D7000 ボディ のクチコミ掲示板

運動会用 カメラ＆レンズについて

[tyahan]

子どもの運動会を言い訳にカメラ＆レンズを購入します。
出来れば18万円くらいに抑えたいのですが、最も幸せになれる組み合わせを考えています。
１）D7000+Nikon　80-200 Ｆ2.8D
２）D90+SIGMA　70-200 Ｆ2.8 OS EX DG HSM
３）D7000+SIGMA　70-200 Ｆ2.8 EX DG HSM(OSなし）
※）D7000+NIKON 70-200 VR �U←本当はこれが欲しいのですが、資金的に無理です。

本体としては、D7000に魅力を感じているので、背中を押していただきたいのですが・・・
レンズに投資したほうが後々幸せになれるのは経験として感じてはいるんですよね。
皆様のお考えをお聞かせ願えますでしょうか、よろしくお願いいたします。

＜補足＞
以前はD300とSIGMA APO300　EX DG HSM　＆　テレコンで野鳥を撮っておりましたが、業務多忙と子ども誕生のため（山の神が怖くて）中断しておりました。
現在の手持ち資産は次のモノなので、本体＆動体撮影用レンズのみを購入予定です（SDと予備バッテリー、レンズフィルタも買いますが）。
１．NIKON 35F2D
２．SIGMA 17-70 MACRO EX HSM（だと思いました。OSなしのやつです。）
３．SIGMA TELECONVERTER EX DG 1.4 & 2.0
４．三脚はSLIKのマスター2を持っています。
※親族から請われ、先日D300を安価で手放してしまい、現在カメラありません・・・ちょっと後悔しています。

書込番号：12739110

[テレアポテッサー]

おめでとうございます。 私など本日、シグマどころかタムロン60周年記念レンズの第2弾 18-270 ＰＺＤ（ピエゾドライブモーター搭載）を新品購入してしまいました（レビューしました）。 画質のキレはシグマ18-250 ＯＳの方が上です。 しかし、タムロンは本日、新品購入したてだからか、自重落下が起きません。 18ｍｍの樽型歪曲もドデカイです。 アトボケはシグマ高倍率ズームレンズより綺麗です。 逆光にもシグマと同じく、かなり強いですよ。 確かに売却を考えましたら、レンズメーカー製品はダメです。 使い潰すのが 正解 ですわ（笑）。

書込番号：12797219

[tyahan]

ピエゾご購入されたのですか？シグマとタムロン両方お持ちになってどうするのですか（笑）
私も気にはなってるのですが、口径66mmですよね？
ちょっと小さいかなあ・・・と思っているのですが。
ところで、ライブビューで合焦しますか？

タムロン買うなら、Ｎｉｋｏｎの55-300VRでいいのではないかと。。。。
あとで、レビュー拝見にいきます〜〜

書込番号：12806716

[テレアポテッサー]

ＤＸ55-300は今やニコンＤＸセンサーカメラの定番 望遠ズームです。 安くてキレがよく、アトボケもマシです。 ＤＸ18-105を売却したため、シグマ10-20Ｆ3.5（新型）との隙間が広すぎるためにピエゾを新品購入いたしました。 シグマは自重落下に耐えられずに売却しました。 まだ、ピエゾは18ミリにシッカリと合わせておけば自重落下は発生しません。 キレはシグマ18-250の方が画面均一です。 私の新品購入したピエゾは開放の18ミリでは、やや左側のピントが弱いです。 樽型歪曲もデカすぎます。 さすがタムロンだと思いました（笑）。

書込番号：12809179

[tyahan]

＞テレアポテッサーさん　
ピエゾ、評判がかなり良いですが、歪曲はこの高倍率だとしょうがないのでしょうか？
広角側は現在所持しているsigmaの17-70が悪くないので、特に不要かなあ、と思っています。
と、なると55-300VR、安いのが魅力です〜。結構レビューも良いので、とりあえず買っちゃいそうです。70-300との差はどんなものでしょうか・・・・

sigma10-20、いいですよね。
ちょうど一昨日手にとりましたが、あの広さは楽しいです。
でも、口径82mmもあるんですね。フィルターが高そうです（笑）

書込番号：12809562

[テレアポテッサー]

私はＤ90（2台）と旅にＤ3100です。 フルサイズ70-300は、重い、デカイ、1段絞ると多角形絞りのカタチの点光源のボケになる。 以上の点が不満で売却しました。 新型設計のコンパクトなＤＸ55-300は全域、開放からキレがあり、安くて、シャープでボケも見れるレンズですよ。

書込番号：12813159

[テレアポテッサー]

広告写真スタジオも4ヶ所、経験しましたが、今は幼稚園から医大のスクールアルバムまで撮影しています。 ですからシグマ10-20Ｆ3.5をベースに2カメ体制で簡潔したいのです。 ですから標準域がヌケすぎるＤＸ55-300につなぐより、ピエゾ18-270の方が安心できますから。 スクールアルバムの場合、大きい画像でもキャビネくらいですから。

書込番号：12813278

[テレアポテッサー]

82ｍｍフィルターになった新型シグマ10-20Ｆ3.5ＨＳＭは、前タイプのヒドイ周辺に向かっての流れがなくなり、周辺の光量落ちもほとんどありません。 新品購入して2年使用したトキナーＤＸ12-24Ｆ4.0より遥かに逆光に強い点が 仕事向き です。 また、ピエゾの18ｍｍの樽型ディストーションのドデカさは、17-50Ｆ2.8ＶＣ（新品購入、ＡＦ精度が悪いためスグに売却）と同じくタムロンの歪曲に対しての 無神経さに由来するものと思われます。 新品購入した事のあります シグマ18-250 ＯＳ は、18ｍｍでも四隅に少し変形の樽型歪曲が少し残るだけで、シグマは伝統的に ディストーション消し が抜群にうまいですね。

書込番号：12813318

[tyahan]

＞テレアポテッサーさん　
おはようございます。
いろいろと情報ありがとうございます。Tamronのは倍率的にもかなり無理してるかなあ、、、と思っちゃいます。先入観でしょうか。
一時期はsigmaの18-250購入の一歩手前まで行きましたが、やはり大口径ｆ2.8ズームが欲しくなりました。

Nikonの旧VR70-200か、sigmaの70-200の新しいのを買おうと思っております。
テレアポテッサーさんはsigmaの新型70-200は経験済でしょうか？

書込番号：12816094

[テレアポテッサー]

シグマの高倍率18-250は、自重落下にさえ耐えられたら、写りはダブルズームなどより遥かにシャープです。 アトボケはイマイチですが。 シグマの70-200Ｆ2.8 ＯＳは、ヨドバシ梅田で持参Ｄ90に付け、試写しました。 ジャスピンならニコンより切れがある印象です。 ただＦＬＤ硝子レンズ搭載の特徴として、パキッと乾燥して写り、肌などの湿度表現よりスポーツ向きに感じました。

書込番号：12816688

[tyahan]

sigma70-200 osは情報が少ないですね〜
なので海外のレビューを読んでいますが、ワイド側の甘さと最短撮影距離が長いことなどの評判が悪いですね。
評価が定まるまでもう少し待ちたくなって来ました。

