D7000 ボディ のクチコミ掲示板

D7000ボディに最廉価レンズでも実力発揮できますか？

[last3298]

現在使っているD40xの買い替えを検討しています。

現在の手持ちレンズは、
ニコン　AF-S DX Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G ED II
ニコン　AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55-200mm f/4-5.6G IF-ED
ニコン　AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G
の三本です。

主な撮影対象は、保育園での室内・屋外の子どものスナップ、および集合写真
あと、室内での小鳥の撮影が多いです。

カメラ店で実機を色々触らせてもらった結果、ファインダーをのぞいたときの感動（明るさと大きさ）と、持った感じの重量感としっくり感が忘れられず、D7000が候補になっています。

ただ、「レンズキット」か「ボディのみ」かで迷っています。

というのも、どのレンズキットも、ボディ価格＋レンズ価格で計算してみると、それぞれせいぜい１万円以内のお得感しかないようなので、予算的にもとりあえずボディのみ購入して、今あるレンズを使えれば・・・と浅はかに考えています。
そして、また近い将来お金を貯めて、レンズキットのレンズや欲しくなったレンズを購入してみてはと。

ただ、せっかくカメラ本体がかなり（ですよね？）グレードアップするのに、レンズが最廉価レベルという場合、今の現状D40xとどれくらいの違いががでるのか全く想像できません。

�@D3000系やD5000系などの入門用カメラのレンズキットのレンズと、D7000のような中級者向けカメラのレンズキットのレンズが、価格がだいぶ違うのには、それなりの意味があるのだと予想するのですが、実際どうなのでしょうか。
�AD7000＋最廉価ズームレンズでも、現状からすればかなり画質が向上するのでしょうか。
�BやはりD7000の実力を発揮するためには、最低でもレンズキットで設定されているレンズ以上の機能が必要なのでしょうか。

以上、まだまだ初心者レベルの私ですので、かなりレベルをおとして教えていただけたらとてもありがたいです。
同時に、D7000をお使いの方がみえたら、D7000の魅力も伝えてくださると大変嬉しいです。

P.S　実は店頭で触ったのはD7100なのですが、色々自分なりに調べた結果、�@高画素数は不要、�A最新機種にはこだわらない、�Bもちろん予算、�C基本設計（上記の感動したポイント）はあまり変わらない、などの点からD7000に絞ってみた次第です。もし、D7100をオススメされる方がみえたら、そのお話も聞かせていただきたいです。

書込番号：17125955

[… 彩 雲 …]

おはようございます。

私の思ったことを書かせて頂きますね。
>�@D3000系やD5000系などの入門用カメラのレンズキットのレンズと、D7000のような中級者向けカメラの
>レンズキットのレンズが、価格がだいぶ違うのには、それなりの意味があるのだと予想するのですが、
>実際どうなのでしょうか。
その通りだと思います。
ボディよりもレンズが命、レンズの解像や収差性能が良くないと、どんなに高価なボディを使っても、
良い画は出ない、とよく聞きます。その通りだと思います。ベテランの方が、入門者に対して、ボディより
レンズにお金を掛けろ、とアドバイスされるのも分かる気がします。

話がずれましたが、入門用のレンズキットは、やはり入門者の関心を惹く様な価格帯に設定する必要が
あります。それで、どちらかと言えば、なるべく安いレンズをキット化されるようです。但し、光学性能が
極端に悪いものはつけないでしょう。それで判断されて、ニコンさんってこのレベル？と思われたら
そこで終わりですしね。そこで、光学性能はそこそこ満足して、外装などのレベルを下げているようですね。

中級機クラスになりますと、目の肥えた方がターゲット層になってきますので、売る側としてもそれなりに自信の
あるレンズをキット化しているようです。しかも、外装や機構部分（ズームやフォーカスリングのトルク感を
含む）にも、入門機よりこだわっているように感じます。但し、ここでも売れないと話にならないので
「出来るだけ価格を抑えること」と「この後にレンズ単品で購入して頂くこと」を想定しているのでしょう。
単品レンズには、性能・外観・所有感の点で及びませんね。

>�AD7000＋最廉価ズームレンズでも、現状からすればかなり画質が向上するのでしょうか。
結論から申し上げますと、その通りだと思います。
お持ちのD40x（これまた良いボディをお持ちですね、D40系が好きな私には羨ましいです）がCCDであること、
画素数が比較的少ないこと、AFやAEモジュール、画像処理エンジンが二世代以上に古いので（失礼）、見違える
ような画が出てくると思います。但し、D40xの低画素数とCCDからくる色乗り、階調性の良さは、現行機にも
勝るとも劣らないと思います。

>�BやはりD7000の実力を発揮するためには、最低でもレンズキットで設定されているレンズ以上の機能が必要
>なのでしょうか。
これもそうでしょうね。
D7000クラスになりますと、レンズで画が決まるようなものです（私の初一眼レフがD7000でした）。
金銭的に余裕があるのでしたら、レンズは単品で購入されることをおススメします。将来、FX機へのステップ
アップをお考えでしたら、FX用のレンズを今から揃えておいた方が良いと思います。

ごちゃごちゃ書きましたが、D7000レンズキットでも良し、余裕があればD7000+レンズ単品がなおよろし、です。
また、D7000の選択も正解だと思います。デジモノは最新が一番と書かれる方が出てくるでしょうけど、生産を
続けて細かい部分までブラッシュアップされた、安定感のある製品は、購入の際にも安心できます。また、性能
面でもかなりの力を持っています。

ご自分で悩んで選ばれたのですから、人の意見は参考程度、自信を持って購入して下さいね。
偉そうな発言、お許し下さい。

書込番号：17126084

[じじかめ]

とりあえずボディのみでいいと思います。
室内での撮影が多いようですし、先でシグマ17-50F2.8のような明るいズームを買えばいいのでは？

http://kakaku.com/item/K0000125658/

書込番号：17126176

[TYPE-R�U]

D7000+AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55-200mm f/4-5.6G IF-ED	D7000+AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR	D7000+AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR	D7000+AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED

おはようございます。

D5000でデジ一を始め、２年後D7000へステップアップしました。
D5000は手元に有りませんが、

AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR

AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55-200mm f/4-5.6G IF-ED

は未だに持つてます。上記２本とD7000との組み合わせと
お気に入りレンズのAF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G EDの写真をアップします。
上記の２本レンズの出番は殆ど有りませんが、軽量である事と気軽に持ち出せるレンズなので残して有ります。
外観やプラマントだったり、チ−プ感は有ります。流石にレンズ単体５万のレンズや、10〜20万のレンズには敵いませんが・・・それなりに楽しめると思います。

取りあえず、ボディのみ購入されて試されたら如何でしょう？
写りに満足出来なかったら、次のレンズを検討すればいいと思います。

�@〜�Bの問いに対して… 彩 雲 …さんが詳しく解説されてるので割愛します。
D7000の魅力は、ファインダ−がペンタプリズムで見やすく約100%の視野率である事、2ダイヤルで設定しやすい事が
最大の魅力かな？

＞色々自分なりに調べた結果、�@高画素数は不要、�A最新機種にはこだわらない、�Bもちろん予算、�C基本設計（上記の感動したポイント）はあまり変わらない、などの点からD7000に絞ってみた次第です。

正解だと思います。ただD7100も大分価格がこなれてきたのでお買い得感はありますね！
ただD7000もD7100ももう少しバッファが多ければなぁ〜と思います。

書込番号：17126246

[オミナリオ]

構造や品質感という部分ではずいぶん差がありますけど、描写であれば
お手持ちのレンズで全然大丈夫だと思います

描写に差があるといっても、18-55VRあたりの世代であれば実用には
十分耐えうるものです。評価目的で条件設定して撮り比べでもしなければ
そうそうわかるようなものではないですよ。

D7000ですが、今となっては新品購入はお買い得感少ないですね
私も以前D7000からD7100に変えたクチですが、なんだかんだで
今の価格差2万円以上の価値はあると思います。

今からD7000なら、むしろ5万円以下の程度のいい中古を探すかな･･･
その分レンズに回せますしね

書込番号：17126300

[kyonki]

VR55-200+16Mpｾﾝｻｰ

18-55も55-200も解像度は十分にあります。
私が使った感想で言うと1600万画素までなら問題なし、2400万画素で拡大して初めて粗が目立ってきます。
これらのレンズが安いのは光学性能が劣るのではなく、鏡胴の造りやSWMやマウントが安価に造られいるためです。

書込番号：17126323

[モンスターケーブル]

D7000よりD7100の方が良いんじゃないですか？
D7000とD7100では全然別物ってくらい画質が違います。
でもまあ・・・
大きさ重さでD40xから変えて違和感ないのはD3300かな。
EXPEED4（D7100はEXPEED3）で高感度も良くなってる筈。

ただ、CCDのD40xからCMOS機に変えると色が薄くなったと
感じると思います。ビビッドで彩度落とすと丁度良いかな。

書込番号：17126460

[Hinami4]

おはようございます。D４０x、D７０００、D７１００ユーザーです。

お持ちのレンズのうち、ニコン AF-S DX Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G ED �Uは、D７０００以降のモデルではちょっと厳しいかなと思います。
D７０００から高画素化が進み、D5100やD3200以降は入門機といえど、レンズを選ぶ傾向が出てきています。
後発の１８−５５VRよりは描写は良いそうですが、1000万画素の頃までのレンズかなと思っています。
そのVR１８−５５でもD3200/D5200でも、周辺部がちとあまいといったとこでしょうか。
ようやく今年になってモデルチェンジされてくるようです。

ただ画質というのは個人的主観が多く占めるので、必ずしもこの意見が全て通るということはありません。
別の人からは許容できる…問題ないといったこともあるでしょう。

ニコン AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55-200mm f/4-5.6G IF-ED
ニコン AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G

この2本は問題はないと思っております。
理想的なのは、VR１８−１０５のレンズキットを買って、並行して使われていくのが良いかと思います。
何故なら、D４０xのようなCCDのこってり系は、今後は出てくることはないでしょう。
CMOSセンサーで撮ってレタッチで似せても、どこかが違いますね。D４０x系の絵ではありません。

未だに人気なのは｢D４０｣なのですが、このD４０xもなかなかのものですね。
共に中古で見かけることはあまりなく、D４０に至っては、程度があまり良いとはいえなくても売れていってるようです。
D４０xも、約１１カ月くらいしか生産されていないようです。

レンズのなかの AF-S DX Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G ED �UもD４０やD４０xと組み合わせると、能力を発揮しているようです。
このレンズも中古ではあまり見かけませんね。中古市場で4桁で買えて修理代より安いので、確保してはいます。

D７０００はさすが、D４０xと比べる……もおろか、レスポンスもよくて次々に撮り進めていくことができます。
AFの精度もけた違いと言っては言い過ぎか、３９点の多点AFを敷き詰めて待ち構えてピント精度は優秀です。
動きもの等に向いているといえるでしょう。

