D7000 ボディ のクチコミ掲示板

一時的に画像に縞模様

[moririn191]

今帰仁城跡で撮影

先日撮影した画像を確認したところ、一時的（１０枚程）に縞模様がありました。
原因がわかりませんし、再発するのか不安です。
サービスセンターへの持ち込みも考えております。
よろしくお願いいたします。

書込番号：17945109

[うさらネット]

左側一部除いてほぼ全面に出ていますので、センサを含めた画像系故障でしょう。
SDへの記録系では出ない症状かと。

こういった現象は初めて拝見。

書込番号：17945198

[フクパンダ]

私はD7000を購入し2年半くらいになますが、写真のような現象は起きたことがありません。

一時的とはいえ、10枚程度縞模様があるならば、サービスセンターに問題の写真と一緒に診てもらう方が故障なのかそうでないのかがはっきりすると思います。

書込番号：17945232　スマートフォンサイトからの書き込み

[moririn191]

うさらネット さん、 フクパンダ さん
早速の御連絡、ありがとうございます。
再発が心配ですので、サービスセンターに持ち込んでみます。
今帰仁城跡は有名な パワースポットですが、そのせいではなさそうで安心しました。

書込番号：17945293

[もとラボマン ２]

moririn191さん　こんにちは

カードが原因の可能性もありますが　正常でない状態だと思いますので　サービスセンターに持ち込むのがいいと思います。

書込番号：17945305

[トンボ鉛筆]

私もサービスセンター行きで宜しいかと思います。

メモリーに正常に書き込んだ後に、読む段階で異常の疑いもゼロでは無いので、何度読んでも同じでしょうか？
また、ＳＤ2枚でバックアップ記録すると判定が進むと思います。
推奨ＳＤカードをお使いですか、少なくともブランド品の方が安心です。

書込番号：17945471

[moririn191]

もとラボマン ２ さん
アドバイス、ありがとうございます。
撮影時のセットのままで、サービスセンターに持ち込んでみます。

書込番号：17945484

[moririn191]

トンボ鉛筆 さん
アドバイス、ありがとうございます。
何度読んでも症状は同じです。
ＳＤカードはトラセンドで、同じ物を４枚使用しており、初めての症状です。
やはり、サービスセンターですね。

書込番号：17945530

[じじかめ]

とりあえずカードを変えて試してみては？

書込番号：17947839

ＡＦ−Ｃ

[まちゃげ]

このカメラで動く子供を連写するケースでの質問です。

ＡＦ−Ｃのシングル、ダイナミック（9点、21点、39点）、３Ｄトラッキングの大別して３つの違いがよくわかりません。
ニコンに確認しましたが、電話に出る人によっていうことが異なります。

Ａ氏、シングルも追尾する。ダイナミックも追尾する。３Ｄは特殊なもので役に立たない。
Ｂ氏、シングルは追尾しない。ダイナミックは追尾せず、追尾したように見えるだけ。３Ｄはとらえた画像を記憶しきちんと追尾する。

といった具合です。説明を聞こうとしても、理解困難でした。
どなたか初心者にわかるように教えていただけないでしょうか？
きっとこのサイトの方が、詳しい方が多いと思いますのでよろしくお願いします。

書込番号：17935444

[okioma]

まず9点、21点、39点の違いは理解していますでしょうか

数字が小さいほど動くものに対して捕捉がしやすくなります。
但し、その分エリアが狭くなりますので
とらえ続けるには、被写体が小さく、早くて不規則な動きになるほど難易度が上がります。
ダイナミックは、選んだ1点を中心にして、そこから被写体が外れた場合周囲のエリアを使って
捕捉していく考えです。
エリアが広くなる分、被写体を捕らえやすいですが、その分カメラが勝手に判断して
合わせやすい所にピントを合わせようとします。
この辺は、使う人の腕にもかかわってきます。


でシングルとは測距点のシングルという意味(39点のうち任意で選んだ1点)であれば、
AF-Cなら狙ったところにピントを合わせていきます。
但し、詳しくは述べませんが場所によってはAFの性能が違います。
動いているものであれば、カメラを振ってその部分に合わせていれば、フォーカスを合わせようとします。

3-Dトラッキングは、主にロックオンした色を基準にピントを合わせていきます。
同じような色が狙った以外に有ると、カメラが判断できず、撮影者が意図したところとは違った
同じような色のある場所にピントを合わせようとすることもあります。

3-Dの特性を知っていれば、活用できるシーンもあるかと。。


言っていることはA氏が正解かと

書込番号：17935500

[Customer-ID:u1nje3ra]

ダイナミックは、地面に大量に地雷をしかけて、その上を通ったものを爆破する。
３Ｄトラッキングは、誘導ミサイル。

って思ってます。

書込番号：17935506

[花とオジ]

電話に出た人が、あなたの質問内容を勘違い又は混同しています。
（ＡＦ方式の事なのか、フォーカスエリアの事なのか）

私はＤ７０００はおろかニコンのデジ一は持っていないので、具体的にお答えはできませんが、
取り説のＰ９５〜９９辺りに目を通して下さい。
結構細かく書かれています。

書込番号：17935511

[kyonki]

○シングル
選んだ測距点しかピント合わせをしません。被写体が測距点を離れた場合は背景にピントが抜けます。

○ダイナミックAF
シングルの発展系です。
最初に選んだ測距点から被写体が一時的に外れても周囲の測距点がカバーしくれます。
あくまでも測距点から被写体が外れないようにするのが肝です。

○３Dトラッキング
被写体の色情報を元に39点全てでカメラが自動で追い続けます。
反応は若干遅いです。

子供のカケッコ程度ならダイナミックAF21点が良いと思います。

書込番号：17935537

[写歴40年]

まちゃげさん　こんにちは。

オートフォーカスでピントを合わせる方法の違いでシングルからダイナミック39点までは、基本選択した1点をあなたがピントの合わせたい場所にカメラを移動する方法で、シングルはその記載通り1点で被写体を補足しあなたが被写体からフォーカスポイントを外した場合はその場所にピントが合う方式です。

9〜39点は動きが不規則であなたが1点で被写体をとらえ続けることが困難な場合、周りのフォーカスポイントでカバーしてくれるというもので当然9点の方がカバーしてくれる範囲が少ないので早くはなりますが、9〜39点はあくまでフォーカスポイントから外れた場合カメラが主要被写体と判断した場合補ってくれるだけなので、基本は前記と代わらない方法です。

