E-5 ボディ のクチコミ掲示板

非常に悩んでいます・・・。

[買一郎]

初めまして、こんにちは。

デシタル一眼を手放して約３年ほど経ち久しくカメラから遠のいていましたが最近になってこちらの掲示板を拝見する様になり非常に興味が出てきました。

その当時カメラを手放した理由は自分の技量不足から思う様な写真を撮る事が出来なかったからです・・・。

何だかスッキリしない霧のかかった様な写真ばかりで・・・。

みなさんの素晴らしい作例を見していると私も写真を撮ってみたいという気持ちになりました！！

そこで悩んでいる事は機種選定です。

使用用途は主に子供の成長記録と風景撮影です。

一番気になっている事は子供の舞台撮影がありましてオリンパスE-5とキャノン5D MarkIIの2機種で悩んでいます。

2機種の性格は全く異なり比べるべきでないと言われてしまうかも知れませんが

こちらの掲示板で投稿されている方で両機種を所有されている方が多い事に気がつきました。

私の認識は以下の通りです（間違っていたら教えてください）

5D MK-II・・・E-5に比べて高感度撮影を得意としたフルサイズ機で魅力ありますが基本的にRAWで撮影して後から調整する事で最高の写りを得る事が出来る。

E-5・・・・・綺麗なオリンパスブルーと色が鮮明で私好み、撮って出しでは最高の写りそして画素数が少ない恩恵で非常に扱いやすい。

デジタルカメラはRAWで撮影する事が基本かと認識しておりますが出来ればJPEGで撮って時間をかけずに印刷したいです。

印刷サイズもA4ﾉﾋﾞ位です。

予算はレンズ込みで40万円です。

キャノン　5D Mark II＋EF24-70mm or オリンパス　E-5+ED14-35mm で計画中です。

舞台撮影は望遠レンズを増やす計画です。

諸先輩方のアドバイスを頂けると幸いです。

宜しくお願い致します。

書込番号：12602401

[アーリーＢ]

なんか質問を読んだ限りでは既に答えが出ていると思いますw
ただカメラはボディだけでなくレンズ、フラッシュも含めたシステムで考えるものだと思います。

使用用途が主に子供の成長記録と風景撮影ならE-5でいいんじゃないですかね？
ただカメラがフラッグシップだからと云って、良い写真が簡単に撮れるほど単純じゃありません。
カメラに過剰な期待は禁物だと思います。

書込番号：12602471

[あふろべなと〜る]

舞台撮影には高感度が必要になるでしょうねええ

それですと高感度に強く、望遠にも有利なＡＰＳ−Ｃ機がよさそうですが…

ＦＴは高感度がだめだめですからねえ
パナソニックセンサーはそこが苦手

書込番号：12602541

[mao-maoh]

かすみん　E-3　ED１５０ｍｍF2

買一郎さん　

舞台撮影というと、

明るいF２のレンズが使えて、

シャッター音が静かな、

E-5　＋　１５０ｍｍF2　がいいでしょう。

もし、オリ以外から選ぶなら、５D2より、７D　とか　D7000　が良いでしょう。

書込番号：12602635

[なかたそういちろう]

あっ↑なんだかお気持ち解ります。
フォーサーズは、望遠になるほど「ちっちゃくて軽いなぁ」と言う感じで、撮っていて楽しいです。撮った帰りも楽ですね。

ミラーも含めて小さいので、音も小さめです。


舞台は…
状況により、なんとも。E-3を使うこともあり、望遠側で恩恵を受けますが…
D700を使うことも、キャノンを使うことも…


5DM2は、とても良くなりました。不満に思っていた点も解消され、素直に進化を感じました。


でもやはり、普段も気楽に持ち歩けるカメラ、日常も撮るカメラとして、オリンパス製品をお勧めします。
えぇ('-^*)/
プロが自信を持ってお勧めします。
かなり、満足出来ますよ。楽しく、生活を豊かにするカメラです。

書込番号：12602941

[OM1ユーザー]

5DMK2、D700、E-620、E-P1を使用していましたが、先日E-620を売却し念願のE-5を購入しました。
風景写真は5DMK2、E-5のどちらでもいいと思いますが、舞台撮影は高感度に強い5DMK2の方がいいように思います。
但し、候補のレンズの明るさがE-5の方が1段明るいのでほぼ同等かなと思います。
動き回る子供の写真はE-5の方が連写枚数の多い分少し有利かなと思います。

私の場合は風景写真は5DMK2、スナップや野鳥の撮影はD700、常時携帯用にE-P1を使用していました。
今後はE-5をスナップ・野鳥撮影のメインとし、風景撮影でもサブとして、D700は重いので売却する予定でいます。

書込番号：12602947

[mao-maoh]

E-3 ED150mmF2　＋　EC-14

５Dmk2に、４月発売予定の、３００ｍｍF2.8の新型もよさそうですが、

重さや価格は別としても（やっぱ、重いし、高いか）

ピントの薄さが、プロ並みのテクニックがいると思います。

サンニッパをF４ぐらいで使う余裕が良いのかもしれませんが、（それでもファインダーが明るいので３００ｍｍF4より有利）

プロの報道じゃないので、キヤノンの場合でも一般カメラマンへのお勧めは、

７D　＋　200mmF2.8　（か７０−２００ｍｍ）で、３２０ｍｍ相当のF２．８でしょうね。

E-5　+　150mmF2　は、EC-14　つけて、420mm相当のF2.8にもできるので、いいかな。

ほんとは、ZD　ED100mmF1.4　なんて出ると最高なんだけど。　200mm相当でF1.4

計算上は、150mmF２と同じ前玉の口径でOK。価格も同程度か９掛けぐらいでいけるはず。（かな？）

うんと我慢して、100mmF2マクロでも１０万〜１２万ぐらいで出れば、買うし（笑）

ED150ｍｍF2は、思っていたより、軽いし、使いよいです。

書込番号：12603128

[kawase302]

5D2もE-3も使っていませんが、私見です。

みなさんの素晴らしい作例を見していると私も写真を撮ってみたいという気持ちになりました！！
＞＞＞＞
こう感じた時が飛び込むチャンスです。
チャンスを逃さないで下さいね。
これ、カメラの基本でもあります。

オリンパスE-5
＞＞＞＞
かなりマニアックなカメラで、独特の価値がある、狭き門かつ高い塀のカメラです。
それとはあまり関係ありませんが、丸洗いが出来るかもしれません（自己責任で）。
作例を見ると確かにすごい写真がありますが、このカメラに関しては使用者がうまいです。
うまいとは、技術とかそういうものより、一瞬を捉える粘りとか情熱とか、そういう意気込みの部分です。
撮影のために早起きしたり、雪に埋もれたり、滑ったり転んだり、鳥を撮るために何時間か粘ってみたり。
鳥を撮るより焼き鳥のほうが好きな私にはとうてい真似が出来ません。

2機種の性格は全く異なり比べるべきでないと言われてしまうかも知れません
＞＞＞＞＞＞
そんなことはありません。
逆に、同じような機種で迷うほうがおかしいと思います。
こういう使い方だったらこっち、ああいう使い方だったらこっちって、いろいろな想定で「使い方」から迷うのが普通だと思います。

5D MK-II・・・最高の写りを得る事が出来る。
＞＞＞＞
今は「最高の写り」ですが、まもなく後継機が出たら「最高から２番目の写り」になります。
スペック優先のカメラですので、これが宿命だと思います。

E-5・・・・・画素数が少ない恩恵で非常に扱いやすい。
＞＞＞＞
スペック優先じゃないので、かえって長く楽しめると思います。
がそはそんなにたくさんはいらないと思いますよ。

書込番号：12603329

[kawase302]

5D2もE-3も使っていません。
ですので精神論です（笑）。

みなさんの素晴らしい作例を見していると私も写真を撮ってみたいという気持ちになりました！！
＞＞＞＞
こう感じた時が飛び込むチャンスです。
チャンスを逃さないで下さいね。
これ、カメラの基本でもあります。

