D7000 ボディ のクチコミ掲示板

ほぼ初心者です。

[アマチュアマスター]

NIKON D7000かFUJIFILM X-Pro1のどちらを買おうかで迷っています。X-Pro1は軽くてデザインはx100のが好きですがいいカメラだと思います。でも一眼レフとこのカメラでは画質の面、いろいろ総合してどちらがいいでしょうか？あとD7000の後継機種をまったほうがいいでしょうか？でも15万くらいしか予算がありません。あとD7000のボディだけ買ってこのレンズを買えばいいなどの情報もあればうれしいです。静止画だけメインなので動画は気にしません。このカメラならもっといいなどもあればお願いします。先輩方の助言が聞きたいです。

書込番号：14683566

[ステハン野郎]

D7000をオススメします、FUJIFILM X-Pro1はマニアックなカメラですしレンズラインナップも少なく高いですよ

よほどのマニアで無い限りFUJIFILM X-Pro1には手を出さないほうが良いと思いますけれども

書込番号：14683587

[Green。]

こんにちは。

＞静止画だけメインなので動画は気にしません。

この二択でどちらを選ばれても問題ありません。
実機を触ってのフィーリングで選ばれてもいいと思います。


＞いろいろ総合してどちらがいいでしょうか？

いろいろと総合するとD7000が有利だと思います。
使用用途や予算的にもD7000 18-105 VR レンズキットのスタートでよろしいかと思います。


＞D7000の後継機種をまったほうがいいでしょうか？

後継機が出たとしても暫くは高値で予算オーバーする可能性が高いです。

書込番号：14683616

[kyonki]

フジX100を使っていますが、操作系が非常に悪いです。これはXpro1も同じですね。
フジのこの2機種はあくまでもセカンドカメラとしてマニアックに使うものです。メインに使われるのならD7000のほうが遥かに良くて後悔しないでしょう。

書込番号：14683641

[里いも]

こんにちは
D7000+18-105を常用しています。
Fujiはまだズームが無かったと思いますが、単焦点3本揃えると高くなりますね。
ほぼ初心者でしたらこのキットをおすすめです。
撮るものによりますが、マクロ撮影がお好きでしたら60mm F2.8G ,室内でしたら35mm F1.8G
など追加されたらいいと思います。

書込番号：14683664

[Frank.Flanker]

＞静止画だけメインなので動画は気にしません

静止画といってもスナップ撮影、風景、夜景、スポーツ撮影、飛行機の撮影、マクロ撮影などなど多彩です
すでに撮る被写体が決まっていてX-Pro1で問題ないというのなら、どちらでも構わないと思いますが、そうでないなら、レンズが豊富で拡張性に富んでいるD7000を選ばれるのが無難です
またD7000の後継機が発表されたとしても発売直後はかなり高めですし、お得に買いたいのならD7000で良いと思います
先ずはD7000の18-105レンズキットではじめてもらってイロイロと撮れば良いと思います
撮影をしているうちに次に必要なレンズが見えてきますから、そうなったら必要とするレンズを買い足せば良いと思います

書込番号：14683710

[藍月]

両機の使用者です。（D7000は先日ドナドナしましたけど）

この２機種、性格とか使い勝手がずい分と違うので、比較して悩まれる方も結構珍しいかと思いますが、サイズやデザイン、重量などからの絞り込みですか？

＜　メーカーの異なる機種の差異とか優劣などを私の様な中途半端な素人ユーザーが書き込むと、愛着を持って使いこなされている方々にとっては承服しがたい評価もある訳で、なかなか表現しにくいのですが、あえて個人的な印象に過ぎないということで予めご了承ください　＞


ニコンのD7000は万能系全方位OKで優秀なカメラです。
・システムが充実していますから、興味と投資額次第で結構どんなシーンでも狙えます。
・レンズも揃っていますので、迷うことはあっても不満に思うことはないと思います。
・お手軽で便利な常用焦点域ズームがあります。
・こだわってRAWで撮影して、後でソフトで調整したりレタッチする世界も楽しめます。
・D7000の後継機種の噂はまだ先ですから、当分（とは言っても最短でも２年位？）は買い換えは不要ではないでしょうか。
・もしご予算が15万円ぽっきりで、今回が初めての1眼レフなら、カメラとレンズ以外にも（シールとか清掃消耗品とかフィルターとか予備バッテリーとか鞄とか記憶媒体とか…）結構出費があると思いますので、よく考えて、ボディは安価なものを選ばれるほうが良いかなと思います。例えば入門機種のD3200とかD5100とか、またはその前のD3100でも悪くない、かも。
・D7000は結構望遠系の撮影とか動き物の撮影などにも実用的です。


フジのＸ-pro１は、とてもニッチな尖ったカメラです。
・単焦点レンズ３本しかありません。（今後ズームも発売されるのでしょうけど）
・最近マウントアダプターが発売されましたので、頑張れば古いレンズもツァイスもニッコールも使えますが、やはりかなり趣味性の高いジャンルだと思います。
・操作性が全然違いますので、慣れるか嫌になるかはその人次第かと。
・AFの作法が結構異次元の世界です。合焦挙動中の操作感はひどいものがあります。
ですから僕は動き物に挑戦したことはありません。
・18と35とマクロ60�oですから、換算で27と53と90�oの単焦点の世界でスナップ系には最適です。（60mmマクロの描写はポートレートにもいい感じです）
・絵がとても印象的で綺麗な描写をします。レンズの素性がすごくいいのに加えて、このボディは最近話題のローパスがないので、切れがいい。また富士独特のフィルムシュミレーションで色合い再現性が気持ちいいです。
・JPEG撮って出しでもいい感じに写ってしまうことと、現像ソフトがもうひとつなので敢えてRAWで撮影してレタッチしようという気になりません（シルキーピクスの簡易版は付いています）。
・メカとして・・・癖があります。ボタン操作のクリック感の弱さやバッテリーが裏返しでも挿入できたり、さわってなくてもリングやフードが回ってしまったり、ソフトをバージョンアップする度に日付けや時間の設定が要求されるところとか、とにかく不思議な使いづらさは沢山あります。

