうとすると益々もって誠に具合が悪いのです。
夜間の見えづらいところで弄り回してるんでますます焦ってしまうのでした。
花火はどんすか上がってくるし・・・・・
とこんな次第で、
エクスプローラーに装着できる適当なトルクを持っている自由雲台と縦置きにしてキャメラがズリズリと倒れないクイックシューを教えてください。
よろしくお願いします。
永遠の未熟写真家より・・・・・（＾０＾）ぺこり
写真ないのもなんだかなーと思い、
カタンズリズリ写真添付しました。ご笑味ください。
P.S.
このところオリンパス新製品情報が囂しい・・・・・新鮮な刺激はやはり嬉し楽し・・・
しかしいざ発表された途端おとなしくなってしまった、なんてことにならないよう色々期待してます
（50-200mmのコーナーでこんな現象がありましたんで）
1点
＞エクスプローラーに装着できる適当なトルクを持っている自由雲台と縦置きにしてキャメラがズリズリと倒れないクイックシューを教えてください。
最強のクイックシューはリンホフのクイックシューだったりします、カメラへの固定を六画レンチで行うのでがっしり取り付けが出来ます
リンホフとは聞きなれないメーカーだと思いますがドイツの大型カメラの老舗メーカーでクイックシューを発案したのもこのメーカーです
例を上げるならニコンD4に80-200mmF2.8のレンズを付けてボディー側にクイックシューを付けても大丈夫です
http://www.ginichi.com/products/detail.php?_product_id=8533
ちなみに雲台はトルク管理出来る少し大型の物なら大抵大丈夫ですよ
値段も含めて個人的にオススメなのが絶版になりましたがスリックのPBH-400という雲台だったりします
探せば今でも見つかりますよ
クイックシュー込みの雲台で価格を気にしないのならやはりリンホフがオススメだったりします
http://www.clique2002.com/Tripod-Head/003679.html
書込番号：16530815
1点
ginganohikariさん こんばんは
クイックシューですが 梅本の場合回転防止機能が付いていませんので ベルボンのQRA-635L IIに変えると 回転防止機能が付いていますので カメラがおじぎする事は無くなると思います。
QRA-635L II
http://www.velbon.com/jp/catalog/accessory/qra635lii.html
これで カメラとクイックシュー部分でのおじぎ無くなると思いますが 雲台とクイックシューの間でも緩みが出て おじぎする可能性が有りますので
梅本製作所のＳＬ－５０ＺSC 自由雲台であれば 雲台上部のカメラネジ締め付けホイールでしっかりとめられるので こちらの方も解決し 自由雲台自体も強度有りますので 今回の問題解決すると思いますよ
ＳＬ－５０ＺSC
http://umemoto.ecnet.jp/shop/shop.htm#zsc
書込番号：16530863
1点
自由雲台に関しては一押しはアルカスイスです。
僕は20年前にアメリカに行ったとき出会った著名風景写真家が使っているのを見て、何なのか聞いて購入して来ました。
この雲台はトルクの調節が出来ますから軽いレンズから328位なら十分使えます。600mm4位だと厳しいです。ビデオ用でも使って下さい。
アルカスイスもいろいろモデルがありますが、クイックリリース付の物を手に入れましょう。（って、当然か）
で、クイックシューはアルカスイスのは使わずReally right stuffという米国の会社のがお勧めです。カメラ、望遠レンズそれぞれに適切なシューを作っていて、回転しないよう、落下しないような構造になっています。決して高くはありません。
最近アルカタイプの中国製が出回ってますが、まあ駄目ですな。
書込番号：16530983
0点
アルカスイスは高いのでマーキンスを使ってます。
自分には十分です。以前は梅本使ってました。
http://www.markinsjapan.com/shop.cgi?class=0&keyword=&superkey=1&FF=0&order=&pic_only=
書込番号：16531538
1点
皆様おはようございます＆こんにちは＆こんばんは
いやいや驚きました。
コーナーを開いてみると、
1時台、2時台、3時台とご教示が入ってました。
熱心＆親切なご教示ありがとうございます。
寝る暇が有るのかと心配してます。
餃子定食さん
Linhof、懐かしいお名前です。
昔、写真屋の親父が取っ手が左右についた大型のカメラを両手で持って「これLinhofなんだ」と偉い自慢そうにして構えていたのを思い出しました。
そうでしたかLinhofがその嚆矢でしたか！また一つ知識が増えました。
ところで型番で検索してみましたが大変かっこエエなと思いました。
Linhof(リンホフ) クイックフィックス I(水準器付) 定価（希望小売価格）： 22,890 円 販売価格： 19,152円
プロフィボールヘッドＩＩ Q 63ｍｍベース 特別価格： 44,100円（税込）
とありました。
もとラボマン ２さん
QRA-635L II 希望小売価格（税込）￥10,080
緩み防止背宛てがついているのですね。なるほどこれは上手い
梅本製作所高精度自由雲台 ＳＬ－５０ＺＳＣ ￥１６，８００円（税込）
この製品はトルク機能がありましたでしょうか？
narrow98さん
アルカスイス：このところトレンドになっている感がありますね。
こんな説明がありました。
MRGC（モーション・リレーテッド・グラビティ・コントロール）機構は、水平方向、垂直方向でそれぞれ違うフリクション特性を１つのボールで実現しています。
水平方向の摩擦抵抗は一定を保ちながら、垂直方向では俯瞰方向に傾くほど摩擦抵抗が増大します。
大きな魅力感があります。
他のメーカーでこのような仕様のものを制作販売している情報はありませんか？
アルカスイスの具体的製品を調べてみると例えばこんなのがありました。
Z-1R フリップロック ￥75,600
モノボールZ1g＋フリップロック：￥138,600（税込）（これはパノラミックプレートがついたもの）
ご案内の、RRSのクイックシューに取り替えるには、固定ネジを回すためのソケットレンチが特殊(!?!)なようで別の情報では「Z1に付いているM6ボルトを外し、RRSの物に付け替えるわけだけれども、このM6ボルトが曲者で、普通の六角では合わずトルクスT20が必要になる 」が該当するのかも知れません。
アルカスイスについて、
実際に取り付け使用した、またRSSに換装した使用感、技術的情報などお寄せいただければ大変ありがたいです。
以上いただいたご教示からあれこれ具体的な情報を探した結果の取り敢えずの報告でした。
引き続きよろしくお願いします。
もう少し知りたいところです。
書込番号：16531665
0点
α7大好きさん
ご教示ありがとうございます。
なるほど、商品説明に
マーキンスの自由雲台は、カメラを装着した状態で手を放してもそのままの状態で動かず、
意図的に力を加えた時には滑らかに動くという状態（→ 動画で確認）が取れ、非常に操作しやすいのが特徴です。
とありました。
具体的にE-5に合うのを調べてみると
自由雲台 Q10Q-BK レバーシュー 価格：￥48,000 ￥40,800
カメラプレート PO-05（E-5専用） 定価： ￥6,500 価格： ￥5,500(税込)
縦セット用に L-プレート LU-100（多分これが合うらしい） 価格：￥18,800 ￥14,800
合計金額： 価格：￥73,300 販売価格：￥61,100
重要な選択肢に入りますね、これは。
書込番号：16531755
0点
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|---|---|---|---|
通常は雲台の向きを換える |
Lプレートはカメラを付け換えます |
RRSの汎用プレートMC-L |
フランジがカメラに接しているので回りません |
inganohikariさん、こんにちは。
Really Right StuffのLプレートを使えば、縦位置の場合は雲台ではなくカメラの向きを換えるようになります。
これだと雲台は終日横位置のままで使えます。
ただこれにすると、Lプレートを固定するクランプも必要になりますが、とてもいいものですので紹介しますね。
1枚目の画像が通常の雲台の場合です。
Lプレートを付けると2枚目の画像のようにカメラだけを縦位置に付け換えます。
雲台が最も安定した状態で縦位置に出来ますし、横位置の時と構図が変わりません。
1～2枚目の画像は機種別専用Lプレートで、これは付けっぱなしでもバッテリー等のふたを開けられる優れものなのですが、残念ながらE-5用はありません。
あるのはE-M5やPen E-P1/E-P2/E-P3になります。
その場合は汎用Lプレートを使うことになりますが、残念ながらふたを開けるときは六角レンチでプレートを外さないとならなくなります。
まあバッテリーを満充電にしておけば、撮影途中で交換しなければならなくなることはあまりないのですが。
3枚目の画像が汎用Lプレートで、三脚穴にねじ止めします。
4枚目の画像が後ろからのもので、プレートにフランジという山になった部分があり、ここにカメラボディがあたるので回ったりしません。
このプレートはMC-Lというもので、価格は$105です。
http://reallyrightstuff.com/ProductDesc.aspx?code=MC-L&type=0&eq=MCL-001&desc=MC-L%3a-Multi-Camera-L-Plate&key=ait
書込番号：16532175
0点
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|---|---|---|
