D7000 ボディ のクチコミ掲示板

複数マウントをお持ちの方に質問です

[Horiking]

はじめまして。
初めて投稿致します。何分にもこういう場が初心者ですので、不適切な内容であれば、御指摘下さい。

現在、Canonの50Dを使っております。
主に撮影するのは風景、スナップ、ポートレートです。
レンズはEF50mm F1.8、EFS18-200、SIGMA30mm F1.4、SIGMA10-20mm、SIGMA70-300mm、TAMRON90mmマクロなどが有ります。

シャッター音に馴染めず、Nikonを毛嫌いしておりましたが、最近NikonのD7000やD5100に触れ、いいカメラだなぁと実感しました。
(Nikonファンの皆様、悪意はまったく有りません。)
しかし50Dはなかなか気に入っており、またレンズやバッテリーグリップ等も有り、今のところは買い替えるつもりはありません。
7Dも考えているのですが、隣の芝生が輝いて見えます（笑）。

D7000のシャッターの音や滑らかな切れ方が私を魅了しております。
D7000を買い増しする場合は、風景がメインで出来るだけ高倍率が良いので、レンズを少なくするために18-200かな？と考えています。
しかし、複数マウントを維持するのは難しいと聞きます。実際何人かに言われました。


そこでNikon機以外に他マウントをお持ちの方に質問なんですが、複数マウントを持つメリット・デメリット、複数マウントを持つキッカケを教えて頂けませんでしょうか？？

50Dの資産を投げ打って買い替える勇気がないため、買い増しか、買わずに50Dで当面我慢するか悩んでいます。

宜しくお願い致します。

書込番号：13360311　スマートフォンサイトからの書き込み

[餃子定食]

＞複数マウントを持つメリット・デメリット、複数マウントを持つキッカケを教えて頂けませんでしょうか？？

複数マウントのメリットって感じないと思います
特に操作においてユーザーインターフェイスが違うので使いにくいと感じます
私自身ニコンとペンタックスを複数マウントでつかっていましたが
ペンタックスはズームキットだけでお任せオート的な使い方（遊び用として）で使っていました（コンデジ代わり）

書込番号：13360352

[αyamaneko]

＞買わずに50Dで当面我慢する

を、お勧めします。

NIKONとCANONはズームする際および、レンズを外す際の回転方向も異なりますから。

わたしはαがメインですが、一時期CANONの40Dも使っていましたが、
メリットがほぼないため早めに手放しました。

デメリット：操作性、経済的

書込番号：13360402

[Eghami]

Horikingさん、こんばんは。
カメラのカテゴリによって複数マウントを持つのはアリですね。
近所の買い物は軽、旅行はワゴンみたいな感じです。

私の場合、スタンダードはNikon、お手軽に行きたい時はPanasonic、画質第一の時はMamiyaって感じです。
そのシステムでは目的を達するのが難しいので、増えていきました。


NikonとCanonだとカテゴリが同じですから使い分けが難しいですね。
フィーリングを楽しみたいならNikon、好みにもよりますが色合いに満足したいならCanonでしょうか。

> しかし、複数マウントを維持するのは難しいと聞きます。実際何人かに言われました。
マウントが同じだと、レンズ以外に、バッテリーやフラッシュ等も使い回せることが多いです。
マウントが異なれば個々に投資する必要があるので大変なんです。

書込番号：13360410

[robot2]

＞買い増しか、買わずに50Dで当面我慢するか悩んでいます。
こんばんは
悩まれている間は、今のままで楽しまれた方が良いです。
人が　何と言おうと、欲しいとき以外は買う必要は有りません。

書込番号：13360426

[藍川水月]

　キヤノンEFマウントと、マイクロフォーサーズを使っています。
　1カ月ほど、モニターとしてD7000も使っていましたが、正直、キヤノンとニコンって、一番複数マウントにする恩恵が少ない気がします＾＾；
　どっちも素敵なんですが、両方とも何でもできる優等生過ぎて、私はあんまり使い分けができませんでした。
　それぞれのメーカーにしかないレンズを使う（EF85mmF1.2Lとか、AF-S14-24mmF2.8とか）ならまだしも、どちらでも18-200mmのような高倍率をメインとするなら、なおさら使い分けできない気がします＾＾；

　それに、仮にD7000が気に入った場合、最初は18-200だけで行こうと思っていても、超広角や単焦点が必要かも…となると、50Dも持って行くか、D7000用のレンズを揃えるかしないといけなくなってくるので…結局、丸々マウント移行するか同じ様なラインナップをキヤノンとニコンで構築する羽目になっちゃう気がします＾＾；

　仮に、一眼レフで複数マウントするとしたら、ニコンorキヤノンとペンタックスorソニーorフォーサーズにした方が、優等生と、万能ではないけれど何かしら強烈な個性をもつタイプ、という組み合わせになるので、使い分けがしやすいかなと思います。
　ただ、やっぱり個性的なメーカーを使うなら、そのメーカーの個性が出ているレンズなんかも欲しくなってきますし、そうすると、お金がいくらあっても足りなくなっちゃいます＾＾；

　それに、複数マウントで困りそうだなと思ったのは、2マウントのカメラとレンズをもって行って、現場でどちらかのマウントのカメラが壊れてしまうと、そのマウントのレンズがすべてタダの重りになってしまうなんて事もありうるので、個人的にはあんまり現実的じゃないなぁと思いました＾＾；

　そういいつつ、マイクロフォーサーズに手は出していますが、こちらは携帯性という面で一眼レフと大きな差があるため、まだ使い分けできます。

書込番号：13360463

[二天一流]

複数もちたい理由が、使いたいレンズがあるからではなくて、ボディのほうですか・・・
いっそEOS7Dか5DMk-IIを購入されてどっぷりキャノンに漬かったほうが幸せかも。

カメラの動作感やシャッター音など官能的な部分は気にすれば気になりますが、所詮
慣れと好みの部分です。複数マウントを選ぶメリットがカメラ本体かレンズなどの画質
もしくはそのメーカの長所的なもの(マイクロフォーサーズなら普段持ち歩ける）とか
ない限りは、ニコンを追加購入するメリットがあまり見出せません。

結局、EOS50DとD7000では、どちらか使うカメラが集中してしまうと思います。

複数持ち歩くなら、同一メーカ同マウントの性能やサイズなど方向性の異なる二台、
もしくはレンズを使い分けるがために全く同じ二台ベストです。逆にメーカを複数持つ
なら、EOS50DにNEX5とか、EOS50DにD3sとかお互いのカメラの長所短所を補う関係にしな
いと・・・

書込番号：13360473

[撮る造]

一応フォーサーズ以外のニコン、キャノン、ソニー、ペンタックスマウントのデジ一眼（及びレンズ多数）は持っています。
　どれも最新型や最高級機などではありませんが、メーカーやマウントによるレンズの縛りから開放されるのは魅力的ですね。

　その分予算が必要なのと、ボデイを複数持ち出さないと困ることもあるのは難点ですが。
　まあこれは体力とやる気次第です。実際には機材の種類は撮影目的に拠りますが。

　もうひとつの利点は（欠点ともいえますが）操作方法が各社違うので、（複雑系の屈服で）脳の活性化とボケ防止には効くはずですが。

　私の場合クラシックカメラコレクターなので自然多マウントになってますが、各社独自のラインナップから特徴のあるレンズをいろいろ楽しむ使い方が出来るのは、複数マウント所有者ならではでしょうね。

　複数マウントで遊ぶのは楽しいですが、予算など難儀な面もあるので、あくまでもお金が続けばという話ですが。
　キャノンとニコンくらいなら、ボデイは1方を安いものにすれば良いのでは。カメラは本来レンズを楽しむものですから。

書込番号：13360498

[あふろべなと〜る]

まあ、フルサイズとＡＰＳ−Ｃで分けるなら２マウントっていいと思うけども

特に広角メインの人だとフルサイズとＡＰＳ−Ｃでレンズを共用しにくいので
それぞれにレンズそろえることになりがちですよね
それなら、別のマウントでわけてもいいよなってことです

まあＡＰＳ−Ｃ専用ならペンタックスにしたいところですが…
ＡＰＳ−Ｃ専用の小型軽量広角単焦点レンズはペンタックスにしかないので♪

いまのところはキヤノンのサブにニコンですが…
Ｄ５０のストロボ全速同調（１／４０００まで♪）に惹かれて
主に日中シンクロ用に買ってしまいました（笑）
(*´ω`)

書込番号：13360527

[Frank.Flanker]

