D7000 ボディ のクチコミ掲示板

各種設定について

[マッスルサブ]

d7000購入しました。
24-70,70-200純正レンズで、昨日と今日撮影に行って来ました。
一応、rawにて撮影したのですが、nx2で見たら、普通に見てrawボタンをクリックすると
d90の時は、明らかに違いが分かったのに、d7000では凝視していてもほとんど分かりませんでした。
一番容量の大きい14ビットロスレスなのにどうしてでしょうか？

また、両方のレンズとも、ソフトな感じでd90とは明らかに輪郭がちがいます。
輪郭の設定等、皆さんはどのような内容で設定されていますか？

宜しくお願い致します。

書込番号：13487728

[kyonki]

ピントが甘いのではないですか？
一般的に高画素になれば、ピント精度が厳しく求められます。

書込番号：13487752

[Mr.beanbone]

EXPEED2に変わったからか分からないですけど、Ｄ７０００方がデフォルトの絵作りがニュートラル気味らしいので、
コントラストとシャープネスを上げたらよろしいかと。
つまり、トーンカーブをＳ字気味にしてシャープをかければいいと思います。

それでも違うというのであれば、上の方が指摘しているとおり、ピンが甘いのかもしれません。

その場合は、ＳＣにボディといっしょに調整に出すか、ＡＦ微調節機能を活用しましょう。

書込番号：13488096

秒間6連射について

[自由なカメラマンのつもり]

今これにAF-S DX NIKKOR 55-300mmを付けて野鳥など撮っております。AF-Cで中央重点で撮っております。しかしChにしても秒間6連射って感じがしません。バチバチバチとちょっと遅い感じです。どうしたらそんな連射できますか？　画像はRAW＋JPEGに設定してます。

書込番号：13483180

[Mr.beanbone]

撮影時のシャッタースピードは、どのような値になっていますか？
また、どのようなＳＤカードを使われていますか？

書込番号：13483195

[okioma]

カタログより
約6コマ/秒の条件
AFモードがAF-C、撮影モードがSまたはMで、1/250以上のシャッタースピード。
その他の設定が初期設定の時。
バッテリーがEN-EL15を使用。
バッテリー残量が減ると連写速度が遅くなるようです。

書込番号：13483228

[花とオジ]

このような注記がありますが、満たしていますでしょうか？。
※1　AFモードがAF-C、撮影モードSまたはM、1/250秒以上の高速シャッタースピード、電源がEN-EL15で、その他が初期設定のとき。
ただし、バッテリー残量が減ると、連続撮影速度が遅くなることがあります。
※2　SanDisk社製8 GBのExtreme SDHCメモリーカード使用、JPEG時（画質モードNORMAL、画像サイズL）。
※3　CIPAガイドライン準拠。

まず、記録画像ＲＡＷ＋ＪＰＧと言うのが条件に収まっていませんね。

書込番号：13483236

[kyonki]

自動ゆがみ補正をOFF
NRをOFF
アクティブDライティングをOFF

以上を試してみてください。

書込番号：13483291

[批評の達人]

インチキ連写速度ってこと?

書込番号：13483293　スマートフォンサイトからの書き込み

[自由なカメラマンのつもり]

RAW＋JPEGはどうしても外せません。SDHCはクラス10です。シャッター速度は今画像のプロパティを見たら、露出時間　1/30となってました。バッテリーは問題ありません。

書込番号：13483296

[自由なカメラマンのつもり]

NRってなんですか？

書込番号：13483310

[kyonki]

NR=ノイズリダクションです。

書込番号：13483320

[自由なカメラマンのつもり]

kyonkiさんありがとうございます。今そのようにしたら速くなったような気がします。しかし室内ですのでシャッター速度はゆっくりです。

書込番号：13483331

[kyonki]

たぶん、自動ゆがみ補正が連写を遅くしている1番の原因と思います。
NRとアクティブDライティングは連続撮影枚数が減ります。

書込番号：13483351

[自由なカメラマンのつもり]

自動ゆがみ補正は今見たら最初からOFFでした。

書込番号：13483361

[自由なカメラマンのつもり]

NRとアクティブDライティングをOFFにしてのデメリットってどんな具合ですか？

書込番号：13483367

[Mr.beanbone]

設定は、高感度ＮＲが強、ＡＤＬがより強く、歪み補正ＯＮ、バッテリー残量１４％
ＲＡＷ１４bitロスレス圧縮＋jpegＬサイズＦＩＮＥです。ほかは、ＥＸＩＦの通りです。

書込番号：13483376

[kyonki]

NRは高感度撮影時のノイズを除去しますから、必要に応じて使います。
アクティブDライティングは明暗差の大きいシーンに有効です。

私は連写を多用します(D300ですが)ので、常にOFFにしています。

書込番号：13483393

[Mr.beanbone]

設定は先ほどの通りです。露光時間を1/30秒にしてみました。
その結果、1/30秒にすると、秒間５秒くらいの速度に落ちるみたいです。
ちなみに、ＳＤカードはソニーのclass10です。

書込番号：13483401

[自由なカメラマンのつもり]

ほんとうにいろいろありがとうございます。明日でも明るいとこで教えてもらった設定で6連射してみます。できればいいのですか・・

書込番号：13483405

[kawase302]

NR=ノイズリダクションです。

＞＞＞＞＞＞

これにGoodアンサーかーーー。
おぬし、なかなか手ごわい（笑）

書込番号：13483962

[自由なカメラマンのつもり]

kyonkiさんに付けたつもりです。気にしないでください。しかし6連射難しいとは。αなら簡単でしたし。7Dも簡単でした。しかしD7000買いました。

書込番号：13484027

[貧乏性３号]

連写速度を確認するのであれば、ストップウオッチを連写すればダイタイ判ります。もちろん携帯（スマートホン）のストップウオッチ機能でOK。

書込番号：13484261

[たてつえ]

連写速度の確認方法
(私のパソコンのＯＳはビスタです。)

撮影した画像のファイルの上で右クリックする。
プロパティをクリックする。
全般タブの下の方に更新日時が出ているはずですが、それが撮影した時刻になっているはずですので、なんコマか見ると連写速度がわかるはずです。
(時刻は秒単位まで出ているはずですので、同じ秒数のコマを探せば良い)
ただし、別の複数のコマで確認しないと確実にはわかりません。(時間は連続しているので)

私は、自分のD200で上記方法で５コマ／秒を確認しております。

書込番号：13484557

キャッシュバック方法 ＆ 連写のブレ

[umiumi]