D7100は更にAFポイントが５１点に増えて、かつてあったDXD三桁機のテイストを引き継いでいます。
ローパスレスになり解像感もあがり、フルサイズを除けばこれ以上は…とうやつですね。
とはいうものの、レンズを選ぶ傾向は強くなったと言わざるを得ません。

D7000なら、キットのVR１８−１０５がベストバランスのようですし、D７１００ならV１６ｰ８５が良いのでしょう。
性能的に劣るレンズは口に合わないようで、レンズを選びますね。
それでもキットに組まれているレンズなら、感動的な描写は少なくても破綻することはない…といっておきましょう。


提示されてある撮影用途なら、D７０００でも充分な使用用途だと思いますよ。
なるべくならキットが良いですが、どうしてもというなら取り敢えずはボディのみ入手しておいて、レンズを試してみてからでも良いかと考えます。

キットという言葉に抵抗があるのか、VR１８−１０５あたりも中古市場で新品同様品かAランククラスの美品が流れていることがありますので、後で安く入手は可能です。

書込番号：17126461　スマートフォンサイトからの書き込み

[小鳥]

　１について、
　D7000のレンズキットは18-55でなく、18-105、18-200、180-300ですが、それらは単にボディがD3000系やD5000系より高いから高めの高倍率ズームを付けているだけで画質的に18-55が劣るというわけではないと思います。
　高倍率ズームが便利だと思ってお得感があるならD7000でもレンズキットを選べば良いですが、そうでなければ今までのレンズを使って追加のレンズは好きなレンズ（単焦点や明るいズーム等）を購入するのが良いと思います。

　２について、
　画質の向上は少なからずありますが、それより操作性も向上しますし今までより思い描いた写真が楽に撮れるようになると思います。

　３について、
　今後はモーター内蔵でないレンズでもAFレンズならオートフォーカスが出来るようになりますし、逆に古いレンズで遊ぶことも出来ます。
　またMFレンズでも自動露出が出来ますし、意外と古いレンズでも良い写りだったりします。
　特段「実力を……」と考えずに好きなレンズ（焦点距離、明るさ、またはデザインだったり）を使えばよいと思います。
　レンズキットのレンズでも十分楽しめますが、せっかくの一眼レフですので徐々にレンズは増やしていきたいですね。

　４について、
　どうせ買うならD7100ですが、私がD7000でなくD7100を選ぶ一番の理由はAF測点数です。
　この辺は自分自身の優先度があると思いますのでD7000で問題なく、D7000が安いのなら差額でレンズ購入が良いと思います。
　

書込番号：17126693

[プレハリ]

ボディは今買うならD7100がいいと思います。レンズはじじかめさんもおすすめのシグマ17-50mm F2.8 EX DC OS HSMがいいです。明るいズームで子供撮りにもとてもいいと思います。値段も随分安くなっているのでおすすめです。

書込番号：17126717

[棲みなすものは心なりけり]

私も親父からの形見かなF４０１.自分でＤ100 とＤ７０００使用中、私はへなちょこですが、昔レンズに少しづつ新レンズ買いたし楽しんでいます。新モデルＤ７100もいいらしいけど、無理なく、徐々に買いたしもまた楽しいと思います。そう言いながら、この2年でレンズ４本、iMac、三脚、一脚、雲台、SB700こりゃ沼だ
Ｄ７000に一票
エンジョイ、
スマホから失礼

書込番号：17126829　スマートフォンサイトからの書き込み

[robot2]

こんにちは
F2.8通しの、明るいズームが有るともっと撮りやすくなりますが、先ずはボデイのみで良いと思います。

書込番号：17126846

[secondfloor]

last3298さん、こんにちは。

レンズは、たしかに画質も大切ですが、焦点距離や明るさも大切になってくると思いますし、また現在お持ちの18-55mmは、手ブレ補正機能がついていないレンズのようですが、もしかしたらこの機能が大切になってくるかもしれません。

例えば運動会などで、広角と望遠を使う必要があるとき、レンズ交換が大変だと思われたことがあるのでしたら、タムロンの18-270mmや、シグマの18-250mmといった高倍率ズームレンズは有効ですし、、、

発表会など室内のイベントで、ノイズを抑えつつシャッタースピードを稼ぎたいと思われたことがあるのでしたら、タムロンやシグマの17-50mm F2.8といったF2.8通しのズームレンズは有効だと思います。

ただ今までのレンズに、このような不便さを感じたことがないのでしたら、無理に新しいレンズを購入しなくても、今までのレンズだけで一段二段上の撮影ができると思いますので、少なくともカメラの購入時に、あまりお得感のないレンズキットを購入する必要はないように思います。

書込番号：17126881

[kyo-ta041]

last3298さん、こんにちは。
楽しいお悩みですね。
私はD40現ユーザー、D60元ユーザー、D7000現ユーザーです。
D7000なら18-55は私基準では大丈夫ですが55-200は解像感（スッキリ感と申しましょうか）不足に感じました。
今は日頃のD7000用としてタムロン70-300でVC付きを使っています。
50F1.8は何ら問題無いと思います。

D7100だともしかしたら18-55も他の標準ズームにした方が良いかも知れませんね。

尚、40Xと7000、71000だと出てくる絵の傾向がかなり変わります。
売値も安価でしょうから、サブに置いて置かれる方をお勧めします。
では。

書込番号：17126891

[うさらネット]

D7000+VR18-105mmが推奨ですが、一時より上がってますね。

当方所有のED18-55mmは世評通りではなくて、VR18-55mmより宜しくないです。特にワイド側。
推奨のVR18-105mmは、解像感で定評のVR16-85mmに肉薄する良い解像をしますので、
樹脂マウントですがお奨めできます。ぼけに大きな癖がないのも好感を持てます。

書込番号：17126953

[金星１号]

この際、ニコンだけじゃなくて、他のメーカーの中級機も考えてみてもいいのでは？

まだ、それほど、高価なレンズがそろっているわけでもないのですから、２台目は別のメーカーというのも、面白いと思いますよ。違いが良くわかると思う。

Type　R2さんの作例を見て、いや、私もニコン使ってますが、なんていうか、生真面目だけど、実直すぎるニコンの絵って、飽きないと言えば飽きないけど、色気が無いと言えば色気が無いなぁ、、、て、いや、写真はとてもお上手ですし、そういう狙いなら、本当に、ニッコールぴったりだとは思うんですが…

被写体、お子様の記録とか考えるとも、もうちっと、色味のある、華やかなやつがあるんですけどねえ…

書込番号：17127074

[gohst_in_the_cat]

選択するカメラが1600万画素以内であれば手持ちのレンズでも問題ないと思います。
2400万画素だと今のズーム2本は厳しいように感じます。

D40XとD7000だとセンサーがCCDとCMOSという違いもあるので、
動体撮影や高感度での性能は向上していますが、
一概に画質が向上するとも言えないように思います。
ISO400以内の光が足りている場面では
D40Xの描写や発色の方が好ましく思える可能性もあります。
D7000に買い替えて向上するのはボディの作り込みや操作性、
ファインダー性能、AF性能、高感度に多少は強くなるくらいです。
手持ちのレンズでは50mm以外だとD7000の良さは実感できないレベルと思います。

組み合わせるレンズによる部分の例として、
D7000と18-105mm(または18-55mm)、D40Xと17-55mm(または18-70mm)と比較した場合、
D40Xの方がAF速度は速いです。
カチっと撮れた写真の描写性能はそれ程の差を感じないと思います。
この場合、むしろD40Xのバランスの取れたレンズの方が描写が上と思います。
D7000と55-200mm、D40Xと70-200mm(f2.8、f4)でも同様です。
この場合はD40Xの方が奇麗な写真を撮れる可能性が高いです。
このように、ボディよりもレンズの方が優先度が高いように思います。

また、D40Xと比べて描写の違いを感じられるのはEXPEED3以上のカメラだと思います。
AWBの精度や解像感はD40Xよりも高く感じられるハズですし、
高感度もISO1600までなら常用に耐え得るレベルです。
今なら安くなったD7100が買い得と思います。
価格差以上の価値は有ります。
もしくは安い在庫が残っていればD3200やD5200も買い得と言えます。
(出たばかりのD3300、D5300は割高です)
極端な話、D7000よりD3200の方が画質の向上を大きく感じると思います。

自分はD800を持っていますがD40も未だに使っています。
D40にはZeiss単焦点や17-55mm f2.8Gをよく利用します。
ISO400以内ならボディよりレンズ性能による描写の違いが大きい印象です。
古いボディに足りないのは主にAF性能と高感度の粘りです。
手持ちのズームがキットレンズだけなので、
ボディを買い替えるのと同時でもよいのですが、
ズームの買い替えも画質向上の大きな要因となります。

書込番号：17127164

[esuqu1]

D7000＋シグマ17-50　D40よりもあっさり味に最近のセンサーはなります	D7100＋純正18-70mm古いキットレンズ(^^)	D7100+ノクトン58/1.4　古いMFレンズですがD7100で写りが更によくなりました	D7100+シグマ17-50/2.8

D7000 ボディ \65800
D7100 ボディ \84000

今日現在の価格差ですが、この差でD7000を選ぶの勿体無いです。
差額が、たったの￥18200ですよ〜。


店頭でD7100触りご自分なりに調べた結果が
�@高画素数不要�A最新機種にこだわらない�B予算�C基本設計があまり変わらない

との事ですが、2400万画素は高画素とは今ではもう言えないぐらいです。

私がD90の1200万画素からD7000の1600万画素に買い替えた時に感じた事ですが、
マクロ撮影時なのですが、すっきりしない写真を量産しあまりにも疑問を感じたのですが、
その原因が画素数アップによる手ブレでした(^^;

今までいい加減な撮り方をしていたのでしょうね、改めて撮影の基本を見つめ直す結果になりました。

そして、現在D7100に買い替えていますが、2400万画素になったからと言って写し方が変わる事ありません。
正直、更に撮影はシビアになったと意識するようになりましたが、綺麗に写すための成長になります。
今まであまり使わなかった三脚など、使うようになってくるから不思議です。
（それだけ、真剣に撮影しようと思えば綺麗に撮れる機種だという事であり、普段使いの気楽さもＯＫ
　今度発売のD3300もエントリークラス末っ子ですが、同じ画素数同じローパスフィルターレスです）

それと、D7000からD7100に変わり最初に驚いたのがパソコンモニターで見る等倍表示の綺麗さ。

また、D7100の最大の特徴である×1.3倍のクロップ機能は、切り取ってもD7000程の画素数あり
手持ちレンズの倍率を拡大できる恩恵があります。

これは、last3298さんが言われる�Cの基本設計があまり変わらないと言われてますが
実際に使ってみなければ解らない大きな差でもあります。
また、ＡＦの精度も段違いに上がり、やはり５１点に改良されたのは、価格差、２万あってもお釣りが来ると
私は戦闘機撮りなどしてるときに感じます。
D7000時にAF迷いがあり遅いと感じたことが、D7100では一気に減っています。