過去にどうしてもそのカメラが使ってみたくなってマウント違いのカメラを買ったことは何度かあります
ということでキヤノン、ニコン、ペンタックス、オリンパスと買ったことがありますが複数マウントのメリットは何もなかったですね

でも、最近買ったマイクロフォーサーズ機のみはうまく共存できそうです

結局は複数マウントにした場合、どれだけ新しいマウントのレンズに投資できるかだと思います
経済的に問題がなければ欲するままに突き進めばいいと思います
でも資金的なもので躊躇しているようならニコンにマウント変更するかキヤノン一本の方がいいと思います

書込番号：13360589

[鈍素人]

ニコンユーザーです。かつて高感度画質の点でキャノンが優位に立っていた頃、前面入れ替えも考えましたが、AF点選択の操作法が全く違うため、ニコンに踏み留まった者です。

＞複数マウントを持つメリット・デメリット＞

使い勝手の面で苦労します(デメリット)。苦労譚を価格comに上梓できます(メリット)。

書込番号：13360599

[弟子゛タル素人]

かめらは自分の写真の表現をするための道具　です
自分がどんな写真を撮りたいのかそれにあったものを
択べばいいのです。ひつようとかんじたら手に入れるしかありません

お金に余裕があれば買えばよろしい。　逆に言えば　不経済ですね。

書込番号：13360668

[じじかめ]

私は、Ｄ7000とライブビュー撮影用のパナＧ1を使っています。
とりあえず、お買い得な18-105キットを買って、使ってみてから後のことを考えれば
いいのではないでしょうか？

書込番号：13360694

[ブラックモンスター]

友人がスナップ・ポトレで50Dを使っています。
すごく良い機種だと私は思います。
私もちょっとキヤノンにグラつきました。
隣の芝生は輝いて見えるものです、友人は私のD300sを触っては
「やっぱNikonいいなぁー」っていつも言います。
しかしデジタルカメラって撮ってナンボのものだと思うのです。
50Dが力不足になるまで使い倒すべきじゃないでしょうか。

書込番号：13360698

[ダイバスキ〜]

Horikingさん
おはよ〜ございま〜す

フィルム時代の大昔にキヤノンのAFと手ブレ補正を使ってみたくてＩＯＳを買った事が有ります。
当時私はニコンをマニュアルで使って居ましたが、色々な事がオートで撮れるって楽だな〜っと実感したものでした。

＞複数マウントを持つメリット・デメリット

道楽なのですから、使いたいモノを買って使えば良いのです。
複数ボディーは以前から使って居ましたが、各々異なるレンズで使いますので、特に金銭的なデメリットには繋がらないと思います。
完全なデメリットは使い勝手が異なる事なのですが、元来、異なるモノを使いたいがゆえの事の発端ですから、コレもデメリットと言えるかどうか…。
同じだったら異なるモノを買う意味すら無くなってしまいます。
仕事でも無ければ、使いたい欲しいモノをマウントに拘らず買ってみるのも悪くは無いと思います。
まぁ〜、道楽ですから。

書込番号：13360805

[デジタル系]

複数マウント持ってます。マミヤ67, キヤノン、ニコン、フォーサーズ。

はっきりいって、お金が大変です。ゴルフも酒もやらないので、随一の
道楽だと、割り切っています。ワイフもあまり文句を言いません。パソ
コンも道楽の一つでしたが、最近、安くなったので道楽には入りませんね。

メインはキヤノンですが、ニコンを捨てない理由は気にいったレンズが
あるからです。ボディのほうは、寿命短いですが、レンズは10年以上
使えます。最近は、ニコンはめったに出番ないですけど。

ボディだってなんでもいいということはないと思いますが、大事なのは
レンズですよ。ボディを追加するより、レンズを追加するほうが良いの
ではないでしょうか。乗り換えがどうしても必要でなければ、一社で
押していったほうがいいと思います。TS-Eとか85mm F1.2とか魅力のある
レンズがまだまだキヤノンにあると思います。

コンデジとフルサイズの間にひとつほしいなと思って、フォーサーズを
購入しました。ライカのレンズが気にいったからです。そのレンズを
使うことだけが目的だったので、一本しか持っていません。つけっぱな
しです。

現時点では、ニコンのほうがセンサー性能が良いのは事実です。ただ、
先に書いたように、ボディのほうは将来魅力ある器械はいくらでも
でてくると思います。ニコンと抜きつ抜かれつして発展していくので
はないでしょうか。一時的に良いものを買っていたらきりがありませ
んよ。

書込番号：13360821

[高い機材ほどむずかしい]

デジタル時代ですから、ボディ性能なんて明日には逆転してるかもしれません。
一眼はレンズ命、そのままキャノン一筋で通したほうが無難です。

書込番号：13360829

[オムライス島]

遅ればせながら僕も複数マウント組です。

＞複数マウントを持つメリット・デメリット

僕の場合、メリットは自分の物欲を満足させる事だけですね、実際。
特にNとCだとキャラがかぶるというか、どちらもシステムの充実したマウントなので、結局どちらのマウントでも同じようなレンズ構成をしてしまう・・・

よって、大変お金がかかる。
これがデメリットです。


＞複数マウントを持つキッカケ

くどいですが物欲です(^_^;

僕はかつてコンピュータもWindows機とMacを使用していました。
ま、大変ですわ。
費用が倍かかるというか・・・

しかし、同じようなことが出来ると言ってもね。
やぱり違うんですよ、WindowsとMacは。

さすがにコンピュータは、今はWindowsのみになりましたが。

最後に。
複数マウント。
面白いですよ。
NとCでは、何というか機能がどうのこうのという以前に「文化」が違うという気がします。
その辺り、いじっていて楽しいです。

書込番号：13360835

[おじさん＠相模原]

＞そこでNikon機以外に他マウントをお持ちの方に質問なんですが、複数マウントを持つメリット・デメリット、複数マウントを持つキッカケを教えて頂けませんでしょうか？？


ハードだけとして、自分は

複数マウントを持つメリット
好き（必要）な機能で機種を選べる。

複数マウントを持つデメリット
操作方法が違う、資金が莫大。

複数マウントを持つキッカケ
ニコンの物作りに対する姿勢が良かったから。資金繰りが大変なのでキヤノンからニコンへの移行です。


現在はD700　D300S　５Dを併用しています。
ネイチャー派なので５D3が発売され納得すれば購入するかも・・・。
ニコンも新製品発表時期なので楽しみです。

自分に合った製品を探すのに複数マウントは有効だと思います。使ってみて分かることもあります。
しかし資金は大変です。移行でも大変でした。
同じメーカのレンズでも操作が違うのには閉口しています。

書込番号：13360839

[デジタル系]

＞さすがにコンピュータは、今はWindowsのみになりましたが。

私は、Macのみ。

老舗の会社の製品は文化そのものという意見には同意。
ソニーの一眼はなかなかという思いがあっても、歴史が
浅くて、文化といえるほどのものがないので手を出しにくい。

書込番号：13360853

[高山巌]

こんにちは

現在SONYとEOS　のダブルマウントです。

買い増し等で、一時マウントがダブってしまうのはなんら良いと思います。しかしずっと同時に
二つを続けて行くのは、そのマウントに惚れこんだレンズでもなければ、やはり無駄に感じます。

でも経験することは大事なので、D7000が気になるのなら購入し、試しに一度ダブルマウントを
やってみるのをお勧めします。　深く考えることはありません、嫌なら止めればいいだけなんだから。

※　個人的には、一つのマウントでセンサーサイズの違うカメラを楽しむのが良いのでは？と感じますけど。
例えばキヤノンなら　フルサイズ、APS-H、 APS-C　の3通りあるので、フルサイズレンズを買っていれば
全てに使え楽しめます。　でも楽しみ方は人それぞれなので、強制は出来ませんけど。

書込番号：13360857

D7000の良さを生かすレンズ

[ハスラーへの道]

D90をD7000に変え、毎日のカメラ生活を送っております。
夕暮遠景、暗い室内静物、遠くの動物、近接の花等が主な被写体です。
従って、D7000の高感度な特性を活用するようなレンズを揃える所存です。
次の１本をどうすべきか、諸先輩のご意見を頂戴致したく存じます。

現有レンズは次の通りです。
１．Sigma AF 17-70 F2.8-4.5 DC macro for Nikon
２．AF S Nikkor 18-70 F3.5-4.5G ED
３．AF 70-300 F4-5.6D ED

購入候補は次の２つです。
１．Sigma 20mm F1.8 EX DG ASPHERICAL RF [ニコン用]
２．Sigma 50mm F1.4 EX DG HSM [ニコン用]
３．又はその他の大口径