�@　今日念願のＤ７０００のユーザになりました。
めでたしめでたしキャッシュバックの方法どうしてこんなに面倒な方法なんでしょうかねぇ？
中には手間にしておいて応募しない人を見込んでいる？
私は箱も綺麗に保管しておきたいのに、カッターで切り込みを入れるなんて（涙）
でも１万円には負けてしまいます。ん〜でも悲しいです。
その辺メーカさん配慮してもらえないのでしょうかね。

�A　連写するとカメラブレルンですね。お店でやったので画像に影響があるかどうか不明
ですが・・・
お隣にあったＤ７００で連写したらしっかりした物です。シャッターが何回切れていたか
不明ですが・・・（重量差？）

とりあえず、ユーザになりましたのでよろしくお願いします。

書込番号：13476290

[cameko]

>umiumiさん
まずはご購入おめでとうございます！D7000は良いカメラですから、ぜひシャッターが壊れるまで使っていきましょう（笑）

キャッシュバックは面倒ですよね〜。僕は幸いなこと（？）に最初のキャッシュバックと今回のキャッシュバックの間に購入したので手続きをすることはありませんでしたが…。

連写してカメラがブレるというのはカメラそのものが動くということでしょうか、それともファインダーの中の画像が動くということでしょうか。後者ならそれは一眼レフの宿命ですが、前者だと軽量化によるデメリット（しっかり持たないと安定しにくい）かもしれませんね。
ぜひ写真を撮られたらアップしてみてください。

書込番号：13476389

[Mr.beanbone]

＞連写するとカメラブレルンですね。

ミラーがバタついてるんですかね？

書込番号：13476405

[Frank.Flanker]

＞1.
箱の一部を切り取るのは不正防止の為でしょう
箱の一部を切り取ったら新品としては売れなくなりますから
逆に言えばお客に売ったことにして、店がキャッシュバックを受けることを防止する

書込番号：13476440

[umiumi]

camekoさん
早速、購入のお言葉ありがとうございます。
連写の件はカメラが動くと言った感触です。
軽量によるデメリットであれば、かっこよく後付バッテリで解消できそうですね。
キャシャな三脚でやればアップして差が分かりますかね。
良い例がないのですが2輪の水平対抗のエンジンを空ぶかしした感じ
車でも縦置きエンジンの空ぶかしみたいな感じ
かえって、遠のいたかなぁ（笑）

Mr.beanboneさん
同じく早速、ありがとうございます。
構造を理解しないで体が感じたままを書いて見ました。

Frank.Flankerさん
なるほど、そんな目線もあるんですね。
でも、愛するニコンユーザには、痛いメスですね。
結局、チェックしてユーザにその管理費が乗っかっているのでは・・・
キャッシュバックのインパクトのある方法で、その場で1万引きか
バーコードなしの箱も新品で一緒にくれないかなぁ〜
ニコンの箱が並んでいると結構うれしいんですよね（笑）

キャッシュバックの手続きをして初期不良だったら・・・なんて考えちゃいます。
新品交換してくれなきゃ　『イダヤダぁ〜』　と言って床でバダバタしそう（笑）

書込番号：13476585

[テキサスクローバーホールド]

スレ主さん、こんばんは。

ご購入おめでとうございます。

私も今回のキャンペーンでD7000を購入し、先日キャッシュバックの為替を受け取り、早速郵便局で換金してきました。
確かに手続きは面倒ですよね〜

ここで手続きに関しての、ちょと裏技的なものを紹介します。
今回の手続きでは、元箱のバーコードが必要になってきますが、バーコードはシール形式になっていますよね。
そのシールを元箱から上手く剥がし、必要な部分だけをカッターなんかで切り取り応募の台紙に貼り付けてもOKです。
この方法であれば元箱が傷付く事はなく、将来的に売却する際にも多少なりとも査定価格が上がるかもしれません。

私自身、多少不安を感じながらニコンに手続き書類を送りましたが、送って10日後にはニコンから書類が受領された旨の通知が、3週間後には為替が送られてきました。

スレ主さんが、まだ元箱を切り取っていないのであれば、この方法で応募してみてください。

連写のブレに関しては、諸先輩方がしっかりお答えしてくれるでしょうから、割愛します^^

書込番号：13476586

[umiumi]

テキサスクローバーホールドさん
購入のお言葉ありがとうございます。
＞そのシールを元箱から上手く剥がし
テクニック要でしょうか？
＞スレ主さんが、まだ元箱を切り取っていないのであれば、この方法で応募してみてください。
まだ、ニヤニヤしています。
＞連写のブレに関しては、諸先輩方がしっかりお答えしてくれるでしょう
先程、連写のブレここで検索しましたがすべて見ていませんが見つかりませんでした。
まあ、これからですね。

書込番号：13476621

[ボスホス]

スレ主さん、こんばんは。

ニヤニヤしちゃう気持ち分かります^^
私はニヤニヤじゃなく、かなり下品な笑みを浮かべてたようで、連れからきもち悪がれました。

＞テクニック要でしょうか？
　シールの端から、少しづつ、少しづつシールにかかる力が一定になるように、丁寧に丁寧に時間をかけて剥がしてください。

連写については、当方所有のD7000にはスレ主さんのおっしゃるようなブレは感じません。
販売店で試した、サンプル機でもそういったブレはなかったような気がします。
鈍感な私なんで、感じないだけかもしれませんが・・・

書込番号：13476690

[RAMONE1]

こんばんは。
以前、箱を傷付けないでシールを剥がすやり方は
この板で紹介されてましたよ。
探すと出てくるかも。
半年以内だったと思います。

書込番号：13476698

[お金はないけど買い物好き]

以前、タムロンのキャッシュバックは箱ごと切り取るよう書かれてあり、シールをはがすのはダメと書いてあったと思いますが、今回のニコンのキャッシュバックには、「バーコードを切り取り」と書かれており、箱ごと切らないとダメというような書き方はしてなかったですね。

バーコードはゆっくり慎重にはがせば、大丈夫です。　僕はカッターの刃先で角からすこしめくって、あとはゆっくりはがしました。
箱の表面がすこし浮き上がった感じになったところや表面が破れた所もありますが、まぁまぁきれいにはがせたと思います。もちろんキャッシュバックも問題なくいただけましたよ。

