D7000 ボディ のクチコミ掲示板

レンズについて

[mokeron]

まったくの初心者です！

今までコンデジをもっていて、それの画質では物足らなくなり一眼レフを買おうと思い、ネットなどでいろいろ調べた結果、ＮＩＫＯＮのＤ７０００を買おうと思っています。ですがレンズについては全く決めきれず路頭に迷っています、初心者なのでとりあえず標準的ないろいろな用途にある程度使えるようなレンズが欲しいです！

そんなレンズはあり得ませんか？笑

アドバイスお願いします！！

書込番号：12778139

[tokatty]

D7000 18-105 VR レンズキットがお勧めです。

書込番号：12778154

[写歴40年]

安い方のレンズキットを、まず購入されたらいかがですか。

書込番号：12778164

[αyamaneko]

何を撮られるのか、予算もわかりませんが、

http://kakaku.com/item/K0000151482/

か、

http://kakaku.com/item/K0000151481/

などの、純正レンズキットにされておいては？

書込番号：12778167

[里いも]

こんにちは
当方はD7000+18-105VRを常用レンズにして使ってます。
大きさ、軽さもよくマッチします、シャープさも申し分ありません。
キットで買うとレンズ単体で買うより2万円程度お買い得です。

書込番号：12778194

[＃４００１]

こんにちは♪

一眼レフカメラってのは、そもそも「レンズが交換できる」事が特徴のカメラですから^_^;
コンデジの様に1つで何でも賄おうって思想では作られていません。
基本的には、撮影目的に応じた最適なレンズを選択して、交換して楽しむカメラである事を理解して欲しいと思います。

その中でも、いわゆる「高倍率ズームレンズ」と言うのが、一眼レフカメラの交換レンズの中では最も「オールマイティ」に撮影出来るレンズだと思って良いと思います。
早い話が・・・レンズに書いてある焦点距離の「差」が大きな物が「高倍率ズーム」です。
VR18-105mm（コンデジで言う所の6倍ズーム相当）とか
VR18-200mm（コンデジで言う所の11倍ズーム相当）と言うのが、純正レンズでは高倍率ズームになります。

サードパーティ製なら・・・
シグマには18-250mmDC OS HSM（約14倍ズーム相当）
タムロンには18-270mmVC PZD（約15倍ズーム相当）
と言うのが有りますが・・・
初めてなら、純正レンズを購入される事をおススメいたします。
不具合等に当たった時のクレーム対応に慣れているなら話は別ですが^_^;。。。

いずれにしても・・・高倍率ズームにしても、コンデジほど融通がきくわけでは無いですから。。。
例えば「マクロ撮影（チューリップマーク）」なんてのは、専用の「マクロレンズ」を購入しなければなりませんね^_^;

VR18-105mmキットが一番無難だと思います♪

書込番号：12778268

[うさらネット]

私はVR18-105mmを好評に負けて単体購入しました。
VR16-85mmに匹敵する解像感を持っています。
廉価な作りですけど使い易いレンズで、汎用としてもってこいでしょう。

従って、D7000+VR18-105mmLK購入が、価格メリットも大きく最適だと思います。

書込番号：12778418

[スピネッリ評議会]

35/1.8をお勧めします。
人それぞれですし、用途次第ですが、個人的には換算35mmか50mmの単焦点で始めるのがいいと思います。

書込番号：12778582

[ys5246]

＞とりあえず標準的ないろいろな用途にある程度使えるようなレンズが欲しいです！

ということなので、まずは純正の18-105mmが良いのではないでしょうか。
私も使用していますが、使い勝手の良いレンズです。

書込番号：12778626

[ビカビカねっとのＰちゃん]

皆さんがお勧めするように18-105 VR レンズキットでよいと思います。

レンズキットのレンズは確かに安いのですが大抵の初心者が最初に手にするものであり
このレンズの質が後のボディの買い換えに繋がると言っても過言ではありません。

ですから、各メーカは、レンズキットのレンズに相当な力を注いでます。


コストパフォーマンスは抜群だと思って下さい。

書込番号：12778665

[mokeron]

みなさんありがとうございます！！

みなさんのアドバイスを聞いて安いほうのレンズキットにしようと一度は決心したのですが、今日バイト帰りに電化製品屋に行き、ＥＯＳＫＩＳＳＸ４を触ってみて少し気持ちが揺れました、こちらはダブルレンズキットでD7000+18-105VRのセットと比べると約４万円安いです。

その２択ならみなさんはどのような判断をしますか？

画質に後悔はしたくありません！
しかしお金がないのも事実です。

アドバイスお願いします！！

書込番号：12782618

[tokatty]