工夫すれば汎用Lプレートも簡単に取り外し可能 |
マンフロット雲台のプレートにクランプ取り付け |
アルカスイス雲台のプレートを外してクランプ取り付け |
六角レンチでLプレートを付け外すのが面倒であれば、小さなプレートとクランプを加えることで、手で簡単に付け外しが出来るように出来ます。
その場合は1枚目の画像のように高さが上がってしまいますので、手持ちはかなりやりずらくなります。
私は手持ちの時はLプレートを外しています。
この場合にはさきほどのLプレートに加えて、カメラプレートB6（$38）とクランプB2-FAB-F（$60）が必要になります。
B6
http://reallyrightstuff.com/ProductDesc.aspx?code=B6&type=0&eq=B6-003&desc=B6%3a-For-Olympus-E-3-and-E-5&key=ait
B2-FAB-F
http://reallyrightstuff.com/ProductDesc.aspx?code=B2-FAB-F&type=0&eq=&desc=B2-FAB-F-38mm-clamp-with-flat-back&key=it
Lプレートを取りつけるクランプですが、プレートを万力のように両側から面で挟む構造になっており、非常に強力に固定します。
アルカスイス雲台用に設計されていますが、ちょっと工夫すれば他メーカーの雲台のカメラプレートにも取り付けられます。
2枚目の画像の通り、私はマンフロットの雲台に取り付けています。
カメラプレートのねじでクランプを取りつけますが、カメラを大きく振った場合にネジがゆるんでクランプが回ってしまいます。
そこでクランプは穴が3つ開いているものを選び、真ん中の穴にカメラプレートのねじを、両端の穴に回り止めのねじを入れて回らないようにしています。
私が使っているクランプは3穴タイプで一番安いB2-Pro（$80）ですが、もう少し出せばレバーリリースタイプや大型のタイプもあります。
このやりかたであれば、今使っているジッツォの雲台にも流用できるかと思います。
B2-Pro
http://reallyrightstuff.com/ProductDesc.aspx?code=B2-Pro&type=0&eq=&desc=B2-Pro%3a-60mm-clamp-with-dual-mounting&key=it
3枚目の画像はアルカスイスの雲台にクランプを付けたものですが、見ての通りカメラプレートがありません。
カメラプレートは取り外し、クランプと入れ替えることになります。
回り止め対策もされていますので、回り止めのねじを別に用意する必要はありません。
アルカスイス雲台の場合は3穴の必要はありませんので、クランプはたくさん選べます。
（3穴のクランプでも付けられますが、真ん中の穴しか使いません）
クランプはこの中から選びます
http://reallyrightstuff.com/Items.aspx?key=cat&code=CLAMPS
画像に写っているのはB2 AS2 with M6（$120）です
http://reallyrightstuff.com/ProductDesc.aspx?code=B2-AS-II-M6&type=3&eq=&desc=B2-AS-II-clamp-with-M6-screw&key=it
書込番号：16532189
0点
雲台についてですが、Lプレートを使うことで雲台を縦位置にすることはなくなりますので、今のものを引き続き使うというのも検討してもよいかと思います。
雲台も取り換えたいということであれば、アルカスイスZ-1は大変良いものでお勧めです。
RRSのクランプに取り換えるのであれば、もっとも安いねじ止め式カメラプレートのもので大丈夫です。
クイックリリースタイプはクランプ交換しない場合に選んでください。
ただアルカスイスのクイックリリースとRRSのプレートは合わない場合があるみたいです。
それとこのクイックリリースが強力に固定されていて、簡単には外せないという事例が報告されています。
アルカスイスZ-1は大きく、ジッツォ2型だと頭でっかちだという書き込みを見ます。
見た目は確かにそうなのですが、重さは580ｇと軽量で、エクスプローラーに付いてくる雲台とほぼ同じ重さです。
購入は国内ですと6万円前後と非常に高価ですので、多くの方は海外通販を利用しています。
だいぶ円安になってしまいましたが、今でも4万くらいで入手できます。
私はB&HでZ-1 sp 1/4-20ネジタイプを購入しました。
3/8ネジタイプでもいいですし、B&HではなくADORAMAで購入されてもよいと思います。
プレートは簡単に外せました。
Z-1 sp 1/4-20ネジタイプ
http://www.bhphotovideo.com/c/product/469908-REG/Arca_Swiss_801101_Monoball_Z1_sp_with.html
小型のものですとジオットスは台湾製ですがけっこういいらしく、アルカスイス同様にRRSのクランプを取り付けられるようです。
私は持っていないのですが、いずれ手に入れたいなとは思っています。
ジオットス雲台
http://www.bhphotovideo.com/c/search?atclk=Brand_Giottos&ci=140&N=4075788769+4291429298
あるいはRRSにも雲台があり、こちらは最初からクランプが付いています。
残念ながら情報があまりありません。
RRS雲台
http://reallyrightstuff.com/Items.aspx?code=BALLHEADS&key=cat
購入方法については、実際に購入するということであればお教えしますのでお知らせください。
国内と変わらず簡単だし、1週間もかからず届きますよ。
カメラ・レンズの海外通販情報局
http://camera.kaigai-tuhan.com/
書込番号：16532191
0点
言い出しっぺなのに、フォローされてますね。
アルカスイスのクイックシューは、rrsプレートに、互換します。
rrsで以前はアルカスイス売ってた位です。
が、今のz1になり二重レールになり使いにくい事。僕はレバーよりスクリューを信じますが、特にレバーはrrsの方が使い易いそうです。で、皆さん交換するのでしょう。
z1の前のb1を二台持ってますが、b1は二重レールじゃ無いので、そのまま使ってます。
20年以上使えるので、高くないと思います。
z1は持ってませんが、望遠鏡用で二重レールのシュー使ってるので、使いにくいのは判ります。
rrsのシューは沢山買って持っていた小型雲台を含め、全て取付てます。
書込番号：16532379 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
ごめんなさい、よく調べたら間違いがありました。
誤：ただアルカスイスのクイックリリースとRRSのプレートは合わない場合があるみたいです
正：ただアルカスイスのプレートとRRSのレバー式クランプは合わない場合があるみたいです
大変失礼しました。
narrow98さん、フォローありがとうございます。
レバー式も現在は自動調整機能が付き、Kirkのプレートは問題なく付けられます。
アルカスイスプレートは持っていないので不明ですが。
前述したクイックリリースが外れない書き込みを見つけました。
結局お金を出して外してもらうしかないという結末でした。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000167736/SortID=16051335/#16160293
RRSのクランプに交換するのに、Z-1クイックリリースを購入する方が多いのを私は不思議に思っています。
使いずらいから後から換えるなら分かるのですが、最初からRRSに換えるのにクイックリリースを選んでいるのはなぜなのだろう。
外したクイックリリースの使い道があるのだろうか。
最初からRRSクランプ付けるなら、安いねじ止めプレートでいいはずなのですが。
書込番号：16532619
1点
文章描写から察するに、ズリズリ傾くのはクイックシューじゃなくてクイックシュープレートの方かな？
1260 + E-5 の縦構図ごときで 梅本製 のクイックシュープレートがズリズリいくとは思えんが。
普通に考えりゃまずは締付けトルク不足を疑うべきじゃないかな。多少の締め付けじゃプレート側の雄ネジはピンピンしてるはず。高品質のステンだから。カメラ側の雌ねじだけ注意しながら、自己責任でズリズリもせずナメもせずの適性トルクを自分で感得して。
それから、エクスプローラーの付属自由雲台って、どれのこと言ってんの？
メーカーセットのみならず、店や年式、購入国によっても数種類あるし、中古品なら適当に抱き合わせてる場合もあるからさ。
例えば、最近だとエクスプローラーには GH2750QR がセットになってるパターンが多いんだけど、ちゃんとフリクションかけられるよ。スレ主さんの雲台はQRタイプじゃないような気がしないでもないけど、ジッツォの場合、その他の雲台も結構フリクションかけられる奴があるんでね、スレ主さんのはどう？
もし、使用機材と使用環境に適正な仕様の雲台を使っており、その雲台にフリコンがついてるとして、それをちゃんと理解して設定した上で、緩ませ加減とかもちゃんと心得てから使ってる？
―――――――
まとめると、
・ クイックシュープレートの、程よい増し締め。
・ 雲台のフリクションコントロールの有無の確認と、もしついてるようならその使いこなし。
まあ、とにかくなんか興味もあるし、適当に新しいのを買ってみたい、ってのならそれもまた楽しいだろうし、邪魔するつもりはないけども、まずは上記２つを確かめてから、新しいクイックシュー、プレート、そして雲台を考えても遅くはないかもよ。
書込番号：16532638
0点
たいくつな午後さん
