D7000 ボディ のクチコミ掲示板

所有レンズについて

[izui.k]

皆様がd7000で使用しているレンズを教えていただけないでしょうか？
特に理由もないのですが、どのようなレンズを使っているのかなと思いまして、、、
所有レンズの整理程度の気持ちで結構です。多くの方のレンズシステムを教えていただきたいです。

たくさんのレンズをお持ちの方もおられるかと思いますので、気にいっているレンズ４本程度選抜でお願いします。
用途やよく取る対象なども出していただけると幸いです

ちなみに私は風景メインで所有レンズが
Rokinon 8mm fisheye
tokina at-x124
nikkor auto n.c 35mm 1.4
nikkor micro 60mm 2.8ed

となります。


レンズごとに気に入っている点や特徴も付けて頂けるととても喜びます。

書込番号：16580827

[kyonki]

DX10-24
28mmF1.8G
Micro60mmF2.8G
DX55-200VR

この4本あればOK。他のDXレンズは処分しました。
DX55-200は望遠と思えない軽量コンパクトで重宝します。

書込番号：16580974

[kyonki]

あっ、Micro40mmF2.8Gも追加。

書込番号：16580988

[じじかめ]

ＶＲ16-85、トキナー12-24、タムロン90ｍｍマクロ、ＶＲ70-300を主に使っています。

書込番号：16581101

[Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χ]

こんばんは。

D7000は専ら家族用で、DX18-200mmを付けっぱなしです。(^_^;

書込番号：16581186

[タン塩天レンズ]

D7000にレンズ装着！	外したら こんな感じ

こんばんは。

Nekon(ネコン) D7000専用、DX 18-105 VR
気に入っている点、軽量コンパクト
特徴、8GBの容量

・・・じゃなくて、ニコン用ですね(^o^;)
35mm F1.8G 小型軽量
50mm F1.4G 明るい
105mm F2.8G マクロならではの写り
17-70 F2.8-4 シグマ 何かと便利な標準ズーム

書込番号：16581272

[Ramone2]

こんばんは^ ^

�@Nikon 10-24
パースを楽しみたいときや、
周辺環境も含めた記録的な息子撮りに◎
夏に買ったばかりなので出番多いのかも。

�ANikon Micro60mmｆ2.8G
花マクロ、フラワーアレンジ、子供スナップ
どれもとても良い働きをしてくれます^ ^
コンパクトなのにMFもAFもばっちりで、
解像感もあり、逆光にも強い優等生。

�Bタムロン 90�oマクロ
しっとり柔らかなボケ描写が素敵で、
前ボケを入れた優しい雰囲気の花撮りに
特にオススメ♪

�CNikon 35�oｆ1.8G
使い易くも、難しくも、楽しいレンズ。
感性や撮り手の力量が試されているような
そんなレンズ。

書込番号：16581328　スマートフォンサイトからの書き込み

[エクザと一緒に]

ニコンAF-S18-200VR, AF-S35F1.8、
タムロン17-50VCF2.8
タムロン70-300VCの四本、後ピント不良のシグマ
18-125OSですね！
よく使うのは、18-200と、70-300で、犬を撮ってますね！後のレンズは、あまり使って無いですね！
小旅行とかなら17-50一本で、旅行に行ってるかな！

書込番号：16581440　スマートフォンサイトからの書き込み

[Katty☆]

さすがkyonkiさん

よい選択ですね〜

すみません。なれなれしくしてしまい。

スレ主様、横レス失礼しましたm(_ _)m

書込番号：16581455　スマートフォンサイトからの書き込み

[kyonki]

Katty☆さん

ども^^
いえいえここにたどり着くまでかなり遠廻りしてますから（笑）

あと、DXボディで使う50mmF1.8Gもお勧めです。

書込番号：16581524

[ほのぼの写真大好き]

D7000で使っているレンズ達です。

AF-S DX 18-105mm

最初にキットで購入したレンズです。スナップ、旅行、風景、庭園、神社仏閣の撮影に使っています。

ﾀﾑﾛﾝ70-300mm(A005)