宜しくご指導の程お願い申し上げます。

書込番号：12990413

[デグニードル]

>近接の花

検討中のレンズの仲間では、
sigma 24mm F1.8
がもっとも接近戦に強いです。

書込番号：12990430

[ハスラーへの道]

デグニードル様、有難う御座います。

近接の花の魅力は堪りません。
他に寿司とか和食も近接撮影するのが趣味です。

シグマ20mmが一歩リードですね。

書込番号：12990446

[デグニードル]

似たようなレンズですが、20mmは20cmで1:4、24mmは18cmで1:2.7
接近戦では24mmが圧勝です。

ちなみに50mmF1.4は寄れない事で有名。

書込番号：12990491

[ハスラーへの道]

有難う御座います。そういう情報が欲しかったんです。

私の選択肢から５０ｍｍは消えました。
シグマ２０ｍｍが残りました。

いまから楽しみです！！

因みに明日は葛飾区の水元公園で終日の撮影予定です。
D7000は小雨でもなんとか安心なのです。

書込番号：12990516

[ｼﾛﾅｰ]

本当のニッコールの写りを体験して頂きたく思いますので、下記のレンズをお勧め致します。 ナノクリスタルコート200ｍｍＦ2.0Ｇ。 このレンズを新品購入されましたら、本当のニッコールレンズの切れ、ヌケ、ボケが堪能できます。

書込番号：12990558

[写歴40年]

ハスラーへの道さん　こんばんは。

ご購入おめでとうございます。

評判の良いナノクリAF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G EDはいかがですか。

書込番号：12990760

[大家のおっさん]

ｼｸﾞﾏのなんちゃってﾏｸﾛにはさっさと見切りをつけてAF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G EDに一票！

書込番号：12990779

[永遠のびぎなぁ]

今日D7000購入しましたｗ

早速、AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G EDで撮った写真です。

ご参考になれば

書込番号：12990839

[robot2]

D70 + 10.5mm F2.8

こんばんは
マクロレンズを、お持ちで無いですね。
60mm F2.8(新、旧)。
花、昆虫の接写とポートレートに如何ですか。
接写の画像は、新しい発見も有ります。

魚眼10.5mm F2.8 これも超楽しいですよ、ファインダーを覗くと異空間が広がります(画像)。
純正画像ソフト NX2 で、平面変換も可能です。

書込番号：12994020

[チバのカメラマン]

＞D7000は小雨でもなんとか安心なのです。

僕の経験からボディはもちろん　

レンズの防水性の方も結構、大切ですよ

書込番号：12996218

[しんじ００３]

一年の計は
元旦にあり♪

書込番号：12998084

[ハスラーへの道]

皆様、貴重な情報・ご意見有難う御座います。

暫く携帯でのみ閲覧しており、２０と２４の区別が出来ませんでした。
改めてデスクトップで閲覧すると、２４ｍｍが推奨されていたことに気付きました。

また他の方からはニッコールの推奨ですね。
実はニッコール60mm f2.8と50mmマイクロは先月まで使用していました。
D7000購入資金に充てる為に手放したばかりです。確かにバランスの良いレンズです。
D7000の高性能ならシグマでも大丈夫かなと悩んでいましたが、確かにニッコールならではの機能特性は捨てがたい面もありますね。

現時点では、シグマ２４ｍｍとニッコールが選択肢として残っている状態です。
来週は京都・奈良旅行です♪その後は上海・ロスアンゼルスなど。

書込番号：12999960

[ハスラーへの道]

シグマ24mmマクロに傾いています。

ニッコール２００ｍｍもいつかは手に入れる夢のレンズだと認識しております。
あとはニッコール50ｍｍ、60ｍｍあたりの新しい設計・機能のレンズが次の優先順位に。

シグマレンズは似非マクロだというご指摘があるようですが、
どのような欠点・デメリットがあるかご教示いただけますか？
低価格なので我慢できる問題点かどうかを判断したいと思います。

各収差や歪み、解像度、色味あたりでしょうか？

書込番号：13000013

[ハスラーへの道]

robot2さん、作成有難う御座います。

自分の周囲３０cm以内を主な被写体とする私としては、
魚眼レンズを常に羨望しております。

ドイツレンズがいいのかどうなのか楽しく悩んでいます！！

書込番号：13000206

[オミナリオ]

絞り羽根がコンニチワしてますが（笑）	広角は背景を選びます（笑）

寄れるレンズは面白いですよ

サンプルはSIGMA Super-Wide 24mmF2.8、悪名高いZEN仕上げのおんぼろレンズですが、最短17cmは圧倒的。
背景を入れ込んでの接写って、条件選びますがなかなか楽しいです。
以前別マウントで使っていたSIGMA28/1.8DGもそうでしたが、寄った時の画質低下もほとんどなく安心して使えます。

ハーフマクロまでもいかない倍率なので「似非マクロ」「なんちゃってマクロ」と言われがちですが、一般的な単焦点
レンズやいわゆる「マクロ付ズーム」の、最短撮影距離付近の画質低下とは一線を画します。
しっかりと最短でも使える画質ですよ。そういう意味では「マクロレンズ」と呼んでも差し支え無いデキだと思います。

書込番号：13000387

[ハスラーへの道]

オミナリオさん、有難う御座います。

そういう意味で疑似マクロなんですね。
倍率によってはマイクロと表示する製造業者もありますよね。（１．０基準で）

その意味ならば私の用途から考えると問題ありません。
他には逆光に弱いという点は諦めるしかないかと思っております。

この価格でこの明るさで収差も我慢できる範囲で、これだけ寄れるレンズは他になかなか見つかりませんから。あと口径７７ｍｍというところに萌えております。本当は８２ｍｍの同メーカーレンズ焦点距離２０ｍｍがあるのですが接写性能差が大き過ぎるので涙を呑んで７７口径の２４を選びます。

寄るだけではなく、奈良京都の寺院・森林・景色にも使えると期待しております。

D7000の性能特性である、ＩＳＯ調整範囲の広さを活用してチャレンジしてみたいです。

※一応の防水防滴を喜んでおりましたが確かに保有レンズ仕様には防水防滴がないですから、気を付けます。気づきませんでした。情報ご提供に感謝申し上げます。

書込番号：13000418

[ハスラーへの道]

買う気満々になり、直ぐに発注しようとして札束抱えて、
キタムラのネットショップみてみたら、シグマ２４ｍｍはなんと納期二箇月でした。

一気にやる気消滅しました。
来週の奈良京都旅行に連れていけないじゃん！！

ニッコールか？ニッコールしかないのか！！

書込番号：13000566

[ハスラーへの道]

というわけで、周回遅れで、ニッコールマイクロ６０ｍｍに戻ってきました。

１２．ニコンAF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED\81,700
１３．ニコンAF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED\56,000

この２本が最有力候補ですが、より近くに寄れるのは、６０ｍｍです。

このまま書き込みがなければ、ニッコールマイクロ60mm買っちゃいますよ！！

書込番号：13000650

[デグニードル]

>このまま書き込みがなければ、ニッコールマイクロ60mm買っちゃいますよ！！

悪い意味じゃなくて「好きにすれば良い」じゃないですかね。
自分のなんだし。

ただ、なんちゃってマクロではあっても、高倍率ズームのなんちゃってとは違う、広角マクロに属する奴なので、換算90mmの本格マクロレンズとは、写せるものがやはり違うとは思うけどね。

俺自身はどっちも持ってるから、なおさらどちらでもいいんだけど、1本しかないのなら、マクロに特化するのか、風景兼マクロ的何かなのか、撮りたいもの次第なのではないかと。
(・・・なんちゃってとは言っても、APS-Cでは0.5倍相当なので、某キヤノンの純正マクロ並みw)

http://photohito.com/lens/brands/sigma/model/24mm_f1.8_ex_dg_aspherical_macro_%28%E3%83%8B%E3%82%B3%E3%83%B3%E7%94%A8%29/order/popular/

http://kakaku.com/item/K0000106035/

書込番号：13000860

[ハスラーへの道]

デグニードルさん、ありがとう。

もう少し悩んでみます。

書込番号：13000880

最適な撮影方法・設定を教えてください。宜しくお願いします。

[ベビパパ]

以前D7000を購入する際にはこちらで皆さんに色々とアドバイスをもらった者です。その節は大変お世話になりました。お蔭様で良い買い物ができました。

D7000の18-105と純正70-300、3518を買いましたが色々と忙しいのと設定などが良く分からなくて，70-300でJリーグの試合を１試合（シーンモードのスポーツでの撮影）と3518で赤ん坊の写真（オートもしくはAでの撮影）を室内で時間の空いたときに撮っているくらいで残念ながらあまり使い倒せていないのが現状です。