恐らく、B1の経験者から情報でZ1のねじ留プレートが外せないと思っているんだと思ってます。正直私もそう思ってました。B1のねじ止めは外せるのかも知れませんが、尋常な手段では無理だったんですね。
Z1が何故、あの使いにくい2重レールのみなのか不思議です。暗いなかでも安全にさっと付けれるのは1重（って変な表現）レールですよね。
書込番号：16533019
0点
たいくつな午後さん
詳細にわたる画像付きの懇切丁寧な解説と紹介誠にありがとうございます。
アルカスイスZ-1は ～ 重さは580ｇと軽量で、
エクスプローラーに付いてくる雲台とほぼ同じ重さです。
このような情報は実際にお使いであるからこそ出てくる貴重な情報です。
まぁ見た目も大事ですからねエクスプローラー付属の雲台と同じ大きさというのは魅力を感じます。
しかしそれにしてもZ1そのものの評価はあまり高いとは言えそうにありませんね。
RRSが出てくる所以は・・・・・（次にありました）
narrow98さん
二重レールのシューでしたか。なんで換装するんだろうと思ってましたのでようやく分かりました。
ようこそここへさん
仰ることはよく分かります。
疑わしきは自分を疑え、ですね！
１．クイックシューのネジ締めについて、
私自身の指の力は同年代の中では相当強いと思っております。
指相撲で負けたことが無い・・・(^0^)
確かに指が痛くなるほど締め付ければ固定度は増すのですがそれでも何となく
不安がありました。
また締め付けはほどほどで締まってくれないと困るのでは無いでしょうか。
やってみて壊れましたではしゃれにもなりません。
２．所有しているジッツオ エクスプローラーは、
７・８年前に雲台とクイックシューがついた特別価格のセット品で購入したものです。
２年ほど前にエクスプローラーの新製品が販売されたのですが、
ジッツオに連絡して何処がどんな風に変わったのかを聞いたところパットする返事が無かったので
買い換えないままで現在に至りました。
ということでフリクションコントロール機能はついてません。
ですから緩めると途端にカタンと落ちるのです。
ほんのわずか1日の間に真剣に考えていただいたご意見ご教示に心から感謝申し上げます
書込番号：16533957
0点
疑うのは不明点全てだよ。
質問の内容に客観的かつ具体的な情報が含まれていればいるほど、不明点は少なくなるし、回答もしやすく、そして得やすくなる。逆に、質問の内容に主観や個人の感覚的な表現が多いと、不明点は多くなるし、無駄な言葉のキャッチボールも増える。
――――――
１．
具体的に書いてないんでわからないんだが、指が強いだの痛いだの言ってるところを見ると、工具使ってないでしょ。
おおかた硬貨かそれに類似したもん使って締めてんだろう。そんな緊急措置的なやりかたじゃなくてちゃんと推奨工具使ってる？
適切な工具使って適切な締め方してりゃトルクもちゃんとかかるし指なんか痛くならない。なんの努力も痛みも必要ない。
不満の原因や買い替えの理由をプレートに求めるのはそれからだと思うけどね。
２．
主観的かつ抽象的な説明は後回しにして、まずは品番書いて。質問者と回答者の間ではじめに共有すべき情報はそこだと思うよ。それさえありゃ問題となってる製品とその仕様に関して全てそっち（スレ主さん）とこっち（オレも含めた不特定多数の有志）でWチェックできるから。そうすりゃ、お互いの脳みそのすり合わせも確実でしょ。
品番不明なんでチェックのしようもないが、スレ主さんの言うようにフリコンついてないってのが確かならまあ仕方ないかもね。それでも重量級の機材じゃないんだから機材の手での保持とゆるめ方さえ感得すればそんなにカックンカックンしないはずなんだが、まあ、個人の感覚もあるだろうし、カックンしないに越したことはないんだから、雲台変えるのもいいのかも。
しかしそれにしても 「Z1そのものの評価があまり高いとは言えそうにない」とかよく言った（笑）
それから、Z1のクランプ取り外しはそんなに苦労しないけどね。がっちり固いだけだもん。
適切な工具を適切に使用すれば、ね。
書込番号：16534576
0点
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|---|---|---|---|
クランプ交換時 |
RRS TA-3-LC-HKと共に |
Giottos MH-1301（おまけ） |
おまけ２ |
inganohikariさん＆みなさん、こんばんは♪
返信が長くなったので、二つに分けますね(*^。^*)
私も1990年代からアルカスイスの自由雲台(B1)を使っていまして…2011年12月にZ1フリップロックを追加購入しました。
その昔、アルカスイスの自由雲台を紹介させて頂いたスレがありますので、リンクを貼っておきますね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=6906716/#tab
＞水平方向の摩擦抵抗は一定を保ちながら、垂直方向では俯瞰方向に傾くほど摩擦抵抗が増大します。
＞大きな魅力感があります。
＞他のメーカーでこのような仕様のものを制作販売している情報はありませんか？
アルカ・スイスの自由雲台と他社の製品が明らかに異なる点は･･･実はボールが真球形になっていなくて、断面が少しだけ横に長い楕円形をしています。これによって締め付けノブを緩めたまま、うっかりカメラから手を離してしまっても、望遠レンズがお辞儀して三脚の脚の部分にぶつかったり、最悪三脚が転倒してしまうのを防ぐことが出来ます。
恐らく、これはアルカスイスが特許を持っている為、他のメーカーには見られない特徴です。
しかしZ1になってからボールの形状が新球形に近くなっているのか、PMF（プログレッシブ・モーション・フリクションコントロール）機能はB1よりも弱めに設定されている様に感じます。
参考までに…Z1gは通常のZ1よりも大型のモデルで、ヨンニッパやロクヨン等の大型の機材を載せるのに使います。 現在Z1gは廃番になっており、今年からZ1g+が発売されています。
http://www.kenko-pi.co.jp/2013/03/21/ArcaSwiss_catalog_A4.pdf
＞「Z1に付いているM6ボルトを外し、RRSの物に付け替えるわけだけれども、このM6ボルトが曲者で、普通の六角では合わずトルクスT20が必要になる 」
この情報はすでに古くなっており、私が購入したZ1フリップロックは3mmの六角レンチで固定ボルトが緩められます。 私が購入した個体では、ネジロック剤の様なものは使用されておらず、軽く回しただけで緩みましたよ。 ただし非常に小さなレンチで大きなボルト(非常に大きなトルクで締め付けられている場合もあるようです)を回す事になりますので、キチンとサイズが合った精度の高い工具を使ってあげないと…角を舐めたりして、ボルトを緩められないという事態に陥りそうです。
クランプを交換される場合、この点だけは十分に注意して下さい。
私はArca SwissフリップロックとReally Right Stuffレバーロックの使い勝手の違いを検証してみたかった為、RRSレバーロックに交換しましたが…アルカスイスのクランプが2段構造になっているからといって、特に使い辛いとは思いませんでした。
現在のアルカスイスのクランプはレバーがある方は上段底面が前後幅が広くとられています。 レバーを手前側に向けたらクランプを全開にし…ここにカメラプレートの後側を斜めに落とし込みます。 そのままカメラを垂直に起こす様にしながら、カメラプレートの前側をクランプに落とし込むとスムーズに装着できます。 誤ってクランプの下段にプレートを落とし込んでしまう事はありません。
フリップロックの欠点はレバーが樹脂製で脆い事と、クランプを全閉位置から全開位置にするまでに、レバーのロックを一度持ちかえて別の位置で操作しなければならない事です。 この手順を守らないと、レバーを破損してしまうので厄介です(^_^;)
まず全閉位置からハーフロック(プレートを横にずらせる)位置にするには、レバー先端の丸い銀色の上下つまみを先端方向に動かしてレバーを操作します。 次にハーフロック位置から全開にするには、レバー内側にある銀色の段付きロッドを先端方向にズラしながらレバーを操作する必要があります。 この操作方法は分かり難い為、最初私は判りませんでした。 ちょっと面倒ですよねwww。 私はロック機構をちょっと弄って、最初のロックを操作するだけで全開位置まで持って行ける様にしています。
もうひとつフリップロックの特徴として、クランプ開口幅の調節機能があります。 このおかげで、メーカーを問わず、大抵のクイックリリースプレートが取り付け出来ます。 ただ…緩め過ぎるとクランプがバラバラになって、小さな部品が散乱するので大変な目に遭いますけれどもwww(経験者σ(^-^;))
RRSのレバーリリースはB2 ASⅡ with M6を使っています(ノボフレックスとSlidefix以外は基本的に使えるみたいです)が、レバーを操作するのに煩わしいロックが無いのは良いのですが…レバーの動きは(スムーズですが)硬いので、ちょっと力を入れないといけません。
RRSのM6ボルトは付属の5/32"六角レンチでも大丈夫ですが、4mmの六角レンチでもピッタリ合います。
http://reallyrightstuff.com/ProductDesc.aspx?code=FH-M6-1.0x25&type=0&eq=&desc=Screw%2c-flat-head-M6-1.0-x-25&key=it
書込番号：16535059
0点
続き…
それからリンホフの自由雲台(アルカスイスZ1と同じクラスだと、プロフィⅡですね)はいくつか使った事がありますが…(全く悪くはありませんが)高価な割に固定力はそれ程高くありません。 フリクションコントロールが付いている点は評価できます。 しかしボールの動きを滑らかにするのにグリスに頼るなど…今となっては、時代遅れの様に感じる部分もあります。 現在の自由雲台の殆んどが(アルカスイスの影響からか)ボールにテフロン加工を施すなど、グリスに頼らない潤滑方式に切り替わっていますので。