このままだと望遠よりも先に高倍率ズーム（18-250か18-270）を買うのが先になりそうです（笑）

書込番号：12820370

[テレアポテッサー]

シグマ18-250 ＯＳをお勧めいたします。 新品購入しまして 不満のないレンズ でした。 自重落下、以外は。 タムロン18 -270 ＰＺＤは、やはりＡＦ精度がシグマほど、素晴らしくありませんわ。

書込番号：12823955

[テレアポテッサー]

わたしの場合、70-200Ｆ2.8レンズに求める条件は以下の通りです。 逆光に強い。 ＡＦの走りが早く、合焦精度が高い。 150-200ｍｍで開放からキレがある。 発色がニュートラル。 100ｍｍ以下など標準ズーム側で撮影しますから、そのレンジの画質はこだわりません。 200ｍｍＦ2.8さえ開放からキレがあれば良いと思っているくらいです。 あとは下がれない場合に画角を拡げる望遠レンズとして使用いたします。 レンズテストはプロカメラマンの西平さん以外、あまりアテになりません。 チャートに対して、レンズの光軸を当てる腕がないからです。

書込番号：12824130

[tyahan]

＞テレアポテッサーさん　
なるほど、大変勉強になります。
西平さんという方は存じ上げておりませんでした。
参考にさせていただきます。

70-200の大口径レンズを使用する場所というのは、現在の私の撮り方ですと、運動会と発表会くらいに限られてしまいます。そこに幾らまでお金を出すか。。。問題です（笑）

書込番号：12831043

[テレアポテッサー]

感度3200までほとんどノイズが気にならないＤ7000でしたら、ＤＸ55-300の開放で十分な画質が得られますよ。 ニコン初の高屈折率ガラスレンズを採用しただけあり、ブレさえなければ素晴らしいキレが堪能できるコストパフォーマンスのすばらしいレンズです。

書込番号：12833441

[tyahan]

＞テレアポテッサーさん　
ありがとうございます。
70-200は中期的には購入予定ですが、旧ＶＲとSIGMAの新型でしばらく悩もうと思っています。
その前に、とりあえず発表会用のレンズとして廉価な望遠を購入しようと思っております。
本当は、これもテレアポテッサーさんオススメのsigmaの18-250もまだ迷っていますが、屋内の発表会だとｆ6.3は少々厳しい感じもしますので、55-300VRだと軽く、長く、安いので、70-200を購入した後も使い道がある気がします。
18-270は長さ、軽さも十分ですが、テレアポテッサーさんのおっしゃる歪曲が気になるので、遠慮しようかと思ってます。

書込番号：12835039

[tyahan]

どうやらNikon70-200VRにはsigmaのテレコンは効かないみたいですね。
これだとsigmaの70-200を買うしかないか、、、と思っております。

書込番号：12835104

[テレアポテッサー]

シグマの最新型の×1.4ＥＸ ＤＧは、新品購入しました。 被写体の輪郭に強い緑色のイロ収差が発生します。 今年になってシグマ50-150Ｆ2.8（2型）は売却しました。 このレンズは2ｍ以内で絞ってもピントが甘いレンズです。 逆光にも弱すぎます。 ですから改良した新型を発表したのでしょう。 発表会や運動会はＡＰＳデジタル一眼でも300ｍｍは必要ですよ。 テレコンのためにレンズをシグマにする必要はありませんよ。 ニコンには画質があまり落ちない×1.7という素晴らしいテレコンがあります。 シグマのテレコンは画質を落としすぎますから使わない方が無難です。 ニコンの一つ前の70-200ＶＲは、逆光に弱く、空などに向けて撮ると周辺光量落ちが目立ちます。 新型はこれらの欠点を改良したようですが、値段が高い。 ですから、シグマの最新型とニコンＤＸ55-300の使い分けが、私も正しいと思いますよ。

書込番号：12835764

[tyahan]

＞テレアポテッサーさん　
↑のお返事を読む前に、旧ＶＲを昨日、買ってしまいました・・・中古で11万強です。
lenstipsというサイトでSIGMAの新型を綿密に特集していたのですが、開放での甘さがかなり指摘されていました。それでちょっとひいてしまいまして。
悩みすぎたので、「もう純正しかないだろ！」という状況になり、検索したところ良いのがあったので・・・思わずポチッと。
逆光については、フードに頑張ってもらうしかないですね。ポジション取り頑張らないといけませんねえ。早速、来週末のピアノの発表会に持ち込む予定です。

次は、ニコンのテレコンを買うか、55-300VRを買うかで悩んでいます・・・悩みがつきません（苦笑）

テレアポッサーさんのアドバイスはスッパリとしてて大変参考になりました。
いろいろと教えていただき、ありがとうございました。

書込番号：12838579

[REALTマークの四駆^^]

現役の学校写真カメラマンです。
幼稚園の運動会もたまに撮ります。

旧VR70-200を昨日購入したとの事、もうそれも持って行くしかないですね。＾＾；
購入されてからアドバイスするのも気が引けるのですが、一応、現役として書かせていただきます。参考になれば・・・＾＾；

幼稚園の運動会はフィールドも狭く、ギャラリーも多いので一番お薦めできるレンズは18-200mmなどの高倍率ズームです。
80-200F2.8などの重くてかさ張るレンズは正直あまりお薦め出来ません。
ちょこちょこ子供が周りを走り回りますし（ギャラリーの子供や競技をしていない園児なども）、ぶつけたら大変です。
ですので、なるべくなら小型で移動時も取り回しの良いレンズとカメラが理想です。
園児の走る速度なら18-200mmのAF速度でも十分撮れますし、フィールドも狭いので200mmあれば大丈夫です。
連射能力もD7000で十分。
欲を言えばSB-800クラスのストロボがあれば完璧です。
（ストロボだけは買うならSB-700などより、SB-800クラスにしたほうが良いです。一番のお薦めはSB-800で、中古しかありませんが新同で3万円位で買えます。SB-900はあまりお薦めできません。）

木が多い園では影になる部分が多くなるので、ストロボがあると良いです。
レンズの明るさは、望遠側が開放F5.6でも大丈夫です。
ましてISOが上げられるD7000なら尚更大丈夫。

早朝からの場所取りも考えてると思いますが（笑）、そんなに近くで撮らなくても大丈夫です。とにかく場所が狭いので。

それよりもコツは、プログラムをよく見て、次の競技を撮るのに良い場所に早く移動することです。
私たちのような運動会カメラマンの動きを見て、なるべく近くに移動するのも良いかと思います。＾−＾


購入されたVR70-200F2.8は、ピアノの発表会などにはうってつけです。
シャッター音が迷惑にならないように、なるべく後ろのほうから撮るなどの配慮も必要になると思いますが、逆に前の方の席で撮るより、レンズを振る角度が小さくなる後ろの席のほうが撮りやすかったりします。
後ろのほうの席は空いていて三脚も立てられる事も多いですし、別のレンズ（広角）で全景（会場の雰囲気）も撮れて良いと思います。

いい写真、撮ってください。＾−＾

書込番号：12852752

[tyahan]