しかしこれからは初心に戻り、買った事で満足していた気持ちをリセットし、時間を作り写真を撮りまくりたいと思います。

そこでまた皆さんにアドバイスを頂きたく書き込みをさせていただきました。

試しにA、S、P、各モードで設定を変えながら撮影してみたのですがAモードでF20くらいで撮影するとブレがすごかったりSモードで1/4000秒で撮影すると真っ暗になったり良く分かりません。

入門書を読むとAモードで背景をぼかしたい場合はF値を小さくし（F2とか）記念写真等で背景もハッキリ写したい場合はF値を大きくすると書いてあったのでF20はもちろんF10くらいでもブレてしまいます。

ですので手持ちのレンズで状況にあった最適の撮影モードと設定（F値やシャッタースピード、その他諸々）を教えていただければ有難いです。撮影方法はたくさんあると思いますので各個人の撮影方法で結構ですので宜しくお願いいたします。
（ちなみにシーンモードではなく今後のためにA、S、P、Mの各モードを覚えていけるようにしたいと思っています。）

�@室内の子供の撮影
�A屋外のスポーツ（サッカー等）
�B集合写真（屋内、屋外）
�C証明写真（会社の社員証）
�D運動会
�Eピアノの発表会（屋内）
�F花火

皆さん，お忙しい事と思いますがご教授宜しくお願いいたします。

書込番号：13362974

[Worldx]

おそらく絞りとシャッタースピードの関係を
ネットで調べてみると、その疑問はすべて解決されるとおもいまちゅ
ここで説明しても良いのですが、おそらくイラスト付きで
説明されているところをみるのがより良さそうですね
とりあえず挙動的にはなんらもんだいないとおもいますです

その入門書で言う、Aモードが何故、背景をぼかせたいとき用なのかも
わかります
http://camera.itmedia.co.jp/dc/articles/1006/11/news088.html

がんばってえ

書込番号：13363005

[ひろ君ひろ君]

写真って　子供の頃に勉強した　青写真　と同じです。

絞りは　光の量が　逆数になっており
ｆ４　の時は　ｆ２の時の　１／４しか　レンズを通ってきません
だからシャッタ速度は　４倍遅くする必要があります（１／１０００秒→１／２５０秒）

書込番号：13363015

[リッチカールトン]

まずはPモードで撮ってみてください。
その時の絞りとシャッタースピードがその状況の適正な値です。
まずはその値から絞りを前後することでいかに撮影した画像が変わるかを学ぶのが近道だと思います。

書込番号：13363164

[＃４００１]

こんばんは♪

カメラ（写真）には・・・
1）太陽光が燦々と降り注ぐ、眩しい位に光が豊富な場所では「短時間」写真が写る
2）室内照明や夜景等・・・光の乏しい場所では、写真が写るのに「時間がかかる」
と言う2つの法則が有ります♪
この法則は、古今東西万国共通の法則で・・・
フィルムだろうが、デジタルだろうが・・・
コンデジだろうが、一眼レフだろうが、写ルンです♪だろうが、携帯写メだろうが・・・
この2つの法則に逆らう事が出来ません^_^;。。。

つまり・・・写真と言うのは・・・
その被写体が反射している「光の量」と・・・
その光をフィルムや撮像素子等の映像を写し撮る物体に感光させる「時間」・・・
「光の量」と「時間」のバランスで写るモノです♪

この「光の量」を調節する装置が「絞り」で・・・
「絞り」と言うのは、レンズの中にある「穴」の事で・・・
この「穴」を大きく開いたり、小さく絞ったりして・・・光の量を調節しています。
つまり人間の目の「瞳孔」に似た役目をするモノです♪
その穴の大きさを「F値」と言って・・・F1.4とか、F2.8・・・なんて数字で表しています。
F1.4＞F2.0＞F2.8・・・数字が小さいほど穴を大きく開いた状態で・・・
F4.0＞F5.6＞F8.0・・・数字が大きくなるほど穴を小さく絞った状態です。

一方、撮像体に光を当てる「時間」制御する装置がシャッターで・・・
まさしく、お店やガレージにあるシャッターの様な幕を開け閉めする事で・・・
光を当てる時間を調節しています。
このシャッターを開けて光を感光させている時間の事を「感光時間」と言って・・・
その時間を「シャッタースピード」と言います。
1/2秒、1/4秒、1/8秒・・・1/60秒、1/125秒・・・1/1000秒・・・
と言う時間で表しています。

>AモードでF20くらいで撮影するとブレがすごかったり・・・
F20.0とは、随分小さく穴を絞りましたね？^_^;。。。
穴を小さくしたって事は・・・カメラに取り入れる光が少なくなるわけですから・・・
「法則」によって・・・写真が写るまでに時間がかかります♪
この写真を写し撮っている時間内に・・・映像が動いてしまうと・・・
その動いた「軌跡＝残像」が写ってしまいますね？？
コレがブレブレ写真の原因です♪
被写体が動いてブレたのが「被写体ブレ」で・・・
自分の持っているカメラを動かしてブレたのが「手ブレ」です。。。
「光の少ない状態」で、写真を写せば・・・ブレブレ写真になるのが当たり前♪
カメラを三脚にしっかり固定して・・・被写体にも「1秒動くな！！」と注文を付けて写さないとブレブレ写真を量産する事になるのが・・・カメラと言う道具の「常識」です^_^;。。。

動く物体を、ブレずに、綺麗にシャープに写し止めたければ・・・
光の豊富な場所で・・・目にも止まらないような短時間＝瞬間的に写し撮らなければならないと言うわけです。

>Sモードで1/4000秒で撮影すると真っ暗になったり
「光の少ない状態」で・・・無理矢理短時間で写そうと思えば・・・
感光時間が足りませんから・・・感光不足で真っ暗な写真になりますな？？
短時間で写す為には・・・法則によって「豊富な光」が必要なわけですから。。。
豊富な光を一気にドバッ！と撮像体に当てれば、短時間で写真が写る。。。
少ない光をチョロチョロと少しずつしか当てられない状況では、時間をかけてじっくりジワジワ感光させなければ・・・目で見た明るさに写真が写らないと言うわけ^_^;。。。

写真が上手く撮影出来ない時は・・・
この2つの法則に立ち返って・・・良く考えれば・・・必ず解決します♪

ご参考まで

書込番号：13363255

[Power Mac G5]

一眼レフの入門書でしょうか。
それはともかく、絞りとシャッタースピードの関係（露出）についての基本について調べてみましょう。
例えばこちら

http://www.nikon-image.com/enjoy/phototech/manual/04/01.htm

まだよく理解できないけど失敗は許されないというときはPモード、
動きものはSモード、
それ以外はAモードと考えていいと思います。
Aモードでは、明るさが足りない状況や、背景をなるべくぼかしたいというときにはF値を小さめに。全体的にピントが合ったようにしたいときはF8かF9あたりに。
F値をそれ以上大きくすると画質が劣化します。

書込番号：13363263

[hiderima]

ファインダーの中にちゃんと色々表示されていると思うのですが、みてます？？

絞りF20　での撮影のときは、ファインダー上に必要なシャッタースピードが表示されていると思います。
そのシャッタースピードの間は、動かずに微動だにせず撮ればいいのです。
それだけです。

シャッタースピード1/4000で撮影されたときの、ファインダーの絞りの表示はLoもしくは、露出計がマイナスに振り切ってませんか？
内臓の露出計が、±０付近を目指してシャッタースピードとISOを変えないと、真っ暗になります。

露出と、絞り、シャッタースピード、ISO感度についての関係を学ばれると良いと思います。

書込番号：13363364

[robot2]

こんばんは
こちらを　先ずはざっと読み、撮影シーンごとにその都度詳しく読まれたら良いです。
カメラ遊遊塾
http://dowjow.com/workshop/

A_絞り優先
絞りは、最大でもF11位までにします、F20は絞り過ぎで小絞りボケが発生します。

S_シャッター優先
任意に、シャッタースピードを設定出来ると思いがちですが、適正露出はレンズの絞り値＝明るさのの範囲に成りますので、
それを超えると適正露出かどうかに関係無くシャッターが切れるモードですので、暗くなる場合も有ります。
プロでも　今の明るさで、適正露出での最高シャッタースピードが幾らなのかは、簡単には判断出来ません。