＞しかしそれにしてもZ1そのものの評価はあまり高いとは言えそうにありませんね。
それは大きな勘違いだと思いますよ。 私は今まで数えきれないくらい多くの雲台に触れてきましたが、アルカスイスの自由雲台を上回る性能のものに出会った事はありません。 操作性など全てにおいて理想的で…今でも全ての自由雲台の基準になる様な製品だと思っています。 『Z1よりも小型の雲台が使いたい』といった特定の要望があれば、別ですが。
ちゃんとした状態のアルカスイスの自由雲台ならば、シルクの様な滑らかな操作性を実感できる筈です。
クランプやプレートの様なアクセサリー類は(RRSやKirk等の)社外から優れたものが沢山出ていますので、好みに合わせて交換してやればいいだけだと思います。
○narrow98さん
私が所有しているアルカスイスB1は、クランプがボルト止めではなく、カシメてあるので自分では交換できませんが…narrow98さんがお持ちのモデルも同じタイプではありませんか？
参考までに、アメリカのアルカスイス特約認定サービスセンターの｢precision camera works｣はそういった古いB1を希望のクランプに付け替える改造をするサービスも行っています。
http://www.precisioncameraworks.com/Pages/monoball_core.html
ご参考まで(^-^)ノ゛
書込番号：16535062
0点
皆様 お世話になっております。
ようこそここへさん
ふたたびありがとうございます。
１．個々の正確な部品名は分かりませんので取り急ぎイメージを交えて
カメラ側に取り付けるクイックシューは、梅本製作所で購入した工具を使っております。
雲台側に取り付けるクイックシュープレート（と言うのでしょうか？）は、
ネジを指で回して取り付ける構造になってると思い指でこれを回して固定してます。
自在スパナ等で止めてる方いらっしゃいますか？
トルクレンチを使う場合は？N・mで締め付けるのでしょうか？
２．反論が欲しいためにこのような言い回しを取りました。
しかし反省しております。
妙な誤解を広める事になりかねません。このような書き方はよろしくないですね。
ご指摘ありがとうございました。
そらに夢中さん
微に入り細にわたる写真をつけての大変懇切丁寧な解説誠にありがとうございます。
なにかアルカスイスの歴史とともにカメラライフを愉しんでいるようにも感じられ羨ましく思いました。
中でも、
得られた参考資料が現在では既に古くなっているといった情報提供は大いに参考になりますし「欲しいのはこれだよ」
と思ってしまいます。
皆様ありがとうございます
書込番号：16535512
0点
そらに夢中さん。
b1のはサービス扱いで、とれるとは。初耳でした。
z1が優れる事は賛成です。リンホフは時代錯誤ですね。rrsのも試しましたが、アルカスイスを超えるのは難しいと、感じました。
書込番号：16535529 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
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|---|---|---|---|
位置合わせしてプレートに穿孔 |
適当な長さに合わせたピンを挿入（はみ出てるのは抜け止めの練り消し） |
回り止めのピンがあるのでネジを必要以上に締める必要もなし |
この平リベットがちょうど良いサイズでした |
工具を使ってプレートを留める場合は十分注意されてください。
オリンパス以外は分かりませんがカメラ側の雌ネジは結構かんたんに割れてしまいます。
私はE-1で2回割ってます。
いずれも六角レンチを使ってプレートを締め上げてるときにやってしまいました。
割れると（防塵防滴機は）単純な部品交換ではないためSC行き。
工賃（E-1は16,000円）＋部品代＋修理期間2週間ほどですので大きな損失です。
オリンパスのカメラは、三脚孔のそばにロックピンが入る？凹があります。
これが機種ごとに位置がばらばらなんですが、プレートの長さに余裕があれば加工して回り止めとすることができます。
画像はE-450とジョブデザインのBP-3というプレートですが、位置合わせを行いプレートに孔を空けて、ロックピン代わりの平リベットを差し込んで回り止めとしました。
この状態なら14-35mmをつけて縦構図にしても問題なしです。（プラボディなので、凹部に掛かるストレスが心配ではあります）
ちなみにE-1やE-5はネジ孔～ロックピン孔凹（？）までの距離が長く、このプレートでは対応できませんでした。
書込番号：16536581
1点
米国のACRATECH社が、アルカスイス互換のE-5用プレートを出しています。
「Acratech Quick Release Plate #2168」
http://acratech.net/product.php?productid=54&cat=17&page=1
書込番号：16537483
1点
時計好き素人さん
時計好き職人さん、と読んでしまいました・・・・・(^0^)
貴重な体験報告誠にありがとうございます。
壊した事のある方がきっといらっしゃるだろうな、と思ってました。
E-5の三脚取付ネジがどの様に本体に取り付けられているかを見ると、
金属の雌ねじをプラスチックの部品に嵌合しそのプラスチックの小さなプレートが
これまた小さなプラスネジ2本で止められてます。
プラスネジを外した事がないので中がどの様になっているか分かりませんが
この構造では簡単に壊れる、と思いました。
適切な工具を使ったとしてもどれくらいで締め付けるのが適正なのか分からないのですから
締め付けすぎで壊したとしても仕方無いと思いました。
適正トルク値が開示されていない/知らないままで回しすぎて壊れてしまう。
これって自己責任なんですかねぇ？
適正トルク値を知らないまま締めすぎて壊してしまい挙げ句
「これは締めすぎが原因ですね。おめでとうございました。修理代金として基本16000円プラスαいただきます」
なんて言われては癪じゃありませんか・・・
因みに
クイックシュー製作会社のHPを覗いてみましたけれど、
どれくらいのトルク値で締め付けるのかについて記述を見つけられませんでした。
メーカーは参考値としてでもデータとして開示すべきではないでしょうか。
おわかりの方お教えください。
E-5にある仮称「安全ロック用ピン穴」に対応したクイックシューがあるかどうか調べたところ一般用としても
以外に数少ないですね。
あったとしてもE-5に合うかどうか分かりません。
ピンが移動する形式のものがありましたから合うのかも知れませんが、
なんだかなぁ！と、食指が動きません。
と思ってましたら、
Tranquilityさん
いつもいつも具体的＆的確な御指南ありがとうございます。
4/3システムの理論的理解や色々Tranquilityさんに教わりました。
早速、米国のACRATECH社を覗いてみると、
E-5安全ロック用ピン穴に対応した専用のクイックプレートが・・・・・
なるほどこれならずりずりは絶対に起こり得ませんね。
となると残る問題は、
クイックシューベースを取り付けやすくしっかりしていてしかもカタンとならない雲台は果たして何か？
ですがこれについては今までいただいた情報の中にありそうですね。
もう少し考えます。
書込番号：16540071
0点
ginganohikariさん
>E-5の三脚取付ネジがどの様に本体に取り付けられているか
三脚の雌ネジパーツは、E-5のマグネシウム合金ボディに直接ネジ留めされています。
雌ねじパーツの材質は何でしょうね？ 手工具でネジを締め付ける程度では、壊れるようなことは無いと思いますよ。
ネジ穴のまわりにある樹脂（ゴム？）のパーツは滑り止めにボディに貼り付けてあるだけですね。
直径の小さな（6mm程度以下）ネジの場合、精度の高いトルク測定は難しいそうです。しかしカメラの固定くらいなら、そう難しく考える必要はないと思います。手工具（ドライバーや六角棒レンチ）でネジを締める場合、工具自体が非常識なトルクをかけられないサイズに作られています。
それに、回転止めのピンがあるクイックシューなら、ギュウギュウ締め付ける必要はまったくありませんし。
標準的なネジの締め付けトルクは、材質・ネジ径・ネジ山形状などによって決まっているようですね。
「ネジ」「締め付けトルク」などで検索すると、資料はふんだんに見つかります。インチネジはあまり見つかりませんが、メートルネジ径を参考に考えていいのではないでしょうか。
E-5専用のLプレートは、以前はReally Right Stuff社が販売していましたが、いつの間にか無くなりました。
ACRATECH社のE-5用プレートもいつまで有るかわかりません。たぶん在庫だけでしょう。
必要であれば、出来るだけ早めに入手した方がいいかもしれません。
書込番号：16540568
0点
スレ主さん、適正トルクってのは、そういう意味じゃない。
あなたの使用機材を使い、あなたの使用条件で、ズリりもせずナメもしない締め付けが、
文字通りあなたの使用における「適正」。そこを探りゃいいだけじゃんか。
以下はカメラ機材に限らず増し締めの際によく使われるメソッド。やり方は簡単。適切な工具を使い、そうだな、今回のケースの場合は、1/8 か 1/16 回転ずつ締めるたびに、実際に縦構図で使用してみてズリらないかどうかを段階的にテストする。締め込む時にウニョ、とトルクが抜けるおかしな感覚一歩手前でやめる。一歩手前だぞ。そこが限界。その、「限界の一歩手前」を感じてとどまれるかどうかはセンスの問題。あなたにその見極めさえできれば、一生ナメることはない。