雑駁な羅列になってますが、双方の印象はそんな感じで大きく立ち位置が異なります。

敢えて長短を考えるなら、
趣味としてのめり込む、メカを触ることも好き、動き物あり、まだ撮影対象が絞れていない、将来はレンズが増えてしまうかも・・・という方であれば、D7000が良いかと。子どもの運動会とか友人の結婚式ならこちらを連れ出すかな。

レトロなデザインに魅かれる、ほとんどカメラお任せでも良い、優れた画質の1枚を手軽にスナップしたいのであれば、Ｘ-pro１は凄く面白いカメラだと思います。海外旅行ならこちらを持って行くかも。



もしD7000ですと最初のレンズは18-105VRがベストチョイスだと思います。
で次に予算ができたら口径の大きな単焦点かな。

書込番号：14683798

[じじかめ]

とりあえず両方の掲示板を読んでみてはいかがでしょうか？

書込番号：14683907

[もとラボマン ２]

アマチュアマスターさん　こんにちは

予算15万と言う事ですと　FUJIFILM X-Pro1では　ボディとレンズ一本買うので一杯に成ってしまいますので　初めて買うのであれば　D7000＋18−105ｍｍか18−200�oのレンズセットの方が　使いやすいですし　色々な被写体に対応できると思います。

後続機を待つのも良いと思いますが　初めの内は高価になると思いますので　予算少ないのであれば　D7000でも良いと思いますよ。

書込番号：14684008

[esuqu1]

本当の写りの差は、ボディなんかよりレンズの差の方が大きいです。

癖のある作品を作りたいのか、素直な作品を作りたいのかレンズで
ある程度決まっちゃいます。
ボディの差は絵じゃなく操作感だと思った方がいいと思います^^

15万の予算でマニアックな絵を作りたい、
フルサイズのような立体感を求めたいのであれば
X-pro1の解像度と35mm f/1.4勝負でも面白いんじゃないでしょうか^^
それで予算終了です。

D7000でしたら価格で言えば18-105mmの一本から当たり障り無く始め
レンズをゆくゆく追加していく方法がベターでしょうね。

X-pro1のような路線でいくならば、D7000＋50mm f/1.4大口径単焦点一本から
始めていくのもいいでしょうね。カッコいいと思います♪

レンズに拘ると、15万の予算で、レンズしか買えないどころか、
足りないものまであります^^;

静止画を撮るというのが目的であれば、
D3100といいレンズという組み合わせ、それもありですよ。
ただ、長い目で見るとエントリー機と言われる機種よりも、
D7000の方が長く使おうと思える感じはありますね^^

ゆっくりお悩み下さいませ♪

書込番号：14684270

[RAMONE1]

とりあえず両機種を店頭で了承を得てさわってみてはいかがでしょうか？
良くも悪くも全然違う機種なので、何か感じ取れるかと思います^^

書込番号：14685102

[eagle-no.1]

現在のＤ7000は、目新しさや刺激的ではありませんが、生産品質的にも安定していてトラブルも出つくされてる感あり、価格的にもこなれてお薦めだと思います。

書込番号：14694825

どちらのキットが適切でしょうか

[クヤマ]

こんにちは。
当方デジイチ初心者で、現在D7000の購入を検討しています。
用途は夜景、風景、静物撮りと、ディズニーにも良く行くのでパレードでフロートに乗ったキャラクターを撮るのに使用したいと思っています。
そこで質問なのですが、D7000のレンズキットを買うなら18-200 VR IIと18-105 VR、どちらのレンズキットが自分の用途に合っているでしょうか？
特にフロートに乗ったキャラクターを撮るのに適切なレンズがついたキットはどちらか教えていただけると助かります。

初歩的な質問かもしれませんが教えていただけると幸いです。
宜しくお願いいたします。

書込番号：14681900

[その先へ]

夜景を少しでも綺麗に・・・となると明るいレンズがお勧めですが、この二本では明るさに
大差はありません。逆にパレード等は近寄れないところもありますので、少しでも望遠が
長いほうが便利ではあります。

ですので、18-200VRをお勧めします。ただ、18-105VRに比べると相応に重いです。
店頭で重量・サイズ的に許容できるかお試しになってからご検討ください。

書込番号：14681916

[なる76]

値段的に単品ずつ買ってもたいして変わりはないので無理にレンズキットにする必要もないですよ

F値が低い明るいレンズも検討されると夜景がとりやすくなると思います

書込番号：14681938

[その先へ]

ばら売りで買うとけっこうしますよ？

ニコン D7000 18-200 VR II レンズキット　　153,800円
ニコン D7000 18-105 VR レンズキット 　　　130,300円

(ばら売りだと・・・)
ニコン D7000 97,200円
ニコン AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR　　　43,800円
ニコン AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II 　69,900円


あくまで、一般的な価格として、フジヤカメラの新品のお値段です。キットで買うよりも
バラで購入すると、18-105VRで約1万円、18-200VRで1.5万円は高くなりますよ。

書込番号：14681954

[Prisoner6]

クヤマさん こんにちは

私も一本だけレンズを付けてディズニーランドへ行くなら
18-200mmのほうが便利と思います
広角側の18ｍｍは同じですし望遠側が105ｍｍと200ｍｍでは
200ｍｍのほうが大きく撮れます
画質がどうのというより便利なほうが楽しいと思います
少しだけレンズが重いですが一眼レフを持つからには当たり前の重さです

風景写真を真剣に撮りたいと思い出したら
16-85mmと70-300mmの２本を買ってください

書込番号：14681972

[robot2]

18-200mm VRII が良いと思います。
普通　高倍率のズームは便利ですが画質が…　と、言われていましたがこのレンズは、
ニコンがキットに使うだけの事は有る良いレンズです。

書込番号：14682089

[えすぱー。]

>スレ主さん

このクラスはいわゆるミドルクラスですので、もしもデジイチに慣れていない方であれば、
いきなりD7000は難しいと思いますがその点は大丈夫なのでしょうか?
カメラお任せというような機種ではありませんので、
ファインダーやAF性能、露出制御(絞り、SS等)の操作性を求めないのであれば、
購入されてもよさをあまり実感できない可能性があります。

普段、絞りやSS、WB、ISO感度などを意識して撮影していますか?
raw現像をしている、あるいは今後なされる予定はありますか?