Pモード
プログラム線図に基づく　オート機能で、最適な絞りとシャッタースピードで撮る事が出来ます。
内蔵フラッシュの自働ポップアップは有りませんので、暗い場合は手動でポップアップします。
先ずは、P_モードで始められたら良いです。
シャッタースピードが　遅く成る場合は、ISO感度を上げるかISO感度自働に設定します（A_モードも）。

先ずは、説明書を精読ですね。

書込番号：13363591

[ゆったりD]

こんにちは。

まだ絞り、シャッター速度、ISOの関係がよくわかっていないようで、みなさんの解説を参考に勉強してみて下さい。

んで、大雑把な作戦を。

ISOのことがよくわかならいうちはISOオートにしておきます。ある程度自動でカメラがカバーしてくれます。

バックをぼかしたいときはＡモード(絞り優先)で絞りの数字は小さい方にします。
ズームの場合は望遠側にします。
シャッター速度が8000を超えてH1になったら露出オーバーなので仕方がないので絞りを絞ってシャッター速度が8000以下になるようにします。ISOオートなら通常の撮影ではよっぽど快晴でなければ露出オーバーまではならないでしょう。

ピントの合う範囲は狭くなるのでＡＦは丁寧に合わせましょう。

スポーツ撮影でシャッター速度を早くしたいときもＡモードで絞りを小さくすれば良いでしょう。


んで、ピントの合う範囲を広めにしたいとき(背景もなるべくはっきり写し込みたいとき)。
Ａモードで無制限に絞りを絞るとシャッター速度が遅くなりすぎてぶれぶれ写真になってしまう場合があります。

そこで絞りたいときは単純にＰ(プログラム)モードに切り替えましょう。
シャッター速度のバランスを取った範囲で絞りが絞られますので手ブレで失敗することは少なくなるはずです。Ｐモードで自動設定される絞り以上にしなければならない状況はそれほど多くないはずです。
それに実際には絞りすぎるとかえって画質が悪くなります(画質だけで言えばF8〜F11を超えると悪くなる場合が多いようです)。


なお暗いシーンではＡモードもＰモードもあまり数字の違いが出ない場合があります。


シャッター速度はレンズの焦点距離×1.5倍を手ブレ注意の目安にしてみましょう。35mmレンズなら35×1.5=52ということでシャッター速度1/60以上(1/80,1/125〜)。望遠ズーム300mmのときは300×1.5=450で1/500以上(1/1000,1/2000〜)。これより遅くなるとぶれる確率が高くなってきます。

手ブレ補正の有無やご自身の構え方などによりますのであくまで目安です。しばらく撮っていると自分の手ブレ限界がだんだんわかってくるでしょう。

ちなみにお子さんの写真はアップでバックボケボケだときれいで感動しますが、案外後で想い出になるのは周りの状況も写りこんだ写真だったりします。周りの状況も写し込んだ写真もたくさん撮っておくと良いでしょう。


私なりの参考意見

�@室内子供：Ａ(絞り開きめ)またはＰ
�A屋外スポーツ：Ａ(絞り開きめ)または絞りが適正範囲にあることを確認しながらのＳ
�B集合写真：Ｐ（三脚使うならＡで絞りを絞り気味でも可)
�C証明写真：Ｐ、ただしライティングがものを言うのでプロに任せた方が…
�D運動会：�Aと同じ
�Eピアノの発表会：通常は一眼レフのシャッター音は大顰蹙なので止めておいた方が…許可があればせめて静音モードでＡ(絞り開きめ)
�F花火：Ｍ、花火の撮り方は特殊なので別に調べて下さい

書込番号：13363669

[RAMONE1]

ベビパパさん
こんばんは(^^)

＞入門書を読むとAﾓｰﾄﾞで背景をぼかしたい場合はF値を小さくし(F2とか)
＞記念写真等で背景もﾊｯｷﾘ写したい場合はF値を大きくする
＞と書いてあったのでF20はもちろんF10くらいでもﾌﾞﾚてしまいます｡
、
実はボケ量を決める要素は絞りだけではありません。
『カメラから被写体までの撮影距離』÷『カメラから背景までの撮影距離』が
１に近い程、背景のボケ量は減り、
１から遠い程、背景のボケ量は増えます。。
ポイントは
被写体から背景までの実質距離では無く、
カメラからの距離の比率になります。
、
是非試してみて下さい(^^)
同じＦ値でも驚く程ボケ量は変化します♪
、
その他、同じＦ値でも
『レンズの焦点距離』によってボケ量が変化します。
広角より望遠の方がボケ量が多くなり、
望遠より広角の方がボケ量が小さくなります。
、
こちらも是非試してみて下さい(^^)
同じＦ値でも驚く程ボケ量は変化します♪
、
尚、ボケとブレは別物なのでご注意下さい。

書込番号：13363673

[カップめんx68k]

ベビパパさん初めまして。私も今年の3月に始めたばかりの初心者です。一緒にがんばりましょうね。

さて、おそらくたくさんの方々が詳細にお応えになると思いますので、簡単に。

基本はAモードで、F値4〜11ぐらい（開放F値より1段絞るぐらい＝ダイヤル3つ分回すぐらい）の間で撮って行けば、
極端に暗いとか明るいとかが減ると思います。

そこから順番にISO感度を調整して行ったり、露出補正をしていくことを覚えていけばいいんじゃないでしょうか。
さまざまな撮影シーンを提示されていて、かなり設定に幅があるのでどれもが上記設定でうまくいく
訳ではありませんが、最初は�@室内のお子様の写真あたりから撮っていくといいと思います。

F値が小さくなるほど、ISO感度が大きくなるほど、シャッタースピードが遅くなるほど、露出補正を＋にするほど、
明るい写真に仕上がるということを覚えておくだけでも随分違うと思います（かなり荒削りないいかですが）。

それでは有意義なカメラライフをお過ごしください。共にがんばりましょう。

書込番号：13363682

[＠とやまん]

ベビパパさん

ここは、元の質問だけに回答します。

＞AモードでF20くらいで撮影するとブレがすごかったり

これは、絞り過ぎによってシャッタースピードが遅くなったことが原因です。
レンズの種類や撮影者のスキルにも寄りますが、焦点距離（たとえば10mmとか）の
値より少なくなると手振れに注意しなければなりません。

Ａモードのままで良いので、絞り値を小さくしてみてください。
Ｆ２０→Ｆ８とか、Ｆ４とか・・・


＞Sモードで1/4000秒で撮影すると真っ暗になったり良く分かりません。

これは、シャッタースピードが速すぎるのが原因ですね。
だから、もう少しシャッタースピードを遅めにされると良いと思います。
また、シャッタースピードを早いままにしたいなら、ＩＳＯ（感度）を
大きくされるものいいですね。
あまり、極端に大きくすると画質が悪くなりますが、ＩＳＯ３２００くらいなら
一般的には大丈夫そうです。

なお、hiderimaさんもご指摘のとおり、

＞ファインダーの中にちゃんと色々表示されていると思うのですが、みてます？？

手振れは別としても、真っ暗にしか写りそうにないときは、たぶん、何かの警告が
出ていたはずですので、説明書を再度ご確認いただければ、良いと思います。

なお、Ａモード・Ｓモードでの手持ち限界などは、自身の経験を元にわかりやすく
説明したもので、その数値が絶対であるとか、一般的であるとか、どこかのプロが
説明していたという程のことでは、ありませんので。

書込番号：13363803

[＠とやまん]

↑失礼しました。

＞焦点距離（たとえば10mmとか）の・・・

焦点距離（たとえば150mmとか）の・・・に訂正し、
150mmなら、1/150秒以上で撮影されてください。

書込番号：13363812

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

ﾍﾞﾋﾞﾊﾟﾊﾟさん
デジタルキャパ、買ってや。

書込番号：13364134

[高い機材ほどむずかしい]

Ｆ２．８	Ｆ５	Ｆ８

まずは、被写界深度を理解してください。

http://www.nikon-image.com/enjoy/phototech/manual/19/05.htm

でＡＰＳ−Ｃなら絞りはだいたい開放〜Ｆ１１あたりまでが普通に使う範囲です。
で上記被写界深度に合わせてアパーチャーモードで絞りを選択固定して使うのです。

でもうすこし掘り下げると
レンズによってシャープ感が違うのでレンズごとに微調整もします。
またＦ１１以上（ＡＰＳ−Ｃ）は回折と言う現象でシャープ感が落ちますので
普通の撮影では使いません。
光が強すぎる時は絞らずＮＤフィルターをかましたりします。といったちょっとしたテクニックなどはおいおい覚えていけばいいでしょう。

明るい単焦点も、通なかたに言われるままに購入しただけのようですので
、まずは被写界深度を習得してください。

書込番号：13364353

[alfread]