以前紹介されていたときは、たしか箱を完全に切らずに箱の表面だけはがす（うまく伝わらずすみません）というようなものだった記憶がありますね。中には新品の箱をもらったという人もいた記憶がありますが。

書込番号：13476749

[quite]

スレ主さん、

おはようございます。

箱の件ですが、希望すれは、新品が貰えるはずです。
ファインダーの件も、D300Sとの比較で前からかなり話題になっています。

過去スレを検索してみてください。箱の件もD300Sの板だったかも知れません。
携帯からなので用件のみで失礼します。

書込番号：13476898

[quite]

スレ主さん、

連投失礼します。箱に関しては、以下のスレの[12887856]の書き込みが参考になると
思います。

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000151481/SortID=12885637/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%83L%83%83%83b%83V%83%85%83o%83b%83N%81%40%90V%95i%81%40%94%A0

連写のブレというのは、ミラーのブレがファインダー内でも確認できるということ
ですよね？撮影された画像に影響はないはずです。連写中なので、いずれにしても、
何もこちらでできることはないと思うのですが、以下のスレの[13155541]の書き込み
が参考になるかもしれません。

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000049460/SortID=13153385/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=d7000+%98A%8E%CA%81%40%83t%83%40%83C%83%93%83%5F%81%5B%81%40

さて、今度はパソコンからなので、改めまして、D7000ご購入おめでとうございます。

ぜひご堪能ください。そのうち、素敵な画像もアップしてくださいね。

書込番号：13476950

[kyonki]

連写時のブレとはミラーのブレです。ここの板でも何度か話題になりました。
このブレを見る限りはD300とは根本的に造りが違うようです。連写して動体を追うにはかなりのウイークポイントだと思いました。

書込番号：13477159

[じじかめ]

ご購入おめでとうございます。
箱の切り取りは不正防止の為、やむをえないと思いますが、箱の折り返し側等の
目立たない場所にしてほしいですね。

書込番号：13477391

[umiumi]

ボスホスさん
お返事ありがとうございます。
箱については、ばっさり切ることにしました。
ニコンさんに確認したところ応募時どこかに
化粧箱希望と書けば頂けるそうです。一安心。

連写については、かぼそい腕なので感じますよ。
画像に影響があるかどうかは不明です。

RAMONE1さん
こんにちわっ
箱に関しては一件落着しました。
ありがとうございました。

お金はないけど買い物好きさん
お返事ありがとうございます。
一件落着しました。

quiteさん
お返事ありがとうございます。
quiteさんのおかげでニコンにといわせるきになり
問い合わせました。『ピンポーン』
書き込んだかいがありました。
『白い箱じゃなくて、かっこいいヤツですよね』って
確認までしちゃいました。（笑）

kyonkiさん
お返事ありがとうございます。
Ｇ9にホコリが入り見積もりだけで１０００円位いると言われ
予測で１５０００円位必要じゃないかと言われ・・・
なぜかＤ７０００を買ってしまった。
現在、サブのＧ１２か仮Ｇ１３かＰ７１００にするか検討中です。
連写のプルプルは、想定外でした。
もう少し知っていればサブをあきらめてＤ７００へ走ってもよかった
かなぁ
少しは、頭をよぎっていたのですがＦＸのカメラがＤＸモードで撮影
できるのを知らなかった〜
広角はＦＸで、望遠はＤＸ　無知でした。　

じじかめさん
お返事ありがとうございます。
新品の箱もらえそうなので一安心できました。

書込番号：13478280

[ウティンガー]

�A ですが、私もカメラ屋でＤ７０００を触っていたときに

シャッターをきるとファインダーから覗いた画が

斜めにブレるように感じたのですが、もしその現象なら

レンズ側のＶＲをオフにすることで感じなくなりました。

書込番号：13480170

[umiumi]

ウティンガーさん
こんばんは
貴重な情報ありがとうございます。
でも、ＶＲ機能使いたいです。

書込番号：13480197

レンズについての相談

[ko-ta429]

同じような質問は既にありますが、お願いします。

貧乏学生しています。デジ一は初心者です。
D7000は発売当初から気になっており、ずっと購入資金を貯めてきました。
はじめは、レンズキットを購入しようとしていましたが、レンズについての質問を見ているうちに、ボディ＋レンズの組み合わせのほうがいいのでは、と思うようになりました。

今は、必要に応じて買い足すような余裕はないので、出来ればこれ１つ持っていると大丈夫！というようなレンズがありましたら教えてください。
やっぱりレンズキットがいいですかね？

撮影スタイルはスナップショット、自然を撮影する事が多いです。
出来ればボディ＋レンズで１６〜１７万くらいまで出せます。
すみません、よろしくお願い致します。

書込番号：13468031

[＃４００１]

VR18-105mmレンズキットと・・・
35mmF1.8G
この組み合わせが鉄板だと思うけどな〜^_^;

次点（サードパーティ製のネガティブを自分で解決できるなら）
タムロン モデルA16N�U（17-50mmF2.8）
35mmF1.8G
の組み合わせをおススメします♪

書込番号：13468069

[HUQ]

提示されたご予算から、D7000ボディ＋AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR、ついでに明るい単焦点 DX 35mm/f1.8G 辺り、を考えておられるのではないかと思います。

確かに AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR は風景撮影に優れたレンズです。VRも付いてますし。
しかし、キットレンズの AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR も、必要にして十分な性能を備えたレンズですよ。

85mm は、望遠としては案外物足りないものがあります。
105mmあると、昇る月がアクセントに丁度いいぐらいの大きさの、風流な写真が撮れます。


余談ですが、どちらを買うにせよ DX 35mm/1.8G は別途持っていて損はないと思います。

書込番号：13468076

[Prisoner6]

ko-ta429さん こんにちは

>スナップショット、自然を撮影する事が多い

撮影対象からAF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR　がいいと思います
キットレンズと広角2mmの差がスナップや風景に向いていると思います

書込番号：13468142

[krongthip]

老婆心です。お読み捨て下さい。

貧乏学生をされているならば、D3100などにして、余ったお金は他に回される方が
良いかと思いますよ。プロを目指されるのならば別ですが。

カメラなんてモノは、社会人になってからいくらでも買えます。

どうか、今しか出来ないお金の使い方をして下さい。

以上、たわごとでした。お気にさわったらすみません。

書込番号：13468223

[RAMONE1]