自分が決めて買うのですから
どちらを買っても後悔しないと思います。
が
金額差がある理由がわからないなら
安い方を購入するのが良いと思います。

書込番号：12782987

[αyamaneko]

趣味として今後いろいろ使いこなしたいのでしたら、中級機(D7000)のほうがいいと思います。
これからボチボチとバイトしながらレンズとかを買い増していけば。

1、2年使いたおしてみるなら、安い方(エントリー機)でもいいと思います。

あとは、前回のレスがありませんが、
何を撮りたいのか、が重要なんですけど･･････。

書込番号：12783837

[ビカビカねっとのＰちゃん]

EOS Kiss X4 ダブルズームキットと
D7000 18-105 VR レンズキットを
比較すること自体が不自然だと思います。
X4とならD3100 ダブルズームキットと比較するべきでしょう。
値段もそれほど変わりません。

それと、安く済ませたいと言われるなら、D3100の一つ前の
D3000のダブルズームキットが更に一万円程度安く売られています。

後々にサブ機として重宝すると思うので、D3000でもよいと思います。
高感度耐性は弱いですがCCDなので明るいところに強いですよ。

書込番号：12784559

[ビカビカねっとのＰちゃん]

質問が流動的になっていると思うので経験的に感じることを書かせてもらいます。

画質には後悔したくないが、お金がないと言われるなら、
可能な限り買い増しや買い換えをせず一つのボディで通すことです。
その意味ではD7000は良い選択だと思います。

D3100やD3000を勧めたのは、エントリー機とミドル機の区別ができないなら、
敢えて高価なD7000を買う必要性を理解するために安いエントリー機を使う必要性が
あると思ったからです。

買い換えや買い増しはお金を食うことになります。将来に渡ってのロードマップを敷いて
そこから買うカメラを選んでいくのが最も安上がりです。

書込番号：12787153

[gozi55]

こんばんは。
コンデジの画質に満足できないということですが、不満の内容が分かれば、より具体的なアドバイスが得られると思います。
もし、不満がぼやっとしたものなら、できるだけ安いキット（D3000と18-55mmとか）を買って使ってみるのがいいと思います。

書込番号：12790156

Ｓモードと感度自動制御

[tenten-no2]

このクチコミをいつも読ませていただき、数日前にD7000とタムロン18-270（B008)
を購入いたしました。

まだ撮影はしておらず、マニュアルを見ながら各種設定を勉強しているところです
が、以下の２点について教授をお願いします。

�@ボディおよびタムロンレンズそれぞれにAFのマニュアル切り替えスイッチがあり
　ますが、マニュアル撮影をする場合、双方のスイッチを「M」にする必要があるの
　でしょうか？純正レンズの場合、レンズ側のみの切り替えでよいと聞きました。

�ASモードにしたところ、いきなりシャッタスピードが1/8000に設定されており（部
　屋の中）、真っ黒な写真になりました。私の認識では、まずはカメラが妥当なSS
　とF値を設定し、それに対しSSを変えることによりF値が追従すると思ったのですが
　いきなり写らないような設定がされるものでしょうか。ちなみに感度自動制御を設
　定しており（MAX6400）、このような場合、感度が変動するためSSとF値が思うように
　動いてくれないのかなと推定しております。
　あまりしっかりと確認しなかったのですが、絞り優先モードでもコマンドダイヤルを
　動かしても絞り値が動かなかったように感じます。
　
長文になりましたが、教授いただければ幸いです。

書込番号：12784482

[やまだごろう]

『まずはカメラが妥当なSSとF値を設定し、それに対しSSを変えることによりF値が追従すると思ったのですがいきなり写らないような設定がされるものでしょうか。』

そうです。
Ｓモードは「あなたがＳＳを決めてください。カメラはそれにすべて従います」というモードです。
初期値がどうあれ、Ｓモードを使う限りにおいてはＳＳの設定についてはすべて撮影者が責任を負わなければなりません。
妥当な露出値をカメラに決めさせるならＰモードに設定し、そしてそれに対して撮影者の意図を伝えるのならプログラムシフトを使います。

書込番号：12784508

[tenten-no2]

やまだごろう　さん

早速の返信ありがとうございます。

以前からPモード（プログラムシフト）とSSやF優先モードの違いは何か？と思って
いたのですが、目からウロコです。
このカメラの前にD3000を少し使っていたのですが、SSやF優先モードに切り替えた
場合、最初には適正な値が設定されていたような気がしたので、思い込んでおりま
した。