Kiss X-5やD5100なども候補に挙がると思われますが・・・

ご質問野芥んですが、キットであれば、私は値下がりの大きい18-105 VRを推します。
18-200のキットと約5万円の価格差がありますが、
正直言って18-200レンズはそこまでよいものではありません。いわゆる、"便利ズーム"です。

ただし、パレードを撮影なさるとのことですので、撮影環境にもよりますが、
105mmですとやや望遠が弱いような気がします。
そこで予算がおありでしたら、タムロンSP70-300など追加されては如何でしょうか。
安いのに、よく写りますよ♪
これを追加しても18-200のキットと同じ価格くらいに収まりますw

レンズ交換が億劫であれば、ボディのみ購入されて、純正18-300mm(画質はよく知りませんが・・・)
や、タムロン18-270mmなんかを使用するというのも手です。

理想は単焦点(ズームできないレンズ)ですが、一本のレンズで全てを賄うのは難しいです・・・

書込番号：14682095

[スペクトルム]

ボディはD7000でも大丈夫だと思います。

Pモードでガンガン撮影しちゃいましょう。


レンズは手ブレ補正が強力そうな18-200VRでよろしいかと思います。


私は5D2やD700の両刀使いですが…Pモード以外はさっぱりで、絞りやSSやバルブ撮影なんてのは全然わかりません…

三年もカメラ使っていながら、カメラ任せのオートカメラマンです。

書込番号：14682389

[ニコイッチー]

クヤマさんこんばんみー♪
D7000はフルオートとシーンモード満載ですので初心者から入れる便利なカメラです
今の入門機にはガイドモードなんて楽な機能が付いてますが、D40やD60と言った一昔前の入門機にはD7000と同じ？を押すと出てくる情報しか無くても皆さん写していたのですから
最初はフルオートやシーンモードでしたけどね(^_^;)

それ以外はえすぱー。さんと同じく
日常持ち出しにD7000と18-200はかなり重いと思われます
18-300も発売されましたが重そうですね。その代り18-200が値下がりするかもしれません
便利ズーム好きの自分が言うのもなんですが便利ズームだとタムロン18-270がいいです
ただ純正は一本ないと不具合の時にレンズかボディかわからなくなるので
18-105 VRに純正かタムロンの人気レンズ70-300を購入された方がD7000の能力を生かせると思います

18-200のAF速度と変わらないと言われている55-200と55-300はお買い得価格です。
画質より軽さと予算重視なら望遠はこちらでもいいかもしれません

予算無視してでしたらPrisoner6さんお勧めの
ボディ単品に16-85mmと70-300mmの２本が良いです
このシステムならしばらく他のレンズがいらないぐらいなので、かえって安上がりかもしれません
ただ夜景に関しては三脚なりカメラを固定する必要があります
ディズニーランドですと三脚＆一脚も使用禁止なので70-300を純正AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR IIかシグマAPO 70-200mm F2.8 EX DG OS HSMあたりにされないと夜の動き物にはきびしいですかね
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000137844.K0000250717.K0000140428.K0000049476.10503511804
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=10503511928.K0000139410.10503511837

書込番号：14682471

[Frank.Flanker]

レンズ交換が苦にならないのらD7000 18-105VRレンズキットにタムロン70-300mmVC USDの方が性能的にも上ですし、値段も安くオススメです
http://kakaku.com/item/K0000151481/
http://kakaku.com/item/K0000137844/

ディズニーへはやはり１本でということなら18-200レンズキットの方が便利だと思います

書込番号：14682587

[フクパンダ]

こんにちは

ディズニーだけで考えれば、18-200のほうが有利でしょうね。

ディズニーランドのパレードは、道路上で行われるので近寄れますから、105でもまあまあアップで撮れます。

ディズニーシーのショーは、水上で行われることで遠くから見ることになるので、200のほうがいいでしょう。

ディズニーだけでなら18-200のほうが有利です。

まあ、私の場合は、もっと大きく欲しいときはトリミングすればいいやと思っているので18-105で十分ですし、どうせなら300まで欲しいと思っています。

書込番号：14682672　スマートフォンサイトからの書き込み

[RAMONE1]

Frank.Flankerさんに一票♪
ただ、ディズニーは高倍率ズームでも300�oまで欲しいなぁ。
ショーやパレードなどはは300�oでも足りない時も多く、
トリミングしたりしたくなる事も時々ありますから^^;、
私は家族とディズニー(ランド、シー)に行くので、
子供と遊びながらついでに撮る感じなのですが、
高倍率ズームレンズが買えずに、
D7000＋
ﾀﾑﾛﾝ17-50�oFF2.8
純正35�oF1.8
純正70-300�oVR
の組み合わせで楽しんでいます。
レンズ交換はやっぱり大変です^^;
(テーブルなどが無い所で、素早くレンズ交換する練習にはもってこいかも。)

書込番号：14682732

[C'mell に恋して]

18mm	100mm前後	200mm	300mm

クヤマさん　こんにちは

　TDLであれば、18−200mmの方が良いかと思います〜！

　TDSでは200mmでも望遠側が足りないと感じてしまうかも
　しれません〜！

　D7000本体に、TAMRONの18−270mmを購入されるという事も
　ありかと思います〜！


　今回のキットレンズで考えると、18−200mmが良いかと思い
　ますよ〜！

　この本体とレンズではないですが、焦点距離によって写る範囲の
　違いを参考にされてみてください〜！
　

書込番号：14682741

[unicoNikon3]

私もディズニーやUSJによく使ってます(大阪住まいの為98%の割合でUSJ ですが…)
アトラクション重視なら200mm
パレード重視で最前列撮りなら105mm

でも105mmを私もキットで買いましたが、物足りなくなって買い替えちゃいました…。

画質が大きく変わるなら我慢できたかも知れませんが、大差無いという事で買い替え。
この２つだと望遠が沢山あるにこした事ないかな…。

書込番号：14683447　スマートフォンサイトからの書き込み

[esuqu1]

デジ一初心者っていうのと、夜景、風景、静物撮り＆ディズニー。

本当に一眼レフが初めてなのであれば、レンズ交換の煩わしさを省き
18-200mmVR�Uとの組み合わせでいいんじゃないでしょうか。

考えられた選択が18-105mmか18-200mmの選択との事ですから
あまり他のレンズに関しては御知識がないのかも知れませんし････
ある程度の望遠域までカバーしていますので。