まずは露出（シャッター速度、絞り、感度の3要素）の仕組みについて本やネットで調べて、カメラで実践することだと思います。

次に、手ぶれ、被写体ぶれ、被写界深度、回折、高感度ノイズについて調べて、
これらを意識して撮影できるように努めてください。

書込番号：13364391

[＃４００１]

おはよーございます♪
再び失礼^_^;

具体例で・・・「最適な設定」を教えてください・・・というご要望ですが。。。
残念ながら・・・誰も具体的に「設定」をお教えする事は出来ないと思います^_^;。。。

何故なら・・・写真と言うのは。。。
５＋５と設定すれば・・・必ず「１０」という答えの写真が撮れる・・・ってモノでは無いからです♪

カメラの「設定」と言うのは・・・
「１０」と言う「答え」に対して・・・５＋５で撮影するのか？　７＋３の方が良いんじゃないか？？　いやいや１＋９でチャレンジして見るか？？？
と言う事を考えながら設定するモノで。。。

トーぜん「答え」＝露出＝被写体の明るさ・・・と言うのは「１０」と決まってるわけでは無いですね？？
晴天の屋外なら「１５」・・・
曇天なら「１２」
日蔭なら「１０」
体育館なら「７」・・・
我が家の蛍光灯なら「６」・・・
この様に・・・その現場現場で「答え（明るさ）」は異なるわけですよ^_^;

ですから・・・その撮影現場へ行って、一発試し撮りして「答え」を先に把握しないと。。。
誰も具体的な設定・・・「絞り（F値）」＋「シャッタースピード」の公式は導き出せない・・・ってわけです。

ということで・・・
◎とりあえずPモードでカメラ任せに撮ってみる。
◎Aモードで絞りを絞り気味に（絞りを開け気味に）・・・
◎Sモードでブレ無いシャッタースピードで・・・
と言う様に、漠然としたアドバイスしか出来ない・・・って事です♪

皆さんのアドバイスにある通り
「絞り」と「シャッタースピード」と「ISO感度」・・・
それぞれの意味や役割と・・・その三角関係を理解していただかないと・・・
ご要望にお応えできる様な「回答」はし難いですかね？^_^;。。。

ご質問の1つのテーマに付き・・・本が一冊書けてしまいますので（笑
も少し・・・テーマや疑問点を絞ってもらえると・・・
突っ込んだアドバイスが出来るかも？？^_^;

書込番号：13364510

[じじかめ]

慣れるまではＰモードを使って、絞りとシャッター速度の関係を調べてみるように
したほうがいいと思います。

書込番号：13364582

[fireboss]

ベビパパさん

D7000に関わらず構図と露光の問題ですね。
克服方法に、、、、

１）著名な写真家のアルバム頁を取る
２）壁に貼る
３）その写真を撮る

不思議と構図力の潜在能力が養われます。私のアシスタントらには
そう教えています。
一日１０カット行う事で自然と灯りから何をどうしたかが分かる筈です。

お試しください。
私も絵コンテから構図に迷ったときは　方法は違いますがこれを行って
います。

書込番号：13364830

白い画像が撮影される。

[新米じいさん]

昨秋、ボデー交換等で大変お世話になリました。
３台目のボデーは不具合もなく、今日まで参りましたが６月位から、真っ白な画像が混じる様に成りました、昨日仲間と撮影に行き
１３７枚撮影した中に2枚有りました、ニコンに聞いたところでは、ボデーの不具合か、メモリーカードの不具合か解らない
ので、ボデーとカードを送るか、SCに持参して頂けませんか、との事でした、この様な不具合が発生した方は居りませんでしょうか
又、何が原因か、お分かりになるでしょうか。
画像が添付出来たかどうか解らないので、１枚は普通の画像を添付します。白い画像は見えないようです、
１．レンズ名なし、焦点距離０ フォーカスモード「M] ＡＦエリア　シングル　絞り値　Ｆ/0 ｼｬ ｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞ　5.6秒　露出ﾓｰﾄﾞ　Ｍ　
　測光ﾓｰﾄﾞ　中央重点、
２．ﾚﾝｽﾞ名（16−85ＶＲ）焦点距離　58�o　ﾌｫｶｽﾓｰﾄﾞ　ＡＦ−A　ＡＦｴﾘｱ　シングル　絞り値　Ｆ/36　ｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞ6.5秒　露出ﾓｰﾄﾞ　
　ｼｬｯﾀー優先　測光ﾓｰﾄﾞ　ﾏﾙﾁ ﾊﾟﾀｰﾝ
ちなみに自分の設定は
　ﾌｫｰｶｽﾓｰﾄﾞ　AF-A、AFｴﾘｱ　ｼﾝｸﾞﾙ、絞り値　ｆ：8（絞り優先）、ｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞ　ｵｰﾄ、露出ﾓｰﾄﾞ絞り優先、
　測光ﾓｰﾄﾞ　ﾏﾙﾁﾊﾟﾀｰﾝ、です宜しく。

書込番号：13361946

[Frank.Flanker]

原因は分かりませんが

レンズとの通信不良かな〜
長時間露光になって真っ白け？

シャッタースピードが　5.6秒となってますので、撮影していた時にシャッターが開きっぱなしになっていたという自覚はありますか？

書込番号：13361974

[ひろジャ]

早く購入店に電話した方が解決は早いのではないでしょうか。

書込番号：13361976

[＃４００１]

私も単なる露出オーバー（白飛び）だと思うけどな〜（＾＾；；；

1枚目
露出モード＝M（マニュアル）
F値 0（不明）　シャッタースピード5.6秒

2枚目
露出モード＝S（シャッタースピード優先）
F値 F36　　　　シャッタースピード6.5秒

いずれも・・・昼間の屋外で撮影したならば、有り得ない様な「長秒露出」ですので（＾＾；；；
感光しすぎで、ぶっ飛んだだけだと思いますけど？

書込番号：13362081

[うさらネット]

設定が絞り優先で、結果が１と２ですね。
レンズはVR16-85mm装着で、１ではレンズ認識なしですから、レンズ接触不良と思います。
普通はエラーになりますが、直前まで認識していてシャッタが切れたのかも知れません。

書込番号：13362103

[リッチカールトン]

試しに撮ってみました、レンズは16-85です。
近い設定ですが真っ白でんな！！

書込番号：13362135

[花とオジ]

絞り優先のＦ８で撮ってこうなったと言う事ですから故障ですよね。
同じ日の日中の撮影だし・・・
３枚目はちゃんとＦ８だし・・・
１枚目は焦点距離すらボディ側に渡っていない・・・

まぁ、レンズとの通信異常が濃厚・・・

書込番号：13362174

[prayforjapan]

ここで聞くよりニコンSCの方が確実な回答が貰えるので、早めにSCに行くか
ピックアップサービスを利用して送った方がいいと思います。

書込番号：13362189

[里いも]

こんにちは
すでに皆様が書かれてますが
1 焦点距離0, 絞り0, は有り得ないので、レンズ〜ボデー間の通信不良かそのどちらかの故障

2のF36も同様の症状かと、そしてどちらもSS5.6は極端に暗いとカメラが判断した結果でしょう。
他にレンズお持ちでしたら、同様の設定で同程度の枚数を撮ってみてください。
それでも症状が出たらカメラの疑い濃厚でしょう。
カメラ、カード、レンズ更に真っ白データを添えてメーカー送りかな。

書込番号：13362259

[カップめんx68k]

新米じいさんさん初めまして。
私の場合一世代前のサンヨンとケンコーのテレコン(x1.4）を接続して
ほぼ同様の現象（真っ白ではないけど、かなり白い）がD7000とD31000の両方で
起こっています。他の方も書いておられますが、おそらくレンズとの通信異常
でしょうね。

16-85VRのみをつけてこの現象になるのでしたら本体かレンズの異常であることが
濃厚です。早めにSCにご相談されてみてはいかがでしょうか。

私はオークションで手に入れた骨董品や非純正との組み合わせですので、
「まぁいいっか」って割り切っていますけど（笑）

書込番号：13362260

[にほんねこ]

露出オーバーなんですね。
１、２枚目探しちゃいました。
当方純正レンズではエラー今の
ところないです。

書込番号：13362272

[kuma_san_A1]

1枚目はマニュアル露出なので、オーバーな露出設定を撮影者がした結果(ついでにレンズと通信が出来ていない)。
2枚目はシャッター優先自動露出だけど、絞りを絞りきってもオーバーな露出になるシャッターに撮影者が設定した結果。

書込番号：13362293

[＃４００１]