どうもありがとうございました。

書込番号：12784560

[うさらネット]

レンズ側をマニュアルにするだけです。

1/8000ではかなり明るい室内でF1.2-2のレンズでどうにかです。
レンズがF3.5以上は開かない18-270mmでは、どうやっても追い付きません。
ISO6400でもです。SSを1/60程度に遅くしてトライしてください。

書込番号：12784580

[tenten-no2]

うらさネット　さん

タムロンレンズの件、レンズ側の切り替えだけでよいのですね。
ありがとうございます。

Sモードでは自分で適正（撮りたい）SSを選択する必要がありそうで、初心者の私
には修練が必要です。ちなみにAモードも、自分の意志で絞値を決める必要がある
のですね。

例えば、Pモードでカメラに適正？なSSとFを決め、そのままSやAモードに切り替
えるとその値が引き継がれるのでしょうか。そこから自分で少々変更できるのな
ら失敗が少なそうです。
試してみます。

書込番号：12784617

[＃４００１]

1)
純正レンズで「AF-S」タイプ（超音波モーター搭載）のレンズでは、「M/A」と言うモード設定が有りまして・・・
AFモードの状態でも、スイッチを切り替える事無くマニュアル操作が可能です。

2）
>私の認識では、まずはカメラが妥当なSSとF値を設定し・・・
コレが出来るのは、「プログラムオート（Pモード）」だけです。
Pモードは、カメラが予めプログラムされている露出値に従って妥当なSSとF値＝適正露出を決めてくれます。。。
このカメラ君が決めてくれた値が気に食わなければ、カメラマンがプログラムシフトを使ってSSまたはF値を変更する事が可能です。

Sモードは「シャッタースピード優先オート露出」と言って。。。
シャッタースピードをカメラマンが任意に設定する事で、カメラ君が自動で適正露出となるF値を決めてくれるモノです。
Aモードはその逆で・・・「絞り優先オート露出」と言って・・・
絞り＝F値をカメラマンが任意に設定する事で、カメラ君が自動で適正露出となるSSを決めてくれるモノです。。。

簡単な算数問題に例えると・・・
10＝○＋●・・・この○と●に入る数字を答えなさい・・・って問題で・・・
カメラマンが○に7って数字を代入すると・・・カメラ君が自動で●に入る数字を「3」と決めてくれるって話です。。。

>いきなりシャッタスピードが1/8000に設定されており（部屋の中）、真っ黒な写真になりました。
単純に10＝○＋●・・・って問題の時に
初めから○に「15」って数字を代入しちゃった・・・ってだけの話ですね♪^_^;

>絞り優先モードでもコマンドダイヤルを動かしても絞り値が動かなかったように感じます。
例えばタムロンの18-270mmの開放F値は3.5-6.3ですから・・・
270mmで撮影している時に・・・F5.6やF4.0に設定しようとしても、できません^_^;。。。
このレンズの270mmでの開放F値はF6.3ですから♪
「絞り」と言うのは、レンズの光の通り道にある「穴」の事で・・・
この穴の大きさを示す値が「F値」です。。。
F4.0、F2.8、F2.0、F1.4・・・と数字が小さくなるほど「穴」を大きく開いた状態で・・・
F5.6、F8.0、F11.0、F16.0・・・と数字が大きくなるほど「穴」を小さく絞った状態です。。。
つまり、「開放F値」と言うのは、そのレンズでこの穴を最大に開いた時＝開放した時の「穴の大きさ」を示す値で・・・
この数字が小さいほど「穴が大きく開く」＝「光を沢山取り込める」＝「明るいレンズ」・・・ってわけです♪
つまりタムロン18-270mmF3.5-6.3と言うレンズは・・・
ズームの焦点距離によって開放F値が可変し・・・18mm側で最大に穴を開いた時の値がF3.5で・・・270mm側で最大に穴を開いた時の大きさがF6.3であると言う意味で・・・
この数字以上に穴を大きく開く事が出来ない＝暗いレンズ・・・って事です。

ご参考まで。。。

書込番号：12784621

[tenten-no2]

＃４００１　さん

分かりやすい回答ありがとうございます。

本などを読んで、若干分かっていたつもりだったのですが、再度教えていただき
再度認識したのと、また、実際にモノを触って思うようにいかないのでテンパッ
てしまったので、皆さんに親切に教えていただくほど、だんだん恥ずかしくなて
きました。

買ったばかりで、まだ使うというところにも至っていませんが、これから更に？
？が出てくると思いますので、このクチコミに登場させていただきたいと思います。

回答いただいた皆様、どうもありがとうございました。

書込番号：12784682

[robot2]