とにかく、初めてで御座いましたらとりあえず使ってみて、
足りないと思うレンズを後ほど購入でいいのじゃないでしょうか^^

いきなりマニアックなレンズの組み合わせも解かりませんよね。
あと、デジ一持たれても、案外重宝するのがコンデジですよ♪
サブに持たれると、いい仕事すると思います^^

ちなみに後からレンズを増やそうと思うと18-200mm有ると
更に望遠増やすときに迷います（笑）勿体無くてね。

だから18-105mm＋55-300mmor70-300mmの組み合わせが持ちたくなりますね^^

でも、レンズ二本も持ってディズニー行けますか？^^

書込番号：14684206

[クヤマ]

皆様たくさんのレスありがとうございました。
明日、店舗へ実物を触りに行こうと思っているので、
そこで実際の本体の重さやレンズの重さなども考慮しつつ決めたいと思います。

他社のおすすめレンズ等を教えてくださった方もありがとうございました。
レンズ等の知識が皆無に等しいので大変助かりました。参考にさせていただきます。

また、実際のディズニーの写真等を貼ってくださった方やディズニーでの撮影の経験談をレスしてくださった方もありがとうございます。
まわりにそういった方が少ないので大変貴重なお話でした。

ご相談に乗ってくださったみなさまに感謝いたします。

書込番号：14684826

[プレハリ]

もうすぐ、AF-S DXNIKKOR 18-300mm f/3.5-5.6G ED VRが発売しますよ。

18-200VRII を購入するなら、こちらの方がいいと思います。（大きくて重いですが　(^_^;)）

書込番号：14687074

[２ＬＤＫ駅まで５分]

もうすでに決められてしまったのかもしれませんが、
D7000 + 18-200 VRII レンズキットで14〜15万円程度。
この組み合わせは初心者の方が日常のスナップに使うには重過ぎます。

正直なところ、今ならD3200の標準ズームセット(8〜9万円)を買って、
そこにタムロンの18-270mm(B008, 6万円〜7万円)を加えるほうが
さまざまなシチュエーションで使える組み合わせになると思います。

D7000クラスのカメラは、初級機を存分に使い込んでからでよいでしょう。
そのときにはD7000の後継機が出ているかもしれませんし・・・

書込番号：14694506

ボケ

[SIROWWW]

D7000を購入して 1ヶ月ほどが過ぎ 子供の撮影中心に楽しんでおります（18―105のズ―ムレンズのみ所有）。そこで 背景を綺麗にボカした写真を撮りたいと思い、ズ―ムを望遠にして なるべく近づいて 被写体のすぐ後ろに物がないようにしたりして 撮影しましたが 綺麗なボケにはなりません。これは レンズによるんでしょうか? それとも 撮影方法が間違ってるんでしょうか? また、綺麗にボカした子供の写真に 最適のお薦めのレンズも教えてください。

書込番号：14673689

[ニセろ]

まずダメな作例があるといろいろ解説してもらえるものと思います。
とは言ってもあまり顔出しもしない方がよろしいので、たとえば後ろを向いてもらって作例を撮るとか。

それによりどの程度のボケを期待しているかとか、実は設定がおかしくないかとかいうことも出てくると思います。

ところで露出モードはどうされていますか。ボケを期待するなら絞り優先で絞り開放で撮るのが良いのですが。

書込番号：14673719

[okioma]

方法としては間違いないとおもいます。

どのようなボケを期待していたのでしょうか？
背景がごちゃごちゃしていて満足できなかったとか？

絞りは、開放ですか？

書込番号：14673725

[SIROWWW]

早速の回答ありがとうございます。プログラムオートで撮影してます。ネットでAF-S NIKKOR 50mm f/1.8Gで撮影された写真とくらべて　背景がふんわりぼけないと言いますか　なんかいまいちなんです。これは、レンズの差なんでしょうか。今度縛り優先で撮影してみます

書込番号：14673781

[もとラボマン ２]

SIROWWWさん　こんばんは

写真見ていないため　はっきりとは解りませんが　このレンズ105�oですと　開放値F5.6のため　開放でぼかしても　背景がゴタゴタしていたりすると綺麗にボケなかったり　
レンズ自体二線ボケが強い場合ですと　綺麗に見えなかったりする場合が有りますのでもしかしたら　今回の場合もこの状態かもしれません。

やはり　簡単に綺麗なボケ得たいのであれば　50mmF1.4とか85�oF1.8のレンズ使うと良いと思いますよ。

書込番号：14673827

[SIROWWW]

ご指摘のとおり、背景がゴチャゴチャしてます。　再度チャレンジしてみます。ありがとうございました。今度、作例として顔が写ってない写真を写してこようと思ってます。また　よろしくお願いします。

書込番号：14673911

[ムアディブ]

Pモードはボケる方向には行かないと思いますが。

書込番号：14674242

[ROCT]

撮られた写真の絞り値を確認してみてください。プログラムオートだと、絞り開放になっていないと思います。

書込番号：14674329

[gintaro]

＞綺麗にボカした子供の写真に 最適のお薦めのレンズも教えてください。

Ｆ値の小さなレンズを使えば簡単。
35mm f/1.8
50mm f/1.4
50mm f/1.8
85mm f/1.8
NIKONには手頃なレンズがたくさんあって良いですね。

書込番号：14674386

[SIROWWW]

解答ありがとうございます 絞り値を確認してみたら 開放になってませんでした…（汗） 絞り優先で開放にしないと 開放にはならないのですね ありがとうございました

書込番号：14674441

[hachi-ko]

SIROWWWさん

ファインダーを覗くと（シャッター半押し状態で）下側にシャッタースピードと絞り値が表示されています。
Ｐモード設定のとき、メインコマンドダイヤルを回すと、シャッタースピードと絞り値の組み合わせが変わるのが確認できます。これをプログラムシフトと言います。
プログラムシフトを使えば、Ｐモードでも絞り開放に設定することが可能です。

Ｍ，Ａ，Ｓ，Ｐ各モードそれぞれ長所短所があるので、色々試してみてください。
そのとき、ファインダー内の表示を確認するのを忘れないようにしましょう。

蛇足ですが、プログラムシフトを使用すると、電源ＯＦＦまでその状態を保持しているのを忘れがちになります。
そのため、私はＰモードを使用する場合は電源をこまめに切るようにしています。