オリンパスE-5
＞＞＞＞
かなりマニアックなカメラで、独特の価値がある、狭き門かつ高い塀のカメラです。
それとはあまり関係ありませんが、丸洗いが出来るかもしれません（自己責任で）。
作例を見ると確かにすごい写真がありますが、このカメラに関しては使用者がうまいです。
うまいとは、技術とかそういうものより、一瞬を捉える粘りとか情熱とか、そういう意気込みの部分です。
撮影のために早起きしたり、雪に埋もれたり、滑ったり転んだり、鳥を撮るために何時間か粘ってみたり。
鳥を撮るより焼き鳥のほうが好きな私にはとうてい真似が出来ません。

2機種の性格は全く異なり比べるべきでないと言われてしまうかも知れません
＞＞＞＞＞＞
そんなことはありません。
逆に、同じような機種で迷うほうがおかしいと思います。
こういう使い方だったらこっち、ああいう使い方だったらこっちって、いろいろな想定で「使い方」から迷うのが普通だと思います。

5D MK-II・・・最高の写りを得る事が出来る。
＞＞＞＞
今は「最高の写り」ですが、まもなく後継機が出たら「最高から２番目の写り」になります。
スペック優先のカメラですので、これが宿命だと思います。

E-5・・・・・画素数が少ない恩恵で非常に扱いやすい。
＞＞＞＞
スペック優先じゃないので、かえって長く楽しめると思います。
がそはそんなにたくさんはいらないと思いますよ。

書込番号：12603330

[Double Blue]

買一郎さん
私も、舞台と言うかコンサートホールで撮影するのですが、E-5の方が良いと思います。
E-5は暗所でのAFが強力で、手ブレ補正が強い点も魅力です。
オリンパスの中級以上のズームレンズはF値が明るく、開放から高解像＆高画質です。
舞台撮影なら、14-35mmF2.0＋50-200mmF2.8-3.5で決まりでしょう。大きな舞台でなければ、35-100mmF2.0もオススメです。
私は、ホールの一番後ろに一脚や三脚を立てて、14-54mm＋35-100mm＋50-200mmの3本で対応しています。
私の場合、舞台照明にもよりますが、レンズが明るいので、ISO200-800、SS1/100-1/400で対応できていますから、
画質が極端に劣化するような超高感度に頼る必要はありません。
風景撮影もE-5とZuikoDigitalほど解像感のある写真なら問題ないでしょう。広角レンズも良いレンズが揃っていますから。
E-5は、1200万画素もあるのでA2サイズのプリントでも綺麗ですよ。

5D2は望遠が弱く、70-200mmF2.8では、大きな舞台では対応できないでしょう。
24-70mmが1段暗い上に、開放画質が甘いため絞らざるを得ないという弱点で、ISO800-3200の範囲が必要ではないでしょうか。
これでは、せっかくの高感度画質も、結果としてE-5+14-35mmに劣るのではないかと思います。

書込番号：12603389

[LE-8T]

風景撮りは、どちらの機種でも良いと思いますし、ペンタックスのK-5(買一郎さんの選択肢に無いのでKY発言と思われる場合はスルーして下さい）が在ります。

問題は、舞台撮影高感度撮影時の耐ノイズ。
暗所ノイズをどこまで許容出来るかが買一郎さんの機種選びの分かれ道に為ると思います。
小生は、5D�U若しくは、K-5を推します。

小生自身は、どうかと書けば　其々の前機種のE-3と5Dを持ってますが、風景、ワン撮りが主で持ち歩きはE-3が多いです。(E-3又はE-1+5D又はK20D）

書込番号：12603397

[じじかめ]

３年前のデジ一で「スッキリしない霧のかかった様な写真」となった原因を解明しないと
カメラを変えても解決しない可能性もあるような気がします。

書込番号：12603660

[senda3]

拙者も、いつか、イイゴを。

念願です。(#.*)

書込番号：12603873

[買一郎]

みなさんこんにちは。
沢山の返信を頂きありがとうございます。

アーリーＢさん
どちらの機種も魅力的で決め兼ねているところです・・・。
普段の撮影目的だけならE-5といきたいところですが高感度撮影が気になります。

あふろべなと〜るさん　
やっぱり望遠にも有利なＡＰＳ−Ｃ機ですか？
参考にさせて頂きます。

mao-maohさん
舞台撮影はリハーサルのみの撮影可となりますので音の心配はありません
オリンパスE-5で舞台撮影（望遠撮影）となれば150mmF2は是非入手したいですね。

なかたそういちろうさん
＞普段も気楽に持ち歩けるカメラ、日常も撮るカメラ、オリンパス製品をお勧めします。
いいですね〜！！

OM1ユーザーさん
＞舞台撮影は高感度に強い5DMK2の方がいいように思います。
ここが悩みどころです。

mao-maohさん
流石に300mmF2.8は手が出ませんね・・・。
やっぱり150ｍｍF2ですか？？？

kawase302さん
近い将来、後継機が出て最高の写りから２番目となってもまったく気になりません。
それよりも自分の撮影スタイルに合った機種を選びたいですね〜

Double Blueさん
撮影予定の舞台は大きい方ですがリハーサルの客席からの撮影となるので
5D MK-II+70-200mmF2.8でも問題ないのですが高感度撮影のISO1600〜の写りが気になります。
E-5でISO800の写りも気になりますね〜

LE-8Tさん
ペンタックスK-5の噂は聞いてますよ〜
やっぱり5D MK-IIですか？？？

じじかめさん
5年前に入手して3年前に手放しました・・・。
腕が悪い理由もあると思いますが今度こそ挑戦したいと思います！！

senda3さん
欲しいですね〜！！

私って優柔不断ですね・・・。
皆さんの意見を参考に近日中にどちから入手したいと思います！！
本当にありがとうございました。

書込番号：12606002

[ポロ＆ダハ]

67だと90mmをF22まで絞る必要があるかも	F2でも均一な描写ですけど、被写界深度が浅すぎるかも	約三ヶ月前

買一郎さん、こん＊＊は。

5D2＋24-70mm と E-5+ED14-35mm のどちらを選ぶかですけど、HD動画撮影をしないのなら
E-5+ED14-35mm の方が使いやすいでしょうね。

風景写真の場合、かなり絞って撮影するのが決め手で、5D2だとF11〜16ぐらいまで絞ら
ないと、画面周辺までキリッとした描写にならないため、手持ち撮影が難しくなる可能性
もあります。
Pentax67の時もF22〜32程度まで絞って撮らないと中判の本領発揮とまでいかない事も
多かったのですが、E-5+ED14-35mm なら、開放〜F8程度で、画面隅々まで均一な描写が
得られますから、使いやすいと思います。

書込番号：12606618

被写界深度と焦点距離について

[スティーブアイザーマン]

はじめまして。
ずっとズイコーレンズの品質・性能の良さが気になっていたところにＥ‐５の発売となり、このたびめでたくＥ‐５と14-35 F2.0 SWDを購入できました。
デジ一歴は５年ほどですが、ほとんど設定をいじらずオートでただ撮影していただけなので、カメラの知識は初心者です。これからたくさん勉強していこうと思います。

ところでずっと使っていたＡＰＳ‐Ｃとフォーサーズ、それからフルサイズで規格の違いがあるため、教えていただきたいことがあります。

フルサイズとフォーサーズを比較すると、フォーサーズは焦点距離２倍、被写界深度２倍になりますね。では、その間?に位置しているＡＰＳ‐Ｃでは、フルサイズと比較して焦点距離が１．５倍になります。そのとき、被写界深度はやはりフルサイズの１．５倍になると考えればよいのでしょうか。つまり、換算すると

フルサイズ　　５０�o　　Ｆ２．０
ＡＰＳ‐Ｃ　　　７５�o　　Ｆ３．０
フォーサーズ　１００�o　Ｆ４．０　　

こういうことが成り立つのでしょうか。教えてください。

書込番号：12571743

[ねんねけ]

被写界深度の計算式は算数の苦手な私には非常に難解なので＾＾；
雑な回答で申し訳ありませんが、

それぞれのフォーマットに“50mmF2.0”というレンズを装着し場合の
換算値としてはほぼそのようなご理解でよいと思います。
厳密な数値は違いますが、一般的には“段数”で表しますので、例えば