Ｓモード + 感度自働ですne
感度自働に設定していても、Ｓモードはシャッター優先ですから任意に自分でシャッタースピードを設定されたら良いのです。
1/8000秒に　なっていたのは、たまたまそう成っていただけです。

シャッタースピード優先は、レンズの開放絞り値が露出制御の限界に成りますが、露出限界を超えても構わずシャッターは
切れてしまいます。シャッタースピード優先ですからね。
プロでも　Ｓモード時の、今の絞り値の最高シャッタースピード幾らかは簡単には判らないのです。

安心なのは、Ａ_絞り優先です。

書込番号：12784684

[tenten-no2]

ｒｏｂｏｔ２　さん

返信ありがとうございます。

D7000の前に少し使っていたD3000では、本などで皆さんが絞り優先でよく使わ
れるというのを見て、Aモードをプログラムオートのようなつもりで使ってい
たようです。→道理でヘタクソな写真ばかり（涙）

大枚はたいてこのD7000を買いましたので、これからしっかり勉強して気に入っ
た写真がとれるように修練いたします。

書込番号：12784721

[robot2]

すみません
＞Ｓモード + 感度自働ですne
　　　↓
Ｓモード + 感度自働ですね

＞プロでも　Ｓモード時の、今の絞り値の最高シャッタースピード幾らかは簡単には判らないのです。
　　　↓
プロでも　Ｓモード時の、今の焦点距離の最高シャッタースピードが幾らかは、簡単には判らないのです。

書込番号：12784724

[robot2]

追申
Sモードの時に、シャッタースピードを設定しようとしていると、露出インジケータがファインダー、上部液晶に出る時が有ります。
これが　露出限界の警告で、０点がカメラが考えた適正露出に成ります（7000もこのように成る筈です）。

書込番号：12784785

[vtr996sp0]

こんばんは。はじめまして。

＞絞り優先モードでもコマンドダイヤルを動かしても
　絞り値が動かなかったように感じます。

上記についてですが、メインコマンドダイヤルを回していませんか？
初期設定では、Ｓモードの時は、メインコマンドダイヤルでシャッター速度を設定し、
Ａモードの時は、サブコマンドダイヤルで絞り値を設定するようになっていると思います。

書込番号：12784787

[tenten-no2]

robot2　さん
確かに露出インジケータが出て振り切っていました。一生懸命「O」になるよう
コマンドダイアルを戻しましたが、Sモードにしたとたんにコレだったので、あ
せってこのクチコミに投稿させていただきました。

vtr996sp0　さん
ありがとうございます。
しっかり前面のダイアルを回しました（当初はD3000の感覚でメインダイアルを
まわしていたんですけどね）。
最初にも書きましたが、Aモードの時はSモード後だったので、かなりテンパッて
いて、しっかりと検証できていませんでした。
今手元にカメラがないのですが、帰宅したらちゃんと確認したいと思います。

みなさん、どうもありがとうございます。

書込番号：12784849

[bobonn]

こんばんは
SモードでSSを設定するとF値やISO感度などはカメラが自動で行います、Pモードで撮影した後、Sモードに切り替えても最初の設定が生きているので、ご自分でSSを変えない限りそのままです。
ただMモードとは連動していますので、MモードでSSを変更するとSモードに戻した時にMモードの設定が生きています。その逆も同じです。
MモードはSSとF値を自由に変更できるので、慣れてくると便利です。

皆様が答えているので必要なかったかも・・

書込番号：12785043

[じじかめ]

（2）については、プログラムモードでのプログラムシフトと勘違いしているようです。

書込番号：12785960

[写歴40年]

tenten-no2さん　おはようございます。

使用説明書P67にP、S、A、Mモードで撮影するで、解りやすく記載がありますのでご一読された方が良いかと思います。

書込番号：12786090

レンズを変えて撮ってみました。

[貧乏性３号]

�@	�A	�B

念願かなってD7000を購入出来し、一週間が経過しました。
購入前にD7000はレンズを選ぶとの事だったのでこれまでのレンズが使えるか？が心配でしたが、特に問題は無い様に感じます。

私の腕が悪いのか？差が出る程のレンズ構成でないのか？...
試しに同じ条件で比較をしてみました、皆さんは見分けが付きますか？
（勿論100%等倍で観ると違いはあるのですが）

�@Nikon16-85VR
�ANikon55-300VR
�BSIGMA18-200OS
撮影条件はF8固定、ISO200、三脚使用です（勿論カメラはＤ7000）

書込番号：12778240

[写歴40年]