こんばんは(^^)
これ1つ持っていると大丈夫!というようなﾚﾝｽﾞって
何をもって大丈夫とするかは個人差あると思いますが、
私ならｼｸﾞﾏ 17-50mm F2.8 EX DC OS HSM [ﾆｺﾝ用]かな。
、
一本なら
絞るだけでなくボケもそこそこ楽しみたいし、
手持ち風景なら手ブレ補正も欲しいし、
安心な純正も欲しいけど、
そこそこ安くて、
壊してしまった時にもなんとかなる価格だと
普段から連れ出し易いので良いかなと。
、
F2.8が要らないなら
ﾆｺﾝ AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II
が安心便利で良いかなぁ。
風景スナップ中心なら、上記のレンズに
D7000じゃなくて、D3100でも私には十分かと思います(^^)

書込番号：13468352

[愛茶（まなてぃ）]

スナップショットは軽くて小さいシステムの方が得意です。

自然ってなんねｗ

水中写真とか、360度パノラマとか、モーションピクチャーとか
天体撮影とかいろいろあるけど、スナップショットの延長なら
やっぱり軽くて小さいシステムが得意だはず。

＞１６〜１７万

2万円を三脚に
5万円をカメラに
10万円をレンズにって考えたらD7000は予算オーバーかもしれない。

書込番号：13468431

[carulli]

D40+DX18-55mmF3.5-5.6GII	D40+DX18-55mmF3.5-5.6GII	D40+DX18-55mmF3.5-5.6GII	D40+DX18-55mmF3.5-5.6GII

スナップ中心なら、愛茶（まなてぃ）さんのご意見の「軽くて小さいシステム」ということに賛同します。

D7000もいいカメラですが、やはり軽快なカメラがスナップ撮りには向いているように思います。

私は重くて大きいD3なども使っていますが、スナップ撮りには小型軽量なD40にキットレンズのDX18-55mmF3.5-5.6GIIを愛用しています。
#　475g(D40)+205g(DX18-55mmF3.5-5.6GII)+50g(EN-EL9)+2g(SDカード)なので、合計732gなんですよね。
#　キットレンズの変わりにMFレンズのAi45mm(120g)にすると、なんと合計647gになります。

ということで、現行機種の中では軽量小型ボディのD3100レンズキットかバリアングル液晶でローアングルやハイハングル撮影の楽なD5100レンズキットなんていかがでしょうか？
あと、純正ワイコンNH-WM75も一緒におすすめします。
その他に追加するならDX35mmF1.8G、DX-Micro40mmF2.8G、50mmF1.8Gなどをどうぞ。

どうしてもD7000に拘るなら、レンズは24mmF2.8Dの１本勝負というのもありかも？

ということで、D40とキットレンズで撮った下手なスナップショットを何枚か貼らせて頂きますね。

書込番号：13468614

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

ko-ta429さん
１本で行きたいんやったら
高倍率レンズ買うか？
ネオ一眼買うか？
と、思うやけどな。

書込番号：13468817

[万雄]

おはようございます。ko-ta429さん

>撮影スタイルはスナップショット、自然を撮影する事が多いです。
>出来ればボディ＋レンズで１６〜１７万くらいまで出せます。

D7000＋AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VRに35mm f/1.8Gか50mm f/1.8Gの
単焦点レンズを購入されればどうでしょうか？

書込番号：13468932

[フォトグラファーぽよ]

35mm1本勝負かな〜。
DXボディに35mmだけ付けて出かけたりします。
遠景よし、寄ってよし、ボケ味よし。
ズームは足で動いて〜。
写真感性の勉強にもなると思います、単焦点で始めると。

書込番号：13468968

[ぱーぷるたうん]

おはようございます。

愛茶（まなてぃ）さんのご意見に一票ですね。

レンズも大事ですが、足回りも大事なのです。
その意味で、ある程度がっちりした三脚はもつべきです。

個人的には写真の面白さは広角にあると考えています。
うーん、キットレンズよりも
AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR
がお勧めかなぁ。（高いけど･･･）

書込番号：13469423

[うさらネット]

硬めの茹で上がりでVR16-85mm、ちょっと柔らかめの万人向きでVR18-105mm+Micro40mmF2.8G。
残金で外付けスピードライトの基金。

書込番号：13469706

[hiderima]

レンズ、１本でいけるなら、「レンズ沼」なんて言葉は存在しない。

画角を覚えて、足でかせぐレンズとして、35mmF1.8Gのみってもの、ありかもしれないが、、、
スナップには、ちょっと、望遠気味かも？？

もし、コンデジでも持っていて、すでに写真を撮っているなら、自分のどれ位の画角をよく使うのか調べて、それにあうレンズを買われるのが一番だと思います。

書込番号：13469765

[stardust☆☆☆]

こんばんは。

＞D7000は発売当初から気になっており、ずっと購入資金を貯めてきました。

目標をたてて、ぶれずに（よそ見をせず）資金をためてきた貴方は立派だと思います。

自称、貧乏学生との書きこみから、皆さんが心配して他にお金を使ったらどうかというご意見をいただいてしまいましたね。
このご意見もごもっともかもしれませんが、私は、逆に、貴方みたいな地道にコツコツ頑張る方にこそD7000を使ってもらいたいな、と感じます。

今の世の中、楽しいことは、溢れています。その楽しみの中から「写真」を選択されたのでしょうから。
また、社会人と違い、購入資金を用意されるのはさぞかし大変だったと思います。
そういう環境を推察したときに、汗と努力の結晶のお金を、御自分の一番欲しいものに使ってほしいと思います。

下位機など購入されず、まっすぐにD7000を購入するべきです。

貴方の若い感性を、「今、この瞬間」磨いてください。



＞今は、必要に応じて買い足すような余裕はないので、出来ればこれ１つ持っていると大丈夫！というようなレンズがありましたら教えてください。
＞撮影スタイルはスナップショット、自然を撮影する事が多いです。

資金を最大限有効に利用したいお気持ちは、よく理解できます。
この質問は、実は非常に難しい質問なんですよ、実は。
なぜなら、追加購入は、しばらく出来ないという条件付きだからです。

他人ごとながら、自分のことのように悩みに悩み、下記のレンズをお勧めします。

純正１６−８５です。
風景、スナップが主要被写体ならば、買って絶対に後悔しないレンズです。
できたら、おいおいストロボも購入されると撮影の幅が広がるとともに、楽しみも増えると感じます。

よく検討され、無駄のない買い物をしてください。　ご参考まで。

書込番号：13471515

[INNOCENTMOON]