あと、小さなことかも知れませんが、液晶モニターはD7000よりも凄く綺麗で確認し易いです。
D800Eも使ってますが、なんで液晶をD7100並みにしてくれないかなぁ〜っていつも思います。

ライブビューで撮影や、撮影した再生時に重宝してます。
これで、２万の差ですよ････まだ言ってるし(笑)

�Bの予算ですが････このデジタル機器で２年の発売差は２万で済まないぐらいありますよ(^^;
今でこそ、２万以下の差になってますが、私がD7100買ったときは１０万以上ですからね！
それでも買い替えて良かったと、今でも損した気には全然なりません♪

さて、レンズの件です。

慌ててレンズは買わなくてもいいと思います(^^)
18-55mmも立派に働きますし、確か最低撮影距離が23cmぐらいで、いまの18-105mmなどよりも小物を大きく撮れたりしますね。
D7100は確かに高級レンズを使えば使うほど活かせる力もっていますが、古いレンズでさえも生き返させる能力あります。

もともと、望遠撮影用にD7100を買いましたので、標準ズームは、D70sの時に使っていた18-70mmキットレンズです(^^;
等倍鑑賞や、大判印刷をするわけではないので、これで全然綺麗に写っています。
最近は、また子供の保育園行事など、室内撮影するために以前使っていた、シグマ17-50/2.8が３万ぐらいと
超安くなったので買いなおしました(^^)

暗さには強くなり、簡易マクロが使えるのでいまは、二本を使い分けています。
ただ、純正レンズでは無いので、D7100使用に置いては再生画面時、本来の動きをしませんのでその辺は覚悟です。

それと求めだしたらキリがないのですが、やはり暗さには強いですが繊細さを求めると、D7100を活かしきれません。
繊細な描写まで求めると、やはり高級レンズになってきますね･･･ほんとレンズはキリがないです(^^;


長々書きましたが、レンズは今あるので充分であり、50/1.8Gまでお持ちでしたら充分です♪
必要に応じたレンズを今後、少しづつ買い求めていかれたら如何ですか(^^)

書込番号：17127400

[なかなかの田舎者]

Ｆ３．５	Ｆ８

last3298さんこんばんは。

そうそうたるメンバーがコメントしてくれてますので僕が書く事はもう無さそうですが、Ｄ７０００＋１８−５５ｍｍ Ｇ�Uで撮った画像貼っておきますね。Ｊｐｅｇ撮って出しです。
１８−５５ｍｍ Ｇ�Uは今見直してみると甘いというより絞っても変わらない感じでしょうか？
現行機種は自動倍率色収差補正が入ってますのでＪｐｅｇ撮って出しでもスッキリしますが、ＣＭＯＳセンサーですのでアッサリした色あいになりやすいですね。

書込番号：17128248

[gohst_in_the_cat]

D40と2/35 zf.2で撮った写真をアップします。
全てjpeg撮って出しです。
D40Xより古い機材ですがレンズが違うとこんな感じになります。
キットの18-55mmではこういう絵は難しいです。

書込番号：17128452

[quite]

僕は初めて買ったニコン機が本機種で、レンズは一緒に買った純正の18-300 VR2だけでした。

そんな高倍率のキットレンズで実力発揮と言えるかどうか分かりませんが、その組み合わせで撮った写真で初めてフォトコンに応募したところ、賞をいただき、その後、たまたま作品を見てくださった写真家の方のご紹介で、写真集や本の表紙などにも使っていただきました。

機材としては問題ないんじゃないですか？

ちなみに、僕は一度本機種と上記のレンズを手放してD7100と18-300を買いましたが、また本機種とレンズを買い戻しました。個人的には価格ほどD7100との 差はない感じがします。

いいカメラですよ。

書込番号：17128836　スマートフォンサイトからの書き込み

星空撮影に最適なレンズはどのようなものでしょうか？

[regret5216]

絞り f/13 露出4秒 ISO500

はじめまして、D7000をもちもう３年ほど経過していますが、これまで、人物や車などを中心に撮ってきましたが、最近、風景写真に目覚めて、夜景や星空撮影などいろいろやってみて入るのですが、結構難しく、悩んでいました。

今、持っているレンズは、
セット品の AF-S NIKKOR DX 18-105mm 1:305.5.6G ED
後から購入した AF-S NIKKOR DX 35mm 1:1.8G
AF-S Micro NIKKOR DX 40mm 1:2.8G
TAMRON AF ASPHERICAL XR Di LD 28-300mm 1:3.5-6.3 MACRO
の４本です。
この中で星空、夜景撮影に適しているレンズってありますでしょうか？
F値やシャッタースピードを変えたりして撮っていますがどれもいまいちでなんかしっくりきません。

皆様はどのようなレンズを使用して星空、夜景撮影をされてらっしゃるんでしょうか？

もちろん、星空撮影と夜景撮影はそれぞれ違うレンズを使用したほうがよいのかな？と思っていたりもしております。


一枚花火大会で撮った画像を添付します。いかがでしょうか？？

広角レンズとかもありなのでしょうか？
皆様のアドバイスをお願いいたします。

書込番号：17131520

[αyamaneko]

＞なんかしっくりきません

具体的にどのような点が？
アップされた写真でもいいですが。

アップされたのは
保護フィルターつけてますか？
あと、撮影場所を探されたほうがよろしいかと。

書込番号：17131565

[secondfloor]

regret5216さん、こんにちは。

> この中で星空、夜景撮影に適しているレンズってありますでしょうか？
> F値やシャッタースピードを変えたりして撮っていますがどれもいまいちでなんかしっくりきません。

星空の撮影には、明るいレンズの方が向いているので、その意味では35mm F1.8やMicro 40mm F2.8がいいと思いますが、画角（焦点距離）が適切でなければ、いくら明るくても意味がありませんので、まずは適切な画角を見つけることかなと思います。

ところでいろいろと設定を変えて撮影をしているものの、いまいちしっくりこないのは、どのような点についてなのでしょうか？

> 一枚花火大会で撮った画像を添付します。いかがでしょうか？？

このお写真の場合、絞りはF8からF11くらいでいいと思いますので、その分ISO感度を下げて撮影することもできると思います。

書込番号：17131576

[＃４００１]

こんにちは♪

まず・・・
「夜景」ならば・・・
三脚を使えば、どんなレンズでも撮影可能です♪
シッカリカメラを固定して・・・ジックリ構図を練って・・・ケーブルレリーズを使ってシャッターを押してください♪

「星空（星野【せいや】）撮影」ならば・・・
理想は、F2.8より明るいレンズで・・・
空を広く撮影したければ・・・広角レンズ
星雲や惑星、月等を撮影したければ・・・望遠レンズ・・・を使用します。
目的にあった画角（焦点距離）のレンズをチョイスしてください♪

いずれにしても・・・手持ちじゃ撮影できないので。。。
※数秒〜十数秒・・・あるいは、数分単位の露光時間が必要となります（＾＾；；；
※夜景なら・・・ISO感度を低くして、絞りを絞って撮影します。
※星空なら・・・ISO感度を上げて（800〜1600位？？）、絞りを開けて（あるいは1段程度絞って）撮影します。
シッカリした三脚が必須になります♪

星を光の「点」として撮影したければ・・・「赤道儀」と言う専用の道具が必要になります。
この道具を使わないと・・・地球の自転運動によって・・・星は動きますので。。。
10秒程度露光時間を取ると・・・「点」にはならずに「線」になってしまいます。
星の「円周運動」を撮影するなら、ただの三脚固定で良いのですけど・・・
「星座」や「星雲」を写すなら・・・「赤道儀」と言う道具で、星の動きに構図をシンクロさせなければ「点」や「正像」は得られないって事です。

ご参考まで

書込番号：17131580

[もとラボマン ２]

regret5216さん　こんにちは

今回の写真の場合　F13とありますが絞りすぎで解析現象出ていると思いますので　ISO感度を落とし絞りをF8前後にした方が良いと思います。

後　星空の場合は　明るいレンズが有利なのは　確かなのですが　光害の少ない　星がきれいに見える場所で撮らないと　どんな良いレンズ使っても上手く撮れないと思います。

書込番号：17131658

[kompeito]

	フィルムなので情報が無いです…

もとラボマン ２さんが言うように、星を撮るのであれば公害が無いところがいいですね(^^)
私は埼玉に住んでいます。
夜でも空が少々明るいので、撮影してもたいしたものが撮れませんが
1枚目はこの間撮ったものです。
暗くて分かりにくいでしょうが、拡大されると星が写っているのがわかるかと(^^;
それとこの写真はテスト用に撮ったので三脚を使用していません。すみません(__)

2枚目は私が中学の時に父のF4を借りて撮ったものです。
三脚に固定している状態なので星が流れいているのが分かると思います。
＃４００１さんがおっしゃっているのはこの流れるのをなくすようにするための機材です。

書込番号：17131979

[regret5216]

＞もとラボマン２さんコメントありがとうございます。
やはり絞りすぎでしたか・・・
きれいに撮れたとその場では思ってたんですが、いざPCで表示してみると、すこしぼやけたように見えるのでなんかちがうな〜？って思ってたんです・・・。
この日にほかにもいろいろ撮ったんですがどれもこのような感じでした・・。

＞＃４００１さんコメントありがとうございます。
三脚とレリーズは持ってます。赤道儀はほしいけどちょっと高い・・・（汗
１０秒ほどで星は線になってしまうんですか？
結構むずかしいですね・・・

＞secondfloorさんコメントありがとうございます。
いまいち、しっくりというのは、シャッター開放を長くしても、星が撮れないというか全体的に暗くなってしまうんです。
夜景も同じです。街の明かりがぼやけた点にしか見えなくて、景色になってないんです・・・。
レンズの明るさだけではないということみたいですので、焦点距離の問題なのですかね・・・？

＞αyamanekoさんコメントありがとうございます。
secondfloorさんへのコメントにも書いたとおりなのですが、いまいち、しっくりというのは、シャッター開放を長くしても、星が撮れないというか全体的に暗くなってしまうんです。
夜景も同じです。街の明かりがぼやけた点にしか見えなくて、景色になってないんです・・・。

添付した写真では、カメラで確認したときにはきれいにみえたのですが、PCで見ると光がぼやけたように見えるのです。す・・・。
保護フィルターとはどのようなものでしょう？
レンズの上にかぶせるKENKO製のとかでしょうか？
であれば一般のレンズを守るために装着しております。
撮影場所は・・・そうなんですよね・・・
前にある街灯が邪魔で。。。それの影響もあるんですかね？

書込番号：17132033

[kyo-ta041]

regret5216さん、こんばんは。

カメラ、レンズ的にはとしては夜景、星野写真とも向き不向きは有りますが撮れる機材と思います。
特に35F1.8や40F2.8、18-105は使い易いと思いますよ。

撮り方や狙い次第なのでしょうが、＃４００１さんが仰るようにシッカリした三脚とレリーズケーブルは必須でしょう。

私の追加のお勧めはレンズのフォーカスリングやズームリングを固定するビニールテープ、何より事前の現地調査でしょうか。

私は出来れば明るいうちに構図を考えてピントを合わせたりしておき、テープで固定する事もやります。
出来ない場合は、時間をかけてピントをライブビューやjpegのwifi転送したものをタブレットPCで確認します。