携帯では全然解りません。

書込番号：12778259

[うさらネット]

70mmでF8に絞ると差は出にくいでしょう。
どんなレンズでもおいしい数字が出る条件です。

ワイド側カバーレンズなら18mmF4あたり、
テレ側カバーレンズなら200mmF5.6の開放あたりで比較しないと、
レンズ固有の特性とかAF精度の違いは分かりにくいです。

あと、斜め・正面からの逆光も比較されると面白いと思います。

書込番号：12778396

[貧乏性３号]

コメント有難う御座います。

やはり比較条件に問題ありですか。

出来れば３本まとめて比較したかったもので．．．
来週にでも推奨頂いた条件で試してみようと思います。

書込番号：12778414

[Mr.beee]

＞皆さんは見分けが付きますか？

見分けがつかないような撮り方をすれば、見分けは付き難いと思います。
レンズの特性を生かすも殺すも使い手次第。
この条件、この被写体において比較をする意味がわかりません。

無理に同じ条件に揃えて、写りの違いを見るよりも、
被写体に合った撮り方を考えること、
レンズの特性を生かせる撮り方を考えること、
その時その瞬間にしかない被写体を逃さないことが大切ではありませんか？

同じ条件に固執していては、せっかくのレンズがもったいないと、私は思います。

書込番号：12778580

[弟子゛タル素人]

　はぼたんはわかります

書込番号：12779120

[秀吉（改名）]

ちょっとミスマッチ？	東北関東大震災の被災者の皆様に衷心よりお見舞いを申し上げたい！

>皆さんは見分けが付きますか？

・・・・ニヤニヤ
＞見分けがつかないような撮り方をすれば、見分けは付き難いと思います
とMr.beeeさんが仰ってる通りだと思う。
スレヌシとしてはこんな被写体をこの距離でこんな風に撮るときにはお餅のいずれのレンズを使ってもよいということではないのでしょうか。
レンズは料理包丁や大工道具と同じで、「自分の用途にあわせて購入し、活用する」でよいのでは。

書込番号：12779441

[naga326]

逆にいいんではないですか？

なんだか「こんなに違う！」ってなものばかりでなくて。
こういう風にすればこれで十分なんだ、という事がわかるものも大切だと思います。


現在の原発の解説、専門家とは楽観主義者なのか、いい方の可能性しか述べなくて逆に信用なりません。もちろん反対論者は悪い方の可能性しか言わないし。

同じで、どちらの可能性も同列で話してもらはないと困ります。

書込番号：12780628

[貧乏性３号]

皆さんコメント有難う御座います。

はがきサイズのプリントで満足している身としては、連写速度と高感度性能がD7000の魅力で買い換えを決断しました。
結果あくまでもはがきサイズのプリント主体と言う前提ですが、SIGMA18-200OSが意外にも頑張っているので嬉しく思えました。
（SIGMA18-200OSが3本の中でこれがダントツでピント合わせが早く、子供のスポーツ撮影がメインの私の場合、実は最も出動機会が多くありました。）

しかしながら、皆さんのおっしゃる通りこの比較はそれぞれのレンズの特徴を無視した比較であまり意味が無い事なのかも知れません。
レンズの性能を引き出せる様テクニックを磨いていこうと思います。

書込番号：12781479

[naga326]

蛇足で補足・・・

スレ主さま　誤解されたらごめんなさい。

自分はスレ主様のようなものも大切な報告の１つだと思っています。

色々あって真実は見えてきますから。

わかりづらい文章ですみませんでした。

書込番号：12784058

手ぶれ補正が無くても大丈夫？

[雷魚マン]

こんにちはK5かD7000で迷っています
主に室内で犬、屋外で風景やスナップを撮っています

初心者でもしっかり構えれば簡単にブレずに撮影できるものでしょうか？
私はメガネをかけているので顔を押し付けてホールドという事ができません
現在はボディー内手ぶれのOLYMPUS PEN Lite E-PL2を使っていて
手ぶれせずに撮影できるのか？がネックになっています
ここだけが唯一の悩みどころになっています
アドバイスお願いします

書込番号：12781009

[C'mell に恋して]

雷魚マンさん　こんにちは

　キットレンズの18-105mmVRは手ぶれ補正装置が付いているレンズですので
　このレンズであれば、D7000本体に手ぶれ補正がなくても問題がないかと
　思います〜。

　nikonであれば、VRとレンズ名に入っていれば手ぶれ補正付きのレンズです
　ので安心してください〜！

　手ぶれ補正が無い場合ですが、１／35mm換算の焦点距離secくらいのシャッ
　ター速度が目安にはなるかと思います。

　μ4／3であれば、50mmであっても換算で100mm相当になりますので、1／100sec
　が目安ですし、APS-Cであれば50mmは換算で75mm相当になりますので、1／75sec
　が目安になると思います〜！