＞REALTマークの四駆^^さん　
おはようございます。
レス頂戴していたの知らず、お返事が遅くなりましたo( _ _ )o

いやー、運動会にフラッシュというのは全く想像もつかない技術でした。
有効なのですね。ふむふむ。
テレアポさんやsiha32さんもおっしゃるとおり、高倍率ズームが本当は良さそうですね。
運動会はまだ先なので、チャンスがあれば購入しちゃうかもしれません（＾＾）
しかし、素人カメラマンとして、どちらかしか買えない状況で選らんだのは「ｆ2.8」でした（笑）

本日、ピアノ発表会です。落ち着いて後ろから撮ってきます。
一応、400とテレコンも持って行きます。うまく撮れるか・・・私の方がドキドキしてきました。。。。
ありがとうございました。

書込番号：12876103

連写で書込みバッファー追いついてますか

[Nikon_D700]

連写／秒申分ないですが野鳥撮りで書込み追いついてますか。
記録メディアがコンパクトフラッシュ対応でないのが残念。
D300、D700で野鳥撮っていますが高感度の場合
D700のDX設定で近距離撮影には足りますが
20m以上離れた場合D7000が好都合ですね。
しかし、連写バッファー、記録メディアの
書込み速度に懸念があって購入していません。
野鳥連写されて使っておられる方にお尋ねします。
翡翠等の飛込みシーンで2-3秒間の連写ききますか。
SDHCカードは何をお使いでしょうか。
アドバイスよろしく。

書込番号：12738876

[dandanpapa]

カタログデータでは、連続撮影可能コマ数

ロスレス圧縮RAW/12ビット　　11コマ
ロスレス圧縮RAW/14ビット　　10コマ
圧縮RAW/12ビット　　15コマ
圧縮RAW/14ビット　　12コマ
JPEG FINE L　　31コマ

ですので、6コマ/秒で割ると秒数が分かると思います。
バッファフル後の書き込み速度は分かりません。

書込番号：12738913

[dandanpapa]

良い記事がありました。

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000151480/SortID=12538433/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%83J%83%8F%83Z%83%7E

書込番号：12738944

[canon2006]

横からすみません。

＞翡翠等の飛込みシーンで2-3秒間の連写
カワセミの飛び込みシーンはほんの一瞬です。
飛び込み前から飛び込んで飛び去って行くまでを
ずーっとビデオ撮影のように連写されるのですか？
2〜3秒の連写は必要ない気がするんですが・・・。

1秒ぐらいなら全く問題ないと思います。

書込番号：12738980

[やすぶぶ]

おもしろそうなのでざっくり検証してみたところ、
記録方式次第ということが分かりました。

＜RAW（ロスレス14bit）＋JPEG（FINE）の場合＞
仕様通り「10枚　≒　1.7秒」の連写でバッファフルになります
その後、（白芝class10/16Gの場合）SDへの書込に約9秒かかります。

つまり、
　10連写（1.7秒）→9秒休み→10連写→（以下同じ）
またシャッター押しっぱなしの場合は、
　10連写（1.7秒）→以降は0.9秒毎に1回シャッターが切れる

＜RAW（ロスレス14bit）の場合＞
同上

＜RAW（ロスレス12bit）の場合＞
連写は11枚（1.8秒）、バッファ解放は約7秒

＜RAW（圧縮12bit）の場合＞
同上

＜JPEG（FINE、サイズL、画質優先＞
上限の100枚（16.8秒）まで連写可能。


上記より、２秒程度以上の連写をするにはJPEGにする必要あり、
って事みたいです。
私的には、最高画質で10コマ1.7秒の連写ができれば十分ですが、
カワセミのダイブとなると、微妙かもしれませんね。

なお、急いで実験したので間違い等あるかもしれませんので、
そのあたりはご承知おきください。

書込番号：12739199

[写歴40年]

Nikon_D700さん　こんばんは

私は鳥でなくスポ少の子供達を連写していますが、CH Aモード アクティブDライティング弱めの設定で、JPEG FINE 圧縮画質優先 20枚弱、RAW 14bit 約10枚弱で一旦止まります。

時間を細かく計ったわけではありませんが、感覚では前者 3〜4秒後者1〜2秒位です。

カードは SANDISK EXtreme SDSDX3-016G-J31A (16GB)です。

書込番号：12739287

[はるたまパパ]

最初の１秒半程で（９枚から１０枚）バッファフルになり（14bitロスレスRAW)
以後はバッファの解放分のレリーズ（１から2枚/秒）です。
翡翠の飛び込みで、餌を採る以外で俗に行水と呼ばれる連続して飛び込む
シーン（多いと１０連続）においてはバッファの解放は間に合いません。
先日私も歯がゆい思いを経験しました。（Ｄ３００ｓを残しておいて良かった！）
将来的にＳＤＸＣの低価格化と書き込みの高速化で改善されてくれればと願います。

書込番号：12739289

[田舎のウリ坊]

はじめまして。
野鳥専門で撮影していますが、カワセミはあまり撮影することは無いです。
一応D7000は１月にD90とD2xを下取ってもらっての購入しました。
お尋ねの連写ですが、カワセミに限らず飛翔写真を撮影する場合２.３秒の連写は意味がないでしょう。なので連写ではなく、カワセミの飛翔撮影や飛び込みはセッティングが5割、カメラの能力が3割で残りはレリ−ズするタイミングと運です。
連写機能も大事ですが、カワセミの動きを予測する練習の方が大事かと。
でもまぁ、連写をするとしても２秒程度ならなんの問題もないと思います。背景の条件によっても連写枚数は大きくかわりますけど。
そんなことを考えるより、動画を撮ってパソコンの中で１枚だけ切り出したらいかがでしょう。
確かD7000はそれが出来たはず。

メディアについてはサンディスクの秒/30Mの８メガを２枚入れています。
私にはそれで充分なんですけど。

書込番号：12739496

[Nikon_D700]

今晩は！

やすぶぶさん、他皆様、
早速ご意見深謝致します。

D700でコンパクトフラッシュ60MB/Sで撮っているとすんなりですが
SDHCになると覚束ないですね。
D7000の機能搭載で記録メディアがコンパクトフラッシュ対応ならD300Sの時期モデル？
その間、高感度対応のD7000を使いなさいと云う製造側の要求でしょうが
当面D700のDXフォーマットで我慢します。
平行して高感度ノイズ対応のペンタックスK-5にアダプター介して
ニコンマウントレンズ試しましたが結果良好ですがバッファー少なく連写躊躇します。
翡翠は突っ込んだ後浮上の連写、突っ込む瞬間連写分けてやると読書きで不連続に。
矢張り、D7000、K-5共にコンパクトフラッシュ対応お願いしたいですね。

書込番号：12740689

おすすめの三脚を教えてください。

[liqueur]

昨年末にD7000を購入し、試行錯誤しながらも楽しく使っています。

最近では風景撮影や接写をすることも多くなり、新しく三脚を購入しようと考えています。　恥ずかしながら現在使用している三脚は以前コンデジで使用していた安物で、D7000の重さに耐え切れておらず、手で支えないと傾いてしまう状態なのです（汗）