次に購入したレンズです。それまで、Dタイプ、ED無しの純正70-300mmを使っていました。手振れ補正、AFモーター内蔵、画質の改善を目的に購入しました。子供のサッカー、野球、運動会、音楽発表会、学芸会の撮影に重宝しています。一番、稼働率の高いレンズです。

ﾀﾑﾛﾝ90mm(272E N�U)

その次に購入したレンズです。使用用途は、花のマクロと屋外でのポートレートです。柔らかな描写とボケ味が大好きな1本です。

AF-S DX MICRO 40mm F2.8G

その次に購入したレンズです。使用用途は、気軽なお散歩のお伴です。スナップ、花のマクロ、室内での料理、スイーツなど、幅広く活躍しています。

AF-S 50mm F1.8G

一番、最近、購入したレンズです。物欲に負け、フルサイズ追加を視野に、明るいレンズを手に入れたく、購入しました。40mmと画角が被り、出番は少ないです。室内でのポートレートで使っています。

以上です。

書込番号：16581576

[あじゃりもち]

こんばんは。

�@DX VR16-85
16始まりは便利♪。主に風景かな。

�ADX 55-200VR
私の個体の特徴なのか独特の色ノリがお気に入り。意外と寄れるのもグー。街角スナップ〜子供撮りまで結構幅広く。

�BDX 28 1.8G
描写文句なし、特にちょっと絞ったあたりが。寄れますしね〜。街角スナップ〜風景〜室内子供まで。一番今使ってます。

�CDX 35 1.8G
一番出番が減ってます、�Bを追加してから。室内子供用に購入。

�DAF-S 50 1.8G
�Cと比べて、周辺までばっちりなところが良。�Cより買値安かったんですが。
でも実は私的に一番難しいレンズだったりします。お散歩に一本で出掛けたら、四苦八苦しました（笑
画角的に、D7000で使いこなすには、まだまだヘタッピです；こいつでうまくなりたいなぁ。

これから欲しいレンズは70-200 F4かなぁ。チビスケおっきくなってきたし。

書込番号：16581706

[kyonki]

変化球ならコシナのフォクトレンダーCOLOR-SKOPAR 20mm F3.5 SLII です。

小さくて希少な20mmの単焦点です。

書込番号：16581752

[DX→FX]

こんばんは。

18-35ED
28mmf1.8
micro60mm
SP70-300

現在DXレンズは所有していません。

書込番号：16581850

[シュマイル.com]

こんばんは。

28mmF1.8G
一番持ち出しの多いレンズ。
標準画角となり、使い易いし、ナイスな写りです。
まあまあ安いし。

DX10-24
風景撮りには一番。
山歩きでよく使います。
ちと、高い。

Micro60mmF2.8D
友達から中古をお安く譲ってもらいました。
Gレンズに負けない位？の描写。
ほんとは、Gタイプが欲しい（笑）

85mmf1.8G
子供撮りには最高です。
あ、孫撮りです（笑）

DX18-105VR
旅行、スナップの便利ズーム。
最近使っていないなあ。

あと、
35mmf1.8Gと50mmf1.8G

最近、f1.4Gの単焦点に憧れ始めた。
沼・・・かも（大笑）

書込番号：16581966

[アルノルフィニ]

Sigma 8-16mm F4.5-5.6 DC HSM
AF-S DX NIKKOR 17-55mm f/2.8G IF-ED
AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G
AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR

DXレンズばかりです

書込番号：16582048

[群青_teru]

izui.kさん、こんばんは。私のD7000用レンズは、次のとおりです。

�@　純正18-105mm
今年２月に購入しましたが、とても使いやすく重宝しています。風景等通常は、これ１本で十分ですね。

�A　純正55-200mm（VRなし）
D40のころから使っていますが、写りがやわらかく、お気に入りですね。主に花撮りです。

�B　純正35mmF1.8
室内での孫娘撮りに使っています。

その他
純正70-200mmF4の購入を予定していますが、まだまだ日数はかかりそうです。

書込番号：16582394

[なかなかの田舎者]

izui.kさんこんばんは。

僕も風景メインですが、貧乏なので安くて写りの良い（しかし操作性は悪い）レンズを愛用してます。

〈メイン使用〉

タムロン １７−５０ｍｍ Ｆ２．８ ＶＣ
絞り開放から使える画質で手ブレ補正も強力。遠くや動体を狙わないなら最強の１本。

タムロン ７０−３００ｍｍ Ｆ４−５．６ ＶＣ
僕に買える範囲の望遠レンズでは最も高画質との評価で購入。画質もそうですが手ブレ補正の効果は圧巻です。

タムロン ９０ｍｍ Ｆ２．８ マクロ（２７２Ｅ）
マクロは長いほうが使いやすい上に解像感、ボケ味とも素晴らしい伝説の銘玉。友人のお下がりを破格でゲット。純正 ８５ｍｍ Ｆ３．５ ＶＲ マイクロを買うまでの繋ぎにするつもりが９０ｍｍの写りが良すぎて手放す気ゼロに…

〈気分で持ち出す２軍〉

シグマ ５０ｍｍ Ｆ２．８ マクロ
安価、ボケ味綺麗で高解像だが逆光にすこぶる弱い。今なら純正 ４０ｍｍ Ｆ２．８ マイクロをオススメ。

シグマ ３０ｍｍ Ｆ１．４ ＥＸ
ＡＦモーター内蔵の標準単焦点レンズがこれしかなかった頃に購入。ボケ味は良いが重い、寄れない、ＡＦ精度悪い、絞り開放使えない。今なら純正 ３５ｍｍ Ｆ１．８ Ｇをオススメ。

タムロン ２８−７５ｍｍ Ｆ２．８（Ａ０９）
これも友人のお下がり。ボケ味、画質素晴らしい。ＤタイプレンズでＡＦ超ピンズレ個体ゆえライブビュー使用前提で使いづらく、出番少ない。

純正 ８５ｍｍ Ｆ１．８ Ｇ
動物園や水族館の屋内展示での使用を想定して購入。近場に動物園も水族館も無い上に入場料を払うお金も無いので出番少ない。写りは素晴らしいのでたまに気分転換用に持ち出す。

シグマ １８−５０ｍｍ Ｆ２．８−４．５ ＯＳ
珍しいインナーズームレンズ。画質ソコソコ。見た目は立派だが性能は１８−５５ｍｍクラスで需要が無かったのか早々に絶版。

１８−５５ｍｍ（ＶＲ有り、無し）
コンパクトだがソコソコ高画質。テレ側は１段絞ってＦ８で使いたい。ＶＲ無しは逆光にも強い。

５５−２００ｍｍ（ＶＲ有り、無し）
望遠ズームとしては驚異的にコンパクト。ソコソコ高画質。徒歩が多い時はコレ。

書込番号：16582454

[BUN_BG]

D7000用は
タムロン　７０−３００ｍｍＦ４−５．６
トキナー　１２−１４ｍｍＦ４
トキナー　３００ｍｍＦ４
トキナー　１００ｍｍＦ２．８

あと標準ズームは、
シグマ　１７−７０ｍｍＦ２．８−４
があります。でも、普段の持出はＤ４０なので、D7000ではあまり使いません。

他にも５本ほどありますが、あまり使いません。

書込番号：16582694

[tand...]