3Dトラックは前記とは別で最初にフォーカスポイントでとらえた被写体を、カメラが自動で関知して追いかけてくれるモードなので、被写体の色が特別周りと違う色などならば成功率は高いですがそうでない場合はピントが合うところはカメラに聞いてくれというモードだと思います。

お子さまならあなたが必ず1点でとらえる自身があるのであれば1点でも良いでしょうが、ダイナミックならば9〜39点好みで良いでしょうが、あなたがしなければならないことはシングルでも39点でも同じだと思います。

書込番号：17935742

[あじゃりもち]

経験上、D7000の3Dトラッキングで子供をおっかけるのはツライ。

子供を追尾していても、ある瞬間、いきなりほかの物（動体とは限らない；汗）をロックオンしてしまうことも。

基本、9点で撮ってます。39点は、感覚ですが、周囲含めて精度が落ちる『感じ』です。

結局、数うちゃ当たる、思考で。

書込番号：17936835

[まちゃげ]

皆様

ありがとうございます。
今までなんとなく理解していたことが、実はかなり勘違いだったような気がします。
３Ｄはご指摘の通り使っていて使い勝手が悪く、使えないな〜と思ってます。
一番わかりにくいのがＡＦーＣのシングルです。結局、シングルだと追尾という概念はないのでしょうか？フォーカスがあるポイントからずれたとき、シングルでは追尾しようがないですよね。それなのに、ＡＦ−Ｃというのが、理解できない点です。
それとも、被写体が前後、たとえば向こうからこっちに向かってくるときだけ、追尾するということでしょうか？

ものわかりがわるくてすみません。

書込番号：17937840

[kyonki]

スレ主さん

お考えの通りです。
シングルというのは、被写体が前後に動いた場合は追従します（シャッター半押ししている間）。しかし、左右に動いた場合は追尾しません。
ダイナミックAFでは（シャッター半押しの間）前後は勿論のこと、21点や39点の範囲内であれば左右も追従します。

書込番号：17937873

[okioma]

＞一番わかりにくいのがＡＦーＣのシングルです。結局、シングルだと追尾という概念はないのでしょうか？

追尾ってどう思っているかですね。
シングルでも追尾します。
て言うか撮影者が被写体にカメラを振っていかなければ、
AFは自分が意図したところにはピントは持っていきませんよ。
3D以外、撮影者が自らカメラを振って目的の被写体を追いかけなければいけません。


測距点がシングルでもダイナミック9点や21点でもファインダーの表示が1点であるから混同しているのですかね…

被写体が動かなくても、AF-Cでカメラを振ってみてください。
そうすれば、指定したポイントにAFで合わせようとしませんか？

あと、AF-CでAFを作動させるには、シャッター半押しにしないとAFは動きだしませんよ。
更には、設定でAE-L/AF-Lのボタンを押してAF-ON(親指AF)にカスタマイズすることも出来ます。
この場合、シャッターボタンを半押しにしなくてもAFを作動させることが出来ます。

書込番号：17937892

[まちゃげ]

皆様

「シングルでも追尾します。て言うか撮影者が被写体にカメラを振っていかなければ、AFは自分が意図したところにはピントは持っていきませんよ。3D以外、撮影者が自らカメラを振って目的の被写体を追いかけなければいけません。」

この記載と皆様のご指摘を拝見し、自分でカメラを操作し、ようやくわかりました。
追尾の言葉と、シングルから３Ｄまでが並列的に説明されていることで、誤解していたように思います。
ありがとうございました。１００％は理解できていないかもしれませんが、撮影に必要は理解はできたと思います。

書込番号：17939749

[花とオジ]

ＡＦ−ＣのＣはＣｏｎｔｉｎｕｏｕｓ（連続とか継続とかの意）であって、Ｃｈａｓｅ（追跡）では無い。

で、少しは頭の中が整理できるかも・・・

書込番号：17943851

1本望遠ズームを選ぶなら？被写体は子供です。

[RNPAPA]

1年前、D7000とAF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8Gを購入しほとんど子供のみを撮り続けています。
自分の足で距離感を身につけようとこの1本のみで撮っていますが、自分の足だけではどうにもならない状況も多々あり、広角、望遠の必要さを感じてきました。
私自身、子供以外撮るとしても旅先の風景程度です。
子供が大きくなっていくにつれ運動会等でも使いたいです。

３５mmの単焦点以外で1本ズームレンズを選ぶとするなら何がオススメでしょうか？

�@タムロン　AF 18-200mm F/3.5-6.3 XR Di II LD Aspherical [IF] MACRO (Model A14N II) (ﾆｺﾝ用)

�Aタムロン　28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD (Model A010) [ニコン用]

�Bタムロン　16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD MACRO (Model B016) [ニコン用]

�Cニコン　AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR

等検討しています。

単純にもっと手前、もっと向こう！をカバーしたいなとの考えです。

こちらを拝見させていただき、便利ズームは画質がいまいちとのご意見もあるのも承知しておりますが、こちらは子供を撮ってコンデジには無い一眼の写真（キレイなボケ等）に自己満足している素人親父で、いっぱいレンズが欲しいわけではありません。（今のところは笑）

この４つから絶対選びたいというわけではありませんが、諸先輩方のご意見、ご経験などをふまえて、これらの候補、もしくはその他のオススメ等ございましたがご教授ください。

書込番号：17915274

[はるくんパバ]

どうして、候補にあげているのが、高倍率ズームばかりなのでしょう。。。

根本的にどうかと思います。

書込番号：17915305　スマートフォンサイトからの書き込み

[esuqu1]

70-200/2.8

70-200/2.8VR2

ニコン純正と言いたい所ですが、かなり値段が張ります。

他に、ニコンでも70-200/4VRや旧型70-200/2.8VR
シグマ、タムロンの70-200/2.8など、35mmをお持ちであれば、描写力の優れた中望遠〜望遠域のレンズも有りかなと^^

程度の良い中古もありますので、各社力を入れてる70-200mmの描写を手にして欲しいなって思います。

ポートレート、風景、スポーツ、スナップなどに使え、単焦点レンズのような描写力が魅力的なレンズ群です^^

ちなみに、広角よりはシグマ17-70/2.8-4の便利ズームを追加とかは如何でしょう♪

17-70、70-200と画角はカバーしますね^^

書込番号：17915335

[しんちゃんののすけ]

定番な回答ですが、、、迷ったら純正。

書込番号：17915362

[t0201]