フルサイズ：APS-C：4/3　＝　50mmF2.0　：　75mmF2.8　：100mmF4.0

のようになろうかと存じます。

逆に、フルサイズの“50mmF2.0”を4/3で再現したい場合は、

フルサイズ：APS-C：4/3　＝　50mmF2.0　：　34mmF1.4　：　25mmF1.0

のようになります。

書込番号：12571906

[hiderima]

http://shinddns.dip.jp/

上記ページを理解されるのが早いと思います。

あと、絞りは比例ではありません。

書込番号：12572203

[ねんねけ]

＞フルサイズ：APS-C：4/3　＝　50mmF2.0　：　75mmF2.8　：100mmF4.0

なんか変なこと書いてますね(自爆)

自己レスですが下段のボケ再現にまつわる大雑把な変換はそれとして、
フルサイズ50mmF2.0のレンズを4/3につけてF4.0相当になるわけはないですね。
ごめんなさい。
ただし実際に厳密な比較は画素ピッチや画素数、ISO感度などと密接に関連
する問題なので詳しくは偉い人が教えてくれると思います＾＾；

私にも分かりやすいように教えてください。

書込番号：12572345

[robot2]

被写界深度を計算する場合は、フルサイズ換算の焦点距離と言うより、カメラの撮像素子を考慮して計算します。
レンズの焦点距離 50mm F2.0 対象まで 10m の場合、ピントの合う範囲は、
フルサイズ：8.07m→13.1m 5.06m
ニコンAPS-C：8.63m→11.9m 3.27m
フォーサーズ：8.93m→11.4m 2.47m
…の範囲に成ります。
ピントの合う　手前の距離はそれほど変わらず、ピントの合う範囲がフルサイズより少なく成ります。
1.5倍とかでは無く、フルサイズの ≒1/1.5（AP-C）、≒1/2(フォーサーズ)で良いと思います。

書込番号：12572783

[3･ﾉﾝｽﾘ･ﾃﾞﾌ･4･9]

ワタシも、 レス主様と
同じ様な者ですが！、、、、、
デモ、、、、、
なんだかなぁ〜、、、、、
Ｆ値が、 違うような〜、、、、、
マニュアル絞りに、 Ｆ３.０ 設定無いかと思いマスが〜？
、、、、、
、、、、、
デモ、、、、、

諸先輩の カキコミで、大変勉強に、なります ！
お互いに、 がんばりましょう！

書込番号：12572845

[ｈｏｔman]

こんなんもあります。
http://kingfisher.in.coocan.jp/boke2/bokekeisan2.html
手っ取り早く、目で見て判ります。

書込番号：12572924

[梶原]

こんにちは　スティーブアイザーマン　様

F値が逆ではないでしょうか？

フルサイズの50mm, F4の写真を撮りたいときは，フォーサーズでは25mm, F2です。　ISO感度を同じにしておくとシャッター速度はフォーサーズの方が速くなり手ぶれしにくいという人もありますが，同じISO感度ではフルサイズの方が画質がよいので，フルサイズの方ではISO感度を上げてシャッター速度が同じになるようにすると，被写界深度以外の画質の面でも似たような写真になるのではないかと思います。

書込番号：12573056

[robot2]

追申
同じレンズを、撮像素子の違うボデイに着けたとして、そのとき焦点距離が変わったりF値が変わる事は有りません。
レンズからの 光の情報量は同じですが、撮像素子のサイズが違うので、その分トリミングしたのと同じような感じに成るのです。
それが　1.5倍相当、或いは2倍相当の画角（＝距離に応じた撮影範囲）になります。

書込番号：12573262

[Double Blue]

スティーブアイザーマンさん
同じレンズを使った場合、焦点距離と被写界深度は、
キヤノン以外のAPS-Cは1.5倍、キヤノンAPS-Cは1.6倍、フォーサーズは2倍で、だいたい合っていると思います。
露出の明るさに関しては、F値そのままになりますので、フォーサーズは、より深い被写界深度で速いシャッターが切れます。

書込番号：12573561

[Tranquility]

みなさん、理解されていてお書きになっていると思いますが、どうも誤解が生まれそうな予感が…

焦点距離・口径・F数（口径比）は、レンズ固有に決まったもので、フォーマットに関係なく不変です。

同じ撮影範囲にしたい場合、フォーマットが違うと変えなければならないのは「焦点距離」
同じ焦点距離のレンズを使う場合、フォーマットが違うと変わるのは「撮影範囲」
同じ撮影範囲のレンズで同じF数の場合、フォーマットが違うと変わるのは「ボケの大きさ（被写界深度）」

スティーブアイザーマンさん
まずは絞り（F数・口径比）の系列を理解するといいですよ。
1.0 - 1.4 - 2.0 - 2.8 - 4.0 - 5.6 - 8.0 - 11 - 16・・・

書込番号：12574061

[のび.jp]

スティーブアイザーマンさん

最初にスティーブアイザーマンさんが書かれた考え方で問題ありません。

ただ、次のように書かれた方が解り易いと思います。

APS-C + 50mmF2 ＝ フルサイズ + 75mmF3
4/3 + 50mmF2 ＝ フルサイズ + 100mmF4
（ただし画角と被写界深度について比較した場合）

書込番号：12574202

[スティーブアイザーマン]

みなさまたくさんのスレありがとうございます。

初心者の私には難しい内容のものも多いのですが、なんとかわからせようという暖かい方ばかりで嬉しいです。ちなみにF3.0という絞りがないことはもちろん理解していますが、計算上という意味です。

数値的なことよりも、私が気にしているのは「ボケ具合」です。
下のビズビムさんのスレにもありましたが、フォーサーズはフルサイズに比べて、同じF値のレンズの解放で撮影しても、フルサイズほどボケない（フルサイズの２倍のF値のときと同等）というスレを見まして、どうなのかなーと感じた次第です。

私は風景よりも家族をはじめとする人物撮影が多いので、本来ならフォーサーズよりもフルサイズの方が向いていると思うのですが、あえてフォーサーズを選び、その分ZUIKO 14-35 F2.0を選択したのですが、このレンズならボケを生かした写真も撮れますよね？（実は届いてから１週間経ちますがまだ本格的に撮影できていないのです…）そんなこと自分でやれ、と言われてしまいそうですが…

書込番号：12574359

[staygold_1994.3.24]

買ったレンズの板は見ましたか！

http://bbs.kakaku.com/bbs/10504011889/SortID=8674635/

書込番号：12574414

[Double Blue]

スティーブアイザーマンさん
ボケの要素は、被写界深度の深さだけではありません。
焦点距離と被写体との距離もボケをコントロールする要素です。
つまり、絞り開放で望遠端で最短撮影距離で撮ると最もボケます。

14-35mmF2.0は、ボケの綺麗なレンズで、開放から解像力が高いので、十分にボケを活かした撮影が出来ると思いますよ。

書込番号：12574738

[mao-maoh]

５０ｍｍ相当の標準レンズですと、

フルサイズ　５０ｍｍF２．８
APS-C　　　　３５ｍｍF１．８
4/3　　　　　２５ｍｍF１．４

これが、ほぼおなじ被写界深度になります。

１００ｍｍ相当の中望遠レンズだと、

フルサイズ　１００ｍｍF４
APS-C　　　　６７ｍｍF２．５　　＜−−　こういう半端な単焦点はありませんが。
4/3　　　　　５０ｍｍF２
が同じ被写界深度です。


３００ｍｍ相当の望遠レンズだと、

フルサイズ　３００ｍｍF４
APS-C　　　　２００ｍｍF２．５
4/3　　　　　１５０ｍｍF２．０

が同じ被写界深度です。

http://shinddns.dip.jp/
これに、数字を入れると、実際の被写界深度の幅がわかりますよ。

書込番号：12574788

[mao-maoh]

ちなみに、

ZD14-35mmF2.0は、

フルサイズの、28-70mmF4　

APS-Cの、18-45mmF2.5　と同じ被写界深度になります。



なので、ZD14-35のボケの大きさと比較して、（同じレンジで、ありそうなレンズでは）

フルサイズの28-70mmF2.8というレンズだと、１絞りボケが大きく、

APS-Cの18-50mmF2.8　というレンズだと、０．３絞りボケが小さくなります。


ただし、開放からもっともシャープなのは、ZDレンズのほうですね。

書込番号：12574828

[mao-maoh]

このリンク先のポートレート見るとわかりやすいですが、
（フルサイズよりちょっと小さいAPS-Hと、4/3の比較ですが）
http://ameblo.jp/makophoto/entry-10400571694.html

フォーサーズの場合、近接撮影能力も高いのですこし寄り気味に撮影すると、

F2.8でも、いいボケを出せます。

F2なら、なおさらきれいにぼけます。

書込番号：12574858

[G.J.]