子供と花、風景をよく撮ります。
Nikon 16-85mm 3.5-5.6
16mmスタートが持ち出しやすい。

Nikon 35mm 1.8
室内子供撮りに。

Nikon Micro 85mm 3.5
主に花。軽量、VR付き。

Nikon 55-300mm 4.5-5.6
主に遠くにある花を撮る時に。

次は広角レンズを目標に貯金中…。

書込番号：16583103　スマートフォンサイトからの書き込み

[ツバ二郎]

18-105mm　最初にD7000のキットレンズでした。

これが一番稼働率が高いです。
60mm マイクロ
マクロ専門でもいいかなとD7000購入したくらいです。

暗い所用に購入
ニコン純正の標準レンズにとって変わりそうな気がしてます。
シグマ17-50mm

友人から格安で譲ってもらったレンズです。
一番稼働率は低いです。使い方が難しい(ーー;)
12-24mm F4

タムロンのSP70-300mmを購入したら一応、完成ですかね。
これ購入したら標準レンズは完全に使わなくなりそう(^_^;)

しかし、1年でよくこれだけ購入したなと思います(^_^;)
完全に沼ですね。
これ以外にm4/3もあるし・・・

書込番号：16584225

RAWの設定データ引き渡しについて

[トンボ鉛筆]

D7000を買ってから半年に成ります。
買った当時説明書を読んで疑問な事が有り、そのままにしていましたが、
先日説明書を読み直して、疑問を思い出しお尋ねします。
私は画像データは当初JPEGでしたが、その後RAW+JPEGに成り、今はRAWのみです。
パソコンの能力が高く一覧もストレス無く見ることが出来るので不自由していません。

疑問は、設定がJPEGのみに反映するのかRAWの画像データにも反映するのかが区別がつかない事です。

過去スレでアクティブＤライディングは、画像データに反映し、設定データはCamera Rawは無視、
Capture NX2は、アルゴリズムが解っているため、オフに戻せる。
また、Capture NX2は、RAWの画像データからJPEGと同じ画像を得ることが出来る。
ホワイトバランスと輪郭強調は画像データには反映せづ、設定データをCamera RawもCapture NX2も利用可能。
自動ゆがみ補正は、Camera Rawはサードパーティーレンズも対応。
などなど、
１：RAWの画像データに反映しているもの
２：設定のみが引き渡されるもの、
３：設定データの利用がCapture NX2に限定され、Camera Rawでは利用出来ないもの
と整理された方はおられますでしょうか、またそのようなサイトをご存知ですか。

シーンモードやピクチャーコントロールなどもどうなるのでしょうか。
現像ソフトはCamera Rawのみ所有しています。
項目が沢山有り、一つ一つ確かめられないのでお尋ねします。

書込番号：16564155

[ナイトハルト・ミュラー]

> １：RAWの画像データに反映しているもの

SS、絞り、ISO感度位なのでは。

書込番号：16564360

[Customer-ID:u1nje3ra]

Exifは付いてて当然なので別として、
RAWについて

「無補正すっぴんのRAWデータ」+「純正ソフトのみ解読可能な、補正しろという指示データ」
というものが、一つの箱に入っているのが .NEF 形式データだと思ってください。
「純正ソフトのみ解読可能な、補正しろという指示データ」は以下です。

・レンズ毎の自動歪曲補正（純正レンズのみ）
・自動色収差補正
・ピクチャーコントロールの設定
・アクティブＤライティング
・ヴィネットコントロール
・ノイズリダクション

シーンモードは、それ単体というよりは、絞りやシャッター速度やピクチャーコントロールやアクティブＤライティングや、
AFモードやフラッシュ制御の組み合わせで実現していますので、個々に名前はついてますが個別の存在ではありません。

>>設定がJPEGのみに反映するのか
JPEGはPCソフト上で反映されてるのではなくて、カメラ上で反映され"済み"の画像が保存されています。
なので逆に設定を外すことができないです。Photoshopで開いても反映され"済み"の画像です。

>>Camera Raw
Exif情報から推測できるもののみ、自動補正対象となると覚えてください。
・レンズ毎の自動歪曲補正（Camera Raw対象レンズのみ）
・ホワイトバランス

書込番号：16564496

[＃４００１]