それだけの予算と撮影スタイルなら最初の1本はAFS16-85Gが良いですね。
キットのAFS18-105GやAFS18-200も悪い選択ではありません。
がしかし、長く付き合うならレンズ選びは大切。
AFS16-85Gは性能、質感、バランス、今後の拡張性を考慮したら今はこれが最良な選択です。
あとは35/1.8Gか50/1.8G、はたまたMC40/ 2.8G等の単焦点を検討し、組み合わせてゆくのがよろしいかと思います。
レンズ選びに焦りは禁物。（16-85は鉄板ですが）
じっくりゆっくり選んで下さいね。

書込番号：13472599

[セント・リカー]

Ｄ7000が82000円引くキャッシュバック10000円で72000円、純正16〜85�oが6万円、タムロン70〜300�o60周年記念レンズが42000円で合計174000円なり｡16〜85�oもうちょっと安く買いたいですね｡

書込番号：13476242

[umiumi]

camekoさん
早速、購入のお言葉ありがとうございます。
連写の件はカメラが動くと言った感触です。
軽量によるデメリットであれば、かっこよく後付バッテリで解消できそうですね。
キャシャな三脚でやればアップして差が分かりますかね。
良い例がないのですが2輪の水平対抗のエンジンを空ぶかしした感じ
車でも縦置きエンジンの空ぶかしみたいな感じ
かえって、遠のいたかなぁ（笑）

Mr.beanboneさん
同じく早速、ありがとうございます。
構造を理解しないで体が感じたままを書いて見ました。

Frank.Flankerさん
なるほど、そんな目線もあるんですね。
でも、愛するニコンユーザには、痛いメスですね。
結局、チェックしてユーザにその管理費が乗っかっているのでは・・・
キャッシュバックのインパクトのある方法で、その場で1万引きか
バーコードなしの箱も新品で一緒にくれないかなぁ〜
ニコンの箱が並んでいると結構うれしいんですよね（笑）

キャッシュバックの手続きをして初期不良だったら・・・なんて考えちゃいます。
新品交換してくれなきゃ　『イダヤダぁ〜』　と言って床でバダバタしそう（笑）

書込番号：13476564

[沼じいさん]

ko-ta429さん、こんにちは
4年前にD300でニコンデジ１を使い始めて以来VR16-85とVR70−300を使用してます。
どちらも開放からシャープ、AFも充分早く、VRも良く利き、風景用に満足しています。
また入門機キットレンズVR18-55も追加購入しましたが、写りも良く、
小型軽量でスナップに使い安く、D90に付けてよく使用しています。
VR18−105は使用経験はないのですが、評判がよく、何と言っても中望遠105ｍｍまで
使用できる適用性が魅力、日常使いに便利、キットで格安購入できるのも魅力です。
私のお勧めは本命VR16-85,対抗VR18−105、穴VR18-55です。
どれを選んでも純正レンズは満足できる性能、後悔はしないと思いますよ。

書込番号：13478497

ライブ用の

[ナオロク]

最近バンドのライブ撮影をよく頼まれます。

手持ちのレンズは
MFの50mmの単焦点
16-85mmの標準ズームのみです。

D7000だと個人的に
ISOを6400にしても気になりませんが、
16-85mmはどうやらライブでは
ISOを上げてもなかなか使いものになりません。(照明にもよりますが)

単焦点のみだと限界があるので、
16-85mmを下取りに出して
シャッタースピードを上げても明るく撮れるレンズの購入を考えてます。
ちなみに16-85mmの最低F値は3.5です

もう少しF値を下げれる、
ライブや暗室向けのオススメの標準ズームレンズがあれば
教えて下さいm(_ _)m

書込番号：13465498

[＃４００１]

おはよーございます♪

残念ながら・・・ズームレンズで最高の明るさの性能は「F2.8」です。
これ以上に明るい「ズームレンズ」は存在しません（＾＾；；；

ですから・・・
純正レンズなら・・・AF-S DX17-55�oF2.8やAF-S24-70�oF2.8を検討する事になります。
サードパーティ製なら・・・
タムロン　モデルA16（17-50�oF2.8）、モデルB005（17-50�oF2.8VC）、モデルA09（28-75�oF2.8）
シグマ 17-50�oF2.8DC OS HSM、24-70�oDG EX HSM
トキナーAT-X165PRO（16-50�oF2.8）
このあたりが検討対象になると思います♪

足が使えるなら・・・
50�oF1.4（F1.8）、85�oF1.4（F1.8）、135�oF2.0
このあたりの単焦点レンズで勝負するのもありでしょうかね？

ご参考まで♪

書込番号：13465546

[lega*2]

うーん、VR16-85mmを下取りにですか。
ちょっと勿体ない気がしますね。

なぜかというと、明るいズームといってもF2.8通しなので、単焦点には及びません。
故に、明るいズームを買ったとしても、ライブハウスなどの極端に暗い環境では、万能ではありません。
もっと明るさが欲しいので、単焦点を買い替えることをオススメします。

MF50mmはF1.8位ですか？
それを下取りに出して、AF-Sの50mmF1.4にしてはどうでしょうか？
F2.8に比べ、２段分明るいので良い感じだと思いますよ。

シグマ30mmF1.4はちょっと焦点距離が短いですね。

キヤノン7D持ちの友人が、50mmF1.8でライブ写真を上手く撮っていました。

設定としては、マイナスに露出補正して全体的に暗い感じで撮れば、雰囲気が出てISOも稼げて良いと思います。

書込番号：13465567

[marius_koiwa]

使い物にならないというのは、SSが稼げないという事でしょうか。

トリミングを前提にD7000の高解像度を生かしてちょっと広角の単焦点で撮っておくという方法
現像での補正を前提で最初からマイナス補正で撮るという方法
また照明の具合で思うように行かないのであればスポット測光を駆使するかマニュアル露出を活用するなど
撮影に配慮してもう一時的に少しだけ照明をあげてもらう

このようにいろいろ工夫の方法はあると思いますが、これらは試された上でどうしてももうちょっと明るいのが欲しいという事でしょうか。

書込番号：13465568

[＃４００１]

連投スイマセンm(__)m
釈迦に説法かもしれませんが・・・（＾＾；；；

絞り（F値）、シャッタースピード、ISO感度の関係（法則）について・・・

絞りを「1段」開ける（F値を小さくする）と・・・シャッタースピードが「1段」速くなる。
絞りを「1段」絞る（F値を大きくする）と・・・シャッタースピードが「1段」遅くなる。