そこで、皆さんお薦めの三脚を教えていただけないでしょうか？　価格は2〜3万円程度で考えています。

本来であれば三脚のカテゴリに質問すべきなのですが、商品別の掲示板しか無いため、こちらで質問させて頂きました。

どうぞよろしくお願いします。

書込番号：12737860

[ばーばろ]

ありますよ、三脚総合掲示板。。。

2〜3万円の予算なら、とりあえずManfrotto 055XB＋SLIK SH-807かな。高画素モデルを使うなら、「最低限がココ」です。

どこに書き込んでも、同じ答えだと思いますよ。

書込番号：12737888

[うちはオビト]

俺はＳＬＩＫ Ｆ７４０を使ってます
初めはスレ主同様に一眼レフ(Ｄ７０ｓ使用)でコンデジ用のアルミね三脚を使ってましたが、三脚が壊れた為に買い替えました。２９８０円と安かったけど、それ以上の働きをしてくれてます。

書込番号：12737890

[yoshiy55]

私はD90とD300SにVelbon Sherpa 435という三脚を使用しています。
水平器が３つ付いていてとっても重宝しています。
値段もビッグカメラで15800円（2年前ですが）と、とてもお安いのでお勧めです＾＾

書込番号：12737925

[ねんねけ]

価格とか耐荷重だけではなくて、脚を伸ばしきったとき(かつエレベーターは伸ばさないで)に
雲台に乗せたカメラのアイポイントが、ご自身の撮影姿勢として窮屈か、または届かないという
ことにならない三脚が良いと思います。

もちろん設置状況によって脚の出し方はそれぞれ調整するわけですが、基本的には伸ばしきった
状態でスムーズに覗けるのが楽です。エレベーターは基本的に使わない方がブレ要素を軽減
出来ます。

ご参考までに三脚の最大荷重はメーカーごとの独自基準ですのであまり信用できません。
大雑把な目安としては最大積載量(耐荷重)の半分程度に見ておいた方が良いようです。

書込番号：12738071

[オミナリオ]

僕は主にManfrotto #191と雲台は#141、PH-163、花撮りはVelbonのMountainChaser�Uを使用してます。
#141の締めにくいネジがアレですが、70-200/2.8クラスでもちゃんと止まりますし満足してます。

中古購入、全部まとめても１万円です（笑）セコハン万歳＾＾

書込番号：12738280

[＃４００１]

いつものワンパターンですが・・・（＾＾；；；

三脚の性能は、馬鹿デカくて、クソ重たい・・・丈夫で頑丈な物ほど理想的であって。。。
自分のカメラは小型で軽量だから、そんな大そうな三脚は必要ないのでは？？・・・
って言う「オーバースペック」という概念を持つ必要がありません。
画質を追求するなら・・・例え、コンデジであろうとも、丈夫で頑丈な三脚を使用して撮影するに越した事はありません。
積載荷重（耐加重）を満たしているからOK♪・・・と言う物では有りません。
積載荷重は、あくまでも「安全に（チョットした力で倒れないであろう？）」使用できる「最低限」の性能を示しているに過ぎませんので・・・

一方で、「携帯性」も重要であって・・・せっかくの三脚も持ち出すのが億劫になって使用しなくなっては元も子もありません（笑

つまり・・・三脚の「画質に対する性能」と「携帯性」は何処まで言っても相反する物で、両方を兼ねる事が出来ません。
なので、三脚選びは、この「性能」と「携帯性」について、どっちをどこまで妥協するか？
・・・って、選択になります。

・・・ということで。
この双方のバランスが一番取れていて、最初の一本としてお薦めするのが脚のパイプ系が28�o前後の物で、三脚の重量が2キロ前後、エレベータを伸ばさずにカメラのファインダーをアイポイントの高さまで伸ばせる「中型三脚」と呼ばれる物です。

ばーばろさんがお薦めするマンフロット055XBが最低ライン・・・と言う意見に賛成です♪
その他・・・
ベルボンなら600番台の品番が付いた物（価格的にはシェルパ635あたりのアルミ三脚かな？）
スリックなら800番台のカーボン三脚・・・もしくはプロ700DXやエイブルシリーズのアルミ三脚

このあたりがお薦めです。。。

携帯性を重視するなら、もっと軽い物が沢山有りますけど・・・
>手で支えないと傾いてしまう状態なのです（汗）
これと似たような、わずらわしさ・・・（要は強度を腕で補う）から開放されないかも？（＾＾；；；

書込番号：12738491

[vtr996sp0]

こんばんは。はじめまして。
わたしは、スリックのプロ700DXを使っています。
カメラ&レンズはD300s+70-200f2.8(旧)ですが、安定感はしっかりしていると思います。
また、雲台の操作感も非常になめらかです。
上記の三脚のクチコミ、レビューを参考にしてみてはいかがでしょうか？

書込番号：12739535

[写歴40年]

liqueurさん　こんばんは

お薦め三脚はスリムなわりに動かない、GITZO シリーズ2 少し高いですが、私のは25年使用しています。

載ったカメラもフィルム3台の後、デジタル3台目となりました。

書込番号：12739790

[弟子゛タル素人]

機関銃の台座メーカーだったとか聞いたことあるます。
ジッツオ　色もそんな感じ　強そうでいいですね。

書込番号：12739921

[liqueur]

たくさんのご返信ありがとうございます。


やはり実際に使用させている方々からのご意見は本当に参考になりますね。

皆さんが教えて下さった三脚を実際に店舗で確認して決めたいと思います。

ありがとうございました！

書込番号：12742217

[tarochanyamap]

私は、D300に三脚がGITZO（GT2830)バサルト、雲台がクイックセット、ハスキー３Dです。
以前はスリック・ベルボンと使いましたが、カメラの重さに負けているとアドバイスされ思い切って買いました。暫く使えそうです。

書込番号：12747048

レディーライトイト点滅が消えません

[オートキャンパー７]

昨日Ｄ７０００購入しました、早速色々触ってみましたが
ファインダー内の右端のレディーライトイトが点滅してます（最初からのようです）
いちようＤ７００を所有してますので、自分なりの原因を調べましたが判りません。
カスタムメニューのリセットもしてみましたが治りません。
消す方法をご伝授ください。（明るいところでも点滅あり）

書込番号：12737421

[ぺぺぺぺぺぺぺぺぺぺろんちーの]

Modulation Transfer Functionさん
Depeche詩織さん

おもしろいからどうなるか見てましょうよ

書込番号：12740261

[tokatty]

使用説明書244ページの通り設定すればOK

書込番号：12740354

[ぽんぽん寺]

購入して３ヶ月目ですが、たしかに点滅していますね。このスレを見るまで全く気が付きませんでした。

D7000の完成度がすこぶる高いもので基本的なファインダー情報以外注視していませんでした。

これって仕様なんですかね？？？

書込番号：12740417

[ぽんぽん寺]

tokattyさん

カスタムd12の設定変更したら消えました。

有難うございました。

書込番号：12740468

[PC進化着いて行けず]