そこまでやってまだズリるようなら、それこそあなたの使用しているカメラセットにそのプレートは合わないということだが、オレが思うに、あなたのカメラ一式とそのプレートなら、例え縦構図でもちょっとやそっとではズリることはなくなると思う。実際、あなたの機材よりヘビーなセットでもズリらないからね。
でももういいや。スレ主さんはそういうことには向かない気がしてきた。
不満がある部分は一足飛びに買い換えちまったほうがいいかもしれん。
だいたい、梅本で購入した工具（推奨工具）使ってるのに指が痛いとか指相撲に強いとか、がっちり握れて力もかけやすいタイプのドライバーを使って小さなネジを押し回すのに、どうして指が問題になるんだ？どういう工具の使い方してるのか、なんかちょっと想像の斜め上で、これ以上細かい話をするのは不安になってきた。
ちなみに、1/4-20 のネジは UNC ではごく一般的に使われてるネジ。目安となるトルクはすでにその手のハンドブックやその他資料となるウエブサイトに出てる。オレは書かない。きっかけは与えた。本当に知りたいんならそろそろちっとは自分で調べる姿勢も必要だと思う。
――――――――
ということで、このスレから身を引く前に、最後にプレートとクランプの話だが、RRS のクランプに アクラのそのプレートは使用可能だが、脱落防止は効かないんじゃなかったかな。逆の組み合わせは効くけどね。
スレ主さんの場合は縦構図が（も）、今回の不満の発端だろう。上記の組み合わせで縦構図使うと、アリミゾの向きもちょうど抜ける（カメラが落下する）方向だからね、締めミスればプレートがズリるどころじゃ済まないよ。もちろん、常に確実に締めこみゃいいだけなんだが、念には念を入れるという意味でも、脱落防止が効いたほうがいいかもよ。
それから、RRS のレバータイプのクランプはクリアランスがデリケートなんでね、RRS とウィンバリー、そして最近の Kirk のプレートのみ動作保証してたと思う。アクラのプレートは対象外。調整も推奨してない。まあ、所詮はそこら辺は自己責任てのもあるし、保証ばかり求めてちゃ使いこなしの工夫も改造もできんからね、使ってみるのも面白いかもね、
せっかく薦めてもらってるわけだから、ここはひとつ人柱となってレポートよろしく。
書込番号：16541338
2点
ginganohikariさん、ふたたびこんばんは。
アルカスイスZ-1の動画を以前アップしたので紹介します。
フリクション設定なし→フリクション設定中→フリクション設定後と変わっていきます。
フリクション設定なしだとカックンしますが、設定すると手を離してもカックンしないのがわかります。
クランプはRRSのレバー式です。
本当はフリクションをもっと強く設定すればよかったのですが、このときはちょっと弱かったです。
もちろんもっと強く設定すれば、まったくカックンしなくなります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000167736/SortID=16188249/MovieID=4947/
前回説明しませんでしたが、RRSのカメラプレートB6単独でE-5に取り付けて使えます。
回り止めはピンを挿すタイプではなく、プレート後方のフランジ（山の部分）でカメラボディを押さえますので、これも絶対に回りません。
URLを開くと下の方に小さい画像が4つ出ていますので、それぞれの画像にカーソルを合わせると、拡大表示されてわかりやすいです。
ただLプレートの方がいいのではないかと思いますが。
B6
http://reallyrightstuff.com/ProductDesc.aspx?code=B6&type=0&eq=B6-003&desc=B6%3a-For-Olympus-E-3-and-E-5&key=ait
梅本で回転してしまう件ですが、もしかしてクイックシューSG-80の予備ネジ穴に止めねじを入れてなくて、カメラではなく雲台に固定しているシューが回ってしまっていませんか。
梅本のサイトで説明されていたのでご確認ください。
http://umemoto.ecnet.jp/shop/shop.htm#sl-azd
書込番号：16541963
1点
皆様 おはようございます＆こんにちは＆こんばんは
Tranquilityさん
いつもいつもありがとうございます。
そうでしたかボディ（フレーム！）に直結！
これでしたらネジ山をナメない限り大丈夫ですね。
ネジも含めて様々な資機材は様々なバランスで成り立っている趣旨。
そのバランスをどの様にして体得し維持するかについては
こちら
ようこそここへさん
イヤー参りました。
私の本性が、
何でも知りたがり屋のくせして、
ものすごくアバウト＆めんどくさがりや＆あまり自分の手を使いたくない＆頭も使いたくない・・・・
3年寝て待てばそのうち何とかなるさ性分であること見事に見抜かれました・・・・・脱帽！
<「限界の一歩手前」を感じてとどまれるかどうかはセンスの問題 > と仰っているその「センス」、
「感性」と言い換えてもいいかも知れませんが痛感しております。
限界を見極めるには壊してしまう経験も時には必要。
もっとも無用な損失を与えないよう先輩諸氏のご指導を賜るのもありですが・・・・・
E-5を含めて壊したくありません
（OM-10分解しました！プリズムが欲しかったので(^0^)結果壊した事に・・・）
たいくつな午後さん
わざわざ動画を用意していただきありがとうとございます。
なるほどこうなるのね、とよく分かりました。
ところで、
指でノブの左側の◎を22回ほど回しておりますが
これは何をしているのでしょうか（こうやってフリクションの程度を設定する・・・？）
SG-80はほんの一時期使ってましたけれどカックンが気に入らず手放しました。
（ピタッと止まる爽快感は味わいましたが）
なので私の場合は該当しなさそうです。
問題点が表現し切れてませんでしたのでもう一度整理しますと、
１．キャメラを取り付ける側のクイックシューはマイナスネジ形式で
これは梅本製作所推薦の工具で締め付けました。
縦位置設定でE-300、E-1、OM-DE-M5では何ら問題が無かったのですが、
E-5の場合キャメラがクイックシュー上でずれてしまった。
かなりきつく締めて（私の感覚）漸く止まった。
こんなに締め付けなきゃあかんのかと不安に思った。
２．雲台に取り付ける側のクイックシューベース（と言うのかな？）は、
雲台側のギザギザノブを回して取り付ける構造になっている。
なので指で回した。
縦位置設定でこれまたE-5でずれてしまった。
指が痛くなるほどきつく（私の感覚）回して漸く止まった。
こんなにきつく締めなあかんのかと不安に思った。
３．以前からジッツオエクスプローラー雲台のボールがカックンと動き
またその作動がなめらかでないのが気になっていた。
（なめらかさとピタッと止まる感覚は梅本製作所SG-80は秀逸でした）
とこんな次第で、
もっと楽にしかも確実にキャメラが固定できるクイックシューとカックンとしない雲台はないものか、
と思い今回の質問となりました。
いただいたご回答を通して、
御指南ご指摘いただいた方々日頃のご努力に頭が下がると同時に
貴重なご体験を開示していただき心から感謝申し上げます。
限られた時間、体力、知力、金力で最大限の効果を狙うべく
ご提供いただいたご意見をフル活用させていただきます。
皆様がたyouは何者！
ありがとうございます
書込番号：16550521
1点
スレ主さんは大人ですよ。 価格は皆適当に書き込み、喧嘩になりますから。おそらく直接合えばカメラ好き通しで話はすぐ通じるんですよ。
2つの問題を解決するにあたり、私はあまり説明せずアルカスイスのボールヘッドを薦め、プレートはRRSが良いなどと簡単に書いてしまったのを他の方々が写真も付けて解説してくれているのでお役に立てると思います。
私も三脚に一々固定するのは面倒なのと、構図はカメラを自由に持ち歩き決めた高さ、位置でさっと三脚に付ける為に、クイックリリースとプレートを導入しました。
当初はBOGEN、って日本ではマンフロットなんでしたっけ。の純正のプレートとクイックリリースシューを使ってました。
それはプレートもデカイもので梅本のと同様上にコルクなんかで滑り止めする古いタイプで、普段はプレートは付けず、三脚で付ける時だけ着けてました。慌てると、カメラとプレートがズレルというのがありました。梅本のは使用経験ありませんが、ネットで見る限りあまり信頼できる構造では無いですね。長く使えるものなので、ここは梅本は見切りを付けて使いやすいものを使いましょう。
今は日本でも色々情報がありますが、カメラにつけっぱなしにできる小さく頑強なプレートで物理的にカメラと密着するタイプは、余り売って居なくて使用している人が居ませんでした。
が、カメラのプレートってのは、RRSの物の様に、小さくて物理的にズレナイというのを着けっぱなしにすべきだと、とある有名風景カメラマン（John Shawさん）にユタ州の写真の聖地で教えられ20年間、そうしてます。
その経験から、基本的に汎用のクイックリリース用のプレートで上がコルクなどで滑り止めにしようとするものは使うべきでは無いと考えてます。コルクが無くてもアルカスイス純正プレートは、物理的に普通の一眼用とは思えず使いませんでした。安いので、
残念ながらＥ－５のＬ字プレートはもう作ってくれないでしょうけど、縦位置に関しては構図が変わらない面からもＬプレートは本当は非常に素晴らしいものです。
カメラークイックリリース用プレート間の接続は、ですので金属製の上面を持ち、物理的に回転、すべりが生じないものをつけっ放しで居れば問題は解決します。
三脚のヘッドは、三脚と異なりGITZOは定評無かったです。その後、今がどうなのかは判りません。
私はボールヘッドが好きなので、20年前アルカスイスを選んでます。20年間328までそれで十分ですので、変更してません。今はアルカスイスに似たものが色々出ている様ですが、それは余り知りません。