そんな撮影の際は安価になった中古のマニュアルフォーカスの単焦点が使い易いと思っています。

では。

書込番号：17132189

[secondfloor]

regret5216さん、追加情報ありがとうございます。

星空は、（赤道儀を使うのであれば別ですが）シャッタースピードを長くしても、明るく撮ることはできません。
なので星空のお写真が全体的に暗くなってしまうのでしたら、ISO感度を3200くらいまで上げて撮影されてみてはいかがでしょうか。

逆に夜景で街の明かりがぼけやた点になってしまうのは、おそらく明る過ぎが原因のように思います。
また花火も、F8のISO感度100くらいの設定で撮れるはずですので、アップしてくださったお写真のF13のISO感度500は、少し明るすぎたかもしれません。

書込番号：17132192

[kompeito]

すみません、訂正です。
×三脚に固定している状態なので星が流れいているのが分かると思います。
○三脚に固定している状態なので星が流れているのが分かると思います。

花火についてですが、
去年の東京湾大華火大会の写真がありました(^^)
まだ未熟なので構図などがまだまだなのは触れないようにしていただきたいです(__)

スレ主さんが貼られたのを見ますと他の方が言うように、露出がオーバー気味ですね。
私はISO100、f/8〜f/11ぐらい。SSはバルブにして花火によって変えてました。
次に撮るときには試してみてください！

書込番号：17132482

[regret5216]

＞kompeitoさんコメントありがとうございます。
私が星空を撮影したときの画像がkompeitoさんの１枚目のお写真をもっと暗くしたような感じで星？撮れてる？？って思うくらいの暗い写真になってたのです。
２枚目のお写真は星が流れてるのすごくわかりますね。これで何秒位開放？されてたのでしょうか？
花火のお写真もまことにありがとうございます。
すごくわかりやすく、きれいです。ISOは１００で撮られたのですね、やはりISOは低いほうがいいようですね。
奥が深いです。。。

＞kyo-ta041さんコメントありがとうございます。
kyo-ta041さんのおっしゃるフォーカスリングやズームリングを固定するとは少しでもカメラのブレを少なくすること、と捉えてもよろしいのでしょうか？素人張りの質問で申し訳ございません。
確かに下見は大事ですよね。いざ、行ってみたときに暗くて何がなんだかわかんない状態よりも明るいうちのほうが構図を考えることもできそうですね。

＞secondfloorさん追加のコメントありがとうございます。
夜景を撮るのと、星空を撮るのではISOは間逆になるんですね。
勉強になりました。
花火の写真のアドバイスも本当にありがとうございます。
今は花火大会とかはない時期なのであれですが、次の機会の時には皆様からいただいたアドバイスを元に写真を撮ってみようと思います。

書込番号：17132779

[takuron.n]

固定撮影で星を点像に止めて星野や星景写真をということであれば、残念ながらお持ちのレンズの中に適したと言えるレンズは無いと思います。

お分かりのように星は日周運動で動いていってしまいますし、焦点距離が長くなればなるほどその動きも拡大されてしまい、結局露出時間は短くなっていきます。

そうなると暗い星が写らなくなるので勢い感度を上げたり明るいレンズを使ったりという事になりますが、それも限度があります。

そこでまずは短い焦点距離で星の動きを小さくして露出時間を延ばせるようにするのが使いやすいです。

APS-Cで星野星景であれば画角的にも最初は10〜15ミリくらいが使いやすいと思います。

これだと天の赤道に当たるオリオンあたりでも25〜30秒近くまで露出時間を延ばしても星はほぼ点像に撮れますし、天の北極に近い北極星あたりであれば40秒近くまで同じように露出を延ばせます。

私は星景はほとんど撮らないんですが、CANONのAPS-C機に焦点距離10ミリF4を使い、ISO3200の25秒露出で

http://photohito.com/photo/1573378/

このくらいに撮ることが出来ます。

Nikonだと14-24mm f/2.8G EDという星撮りにも評価の高いレンズがありますが、もっと安くても最近星撮りで評判が良くてよく使われるものにはSAMYANの14ミリF2.8や、魚眼ですがSIGMAの10ミリF2.8対角魚眼、同じくSIGMAの15ミリF2.8対角魚眼などがあります。

どれも最近星野星景によく使われるものです。

星野と夜景でレンズを使い分けるかどうかは歪曲をどう捉えるかにもよるでしょうか。

星だけの星野写真では魚眼を使った歪曲の強い写真でもあまり気になりませんが、夜景だと気になるという場合は魚眼では無いレンズを使うとかでしょうか。

書込番号：17132796

[モンスターケーブル]

ニコンユーザーではありませんが
『スローシャッターバイブル』 (玄光社MOOK) という本を読めば、
レンズの選び方から撮影方法まで詳しく書かれています。

http://www.amazon.co.jp/dp/4768304338/

昨年撮った花火の画像をアップしておきます。ND8フィルター使用。

書込番号：17132817

[ふしぎつぼ]

大三角と流星	こちらも流星	天の川	お遊びのコンポジット

お持ちのレンズでは画角、明るさの面で結構難しいと思います。
35f1.8は画角が狭いですが、狙いによっては使えそうです。

35mmでは10-15秒が星が止まって写る限界かと思います。
画角が広いともう少し大丈夫ですけど、APS-Cで35mmは星空ではちょっと狭めかと思います。

ISO感度は撮影する環境にもよりますが、上げないとうまく写らないでしょう。
ただ、光害があるような環境では上げすぎると真っ白になってしまいます。
ISO1000位を目安に試し撮りして適切な感度を選択して下さい。

絞りは開放か一段絞るくらい、ピントはライブビューで拡大して調整すれば良いです。
ピント合わせが一番難しいかも知れません。

作例はD700なので、画角や感度などあまり参考にはならないかも知れませんが...
一部クロスフィルター入れてます。
で、どうせ流れるなら、沢山連写して後で合成（コンポジット）って言う手もあります。

書込番号：17133073

[kompeito]

Ai-s 16mm f/2.8 fisheye	同レンズ　(これはブレてます！)	同レンズ	同レンズ

スレ主さん、返信ありがとうございます！
2枚目の写真はSSは確か10分くらいだったような…30分くらいだったような…
5年くらい前の話で、まだカメラに興味があったわけではないので全然覚えてないです(^^;

>kyo-ta041さんのおっしゃるフォーカスリングやズームリングを固定するとは少しでもカメラのブレを少なくすること、と捉えてもよろしいのでしょうか？

ズームリングを固定するのは、レンズによって伸ばした(ズームした)が、
自重によって落ちてきて焦点距離が変わってしまうのを防ぐためだと思います。

フォーカスリングを固定するのは、一度決めたピントをずらさないようにするためだと思います。
kyo-ta041さん間違っていたらごめんなさい(__)

点光源はちょっとのブレでも点として写りませんからね(^^)
これで何回も撮り直すはめになるのですが…ww
あと魚眼の話が出てきてますが、魚眼で撮るのもいいですよ！
普段使いでも面白いですし(^^)
例として貼っておきます！

書込番号：17133125

[ろ〜れんす２]

光害がでてますが^^;

40mm/2.8でオリオンが入ります。

明るいレンズの方が星が見つけやすいので、単の２本が使いやすいと思います。

書込番号：17133221

[makotzu]

つい先日、栃木県大田原市のはずれで星空の写真を撮ってきました。
（当機種ではなく、ソニーのα57です）

赤道儀は所持しておらず、三脚も安価なものですが、

焦点距離とシャッタースピードの限界としては（APS-C機で、私の主観です）

●18mm（オリオン座、おうし座や周辺あたりまで写る）では、20〜25秒くらいではほぼ流れを感じません。
（F3.5、ISO1600くらいで撮れます）

●50mm（タテ撮りでオリオン座の砂時計部分が収まるくらい）では、8〜10秒くらいまでOK
（F4、ISOは3200）

●200mm（手持ちのキットレンズでオリオン大星雲の撮影にチャレンジ。資金さえあれば500mm以上のレンズ＋赤道儀で撮りたい…）では、2秒まではギリギリ許容範囲、3秒以上だと明らかに流れてます。
（F5.6で、ISO12800まで上げないと撮れないけど、熱ノイズも写る…）

以上、なにかのご参考になれば(^_^)

書込番号：17133290　スマートフォンサイトからの書き込み

[αyamaneko]

＞レンズの上にかぶせるKENKO製のとかでしょうか？

レンズの前に常に1枚フィルターをつけているのでしたら、それです。

花火の中に街灯のゴーストと思われる光の点(虹色の)が写っていますが、
フィルターを外して撮ると出ない可能性が。

光源が写り込む場合はフィルターを外したほうがいい場合があります。
(わたしも保護フィルターは付けていますが、状況によっては、その時だけは外します。)

書込番号：17133376

[makotzu]

あ、ちなみに、
カンペキを求めなければ、2000円以下の三脚（僕はスリックのF153）で、レリーズケーブル・リモコン無し（2秒タイマーを使用）でも十分撮れますよ(^_^)
（風が吹いてると、望遠ではちょっとブレる）

書込番号：17133475　スマートフォンサイトからの書き込み

[なかなかの田舎者]

１７ｍｍ、Ｆ２．８、ＩＳＯ１６００、３０ｓ

regret5216さんこんばんは。

ＩＳＯ１６００のＦ２．８でこんなもんですから星って暗いですね。
１７ｍｍで３０ｓでも等倍で見るとしっかり流れてしまってますので、もっと広角のレンズかポータブル赤道儀が欲しいですね。
そんなわけで超広角ズームで明るいトキナー １１−１６ｍｍ Ｆ２．８ ＤＸ�Uとかどうでしょう？

貼り付けの画像はタムロン １７−５０ｍｍ Ｆ２．８ ＶＣです。

書込番号：17133520

[kyo-ta041]

AF-S35mmF1.8 （黒い団扇でタイミングを合わせる）	シグマ18-50F2.8-4（ピンアマでした・・・。）	AF-S40mmF2.8 （彗星が入ればと・・・。）

regret5216さん、こんにちは。

kompeitoさん、解説頂きありがとうございます。

追加するなら広角で明るいレンズもあれば良いでしょうが、高いものが多いですよね。

花火の場合は打ち上げ位置から場所確保を行い、想定位置にフォーカスしてテープ固定で撮りました。
また、タイミングを合わせるのと花火の重ね方を工夫する為に黒塗りの団扇をレンズ前で被せたり、退けたりします。

オリオンが入ったものは18mm F2.8にあわせてテープ固定。ピンが甘いですね。

海面が少し入ったものは40mmF2.8のマクロで撮ったものです。

あまり足しにならないでしょうが、撮影してみたものを貼らせていただきます。

では。

書込番号：17139277

レンズまたはボディ購入

[マハロハロ]