こんばんは

選択肢の中からでは�@が良いと思います。お子様が小学生なら運動会では少し望遠側が物足りないかも知れませんが、
トリミングで対処出来る範囲だと思います。

幼稚園であれば、室内での行事が多くなるので、選択肢の中のレンズではisoを上げても撮影は難しいと思います。
幼稚園、年少等であれば、f2.8のレンズを選択するのが理想的です。焦点距離は200�oあれば問題無いと思います。
運動会でも十分対応出来ると思います。

�@を選んだ理由として200mm時：最短撮影距離0.45mという事が一番です。

ちなみにお子様は何歳でしょうか？経済的、利便性を考えると便利ズームは最適だと思いますが、
標準ズームレンズで対処出来る範囲んであれば標準レンズも検討しても良いと思います。

書込番号：17915394

[fuku社長]

ニコン17-55f2.8
タムロンやシグマの17-50f2.8
タムロン28-75f2.8

書込番号：17915406　スマートフォンサイトからの書き込み

[タツマキパパ]

こんばんは(^^

子供さんは、ワイドも使うし望遠も欲しいですよね。おまけに動きも早いし、なかなか手ごわいです(^^
ウチのPCにも、捨てるに捨てられないゴミ写真が山のように．．．．

メインは35mmで、追加で1本だけで、ワイドも望遠もというコトであれば、タム16-300かニコン18-300でいいような気がしますけど、タム18-270もお値段的には魅力的ですね。
お子さんを撮るのであれば歪曲はあまり気にならないと思うので、私だったらタム18-270です(^^
もちろん、16-300でもOKです♪

書込番号：17915431

[もとラボマン ２]

RNPAPAさん　こんばんは

運動会でしたら　70-300mmクラスが本当は良いと思いますが　この中で選ぶのでしたら　4番の　純正　18-300mmが良いように思います。

書込番号：17915446

[なかなかの田舎者]

RNPAPAさんこんばんは。

�@以外ならどれも目的に合いそうですが風景も撮る時の事を考えると�Aも外しますか。
�Bと�Cなら迷ったら純正の安心感を買う意味で�Cをオススメとします。
…が、普段使っているのがＦ１．８の単焦点レンズってのが気になりますね。３と２／３段暗いＦ６．３のズームで明るさは足りるかどうか…。
念の為に書いておくとＦ１．８で１／５００秒のシャッタースピードだった場合、Ｆ６．３ですと１／４０秒まで落ちます。Ｆ２．８なら１／２００秒ですね。これは被写体がお子さん等の動体ですと大きな差です。
望遠側を屋内で使用する場面も想定されるなら７０−２００ｍｍ Ｆ２．８クラスを買ってしまった方が近道かもしれません。
単焦点レンズ１本でやってきたRNPAPAさんなら標準ズームは安価な１８−５５ｍｍ ＶＲ（�U）等でも十分対応出来そうですし。

書込番号：17915483

[TAKtak3]

ここでは、すぐに高価なレンズを勧められます。

皆さんは経験上、高価でも満足出来たからこそ勧めてくれる訳ですから、実際20万円以上払えるなら、きっとそれが良いのでしょうね。
僕もそんなに払えないので持っていませんから、その良さはわかりませんけど、写真って画質が全てではないですよね。
高倍率じゃなきゃ撮れない写真がたくさんあります。

特に子供撮りでは、高画質であることよりも、とっさのシャッターチャンスに強いことの方が重要です。

例えば、広い公園なんかで、子供が離れた場所だったり、すぐ近くの場所で立て続けにシャッターチャンスを見せるような場面では、やっぱり高倍率が最適です。
20万円もする高級単焦点でも、70-200/2.8VRでも撮れない写真が撮れますから。

子供撮りのために、単焦点からズームレンズに行かれるなら、徹底して高倍率の方が良いです。
�Bか�Cがオススメですね。

書込番号：17915510　スマートフォンサイトからの書き込み

[aki's-photo]

RNPAPAさん、こんばんは＾＾

ぜひ、RNPAPAさんの候補にシグマも入れて頂きたいですね＾＾

Sigma 18-200mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM
コンパクトで見た目も中々なレンズだと思います。

自分はD7100で使いましたが（現在はD3100にダウングレードで使用中）
シャープでよく写るレンズだと思います。

70mmm始まりでしたらタムロン70-300mmでどうですか。
純正はまだまだいい値段しますので
コスパ最高のタムロン70-300mm（手振れ補正も強力）

70-200mm f2.8クラスのレンズは趣味の撮影のみで
運動会では使いません（あくまで自分の場合ですが）

機動性や1日ぶら下げている事を考えて
18-200mmか70-300mmを使用しますね。

D7100での撮影ですが作例を↓
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000620117/SortID=17735016/ImageID=1989714/

お値段もそこそこでいいと思います＾＾

書込番号：17915632

[橘 屋]

RNPAPAさん、こんにちは、
＞AF-S DX NIKKOR 35mm f /1.8Gを購入しほとんど子供のみを撮り続 けています。
でしたら便利ズームでも良いと思いますが予算が解りませんので…

�Bタムロン 16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD MACRO (Model B016) [ニコン用]
ですね
私なら使用している建て前もありますがタムロンの18-270(B008)の中古なら28千円位です。

意外と寄れてなんちゃってマクロ？的使用もできます、
ただ曇り空には弱いです、絞りはf9位まで絞って下さい…

書込番号：17915660　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

�@だめ（当方売却）
�A中途半端
�B期待のワイド側が甘いと不評
�C重いが推奨

VR18-105/VR18-140とかはどう？

書込番号：17915695

[ころん丸]

ニコンVR16-85!

書込番号：17915778　スマートフォンサイトからの書き込み

[はるくんパバ]

子供のスナップ写真で、カメラ雑誌のコンテストで入賞を何回かいただいています。

その経験上、申し上げたいのは、
子供のスナップに必要なのは、

1.AFの速度
2.明るさ
3.被写体までの撮影距離が短いこと
4.発色、いわゆるヌケ

と考えます。
この条件に当てはまるレンズの多くは単焦点です。

高倍率ズームは、

1.ピントが甘い
子供の成長の記録としてはどうか。

2.AFが遅い
運動会では不向き。

3.最短撮影距離が長い
子供に寄れない。
広角側にしたら多少寄れるかもしれないが、ふつうはあまりやらない。

4,暗い
部屋どりは難しいでしょう。

ということです。

また、経験上、高倍率にしておけばよかったという後悔は一度もしたことがありません。

たとえ、ディズニーランドに35mm一本で行ったとしてもです。

簡単に言えば、高倍率ズームより、35mm一本のほうがいい写真が撮れると思います。

私は、素性の良いレンズを選択するべきとする立場をとっています。

望遠系は、素性の良いズームを一本、もっておいてそんはないと思いますよ。

書込番号：17915804　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ramone2]