書込番号：12781022

[花とオジ]

Ｋ−５はＢｏｄｙ内手ブレ補正ですし、Ｄ７０００の１８−１０５キットはレンズ内手ブレ補正ですね。
Ｄ７０００にＶＲでないレンズを付けた時の事を心配されているのでしょうか？。

昔は手ブレ補正付きのカメラなどありませんでしたが、お母様方でも気軽にスナップされてましたよ。
簡単かどうかは別にして、それほど心配する事はないのでは？。

書込番号：12781029

[里いも]

こんにちは
D7000+18-105VRを常用しています。
室内でも使いますが、D7000の高感度性能に助けられてISOを3200まで上がるよう設定してブレずに使えています。
当方も眼鏡着用で両手が頼りです、シャッター速度優先設定にて1/125程度以上なら問題ないかと思います。
ISO 6400でも見にくい程ではありません。

書込番号：12781044

[kyonki]

ニコンのVR（手振れ補正）は優秀です。ご安心ください。
でも、しっかりとしたホールディングは身に付けておいた方が良いと思います。

書込番号：12781070

[robot2]

こんにちは
ニコン、キヤノンの場合は、手振れ補正はレンズ側で行いますが、ニコンではレンズ側での補正の方が良いとしています。
ボデイ側の　手振れ補正の事は外して、デジ一購入を考えても大丈夫です。

書込番号：12781127

[写歴40年]

雷魚マンさん　こんにちは。

皆様がおっしゃるようにVR付きのレンズは手振れ補正付きですが、あくまでも補正でしっかりとした構えやシャッターを切る瞬間息を止め、そっと絞るようにシャッターを押すなどを心がけると大丈夫だと思います。

書込番号：12781150

[雷魚マン]

早速レスありがとうございました
説明不足で申し訳ありませんでした
手ぶれ補正の無いレンズを使った場合という事でした
みなさんのご意見を総合してもそんなに心配する程の事では無さそうですね。
PL2でも室内で単焦点、風景は広角を使う事が多いので
ラインナップを見ると手ぶれ補正の無いレンズばかりだったので心配でした
D7000に確定って感じです

書込番号：12781169

[けいえすじぇい]

ボクも眼鏡をかけていますし、手ぶれ補正のないレンズつきのD80なんかもよく使います。

確かにニコンのVRは優秀です。実感しました。
でも、ブレるときはブレると考えておいたほうがいいでしょう。

やはり基本は他の皆さんがいうようにホールディングです。
しっかりと構え、フェザータッチ感覚でシャッターを切る。

こんなつもりでやれば、かなりのスローシャッターでもいけますよ。

書込番号：12781262

[里いも]

D7000のシャッターボタンはまさにフェザータッチです、ブレ軽減に役立ちます。

書込番号：12781314

[C'mell に恋して]

雷魚マンさん　こんにちは

　手ぶれ補正の無いレンズを使用した時の問題ですが、一眼レフの場合では
　ファインダーを覗く事でカメラが安定しやすいですので、コンデジなどを
　腕を伸ばして撮影するよりも、手ぶれし難い様に思います〜！

　あと屋外のスナップであれば、十分なシャッター速度が確保できるでしょ
　うし、室内で犬を撮影する場合では、手ぶれ補正で1/50sec以下よりも長い
　シャッター速度でも手ブレは回避できても、被写体の犬が動き被写体ブレ
　を起こすでしょうから、速いシャッター速度が必要になります。
　1/100secよりも速いシャッター速度を念頭にされると、良い様に思います
　ので、手ぶれ補正がなくても良いのではと思われます〜。
　あった方が良いとは思いますが、なくても何とかなるかと思います！

書込番号：12781335

[Frank.Flanker]

一般的に広角であれば低速でもブレにくく、望遠になれば高速シャッターを切らなければブレやすくなります
ブレない目安のシャッター速度はおおよそ　1/（ 焦点距離X1.5 ）秒です

なので100mmだと1/150秒以上のシャッター速度を確保するようにすればブレにくくなるわけです
（構え方などにより個人差がある）
で、曇天の日とか暗い室内でシャッター速度が稼げない場合はどうするかと言えば、三脚やストロボ使えないのならあとは高感度に頼るだけでしょう
最近のデジイチは高感度特製が良いですから、多少ISOを上げても問題ないと思います