こんばんは♪

う〜ん・・・釈迦に説法かもしれませんが。。。
もしかしたら「RAW（生）」データーと言うのを誤解しているかもしれません？？

RAWはJPEGと違って「画像」ではありません。
あくまでも「画像の元となるDATA」で・・・

例えば・・・
座標＝X100：Y650・・・の位置のピクセルは・・・R:125
座標＝X101：Y651・・・の位置のピクセルは・・・G:50
座標＝X102：Y652・・・の位置のピクセルは・・・B:08
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
この様なデーターの羅列で・・・

この他に・・・カメラの設定を反映するパラメーター
シャープネス：範囲：2　敷居値：5　コントラスト：3・・・とか？？
Dライティング：シャドー調整：5　ハイライト調整：2・・・とか？？
ホワイトバランス設定：AUTO
ピクチャースタイル：スタンダード
・・・この様なパラメーターの情報も一緒に「格納」されている状態なのが「RAW（生）」です。

なので・・・
一般的なRAW現像ファイルで読めるのは・・・ピクセルで露光した「光の情報」だけだと思います。
つまり・・・ほぼ「露出DATA]だけだと思います。
絞り、シャッタースピード、ISO感度・・・露出補正・・・等。。。

パラメーターの部分は、純正ソフトでなければ反映されないでしょう？

書込番号：16564534

[ころん丸]

パラメータはRLでも確認できるのでは？

書込番号：16565142　スマートフォンサイトからの書き込み

[ころん丸]

訂正します。LR。

書込番号：16565222　スマートフォンサイトからの書き込み

[robot2]

RAWは、各画素が光の量で積み上がった光の情報です。
カメラの設定は別になっていて、純正ソフトで開くと設定を反映して画像を表示します。
他社ソフトでは、カメラの設定を反映せずそのソフトのデフォルトの表示に成ります。
Camera Rawも反映しませんが、ニコン（キヤノン）に限ってピクチャーコントロールの近似の設定が可能です。

反映しないカメラの設定ですが、
ピクチャーコントロール
上記微調整。
　彩度。
　色相。
　コントラスト。
　明るさ。
　輪郭強調。
アクティブDライティング。
ノイズリダクション_NR 。
自動色収差補正。
レンズ補正（歪曲補正）。
周辺減光補正＝ビネットコントロール
WBは反映しますが、CaptureNX2と少し違うソフトも有ります。

書込番号：16565785

[robot2]

C-NX2_スタンダード	CS-6_Camera RAW_Adobe Standard	C-NX2_Standard	Camera RAW_Camera Standard

追記
＞RAWの画像データに反映しているもの
RAWファイルは、画像では無くカメラの設定は（NEF）別に成っています。
Camera Rawで、利用できるのはWBの設定ですが、純正C-NX2とは少し違い赤味に少し振れます（画像2）。
画像4は、Camera RAWのニコン近似のCamera Standardです。

書込番号：16565913

[トンボ鉛筆]

早速の返信ありがとうございます。

少しお尋ねが複雑に成ってしまいましたが、
今の所、現像はCamera Rawのみと限定させて頂くと、
設定の引き渡しで反映できるのは、ホワイトバランスとレンズ情報による補正の２点
で合っていますでしょうか？

カメラ設定でRAWデータに直接反映するものが今一つハッキリしません。
次は反映すると思っていますがどうでしょう？
１：アクティブＤライディング
２：長秒時ノイズ低減
３：SS、絞り、ISO感度

再度よろしくお願いします。

書込番号：16568753

[MA★RS]

１：アクティブＤライディング

　反映しない。
　撮影時のJPGのみ。
　NIKONの技術者の対談記事がありましたが、
　Dライティングとは別物だそうです。

２：長秒時ノイズ低減

　JPGのみ。
　撮影時にONで撮影した。。という情報は埋め込まれてますが(;^ω^)

３：SS、絞り、ISO感度

　これは現像パラメタじゃないですけど。。
　撮影時の設定でセンサーが像を作っています。

書込番号：16569603

[トンボ鉛筆]