RNPAPAさん
こんばんは^ ^

僕もD7000で子供をよく撮りますが、
28〜35mmの画角が好きで、
単一本のみで出掛けたりします。

僕は子供との距離感がやや近い方で
子供もよく動くので、
明るい標準ズーム（17-50mm f2.8 ）が
一本あれば普段撮りは十分な感じす。

運動会や学芸会は寄れないため
付け替えて70~300VRを使っています^^

書込番号：17915914　スマートフォンサイトからの書き込み

[zippo23]

・・・画質が全てでなく高倍率しか撮れない写真


コンデジ薦めればいいじゃん



・・・２０万もする高級単焦点　７０−２００ｍｍで撮れない


使ってないのにあまり適当な事を言わない方がいい

書込番号：17916005

[トンボ鉛筆]

�Cに１票

1本と条件を付けられると、300�oまでは欲しいし16�oも捨てがたい。
但し、�Bと�Cは価格差が無く、安心度や付加価値で純正に決まり。

書込番号：17916200

[へんぽらい]

35ミリを持っているのでしたら、昼間の運動会など、明るいところで動いているお子さんを撮るなら70-300が良いと思います。純正とタムロンでモータースポーツの撮り比べを何度もしましたが、タムロンの方が私は良かったです。運動会よりも、止まってる写真でモデルっぽい写真が良ければ、85mの一つ前の1.4がお勧めです。

書込番号：17916357　スマートフォンサイトからの書き込み

[Hinami4]

こんばんは、D7000他ユーザーです。

候補の高倍率ズームで画質がイマイチというのを承知のようですので、�Cの純正といったとこでしょう。

�@は手ブレ補正(タムロンならVC表記)がありませんし、レンズ性能が完璧にボディに負けています。
�Aは２８スタートですから、フルサイズ用のようですね。Di表記ですから間違いないかと。
D7000では、広角よりが不足します。

１本で勝負的なものであれば�Bか�Cになるでしょうけど、純正の安心感ということで�Cが良いかなと思います。
ただ２００ミリまでですが、高倍率ズームとしては定評のある、純正のAFｰS DX １８ｰ２００ F３.５〜５.６G VR�Uあたりも良いかと思います。

ただ、本来D７０００でしたら、AFｰS DX １８ｰ１０５ F３.５〜５.６Gに望遠ズームの、純正かタムロンの７０ｰ３００の組合せが良いかと思います。

書込番号：17916395　スマートフォンサイトからの書き込み

[トンボ鉛筆]

二回目です。

RNPAPAさんの質問を額面通りに受けて回答しましたが、よく考えると「コンデジ」です。
趣旨からして写真の本質はシッターチャンスです。お子さんの一瞬一瞬は二度と戻りません。
サット取り出してオートでパシャリ、５〜６万だと少し微妙に成りますが、一度探されたらと思います。
私個人はミラーレスは反対派です。中途半端な立ち位置の物は何れ消え去ると思っていますので。
それに、二台体制も考えてください、絶対逃したくないシーンとあくまで綺麗・美しくと２通り有るのではないですか。
（旅行に行けばたぶん「コンデジ」だけに成る？）

書込番号：17916559

ニコンD7000に、ニコール15mmレンズ着装は可能ですか？

[渚のシェフ]

昨年までニコノスＳＢ105にUWニッコール15mmF2.8N（レンズ）、およびニコノスSB105(ライト）をつけて水中撮影をしてました。しかし、いつ壊れるか心配で、ニコンD7000に変えることを検討してます。もし、D7000にこれまでのニッコール15mmレンズが使えると様々な意味で助かるのですが可能でしょうか？　
もし可能な場合、ハウジング（経済的にNaotilus Nikon D700を計画してますが）との組み合わせは大丈夫でしょうか？
詳しい方がいない田舎暮らしで、且つデジタルカメラ初心者です。よろしくアドバイスお願いします。

書込番号：17908252

[餃子定食]

ニコノス用のレンズはニコンFマウントに対してフランジバックが短く取り付ける事は不可能です

書込番号：17908365

[MA★RS]

http://dive-tail.cocolog-nifty.com/blog/2008/08/nautilus_d700_d_1a48.html
http://webshop-tail.jsy.ne.jp/wordpress/nautilus-nikon-d700-type-dx/

D7000とD700は別のカメラですよ(;^ω^)
Naotilus Nikon D700　はD700、D800専用で、D7000は使えないと思いますが。。
寸法違います。。

書込番号：17908515

[渚のシェフ]

餃子定食さん、MA☆RSさん、ありがとうございます。助かりました。
レンズは新たな購入を計画します。ハウジングはご指摘どおり私のまちがいでした（危なかった！！）。
これまでの皆さんの口コミより、レンズはSIGMA 8-16mm F4.5-5.6 DCHSMに興味を持ちました。ハウジングはNaotilus製、Zillion製のD7000用を再度チェックしてみます。
D7000と広角レンズ、ハウジング、ストロボの組み合わせ一式で推薦やご意見いただけるとありがたいです。

書込番号：17908673

[餃子定食]

＞D7000と広角レンズ、ハウジング、ストロボの組み合わせ一式で推薦やご意見いただけるとありがたいです。

水中での撮影の場合個人的には一般の一眼レフよりもミラーレスカメラをお勧めします
その理由が一眼レフの場合ライブビューでの撮影となりますがライブビューに関してはミラーレスカメラのほうが優れていると思います

オリンパスなどは純正でハウジングが発売されていますのでサードパーティ製のハウジングよりも信頼もありますし価格も安いです

書込番号：17908951

[渚のシェフ]

餃子定食さん。

そうですか！！
これまでミラーレスを選択肢から外してました。
検討してみます。
ありがとうございました。

書込番号：17909613

[へんぽらい]

餃子定食さんのおっしゃる通り、通常のデジタル一眼レフのハウジングですと、マスクを付けてファインダーが覗きづらく、ライブビューでの撮影になりますので、そのままのハウジングですと、コンデジの方が使いやすいかもしれません。コンデジで素晴らしい写真を撮られる方はたくさんいます。

私の場合は、ジリオンのハウジングに、イノンのピックアップファインダーのストレートを付けて、ファインダーで撮影しています。
慣れるまでは、目からのファインダー方向を合わせるのに少しギクシャクしますが、陸上で使用しているようなファインダーの視野角になります。
45度もあるのですが、私はストレートをお勧めします。
こちらを使うと、コンデジには戻れません。