最近、この手の話題になっても例の御仁が現れなくて平和ですね！(^o^)

書込番号：12575122

[ようこそここへ]

「ボケ具合」≒「ボケの質」　に着目し、さらには　「家族をはじめとする人物撮影」　がメインなヒトで、しかも1435の焦点距離で足りる写真を撮るヒトってだけで、だいたいどんな写真を目指してるか想像がつくような気もする。

仮にオレの想像があたっていたとして、そんなヒトが解剖学的な写りを目指す４/３を選ぶ理由はそれほど多くはないと思う。
逆にこっちが知りたいわ、なんでスレ主さんタイプのヒトが４/３選んだのか。

素直に５D�U＋Lレンズでも逝っときゃいいのに。予算も変わんないよ。

でもさ、もう買っちゃったんでしょ？
だったら、もうやるしかないでしょｗ

ダイジョブダイジョブ、撮れないってわけじゃないし、ヒトによっては満足できるはずだから。

書込番号：12575775

[たいらーと]

スティーブさん

ネガキャンバカの荒らしはスルーで大丈夫。

ボケ質でフォーサーズを選んだのは大正解だよね。

フルサイズだから高級レンズだからボケがきれいというのは大間違い。

そっちを選んどけとはトンマの Far from it !

トーシローの戯言。ま、ロクに撮りもしないで機材すら持ってない無い奴が

ネガキャンにだけ必死でえらそうにしゃしゃり出てくるのが価格なんで

機材を使っている人の意見を聞いたほうがいいよ。

書込番号：12576339

モアレについて質問です

[LL1]

E-5初心者です

モアレについて質問なのですが、液晶モニター再生画像にモアレが発生するのは分かるのですが、ファインダーをのぞいている時の画像にもモアレ（たとえば電線とか屋根の模様とか）が見えます　

以前もっていた機種では（パナL-1）出なかったと思うのですが、この症状は不良なのでしょうか？

初心者ですのでよろしくお願いします

書込番号：12581372

[フィルムチルドレン]

LL1さん

E-5は持っていないのですがフォーカシングスクリーンでしょう。
細かく一定の溝が掘られている場合があり
その周期と重なってモアレ状にみえるのではないでしょう？

これによってピントがつかみやすくなるのと、
お好みのラインなどがファインダー内に見えることになります。

http://olympus-imaging.jp/product/dslr/accessory/optical/

書込番号：12581451

[のび.jp]

LL1さん

「モアレ｣と呼んで良いのか判りませんが、たぶん同じ現象が私の個体でも出ています。
ピント判定の良い指標になるので便利だと思いますが。

その症状が正常かどうか知りたければオリンパスに聞いてみてください。

書込番号：12581495

[LL1]

フィルムチルドレンさん

フォーカシングスクリーン・・・つけていませんのでよくわかりません

のび.JPさん

ピント判定の指標とはどういうことなのでしょうか？これってモアレではないのですか？

お二人とも返信ありがとうございます

書込番号：12581551

[フィルムチルドレン]

LL1さん

すみません、誤解されています。標準装備です。

レンズをはずして内側の上の方に交換できるスクリーンがあります。
交換が可能なので、アクセサリーのリンクをさせてもらったので、
勘違いさせてしまいました。

書込番号：12581579

[LL1]

フィルムチルドレンさん

そうでしたか！　無知ですみません

書込番号：12581627

[のび.jp]

LL1さん

モアレは規則的な細かいパターンによって低周波の縞が発生する現象ですので、例えばファインダ越しに網戸とかPCのモニタを見て縞が出ればそれはモアレです。
電線の場合は上の状況に当てはまらず、厳密にはモアレとは呼べないと思ったため、先のように書きました。

「ピント判定の指標」についてですが、
モアレを含むこの現象は、フォーカシングスクリーンに映る像の解像度が高いときに発生するので、モアレが出ているなら概ねピントが合っていると判断することが出来ます。

書込番号：12582033

[LL1]

のび.JPさん

分かりやすい説明ありがとうござました

オリンパスのサポートで聞いてみたのですが「そんな現象は確認していない」との事で「調査する」とのことでした（PCのモニターをファインダ越しに見た場合は確認できたらしいですが、通常の撮影では確認できないとのこと）


正常なのか不良なのかよく分からずオリンパスからの回答待ちです

書込番号：12582367

[のび.jp]

LL1さん

少し調べてみたのですが、オリンパス機のフォーカシングスクリーンの表面は「ピッチ幅20ミクロンの変形6角形マイクロレンズ」が敷き詰められた状態（下のURL参照）になっており、これがモアレなどの現象を発生させているようです。
http://www.olympus-esystem.jp/products/e1/feature/f_s06.html

マイクロレンズのピッチ（せいぜい60万画素相当）を考えると、マイクロレンズによって発生するモアレ等の現象が肉眼で確認できるのは、ごく自然なことだと考えます。

書込番号：12582652

[フィルムチルドレン]

のび.jpさん


一口にスクリーンといってもすごいことになっているのですね。
認識を新たにしました。

ありがとうございます。

書込番号：12582891

[LL1]

のび.jpさん

さきほどオリンパスより回答あり「PC等の画面の場合は機構上症状はでる」との事でした

「一般的な景色でも出るかもしれない　でも（オリンパス側では今回症状が確認できないから）分からない」とのことでした　

よく分からない回答で結局は「修理に出して下さい」とのことでした

一度修理に出してみます


色々と調べて下さりありがとうございました

書込番号：12582907

[Moriban250F]

もう解決はされていますが^^;

一般的にデジカメで言うところの「モアレ」は主に撮像画像に影響を及ぼす干渉縞でファインダースクリーンの場合は不良と言う観点でないので気にする必要は無いと思いますよ。

Ｌ１：ファインダー視野率95％、倍率 0.93倍
Ｅ−５：ファインダー視野率100％、1.15倍

恐らくこの一気にファインダー像スペックＵＰでファインダー内の干渉縞が気になるものと思います。

当方のＥ−３００、94％、1.00倍でも確認出来ます。Ｌ１は0.93倍でしたから気にならなかったのではないでしょうか？

昔の銀塩ＯＭファインダースクリーンはフレネルレンズが同心円上に極細溝で刻まれておりやはり対象物によっては干渉縞を観察出来ますが不良ではありません。

お手持ちのＬ１にマグにファイヤーで倍率を上げ、網戸にピントを合わせ覗けば容易に観察出来ると思います。
http://www.osaka-kyoiku.ac.jp/~tomodak/paper/moire.html

上の方も言ってみえますがデジ一の場合、ピント追い込みの指標にもなります^^

書込番号：12585035

[LL1]

Moriban250Fさん

親切で分かりやすい解説＆アドバイスありがとうございます　正直ホッとしました

おっしゃる通り気にしないようにします

今回は本当に勉強になりました

アドバイス下さった皆様本当にありがとうございました

書込番号：12585387

E-5 のシャッターレリーズ回数の確認方法

[syuziico]

これまでの E-3 や E-1 などの確認方法を試してみましたが 変わってるみたいでうまくいきませんね、

ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示お願いいたします ｍ（＿ ＿）ｍ

書込番号：12515877

[guu_cyoki_paa]

局止めでE-5を、送料元払いで送ってくれたら調べてみるよ。　　( ^ - ^")/
調べ方が見っかるまでは、レリーズ5回ごとにメモ帳に正の字を書いておくといいよ。

ところで、レリーズとリレーズ、どっちが正しいの？　どっちでもいいの？　　(・vv・)ハニャ？　　

書込番号：12516482

[XP14K4]