MA★RSさん
アクティブＤライディングは反映しませんか、冷静に考えるとそうですよね。
設定していた私がバカでした。
長秒時ノイズ低減には疑問が残ります。シャッターの開いていた時間と同じ時間を
閉じてから要します。閉じた画像に写るノイズを開いていた画像から差分を取ると
どこかで読みました。JPEGの為だけとは思えないのですが、どうでしょうか。

書込番号：16572428

[七夕様のささかざり]

トンボ鉛筆さん
dcraw.exeと云うフリーウェアがあるようです。既知なら失礼・・・
そのオープンソースを読んで、
各社のＲＡＷを推測・解析されている方が結構おられます。
なかには、オリジナルを抜粋・転載してくれているサイトがあります。
そのニコンの処理部分・・・ですが、
メインの流れだけで、コールしている関数の記述が無いので、よく解りませんが、
ＲＡＷデータと他の読み込んだデータのアンパサンドをとってたり、
下位bitをシフトして落としていたりしています。
ＲＡＷ（生）とはいえ、仰っておられる様なノイズリダクション処理をする場合があるみたいですね。

書込番号：16573859　スマートフォンサイトからの書き込み

[MA★RS]

ViewNX2でみた、JPGとRAW	Windowsフォトビュワーで見た場合	JPGとRAWの拡大比較

１ViewNX2でみた、JPGとRAW
　普通サイズでみると、同じです。
　これは、RAWにカメラで現像したJPGが埋め込まれていて、
　それが表示されてるために、JPG撮って出しと同じ画像が見れます。

２Windowsフォトビュワーで見た場合
　JPGはJPG、RAWは独自のエンジンで見るため、異なる絵になります。

３JPGとRAWの拡大比較
　RAWをViewNX2で開き、ピクコンを変更→元に戻す
　という事をすると、再処理されます。

　JPGと再処理されたRAWを拡大比較してみました。



ViewNX2には、ノイズリダクションの機能がないので、
撮影時の状態に戻せない可能性もあります。
撮影時に長秒時NR：オンの情報はありますので、
その情報をもとに、シミュレートするソフトなら
引き継ぐことができる、とみなす事はできるかも
しれませんね(;^ω^)

ただ、RAWデータ自体にNRがかかってるかというと、
私は、かかってない。。と見ています。

書込番号：16573898

[トンボ鉛筆]

七夕様のささかざりさん
貴重な情報有り難うございます。
RAWが無加工とは思っていません、そもそも素子がＲＧＢを感じているのでは無いので、
また、永久素子欠損やノイズによるデータアウトなどの補完さらに高度な処理をしている
と思われます。

MA★RSさん
お手数をお掛けます。
NEFファイルのJPEG変換は、Ｐicasa 3でも出来ますし、WINのパッチがニコンより出ており、
エキスプローラでも変換できます。各社様ざまに変換していると思います。
長秒時ノイズ低減は意見が分かれます、シャータを閉じてからJobの文字がでてその間操作不能に
成ります、JPEGの保存はしていません。一度確かめて見たいと思います。

皆様のご協力により、スッキリしてきましたが、長秒時ノイズ低減についてはまだスッキリしません

書込番号：16574476

[ナイトハルト・ミュラー]

MA★RSさんは、後からON/OFF出来る普通のNRと長秒時NRを混同しているような気がしないでも…
長秒時NRは、Capture NX 2をもってしても後からどうこう出来ませんでしたよね？

書込番号：16574514

[MA★RS]

そこは混同してないので大丈夫です(^-^)/

書込番号：16574706　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

こんにちは♪

私も、他社ソフトは詳しくないのですが・・・（＾＾；；；

>長秒時ノイズ低減についてはまだスッキリしません

多分ご存知とは思いますが・・・「長秒ノイズリダクション」は、長秒撮影（露出）した後、シャッターを閉じて、同じ時間だけ「ダーク画像」を撮影（露出）し、そこに写ったノイズを元画像から「減算」するって仕組みなので。。。
つまり、一種の「画像処理」と言えます（パターンノイズを除去する）。
従って、RAWには反映されないと思います。