書込番号：14674716

[SIROWWW]

アドバイスありがとうございます。勉強不足でした。ズ―ムレンズ18、105の開放F値が3.5 5.6となってるので、105にしたとき 絞りが5.6になると勘違いしてました 絞りもFで表示するので… 写真はボケないくせに 私の頭はしっかりボケてるようです。

書込番号：14675111

[アクセルかっちゃん！]

ズームでは限界があるので安く上げるなら単焦点を一本購入しましょう。
35mm 1.8Gも使いやすいですが、ここは50mm 1.8Gをおすすめします。

ズームがよろしいなら思い切ってAF-S DX17-55 2.8Gに行きましょう！！
今ならヤフオクで極上品が９万以下で手に入ります。
このレンズは耳年増な人はボッタくりレンズとかA16と変わらないとか言いますが
実際は素晴らしい解像度とボケです、AFも爆速ですので安くなった今が買いの一押しレンズですよ。

書込番号：14675243

[kyonki]

ボケ味を求めるなら35/1.8Gは止めたほうがいいです。50/1.8Gのほうが断然良いですね。
85mmもお勧めなんですが、DX機で使うと長くて使いづらい。やはり50mmが良さそうです。

書込番号：14675268

[kyonki]

追記

ボケという点ではシグマの30/1.4と50/1.4の2本は超お勧めです。

書込番号：14675480

[SIROWWW]

kyonkiさんへ、いつもアドバイスありがとうございます。
質問ですが、シグマの50 1.4は良いと聞きますが 一方で社外品のためか AFがあわないなども聞きますが 不具合はありませんでしょうか? 買ってすぐ使えますか？なんか調整をメ―カ―にだすとかないでしょうか…また、シグマ1.4と 純正1.8では 写真にどのような違いがでてくるのでしょうか?

書込番号：14675535

[じじかめ]

マニュアル露出やシャッター優先は露出に注意する必要がありますが、絞り優先なら
露出の心配はほとんどありませんので、絞り優先モードにチャレンジしてください。

書込番号：14675620

[ほのぼの写真大好き]

60mm F2.8G MICROもいいかもしれません。

自分は、このレンズと50mm F1.4G、F1.8G、シグマ50mm F1.4と悩んで、無難に50mm F1.8Gにしました。マクロレンズは40、90mm、所有しているので、明るいレンズにしました。60mmは今でも欲しいレンズです。

50mm F1.8Gにしたのは、評判がいいこと、価格です。シグマもいいレンズのようですが、ピントなど個体差が心配で無難な選択をしました。

自分もkyonkiさんの御意見、お聴きしたいです。

書込番号：14675818

[kyonki]

こんにちは

私のシグマ50/1.4はピント精度は問題ありませんでした。発売当初はピンズレ報告が多く心配でしたが最近はあまり聞きませんね。
描写は、純正50/1.8Gが硬調な感じに対しシグマは軟調なイメージです。開放F1.4から使えますしボケ方も素直で蕩けるようです。
やはりF1.4のレンズの面白いところは開放からF2.8あたりまでの描写の変化を自在にコントロール出来る点だと思います。

書込番号：14675934

[SIROWWW]

返信ありがとうございます。やはりシグマのレンズは 良さそうですね。ズ―ムに頼らず、明るい単焦点レンズで足を使って撮影してみるつもりです。
先輩方 たくさんのアドバイスありがとうございました。

書込番号：14676052

[でぢおぢ]

>綺麗なボケにはなりません。

ご存知だと思いますが、『背景をボカして撮りたい』と云うことは、云い替えると『被写界深度（ピントの合う範囲）を浅くして撮りたい』と云うことになります (^^)

『被写界深度が浅くなる撮影条件』には、
１．長い焦点距離のレンズ（望遠レンズ）を使って撮る
２．絞りを開けて（小さなＦ値にして）撮る
と云う方法があります

一番背景のボケが大きくなるのは、この二つの条件を両方使って撮ることなんですが、ズームレンズを使ってそうするにはAF-S ED 70-200mm F2.8G VRIIの様な『高くて重いレンズ』が必要になります

今、お手元にある18-105mmと云うズームの場合、開放絞りが使う焦点距離に依ってF3.5からF5.6まで変化するレンズです
背景のボケを大きくしようと、このレンズの望遠側の105mmを使って撮った場合、絞り値は開放のF5.6が最小の値ですから、絞り優先ＡＥで絞りを開放の5.6に合わせて撮っても、どうしてもボケの量に不満が出るかと思われます

特にズームレンズの場合、どんなに背景をボカしても、どうしても輪郭がなだらかにボケずに『二線ボケ』になってしまい『ウルサく感じる』と云うこともあります


で、『DX機のD7000で撮るポートレート撮影で背景をなだらかにボカす』一番の方法と云うと、これはもう『50mm F1.4の単焦点を使う』のが一番！
DX気の場合、50mm単焦点だと75mm辺りの中望遠域の画角になりますから、ポートレート撮影では使い易い焦点距離になります
更に、開放絞りF1.4の単焦点だと『二段絞ってもF2.8』ですから、背景はスッキリとなだらかにボケてくれます


だまされたと思って、AF-S 50mm F1.4Gを一本、撮影機材に追加されることをお薦めします (^^)

書込番号：14676538

人物の撮影。夜について

[ryosukeve]

こんにちは
アドバイスをお願いします。
今、D7000をつかっていて、夜に室内で人物を撮影したいんですが、SB700 は買ったんですが、まだ光がたりないので何をつけたしたらいいですか？
もう一台スピードライトかリングライトか。
ほかに何かありますか？
なるべく安くいいのがあればうれしいです。
よろしくお願いします。

書込番号：14667758　スマートフォンサイトからの書き込み

[Frank.Flanker]

詳しい撮影状況が分からないですが、少し離れたところが暗くなるのなら多灯フラッシュで良いと思うのでもう一台スピードライトを足せばよろしいのではないでしょうか

書込番号：14667781

[もとラボマン ２]

ryosukeveさん　こんにちは

ISO感度上げたら　どうでしょうか　ISO感度上げるとGN上がりますので

書込番号：14667785

[tiffin]