>レリーズとリレーズ、どっちが正しいの？
>
レリーズ（release)でしょうね。
普通に読んだら「リリース（解放する、外す）」ですから、
あたしゃ、チャージしたシャッターを解放するから、そう言われるのかと、
勝手に解釈しちょります。

書込番号：12517307

[万雄]

>レリーズとリレーズ、どっちが正しいの？

レリーズですよ、当然。

書込番号：12517336

[川崎＠さつき]

E-5とても気になってるカメラです^^;


http://ejje.weblio.jp/content/release
発音聞くと「レ」と「リ」の中間ぽいですね^^

書込番号：12517370

[kluzty]

「release」という表現は、矢を射ることになぞらえていることに由来しています。
狙いを定めて、矢を引き絞り、放つ。
タイミングを狙って、シャッターを押す。
獲物を取る感覚でしょうか。

書込番号：12517780

[せっこき]

ドラマチックトーンな氷柱

syuziicoさんこんにちは。
　こったなスレを立てたということは，E-5を入手されたのでしょうか? ＼( ^O^)/

　E-5が発売されて間もなくの，どこかのスレッドでちょっとだけ話題になったと思いましたが，E-5ではカバーの開閉を検知するセンサーが省略されたようでして，従来の方法は全く通用しないみたいです。

# 防塵防滴上，カバーの開閉を検知出来ないというのは少々問題アリなのではと私的には思うのだが。

　従ってシャッターを切った回数など調べる術が分かりませんから，私も "正の字" でカウントしてます ＜ウソです(汗

　だれか裏技を発見してくれると嬉しいですねぇ……，と他人頼みモード
　入手当初に私もあれこれいぢくってみたのですが，全く箸にも棒にもかからない orz



> ところで、レリーズとリレーズ、どっちが正しいの？　どっちでもいいの？

　guu_cyoki_paaさんにちなんでgoo辞書(汗)でちょっとひいてみました。
　releaseの「外来語」としては「リリース」ですね。で「カメラ用語」としてreleaseは「レリーズ」と呼んでいるようですね。

　したがってカメラの世界を知らない一般大衆ではむしろ「リリース」が当たり前ということになるでしょうか。
　発音的にも語尾は濁らないようなので，リリースorレリースorリレース，なんてところなんでしょうかね? (^^;

書込番号：12518099

[syuziico]

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
みなさま、コメントありがとうございます ｍ（＿ ＿）ｍ

　自分では何気なく使った 「レリーズ」 が思いもかけず 話題になってるようですね、
なるほど、「リリース」と「レリーズ」が英語に表記すると同じとは知りませんでした、
"新製品を市場にリリースする" とかは普通に聞きますが、"新製品を市場にレリーズする" とは聞きません、
レリーズ・・・というのは リリースの写真用語版、カメラ用語版なんですね、
目からウロコです、 ありがとうございました f ( ＾ ＾ )


　＞せっこきさん、　こんにちわ♪　お久しぶりです ｍ（＿ ＿）ｍ



そーなんです！　お正月に、いつの間にか ポチッ しちゃってたんです〜(笑)
E-3 をパスして E-30 を使っていましたが、防塵防滴ボディの入手はここ数年来の願望ではありました、

まだ 各種設定の模索中なんですが、高画質の片鱗は見せてくれて嬉しくてたまりません♪
解像感が高いと これほど立体的に見えるのかと、いまさらながらですが 驚きもしています、
試し撮りの写真で 意味もない写真で恐縮ですが、二枚だけ上げておきます、
自分的には 解像感（解像度ではありません）に驚いた写真です

　スレ題のシャッター回数についてですが、そうですか、やはりまだ一般には知られてないんですね・・・・
メーカーサービスでの修理・メンテの際には、そのボディの状態を把握する上で必要不可欠の情報だと思います、
ですから、なんらかの方法があるはずなんですが、いずれ どこかから出てくるのを期待して待つことにします、

自分のところに来てからのシャッター回数は、ファイルナンバーを 「通し」 にして弄らなければ
そのファイルナンバーで把握はできます、
自分のところに来るまで、つまり出荷までのシャッター回数を ただ何となく知りたかっただけなんです、

　しかし・・・・ E-5 は、たしかに楽しいカメラですね♪　凄いポテンシャルを秘めてると感じます、
これから 試写を重ねて、春くらいまでには自分好みの設定に追い込み、春の撮影を楽しみたいと思ってます〜 ｄ(＾○＾)ｂ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

書込番号：12518890

[3･ﾉﾝｽﾘ･ﾃﾞﾌ･4･9]

レリーズで、
正解デス！！
、、、、、

ついでに！
カメラ用語の 外来語デスよ！

発音が なまっているよ
レ
リ
−
ズ

やっぱり！、、、、、
日本語 だなぁ〜、、、、、 。

書込番号：12519369

[虹７００]

syuziicoさん、お久しぶりです。おそるべき解像感ですが、ご使用のレンズと設定モードを教えて頂きたくよろしくお願いします。かなり、いいレンズでしょうね。すごいです。

書込番号：12520223

[syuziico]

＞虹７００さん、　ご無沙汰しております f ( ＾ ＾ )

　今回 上げた２枚は、E-5 の解像感をご紹介したくて上げさせてもらいました、
これまで 他の方の作例を拝見していて、凄い！ と感じていたんですが、自分で実際に撮影してみて
これほどまでに良くなってるとは まさに驚きでした (＾○＾)ｂ

　レンズと設定についてのお尋ねですね、、　まず、レンズは 同時期に購入した ED12-60 です、

＞かなり、いいレンズでしょうね。　・・・・お恥ずかしいです f ( ＾ ＾ )

もちろん 12-60 はいいレンズではありますが、かなり・・・と言うには はばかられますです、
評判のレンズ、50mmマクロも所有していますが、試し撮りの段階ですので しばらくは 12-60 一本で試そうと考えてます、
また、ZD14-54 も所有していますが、解像感の高い E-5 には、12-60 の方が良いコンビかなと考えて
画角はかぶりますが購入した次第です、　14-54 は E-30 や E-510 などで使うつもりです、

　設定については、何度も言いますが試し撮りの段階ですので、ほとんど弄っていません、
とりあえず、ISO は 200 固定で、画質 VIVID 、WBオート、コントラスト -1 、・・・くらいでしょうか、
あっ、自分の場合、露出は若干アンダー目が好みなので そのようにしています、


虹７００さんも たしか最近 E-5 を入手されたようですね？
いろいろと設定を試して、自分好みの画質を見極められることをお祈りしています、
E-5 は きっと応えてくれるはずです ( ^ー゜）b
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

書込番号：12521138

[guu_cyoki_paa]

ふむふむ。　　( ^ - ^ )ゝ
レリーズもリリースも英語のreleaseなんですね。

あと、
調べてわかったんですけど・・・・・
リリースのスがズになるとそっくり似たものの意味になるみたいです。　　/(・。・)

みなさんありがとうございました。

書込番号：12522121

[霧Ｇ☆彡。]

release　について・・・

レリーズ　リレーズ　リリース　レ　リ　？？？

recycle　 リサイクル
recall　　リコール
return　　リターン

などの単語の意味は、ご存知と思いますが

語源を考えれば

re + lease　 リ　リース　　再　貸す
re + cycle　 リ　サイクル　再　循環
re + call　　リ　コール　　再　呼び

他の単語にも　頭に　RE を付けたものが沢山あります。

リユース re + use　 　再　使用
リターン　re + turn　　再　戻る

つまり　RE　の意味は　再

re + -cover　リ＋カバー

再びおおう，おおい直す.