ストロボもイノンがお勧めです。Z240の2灯(これより最新があったらすみません。仕事の休憩時間なので未確認です)がベストです。
一応、ストロボの色は揃えた方がいいです。D240なら2つともDが性能を出し切れると思います。

書込番号：17924705　スマートフォンサイトからの書き込み

[へんぽらい]

レンズですが、シグマの8-16は使った事がないのでわかりません。
仲間とファンダイビングで人も入れて記念撮影で1番使うのは純正10-24。
大きな群れが出てる時や海外、サンゴなどを撮りたい時は、トキナーの107フィッシュアイ。
伊豆でワイドかマクロか分からないときは、純正24-1.4。
地形を真剣に撮りたい時は、純正14-24。
マクロは純正60です。
ジリオンの純正60のポートには、24-1.4が書いてないですがピッタリ入ります。
ポートを伸ばすジョイントを付けると105-2.8が入ります。
このジョイントは、ドームポートに14-24を入れる時にも使います。
もし、色々な撮影を考えていらっしゃるのでしたら、トキナーの10-17は、10がフィッシュアイで、だんだん歪みがなくなって17はワイドレンズなので、使い勝手がすごく良いです。
参考になれば。

書込番号：17924787　スマートフォンサイトからの書き込み

[渚のシェフ]

皆様、ありがとうございます。おかげで、
不慣れなデジカメ専門用語を調べながらも少しづつわかってきました。
まず、私の希望する撮影条件を整理してみました。
・画質と画角はこれまで使っていたフイルム一眼レフカメラ（広角15mmレンズ）と同等以上。
・カメラとレンズは水中専門とする。陸上撮影には使用しない。レンズは広角（魚眼を除く）を基本とする。
・撮影対象は広い海の中のダイバーと生物の組み合わせをイメージ
・カメラの値段は5万円程度（たとえばニコンD7000の中古）の性能で、この性能にあう程度のハウジング、ストロボ、
　レンズの組み合わせとする。
・使用頻度は、６月〜1０月末の１ダイブ/週、程度。たまに海外持参を希望。

みなさんのアドバイスより、ミラーレスも含めて今一度整理してみます。
感謝！！

書込番号：17925292

三脚？一脚？

[まちゃげ]

運動会シーズンとなりました。今年の運動会は、Ｄ７０００とシグマの５０−５００で行く予定です。ただ悩むのが三脚か一脚かです。基本的には、グラウンドにシートをひいて、すわって写します。メインに写したいのは徒競走です。よって三脚が安定してよいような気もします。(低い位置でもありますし、スペース的には大丈夫です。)
一方、途中、別の競技では、移動して、立って写すこともあります。この場合は三脚は無理で手持ちか、一脚です。

そこで皆様に質問です。
�@まず、上記のような場合、皆様なら三脚と一脚のどちらをお使いになりますか？安定性の三脚か、機動性の一脚かだと思いますが、ご経験などから、こんな点を注意した方がいいなどのアドバイスも歓迎です。
�A次に、一脚は、あまりしっかりしたものを所有していないので、一脚を使う場合、購入を検討しています。ＳＩＲＵＩ　Ｐ−３２６を候補にしていますが、その場合、自由雲台の必要性とお勧めのものがあれば教えてください。

質問が少し漠然としていますが、お気づきの点、アドバイス、いただけましたら幸いです。

書込番号：17899206

[t0201]

＞�@まず、上記のような場合、皆様なら三脚と一脚のどちらをお使いになりますか？
三脚を一番低くして撮る。完全に固定しないでフリーにしておく。自由雲台がベスト。
手ぶれ補正があるなら手持ち。

＞安定性の三脚か、機動性の一脚かだと思いますが、ご経験などから、こんな点を注意した方がいいなどのアドバイスも歓迎です。
一脚はあまり意味が無くブレルと思います。

＞�A次に、一脚は、あまりしっかりしたものを所有していないので、一脚を使う場合、購入を検討しています。ＳＩＲＵＩ　Ｐ−３２６を候補にしていますが、その場合、自由雲台の必要性とお勧めのものがあれば教えてください
分かりませんが、過度の期待はしない方が良いと思います。

書込番号：17899250

[サンディーピーチ]

おはようございます。

来月、幼稚園の運動会に備えてるサンディーピーチと申します。
ニコンユーザーではありませんが、去年はEOS 60D + m4/3で挑みました。

三脚・一脚の両方を持参しましたが、結局は両方とも使いませんでした。

理由は他の親御さんへの配慮で、三脚だと陣取り事でヒンシュクになる雰囲気でした(^^;;
あと、他の親御さんも必死なので、人の前を平気で横切り立ちふさがる事も、、(>_<)

なので機動性を考え、手持ちに徹しました。

今年は脚立を用意してギャラリーの上から撮れる様にするつもりです。


それでは、撮影頑張って下さい！

書込番号：17899253　スマートフォンサイトからの書き込み

[kyonki]

手持ちでいきましょう。
50-500ぐらいなら大丈夫です。機動性の方が大事です。シャッターチャンスを逃さない為に。

書込番号：17899256

[デジ亀オンチ]

三脚と手持ち？
１脚でも、座って撮影から立って撮影するのは、可笑しいです？
私なら、三脚と手持ちの２台体制。
１台だけなら、三脚にクイックシューを使います。
クイックシューは、色んな種類と大きさが有ります。
実物で検討して下さい。
動画を撮影しながら、外すには、カメラを傾けずに、真っ直ぐ上に抜けるモデルをお勧めします。
静止画なら、脱着の簡単な物が、良いです。

書込番号：17899277

[gda_hisashi]

手持ちかな

カメラはシート置いて撮影する時だけ手持ち撮影

三脚って
普段は三脚に載せて置いて写す時だけ追いかけるって考えだと思うのですが
三脚で追うのって結構大変です

50-500の使用経験はどのくらいでしょうか

手持ちである程度撮影が可能な場合は手持ちのみで良いかと思います

重さがかなり気になっているなら１脚でしょうか
この場合も待機している間カメラやレンズの重さを１脚に預け撮影時は１脚ごとカメラを浮かしての手持ちが良いかと思います

三脚も１脚も馴れないと追いかけるのが難しいです
たとえば徒競走の場合遠くのスタート付近では１脚で撮影
近くになってかきたら浮かして手持ちとか
が良いかと思います

書込番号：17899291　スマートフォンサイトからの書き込み

[Local Beach]