書込番号：12781352

[alfread]

・低速シャッターになりそうな時には高感度を使うか絞りを開放に近付ける。
・高感度を使いたくない時には一脚や三脚を使うか床などにカメラを置いて撮影する。
・手ぶれ補正は補正効果が安定するまでのタイムラグが多少あり、動体撮影では被写体ぶれの原因にもなるため、
　とっさの撮影や瞬間を切り取るスポーツ撮影には高感度を積極的に使う方が良いこともある。
・多画素の画像で細部に注目したり、プリントサイズを大きくするなら、シャッター速度が速いほど有利。
・自信が無い時には同じ構図のまま連写すると1枚ぐらいはぶれずに撮れることも。

私は眼鏡使用で、D70 の時には 1／（焦点距離×1.5）より高速なシャッター速度を使って撮影していましたが、
D90 を使うようになってからはぶれ対策に D70 の基準より 0.5段以上高速なシャッター速度を使うようにしています。
D7000 でしたら、1／（焦点距離×1.5）より0.7段以上高速なシャッター速度を使うと思います。

書込番号：12781433

[ｈｏｔman]

>主に室内で犬、屋外で風景やスナップを撮っています

室内での動く犬が被写体であれば。手ブレ補正の恩恵はあまり関係ないと考えます。
大口径レンズと高感度に頼る必要があるかと。
屋外での風景などに関しては、夜景でなければ手ブレ補正は総神経質になる必要が無い様な気がします。

書込番号：12782146

レンズの選択についてアドバイスをお願い致します。

[ベビパパ]

一眼レフが欲しくなってから半年近く価格.comを拝見していろいろ勉強して、今週の日曜日にD7000の18-105レンズキットを購入することにしました。

一緒に純正の70-300の望遠レンズと35mm1.8Gの単焦点レンズ、サンディスクＳＤカード（エクストリームプロ8GB）2枚、ケンコーのレンズプロテクター（2枚）も購入予定です。

純正70-300か純正55-300、タムロン70-300で迷ったのですが当方初めての一眼レフという事で癖のない無難な純正70-300を選びました。

また初めて購入するので35mm1.8Gの単焦点レンズが必要か迷ったのですが、室内で子供を撮影する機会が多い事と、どうせ買うなら一気に購入した方が良いかと思い一緒に購入予定です。

SDカードはサンディスクの新しく出た一番スピードの早いエクストリームプロを選んだのですがクチコミに不具合の書き込みがあり少し不安に思っています。class10のエクストリームと迷っています。

初心者の私が購入予定のこの組み合わせで間違いはないでしょうか？書き込みを見て一番オーソドックスな選択をしたつもりです。撮影用途はサッカー観戦、旅行先での撮影、室内での子供の撮影です。

何かほかにお勧めなどがあれば教えてください。予算はカメラバック（25,000円）と合わせて２０万円（キャッシュバックを含めず）ですのでカメラ等で175,000円です。宜しくお願い致します。

書込番号：12769950

[＃４００１]

こんばんは♪

「鉄板」・・・じゃないですかね(^^♪

書込番号：12769989

[Depeche詩織]

久々に見ますね。
何も問題のない購入の模範ケースだと思います。

ただ、SDカードは予備を複数買うことが大切だと考えます。

書込番号：12770047

[うさらネット]

ブロワ、シルボン紙、埃払い用の小筆、レフ板（A4折りたたみ）、
小形三脚かテーブル三脚、一脚、いずれ外付けスピードライト。他はほぼ万全か。

書込番号：12770062

[RAMONE1]

こんばんは。
上記の選択はとても良いかと思います(^^)
カメラバックはおまけで付けて貰い、
その分のお金は次のレンズ代に回しても良いと思いますし、
標準レンズを16-85にする資金に充てても良いかと思います。
SDカードですが、私は白芝class10(8GB×2枚)を使っていますが、
今の所は特に問題無い感じです。

書込番号：12770112

[秀吉（改名）]

＞どうせ買うなら一気に購入した方が良いかと思い一緒に購入予定です。

１８−１０５、３５，７０−３００とは、あまりに普通すぎて・・・・（笑）、必要に応じて購入でもよいのでは。

＞純正70-300か純正55-300、タムロン70-300で迷ったのですが当方初めての一眼レフという事で癖のない無難な純正70-300を選びました

ここに張り付いているニコン党の連中が喜びそうな選択だ（笑）。
わたし？　こんなボロレンズは不要だ。

書込番号：12770177

[じじかめの愛人]