そこで　り＋リース　re + lease（貸す）

カメラ言葉の意味として「リリース」を考えると

バルブ撮影の時

シャッター幕を開く
フィルムに光を与え（貸し）
再び幕を戻す（閉じる）

ではないでしょうか？

発音の最後に「ズ」を使うことについて
「ズ」＝「複数」の意味を示しますので
ここでは「ス」と思いますが・・・

このスレのタイトルについて

【E-5 のシャッターレリース回数の確認方法】

表記は、間違いではありませんが　海外では
shutter count　シャッター　カウント　を良く使います。

余計な説明をしましたが気になりましたので・・・

書込番号：12522659

[川崎＠さつき]

昔・・・「リリーズ」っていう双子の歌手いましたね^^;

リンリン・ランランはどうしてるんだろ？

書込番号：12525085

[XP14K4]

E-5のサービスモードへの入り方が分かれば、PENシリーズもいけるのではないかと、
密かに期待しているんですが、出てきませんね。
メーカーの技術者の方なら、知ってるのでしょうが、普通は社外秘ですもんね。
思うに、過去のEシリーズの場合、カードカバーが開いている＝撮影できない状態、でしたから、
PEN（E-P2）で、メモリカードを抜いたまま、何かのボタンを押しつつ、電源を入れるとか、
やってみましたが、全然ダメでした。

レリーズは、自動車業界でも使われていました。
いまや絶滅危惧種のMT車のクラッチに関する部品では、
「クラッチのレリーズシリンダ」の様に使われていますね。
他に「レリーズ」と言う言葉を使うのは、木之本さんって女の子くらいですか・・・失礼しました。

書込番号：12525253

[虹７００]

　syuziicoさん、ありがとうございました。かなりいいレンズどころか大変すばらしいレンズでしたね。ほんとにきれいでシャープですね。設定もほぼ標準なんですね。

　E５は確かに間違いなく最新の高能力デジカメですね。お互いに大いに楽しみましょうね。これからもよろしくお願いします。

書込番号：12525356

[はらた]

E-5もPENも持っていませんので、試せませんが

http://www.biofos.com/

どうやら見つかったらしいですね。

書込番号：12542431

[XP14K4]

E-P2で、でけた！
カウント確認できました。
1年使って、まだ6000ショットそこそこでした。

流石、はらた師匠・・・と勝手に弟子になってみたります。

書込番号：12542578

[ポロ＆ダハ]

はらたさん、こん＊＊は。

情報ありがとうございます。
ただ、

1. With a charged battery installed hold down the MENU button while switching on the camera.

2. When the LCD lights release the MENU button and immediately press it again, once.

3. In the menu go to SPANNER (line 5) and press RIGHT.

4. Press DOWN until you are at the LCD brightness screen (line 3).

5. Enter the brightness screen that shows the twin adjusters and press INFO and OK sequentially.

6. You will see on the LCD 'OLYMPUS' followed by the designation of your camera (eg E-P1).

7. Press in sequence UP, DOWN, LEFT, RIGHT, SHUTTER and UP for screen 1.

8. You are now in the hidden information screens: RIGHT = screen 2, DOWN = screen 3, LEFT = screen 4.

9. When you have your information simply switch off the camera.

１．十分充電されたバッテリーが入った状態で、電源を入れる間にMENUボタンを押し、
２．背面液晶が点灯したらMENUボタンから押すのをやめ、すぐにもう一度　MENUボタンを押す。
３．MENU画面で、５列目のSPANNERに入って、右ボタンを押す。

という段階で、ストップしています。
E-3の時も、何回かトライしたら、確認画面が表示されましたけど、E-5でも同様なの
でしょうか。
確認できた方がいらっしゃいましたら、どういう条件だったのか、お知らせください。

１．でMENUボタンを押しながら電源をONにしたり、ONにしながらMENUボタンを押したり
したのですが、２．の段階まで進めませんでした。

書込番号：12542651

[XP14K4]

ポロ＆ダハさん、こんばんは。

原文が、記載されていますので、お咎めなし？と言う事で、
E-P2での成功例です。

１．MENUボタンを押したまま、電源を投入する。
２．電源ボタン、MENUボタンを一旦離する。（E-5であれば、MENUボタンを離す）
３．普通に、MENUボタンでメニュー画面に入る。
４．十字キーの下と右だけを使って（OKボタンを押さない）で、モニター調整画面に入る。
５．その状態で、OKボタンを押すと、機種名と下に一列の2桁表示の、例の画面になる。
６．続けて、INFO・上・下・左・右・シャッター・上と順番に押す（同時押しは不要）
７．すると、PAGE１が表示されるので、後は十字キーで、PAGE2を選ぶ。

８．画面が消失したら、３以降を実施する。

で、出来ましたけれど、E-5では、上手く行きませんか？

うーん、予想通りだったのは、「何かを押しながら電源投入」だけでしたね。

書込番号：12542798

[Double Blue]

XP14K4さん
E-5でもできましたよ！

書込番号：12542832

E-5に合う三脚を教えてください。

[のらねこプチ]

E-5に合う三脚を探しています。
先日皆既月食にチャレンジしたところ、Velbon347GBでは狙ったところで固定できず、少し垂れてしまいました。

使用機材は、E-5＋50-200mmF2.8-3.5SWDまで(2kg)を想定しています。
撮影対象は、風景、夜景中心で、来年は花、猫、鳥も撮ってみようと思っています。

VelbonかSLIKで…

１　縮長55cm程度（トランクに収納できるサイズ・４段可）
２　カーボン三脚
３　できれば自由雲台
４　天体の撮影中でも垂れてこない
５　たて位置撮影できる

の条件でおススメ三脚がありましたら教えてください。

現在、
Velbon Geo Carmagne E545
SLIK 724 PRO, 724 EX�U, 724 FA
を検討しています。

よろしくお願いします。

書込番号：12409868

[Seiich2005]

35mm換算で400mmになるのでかなりしっかりした三脚と雲台が必要です。

スリックのカーボンはあまり知らないのですが、ベルボンのカーボンなら700番台以上
が必要だと思います。

ジオカルマーニュが新製品ですが、一世代前のネオカルマーニュが安くなっているので
お勧めです。

書込番号：12410011

[ToruKun]

微調整に優れた雲台

> Velbon347GBでは狙ったところで固定できず、少し垂れてしまいました。

三脚と言うよりは雲台をオススメしたいです。

マンフロットのギア雲台。
http://kakaku.com/item/K0000167616/
http://kakaku.com/item/K0000167615/

大まかな位置を決めた後、ダイヤルを回して角度を微調整するので狙ったところにピタリととめられ、フレーミングはとても楽です。
# ロック解除ダイヤルがやや堅いのがアレですけど。

私は小さい方(といっても1.2kgある)の410を使っています。
この雲台が使いたくて脚も合わせてマンフロットの055CXPRO3を使ってます。

書込番号：12410043

[ようこそここへ]

余計なお世話かも知れんが、一応、以下は追加情報としてクリアにしといたほうが、回答者もより答えやすくなるかもしれないよ。


＞１　縮長55cm程度（トランクに収納できるサイズ・４段可）

えーと、それって機材持ち運び用にトランク・ケースを使ってるってこと？それとも車のトランク？
４段にしてでも５５ｃｍにこだわるって事は、前者かな？それとも車内整理に自分の流儀があって、例えば車のトランクの５５cm程度の隙間に納めたいって事？


＞４　天体の撮影中でも垂れてこない

あなたの言う天体撮影って、どの程度の？　仰角はどれくらい想定してんの？

＞５　たて位置撮影できる

もしかしたら５０２００はまだ見たり使ったりしたことないんじゃない？（だとしても、別になんの問題もないが）

５０２００はレンズに三脚座が付属してる。　←　別売りじゃないところが良心的♪
それ、チョチョッとネジゆるめりゃ縦だろうが横だろうが、前後方向軸（レンズ軸）回りの回転角は自由自在だから。
また、レンズの三脚座を使えば、三脚に設置したときの前後方向の重量バランスがよくなるんで、弱めの三脚や雲台使っても垂れにくくなる。

それともなにか別の意味でのたて位置ってこと？

ちなみに、皆既月食で使用したレンズは？

書込番号：12410217

[万雄]

こんばんは。のらねこプチさん

>使用機材は、E-5＋50-200mmF2.8-3.5SWDまで(2kg)を想定しています。
>撮影対象は、風景、夜景中心で、来年は花、猫、鳥も撮ってみようと思っています。

僕は以前フィルムカメラ(銀塩)の頃は軽くて頑丈なアルミ三脚を使用して
いた頃もありました。

E-5＋50-200mmF2.8-3.5SWDだと3�sくらいの中型アルミ三脚で十分可能
だと思いますよ。

ベルボン Super Ace�Uはいかがでしょうか。

http://kakaku.com/item/10709010171/

書込番号：12410318

[のらねこプチ]