まちゃげさん、おはようございます。
＞�@
自分の経験から一脚にします。できれば手持ちの方がいいのですが、50-500mmはちょっと重いので、長時間撮影には厳しいかもしれませんね。手持ちに自信があれば、一脚は不要です。
＞�A
一脚に自由雲台の必要性は？？？です。好みの問題ですが、自分は一脚をレンズの三脚座に直接装着して使用しています。もちろん、不自由はありません。

自分の運動会用機材は、D7000＋MB-D11、シグマ70-200mmF2.8、シグマ17-50mmF2.8です。すべて手持ち撮影で、競技に合わせて自分も移動しています。広角レンズもあると便利ですね。

それでは、ご健闘を祈ります！

書込番号：17899343

[Satoshi.O]

一脚は使い慣れてこないと、意外と便利品じゃないんです。

無理に一脚使うより、手ブレ補正機能で手持ちで慣れた方が早いです。

つまり一脚を使いこなすより、手持ち撮影を使いこなすほうが早いです。

三脚は、完全固定から、無人、リモートなど
使い道が沢山あるので
揃えておくべきなら、三脚でしょうね。

自由雲台をフリーにして使うやり方
私も時々やります。

撮影するときは手持ちで、
手が疲れてカメラを置きたいときに
クイックシュー使って、三脚をカメラを置く場所として使ってます私は。。。
（あ、もちろん運動会やスポーツの撮影などで）

私の場合は、基本は風景撮影で使っているので、カメラ本体とレンズを三脚2本で固定してます。

書込番号：17899350

[Dragostea]

　絶対に手持ちにしますが・・・。

　逆にお宅の運動会は真夜中とか嵐の日にされるのでしょうか？
　三脚や一脚を使う意味が分かりません。

書込番号：17899351

[ＭｉＥＶ]

スレ主さんのボデイとレンズだと、たいして、重くないでしょう。
それに、ズ〜と、撮らないでしょう。
一脚で問題無いでしょう。

書込番号：17899360

[fuku社長]

手持ちで良いと思いますな。

三脚か一脚かなら、一脚を選択しますな。
三脚座に一脚固定。

個人的に三脚+自由雲台より安定すると思いますな。

書込番号：17899372　スマートフォンサイトからの書き込み

[大村７]

オイラも基本手持ちだと思います。
ただ撮影環境が解らないので何とも言えませんが、屋外なら8割は手持ちで行けるかと思います。

ただ、時折体育館でやる運動会と言うケースがあります。(特に女子校)
この場合は話が変わって来るのではないか？と思います。

私の場合それに該当するので、一応対策としてですが今年からは一脚とベルトホルダーで対応(つまり応援団の旗状態)しようかと考えています。
固定に関しては三脚の方が圧倒的に良いのですが、運動会ともなれば撮影者のマナーもくそもなく、撮影禁止の場所での撮影は当たり前ですし、機材を引っ掛けて壊される可能性も十二分にありますので三脚はどうかな？とは思いますよ。

また、雲台ですけどSIRUIの一脚を選択されるようでしたら雲台は特にあれこれが良いとかは在りませんけど、ご使用のスタンスを見た限りでは、雲台は同一性を持たせた方が良いかも知れませんね。
クイックシューを使うので在れば、尚更かと思います。

因みに私はベンロの自由雲台に統一いたしました。

書込番号：17899384　スマートフォンサイトからの書き込み

[じんたろうのすけ]

経験上手持ちじゃないですかね。昼間の運動会でブレが目立つほどシャッタースピード稼げないとは思えませんし。使うとしても一脚。三脚座があるレンズなら自由雲台は要らないと思います。本音を言えば三脚立てられると意外と邪魔なんです。自分では邪魔してないつもりでも周りの人には邪魔なものです。今週末は私も運動会の撮影しますが、その点を考慮して手持ちでいく予定です(むしろ必要性を感じません)。参考までに。

書込番号：17899559　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

まちゃげさん　こんにちは

動き物撮る場合　三脚だと追っかけるのが難しいですので　使いにくいと思いますので　一脚の方が良いように思います。

でも　一脚の場合ブレ防止として使うのではなく　撮影待機中　ファインダーのブレ少なくし見やすくしたり　重さを軽減することがメインで使う事が多いです。

書込番号：17899593

[Sindenn]

こんなのもあります。

三脚、時には一脚
http://www.widetrade.jp/item/mefoto/A1350Q1.html

一脚、時には三脚
http://www.velbon.com/jp/catalog/monopod/polepodii.html

ご参考まで・・・

書込番号：17899794

[写歴40年]

まちゃげさん　こんにちは。

三脚を立てて周りに迷惑かけずある程度パンして撮影出来る良い場所をとれるのであれば、そのときは三脚も良いでしょうがそうでないなら手持ちが最良でしょうが一脚程度に抑えられた方が良いと思います。

一脚なら安価で丈夫なマンフロッ680Bあたりがお薦めだと思いますし、垂直や水平を維持して撮られるのであれば雲台は無くても問題ないと思います。

書込番号：17899868

[まちゃげ]

皆様
早速ご見解いただきありがとうございます。特に、状況を明確にしていない中で、多くのご返信をいただき感謝します。

少し補足しますと、一人当たりの使えるスペースは決まっていますが、シートの上で、三脚をたてて、座って撮影することに問題はありません。ただし、三脚をフルに伸ばしての撮影は困難ですし、するつもりもありません。

結構、手持ちというご意見が多かったですね。私は少し重いので、一脚が支えた方がいいかなと思い、どうせい支えるなら、三脚を低い位置で使うのもありかなと、でもそうする自由にアングルをかえられないし・・・と悩んでしまい書き込みました。

一脚、三脚、いずれを使っても、手持ちも併用にはなると思います。

他にもご意見ありましたらお願いします。また、先に書き込ました購入候補の一脚についてもご意見あればお願いします。一脚と三脚のハイブリッド？の情報もありがとうございました。これも検討対象にします。

書込番号：17899880

[kyonki]

三脚でも一脚でも好きな方を持っていけばいい。
でも、実際に徒競走が始まると三脚なんて面倒だぁ〜、で手持ち撮影というオチになります。

書込番号：17900168

[ほのぼの写真大好き]