どういう絵を求めているのか？にもよりますが…
背景が暗いとかならば、感度を上げたり、シャッタースピードを遅くしたりすれば、
背景の露出と被写体の露出差は小さくなるので、背景も明るくなります。

普通のスナップ等ではSB700の光量が足りない場面はそうそう無いですから。

書込番号：14667806

[robot2]

こんにちは
ISO感度を上げて（ISO800とか）、スピードライトも使う。
複数の、スピードライトと内蔵フラッシュも使い、ニコンクリエイティブライティングシステムで撮る（マニュアルほかご参照）。
照明を追加する（ビック、ヨドバシとかに有ります）。
レフ板も使う。

書込番号：14667807

[robot2]

追伸
照明に付いては、「基礎から始める・プロのためのライティング」ほか、ライティングの本を読まれたら良いです。
最善を知って、応用するようにします。

書込番号：14667821

[ryosukeve]

夜真っ暗な部屋でとりたいんです。
スピードライトをカメラの上につけてやるのと、三脚につけてやるのはどちらがいいのでしょうか？
初心者でスピードライトの使い方がいまいちわからなくて

書込番号：14667847　スマートフォンサイトからの書き込み

[さすらいの「Ｍ」]

ＰＣで見てみたら？

http://www.nikon-image.com/products/speedlight/sp/lighting/index.htm

書込番号：14667872

[marius_koiwa]

照明はとても奥が深くて、こうしとけばokなんていう答えはだせません。
「撮って見たらこんな風になってしまったけれどこんな風にしたい」というのがないと無理です。
まずはカメラを三脚に付けてリモートコードかセルフタイマーでの自分どりから始めて見るのがおすすめです。

書込番号：14667881

[robot2]

＞夜真っ暗な部屋でとりたいんです。
結果として、スピードライトとかで明るくしないと撮れないのですから、要は明るくして撮るのと同じです。
真っ暗→フラッシュ使っていきなり撮影ですか？
注意点は、光の方向、明るさ、陰翳（インエイ）。
三脚に、付けるかどうかも、光源の位置、高さと光の方向に留意して決めます。

書込番号：14667897

[デジタル系]

夜、真っ暗な中にいる人物って、どういう人なんですかね。

もしかして泥棒さん？

光量が足りないなら、一段上のSB910を買えばいいんじゃないの？

リングライトは照射範囲が狭いし、値段もかなり高い。

天井の高さとか、頻繁にそういう撮影を行うのか、といったことがわから
ないと、誰も適切な回答はできないと思う。

書込番号：14667951

[ryosukeve]

そうですね。勉強してみます
もう一台かうならs b700がよいでしょうか？
それとも400で充分ですか？

書込番号：14667976　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

こんにちは♪
色々とご意見はあろうかと思いますけど・・・（＾＾；；；

フラッシュ（スピードライト）と言うのは、あくまでも「補助光」であって・・・「照明」では無いと言う事をまず理解すべきです。

ですから・・・真っ暗な部屋を「照明で明るく照らしたように」撮影したいと言うならば無茶です（＾＾；；；
フラッシュは、「照明」の代役にはならない。

部屋の雰囲気は「暗いまま」・・・主役になる被写体（例えば人物）のみを明るく（肉眼で見ているような明るさ）で撮影したい。。。
と言うときに・・・その主役になる「被写体」の明るさを「補う」のがフラッシュの役目です。

もう一つ・・・留意すべき事は。。。
映像が、写真に写るためには「時間」が必要で・・・

1）太陽光が燦燦と降り注ぐ、まぶしい位に光が豊富な場所では「短時間」で写真が写る。
2）室内照明や夜景等・・・光が乏しい場所では、写真が写るのに「時間かかる」。
この2つの法則があって・・・この法則に逆らう事ができません。

この光が豊富な部分（明るい部分）と・・・光が少ない部分（暗い部分）が・・・自分の目で見たままのちょうど良い明るさで撮影するには・・・「時間差」があるって事です。

この「時間差」を埋めたり・・・
逆にこの「時間差」を意図的に作り出す事で・・・
主要な被写体と・・・夜景等「背景」の「明るさ＝露出」の違いを埋める。。。
つまり、肉眼で見たままの景色に撮影できると言う事を意味します。。。

写真と言うのは・・・まともに撮影すると・・・人間の目で見たような景色（明るさ）では撮影できない物なんですよ（＾＾；；；

ご参考まで

書込番号：14668012

[kyonki]

D7000ってコマンダー発光できたよね。
D7000側をコマンダー発光にして、SB-700をリモートに設定する。SB-700はカメラから離して好きな方向から発光し、D7000の内蔵フラッシュも発光。

こんな感じではどう？

書込番号：14668016

[marius_koiwa]

一般的にはSB-700で光量が足りない状況で光量アップの為にSB-400を足したところで殆ど意味がないと思います。
安直な方法はSB-700をリモートモードにして人物のすぐ近くに置き、D7000内蔵スピードライトをコマンダーモードに設定して撮る事でしょうが・・・

どうも話が遠いですね。困っている内容が「光が足りない」「夜真っ暗な部屋でとりたい」だけではどうにもこうにも。

人物までの距離とか、構図とか、本当に真っ暗で画角の中にスポットライトが入ったりしていないのかとか、人物は一人なのか複数なのか、暗く写るのは人物なのか背景なのかとか、影が濃くて困っているのかとか、カメラ側の設定はどうしているのかとか、舞台本番とかで一発勝負なのか、被写体は動くのか止まっているのか、対象の人物は撮影に協力してくれるのかそうではないのかとかもうちょっとは詳しい事を教えてくれませんかね。
(ryosukeveさんの困っている内容が判ったら、私にとっても勉強になるのでできる範囲でお願いしたい)

実際に撮った写真を載せてくもらうのが一番早いかも知れません。

書込番号：14668055

[ryosukeve]

説明不足ですみません
美容師をしていて撮影用です。
いつも自然光でとっていて、どうしても夜しかこれないモデルなので、どうとろうか迷っています。
やりたい写真をのせたいんですが、スマートフォンだとのせれないですよね？
美容院がオレンジのライトなので真っ暗にしたほうがいいのか、ホワイトバランスをいじればよいのか。
よろしくお願いします。