Seiich2005様

返信ありがとうございます。
当方３〜４万円で想定していましたが、読みが甘いようですね。
ネオシリーズ、取り扱いも少ないようですが探ってみたいと思います。


ToruKun様

返信ありがとうございます。
わざわざ画像まで用意していただいて恐縮です。。
ギア雲台の410、興味がわいてきました。
不埒な疑問ですが、ギア雲台の410は、
Velbon や SLIK の三脚にも取り付けられるのでしょうか？？


ようこそここへ様

返信ありがとうございます。
縮長55cmとはトランクに収まる、ぎりぎりサイズです。
天体撮影では、まだそれほど撮っているわけでは在りませんので、
特に仰角を意識してはいません。
以前8mmFisheyeを付けて逆さまに置いて撮ってもみました…
ご察知の通り、50-200mmは来年３月ごろの購入予定です。
先日は70-300mmでの撮影です。

書込番号：12410371

[のらねこプチ]

こんばんは。万雄様。

返信ありがとうございます。
Super Ace�Uは迫力のある重さなのですね。
やはり３kgは必要でしたか。
ぶれては困るし、重たいのも大変だし…
三脚は２台体制で行こうかとも思ってきました。

書込番号：12410528

[ToruKun]

> 不埒な疑問ですが、ギア雲台の410は、
> Velbon や SLIK の三脚にも取り付けられるのでしょうか？？

マンフロット等海外の三脚と雲台のジョイント部分は3/8インチネジで、ベルボン等国内のものは1/4インチネジ(一般的なカメラと雲台のジョイントネジと同じ)が普通だと思います。

なので、以下の様な変換ツールが必要になると思います。
http://item.rakuten.co.jp/kyoeioptics/manf_1_4-3_8adapter/

書込番号：12410539

[FJ2501]

ジンバル雲台の例

のらねこプチさん、

＞撮影対象は、風景、夜景中心で、来年は花、猫、鳥も撮ってみようと思っています。

＞１　縮長55cm程度（トランクに収納できるサイズ・４段可）
＞２　カーボン三脚
＞３　できれば自由雲台
＞４　天体の撮影中でも垂れてこない
＞５　たて位置撮影できる

僕もToruKunさんと同じで、雲台を先に検討された方が良いように思います。

35mm版 400mm の場合、筒先のわずかな動きでも結構撮影に影響します。
他はシャッターを切る瞬間さえぶれなければOKですが、夜景をスローシャッターで撮る場合は、カメラシステム全体をしっかり固定できる事が優先されます。

耐荷重の目安ですが、雲台はカメラとレンズの総重量の２倍くらいあれば、しっかりとまり、操作性も良くなります。三脚はカメラ・レンズ・雲台の３つの重量の２倍に耐えるものがお勧めです。

雲台は被写体によって向き不向きがあり、たとえば鳥を撮るにはビデオ雲台やジンバル雲台が使い易いですが、夜景撮りや天体撮影だとギア付き雲台の方が使い易いと思います。

縦位置撮影の場合、三脚座があるものなら楽ですが、雲台のプレート固定部分が長いものでは、カメラと干渉する事もあるので要注意です。

僕は鳥の居待ちをする時と天体撮影（星）に三脚を使いますが、フィールドでの持ち運び優先なので、軽量に収まるカーボン三脚とジンバル雲台を組み合わせて使う事が多いです。

ジンバル雲台はカウンターバランスを使わずに、レンズとカメラの重心の中心で固定してバランスするので、動きがなめらかな割に軽量です。でも細かい微調整の機構がないので天体撮影には向きません。

現在使用しているのは下記の組み合わせが多いです。

雲台　BENRO GH2 か　GH1（ジンバル雲台）
http://www.hobbysworld.com/SHOP/12540302.html
↑鳥の居待ちに使います。すぐ手持ちにできるようにクイックシューを使っています。

雲台　ジッツオ　ビデオ雲台G2380
http://www.hobbysworld.com/SHOP/11540301.html
↑近づけ無い鳥などに使います。

雲台　SLIK 自由雲台　PBH-600
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000167648/
↑赤道儀にのせて星夜写真を撮るのに使います。

三脚　マンフロット　055CXV3
http://www.hobbysworld.com/SHOP/11440106.html
↑これは三段です。鳥撮りに使います。

マンフロット　055CXPRO4
http://www.hobbysworld.com/SHOP/11440105.html

↑四段でヘッドコラムを外すことなく、センターコラムを水平ポジションに素早く切り替えることができます。

写真は、GH1と055CXV3にED300mmF2.8を載せているところです。

書込番号：12410561

[Double Blue]

のらねこプチさん

＞先日皆既月食にチャレンジしたところ
北海道ですか。月食を見られて、羨ましいです。
私の住んでいるところは雲にさえぎられてダメでした。

私は、GeoCarmagneE545と同じ推奨積載3kgのElCarmagneの4段の三脚を使っています。
E-1＋バッテリーグリップ＋50-200mmの望遠端で、夏に花火を撮りましたが、以下の条件で特に問題ありませんでした。
・レリーズケーブルと低振動モードを併用
・シャッタースピードはBULBで10秒くらい
・基本ですが三脚の振動が収まるのを待ってシャッターを切る(あわてて撮るとぶれます)
しかし、三脚の振動が収まるまでが少し長いので、夜景がメインならあまりオススメしません。
SLIKの724なら積載5kg以内なので、もう少し安心できそうですね。

一点気になりましたが、のらねこプチさんが検討している三脚は、伸ばした長さが15cm以上も違うのではないでしょうか。
・GeoCarmagneE545 1238mm
・SLIK 724 PRO 1399mm、724FA 1380mm
（雲台を含むかどうかの違いかもしれませんが･･･）

三脚は、自分の背の高さにあったものを選んだ方がいいでしょう。
エレベータを伸ばさずに三脚を伸ばし、カメラを置いて自然と目の高さにファインダーが来る長さが良いとされています。

以上、ご参考までに。

PS 夜景や花火の長時間露光は楽しいですね。
シャッターを開けている間はファインダーでは何が写っているのか確認できないので、
液晶に表示されるまでのドキドキとワクワクがなんとも言えません。

書込番号：12410661

[のらねこプチ]

ToruKun様。

ご教授ありがとうございます。
接点は増やさないほうが良いのでしょうね。
ジョイントネジは使わずにマンフロットで統一を選択肢にいれます。
まずは量販店にいってギア雲台をチェックしてみます。

書込番号：12410808

[のらねこプチ]

FJ2501様

返信ありがとうございます。

ご指摘の通り、雲台に課題があることが解ってきました。
どうもSLIKの最大重量表記には不安を感じてしまいます。
耐荷重には注意してみます。６ｋｇ以上の耐荷重が必要ですね。

恥ずかしながら、ジンバル雲台を初めて知りました。
まずは普通の三脚雲台で鳥さんに挑戦してみてから、ジンバル雲台を
検討してみることにします。

花も猫も鳥も星も…
当方かなり無節操なもくろみをしていたようです。
ひとつひとつ順番に、ですかね。

書込番号：12410880

[のらねこプチ]

Double Blue様

返信ありがとうございます。
皆既月食ですが、なんだかぼんやりして見えました。
当日、その時間になるまで皆既月食のことも知らなかったのですから、
すっとぼけていた私です。。

全高ですが、違いは認識しております。
現在の347GB(1269mm)では空に向けると、屈まなければならず不便を感じました。
一方で、縮長を55cmに収めたいという矛盾もあり迷っています。

書込番号：12410925

[ようこそここへ]

＞現在の347GB(1269mm)では空に向けると、屈まなければならず不便を感じました。

被写体は皆既月食だったんでしょ？　だったら、三脚なんて多少低くても、屈んだり不自然な体勢とる必要ない。
あなたのカメラなら、むしろ余裕。　E-5のバリアンとライブビューは、飾りじゃないよ。