うさらネットさん＞
花とオジさん＞

露出設定は「絞り優先」じゃないんですよ（＾＾；；；

1枚目（真っ白の画像）がマニュアル（M)で・・・
2枚面（真っ白の画像）がシャッタースピード優先（S)です。

・・・で
3枚目（まともな画像）が・・・どーやら絞り優先（A)でF8.0に設定した画像のようです♪

なので・・・撮影者の単純なミス？勘違い？？・・・かと（＾＾；；；？？？

書込番号：13362314

[写歴40年]

新米じいさんさん　こんばんは。

ご愁傷様です。皆様おっしゃるようにレンズとの通信不具合(レンズ認識せず等）だと思います。

メーカー夏期休業に入るみたいなので、お盆明けにメーカー修理に出されたらいいと思います。

早く直ると良いですね。

書込番号：13362475

[うさらネット]

＃４００１さん

変な貼付画像（真っ白）１と２のExifが、スレ主記載のもので、設定がその下の記載、
その代表写真が貼付掲載３のものと受け取りました。
レンズとの通信がおかしくなれば、事例のようなこと（モードが変移）もあるかと。

ひょっとして、モードダイアル回りの異常も考えられますね。

書込番号：13362653

[＃４００１]

こんばんは♪画像ダウンロードして見ました。。。

う〜ん・・・どーやらスレ主さんの画像は、何も写って無い（データーが無い＝感光した形跡が無い？）ですね。。。

リッチカールトンさんのテスト画像は、チャンと写ってます（笑
白飛び表示させると、反応が有ります♪

・・・って、事は？？
1）画像データーが無いのに、EXIFが残るとはコレいかに？？
2）通信不良だとして・・・シャッターが開けば、なんかしら写るだろ？？
3）カメラボディ（撮像素子）側の問題？？
4）メモリーがぶっ飛んだ？？（EXIFも飛ぶよね〜？？）

う〜ん、わけ分かりません(+_+)

前言撤回いたします・・・大変失礼をいたしましたm(__)m

書込番号：13362928

[＃４００１]

うさらネットさん＞
花とオジさん＞

すいませんm(__)m
私の方が見当違いだったかも？？(>_<)

書込番号：13362941

[花とオジ]

いえいえ・・・
私も初めは「そんな設定だと、当然思いっきり飛じゃうだろう」と思いました。

しかしスレ主さんは、設定は
ﾌｫｰｶｽﾓｰﾄﾞ　AF-A、AFｴﾘｱ　ｼﾝｸﾞﾙ、絞り値　ｆ：8（絞り優先）、ｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞ　ｵｰﾄ、露出ﾓｰﾄﾞ絞り優先、測光ﾓｰﾄﾞ　ﾏﾙﾁﾊﾟﾀｰﾝ
だと書かれていますし、
機器のテストをされていた訳でも無いようで、上記設定でアレコレ絵になりそうな被写体を収められていた中での出来事と推測しました。
そう言う設定で撮られた内の１枚が３枚目であろうと・・・

書込番号：13363396

[里いも]

状況からしてカードではないような気がします。

書込番号：13363416

[デジタル系]

全然関係ないけど、この写っている田舎家の写真、きれいですね。

色も構図も、私は気に入りました。


トラブルの原因はやっぱりカードじゃないですかね。

書込番号：13363574

[robot2]

＞AFｴﾘｱ　ｼﾝｸﾞﾙ、絞り値　ｆ：8（絞り優先）、ｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞ　ｵｰﾄ、露出ﾓｰﾄﾞ絞り優先
こんばんは
この設定で撮ったのでしたら故障ですね。
原因は、ボデイだと思われますが、念のためにメディアと一緒にニコンSCに点検依頼が最良です。

書込番号：13363700

nikonD7000、CanonD60、または7Dで迷ってます＞＜

[prinprin2011]

現在EOS KISS Digital Xを使用。
主に料理を撮っていて
EF50ｍｍ1.8レンズを使用してます。


もっといい写真が撮りたいのと現在のカメラで不具合もあるため
買い替えを考えているのですが上記機種で悩んでます。


ずばりおすすめはどちらでしょう？
こちらのサイトではD7000が人気なようですが。。。


また使いやすいレンズなどがあれば教えていただければ光栄です＾＾

書込番号：13337099

[チャラオ]

>もっといい写真が撮りたいのと現在のカメラで不具合もあるため
>買い替えを考えているのですが上記機種で悩んでます。

不具合とは？
どんな不具合か書かないと意味が通じません。

書込番号：13337105

[tokatty]

D7000おすすめです。

書込番号：13337146

[ノブヒロ＠上野]

KISS-X5でいいのでは？キャノンのレンズもお持ちのようですし、バリアングル液晶なら料理も撮影しやすいでしょう。

書込番号：13337151

[tokatty]

料理の撮影だと
D7000 18-105 VR レンズキットと
http://kakaku.com/item/K0000271170/
レンズは
AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED
http://kakaku.com/item/10503511929/
または
AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G
http://kakaku.com/item/K0000271170/
がおすすめです。

書込番号：13337158

[Frank.Flanker]

ここに書いたということは気持ちはD7000ですね

料理ならエントリー機でも画質的には変わらないと思いますが、どうせ買えるのならクラスが上の方が他の被写体では有利かも
ただ重さだけは大丈夫か確認してくださいね

書込番号：13337187

[ｈｏｔman]

>主に料理を撮っていて

マクロレンズを一本追加されると撮影の幅も広がると思います。

D7000は良いカメラだと思います、入手されましたら今まで撮影しなかった物にも興味がわく様な気が。
D7000は、多くの撮影シーンに答えてくれると考えます。

書込番号：13337213

[tyahan]

D7000ユーザーとしては、新しいこともあり、もちろん、D7000をオススメしたいところですが、折角レンズCanonマウントのレンズをお持ちなのですから、CANONがいいのでは？

KISSからのステップアップということで60Dが順当だと思います。

料理レンズですが、標準レンズはお持ちということでいいのでしょうか？
なら、マクロがあると便利なので、安価なSIGMA 50mm f2.8 ex dg MACROなんかはオススメです。

書込番号：13337269

[αyamaneko]

すでにご存知でしたら、スルーしてください。

キヤノンのレンズが使えなくなることはご存知でしょうか？

書込番号：13337293

[デジタル系]

D7000のセンサーは非常にすぐれています。

ニコンは、安いカメラにもいい部品を使ってくれるのでうらやましいです。
キヤノンは、安いカメラには安い部品しか使ってくれません。きっちりと
格差をつけてくれます。商売的には、キヤノンのほうが上手ですね。

ニコンはほぼ全機種が東南アジア生産(タイが主)のようですが、製品に
ばらつきがめだつようです。そこのところだけが懸念事項ですね。

10万円前後の製品はニコンのほうができがいいと思っています。ただ、
一眼はシステム化されているので、レンズそろえてしまうと、他社に
行き来にくくなってしまうところが問題だと思っています。よほどの
お金持ちでない限り、一社でいくしかないでしょう。どこかで、どっ
ちかに踏み込むしかないですね。

書込番号：13337303

[Power Mac G5]

特にキヤノンのレンズ資産があるわけではないとか、キヤノンに未練があるということでもないのなら、（気になる）D7000はいい選択でしょう。人気は関係ないですが……
できればキヤノンを継続したいのなら、Kiss X5/60Dでもいいと思います。

＞主に料理を撮っていて

ニコンには料理を撮るのに最適な比較的安価なデジタル専用設計の「最新」レンズが多数あります。キヤノンのその辺りのレンズは10年以上前のものが多いですね。

35mm F1.8G
Micro 40mm F2.8G（今月末発売予定）
50mm F1.8G（6月に発売されたばかり）
など

書込番号：13337324

[じじかめ]

レンズはマイクロの40ｍｍ（8/25発売予定）が良さそうですね。

書込番号：13337325

[デジタル系]

追加ですが、他のかたもおっしゃっているようにマクロレンズをそろえるのが
良いと思います。もちろん、ニコン製。

D7000+ニコンのマクロレンズ・・・これであれば、当分の間、一級の
料理写真が楽しめると思います。三脚もお忘れなく。ブレた写真では
カメラとレンズが生きません。

書込番号：13337331

[robot2]

この３機種ですね。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000055429.K0000151480.K0000141272
仕様上は、７D、次に D7000 に成りますね（差は　僅かですので、価格対性能比では上かもです）。
レンズも　お持ちだし、7D にされたらどうかなとも思いましたが、この際どちらの会社が好きなのかとか視点を変えて、
判断される時が来たのかも知れませんね。
アフターサービス、電話した時の応対、今までの不具合の内容と対処の仕方とか…