書込番号：14668160　スマートフォンサイトからの書き込み

[デジタル系]

天井の高さがせいぜい３、４ｍほどで、色が白系統なら、大光量ストロボで
バウンス撮影するのが一番楽で安上がり。SB910で足りるかどうかはわから
ないけど、45000円くらい。なるべくなら純正のストロボ使ったほうがいい。

大勢撮るのでなければ、照明セットは割高だし、使ってない時の置き場所に困る。

書込番号：14668272

[あふろべなと〜る]

光が足りないのではなく
被写体は明るいけど背景が暗いのでは？

人物のバストアップで光量が足りないわけない
よほど天井が高くてバウンスしない限りは…


俺なら人物を壁際に立たせて斜め上くらいのレフ板でバウンスさせるかなあ…

背景を明るくしたいなら壁から少しはなれて立って
壁に向かってもう１灯

ストロボはかなり慣れないと自然な光にならないから
蛍光灯のデスクライトとかで工夫して撮るほうが圧倒的に楽ですけどね♪

書込番号：14668277

[＃４００１]

う〜ん・・・
まだ・・・いまいちスレ主さんの撮影意図が良く飲み込めないんですけど（＾＾；；；

美容院の「営業中」・・・少なくとも営業で使用している「照明下」で撮影しようとしているなら。。。
SB-700の「一灯」でも「露出（光量）」が不足するような事は無いと思います。

いわゆるポートレート（胸像）であれば・・・
モデルさんにレフ板持たせて、SB-700をカメラに取り付けて天井バウンスで撮影するだけでも、十分なクウォリティの写真は可能だと思います。

照明の「オレンジかぶり」も、RAWで撮影して後からホワイトバランス等調整すれば、よっぽど高いレベルでの使用を考えなければ十分対応可能だと思いますけど。。。
オレンジかぶりが嫌で・・・照明を「消灯」して撮影する・・・と言う発想はNGと思います（＾＾；；；

「背景」や「影」の処理までこだわるなら「多灯」をお勧めしますけど。。。
何か・・・作品レベル・・・あるいは商業（写真で御代をいただく）レベルの写真が必要なら・・・
また、違うアドバイスもあろうかと思いますけど・・・

お客様にサービスで渡す程度の事なら・・・前述のレベルで十分な写真が撮影できると思いますけど？？

「全身を撮影する」
「背景（店内の雰囲気）を生かす／殺す」
「影を見せる（陰影を付ける）／影を消す（光をまわす）」
チョットした事で、ライティングテクニックは変わりますので・・・
も少し、スレ主さんの「撮影イメージ」を言葉にするなり、サンプル画像を投稿するなり、説明してもらわないと・・・
中々、的確なアドバイスはしにくいです（＾＾；；；

普段・・・昼間の自然光で撮影している写真を・・・
単順に「夜のお店で」・・・と言う話ならば。。。
SB-700 1灯・・・バウンスで十分だと思います。

書込番号：14668539

[secondfloor]

ryosukeveさん、こんにちは。

それでしたら、フラッシュの光をオレンジ色にして、美容院のライトの色と合わせてしまい、最後にホワイトバランスで色を整えるという方法が使えるかもしれません。
SB-700には、カラーフィルターが付いてたと思いますので、それを試されてみてはいかがでしょうか。

書込番号：14668559

[G3.5m]

間接照明の影響を受けないようにするなど努力やアイデアはわかります。
けど話を聞くかぎり、
美容関係の撮影をするには照明機材も技術もかなり難しいレベルじゃないかな。
髪質やメイクの色を出すとなると天板ってわけにはいかないし。
SBを増やしても上手く問題が解決するとは思えないので購入は考えもの。
どこかのタイミングで日中来て貰うか、別のモデルさんを探す方が無難だと思いますよ。

書込番号：14670159

AF補助光

[MIKON D]

いつも、お世話になっています。AF補助光を設定しているのですが、昨日の夜ダイヤルとかいじっていたら光らなくなりました。メニューを開いてみると設定offになってました。またonにすると光るのですが、何かダイヤルとかをいじると設定offになるのは使用でしょうか？よろしくお願いします。

書込番号：14663146

[なる76]

2回目以降も再現するのであればニコンのサポートに確認してみたほうがよいのではないでしょうか

書込番号：14663196

[MIKON D]

やはり使用ではなさそうですね……(´･ω･｀)

書込番号：14663632

[mozza]

>昨日の夜ダイヤルとかいじっていたら光らなくなりました

どのようにいじっていたかわからない場合には、一旦設定をリセットして購入時の状態に戻してみてはどうでしょう？

書込番号：14663734

[mozza]

取説P.233とP.306をもう一度お読みになるのもいいと思います。

書込番号：14663750

[ヲタ吉]

例えば、マニュアルで AF補助光onの設定をしても、一旦U1やU2にすると設定がOFFになってしまいます。
またマニュアルとかの設定にすればAF補助光onになると思うのですが。

設定によっては変わってしまうと言うことです。

書込番号：14665749

[MIKON D]

ありがとうございます。設定によって変わるという事ですか。

書込番号：14669433

[ヲタ吉]

「よって“は”」ですので、お間違いなく。

書込番号：14671763

マクロレンズ

[SIROWWW]

あまりに初心者な質問で申し訳ないのですが マクロレンズについてです。マクロレンズとは 被写体に近づけるレンズだと思っていましたが、ｼｸﾞﾏ APO 70-300mm F4-5.6 DG MACROのように 望遠レンズで最短撮影距離が1.5ｍもあるのに、マクロ撮影が可能となってます(´・ω・`)? マクロレンズとは どういったレンズなんでしょうか？

書込番号：14666383

[delphian]

マクロは被写体に近づけるというよりも撮影倍率が重要です。
APO 70-300mmは 0.5倍なので、ギリギリマクロと呼んでいいんじゃないかな。
中には 0.25倍でレンズ名にマクロを入れているものもありますが、インチキだと感じます。
個人的には 0.5倍以上ないとマクロとは言えないと思っていますので (^^

書込番号：14666404

[Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χ]