強度としては、SIRUI P-326で十分そうですね。

自分は少年サッカーの撮影で、最近、タムロン150-600を購入しました。D7000と組み合わせで使っています。スレ主様の構成とほぼ同じ重量ですね。

一脚は、そのレンズと同時購入しました。まだ余り使っていませんが、自分の場合、望遠端での安定、長時間の撮影で、役立っています。

自分はSLIKのザプロポッドスポーツを選択しました。
多少、重くなりますが、三脚よりは断然、軽く、4段なので、剛性に安心感もあります。

http://s.kakaku.com/item/10707010143/

自由雲台は、ベルボンのQHD-63Qを選択しました。
クイックシューのタイプです。
剛性も必要十分、現状、特に不満はありません。

http://s.kakaku.com/item/K0000283571/

運動会前に試してみて、決められなければ、一脚持参が無難だと思います。

それと一脚の選択に当たっては、ご自身の目の高さと一脚の長さは、お忘れ無くご確認下さい。

書込番号：17900274　スマートフォンサイトからの書き込み

[esuqu1]

SIRUI 3204X ＋　K-30X　と　K-20Xを使っています。
この三脚は一脚になるので買おうとされてるのと同じシステムになりますね^^

さて、運動会での一脚の使用ですが、一脚よりも3尺の脚立の方が利用価値大です（笑）それは言い過ぎとしても･･･
三脚に於いては、ビデオ撮影されるにはいいですが、座った状態で使うという事は撮影のためというよりも

ずっと手で持ってるのが辛いから、三脚に据え付けて置くという使い方がいいのではないですか？

クイックシュー利用し、手持ちに即座に切り替えられるようにしたらいいと思います^^

私も、三脚はマンフロット、ベルボンと併用しているので、シットリと使い心地のいいSIRUIの自由雲台に変えました。
クイックシューを余分に買ってあるので、カメラ、レンズに装着したまま持ち出し、使い分けています。

（※K-30X、K-20Xには、ダイアル緩めたときにカメラやレンズの重さで、急にガクン！と首が落ちないようにメモリー機能あり、つまみを緩めてもテンションかかっているという、安心の機能がついています^^）

野外の運動会でしたら、明るいので手ぶれの心配もないので、手持ちで十分だと思います。
私は、子供の運動会が室内体育館なので、毎年三脚は必需になっています。

でも基本、70-200/2.8を手持ちで使うようにしています^^
動画撮影の時に、三脚に乗せますが一脚は使いません。

一脚を使うところは、三脚禁止の撮影地ぐらいですね^^;
イルミネーション撮影とか、夕暮れの流し撮りの時には使うかな････

とにかく、ずっと持ってる重さを回避するぐらいの考え方の方がよくないですかね^^;
それに対して、SIRUIの一脚と雲台は、勿体ないような気がします。
お手持ちの三脚でいいんじゃないですかね。


ちなみに買われるのは自由ですので、D7000ボディなら、K-20Xで十分だと思います。

私はD4＋300mmですがK-30Xで問題なく使っています^^
K-20Xは、D810＋標準ズームまでの重さで使ってます。

書込番号：17900558

[遮光器土偶]

　手持ちで十分でしょう。キヤノンマウントで航空祭などで使いますけど、全て手持ちです。重いといっても２キロ弱のレンズでしょ？航空祭などでは、ゴーヨン、ロクヨン、ハチゴローなんてレンズをＤ１桁系や１Ｄ系のボディにつけて振り回してる方も珍しくないですよ。

　だいたい手持ちだと、レンズを振るときの回転軸は自分自身ですから体を捻るだけで済みますが、三脚や一脚だと回転軸は三脚や一脚になりますからその分だけ余分に移動する必要が出るんじゃないですか？

　お子様やお友達を写すなら、日がな一日カメラを構えたままと言うことでもないでしょうから、健常な壮年男性なら三脚や一脚は必要ないと思います。

書込番号：17900734

連射で色が変わる。

[トンボ鉛筆]

今晩は。

室内で団体写真を撮った結果、連射（2秒間、間があります）で色が違って出て来ました。
現像にはCamera law　を使っています。win7のビュワーでも同じ傾向です。
カメラからのデータでは、２枚ともホワイトバランス3850　色かぶり補正+24でした。
一方は非常に黄色が強く出ていました、プリントペーパが写り込んでいましたので、
そこでバランスさせたところ、4350、+38と3400、+33と成り2枚が同じ色に成りました。
光源は蛍光灯と閉めた青色のブラインド越しの外光です。

本体Ｄ7000とレンズはトキナ12-24です。
以前にも、黄色強調に成った事があり、カメラのどこかが壊れている気がします。
原因は何か考えられますか、教えて下さい。

書込番号：17805453

[@yacchi]

また、（蛍光灯の）フリッカーの話題？

書込番号：17805486

[きいビート]

最近、ご無沙汰だったね。

書込番号：17805497　スマートフォンサイトからの書き込み

[花とオジ]

最近ではこれですか・・・・
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000670648/SortID=17792999/#tab

書込番号：17805503

[TAKtak3]

フリッカー現象でググってみましょう。
一発解決するはずです。

書込番号：17805505　スマートフォンサイトからの書き込み

[jm1omh]

写真って、こうして写るんですよね。

被写体〜〜〜〜デジカメ
　↑
　光源(太陽光だったり電球だったり蛍光灯だったり、そのミックス...)

光源の反射となった被写体の光をカメラは忠実に切り取っていると
考えてください。おのずと注意するポイントが分かり、応用がきく
ようになると思います。

書込番号：17805531

[もとラボマン ２]

トンボ鉛筆さん こんばんは

その時のシャッタースピードどの位だったのでしょうか　高速シャッターの場合は　フリッカーだと思いますが　低速シャッターの場合でしたら　画像見ないと解決しない気がします。

書込番号：17805588

[うさらネット]

放電灯等の人工光源下では、フリッカ現象で結果に色の変化を生じます。
放電灯の一種である蛍光管の場合、Hfインバータにしても100Hz成分が乗っていますので、
数種類の蛍光体の励起状態と共に発光スペクトルが変化する影響です。

最近のLED照明器具では直流（脈流）定電流駆動で、
さらに良心的に設計されたものは発光欠落なく連続性も非常に良くなっています。

書込番号：17805589

[写歴40年]

トンボ鉛筆さん こんにちは。

皆様おっしゃる様にカメラが壊れたわけでなく、フリッカー現象が起きただけなので少しシャッター速度を遅くすれば解消すると思います。

室内特に蛍光灯や水銀灯などで、速いシャッター速度を切られると必ず起こると思います。

書込番号：17805621　スマートフォンサイトからの書き込み

[αyamaneko]

シャッター速度とかは？

人数、場所の広さなどにもよりますが、
失敗が許されないなら、外付けフラッシュを使うのが無難かと。

書込番号：17805759

[渚の丘]