クイックリリースの受けの方、シューとか単にリリースとか言いますが、それは私ははやりのレバー式は信用ならず、面倒でもノブで締め付けるタイプ使ってます。
が、これは現在のレバー式が進歩しているかも知れず決して駄目だとは断言出来ません。
Z1は購入して損は無いです。カメラと違い長く使えます。GITZOの三脚と同じです。カメラは変われど、ってね。
たいくつな午後さんは書きっぱなしの私のをフォロー頂きしかも、動画付きです。カメラーレンズによって重さが異なるので、０点設定をあの小さいノブで行うんですよ。あの小さいノブで締め付けた位置よりは大きいノブが緩む方向には回せなくなりませう。
そうするとノブで一番緩めた時、丁度良く動かそうと思えば動かせ、触らないと動かないという所になりますので緩み過ぎないんです。その位置はカメラーレンズの組み合わせで変わります。
なかなか使ってみないと判らないですが、非常に便利です。
書込番号：16551005
1点
ginganohikariさん、こんにちは。
＞指でノブの左側の◎を22回ほど回しておりますが
＞4これは何をしているのでしょうか（こうやってフリクションの程度を設定する・・・？）
その通り、フリクションの設定をしています。
narrow98さんが書かれたとおりです。
この画像をアップした時のクチコミも紹介しますね
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000167736/SortID=16188249/#tab
書込番号：16559017
1点
ginganohikariさん＆みなさん
最近すっかり開いていなかったら、こちらの書込みが目に入りましたので、遅ればせながら。
E-5が三脚ネジでしっかり固定できない現象は、E-5の弱点だと思っています。本体底部のネジ穴より後側の部分が可動式モニターの収納部でえぐられていることが原因でしょう（E-3はモニターが小さく底部まではえぐられていないので、たぶんこの問題は無かったんじゃないかと）。私もE-5を使い始めてすぐに、当時使っていた雲台の一つではマトモに固定できない状況になることから悩みました。
当時この事でこちらに投稿し、結果としてAcratech社のプレートを導入、今日でも愛用しています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000151304/SortID=13488078/#tab
大変しっかりしており、プレートのレールが左右方向で良いのであれば，また縦位置をあまり必要としないなら、これはお勧めです。同社の自由雲台は高い割りに評価が分かれる代物でしたので手を出していません。
レールが前後方向の方が良いのであれば、マーキンスにあります。
ただ、ご質問の内容からするとＬプレートのほうが縦位置対応の点でよいのでしょう。ただ、最初に書いた事情から同クラスの他社カメラで具合が良いからといってE-5にも当てはまるとは限りません。ご注意ください。
書込番号：16566936
2点
OM3Tiさん
大変細かな観察になるほどそうなのか！と思いました。
E-5三脚固定で同じような現象に出会った方がいらっしゃった事にホッと一安心しました・・・変なの！・・・でも素直な感想・・・
また解決法もご呈示いただきありがとうございます。
narrow98さん、たいくつな午後さん、
度々の御指南誠にありがとうございます。有益な考え方、情報提供感謝申し上げます。
ベストアンサーを選ぶようになってますがいただいた皆様のご努力を思うとそれぞれがベストアンサーと思います。
なかにはご自分で作ってしまった方もいらっしゃいますし。
三つあげさせていただきました。
物を取り扱う上での感性の醸成が大切だと仰ったようこそここえさん
直接的にオリンパスが想定したであろうクイックプレートを紹介していただいたTranquilityさん
同じような現象を経験しそれがE-5の微妙な弱点のせいではないかと指摘の上ご自分の解決法をいただいたOM3Tiさん
で、
注文した品は
アクラテックのレバー式雲台とE-5専用プレート
です。
アルカスイスにしようかと考えましたが皆さん既に使っておられますし、また私の天の邪鬼でアクラテックの不思議なデザインに惹かれました。
実のところ、レバー式の雲台については必ずしも各社のアルカスイスプレートに互換性が担保されているわけではない、との情報があります。
またレバー式の確実性に疑問符がこのスレでも提示されておりますがここはあれこれ雲台を使い分ける事はありませんのでメーカーを信用してレバー式にしました。
皆様本当にありがとうございました。心から感謝申し上げます。
書込番号：16578966
0点
おう。がんばってや。
書込番号：16579374 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
 |
 |
|---|---|
E-5を購入して半年あまり。様々な被写体を撮影してきましたが
背面液晶の見え方について皆さんのご意見をお聞かせください。
青空や夕景などのグラデーションの続く被写体を撮影した場合、
パソコンで画像データを展開した場合は、画像に何ら問題は無いのですが
背面液晶ので見ると、グラデーションが綺麗に出ず、トーンジャンプ？というかギザギザした感じで
表示されるのですが、わたしの個体だけでしょうか？皆さんのも同じように表示されますか？
参考までに背面の液晶画面を撮影したデータをアップさせていただきます。
皆さん、宜しくお願い致します。
1点
こんにちは
92万ドットの背面液晶ですが、とても本来の色、画質を正確に表現する事は出来ません。
仕様ですので、細かい画質の確認には使われない方が良いです。
書込番号：16019450
2点
背面液晶の正確な仕様はわかりませんが、フルカラーの1677万色を表示できるだけの階調がないのでしょう。
例えば、パソコンのモニターで256色表示を選ぶと、さらに酷いトーンジャンプで映ると思います。
書込番号：16020780
1点
お答えいただいた皆さん、有難うございました。こんな感じの仕様だということで、使っていきたいと思います。
書込番号：16581839
0点
M1の正体がまだはっきりしませんね。これまでのうわさでは、<a>FTハイブリッドと<b>M5後継機の2機種、あるいは、そこへ<c>EM5の廉価版が加わって3機種が年内（or一部来年尉ずれ込む）に発売になるようですが、今回、画像流出したのが<a>か<b>か不明です。マウント部分に違いがあるかどうかがポイントですけど、はっきりしません。
いずれにせよ、純粋の「E7」はほぼないでしょうね。
書込番号：16505052
1点
見ちゃいました人が2人いたはずですよね？ 今なら、もう少し詳しく話できるのでは？ まぁ、ホントに見てたらの話ですが。
フォーサーズマウントはホントに出るのかな? 心配です。
書込番号：16505408 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
E-M1が実質E-5の後継機だと思います。
後はこれをどう見るかですね。
http://www.43rumors.com/ft4-olympus-e-7-planed-for-second-half-2013/
書込番号：16505523
3点
ＦＴのレンズ活かすボディは開発するって言ってた事には、嘘にはならなそうです。
そして、ＦＴのボディ出す事を明言はしなかった事も事実ですね。
新しいレンズを装着したE-M1、ちょっと良さげです。
最初に見た時はなんじゃ？と思ったのですが(^^;;
http://digicame-info.com/2013/08/12-40mm-f28pro-om-d-e-m1.html
レンズ込みで20万切るでしょうか？…
書込番号：16505802 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
ウワサですが、楽しみに待ってみましょう！
書込番号：16505871
0点
ちょっとばかり…使う気になってるけどね。
貯金貯金♪
書込番号：16506255
0点
E-7が出なければ、欲しいですね。
いくらくらいと予想しますか？
レンズキットで20万円くらいかな？
書込番号：16506293
0点
F2.8クラスかF2クラスか？どちらかのズームとキットになるでしょうし。
F2.8クラスキットで198000円…F2クラスキットで298000円…かな？
書込番号：16506499
0点
Next Eって言うのはどこに行っちゃったのかな？
書込番号：16506590 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
ずっと読んでましたが、初めて書き込みします。
E-5使ってますが、やっぱり後継機期待して待ってます。
でも、なかなかいい情報ないですね。
動画も見たし写真も見てE-5から持ち替えたときの操作性を妄想しますが、いまいちしっくり来ません。
これはやっぱり、E-M1じゃない、E-7ってのがあるべきだと感じます。
そういえば見「ちゃいました」って方いらっしゃいましたね。うそじゃないと思いますよ。私もよく、夢に見ます。
12-40mmF2.8ってキットで出ますかね？そういえば昔、12-60mmF2.8-4.0が最速キットってことで出ていたことがありましたが、他のメーカーを見ると、最上位機ってのはレンズキットって出さないように思う。
書込番号：16506960
1点
とにかく、同時発表くらいじゃないと難しいでしょうね。
期待してたけどなあ。
E-M1,レンズ込みで20万切ってください。
E-7でないなら仕方ないねえ。
書込番号：16507003
1点
デジカメinfoで価格予想がアップされています。
オリンパスの新製品の店頭予想価格
- E-M1ボディ （BCL-1580セット） 145000円前後
- E-M1 12-50mm F3.5-6.3 レンズキット 170000円前後