言われるまでは気づかなかったのですが。

色々試してみましたが暗さ関係なく、又、ＳＳも関係なく点滅しますね。

設定画面で『？』を押し、説明文を読みましたが被写体の暗い場合又は『逆光の場合』も

点滅するみたいですね。なので蛍光灯の光やテレビの光をカメラが逆光と勘違いしているのかも知れません。

又、当然ながらＳＳもある程度落ちると点減するのですが光の量によって点減するＳＳが変るみたいです。

例えばマニュアルフォーカスで蛍光灯から順光（薄暗い方向）にし、点減がつくＳＳを測ったみましたが

1/250ぐらいで点減しました。一方や光が十分にあるポイント（電灯脇から1ｍぐらいの場所の天井）であると

1/50でも点減しません。

となりました。私の主観で言わせてもらえばカメラの仕様であると思います。
（センサーが優秀すぎる…）

書込番号：12740611

[dandanpapa]

フラッシュ使用推奨を教えてくれる機能が追加されたようですね。

不要であればカスタム設定すればよいと思います。
上級機を使われている方には不要な機能ですね。

書込番号：12740847

[優妃]

＞フラッシュ使用推奨を教えてくれる機能が追加されたようですね。

前からある機能ですけど……。

書込番号：12741513

[オートキャンパー７]

皆さん、色々ご意見有難う御座いました。
ご指摘の通り､「d12　フラッシュ使用推奨表示」がＯＮに成っておりました。ＯＦＦにすると表示されません。Ｄ３０００には無かったような気がしますが？
これで大事に使えそうな。

書込番号：12741796

[うさらネット]

遅レスですが。

今朝D70sを使っていたら表示されました。
マルチパタン測光では、一定レベル以下の暗部があると表示されます。
スポット測光では、中央スポット部分の明るさに依存して点滅。
所有機を見ますとD100非搭載機能、D70s以降D3000/D3100/D7000等には搭載。

目的の一つは暗部潰れ可能性の示唆にあるかと思います。

書込番号：12741996

[オートキャンパー７]

うさらネットさん ご親切に有難う御座いました。

書込番号：12742076

[dandanpapa]

>前からある機能ですけど……。

私の使った機種では無かったので。
気づかなかっただけかな？

D200、D300、D300S、D2H、D2HS、D2X、D3、D3S

書込番号：12742544

[オートキャンパー７]

dandanpapaさんそうでしょ
私Ｄ３０００をこの度下取りに出したので今は分かりませんが、当時使用説明書を見たときには無かったようなでも　うさらネットさんがあるよといわれるので有ったんでしょうね。
Ｄ７００はこの度確認しましたがありません。

書込番号：12742700

[ぱく＠初心者]

>Ｄ７００はこの度確認しましたがありません。

それはフラッシュは自動ポップアップしないし、そもそもオートモードが無いからなのでは？

書込番号：12743245

[オートキャンパー７]

ぱく＠初心者さん,ご指摘の通りと思います。

書込番号：12743748

[WindowsD7000]

オートキャンパー７さん　こんにちは。

＞ファインダー内の右端のレディーライトイトが点滅してます

　これはフラッシュ撮影同調速度に関係あります。
　同調速度が1/250で設定してあれば、1/250以下のSSになった時に点滅します。
　例えば、同調速度が1/80で設定した場合は、SSが1/80以下になった時に点滅します。
　1度試してみて下さい。
　ですから故障はありませんので心配しないで下さい。

　

書込番号：12748160

[オートキャンパー７]

WindowsD7000さん,有難う御座いました。
試してみました、理解できました。
今回購入した時に、「フラッシュ使用推奨表示」機能が有るとは気が付きませんで（今までのカメラには無かった様な？）出荷時の設定はＯＮに成っており、WindowsD7000さんが指摘された条件と相まってＳＳが２００でも点滅するので途惑ったしだいです。
私の場合この機能は不要ですので今はＯＦＦにしておりますので表示されません。
もう一点、メーカーにＴＥＬで問い合わせ「ＳＳ２００でも点滅しますよ」といっても明快な説明が出来なかった。
結果的にこの書込みで助かりました。
皆さん有難う御座いました。

書込番号：12748436

[WindowsD7000]

訂正します。
どうやらフラッシュの明るさセンサーが、敏感（優秀）すぎるようです。
気になるようでしたらフラッシュ使用推奨表示をOFにするしかないようです。

書込番号：12748466

[WindowsD7000]

OFFのFが1つ抜けていました。すいません。
フラッシュ使用推奨表示をOF⇒フラッシュ使用推奨表示をOFF

書込番号：12748619

[e_max]

どうでもいいから、写真撮れば？

書込番号：12882393

[ぺぺぺぺぺぺぺぺぺぺろんちーの]

e_maxさん
１ヶ月前に終わってるみたいですよ(^o^;)

もう撮ってるんじゃないかな

書込番号：12888229

ボディ予算１２万円 風景画、スポーツ撮影にはD7000?? EOS7D??

[go0519]

こんにちは
現在オリンパスEPL-1 レンズは14mm-42mmのキットについてきたモノを使っておりました。
まだカメラ初級者なのですが、花や風景、スポーツを撮影しに行ったところ
ズーム倍率が足りないという不満や、スポーツの際の連射機能、背景ボカシ等
もっと本格的なデジタル一眼レフが欲しくなってきてしまいました。

ボディに対する予算を１２万円くらい準備し、現在
Nikon D7000か
CanonEOS 7Dか悩んでおります。
球技（サッカーやアメフト位のひとの動きの早さ）と自然（海や花や滝、等）を撮影しようと思っています。
カメラの重量は特に考えておりません。

かなり漠然としておりますが、どちらがおすすめか教えていただけますでしょうか？

書込番号：12735574

[奥州街道]

使うレンズによって、評価が異なるような・・・・（＾＾；
EF70-200f4L IS USMという選択肢がある以上、望遠ズームはキヤノンのほうが安くて
揃えやすいです。100-300L ISも相応に評判がよいですし、ニコンの80-400VRに比して
キヤノンの100-400L ISのほうが超音波モーターを採用している分、AFは速いです。
ニコンのAF-S70-200f2.8VRII/キヤノンのEF70-200f2.8L IS II USMのいずれかを選択
するのであればレンズについては互角。

ただ全般にキヤノンのほうが、コストパフォーマンスは良いです。

ボディに関しては、正直EOS7Dのほうがスポーツ向きですよ。D7000の3Dトラッキング
の性能は高いですし、秒6コマと中々の連写は利きますが、バッファの容量限界もあり
RAWですとすぐに10-11枚で連写が出来なくなります。EOS7Dなら、mRAWを使う事もでき
ますので(それでも900万画素相当！)、連写面では有利でしょう。

AFセンサーそのものは互角だと思いますが、シャッターチャンスへの強さは７Ｄ。
D7000の高感度が良いと言っても、EOS7DもISO3200は実用範囲ですから、通常の風景・
スポーツ撮影には差はないと言って良いと思います。
D300sこそが本来比較対象ですが、流石にこの1200万画素センサーは、EOS7Dよりも
高感度に弱く、ISO1600も限定的で、室内競技などを考えると少々厳しいです。

書込番号：12735909

[G3.5m]