D7000で風景、ポートレートを気軽にパシャパシャ撮っている初心者です。宜しくお願い致します。
持っているレンズは
ＤＸ　３５　１．８
ＤＸ　１６−８５
タムロン　１８−２７０
です。一個は高級なレンズを所持してみたいと思い純正２４−７０　２．８を買うためにコツコツ貯め
ついに購入資金が用意出来ました。いつかはフルサイズの夢も持っていましたがこの資金にもう少し足せば
Ｄ６１０のレンズキットを購入することが出来る為に最終的に迷い始めました。技術にもよるとは思いましたが
Ｄ７０００に２４−７０　２．８とＤ６１０のレンズキットなら単純にどちらが画質の向上が望めるでしょうか？
尚、動きものは今後も撮る予定は無く、ＤＸに２４−７０でも私の使用では広角側も足ります。
レンズにこの額が使えるのは今回が最初で最後の気がするため非常に慎重になっています…
この額で買える単焦点レンズもいいなあ...(純正orシグマ35　1.8）などとも考え出しました。
望みはこの資金を使っての画質の向上が目的です。
非常に漠然とした質問となってしまいましたが宜しくお願い致します。

書込番号：17090262

[にゃんですと]

こんばんは(^^)

フルサイズにすると24-70が最後とは言えなくなる誘惑の沼が待ってます…
画質向上と言う事ですと尚更かな^^;

私ならばと考えると、Ｄ610とf1.8シリーズの単焦点かなと思います(*^^*)

Ｄ610の軽量ボディに24-70の重さは、逆に魅力半減かと思います。

書込番号：17090408　スマートフォンサイトからの書き込み

[DX→FX]

画像の良し悪しは人それぞれなので難しいです。

24-70EDは高価で重い機材ですが、写りの良いレンズで、D800などFX機と合わせた方が性能を発揮することができます。

D610+24-85VR導入をお勧めします。

書込番号：17090421　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

D610のレンズキットでもよいかと、
但し、他のレンズをどうするかでは？
今持っているレンズをクロップするのか…
それとも、FX用のレンズを買いますか？
それ次第かと。

私なら、フルサイズには移行せず
レンズに投資しますね。
でも24-70でなく標準ズームは16-85で
ポートレート用で58�oF1.4とか考えるかな？
24-70の何を求めるかで変わりますけどね。

書込番号：17090455

[橘 屋]

マハロハロさん、こんにちは、
私なら…で答えます、D610レンズキットを購入します。
私ならの理由）●ボディは2台は必要、●いつかはフルサイズという心理、
●画質の向上はこの場合ボディを変えた方が明確、●クロップを使えばDXレンズが使える、●クロップでも1000万画素はある、

一台で十分ならD610を使ってからD7000とDXレンズをFXレンズに買い換える。

書込番号：17090489　スマートフォンサイトからの書き込み

[Hinami4]

こんばんは、マハロハロさん。

画質は人それぞれ好みもあるので、言及は避けておきます。
フルサイズだから良いのか…これは、ご自身が見つけてください。
必ずしも高いレンズがよいとは限らないし、良い場合も勿論あります。

ですので、D６１０のレンズキットに行かれても良いと思いますよ。
多分、こういったときにフルサイズを買わなかったら、悔いが残ると思いますので。
レンズが主役と分かっていながらも……というやつですからね。
D７０００にレンズ追加としても、しっくり来ないと思います。

FXフォーマットとDXフォーマットの２台体制も悪くないかもです。
ついでにAFｰS ５０mmF１.８Gの単焦点レンズもあると良いです。

この２つで標準域を固めておいて、望遠系はD７０００を使用していくということで。
ただしレンズは、FXフォーマット用のものを今後は見ていかなければですので、お金はかかります。
でも、役割分担をして使い分けていけば、なんとか維持できるでしょう。

候補のレンズはいずれにせよ、フルサイズをと見ている気もしますね。
FXフォーマットの導入が早かったかそうでないかの違いだけです。

書込番号：17090528　スマートフォンサイトからの書き込み

[Smile-Me]

こんばんは

画質と言うのも可なり曖昧な表現ですので回答に困ります。例えば場面によってはISO感度を目一杯増感される様な撮影スタイルなら、フォーマットのより大きなD610等の方が若干ながら有利なのでしょう。但し、感度の増感は個人によって許容範囲が異なりますので一概には言えないと想います。わたし自身はD800Eにメインの機体を入れ替えてからも、ISO400は許容の範囲外です。シャッターが切れれば良しと割り切る場合以外では絶対に使用しません。この程度範囲については御自身で判断するしか無いと想います。

また、画質のひとつである「ボケ」の大きさや質に拘る場合もどちらが良いかは微妙かも知れません。単純なボケの大きさならフォーマットの大きな機体の方が有利なのは確かでしょう。でも、より滑らかなボケや柔らかなボケ、Nikonの技術者が言う「三次元的ハイファイ（高再現性）」な描写を狙うのであれば、レンズの方の比重が可なり高まると想います。ここで言うボケの質や三次元的ハイファイな描写に拘るのであれば、個人的にはレンズに投資すべきと想います。たとえば個人の好みにもよりますが、85mmF1.4Dや85mmF1.4G、58mmF1.4G、24mmF1.4Gなどが該当するかと想います。あと、高価なレンズではありませんが、50mmF1.4Gはクセが無くボケも素直で綺麗だと想います。

そこで、24-70mmF2.8Gについてですが、ズームとして見た場合には大変に優秀なレンズだと想います。余所ではワイド端での描写に注文を付けられる方もいらっしゃる様ですが、わたしの手許のレンズを見る限りワイド端でも描写が悪いとは感じません。ズーム全域で繊細な描写が可能ですし、解像感は極めて高く色彩の再現もニュートラル、半逆光等でのフレアも非常に少ないレンズと感じます。但し、ボケが若干小さく硬い印象があり、個人的には絞って使用するのが前提のレンズです。勿論、こうした特性は個体差もあるのでしょうけど、そうした特性を理解した上での使用なら文句なしに優秀なレンズだと想います。

但し、常に複数のレンズを携行できる、または出先でのレンズ交換を厭わない方であれば、より大きなボケや柔らかく滑らかなボケを体感できる最小f値の小さいハイスピードレンズの方が満足感は高いと想います。勿論、所謂「明るいレンズ」でもボケの質は異なると想いますので、一概には言えませんけど。また、ズームにもボケのキレイなレンズはありますが、ボケの大きさは何ともならない場合がありますね。

書込番号：17090570

[えんぢゃ]

画質だけに限定すると、少し難しいご質問ですね。

D610のレンズキットのレンズの描写は、24ｰ70／F2.8よりは落ちるようです。
但し、カメラ本体の性能（ホワイトバランスなど）は高いようですね。

参考に、http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/newproduct/20131028_620964.html

ちなみに、D610にF2.8ズームレンズの組み合わせは、こうなるみたいです。

http://photo.yodobashi.com/gear/nikon/cameras/d610/

ご予算からすると、D610にF1.8単焦点レンズ（５０mmとか８５mm）がいいかも知れませんですね。

書込番号：17090589

[gohst_in_the_cat]

カメラはレンズの配分を多目に割り当てる方が良いので、
良いレンズを先に揃えるのは間違いではないですが、
DXがメインの今、24-70mm f2.8Gを買うのは得策ではないと思います。
理由は大三元レンズの中でも一番微妙なレンズですし、
24-70mmはDXだと換算36-105mmなので、扱いが微妙です。
また、FX機を買う頃には新しいレンズが発表されているかもしれません。
12-24mm f2.8Gと70-200mm f2.8G vr2なら今買っても悪くはない選択と思います。
ただし、12-24mmもDX機では24-36mmと微妙な焦点距離となり、
本来の超広角という味が単なる広角になってしまうデメリットがあります。
大三元の中でDX機でも魅力が色褪せないのは70-200mmだけだと思います。
故にDX機ベースでレンズを揃える場合、現状でベストマッチな純正のズームは、
12-24mm f4G、17-55mm f2.8G、70-200mm f2.8G vr2、かと思います。

で、本題についての回答ですが、
動体撮影が主な目的ではないのなら、
D610と50mm f1.8Gからスタートが良いと思います。
50mm f1.8Gなら24-70mm f2.8Gよりも描写は上ですので、
D610の描写性能を十分に堪能できると思われます。
今のシステムよりも一回りは描写性能が上になります。
FX機のメリットは、
高感度耐性が多少は強く、
広角レンズの選択肢が豊富で、
ダイナミックレンジが大きい、
等ですが、
DX機よりもレンズにはお金がかかりますので、覚悟は必要です。

もしも今後、動体撮影を多く想定しているのなら、
D610よりもD7100を選択すべきです。
AF性能がD600系よりもD7100の方が良いので歩留りは高いです。
また、画角が換算1.5倍になるので望遠には強くなります。
ISO1600以内が大半であれば、D600系並みな描写性能を有していると思われます。

16-85mmを持っているようですが、
このレンズは中級な描写をするレンズです。
これ以上の描写を求めるとレンズ1本10万円は超える世界に突入します。
D7100と16-85mmの描写を試してみて満足できるのならD7100のみ導入、
というのが現実的なところだと思います。
自分なら20万円以内で新品のD7100に中古良品の17-55mm f2.8Gを考えます。
(その際、16-85mmは売却してしまいます)
D3200に17-55mmを付けて使うことも有りますが、良いですよ。
D600とキットズームよりも味の有る描写が堪能できます。

書込番号：17090879

[写歴40年]

マハロハロさん　こんばんは。

APS-Cカメラに24-70�oは70-200�oは別格ですが、がっかりするかも知れないと思います。

D7000でもAPS-Cサイズは描写に関してはかなりシビアで、それならばD610にキットの方が最終的にフルサイズという満足も得られて良い様に思います。

書込番号：17090900

[sweet-d]

>>一個は高級なレンズを所持してみたいと思い純正２４−７０　２．８を買うためにコツコツ貯め
>>ついに購入資金が用意出来ました。

という事なら、このレンズ購入が先だと思いますよ。
カメラボディは、APS-Cであろうがフルサであろうが、
次々と新しい物が出てきますから、買い急ぐ事はないと思いますよ。
せっかく目標に向かって購入資金を貯められたのなら、当初の計画通りにされれば...と思います。
今、Ｄ６１０を購入されても、結局はキットレンズで不満が出て、このレンズが欲しくなるかもですね。
現有されてるレンズはAPS-C用ばかりですし...
今は、ナノクリスタルコートな24-70の方を購入された方が良いと思いますよ。

書込番号：17091172

[マハロハロ]