「ISO感度ノイズリダクション」や、「長秒ノイズリダクション」とは別に。。。
センサー内で発生する様々なノイズ要因を除去するノイズリダクションもあります。
おそらく、スレ主さんが気になってるのはコレの事だと思います。

これらは、カメラの設定ではなく、自動的にある一定の条件になると自動的に働くようで？？？
主として、センサーで取り込んだ光を「電荷」に置き換えた段階で処理されている物だと思いますので・・・
こちらはRAWに反映していると思います。

書込番号：16575443

[str_law]

元写真(現像後)	左写真の白枠部分のベイヤー配列をJPEGにしたもの	同じ場所の現像後のJPEG

とんぼ鉛筆さん、こんばんわ。

私は、RAWデータに関しては、次のように理解しています。
正確性は保証できませんが、これでユーザー側から見たデータの取扱の整合性はあると思っています。

RAWデータ・・・素子毎の感光レベルが記録されたもの(ベイヤー配列とも言われますね)。
このデータ(感光レベル)を生成する際にセンサー内部で行われる補正等があるかもしれませんが、これは、ユーザーから見た場合は、センサー自体の処理であり、RAWデータ以前のものです。

RAWデータにはホワイトバランスを含め、以後の処理に必要な情報(カメラの設定=ピクチャーコントロール等)や撮影情報(シャッター速度、絞り等)が付加され、記録されます。

こうして記録されたのがRAWデータ(ニコンの場合NEF)です。

但し,長秒ノイズリダクションだけは、本撮影とNR用の両RAWデータを使って直接減算補正がなされ、補正後のデータがRAWデータとして書き込まれます(=よって非可逆)。

天体写真でよく使われるダーク減算(後処理で長秒NRを行うもの)も撮影データ、ダークデータ(撮影と同じ露出時間をかけて撮った暗画像)ともRAWデータで行います。

このRAWデータと、同時に記録された設定情報を使って、現像(ベイヤー配列を1ピクセル毎にRGBそれぞれの値を与える処理をして、JPEG等に直す)するものだと思っています。


ですから、RAWデータの状態でファイルを残す限り、編集ソフトで加えた処理を簡単に初期化することも可能です。

以上のことから、長秒NRは、その補正後のデータがRAWデータに書き込まれるので、当然RAWデータの現像でOFFにすることは出来ませんし、設定情報を使った現像の仕方は、メーカーが公表しない限り、純正ソフト以外では機能しないことになります。

但し、Captue NXで編集し、NEFファイルで保存したデータは、VIEW NXで表示はできますが、JPEG等へのファイル変換(=現像)はできなくなります。

参考にはなりませんが、RAWデータをそのまま出力したもの(ベイヤー配列)と現像後の写真をピクセルリサイズで拡大したものをアップしました。

ベイヤー配列のものは出力後そのままJPEGで保存したのもで、RGBの素子配列にしたがいそれぞれのレベルが白黒濃淡で表示されているのがわかるかと思います。

書込番号：16577319

[トンボ鉛筆]

str_lawさん

詳しく有り難うございます。
私もそのように感じます。
長秒NRは、やはりRAWに反映する。
シャッターを閉じてから待っている時間が無だな訳ないですよね。
高感度NRも議論が盛んですが、メーカがしのぎを削ってノイズリダクション
していると思います。でないと高感度につよいカメラなど出来ませんから。
ただし、設定での強弱に及ぶ処理はRAWにはしてないと思います。
この辺りは過去スレを読むと炎上気味に議論されています。

書込番号：16578786

[トンボ鉛筆]

皆様有り難うございます。

私なりに整理する事が出来ました。
D7000/Camera Rawに限るが条件ですが。

RAWに反映される設定
長秒時ノイズ低減・ＳＳ・絞り・ISO感度

設定が利用可能なもの
レンズ形名・ホワイトバランス

元々、説明書に一切記述が無いことが不思議です。
JPEGを対象に書いているのかと思いますが、エントリー機では無いD7000にしては、
不親切と思います、現像ソフトが純正の場合のみでも良いので書いて頂きたいです。