性能的にも発売した時期が違うので進化はややニコンだと思いますが、
３５カメラをリードしてきた２大メーカーなので自分が好きな方を買うのが一番。
レンズ予算とかも必要ならば自分で本体とレンズを価格コムで調べて予算内で揃う方を買えばいい。
予算が少なくて失敗をしたくないのはわかるけど、人の意見を鵜呑みにして後悔するのが一番の失敗だと思うからあくまで参考程度に留めた方がいいよ。
どんなレンズがいいのかは、
スポーツ　望遠レンズ、花、レンズ等で検索かけてみれば大体どんなの物使っているかわかるからそれを参考にする方が具体性があっていいんじゃないかな。　　

書込番号：12735910

[すみっこネコ]

俗にＡＦでは速度のキヤノン、精度のニコンなどと言われています。
要はチャンスに強いキヤノン、チャンスをモノにするニコンという事で
すが、良くも悪くもライバル関係で差がつくほどは決定的な違いは
ありません。

さて、この比較で重さというハンドリングの要、大口径望遠をつけ
て１日被写体を追った際の腕や肩にくるダメージの量を無視され
るという事なので、このお話はここまでとして（スレ主様はお若いの
でしょうかね）。

では、それぞれのボディの他の能力を考えますと、ドライブ能力と
バッファの余裕では７Ｄにアドバンテージがあります(ISO100でのノ
ンレス14bit RAWの連続撮影枚数はD7000は10コマ、7Dは15コ
マと公開されており、それぞれのドライブ能力から約２秒程度の連
続撮影ができるようです)。
もちろん、JPEGで撮るなら双方百ショット近くは連写します。

AFの測距範囲は７Dは１周り小さく１９点と少々荒めですが、食
いつきは評判がいいようです。
D7000は39点AFを１点、9点、21点、全面と細かく使い分けるこ
とができ、こちらも特に悪評は聞きません。
どちらのカメラもAFの感度や測距動作を細かく設定して、被写体
とレンズへの組み合わせに応じて詰めていくカメラです。

どちらのカメラを使っても最高のパフォーマンスを発揮し快適に撮影
できると思います。
最終的には好みで選んでも後悔は無いと思いますよ。

書込番号：12736260

[けいえすじぇい]

この内容からすると、Eos７Dにやや部があります。
スポーツでも動きの激しいもの、不規則に動くものなんかでは７D有利ですし、海や花等は画質優先で７Dに１日の長があります。
特に、初心者ですとカメラの性能に助けられることが多いと考えられますから、その点でも７Dがやや有利と考えられます。しかしあくまで撮影開始までの労力を伴わない、という意味でのことです。
本来の性能を引き出して……というのではないでしょうから、初心者から広く受け入れてくれるキヤノン機の方が扱いやすいかもしれません。
ただ、撮るまでのプロセスを楽しみたければ、D７０００でも悪くありません、というよりニコン機の特徴でしょう。
素早く設定値や補正などを頭の中で組み立て、ひたすらシャッターを切りつつも設定値や補正などを変更しながら、仕上げていく。
７Dでもできますが、ややいじりやすさでニコンですかね。

両方我が家にあるので、そう言うことができます。

E−PL１、スケッチ風に撮るのにいいですね！
補正などは少しやりにくいけど、こういう使い方ならいい仕事します。
これも我が家にあります。

書込番号：12736401

[go0519]

皆様、様々なアドバイスどうもありがとうございます。
とても、興味深く、熟読させていただきました。

今回コンパクトではないデジタル一眼レフカメラは初めてなので
レンズは汎用できそうなタムロン AF18-270mm F3.5-6.3 Di II VC
を単純に選び、不満が出てきたら買い増しをしようと考えておりました。
また、皆様のアドバイスのような望遠レンズを買う予算が残念ながらありません。。。。

そして、私の実力ではまだ二種の差を体感できないだろうことや
D7000は一万円キャッシュバックで現在とても価格が安いこと
D7は機種として古く、新機種が出てがっかりしてしまいそうなこと
から、ボディはD7000を購入しようと思います。

レンズに関してはやはり純正を選ぶべきでしょうか？
タムロン AF18-270mm F3.5-6.3 Di II VCならばある程度の望遠もあるので、
スポーツ撮影ならば十分（初級者レベル）ではないかと考えているのですが、いかがでしょうか？

書込番号：12736556

[ニコン厨]

タムロンはやめておきましょうか。
純正またはシグマをオススメします。

書込番号：12736624

[けいえすじぇい]

ここは、純正レンズを選んだ方が良いかと思われます。
タムロンレンズは個体差があると聞いていますし、純正の予備的な考えではいいと思いますが、不具合品にあたると、ちょっと………。。
我が家にも導入はしていますし、不具合は今のところありませんが、一本目としてはお薦めできません。

D７０００なら、キットレンズの１８−１０５がベストバランスですが、１８−２００等を中心にしていろいろ検討して見て下さい。

自分なら、１８−１０５キットを購入し、純正の７０ー３００をしばらくしてから追加する方法をとりますが………。

書込番号：12736696

[オミナリオ]

あくまで個人的な意見なので、聞き流していただいても結構なのですが

>今回コンパクトではないデジタル一眼レフカメラは初めてなので

D7000なり7Dなり中位モデル、ある程度の経験や機能への理解がないと、あまり恩恵は
感じないのではないかと思います。
適切な設定が出来ればすばらしい性能を発揮してくれますが･･･

高性能AFも被写体をファインダーで追い切れなければ意味が無いですし、高速連写も
動きの予測を伴わなければ失敗カットを量産するだけでは？

上位機はフィーリングや動作がいいぶん、なんとなく「うまく撮れている」「カメラに
助けられている」気になりがちですが、出来た写真を見るとそう違いがなかったりします。

下位モデルでもD3100やX4、ペンタックスのK-rなど、今のものなら結構撮れるハズ。
一昔前の中級機並の実力はありますし。まあ、買い物としての満足感は低いかもしれませんが(笑)

写真を撮る道具として考えれば、いきなり中位機に12万出すよりはレンズ資金に回した
方が、撮れる写真の幅は広がると思います。


18-270は動きもの向きではないですね。とりあえずカメラ向けた・撮れた、程度なら
十分使えますが、積極的にチャンスを狙って撮りにいくってのには力不足でしょう。
風景、スナップなら最高だと思いますが。

書込番号：12736771

[オムライス島]

動きモノを撮る・・・と言っても、どの程度か？って事でしょう。

取りあえず望遠が使えるモノをって事なら、高倍率ズームもいいかもと思います。

トピ主さん自体
＞今回コンパクトではないデジタル一眼レフカメラは初めてなので
レンズは汎用できそうなタムロン AF18-270mm F3.5-6.3 Di II VC
を単純に選び、不満が出てきたら買い増しをしようと考えておりました。

とおっしゃっているわけで。

なお、純正に比べてレンズメーカー製のレンズは製品にバラツキがあると言われています。
個人的には、今までタムロンで失敗したことはないですけど。
シグマではピントずれの個体に出会ったことがあります。
でも、保証期間内に購入店に持ち込めば、メーカー送りで調整してもらえます。
17-50mm F2.8EX DC OS HSMでしたけどね。
今は順調そのものです。