皆様、短時間にたくさんのアドバイスありがとうございます。
しかし尚更迷って来ました。この迷い中というのも楽しみの一つではありますが。
・Ｄ６１０購入
・当初予定通り２４−７０　２．８購入
・Ｄ７１００＋ＤＸ１７−５５　２．８
アドバイスを纏めると上記３つになりますがＤ７１００＋ＤＸ１７−５５　２．８は全く考えていない
選択肢だった為、画質向上が望めるならこちらの路線も気になってきたので考えてみたいと思います。
もう少し迷って数日後に結論を出そうと思います。

書込番号：17091239

[sweet-d]

>>Ｄ７１００＋ＤＸ１７−５５　２．８は全く考えていない

確かに、24MP機だと、画質向上はありますが...
現有Ｄ７０００で、Ｄ７１００ですか？
Ｄ７２００出たら買いますか？
Ｄ７０００系は中途半端に高価ですから、常に新型を追い続けるのは得策ではありませんよ。
せめて、一世代は空けた方が良いと思います。
やはり、当初の計画通り、レンズ購入がお勧めではあります。

書込番号：17091520

[娘にメロメロのお父さん]

純正の24-70は単焦点レンズ並みに写りが良くAFが高速で精度も高いころが魅力ですが、重量900ｇは重すぎです。
D4くらいの重さが無いとフロントヘビーで手振れ補正もないので、手首が強い方でないと扱いにくいと思います。
後継モデルでもう少し軽くしてくれると嬉しいですね。

ポートレートでは、フラッシュやレフ版を持ちながら片手で撮ったりする場面もあると思いますので、
片手でも操作できる軽量の単焦点の方が良いですよ。
単焦点はボケも大きく同じF2.8で撮った時の画質もズームより上の描写なので良いですよ。
24-70を1本買うお値段でF1.8の単焦点が3〜4本買えますね。

書込番号：17091823

[gohst_in_the_cat]

現在D7100は8万円程度なので、
D3300やD5300に比べれば買い得感は有ります。
D7000からD7100はかなり進化した部分が多いです。
AWBや画質のキレ、細かい操作性が向上しています。

画質のみを重視するのであればD3200(2.5万円)がコスパ高いです。
D7100と同等の描写性能は有ります。
動体に弱いのと操作性が悪いのが弱点ですけど。

D7100と16-85mm、D600系と24-85mmはほぼ同程度の描写です。
(FX機の方がダイナミックレンジと高感度が多少強い程度です)
どちらにしても画質はDX機の2400万画素で十分満足できると思います。

書込番号：17092672

[Mt.No Name]

　D610＋キットレンズをお薦めしたい・・・。マハロハロさんの年齢や懐具合は
分かりませんが、フルサイズ画面を1度体験してみて下さい。

　それはそれは見事なもんですよ・・・。APS-Cサイズはフルサイズへの過度期の
製品と考えていましたが、各社、それなりの努力でここに至ってしまいましたね。

　但し、デジタルカメラはPCの画像処理を介在して、その本当の意味が出てきます
からRawで撮るので無ければ、APS-Cでもフルサイズでも画質がどうのこうの気を
使うことはありませんね・・・。

　そうは云っても、Jpegでもやはりフルサイズ機の悠々たる雰囲気をAPS-Cに望む
のは無理かも知れませんね・・・。

　

書込番号：17094473

[フクパンダ]

最初の思いどおり24-70のレンズを買い、そのあとフルサイズを目標とした貯金を再開。

ではいかが。

フルサイズもそのうちにもっと安くなるかもしれませんよ。

書込番号：17094667　スマートフォンサイトからの書き込み

[マハロハロ]

たくさんのアドバイスありがとうございます。
今回非常に気になったのは
gohst in the catさんからご提案頂きました、Ｄ７１００に１７−５５　２．８でした。
私の撮影技術ではまだまだＡＰＳ−Ｃで充分なためこの選択でも満足とは思いますが
フルサイズを購入しない限り私の中のフルサイズの念は成仏しないため週末まで
Ｄ６１０ or D7100+17-55 2.8 の作例等見て決断したいと思います。
ありがとうございました。

書込番号：17101224

[gohst_in_the_cat]

17-55mm f2.8G

参考までにD3200に17-55mmの写真を貼っておきます。
DX機の標準域ズームでは最高なレンズだと思います。

書込番号：17101305

絵が暗いとか眠いとか言われてますが?

[トッポジョージ]

店頭でニコン、キャノンをいくつか見ていて、しかしどれもピンと来なかったのですが
D7000のシャッターを切った時に、おおー!と感動すら覚えて物凄く欲しくなりました。

久しぶりにシャッターを切るだけで楽しくなるカメラがある事を知りました。
そこで写りはどうなのかとこちらで見たところ、ちょっと不満なコメントもありました。
レビューの画像にK100Dと比較で写したものがあるのですが、これを見ると明らかに
K100DがクリアーでD7000はぼんやりした感じで、あれれ??これがD7000の絵が眠いとか
言われるものなのか?と。
一眼ですからこれ程、ディテイルが甘いのは考えにくいのですが・・。
実際使用されている方の評価を聞かせて頂ければ、幸いです。

書込番号：14919338

[delphian]

写真のクオリティーはレンズ次第ですので、レンズの差では？
D7000が 18-200のズームで、K100Dが単焦点だったとすると K100Dの圧勝かもしれません。
また各社の仕上げ設定にも色々特色がありますので、発色やコントラストに差が出る場合があります。

書込番号：14919370

[超広角馬鹿]

是非PHOTOHITOやGANREFで皆さんの作例をちゃんと見てください！
レンズや設定で大きく変わりますよ。
皆さんの沢山の作例を見たうえで眠いと思うなら買わないほうが良いと思います。
私が使ってる感じでは眠い感じはありませんが、これは設定やレンズに大きく依存しますので、一部の作例で判断すべきではないと思いますよ〜

ま、画質なんて個々の感覚にも大きく依存しますから、ちょっとでも不安や気になるところがあれば止めたほうが良いですよ〜

色々見てみましょう〜
でもD7000は良いカメラですよっ

書込番号：14919392

[Power Mac G5]

絵が暗いというのは初耳ですが、発売当初jpegの絵が眠いとか甘いとかいうのは言われたことがありますね。
他の方が言われているとおり、それはレンズと設定次第です。
jpegのデフォルトではたしかに眠いとか甘いと感じる人もいるかもしれませんが、それはD7000に限ったことではなく、自分の好みに設定すればよいだけのことです。
デジタルはいじってなんぼのものです。デフォルトにこだわる必要はありませんのでいじり倒して自分好みの絵に仕上げてください。

1年以上前に同じようなスレに私がピクチャーコントロールの設定について書き込んだものがありますので、よろしければご覧になってください。

12452030

書込番号：14919487

[クリームパンマン]

レンズと絞りで変わるもの、D7000自体がそんなに悪いと思いません。

書込番号：14919489

[robot2]

K100D は、6 年前に発売された機種ですね。
こちらに、世界中の方がD7000で撮った画像が有ります。
Flickr
http://www.flickr.com/search/?w=all&q=nikon+d7000&m=text
自分の判断が、総てですから気にいった機種を手に入れられたら良いです。

書込番号：14919522

[デジタル系]

自分の目を鍛えるほうが先決。

世の中には、一台しか使ったことないのに、”このカメラ最高！”　と言う人がいるからね。
本人には悪気はないんだろうけど。
他人の評価なんて気にしてたらきりがない。

K100Dは実写を見る限り、決して悪いカメラじゃないと思うけど・・・

書込番号：14919607

[小鳥遊歩]

K100Dは600万画素時代の熟成期というか、ようは末期に出た600万画素CCDの名機と言っても良いと思います。上下というよりK100Dが案外いいというのはさもありなんかなと。D7000ももちろん設定やレンズや諸条件をきちんと整えてやれば皆さんがおっしゃるように負けない写真が撮れるはずとは思います。

書込番号：14919620

[Prisoner6]

トッポジョージさん　こんにちは

デフォルトのJPEGの写真について
私はD7000は割と自然な感じの仕上がりだとおもいます
デジタルではコントラストが強く、シャープネスも強めの写真
をよく見かけますのでくらべてD7000は眠いという人もいます
私は、あまりシャープネスの強い写真は目がちかちかします

設定しだいでどうにでもなるという人もいます

私のD7000に対する評価は「階調豊かで自然な絵が出る」です
ただ風景のときはJPEGでは物足りないときもあるので
RAWで撮って調整するほうがいい結果が出るという感じです
スナップ、ポートレートはそのままでもOKのときが多いです

書込番号：14919653

[トッポジョージ]

書き込みのご返答ありがとうございます。
皆さんのコメントに怒られているようで・・D7000を良くないと言ってないのに・・困惑

あれからずーとレビューや画像を見続けています。
なかに「近くは良いが遠くは甘い」という指摘がいくつかありまして、そのなかに
18-105VR、18-200VRでの遠景が ボケた感じのものが確かにありました。
写真は撮り方やレンズに依存するのは分かりますが、上のようなレビューが目に付くのも
事実ですので買う前に考えるのは当然ではないでしょうか、と思います。

書込番号：14919700

[いぶし銀三郎]

JPEGでも、カスタムトーンカーブをインポートしたりと、ピクチャーコントロールを調整すれば、
きっと、自分好みの設定を作れると思いますよ。

書込番号：14919701

[ニコイッチー]

D40ビビッド

自分は派手好きなのでピクチャーコントロールでD40ビビッドにしてます
なので全然眠くないですよ♪

書込番号：14919890

[DENIKOPPA]

K100Dは当時、非常に評価が高かったエントリー機でした。
低感度ではD40 と同じくすっきりとした非常に良い写真が撮れます。
PCで見ると、くっきりさが際立つので、時にはCMOS機より良いことも有りますね。
でも印刷すると画素数の差が顕著に出てD7000(自分はD5100ですが)の方が
良い写真になります。
JPG撮って出しはニコンはあえて緩い？感じの画で作ってあるようなので
そう感じるかも知れません。

書込番号：14919973

[うさらネット]

D7000+Tamron18-250mmリサイズ	D7000+Tamron18-250mm等倍クロップ

お早うございます。

ニコンとパナを一応多機種、使っています。
確かに、D7000のデフォルトのJpeg撮って出しは、従来の特にCCD機に較べて甘い印象です。
おそらく、まさにコンデジとは違う次元の、デフォルトに近づけたと思います。
シャープネスを7-8まで上げていけば、従来機種に似た印象になります。

もう一点、旧機種は12M主流だったのに対してD7000は16M機ですから、
フォーカス・手ぶれには（等倍で評価の場合には）若干ですがシビアになっています。

貼付は、Tamronの高倍率ズーム18-250mmですが、そこそこいけています。

書込番号：14920412

[杜甫甫]

＞K100DがクリアーでD7000はぼんやりした感じで・・

ソースがないのでわかりませんが、同じレンズですか？
画素数、設定の違い、撮影意図などの影響だと思われます。

どれがいいじゃなくて自分にあったものを選べば良いです。
もちろんＫ１００Ｄもありでしょう。

書込番号：14920499

[ムアディブ]