それでいいですが、キットレンズに替え、16−85VRもありかも。風景でもう少し広角が欲しくなると思いますよ。よりシャープで硬調の様ですが、ポートレートの柔らかいシャープな描写は単焦点が担当するので、予算が許せば、その方がベターな気がします。

書込番号：12770397

[ys5246]

残金、25,000だと三脚でしょうか。
カーボンのまあまあのものが購入できます。

なにより、撮って、撮って、楽しんでください。

書込番号：12770937

[asagao1]

初めまして。
皆様がおっしゃっているように何の問題もない選択肢かと思います。

迷っているといつまでも買えず、
何日分もの大切な写真を逃してしまいます。
望遠や単焦点レンズに迷いがあるのであれば、
まずは18-105でも、18-200でもいいのでキットレンズを購入され
撮ることです。
その中で足りないと思うレンズを購入されればいいと思いますよ♪

まずはカメラを買いましょう！

書込番号：12771004

[写歴40年]

ベビパパさん おはようございます。

私が購入するなら下記にします。

18-105 → 16−85　旅行での広角側の2�oの差は大きい。

70-300 → 55-300　あまり性能差が無ければ他のレンズ同様DXで軽い方が良いし、ピントの早さやレンズの性能にこだわれば70-300では満足できなくなる。

35 1.8 → ○　　　本当はDX24�o2.8G位のお買い得なレンズがあればそちらが欲しいですが。

書込番号：12771072

[ねんねけ]

単体購入可能なら16-85と70-300ともに純正。これが現在のニコン機のベースになる構成
ではないかと考えます。予算的に考慮すればキットの18-105＋70-300でしょうか。

タムロンの70-300も評判が良いようですが純正70-300は正に「鉄板」ではないかと。

もちろん大三元を最初から狙える環境の方はそちらにすべきでしょうが、現行品の性能を
満喫できる最低限の出発点がここらではないかと思います。あと35mm1.8ですね＾＾

マクロならやはり純正60mmマイクロではないでしょうか。迷うならタム9かな。

書込番号：12771430

[ねんねけ]

連投済みません。

SDカードは私もサンディスクを何枚も使ってきましたが一切の不具合に遭遇していません。

またたとえば16GB×1なら8GB×2にした方がバックアップにもなります。

書込番号：12771438

[じじかめ]

ＳＤ（ＳＤＨＣ）の1枚は Extreme pro（ＵＨＳ-�T）ではなく、クラス10のExtremeのほうが
いいと思います。

書込番号：12771790

[ビカビカねっとのＰちゃん]

よいレンズの選択をされていると思います。
私も最初から、このような選択をしておけば、苦労はしなかったと今更ながら思います。

すぐに買う必要はないと思いますが、必要に応じて、何種類かカメラバックが
必要になると思います。ヨドバシなどバックを多数展示している店舗で
愛機を入れながら確認して買われればよいかと思います。

書込番号：12776004

[テレアポテッサー]

レンズマスターの私ならＤＸ18-105とＤＸ55-300にします。 ニコン初の高屈折率ガラスレンズを投入したＤＸ55-300は全てのレンジで開放から切れマクリます。 こんな素晴らしいレンズが35000円以下で新品購入できます事に感謝いたします。 シグマ福島工場のスタッフ全員がご無事であることをお祈り申し上げます。

書込番号：12778782

アイピース のことで。

[Apple68]

他の方の質問で、Kps Design 1.3倍 ユニバーサル・マグニファイング・アイピース UMCのことがありましたが、メガネを掛けての使用の具合はどんなもんでしょうか？
ド近眼で、メガネを放せませんので。
他の方の質問に便乗するようで、申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

書込番号：12774770

[robot2]

こんにちは
ラバーの部分が、折りたためる様に成っていますから、眼鏡を掛けて覗く場合は折りたたむと大丈夫なようですね。
下の方に記載が有ります。
http://item.rakuten.co.jp/okayama/asano-13xuniversalmagnifyingu/

書込番号：12777410

[Apple68]

robot2さん、ありがとうございます。
使いやすいみたいですね。
参考になりました。・・・

書込番号：12777435

[robot2]

追申
ニコン純正1.17倍の、マグニファイングアイピース DK-17M にも断り書きが有りますが、
眼鏡を掛けて覗く場合は、ケラレが有る場合が有ると思われた方が良いです。
http://www.nikon-image.com/products/accessory/camera/slr/finder/index.htm#dk-21m

書込番号：12777457

[チバのカメラマン]

Apple68さん　

眼鏡使用が可能でよかったですね。

ぜひ、いい写真をバシバシお撮り下さい

書込番号：12777882