ISO感度を「1段」上げると・・・シャッタースピードが「1段」速くなる。
ISO感度を「1段」下げると・・・シャッタースピードが「1段」遅くなる。

絞り（F値）の「段（1段ステップ）」
F1.0、F1.4、F2.0、F2.8、F4.0、F5.6、F8.0、F11.0、F16.0、F22.0・・・

シャッタースピードの「段（1段ステップ）」
1秒、1/2秒、1/4秒、1/8秒、1/15秒、1/30秒、1/60秒、1/125秒、1/250秒、1/500秒、1/1000秒・・・

ISO感度の「1段ステップ）」
100、200、400、800、1600、3200、6400、12800、25600、51200、102400・・・

F3.5と・・・F2.8・・・F1.4（F1.8）の違いが分かるかな？？
※どれだけシャッタースピードを稼げるのか？（速くできるのか？）
※どれだけISO感度を押さえられるか？？

ご参考まで

書込番号：13465576

[へなぱぱ]

私は上記で＃４００１さんが挙げられているＡ０９（２８−７５ Ｆ２．８）を所有しておりますが、
コストパフォーマンスで考えればかなり優秀だと思います。
元々フルサイズでの標準域をある程度カバーしているレンズなのでしょうが、ＤＸ機に付けるとちょっとした
中望遠域のレンズでしかもＦ２．８です。
純正との価格差を考えると最高です。
とは言っても貧乏人なので純正品は使用した事がありません（＞＜；

http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=10505511961.10503511873

書込番号：13465586

[里いも]

こんにちは
先日D7000でライブを撮りました。
席がどこか、入るまで分らず、50mm F1.8と80-200mm f2.8を持参しました。
席は2階の袖の一番前でしたので50をつけ、それでも大き過ぎて5-6席バックして丁度でした。
そこはスポットライトが2本でとても強力でPモードではシンガーの顔が白飛びでした。
シンガー以外のバックが暗いので、カメラはそこで計測していたのです。
スポットライトが消え、ダウンライトだけになって、ようやく適正露出となりました。
距離は10-15mだったと思います。
D7000はISOオートに設定でした、明るく動きがゆっくりでしたら200固定でもいけるでしょう。
画像は自宅にあり、今勤務先なのでお見せ出来ませんが。

書込番号：13465593

[ぱーぷるたうん]

ズームレンズで言えば、0.5段〜1段(F2.8程度)のズームレンズがある程度です。
ただ16-85を下取りに出して購入できる価格ではないですよ。
下取り：5000〜10000円

ニコンでしたらたとえばAi AF Zoom-Nikkor 24-85mm f/2.8-4D IF
http://kakaku.com/item/10503510209/

私もステージの撮影をやりますが、撮影の場所をまず選びます。
客席とステージは明るさが極端に違いますので、距離があったらまずだめです。
よってなるべくステージに近いところですね。
次にレンズですが、たとえばAF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED
http://kakaku.com/item/K0000030214/

こんなところかなぁ。

書込番号：13465595

[robot2]

こんにちは
フルサイズでも　普通に使えるナノクリスタル搭載の 24-70mm F2.8 が良いと思います。
光、反射に強く、ゴースト、フレアが出にくいですよ。
お持ちの　16-85mm は、残された方が良いです。

絞り値 F2.8 でも、シャッター速度を稼げない、ISO 感度度を上げなくてはいけない時は、少し面倒ですが
露出補正をマイナスに降って撮ります（RAW）。
例えば　−１段で、その時のISO 感度を 1/2 にするか、シャッタースピードを２倍にすることができます（画
像ソフトで明るくします）。
画像は、−２段の露出補正です（24-70mm f/2.8 を使用）。

明るいレンズは、必須ですので、AF-S DX17-55�oF2.8 も良いです（銘玉です）。

書込番号：13465646

[robot2]

すみません
＞露出補正をマイナスに降って撮ります（RAW）。
　　　　↓
露出補正をマイナスに振って撮ります（RAW）。

書込番号：13465653

[Frank.Flanker]

こんにちは

焦点距離はどのくらいを使っていますか？
AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VRの望遠側を多用しているようならF5.6ですから、２段分明るい17-50mmF2.8や24-70mmF2.8はかなり効果があると思われます
16-85mmを下取りに出されるのは忍びないですが、タムロンの下記のレンズならリーズナブルで性能も良いです

望遠側が必要で16-85を下取りしないのなら、タムロン28-75mmF2.8が良いと思います。手ブレ補正は付いてませんが、画質の良さは定評があります
http://kakaku.com/item/10505511961/

16-85を下取りするのなら広角側が不足するのでこのタムロン17-50mmF2.8 VCがいいかと思います
http://kakaku.com/item/K0000056127/

書込番号：13465656

[αyamaneko]

＞MFの50mmの単焦点

では、満足されているのでしょうか？

50mmのF値は？
これが参考値になると思いますが。
開放で撮った際のシャッター速度はいくらか、とかも。

＞単焦点のみだと限界があるので、

50mmがF1.4とかで使ってなんとか、ということでしたら、
ズームはないでしょう。

前後の単焦点を2、3本準備されたほうがよろしいのでは？
24mm、35mm、85mmとかを。
ただし、明るい物はそれなりの値段になると思いますが。

F2.8くらいで満足がいっているのでしたら、ズームもありだと思いますが。

あとは、すでにレスされていますが、撮り方(設定)を工夫されるしかないでしょう。
露出補正、(背景、被写体の明暗差が大きい場合などは)測光方式など。

書込番号：13465703

[ナオロク]

皆さん大変貴重な意見をありがとうございますm(_ _)m!!

皆さんの意見をまとめて返事をさせてもらうと、

今持ってる単焦点で明るさ的には不満はありません(^_^)
よく写ってくれます(^_^)

しかし、毎回１番前で撮影していて、後ろには客いっぱいの状態ですので、
単焦点だと全体が撮れないとゆう難点がありますf^_^;
それに、ドラムが遠いというのも...


手持ちの標準ズームは
広角が少し広すぎるくらいです。
これでF2.8なら大分使えると思うのですが...

F2.8と3.5じゃ
明るさもかなり変わってきますかね???


下取りが安すぎるようなら
オークションに売って
お金に変えようとも考えてるのですが...