とりあえず、他人の書き込みについて議論したいなら、ソース貼らないと抽象論に終始するよ。

書込番号：14920561

[でぢおぢ]

＞なかに「近くは良いが遠くは甘い」という指摘がいくつかありまして、

そう指摘された方は、『デジタルで撮る』と云うことが、どう云うコトなのか？良く理解出来ていない様ですね (^^)
それに、『そう云う指摘を鵜呑みに出来る』方も、更にその上を行くかと...... (^^;;

『近くも遠くもクッキリと写す』のなら、『絞り込んで撮る』必要があるんですが、デジタルカメラの宿命として『絞り込み過ぎると、回折現象で描写が甘くなる』と云う問題を抱えてるのはご存知の通り

それに『基本的に、ローパスフィルターは結像を甘くするのが目的』ですから、余程、デフォルトでシャープネスが強く掛かる様に設定してないと、『一見、アマアマの描写』に写真ばかり撮れることに..... (^^;;

でも、『シャープネスを上げる』と云うのは、云い替えると『撮れた画像のエッジを立てる処理をする』だけのことですから、『シャープネスを強めに処理した画像』は、『小さくプリントするには良いが、大きく伸ばしてプリントすると画像の輪郭がカリカリで違和感を感じる画像』でしかありません (^^)


『一見アマアマの画像に見えるデータの方が、後加工で画像を仕上げる時に自由度が高い』と云うことは、覚えておいて損は無いです (^^)

書込番号：14920684

[ピスタチオグリーン]

僕は以前K100DSを使っていました。

知り合いにD7000を使ってる人が居ますが、
K100DSとは比べものにならないくらい色調が豊富でした。

K100DSはCCDでラチチュードが狭い分メリハリの付いた仕上がりになると思います。

D7000はラチチュードが広い分先ほどのような色調が豊富になるのですが、
反面ノーマルで撮影するとコントラストが低く感じられると思います。

＞レビューの画像にK100Dと比較で写したものがあるのですが、これを見ると明らかに
＞K100DがクリアーでD7000はぼんやりした感じで、あれれ??これがD7000の絵が眠いとか
＞言われるものなのか?と。

・・・一番悪い例を見てしまったのでは??

ちなみに北斗星を写している写真を言われてるのであれば
D7000の北斗星は明らかに相当の『手ブレ』を起こしていると思います。

＞なかに「近くは良いが遠くは甘い」という指摘がいくつかありまして、そのなかに
＞18-105VR、18-200VRでの遠景が ボケた感じのものが確かにありました。

・無限遠にしっかりピントが合っていましたか?
・何mm時に絞りが幾つで撮影されたものでしょうか?
・シャッタースピードはいくらでしたか?
・ISO感度は幾つに設定されていましたか?
・また、撮影時には三脚で固定されていましたか?

他の方の写真を見ててそういう点はチェックされましたか?

価格.comは一般の方のレビューも多く
基本を守らずの評価も多々見受けられます。

また、今挙げたような点をチェックしないと他との比較はできません。



レンズ性能が低いとボディ性能が上がっている分
レンズの弱点が目に見えて顕著になります。

また、レンズは絞りによって性能が変わってきます。
基本的に解放時が甘く、絞り込むとシャープに、更に絞るとまた甘くなります。

18〜105VRなどは開放時から解像度は高いのですがF11を過ぎると解像度が下がっていきます。
PENTAXのキットレンズなどではF11〜F16ぐらいが一番解像度が高かったりします。

更にズームレンズの場合焦点距離によっても性能が変わってきます。


発売当初の『眠い』って評価は

・ラチチュードが広くコントラストが低めに感じられる。
・ボディ性能が高くレンズの欠点が顕著になった。
・画素が増えた為よりシビアなピント合わせ、ブレ対策が必要になった。
・画素間隔が狭い分回析によるにじみの閾値が低くなった。

これらの事が重なって出た評価だと思います。

逆に言うと
・コントラストを高めに(個人的にはあまり好きでは無いが;;;)
・高性能なレンズをつかう、またはキットレンズでも一番性能が高くなる絞りにする。
・三脚でしっかり固定し、LVで細部までピントを合わせ、
・F8ぐらいまでを上限として、

写し込めばトッポジョージさんの言われてるような眠い写真にはならないはずです。

まあ、手ブレしない撮影をすれば基本的には問題無いですよ(^^)b

書込番号：14920852

[Lanza and X-Trail]

D7000のシャッターを切った時に、おおー!と感動すら覚えて物凄く欲しくなりました。
と有りますが、何に感動を覚えられたのでしょうか？

私はD200を５年間使って、画素数不足でD7000を買いました。
D7000を使って違和感を感じました。
シャッターが半押しと全押しの感覚があいまいなので、場合によってチャッタリングを起こしたように複数枚切れてしまうことがありました。
ショールームで展示品を触っても同じ感覚でした。
他はそんな感覚はありません。
なれるしか無いと思って使ってました。

D7000のシャッターに感動を受けられた方はおられますか？

書込番号：14920856

[超広角馬鹿]

う〜ん・・・
私のレスは自分では解かりませんが、少なくとも他の方は、「こうしたほうがいいですよ。こうすれば気になりませんよ」と言ってるだけだと思います

デジタル系さんが言ってますね
｢自分の目を鍛えないと」と

こういうところのレビューは当てにならない部分と、なる部分があります

一部のレビューを信じてしまって、それを自分で解決・確かめられないならこういうところは止めたほうが良いです。

皆さん、親切に教えてくださってると思います。
ちょっと失礼じゃないですかね。怒られてるようだなんて。

もっと色んな作例みて、自分で判断しないといけませんよっ

ホントに眠くて甘々で、遠景がボケボケだったらこんなに売れてないと思いますよ。
買って後悔する様なカメラじゃないと思いますけどね

自分で使うカメラ。自分で性能が判断できないならやめるべきです。

書込番号：14920860

[Lanza and X-Trail]

追伸

画質に関しては非常に満足しています。

レッタチを前提にして、RAW＋JPEGで撮って現像時に調整すれば何ら問題は有りません。

書込番号：14920866

ファインダーでの撮影とLv(ライブビュー)撮影の違い。

[たわし.com]

ファインダーで撮影	Lv(ライブビュー)での撮影

D7000を購入して1年近くになります。
価格.comも含めいろいろなところで、D7000の画像は眠いというレビューを見かけます。
あまり気にしないようにしていたのですが、ふと試してみようと思いました。
そこでD7000にAS-F/35mm/F1.8を付け、三脚を使用、セルフタイマーで新聞紙を撮影してみると、ファインダー使用とLv(ライブビュー)使用での画像の鮮明さが明らかに違っていました。(添付画像参照。また、画像はトリミングしてあります。)
ファインダーとLvでなぜこんなに差が出てしますのでしょうか。ちなみ何度も試してみましたがいずれも同じ結果となりました。
また、メニュー内のAF微調節も試してみましたが、微調節OFFが最もまともに写ります。
様々なレビューで画像が眠いと感じたらCSへ点検を依頼したほうがよいと言われていますが、この場合ファインダー撮影の位相差方式でのAFに問題があるということなのでしょうか。

書込番号：16661450

[gda_hisashi]

単純にライブビューの方がピント（ＡＦ）精度が高いのではないでしょうか

ハード的画質はどちらでも同じはずです

書込番号：16661460

[さすらいの「Ｍ」]

光学ファインダーで測距した画は　ミラーアップしたのでしょうか？
そうでないなら、できるだけ条件を揃えて判断したほうが良いと思います。

書込番号：16661461

[Frank.Flanker]

ピントの問題のように思います

ファインダー撮影は位相差AFで、ライブビューはコントラストAFになりますが、コントラストAFはピント精度が高いですし、位相差AFの方はピント位置が微妙に狂っているのかもしれません

書込番号：16661474

[kyonki]

位相差AFのピンズレでしょうね。

SCで簡単に直りますよ。

書込番号：16661516

[たわし.com]

ファインダー	Lv(ライブビュー)

ファインダーでの撮影はミラーアップをしており可能な限り同じ条件下で撮影しています。
また、こちらのカレンダーを撮影したものの方がより顕著に差が現れるようです。
こちらも双方とも同条件下、何度か撮影しましたが同じ結果となります。

Frank.Flankerさん
”位相差AFの方はピント位置が微妙に狂っているのかもしれません”
というのはつまり、私のこの個体がということでしょうか、それとも全てのD7000の位相差AFにおいてということでしょうか。

gda_hisashiさん
”単純にライブビューの方がピント（ＡＦ）精度が高いのではないでしょうか”
これが事実なら非常に残念ですね・・・
本来、光学ファインダーでの撮影が大きな特徴である一眼レフにおいて「しっかりピントを合わせたかったらファインダーではなくコンデジみたいにLvで撮ってね」ということですか・・・

書込番号：16661540

[たわし.com]

kyonkiさん
これが噂のあれなんですね・・・
有力な情報ありがとうございます！

書込番号：16661548

[kyonki]

この手のピンズレは分らずにそのまま使っている方は多いです。

なんかシャキッとしないなぁと感じる方は、SCで見てもらうと見違えるように良くなる場合があります。

書込番号：16661589

[hachi-ko]

誰も言及しないのが不思議なのですが、
(ディジタル)ＡＦ一眼レフカメラでは、通常、ＡＦセンサーモジュールは、撮像面とは別の所にあり、
レンズを通った光の一部をミラーで反射して、ＡＦセンサーモジュールに導いています。
したがって、フランジ面から撮像面までの距離と、フランジ面からミラーを介してＡＦセンサーモジュールまでの距離が
一致していなければ、ピントズレが生じることになります。

通常のＡＦ一眼レフカメラでは、光学ファインダー用のメインミラー(の中央部)をハーフミラーとし、メインミラーの
後方にサブミラーを設置して光路を下に曲げ、ミラーボックス下部に設置したＡＦセンサーモジュールに導いています。

問題は、このミラー系がシャッターを切るごとに動くということです。
常に同じ位置に戻れば問題ないのですが、画素ピッチの微細化に伴い、1/1000mmオーダーでの精度が必要になってきました。
D7000の連射時のファインダー像のバタつきを考えると、少々心もとない気がします。

書込番号：16661805

[なかなかの田舎者]

ピント位置が多少ずれてても分かりにくい近距離の遠近構図	無限遠に近い遠距離で合わそうとすると…あ”あ”っ！！	ボディのピント調整後。歩きながら遠景スナップでもピントはバッチリ！

たわし.comさんこんばんは。

どうやら位相差ＡＦのピンズレのようですね。
僕の個体よりはいくらかマシなようですが、真の性能を発揮させるためにもニコンのサポートで調整してもらいましょう。
僕のＤ７０００のピント調整前と後の写真を貼っておきます。同じレンズ（シグマ ３０ｍｍ Ｆ１．４ ＥＸ）でも見違える描写です（笑）

書込番号：16661874

[たわし.com]