10人いたら10人とも色々アドバイスしてくれるので(^_^;、適当なところでエイヤッと決めちゃえばと思います。

書込番号：12737286

[写歴40年]

go0519さん おはようございます。

タムロンレンズということですが、B003ですか、B008では無いのでしょうか。

タムロンの相性その他は別として、カメラは最新レンズは型遅れはやめた方が良いでしょう。

但し18-270は何でも1本で撮れるという程度で、D7000の高性能を生かすのには進められませんし、写真はレンズで撮る物なので､最初のレンズには純正を使用し、ニコンの味を味わって頂きたい物です。

書込番号：12737294

[魚眼レフ]

D7000に決められたようで何よりです。

スレ主さまは意外に思われるかもしれませんが、
同じAPS-C機での比較なら、ボディ差よりもむしろレンズの差の方が大きいです。
かく言う私も、何本かレンズを保有するまでは理解できませんでしたが・・・。

皆さんのアドバイスが、ボディよりもむしろレンズ寄りなのはそういう理由です。

タムロン18-270mmは高倍率ズームとしては良い評判（純正の18-200mmより高評価している雑誌すらある）ですが、
それはやはり「高倍率ズームとしては」です。

ですが、一番広くカバーできるはずのレンズなのに、一番出番が少なくなる可能性が高いです。
（もしくはコレだけしか使わない＝あまり凝った写真を撮らない人になるか）

他の皆さんも書かれてますが、
標準レンズ（お好みで）＋望遠（70-300mmですかね）あたりから入ると、
きっと楽しいと思いますよ。

書込番号：12737348

[RAMONE1]

おはようございます。
魚眼ﾚﾌさんもおっしゃるように、レンズを使い分けた方が楽しいと思いますよ｡
それ以前に
スポーツでﾀﾑﾛﾝ AF18-270mm F3.5-6.3 Di II VC使うことはオススメできませんf^_^;
簡単に言うと、AF性能の大部分はレンズで決まります。
上記のレンズはそのAF性能が他と比べ悪いため、オススメしにくいのです。
(体感的にも7DとD7000の違いどころじゃないくらいの差がありますよ。)
また、一般的に高倍率ズームは低倍率ズームと比べると
写りより便利性を優先した作りになっています。
例えば、
広角で風景を撮りながら、一秒後に望遠でスポーツも撮り、また一秒後に広角なんて場合なら、
高倍率ズームもオススメしやすいのですが、
スレ主さんのご用途なら、レンズを使い分けた方が幸せになれると思います♪
個人的には純正16-85�o、純正70-300�oVR の組み合わせが、
用途的にも、予算的にも良いかと思います。
予算的に足が出てしまい、今すぐ同時購入が無理な場合は、
優先順位を決めて購入していかれたら宜しいかと思います(^^)

書込番号：12737410

[go0519]

皆様ありがとうございます。大変学ぶことが多く驚いております。
レンズ選びにもっと注力しなければならないのですね。
AF機能はレンズに左右されるのですね。知りませんでした。
純正レンズキットで　18-105mmと18-200mmとあるのですが、重量を無視した場合には
単純に後者の方が高性能と考えてよろしいでしょうか？（倍率高いこと、F値も同じことから）

＞オミナリオ様
ありがとうございます。私の素人技術ではどの機種を購入しても大きな差を感じることはできないと思います。
買い物としての満足度も大きいと思っています　笑
しかし、今後、こういった写真を撮影したいという想いが湧いた際にボディを再度購入することはさけたいと考え、ボディは新しさとコスト等からNikonD7000を選んでみました。

書込番号：12737648

[Depeche詩織]

>単純に後者の方が高性能と考えてよろしいでしょうか？（倍率高いこと、F値も同じことから）

性能とは何か？これがポイントです。
倍率が高くて一本で済ませられる利便性を性能と言うならば、これはその通りです。
しかし、倍率を高めようと工学的に無理な設計をしたデメリットも発生します。
それが無ければ交換レンズなんて必要がないでしょ？
全部がズームで10-300とか作れば30倍で超広角から超望遠まで一本で済むスーパーレンズでも作ればいいじゃないですか。
それは実質的に無理だから存在しないのです。

18-105は作りはチープですが、ズーム幅（レンズ交換式の世界では倍率という言葉をあまり使わない）を低めに抑えているからこそ、無理な設計にならずに画質を維持しているのです。
それでも単焦点や高級ズームには比べるまでもないですけど。

18-200もダメだとは言いませんけど、利便性と引き換えに画質とAF性能が足りません。
そもそも、テレ端でf5.6なんて屋外であれど、スポーツ撮りには暗くてダメ判定せざるを得ません。

書込番号：12737665

[ys5246]

＞純正レンズキットで　18-105mmと18-200mmとあるのですが、重量を無視した場合には
　単純に後者の方が高性能と考えてよろしいでしょうか？
　（倍率高いこと、F値も同じことか　ら）

倍率が高いことを高性能と言えばそうかもしれませんが、一般的にレンズの
高性能は、
　明るい、解像力が高い、解像感がある、AFが速い、周辺減光が少ない、
　ボケ味が良い、等々、ではないでしょうか。

そういう意味で18-200mmが18-105mmより高性能とは言いがたく同等でしょう。
（プラマウントを除外すれば18-105mmの方がやや高性能と言う人もおります）

安価で手にはいる望遠なら70-300mmVR、高価でもというなら70-200f2.8VR�U、
300mmf4がお奨めです。　

書込番号：12737694

[kyonki]

どうしても高倍率ズームに興味があるのならVR18-200のキットでいいのではないでしょうか。
VR18-105はマウントがプラスティックで割れたという報告もありますからね。両者の写りの差なんてビギナーの方にはまず分らないと思います。それぐらい小さい差ということです。

書込番号：12737964

[魚眼レフ]

> 純正レンズキットで　18-105mmと18-200mmとあるのですが、重量を無視した場合には
> 単純に後者の方が高性能と考えてよろしいでしょうか？（倍率高いこと、F値も同じことから）

光学な性能は、「逆」だと考えてよいと思います。
ただしこれはニコン同士の比較において、です。

というのも、ニコンのカメラにニコンのレンズをつけると、
レンズの情報をカメラが読み取って、カメラ側で画像修正がなされるからです。
サードパーティのレンズに対する対応は、ちょっと私にはわかりませんが、
純正以上に厚遇されるはずは無いので、その点で不利ですね。

あ、もちろんスレ主さまが「ズームは200mmまで最初からほしい」となれば、
余地はありません。18-200mmが正しい選択となります。
また、「別にそんな小さな差は関係ない」と思えば、どちらでもOKです。
お好きな方を。


さて、光学性能がスレ主さまのイメージと逆になる理由は、
ズームレンズの仕組みにあります。
このクラスのズームレンズは、ニコンもタムロンもいわゆる３グループ式やその発展形で、
前から順に、凸レンズ群・凹レンズ群・凸レンズ群の順に並んでいます。
このとき、必ず真ん中の凹レンズ群の屈折量を大きく設計しておきます。