＞先日は70-300mmでの撮影です。

あ、それならかなり垂れや安定性に関しては、厳しかったと思う。

たぶん、７０３００+E-５で、ただボディの三脚穴使って雲台に一点固定しただけでしょ？
そのバランスの悪さで、Velbon347GBでは、はっきりいって相当苦労したと思う。
（まあ工夫しだいでかなり安定度は向上させられるんだけどね）

それにどうせ、皆既月食撮ったってことは、月をでっかく撮りたくって３００ｍｍ（換算６００ｍｍ）目一杯使っちゃったりしたんじゃない？

だったらなおさら、構図決めるとき垂れや揺れが気になったはずだし、そんな撮り方でその三脚なら、結果もおそらく微妙なぶれに悩まされてるはず。

逆に言えば、そんな撮り方するんだったら、強度はあって越したことはない。

だから、三脚+雲台で新品カーボン３〜４万っていうのは、かなり厳しいと思う。
特に最近、国内メーカーの値段が、原材料高騰のあおりを受けて軒並み上がったんで、なおさら。

いっそのことどうせ候補の値段が上がるんなら、マンフロかジッツォも調べてみたほうがいいかもしんない。

あと、予算がタイトで、しかも自由雲台を好むんなら、KTSも悪くない。つか、クオリティに対するコストパフォーマンスは随一といってもいい。色もいろいろと選べるよ。

まあそんなおしゃべりはともかくですな、ここ、読んでみるといいよ。（ってか、もう読んでるかもね）
http://www6.ocn.ne.jp/~umeda-f/sankiyakutubo.html

耐荷重の話、全高の話、センターポールの話、脚のロック方法の話、などなど、三脚選びのツボについて、あくまで一般論だとはいえ、侮れない感じでわかりやすくまとまってると思う。

それから、もしあなたが慎重派であり、しかも可能ならば、三脚も雲台も、実物はみたほうがいいよ。また、実際に自分の機材を店に持ってって、つけてみられればベスト。　
機種やメーカーによって、仕様が似ててもあきらかに剛性や振動の出具合が違うことなんて、ざらだし、それは人気やランキングと比例しないことも多々あるから。

念のために言っておくけれど、あなたの使い方や考え方、そして技術はあなたにしかわかんないし、オレはあなたのことを知らないんで、軽々しくお勧めはしないことにしてる。特に現段階でのあなたはどんどん知識を吸収して、考え方が変わっていってるのがわかるし、オレ的には具体的なメーカーや機種をすすめにくいんで、それは他のもっとスルドイ回答者さん達に任せるよ。でも、もしかしたらヒントや情報は共有できるかもしんない。

悩むのもまた楽しみ。　がんばって。

書込番号：12411083

[sarsan]

初めまして、どなたも三脚には苦労されているようですね。私もその一人で過去いろいろな三脚を買いましたが望遠レンズを付けて特に斜め下に向けてセットしますと礼儀よく少しお辞儀をしますので困っておりました。或る人から三脚本体より雲台に問題があると指摘を受け、たどり着いたのが「HUSKY 3D」です。見かけはあまり良くありませんががっちりしていて構えた所にピタリと止まります。プロにも使っている方が結構居られるほどですので三脚本体はともかく一度ご検討されてはいかがでしょうか？カメラのキタムラで\15,800（雲台）で扱っているようです。

書込番号：12412120

[Conversion is dark]

三脚は一生ものと言いますね(実際は買い足しするでしょうが)

GITZOがおすすめです。

http://kakaku.com/camera/tripod/ma_676/

書込番号：12413594

[のらねこプチ]

みなさまこんばんわ。

私事ですが、お正月は札幌で過ごしますので、ヨドバシさん・ビックさんに行って
手にとって選ぼうと思います。

どのみちE-5に347GBでは心もとないので、脚＋雲台、両方買ってくるつもりです。

紹介いただいた梅田フォトサービスのページの中で、三脚の高さについて言及がありました。
当方、160cmちょいのため、Velbonの800,700番台、SLIKの900番台は難しそうなので、
Velbon600番台、SLIKの800番台、Manfrottoの055番台あたりから選ぼうと思っています。

雲台は、三脚付属のものをE-5で直接チェックした上で決めようと思います。
Manfrottoの410はすごく興味があります。結局は、3way、ギア、自由雲台、全部そろえそうな
気がしています。その他、HUSKYも手にとってみることにします。

なにはともあれ、３〜４万円程度で軽く誤魔化してしまいそうなところ、
さまざまな選択肢を再考する機会を頂きましてありがとうございました。

みなさま、よいお年を。。

書込番号：12418271

[のらねこプチ]

明けましておめでとうございます。

ご報告が遅れましたが…報告します。

Manfrotto 190CXPRO4+496

の三脚＋自由雲台の組み合わせをゲットしました。

ヨドバシカメラで39,800円＋13%ポイント還元。

結局、トラベル用と天体撮影用は別々にすることにしました。

今回はトラベル用。雲台をはずせば50cmですので、飛行機に乗せるときには

トランクに収納します。。

足の細さがちっとは気になりますが、なかなかカッコいい。

ただ、ただ、ロックをはずしても一番下の脚が出てこない…

使うときも収納するときも、引っ張って押し込んでやらないといかん。

手間がかかる…　イタリア製だから？

んん…

ZUIKO DIGITAL ED 50-200mm F2.8-3.5 SWD も買っちゃいました。

望遠端200mでちょっと風が吹くと、厳しい感じです。

このへんは工夫しながら克服していくつもりです。


それから、Manfrottoのギア雲台410も見てきました。

欲しい。。

これには、アルミ製の3kgはありそうな脚を捜してみようと思います。

いろいろ見てみると、ベンロというメーカーもいい質感だと思います。

春になったら検討します。


みなさま、いろいろご教授ありがとうございました。

書込番号：12552483

現像時の解像度について

[かえるへろへろ]

皆さんは現像したときの解像度をどれくらいで設定していますか？
デフォルトの300でもんだいないのでしょうか？

書込番号：12534249

[Double Blue]

かえるへろへろさん
解像度(dpi)は、1インチ(2.54cm)に何ドットかという値で、主に印刷時に影響するパラメータですが、印刷するときに変わりますし、
ピクセル数は4032x3024で変わりませんので、気にしなくても良いです。

例えば、幅4032x高さ3024で、300dpiだと34.2cmx25.6cmサイズになりますが、
L判(127mmx98mm)に出力する場合は、高さ3024ピクセルを98mmにあわせますので、
印刷ソフトが計算して勝手に784dpiとみなして処理するはずです。

最初から決まったサイズに印刷することが分かっている場合は、dpi合わせておくと楽かも知れないと言う程度だと、
私は認識しています。

ちなみにEPSON系のプリンタは180の倍数の解像度、キヤノン系のプリンタは150の倍数の解像度になるように、
再サンプリングして縮小してやると綺麗に印刷されます。

書込番号：12534323

[霧Ｇ☆彡。]

>デフォルトの300でもんだいないのでしょうか？

問題ないです。

Double Blueさんが、詳しく説明してますので説明は省きますが

３００　でも　７２　などでも　保存されている
縦横のドット数（ピクセル）には影響しませんので
ご安心ください。

書込番号：12534360

[梶原]

こんにちは　かえるへろへろ　様

解像度自体は写真には何も影響を与えませんのでどのような数値でも良いのですが，印刷屋さんに渡すならたいてい350 dpiでといわれるのではないかと思います。

解像度を変えると印刷された後のサイズが変わりますので，出力の際の解像度で使用サイズになるように画素数を決定しておく必要があります。

家庭のプリンターで印刷する場合，最近はプリンターの性能が良くなってきて，600 dpiとかでも印刷できるプリンターがあるのではないでしょうか？

ただし，撮影時の画素数以上の写真を作ってもあまり意味がないので，実際的には解像度はどのような数値でも良いということになるのではないかと思います。　ソフトによっては，画像を開いた直後の画像のサイズが解像度で変わるものもあるようで，高い解像度にしておいた方が画像を開いた直後のウインドウで画像全体を見渡せるが，低い解像度にしておくと初めは一部しか見えないというようなこともあるかもしれません。

書込番号：12534713

[かえるへろへろ]

皆様、アドバイスありがとうございます。
デフォルトのままで処理して行きたいと思います。

書込番号：12542502