いま一つは、ボデイは買わずレンズを買う方法も有ります。
料理の撮影は、使いこなしがちょっと大変ですが、アオリレンズで撮ると自由度が有り良い写真が撮れます。
TS-E45mm F2.8
http://cweb.canon.jp/ef/lineup/ts-e/ts-e45-f28/index.html

或いは、マクロレンズの使用です。
40mm F2.8

書込番号：13337371

[attyan☆]

prinprin2011さん

家族4人で同時に撮影する機会が多いので、候補に挙げられた機種は
すべて所有しています(汗。

価格コムでは、家電量販店の売り上げが反映されません。
出荷ベースだとKiss X5とかD3100とかNEX5とかの方が実販売数は上ですねｗ。


KISSを所有されていますので、7Dをお勧めします。
ニコンとキヤノンは、インターフェイスが全く異なりますので、
D7000に換えると、それに慣れる必要がありますが、
7Dだとかなりすんなり移行できるからです。
60Dと7Dだと、50mmマクロだとほとんど差はありませんが、
100mmマクロだと、7Dの方が圧倒的にピントが合わせ易い。

でもD7000のコストパフォーマンスは魅力ですね。
料理の撮影が主で、焦点距離が50mmのレンズを使うのなら、
候補に挙げられた機種のどれでも良いと思いますｗ。
設定を煮詰めると、そう結果には差が出ないと思います。
100mmマクロも使って、手持ち撮影だとキヤノンになりますが…。

書込番号：13337380

[フィルムチルドレン]

おはようございます

キヤノン自体に不満がある訳ではなさそうなので60DかKissX5の方がいいんじゃないでしょうか？
もし、しっかりした三脚やレフ板を含めたライディング機器が無ければ、
それを購入されるのもいいと思います。

その上で、料理など動かないものはバリアングルが使いやすそうですね。

７Dは性能的にX5や60Dより上ですが、価格があがるのと、重たくなることです。
果たして連写性能とかが必要かどうか…。
でも、写真としての幅を広げるのであれば、上位機種も悪くないとは思います。

D7000は上位機種を上回る性能も見られますし、
なんといっても2回目のキャッシュバックが始まり、
購入を考えていた人の後押しをしているという感じですね。
D7000が良い悪いじゃなく、経歴からのお勧めはキヤノンと思います。

書込番号：13337416

[prinprin2011]

たくさんのアドバイスをいただきありがとうございます。

CANON自体に不満があるわけではなく、KISS自体は気に入っているのですが
こちらを見てNIKONの方が人気だったので違うメーカーも使い比べてみたいと
いう気持ちもあり心が揺れてます。
（それぞれのファンの方、一貫性なくてごめんなさい）

KISSの不具合は時々シャッターがおりなくなったことです。
あと料理関係の仕事を本格的にすることになったので
もっといい写真を撮りたいという気持ちで買い替えを考えています。

長い間楽しみたいので納得できる機種を。。。
と思い相談させてもらっています＾＾

ありがとうございます。

書込番号：13337449

[写歴40年]

prinprin2011さん おはようございます。

キャノンのレンズ資産が無駄になっても良いならば、D7000はお薦めです。

現在発売されているこのクラスの機種No.1の絵作りが出来ると思います。

レンズは今までと同じ50�oF1.8か、等倍までよれるマクロなどがお薦めだと思います。

書込番号：13337458

[attyan☆]

D7000	60D

昼休みに、サッと撮ったもので、SSを合わせることができませんでしたが、
少しは参考になると思います。

D7000はTamron B008で、60DはTamron B003なので、レンズによる差は
ほとんどないと思います。ピクチャスタイルは両者ともスタンダードです。

ニコンの方がキヤノンに較べて、明るい画像になります。
どちらが良いかどうかではなく、どちらが好みかというものだと思います。
キヤノンに関しては、ニコンほどではありませんが、X5は60Dや7Dより
若干明るめの絵作りになっていると思います。

お撮りになる料理のイメージに近い方を選ばれるのが一番かなと思います。

書込番号：13337596

[ひろジャ]

キヤノンのカメラを使われていたということですからレンズはD7000では使えません。個人的の意見ですが、使っていたレンズが使える60Dがいいのではないでしょうか。

書込番号：13337644

[愛茶（まなてぃ）]

不具合、おそらくシャッターボタンの板バネが金属疲労で死んだんだと思います。
修理に一万円ぐらいってところでしょうか。

個人的にはレンズやライティング機材の拡充と余った予算でkiss系を買えば
いいと思います。料理だけなら7Dにしてもkissと違いで無いと思います。
仕事で撮るなら特に優先順位はライティング、レンズ、三脚、カメラだと思います。

オススメレンズ　tamron 90mm, EF-S 60mm Tokina 116

書込番号：13337651

連射について

[返品大魔王１１１]

昨年モーターショーにD90をつれて撮影にいってきました。jpegで最高画質の設定で撮影していました。４連ぐらいすぎると連射速度がガックっと落ちてきます。バッファが少ないから仕方がないのであきらめています。D7000の購入を考えていますがjpeg最高画質設定での連射撮影でも6連ぐらいから連射速度がおちてしまうものでしょうか？　自分としては20連射ぐらいまで速度が落ちなければ良いなと思っています。どなたか、おしえてください。

書込番号：13358891

[じじかめ]

連射は無理でしょうが、D90でもアクティブＤライティング等をＯＮにしてなければ、
Ｊｐｅｇで２５枚ぐらい連写できるのではないでしょうか？

http://www.nikon-image.com/products/camera/slr/digital/d90/spec.htm

書込番号：13358928

[返品大魔王１１１]

じじかめさん　
ためしてみましたが、４連射後スピードダウンしてしまいますね

書込番号：13359056

[うさらネット]

やってみました。

ADL-On/Off依存はほとんど無し。SD Class10で、D90-6連写、D7000-10連写で落ちてきます。
Jpegラージ、最高画質。4連写で落ちるのはSDリキ不足か？

書込番号：13359057

[返品大魔王１１１]

うさらネットさん　ありがごうございました。D7000も10連射後スピードダウンですか。うむ　残念　参考になりました。ありがとうございます

書込番号：13359071

[じじかめ]

「カタログにイツワリあり」でしたか。失礼致しました。

書込番号：13359079

[うさらネット]

試しに実力値Class2でも、D90はほぼ6連写。MF/Mモードです。SS=1/500。

書込番号：13359084

[返品大魔王１１１]

じじかめさん　いつわりではありませんよ　連射可能枚数は25枚ぐらいまで撮影できますから。連射速度が４連射後から急に遅くなるだけで撮影は2５枚まで連続撮影できますから。

書込番号：13359093

[蓮坊]

試してみました。
20連写以上、速度変わらず出来ました。
SDはクラス6です。
Rawでも、9連写です。

書込番号：13359133

[ロッジ 岬めぐり]

D7000はレンズのゆがみを補正するような機能かヴィネットコントロールが付いていませんでしたっけ?
このどちらかを切ると連写可能枚数がカタログスペック通りになったような気が・・・。
うろ覚えで申し訳ないんですけど・・・。

ちなみにSDカードは何を使っています?

書込番号：13359417

[Prisoner6]

やってみました

D90高感度ノイズ低減を「しない」にすると３０枚近く連写します
D7000は高感度ノイズ低減を「する」にしても３０枚ぐらいはＯＫです

感度自動にしているので今夜ですからＩＳＯ感度が上がり
高感度ノイズ低減を「する」にすると遅くなるようです

SDカードは
D90 SanDisk 30MB/s
D7000 東芝クラス10

書込番号：13359487

[Prisoner6]

↑もちろんスピードが落ちずに連写できる枚数のことです
カタログどおりと思います

書込番号：13359516

[うさらネット]

ロッジ　岬めぐりさん記載のように、ヴィネコンOffで連写10→15まで伸びます（表示r15）。
SDHC Class10。
このステップの連写枚数は、内蔵RAM容量に依存しているようで、
SD Classを変えても動作は変わりません。ヴィネコンOnで表示r08。

この後のステップは、SD転送速度に依存すると思われます。

書込番号：13359524

[Prisoner6]

うさらネットさん

D7000にヴィネットコントロールってありました？
そんな機能があるんだと思ってメニューを探しましたが見つかりません

書込番号：13359852

[うさらネット]

＞D7000にヴィネットコントロールってありました？

誠に申し訳ありません。D90と同じく、自動ゆがみ補正でした。<(_ _)>

書込番号：13361145