ズーム時には、このうち真ん中の凹レンズ群をほぼ動かさず、前後の凸レンズ群をそろえて、
・広角時はカメラ側へ
・望遠時は被写体側へ
動かしています。すると、広角時には前の凸レンズ群と真ん中の凹レンズ群が近づき、凹レンズ-凸レンズのいわゆるレトロフォーカスになり、
望遠時には後ろの凸レンズ群と凹レンズ群が近づいて凸レンズ-凹レンズのテレフォトになります。

非常に単純化して説明したところですでに10行以上費やしてますが、
要は物理的に不可能な「凸レンズと凹レンズの前後位置の入れ替え」を光学的に無理やり行っているのがこのクラスの高倍率望遠レンズだとご理解ください。

なので、倍率を上げると光学的な無理が生じます。
具体的には広角側を広げて設計すると広角側の周辺光量が強烈に落ち、
望遠側を広げると解像感が落ちてしまうのです。

ですので倍率の小さい18-105mmの方が、単純な光学性能比較では必ず上になります。

ただし、もっともっと写りの良いレンズは他にいっぱいあるので、
この程度の差にはこだわらずに、単純に安い方を買って次のレンズ用資金とするのが正しいかもしれません。

長文、失礼しました。

書込番号：12738096

[ファルドＪｒ]

Ｄ７０００をメイン、サブにＰＬ−１を使っています。

スレ主さんの予算と使い方を考慮するとやはり純正１８−２００ＶＲ�Uをお勧めします（予算は少しオーバーしますが）。純正の安心感がありますし、純正外はＬＶ撮影時のＡＦトラブルの可能性も在ります。確かに望遠側がタムロンと７０ｍｍ違いますが、Ｄ７０００は１６００万画素ありますので、ある程度トリミングしても充分鑑賞に耐えられます。肖像権の問題があるので写真はアップ出来ませんが、マリナーズのイチロウ、バルセロナのメッシ等もこのレンズでそこそこ取れましたよ。（Ｄ９０使用）

その後、お手ごろ価格のＡＦ−Ｓ３５ｍｍ１.８か３５ｍｍＦ２Ｄあたりを追加して花等をお撮りになれば、更に楽しくなると思います。余裕があればＡＦ−Ｓ６０ｍｍマクロですかね。
いずれにしても全てに大満足というレンズはありません。少しは妥協は必要です。

書込番号：12738339

[はるくんパバ]

アメフト撮るのに200で足りますか？
300mmF2.8+テレコンか、
せめて、シグマの50-500mmが、いるように思うのですが？

書込番号：12738678

[Depeche詩織]

あこがれの一眼レフでスポーツを撮る夢を壊して申し訳ない気がする半面で、なぜプロがあんな大砲のようなレンズを使っているのかを理解して欲しく思います。

屋外なんてまだ甘いですよ、室内は更に難易度も跳ね上がりますからね。
ここでダメだダメだと言っていても、内心は納得していないと思いますので、高倍率ズームとお好きなボディで撮ってみると良いかも。
Requiem for a Dreamを味わうのも経験としては悪くないはず。

書込番号：12738931

シャッタースピードの設定について

[よっし90210]

いつもここのクチコミを参考にしております。
シャッタースピードの設定で"X250"というモードがありますが、
いったい何秒？でシャッターがきれるのでしょうか？

書込番号：12732315

[Eghami]

1/256秒です。

対数をとって、0.00390625秒ですね。
勿論、多少の誤差があると思いますが。

書込番号：12732387

[すみっこネコ]

X250とはニコン機でスピードライトとシンクロするモードの筈です。
スピードライトと最速1/250秒までシンクロできるというお話になります。

書込番号：12732404

[元光画部員]

250分の1秒です。
このXと付いたシャッタースピードは、ストロボを使える一番早いシャッタースピード（シンクロスピード）を指します。シャッターとストロボの発光を同調（シンクロ）させられるスピードで最も速いシャッターです。
一眼レフに使われているシャッターは「フォーカルプレーンシャッター」と言いまして、シャッターを開ける「先幕」とシャッターを閉じる「後幕」とで構成されており、このシャッターが開いている時間をシャッタースピードというのですが、機械の限界上、高速なシャッタースピードでは、先幕が走り終える前に後幕が走り始めます。つまり、先幕と後幕でスリットを構成してセンサー（昔ならフィルム）に光を当てているのです。
ところが、ストロボの光というのは一瞬であるため、このようにスリット状になったシャッタースピードでは、画面全体に光を当てることが出来ません。そのため、シャッターが全開に出来るシャッタースピード以下でないとストロボは使えないことになります。その一番速いシャッタースピードに「X」の表示がされ、このシャッタースピードのことを「Xスピード」などと言うことがあります。
また、シャッター幕の走るスピードを「幕速」といい、これを速くすることは材質の強度、機械の精度など大変に高度な技術を必要とします。
一見同じシャッタースピードであっても、幕速が早ければスリットを広く取ることが出来、高速シャッタースピードを切るときの精度も向上します。また、高速シャッターで動体を写す際の像の歪みも軽減されます。
現在のカメラでは1/250秒がXスピードになっているカメラは上級機に限られています。
シャッター機構の性能の高低を手っ取り早く知りたいと思った場合、このXスピードが速い方が高性能と思っておおむね間違いはありません。

余談ですが、世界で初めてこの1/250秒のシンクロスピードを達成したのがニコンでした。

現在では、ストロボの発光の方を長くすることでXスピードより速いシャッターを切ることが出来る場合もありますが、専用の高性能タイプものでないと使えない、光量が少なくなるなどの問題もあります。

書込番号：12732447

[よっし90210]

みなさんすばやい回答ありがとうございます。
よく分かりました。

書込番号：12732469

[robot2]

＞X250
フラッシュの、同調速度の表示＝意味です（X接点_1/250秒）。
フラッシュが、ON で無くても、1/250秒でシャッターが切れます。
スピードライトSB-800とかを着け、FP発光の設定をしますと（カメラ＆ボデイ）、
最大シャッタースピードでの調光も可能です。

書込番号：12732545

[Frank.Flanker]

詳しくは元光画部員さんの言うとおりですね

昔の一眼レフはシャッターのモードダイヤル上でX接点が分かるようにシャッター速度の文字色がオレンジだったり、Xとかかれていたり、ストロボのマークがあったりして一目で分かるようになっていてストロボ使う時にはその位置にしてから使用するようになっていました

ストロボのシンクロ速度も最初の頃はシャッターが横走りで1/60が多かったですが、そのうち縦走りメインになり1/250と高速のシャッター速度に対応できるようになってきました

書込番号：12732823

[ｈｏｔman]

フィルムで撮影していた頃は、電池切れでもこのX接点でのみシャッターが切れましたね。
ディジタル全盛となった今では、もう遠い昔の話ですが・・・。

書込番号：12732841

[じじかめ]

ニコンＦＥで電池切れとなって、デジカメ（パワーショットＳ30）で露出を決めて
メカシャッターの1/125秒で撮影したことがあります。

書込番号：12733271

[ハリナックス]

ついこの間まで使っていた銀塩カメラは、メカニカルシャッターだったので、電池は内蔵露出計だけだったので、電池切れでもいつでもシャッターは切れたな
あ、但し経験則での絞りとシャッター速度での撮影だけど (苦笑)

書込番号：12734082