- E-M1 12-40mm F2.8 レンズキット 220000円前後
- パワーバッテリーホルダー HLD-7 20000円前後
- 防水プロテクター（水中ハウジング） PT-EP11 100000円前後
- M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO 90000円前後
12－40㎜レンズキットが約22万、ポイントを使うと実質が大体18～19万前後位でしょうか。
安くはないけど、思ったよりも高過ぎない印象です。
あとはボディとレンズの画質ですね。
OVFの後継機の噂が最近パタリとやみましたが、M1の正式発表時に同時に・・なんて事になったら、嬉しいサプライズかも。
書込番号：16509370
1点
そこそこ売れそうなE7
出してくれんかね？
出たら？買いますわ！！！
タマが出ない。。開発費償却が出来ない？
一定の需要は確実にある。。
さあオリンパス！
頑張ろう！！
書込番号：16511600
11点
実際に売れるのか？
一体何を売りにしてるのか？
さっぱり解らないオリンパス！
間違ってもプロ機では無い事だけは、断言できる。
書込番号：16522484
0点
>（∴;ﾟ;Д;ﾟ;∴)さん
メーカーに電話！
書込番号：16522993 スマートフォンサイトからの書き込み
11点
>（∴;ﾟ;Д;ﾟ;∴)さん
メーカーに電話！
その前に皮膚科に行った方がいいよ。
書込番号：16523992
13点
やはりE-7はでないようですね。
残念ですが、E-5は壊れるまで大事に使おうと思います。
E-M1は物を見てからね。
書込番号：16542837
3点
https://www.impressjapan.jp/pr/monitor/1112_dcm/271201_free.pdf
の３ページ目に
＞いまは、とにかくやめる理由はありません。
＞いまは、一眼レフカメラの継続は、必要だなって思っていますね。
＞の仕事って、お客さまの夢を奪ったら終わりですよね
って、載ってますけど、「いまは」＝「２年前は」って事になっちゃ
うんでしょうかね？
使ってもいないのに、m4/3はまだダメだって言うのは無責任なので、
E-M5もE-P5も予約して購入し、一通り試しましたけど、やっぱり使えない
ということで、数ヶ月で処分したくらいですけど、E-M1はどうしようかと
思案中です。
像面位相差ＡＦは、ミラーボックス底部にＡＦセンサーを備えた通常の
位相差式ＡＦより、ピント精度の点では優れていると思われますから、
ハーフミラーで90％程度を光学ファインダーの方に導き、残りの光で
像面位相差ＡＦをすれば良いのではと思うのですが、やってくれません
かね。
書込番号：16544520
0点
ポロ＆ダハさん
像面位相差用のセンサーは撮像素子の１画素分ですよね。
これが違っていると以下の推測は無意味になりますが。
位相差AF用の専用センサーの大きさは、撮像素子の１画素
よりも圧倒的に大きいのではないですかね。ソニーのTLM
が30%を位相差専用センサーに送っているようなので、より
小さな像面位相差画素にに10%では少なすぎではないでしょ
うか。ニコ１でも像面位相差は暗さい弱いようですから。
書込番号：16544996
0点
あっちゃ～、まともなFT~μFTが新調されなさそう。。。そうだとしたらオリはマジでひどいな。
書込番号：16563645
4点
いよいよですね。
オリンパスがどう説明するのかしっかり見聞して自分なりの答えを出したいと思います。
書込番号：16566429 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
kamerunさん
了解！
アダプターがヤワだから新しくして欲しいのにってことですね。
書込番号：16566683
0点
とうとう宣言しましたね。
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/20130910_614658.html
＞オリンパスはE-M1の発売で、同社がこれまで有してきたフォーサーズとマイクロフォーサーズのシステムを統合する。
＞今後、レンズ交換式デジタルカメラの新規開発はマイクロフォーサーズ対応製品に絞る。
＞フォーサーズの新製品について、「ボディ、レンズとも計画はない」（同社）としている。
＞なおE-5や現行のZUIKO DIGITALレンズ（フォーサーズ対応レンズ）の販売は当面継続する。
書込番号：16566743
0点
C-AFがどれくらいのものか気になります。
画質が素晴らしいのは、前OM-Dでわかっているので。
書込番号：16566819
1点
kanikumaさんの、
＞オリンパスはE-M1の発売で、同社がこれまで有してきたフォーサーズとマイクロフォーサーズのシステムを統合する。
に関連して…
個人的には(自分の目では)「OVFはフルサイズ(以上)」と感じるので、将来的に万が一、レフ機を出すときがあるならば、是非大きなセンサーサイズで…と思ったりします。
ただフルサイズで高画質を望めば、レンズが相当大きくなると思うので、結局、(見やすい)OVFと(使いやすいサイズの)デジカメとの組み合わせには限界があるのかも…像面位相差が可能になった以上、フォーサーズとマイクロフォーサーズを統合は流れかな…
E-M1のメーカーページの、300mmf2.8や14-35mmf2.0のサンプル画像に何ともいえない魅力を感じました。勿論、12-40mmも相当良さそうですが(MTFかなり良さそう)、(サンプル少ないからまだ分かりませんが)なぜかフォーサーズ松レンズのサンプルがとても魅力的…レンズを画質優先のサイズ(かなり大きい…)にするだけで、ここまで写るのだったら、今の自分にはフォーサーズのセンサーサイズで十分なのかも…悩みどころです。
書込番号：16566928
3点
クチコミでE-5の後継機種はOVFで出ると言っていたおっさんたち、今頃何を思っているのだろう。
出てこないかな？
書込番号：16566945
2点
ようやく4/3終了ですか。長かったですね。
ともかくリソースをm4/3に集中するのは、メーカーとユーザー双方にとって良い事ですよ。
書込番号：16567089
0点
これで、今までの「神学論争」が終わりになりました。後は、マイクロフォーサーズに注力
するだけですね。
書込番号：16567137
3点
Ｅ－５が中古で溢れる頃には、安くもなるだろうな...。
４／３は、これで、終えてるシステムになるんだから、
コンディション良好のボディーも、５万ぐらいにはなるだろう。
終えてるとは言え、５万は出せる。
１年待てば、中古とはいえ、Ｅ－５を握れる。
魅力的な被写体を探しながら、待つとする。
俺にとっては、嬉しい知らせだった。
-----------------------------
何となく想像したけど、こんな感じの人は居る？？
書込番号：16567150
0点
bbmarubbさん…私待ってました(#^_^#)、
今年4/3は4台購入しました。
書込番号：16567282 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
橘 屋さん こんにちは！！！。 はじめまして！！。。
そうでしたかぁ～。
書き方＆例えは悪いかもわかりませんが、朗報派ですかぁ～。
私も、そうなんです（露骨な朗報派ですね／少々反省..）。
だから書きました（笑）。
キタムラの中古検索で探します。
レンズをどうするかなんですよね..。
少なくとも、Ｆ２．８のズームを買わないと、Ｅ－５を買う意味がなさそうですし...。
Ｅ－５２０のＷレンズキットで、写りに惚れましたから、Ｅ－５は「憧れ」なんです。
写りもさることながら、グリップの握り易さは、Ｃ、Ｎよりも数段良いので、欲しいです。
ジックリ待ちます。
書込番号：16567348
1点
bbmarubbさん返信ありがとうございますm(_ _)m
私のボディはE-1、E-300、E-500、E-510で、レンズは9-18、14-54、45-150、35マクロです、
８月に50-200を買いに行きましたが、それまでいっぱい有ったのに、在庫が無かったです、（マップ、池袋、新宿キタムラ）
一気に中古市場に出ないかチェック中です。
書込番号：16567790 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
橘 屋さん ありがとうございます！！。。
手元に、扱い慣れた素晴らしいレンズが揃われていれば、Ｅ－５の値落ちを、余裕で待てますね～。
店舗で程度を確認して、箱付き欠品無しの無傷の極上品であれば、即決される段取りでしょうか..。
Ｅ－３でもそうでしたが、Ｅ－５のカタログの雰囲気も好きです。
＠今のうちに、カタログを、何枚か手に入れておいてもいいですね。
厳つい見た目が、威厳が有って、好きです。
何となく後継機も、見た目の雰囲気だけは、受け継いでいるようですね。
運命が、フィルムカメラのような感じで、切ないです。
書込番号：16567850
1点
この動画にE-7(?)の試作機だかモックだかが出てきますね。
https://www.youtube.com/watch?v=XhnDXujCvWQ
開発はしていたというところにウソは無さそうです。
＞88よりX1さん
ずっと先のことを考えると、キャノンやニコンの一眼レフさえEVFに置き換わる日が来るのではないかと思っています。
画素数が上がるほどOVFで見えない細かなものまで写るようになっていくわけですからね。
一足先にEVFへの道を選んだオリンパスがOVFを開発することは、もうないんじゃないでしょうか。
使える限りOVFにこだわり続けるか、EVFを積極的に受け入れるか。ユーザーの岐路ですね。
書込番号：16567888
2点
bbmarubbさん 一応購入はAB品以上ですが現物を見ての購入です、