　＞原因は何か考えられますか、教えて下さい。
　　　　　　　　↓
　＞＞また、（蛍光灯の）フリッカーの話題？
　＞＞＞最近、ご無沙汰だったね。

　誰だって、最初はびっくりしますよね。
また、ここを足蹴く見ているとは限りませんし・・・。

　なお、フリッカーは、多くは画面の一部が縞々な色合いになる場合が多い
のですが、スレ主様のはそのご説明から全面均一な色違いなのですか？
　もしそれなら、ことに複雑な光源の場合、ホワイトバランス測光がカメラ内で
結構ずれることもありますから、同じ場面を続けて撮っても違った色合いに
出ることは、私のどのカメラでも良く発生しますけどね。　　（^-^;;

差支えなければ、その色違いの２枚をアップください。
そうすれば、もっとはっきりするでしょうね。
　

書込番号：17807937

[トンボ鉛筆]

みなさん早々に有り難う御座います。

フリッカーなんですね。今まで明確に経験したことが無かったので。知らづに前からあるのでしょうけど。
初心者で簡単なこともビックリです。

シャッタースピードは、1/350秒でしたこれって早い？　1/60秒以上は早いって事ですか？、住まいは西日本です。

書込番号：17808156

[okioma]

外とか日中の明るい場所で問題ないなら
まず、みなさんが言っているようにフリッカーかと

周波数より遅いシャッタースピードで撮りましよう。

私は、シャッタースピードを速くする必要があった場合、
フリッカーが出たものは諦めます。

書込番号：17808432

[@yacchi]

わかりにくくてごめんねー。別にトンボ鉛筆さんの質問に質問で返したわけじゃなく、みなさんにフリッカーでいいのかな、って確認したわけ。


渚の丘さん

＞なお、フリッカーは、多くは画面の一部が縞々な色合いになる場合が多いのですが、

それはね、ＣＭＯＳセンサーのローリングシャッターによる現象。メカシャッターでは画面全体にでるよ（フォーカルプレーンシャッターでは、ぎりぎりの速度だと画面の途中で変わることもある）。


蛍光灯の明滅は１／６０ｓの間に２回起こっているから、１／１２０ｓより低速ってことだね。まあ１／６０ｓだったら確実だよ。

書込番号：17808791

[渚の丘]

@yacchiさん
そうでしたか。 ありがとうございました。

上でもあったけど、「2014/08/06 12:35　[17807138 Giftszungeさん」の
以下のカキコミも参考になりますね。

>関東1/50秒、正確には1/50.80秒、すなわち誤差1.6%、約１波長
>関西1/40秒、正確には1/40.32秒、すなわち誤差0.8%、1.5波長

>しかし、関西で1/60秒は不適、正確には1/64秒、すなわち誤差6.7%、１波長に至らず。
>関西では1/30秒（正確には1/32秒）よりも、1/40秒の方が好ましい。
>でも、２波長以上ならば、ほとんど目立たない。

書込番号：17810031

[トンボ鉛筆]

みなさん有り難うございます。
理由は解決しましたが、対処は難しそうです。

今年から１０人から１００人程度で記録写真を撮っています。状況的には何時も同じです。
記念写真では無いので、人の動きが有るのと、発言している人の口も止めたいです。三脚が使えず手ブレも心配です。
ボケたくは無いので、絞りたいですが暗いのでｆ5.6　iso3200 結果的に1/350秒と成っていました。
カラーチェッカーパスポートを使っていますが、これも難しいですね。

この条件で撮る方法有りますか、フラッシュは使える状況に有りません、シヤッター音もうるさい様でです。（ミラーアップはタイミングが取りづらく、使ってません）

写歴40年さん
蛍光灯のみでも起こるのですか？水銀灯はじわーと点灯するイメージですがこれもですか？

渚の丘さん
調整後のホワイトバランスが２枚の中間に成ったので、測光はゆっくりの気がします。ＡＥは早そうですが、以前の写真を見返すと暗いのが有りました。（採用するものしか記憶に無いので見逃していました）

きいビートさん
私としては書き込んでいるつもりです。
画像編集ソフト＞ColorChecker パスポート　使っていますか？　は返信０でさみしい！
カメラ > デジカメプリント　　キタムラネットプリントの色再現 その２　も訪れて下さい。
その３を準備中、暗く仕上がるを解明したいと思っています。　

書込番号：17811950

[トンボ鉛筆]

あらためて、有り難うございました。

解決方法はなかなか有りませんが、
今回の撮影状況では諦めるが、解決と思います。
多めにシャッタを切るようにします。その中で使えるのが有ると思います。

書込番号：17844229

[jm1omh]

トンボ鉛筆さん、

よくTVで室内で取材風景など行事やら事故やらでカメラマンが
フラッシュを焚いて撮影しているのを見るかと思いますが、
結局、光がなければ良いショットをきちんと撮るのが難しいと
いうことになります。

α7Sとか、スチルカメラでなくビデオカメラで連続して撮影する
とか、フラッシュもNGという環境ならカメラの選択を写す側から
変えられる機材を選択することになってしまうのですね。

よいお買い物を。

書込番号：17844246

[SakanaTarou]

こんにちは。
フラッシュ使えず、高速シャッターが使いたい状況でフリッカーが問題の場合は数多く撮って、フリッカーの影響の少ない写真を選ぶしかないと思います。

フリッカーが問題,
フラッシュ使えない
シャッター音うるさいのも問題
ぼかしたくない

となりますと
レンズシャッターの機種(シャッター音、小さいです)でひたすら連写（数打ちゃ当たる方式）ですね。
（電子シャッターはダメです。シャッター音はしませんが、フリッカーが縞模様に写ってしまいますので。）

RX-10, RX-100M3　とかどうでしょう？

D7000でｆ5.6　iso3200 　1/350秒
ということは
RX-10, RX-100M3　（１インチセンサー：ボケにくい）なら
F2.8 ISO800 1/350秒
F2.8 ISO400 1/180
F2.8 ISO200 1/90
でいけそうですが。

広角２４mm相当からですし。

書込番号：17844403

[トンボ鉛筆]

jm1omhさん

フラッシュは、気が引けるのと有効な光量と成ると予算的にも厳しいです。
しょぼいフラッシュなら無い方がましと思って購入していませんし、内装も使った事が有りません。

SakanaTarouさん

新規にボディーを買うのは難しいですが、サブ機の必要性も感じています。
狭い面積のセンサーは、解決方法に一番近いのかも知れない様です。
参考にさせて頂きます。

秋には800人のホール撮影が有ります。外光は有りませんがこれも手強いし、事前の練習が出来ないので、頭が痛いです。

書込番号：17845128