いろいろ撮り方の工夫や
オススメレンズを教えてくれた方

どうもありがとうございますm(_ _)m

ぜひ参考にさせてもらいますm(_ _)m

書込番号：13465835

[里いも]

＞F2.8と3.5じゃ明るさもかなり変わってきますかね???

約2倍の違いですね、シャッター速度でF2.8が1/30だとすれば、F3.5は1/15になるわけです。

書込番号：13465849

[seresci]

基本的には里芋さんの答えで良いと思いますが、

もう少し厳密に言うと、1.5倍（1.56倍）でシャッター速度が1/30から1/20秒と若干遅くなる程度です。

書込番号：13465919

[Frank.Flanker]

F2.8とF4で一段、
F2.8とF3.5だと2/3段といったところでしょうか
１段でシャッター速度は倍ちがいますから1/15秒が1/30秒

参考までに、こんなHPがあります
http://photo.site-j.net/tubuyaki/vol050.html

1/2段系列と1/3段系列では数値は異なりますが、EOSでのシャッター速度の1/3段ずつの変化は
1/8000、1/6400、1/5000、1/4000、1/3200、1/2500、1/2000、1/1600、1/1250、1/1000、1/800、1/640、1/500、1/400、1/320、1/250、1/200、1/160、1/125、1/100、1/80、1/60、1/50、1/40、1/30、1/25、1/20、1/15、1/13、1/10、1/8、1/6、1/5、1/4、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1、1.3、1.6、2、2.5、3.2、4、5、6、8、10、13、15、20、25、30
となります

なので1/3段系列で考えるとF3.5で1/15秒で切れるとしたらF2.8では1/25秒かな

書込番号：13466689

[hiderima]

robot2さん のおっしゃるとおり、
露出補正で　−２　でＲＡＷ撮影し、現像時、持ち上げるのが良いと思います。

後は、35mmF1.4とか、24mmF1.4あたりのレンズを買わないと改善されない気がします。

楽しむ意味で、露出見て、人の動きにあわせて、流すと言うとてもありますが、難しいですね。

書込番号：13466709

[Frank.Flanker]

あらD7000板でしたね
たいへん失礼しました

書込番号：13466723

[写歴40年]

ナオロクさん　こんばんは。

F2.8とF3.5では皆様おっしゃるように1段も変わりませんがあなたがF2.8有れば撮れるというのであれば、常には広角端で撮影されているわけではないので撮られている単の成功例とズームの失敗例をアップされると的確なアドバイスがもらえると思います。

常に撮られている焦点距離の単を購入するのが安価に終わると思いますが、16-85�oを下取りに出すのはもったいないと思いますし、安価なF2.8ズームであれば中古のタムロンA16をお薦めします。

書込番号：13466770

[prayforjapan]

>手持ちの標準ズームは
>広角が少し広すぎるくらいです。
>これでF2.8なら大分使えると思うのですが...

スレ主さんの場合、F2.8通しのズームレンズ買ってもたいしてメリットないような。
それなら大口径の広角単焦点を買った方が全然といいと思いますけど、NIKKORだと24mm/1.4Gなので
気軽におすすめできるレンズじゃないですね。サードパーティ製でもよければシグマから24mm/1.8という
レンズが出てます。もしくは20mm/1.8とか。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000169406.K0000106035.K0000089613

あとは、カメラの設定でシャッタースピードを速くする工夫を。
RAW撮影が前提になりますが（不自然な仕上がりだった時にRAWなら現像時に調整できるので）
アクティブDライティングを「より強め」に設定すると「しない」と比べてシャッタースピードが1段以上速くなり
ます。さらに露出補正をマイナス設定してダメ押し。

書込番号：13466824

[里いも]

自宅へ帰りました、先日のD7000でのライブ画像です。
二階袖からダウンライトのみの照明です。
その先へ強いスポットライトを浴びたシンガー二人の影が写っています。

書込番号：13467505

手ブレ低性能望遠よりも描写高性能広角？

[グッチタツゾウ]

腕の悪さをさらけ出すような質問ですが教えてください。
VR機能のない古い70-210レンズでステージの写真を手持ち撮影しました。
望遠いっぱいの210mmで撮影した人顔と100mmあたりで撮影した人顔を
同じ大きさになるくらいに拡大してみると明らかに100mmのほうが鮮明でした。
私のような下手くそは手ブレの影響が出やすい望遠側で撮るよりも影響が少ない
広角側で撮って後からそれを拡大するほうがまだマシな写真が撮れるということでしょうか？（汗）
シャッタースピードと絞りはどちらも同じでした。

書込番号：13463683

[kyonki]

その時の状況にもよるでしょうが、そういうこともあるでしょう。
それに望遠端のほうがレンズの描写性能も落ちる場合もありますので。

書込番号：13463703

[弟子゛タル素人]

そういう使い方は賢い方法だとおもいます

書込番号：13463740

[robot2]

こんばんは
フイルム機のころより手ぶれを防ぐ＝目立たないで撮るには、1/焦点距離と言われていますが、
D7000 の場合は、1/焦点距離×1.5に成ります。
焦点距離100mm ですと、1/150秒有ればしっかり持って撮れば大丈夫です。

小さく撮って、大きくする方法も有りますが、普通はISO感度をあげてシャッタースピードを稼いで対処します。
A_絞り優先で、限界シャッタースピードを設定し、ISO感度は例えばISPO3200とかに設定します。
210mmのレンズだと、限界シャッタースピードは、1/320秒にすれば大丈夫です。

書込番号：13463762

[Frank.Flanker]

＞シャッタースピードと絞りはどちらも同じでした

個人差はあると思いますが210mmの手振れ限界速度は約1/315秒
70mmは1/105秒
いくらのシャッター速度か分かりませんがそれほど高速でない同一のシャッター速度なら広角端がぶれにくいのは確かです

書込番号：13463797

[写歴40年]

グッチタツゾウさん　こんばんは。

シャッタースピードが同じであれば、210�oで撮られたのがブレていてトリミングの方が良いなんて事も有ると思います。

但しせっかく望遠が210�oまで有るのであれば、ISO感度を上げるなどしてシャッター速度を稼いでブレ無いように撮った方が、トリミングよりも良い場合が有ると思います。

D7000は高感度に強いのであなたの許容ISOまで上げて、手振れしないシャツター速度にて大きく撮られる事をお薦めします。

書込番号：13463816

[Worldx]

なるほど

天才ですね

書込番号：13463845

[sutekina_item]

カメラは、奥が深いですは、改めて納得。(感想)

書込番号：13463946

[きいビート]