箱を含め付属品は気にしません、
外観はそこそこでOK、レンズ内のゴミも現物を見ないと何とも言えませんね、
欲しいか否か？だけですね…迷ったら買いません、
基本的に転売しないので箱は不要です（かみさんにバレるから）
中学生時から中古屋に出入りして40年位、今年は一眼が14台位、レンズも同じ位購入してます(+｡+)ｱﾁｬｰ｡
書込番号：16568229 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
kanikumaさん、
> ずっと先のことを考えると、キャノンやニコンの一眼レフさえEVFに置き換わる日が来るのではないかと思っています。
そうですね。
そういえば、確かD800のガイド(？)にも「正確なAFを望む場合は、ライブビューがお薦め」というようなことが書いてあったような…ライブビューをいつでもどこでも、となれば、行き着くところはEVFだと思うので。
ただ、デジカメの出荷台数などを見ると、欧米などまだまだ一眼レフを求めている層がありそうで(価値観の違い？)、ニコンやキヤノンのEVF化は、だいぶ先なのかな、という気もします。(像面位相差がどの位進歩するか次第だと思いますが…)
今回の岩合さんや薬師さんのE-M1(＆MMF-3)＆300mmf2.8、90-250mmf2.8の写真(スポーツ、動物など)を見ると、E-M1は、E-5の後継機として機能面で申し分なさそうですし、僕自身は、ファインダーでのMFがやりやすく、フォーサーズのレンズの使い勝手が良ければ、小型の方が嬉しいので、E-M1は基本的には大歓迎。なので、レンズ交換式はフォーサーズセンサー機を中心にして、大きなセンサー機はRX1のような一体型か、フルサイズNEX＆単焦点辺りで楽しむのも良いのかな、なんて思ったりしています。
書込番号：16568498
0点
橘 屋さん お疲れ様です！！！！！。
流石、大先輩、、凄い歴史、道ですね。
握れる喜びを感じさせてくれるカメラが欲しくって..。
Ｅ－５を、新品を現金で買える余裕が有れば、買いたいカメラです。
嬉しくて「枕元」。 そうするでしょうね。
貧乏は、辛いです。
買えるぐらいなら、迷わず買います。
私は、写したくさせてくれそうに思うから、「Ｅ－５」に、憧れてます。
Ｅ－５を握りながら、散策をしてみたいです。
書込番号：16569153
1点
今夜０時過ぎ辺り、ここ１０年間で最も好条件で見られるというペルセウス座流星群。
オリンパスフォーサーズ使いの皆様の中に撮影に挑まれる方はいらっしゃいますか？
もしいらっしゃいましたら、どのような装備設定で撮影されるのかご教授お願いしたいです。
自分は使用予定ボディは、E-620かE-3で、
50mm F2.0 Macroか14-54mm F2.8-3.5（旧）くらいしか明るめのレンズ持っていないのですが、対応可能でしょうか？
0点
私は、E-5、ZD12-60mm F2.8-4.0 SWD、レリーズケーブルで挑戦です。三脚は必須ですね。
３/４びーとるさんのお手持ちの機材で充分可能だと思いますよ。
私は星の撮影が専門ではないため、我流ですが、何度か挑戦したことがあるので、参考にどうぞ。
夜間で結露が発生するかもしれませんので、防滴の機材の方が良いと思います。
夜露を防ぐために、レンズを温めつつ撮影できるといいかもしれません。
流星は、夜空のどこに流れるのかわからないので、画角の広いレンズの方がいいと思います。
星と違って一瞬の輝きで、長時間露光しても明るくならないので、明るいレンズで感度をあげましょう。
以上を踏まえて、14-54mmの広角側で、ISO800～1600以上がいいと思います。
SSは露出オーバーにならない範囲で長めのシャッター時間に設定します。
ノイズが多く露出も難しいので、画質モードはRAW。
フォーカスはMFで、ライブビューのMFアシスト機能を使って、無限遠に合わせます。
ノイズリダクションを有効にしてレリーズロックして、朝まで放置しておけば写っているでしょう。
長時間撮り続けることになるので、CMOSが熱暴走して撮影が止まってしまう恐れがあります。
なるべくピーク直前の時間帯から始めるのがいいと思いますよ。
書込番号：16461996
3点
Double Blueさんの設定で大体良さそうですが
ISO感度はもう少し低く出来そうな気がします。
条件の似た日にテスト撮影しておきたかったところですね。
5～30分の撮影を繰り返した方が良いかもしれません。
加えて以下の設定を確認しておいた方が良いと思います。
レンズリセットの設定を確認してOFFにしておきましょう。
それからバルブで撮影する場合はバルブリミッターの設定を確認しておいてください。
バルブ中MFの設定があったらこれも禁止しておきましょう。
参考)
http://www.nao.ac.jp/astro/sky/2013/perseids.html
書込番号：16462198 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
Double Blue様、
丁寧なアドバイスありがとうございます。
Double Blue様も今夜撮影に挑まれるのですねo(^-^)o
レリーズケーブルは社外品を、三脚も一応持っています。
当方が所有するフォーサーズ一眼レフの中では一番新しくノイズがマシ？なE-620にしようかなと考えていますが、
E-620では防滴構造ではない点がちょっと心配です。
これに14-54mm F2.8-3.5をチョイスしてみます。
ひたすら露光を繰り返して、許容範囲内のノイズで流星群を明るく捉えれるようにいろいろ設定変えながら撮影してみたいと思います。
ご助言ありがとうございました。
書込番号：16462677
0点
furoneko様、
ご助言ありがとうございます。
レンズリセット忘れないようにオフにしておきますねo(^-^)o
ISO感度何回も試しながら撮ってみます。
書込番号：16462680
0点
流星群撮影の基本は、ISO感度を出来るだけ上げて、絞りは開放、撮影時間は空が白くならない程度にする。
他社製のカメラですが私が昨年ふたご座流星群を撮影した設定は、
ISO 6400 F2.8 シャッタースピード5秒です。
なるべく短時間で多くの光を撮り込む。
これが流星を多く写すためのコツです。
ノイズを気にしてISO感度を下げると、写る流星の数が減ります。
理由はこちら
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000347675/SortID=15235164/#15238392
実践したのがこちらです
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=15479191/ImageID=1399120/
書込番号：16462906
0点
十分に対応可能です。どちらかってことはなく、両方で撮りましょう。どちらに飛ぶかわからない流星撮影、機材は多ければ多い方が良いですね。
夜空がどのくらいの暗さのところで撮るかですが、基本開放で飽和しないぐらいのISO、シャッター速度で撮ると良いです。
暗い空で、ISO800/30sとかでしょうか？
14-54mmは14mm開放で、50mmは写るのが狭い範囲なのでここの写ったらカッコイイってのを狙って撮ると良いでしょう。
私なら14-54mmをE-620で、50mmをE-3で撮ると思います。
書込番号：16462913
0点
＞明神さん
そうですね～ 写る数を増やすだけなら、ISOはできるだけ上げたほうがいいのですが、流星や星の色が失われやすいので、星景として撮るなら小さな流星は捨てるってものありかも？
なので、F値にもよりますが、ISO800～ISO1600でも十分いけますよ、と
このへんにもいくつか上がってますね～
http://fotopus.com/hoshi/
書込番号：16463008
0点
酷暑の中、仕事でヘロヘロ(@_@)です、８月は盆明けまで休み無しです・・・
皆様の戦果を期待し、寝ます(-_-)zzz
書込番号：16463245 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
テレマークファンさん
＞なので、F値にもよりますが、ISO800～ISO1600でも十分いけますよ、と
そうなんですよ。価格.comに貼ってある流星の写真って皆さんISO感度がせいぜい1600までなんです。中にはISO 200なんていうのも。
と言うわけで、流星群の時期になると、「撮りました」という写真が複数出てくるんですが、みんなたくさん撮って写ったのはちょっと。しかも暗くてトリミングしてようやく見えるなんて写り方ばっかり。ノイズを気にしてISO感度を抑えるため、明るい流星も暗くしか写せないんです。
書込番号：16466895
0点
明神様、一瞬の光跡を写し取るのに感度上げるの大切みたいですね。
フォーサーズの苦手な分野ですよね(>_<) 情報URLありがとうございます。
テレマークファン様、実は三脚が一つしかないもので（苦笑）
本当は確率を上げるために複数台で挑んだほうが良いのでしょうね。
情報ありがとうございます。
書込番号：16469392
0点
橘 屋様、
お疲れ様です。自分も連日仕事なのと、町明かりのない観測地点まで離れるのに時間が掛かるため、実質一時間くらいしか滞在できませんので、撮れなくても仕方ないと思っていました。
それでも皆様のご助言のおかげで、２枚の写真に流星群の光跡を写し取ることに成功しました(≧∇≦)
ノイズが酷い為、RAW現像勉強しなきゃです。
明神様、
確かに低い感度でも撮ってみましたが、露光中せっかく流れた流星群の光跡が全く残っていませんでした。
思い切って感度上げるのも大切かもしれませんね。
書込番号：16469404
1点
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