こんばんは。

マクロ専用レンズだけでなく、簡易マクロ機能がついた望遠ズームレンズや、PCレンズとかもそうですが、
最大撮影倍率が、0.5倍以上のものをマクロレンズと称するようです。

書込番号：14666408

[ﾏｲｱﾐﾊﾞｲｽ007]

其のレンズなら使っています。スイッチをマクロに切り換えると０.９５mまで近付けます。カタログに記載されてます。

書込番号：14666413

[Dragostea]

　マクロレンズは撮像素子に被写体の大きさを等倍(1倍)で写しとる事が出来るレンズです。
　一般的に0.25〜等倍まで映せるレンズは「なんちゃってマクロレンズ」と呼ばれる事が多いようです。

書込番号：14666434

[Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χ]

ちなみに、Carl Zeiss のMacro Planarは、本格的マクロレンズですが、最大撮影倍率は0.5倍となっています。
0.25？倍から0.5倍未満は、なんちゃってマクロなのかな？(^_^;

書込番号：14666447

[SIROWWW]

先輩方 早速の解答ありがとうございます。疑問が解決しました。最大撮影倍率が重要だとは知りませんでしたので 勉強になりました。

書込番号：14666488

[Dragostea]

Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χさん
　Macro Planarとキヤノンの５０マクロとオリンパスのマクロは確かにマクロレンズとして売り出されて性能もいいのですが(私もCarl zeiss持ってます)・・・倍率が低い部分が残念だと思っています。
　シグマの「Macro」の表記を付けるのは0.25倍から上のものだそうです。

書込番号：14666491

[Dragostea]

×オリンパスのマクロ
○オリンパスの50マクロ

でした。
　申し訳ないです。

書込番号：14666505

[さすらいの「Ｍ」]

シグマのレンズには　ＭＡＣＲＯ　が付くのが多数あります。
ズームレンズの場合、最高倍率１／２のが　７０−３００の２本、
ただし、これはＦＸでの大きさなので、ＤＸだと換算３／４に近いでしょう。

書込番号：14666512

[もとラボマン ２]

SIROWWWさん　こんばんは

一般的には　通常のレンズに近距離が写せるようにしたレンズは　マクロ機構付きレンズで　近距離の画質・性能を上げたレンズをマクロレンズと言います。

等倍だからマクロレンスでは無く　近接撮影重視で設計された　レンズがマクロレンズだと思いますよ　フィルム時代のマクロレンズは0.5倍が普通でしたので‥

ニコンの場合　マクロ機構付きレンズと　近接重視設計のマクロレンズ区別する為　近接重視で性能の良い　レンズを　マイクロレンズと名前変え　区別しています。

書込番号：14666514

[ﾏｲｱﾐﾊﾞｲｽ007]

SIROWWWさん、マクロ表記はメーカーで基準を定めていてシグマやタムロンは１:4以上です。
因みに等倍撮影出来るマクロレンズとマクロ機能付きズームレンズは設計思想が違います。
マクロレンズは接写撮影重視で且つ一般撮影でも充分な性能が得られ、マクロ機能付きズームレンズは一般撮影重視で、マクロ機能により手軽に接写が楽しめるレンズです。
本格的に接写を楽しむなら等倍撮影出来るレンズの方が満足出来ますよ(^^)

書込番号：14666549

[dragon15]

TAMRONのカタログには、以下のように明記されています。
タムロンでは、1：4以上のマクロ倍率が得られるAFレンズの機種名に「MACRO」と表記しています。

シグマもほぼ同じで、1：3.8、1：3.5、1：3のレンズにもMACROの表記を使用しています。

ニコンは、PCマイクロレンズで最大撮影倍率1/2ですが、通常のレンズで最大撮影倍率1/1等倍のレンズにのみMicroの表記をしています。

書込番号：14666598

[takuron.n]

間違ってたらごめんなさい。

マクロレンズって元々は紙資料や考古学的資料を複写するための接写用レンズから来てたんではなかったでしょうか。

そのために近接撮影が可能であったり解像度や色収差含めて周辺画質まで平均して優秀なものが多いと思ってました。

元来はこのような目的のために近接域の画質は良くとも、遠景になると弱い部分もあったようですが、スキャナなどの発達で本来の目的に使われることも少なくなった現在では遠景域での画質も向上させて普段使いも出来る接写レンズにしたというのが今のマクロレンズの由来ではないでしょうか。

そういう意味では最大撮影倍率もですが画質の良さ、特に解像度の高さや収差の少なさもマクロレンズの持っているべき大事な要素と思ってますし、実際そういうものが多く、星を撮っているので周辺まで画質の良いものが多いマクロレンズは常に気にしてます。

昔Nikonは非常に優秀な接写レンズを幾つも作っていたそうで、今でもそういうレンズを探して遠景画質を確かめ、良ければ星を撮るのに使う人もいます。

星を撮ると歪曲収差以外ほとんどの収差は一目瞭然で分かってしまいますが、最近ではCANONの100マクロ�U型やSIGMAの150マクロ�U型などはそういう諸収差の少なさにおいて素晴らしいレンズのようです。

確かに今では最大撮影倍率で考えるのが分かりやすいですが、マクロレンズ本来の能力、隅々まで収差の少ない解像度に優れたレンズという遺伝子は、マクロと名の付くレンズを作るメーカーの方にも忘れて欲しくないと個人的には思ってます。

書込番号：14666732

[もとラボマン ２]

dragon15さん　こんばんは

ニコンのMF55�oF2.8　現行品ですが　本体のみでは等倍ではなく　1:2ですがマイクロの名前付いています。
細かくてすみません。

書込番号：14666770

[SIROWWW]

たくさんの解答ありがとうございます。感謝です

書込番号：14667225

[じじかめ]

ズームレンズでマクロという名前がつくのは、最大撮影倍率が低い「なんちゃってマクロ」です。
単焦点のマクロレンズは、最大撮影倍率が1倍が普通です。（0.5倍もありますが）

http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=10505011342.10503511929

書込番号：14667609

[アクセルかっちゃん！]

フィルムの時代は0.5倍で十分にマクロを名乗れたから等倍は気にしないほうがいいですよ。

書込番号：14670011

[ssdkfz]

等倍はAFが主流になってからの仕様で、AF以前のレンズは0.5倍が普通でしたね。

書込番号：14671112