私も「トリミングによる修正」をよく使います。
例えば、テニスの撮影では、選手がどんな状態のボールを受けようとしているのか、ファインダーを覗いてではわからないので、ボールを打ち返して振り抜いたラケットの先端が、体からどれぐらい離れるかが予測し辛く、
トリミングを前提に、確実にラケットが構図に収まるよう、少し引いて撮ります。

動きのある被写体では、緻密な構図は、撮影後のトリミングが確実に結果が出せますから。

失敗を恐れず、難しい条件を撮影技術でねじ伏せるのも撮影の楽しみの一つですが、
必ず結果を出す必要がある撮影なら、機材・撮影技術・レタッチの知識などを総動員して、最善の結果を出す事は、だれでもすることでしょう。

スレ主さんの「広角側のトリミング」は、腕の善し悪しの問題ではなく、経験から得られた「知恵と工夫」だと思います。

何か、言い訳がましいですが。

書込番号：13464090

[童 友紀]

トリミングが有効に活用できるのも高画素機の魅力だと思います。

書込番号：13464130

[ペコちゃん命]

グッチタツゾウさん、こんばんは。

同じF値であれば被写界深度も１００mmのほうが深いので、きりっとした写真になりやすいかもしれませんね。
レンズの描写も100-135あたりの域のほうがいいかもしれませんし。
ただし、その分のボケもなくなってしまいますし、いくらトリミングといってもステージ(人物ですよね？)で2倍のトリミングはどうなのかなぁ、と個人的には思います。

書込番号：13464266

[グッチタツゾウ]

皆さん丁寧なご回答ありがとうございます。
そういう撮影手法もあるということを知り嬉しくなりました。
シャッタースピードは1/焦点距離×1.5が基準というのも覚えました。
可能な限りISOを上げて、高速シャッターで、望遠で撮ることを基本にします。
一方、今回のような暗く、遠く、三脚が使えない状況では広角側＋トリミング
は望遠側を無理して使うより有効な技であること、私には新しい発見です。
ほんと、写真(デジ一撮影？)は奥が深いですね。

書込番号：13464737

[ガラスの目]

>三脚が使えない状況では広角側＋トリミングは望遠側を無理して使うより有効な技であること
解せないですね。原理的にブレ量は、同じはずです。
違いがあるとすれば、カメラの重心位置の違いによる手ぶれ量が違う可能性があります。
カメラをしっかり持ち、体を揺らさない姿勢を研究したほうが良いと思います。

書込番号：13464824

[影美庵]

手ぶれの状態は、1枚1枚違うハズです。
今回の場合、たまたま100mm時が良かっただけではないでしょうか？
あるいはレンズが余り伸びて無く、重心位置が違っていて、カメラぶれが小さかったとか…。


振動試験機に乗せて撮影した場合（同一のぶれの状態で撮影した場合）、200mmでのぶれ量は100mm時の2倍になります。（100mmは200mmの1/2になる。）

100mmで写したものを、トリミングで200mmと同じ画角に合わせると、ぶれも2倍に拡大されます。
従って、結果的には、同じぶれ量になると思われます。

ただ、焦点距離によってＦ値が代わるレンズで、絞り開放で写した場合、100mmと200mmとでＦ値が変わり、それに応じてシャッタ速度が変われば、ぶれ量も変わります。
一般的には、200mmと100mmとでは、100mmの方が明るいですから、ぶれ量は100mmのトリミング＜200mmと言えるかも知れません。

個人的には200mmで写したいです。

書込番号：13464996

[高い機材ほどむずかしい]

>VR機能のない古い70-210レンズ

開放F値が210mmと100mmで同じ通しのレンズなの？

ブレといっても色々原因はあります。
拡大した画像をUPしてください、ブレの原因はだいたい判別できます。


被写体ブレ、ミラーショックぶれ、手振れ、それぞれ対策は変わります。
被写体ブレにVRレンズを使っても解決しませんね。(笑）
それにVRでもレンズによって制御が違うので有効にならない場合もあります。
高ISOにしてシャッタースピードを上げるのも一つの手ですが、人によっては
望遠で離れて撮るほうが良い状況のときもありますしね。

解は一つではないので、色々試行錯誤してよい写真を撮ってください。

書込番号：13465205

[G55L]

等距離で撮影した被写体を拡大縮小して同じ大きさに揃えるなら手ブレの影響は撮影時の焦点距離に関係なく同じになります。

書込番号：13465373

[きいビート]

広角トリミングと望遠、
理屈の上で、ブレの影響が同じハズでも、現実にスレ主さんが違いを感じているんだから、
ズームによるレンズ描写の変動や、レンズの重心移動による操作性、狭い画角での撮影の撮影者のクセなど、
色々な理由があるんでしょうね。

書込番号：13465456

[じじかめ]

余計なお世話ですが、手ﾌﾞﾚ補正ズームのほうが便利だと思います。

http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000139410.10503511804

書込番号：13465547

[高い機材ほどむずかしい]

>理屈の上で、ブレの影響が同じハズでも
違います。平面で考えてると間違いますよ。

書込番号：13465866

[グッチタツゾウ]

皆さんご返信ありがとうございます。いろいろ考え悩み、まだすっきりしない状況です。
200ｍｍの被写体は100ｍｍの被写体の2倍になるのでしょうか？
ブレが2倍になって被写体も2倍になっているなら確かに拡大でブレ量は同じになると思います。
ブレが2倍になって被写体が2倍にならないのなら、広角＋拡大のほうがブレは小さいように思います。

書込番号：13468572

[高い機材ほどむずかしい]

主点、バックフォーカス　tanθで検索してください。
ブレなんて主点でぶれるわけでもないですし、たとえばカメラを振る場合は
画角θが狭くなるので追従しやすくなる場合もあるし、
逆にシータが狭くなるので、望遠になるとミラーショックなどCCD面がぶれたら
大きくぶれる事になります。
トリミングと一緒？大きく大きく間違ってます。小学生でも習うでしょ主点。
はなから大きくとんでもなく間違った考えではだめです。

そのぶれた画像を貼ってください。被写体ぶれ、手振れ、ミラーショックなどで
原因も違えば、ブレ画像も変わるので単純に倍率の話ではないです。
それに、単レンズ以上に複合レンズで主点が沢山あってフォーカス位置で
バックフォーカスも変わる一眼レンズかつ被写体距離も違うのに、皆さん単純すぎます。

書込番号：13469014