皆さんご返信ありがとうございます！
なかなかの田舎者さんに関しましては画像まで載せていただき、非常に参考になりました。
確かにCSに出すことによってかなりの改善が見られるようですね！
私も一度CSに出してみようと思います。

それにしてもD7000に関してこのような不具合、しかもCSにて調整ができるような不具合が多発しているのはどうゆうことなんでしょうね。
Nikonの品質管理が甘いのでしょうか。
メーカーにとってあってはならないことと思うのですがね。。。

書込番号：16661965

[bow_wow_wow]

かつてD7000を使用していた者ですが、
SCにAF（ピント）調整を依頼して劇的な改善を経験した１人です。

きちんと調整さえすればクッキリ画面が得られる性能があるカメラなのだから、
出荷時の検査基準をもっとシビアにすればいいのにね、、、と残念に思います。

ところでSCでの調整は簡易的なもの（SC窓口担当者談）とのことで、
私は場合はメーカー工場に一週間ほど入院させました。
※保証期間ならもちろん無料

書込番号：16662014

[デジタル系]

＞Nikonの品質管理が甘いのでしょうか。

どうなんですかね？

たぶん、気がつかない人のほうがはるかに多いんでしょう。
私は買ってすぐ確かめましたけど・・・・。

ライブビューのほうが正確なのは当たり前で、撮影画面でフォーカスするから
です。ただし、猛烈にフォーカスが遅い。

すでに指摘されているとおり、ミラーがあんだけ動いているのに、どれくらい
精度が保たれてるのかな、という疑問もあります。そのあたりが良くできてい
るのがフラグシップなんだろうと思っています。

私はおおざっぱに合っていれば気にしません。

書込番号：16665382

[yjtk]

Nikonの位相差AFって、そもそも平面を垂直にAFするのってものすごく苦手な気がします。
仕組みの上でも、他社と比べても。

僕も家族が趣味で描く絵を撮影するので、ものすごく苦労していましたけど。

その点LVやミラーレスのコントラストAFは、平面でもピントを出すのに苦労しないので、今はだいぶ楽になりました。

場合により、位相差AFの異常ということもあるかもしれませんが。
異常なしで帰ってくる可能性もかなり高いと思います。

特にSCレベルでは、無限遠でAFテストをして問題がなければ、問題なしということになるようです。
新宿SCでそれしかできないと言われました。

それ以上は、工場送りでバラす（保証期間外だと工賃がかかる）覚悟で出さないといけなくなると言われたことがあります。

別メーカーのミラーレスですが、片ボケがひどかったのは保証期間内に修理に出したところ見違えるほど良くなったということはありますので。
異常を感じたらSCで調べてもらうのがいいとは思います。

書込番号：16665450

[mori53jp]

便乗質問ですがＬＶならピントが合うのですが、フアインダーで移すと全くピントが合いません。
設定の問題でしょうか？
素人ですので、もう１点
フオーカスロックと言う言葉を聞きますが、シャッターボタン半押しでピントを合わせて
他に移動して映すと両方にピントが合った写真ができると聞きましたが
この設定は何にすれば可能でしょうか？

書込番号：17004432

[hachi-ko]

mori53jpさん
＞ＬＶならピントが合うのですが、フアインダーで移すと全くピントが合いません。

移す=>写す
まず、近くのカメラ販売店（または、できればNIKONサービスセンター）に相談してみましょう。
もちろんカメラ、レンズそして撮影した画像のプリント持参で。

ピントズレが確認できたら、他のレンズでも同様かを確認します。レンズに依存すれば、レンズの不良です。
レンズに依らず、同様の現象が起きるのなら、カメラ本体の調整崩れが疑われます。
保証期間中なら、ニコンピックアップサービスを利用して、点検・修理を依頼するのが、簡単・確実です。
http://www.nikon-image.com/support/repair/
保証期間終了後なら、サービスセンター持ち込みがベターだと思います。

他社製レンズの不良が疑われる場合は、レンズメーカーのHPのサポート/修理を見てください。


＞シャッターボタン半押しでピントを合わせて他に移動して映すと両方にピントが合った写真ができると聞きましたが

映す=>写す
このようなことはできません。
「フォーカスロック」については、ググればいくらでも解説があります。
フォーカスロックをするには、AFモードを 'AF-S' にすれば可能です。

書込番号：17007776

[mori53jp]

有難うございました。
純正レンズでも、他社メーカーレンズでも同じ症状です。
購入直後は何も問題無かったのですが、久し振りに他社レンズを付けて写そうと思った処
上記現象です。
フオーカスロック、もっと勉強致します。

書込番号：17007811

[Warwick]

視度調節が合っていないってことはないですか？
ファインダーの右側にある小さなつまみを回して調節して見て下さい。
これで合うところが無ければ故障の可能性が高いです。

書込番号：17012154

[Uncle SERENA]

たわし.com殿。
AF時にピントが甘い現象はカメラ側の問題だけではありません。
レンズの誤差によるところが大きいとこれまで感じています。
例えば自分の所有するD7000にキットに付いていたAF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VRと同じく友人所有のAF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VRを比べると、自分のレンズの方が友人のレンズより被写体距離で20�o程後ピンになっていました。
ピント調整用のチャートを使って測定すると、自分のレンズも友人のレンズも後ピンでした。
同じ自分所有のカメラでのテストですのでカメラ側の条件が全く同じと言うことはレンズの精度の誤差によるものと判断します。
ちなみに他のズームレンズもチャートを使って測定しましたが、先のレンズよりは少ないですがやはりずれが生じていました。
レンズによってピント位置が微妙にずれるのであればいくらカメラ側の調整をしても調整したレンズでは問題はないが、別のレンズを付けるとピンズレが発生してしまっては何の解決にもなりません。
これらの問題はかなり前からメーカー側も取り組んでいたそうです、D7000には「AF微調節」機能(取説P273)が付いています。
CPUレンズであればレンズ毎に微調節を登録して登録されたレンズをカメラにセットするとその登録されたAF微調節パラメーターが呼び込まれて精度の高いAFができます。
私はこれを利用して一年以上使用していますが位相差AFもコントラストAFでも接写以外では同等の精度と感じています。
参考になれば幸いです。

書込番号：17012955

[たわし.com]

自分の目で見た感じのことを言っているわけではありません。実際撮影された画像の話ですので、視度調節は全く関係ありません。

書込番号：17047038　スマートフォンサイトからの書き込み

[たわし.com]

Uncle SERENAさん
確かにレンズによってAF精度の違いはあるのかもしれません。しかし私の個体の場合は同じレンズを使った場合にもファインダー撮影とLv撮影では明らかにAF精度に差があります。ご回答ありがとうございました。

書込番号：17047066　スマートフォンサイトからの書き込み

Ai-sレンズでシャッター優先AEができない

[ぬかまち]

最近Ai-s nikkor 50mm f1.8を入手したので、装着してみました。
レンズ情報をボディに登録することで、絞り優先AEは絞りリングと連動させて使えています。
Web等を見ると、Ai-sならばシャッター優先AEも使えると書いてあるのですが、SモードにしてもF表示が「ーー」と
表示され、レリーズできません。

そもそも絞りリングをボディーから動かすことができないため、シャッター優先ができること自体理解できなかったのですが、
レンズに絞りレバーがついているため、もしかしたら絞りリングを最大絞りにすればボディから絞り制御ができるでは
と思ったのですが、状況はかわらずでした。

Ai-sでシャッター優先AEを使う方法をご存知でしたら教えてください。

レンズはNikon EMの標準レンズなのでAi-sだと思います。最大絞り表記もオレンジ色になっています。

書込番号：17050770

[もとラボマン ２]

ぬかまちさん　こんばんは

電気接点の付いていないレンズは　ボディから絞りの調整できませんので　シャッター優先やプログラムモードでの撮影は出来ないと思います。

マニュアルフォーカスレンズで　シャッター優先やプログラムが出来るのは　Ai-sタイプではなく　Ai Nikkor 45mm F2.8Pなど　最後にPが付くレンズです。

書込番号：17050826

[ジェンツーペンギン]

＞Ai-sでシャッター優先AEを使う方法をご存知でしたら教えてください。

「タンポポチップ」というサードパーティ製のアドオンCPUチップが4,000円程度で売っていて、それをつければシャッター優先AE使えると思います。

　http://blog.monouri.net/archives/cat_50029578.html

レンズやカメラによって相性があるようですが、販売元によるとAi-s 50mm/f1.8は装着可能のようです。

書込番号：17050949

[MA★RS]

＞Web等を見ると、Ai-sならばシャッター優先AEも使えると書いてあるのですが

http://www.nikon-image.com/products/camera/slr/digital/d7000/system02.htm
A,M以外はｘになってますよ(;^ω^)

A,Mについては、
「※12 レンズ情報手動設定でレンズの開放絞り値を設定することにより表示パネル、ファインダー内表示に絞り値が表示されます。」
なので使えてる訳ですね(*^▽^*)

書込番号：17051301

[MWU3]

そのままでは^^;無理です（そういう仕様です）

書込番号：17051542

[kyonki]

みなさんが仰るように非CPUレンズ（Ai、Ai-S等）では、Sモード及びPモードは使用出来ません。

どうしてもシャッター優先的に使いたいならMモードでSSを先に決めて、ファインダー内のインジケーターを見ながらF値を換える。
あるいは、同じくMモードで感度自動制御を使えば適正露出になるようにISOが自動で換わります。

書込番号：17051543

[ぬかまち]

皆様ご回答ありがとうございます。

いろいろなサイトでAiとAi-sの違いを調べると、Aiは絞り優先のみ
Ai-sはシャッター優先、プログラムオートができると書いてある
ため、信じ込んでいました。

たとえばここ
http://compnikon.blogo.jp/archives/4718534.html

おかげさまで、Ai-sでは絞り優先しか使えないということが
理解できました。
ありがとうございました。

書込番号：17051800

[もとラボマン ２]

ぬかまちさん　返信ありがとうございます

シャッター優先が出来るのは　AiAF-Sタイプで　できないのがAi-Sタイプと似ていて　解り難いですね。

書込番号：17051816

[ジェンツーペンギン]

＞いろいろなサイトでAiとAi-sの違いを調べると、Aiは絞り優先のみ
＞Ai-sはシャッター優先、プログラムオートができると書いてある
＞ため、信じ込んでいました。

AiからAi-sになってシャッター優先AEやプログラムオートが出来る様になったのはフィルムカメラの話ですネ。

　(参考情報) http://kintarou.skr.jp/sanpo/F-MountDetails.htm#Term_Ai-S_Nikkor

ですから、

＞たとえばここ
＞http://compnikon.blogo.jp/archives/4718534.html

こちらの情報は勘違い(間違い)だと思います。


デジタルカメラではAiレンズでもAi-sレンズでもAモードとMモードのみで絞りリングを操作しますので、Ai-sレンズでの(レンズ側)絞り連動レバーのリニア化の影響はなくなります。(レンズ構成やコーティングは違うものがありますが。。。)

書込番号：17051883