グッドアンサーを上げさせて頂くと
Customer-ID:u1nje3raさん
七夕様のささかざりさん
str_lawさん
にさせて頂きます。


高感度NRについては、実験しましたが、RAWへの反映はなさそうです。
議論が纏まらないのは、カメラ毎にメーカが一緒でも対応が異なるのが
原因の様に思います。

保存はRAWオンリーにしていますので、賢く付き合って行きたいと思います。
また、よろしくお願いします。

ホワイトバランスは、オートが固定かこれも意見が分かれますが、いろいろ試し、オート
に決めました、カメラの判断を参考にしたいのと、お散歩では標準グレーの撮影を忘れがちな為
カメラにプリセットも出来ますが、手間の事を考えると意味なしと判断しています。

書込番号：16581540

室内での入場行進撮影

[うちわちくわ]

シグマ70-200F2.8とD7000の組み合わせで室内スポーツ撮影をたまにしています。この度、バスケットボールの大会の入場行進を撮影することになりました。
　カメラにとってはあまり明るくないくらいの照明で、2階席からプラカードのあとについて、ぞろぞろ20人くらいで入場し、半周して位置につきます。バシっと全員撮るにはどのような設定にしたらいいでしょうか。

　ちなみに、過去
　
　AモードF2.8　　中央一点測光　　ISOオート（上限1600）　で　他のチームで練習して　対象チームを待ち構えて撮影したところ、彼らは他のチームより「元気」に行進し、被写体ブレをしました。


　チームの誰かを狙って撮るのはそこそこできるのですが、全体をきれいに写すのは難しくてできません。
フラッシュをたいている人はまわりにいません。自分の子供だけスマホでとっていらっしゃるような感じです。

（　Jpeg と　Raw でとっていますが、Lr4で現像・修正していますが、高度なやり方はできません。）

書込番号：16531218

[DX→FX]

おはようございます。

暗所は

ISO6400以上
（ノイズがでます）
f値の明るいレンズ開放

の設定であれば、シャッタースピードが高まり動体が止まるかも。

書込番号：16531249　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

私はD7000 上限ISO3200で使っています。DX→FXさんの通り、さらに上げる手ですね。
スポーツものは、止めたい時にはモザイクノイズも許容しないと。二兎は追えませんからね。

書込番号：16531299

[ブラックモンスター]

バスケットボール撮っています。
昨年息子の大会でプラカードの後に続いて入場行進がありました。
スタンドからの撮影データーです。
[撮影モード]AF-C・[シャッタースピード]1/250秒・[ISO感度]2500
[絞り]F4.5・[露出プログラム]絞り優先AE、RAW撮影でLRにて現像しました。

上記セッティングで特に問題なく撮れていると思います。（D300sですからノイジーですが）
D7000ならF2.8より絞ってF4〜F5.6で綺麗に撮れると思いますよ。

個人より全体を写すほうが誤魔化しが効いて楽に思えますけどね。

書込番号：16531307

[みなとまちのおじさん]

＞AモードF2.8　　中央一点測光　　ISOオート（上限1600）

DX→FXさんとうさらネットさんに同意させていただきます。
D7000とシグマ70−200mmF2.8という機材で上記の設定であれば、他にできることはISO感度を上げるしかありません。ある程度ノイズを許容しながら、6400で撮ってみられては？

ノイズについてはLR4で微調整するしかないと思います。

書込番号：16531316

[トンボ鉛筆]

こんにちは

体育館撮影は時々します。
まず、見た目より暗いです。また照明により色が上手く出ません、
少なくともグレー版の撮影はされておいた方が良いと思います。
窓からの自然光とミックスするので、特定の色が落ち込んだり跳ね上がったり
している時も有ります。
手ブレより動態ブレの方が大きいので、手持ちで十分です。
感度はなるべく高くしたいところですが、私の許容範囲は3200です。
後のノイズキャンセル処理に手間が掛り一苦労しますし、結果ボケる羽目に成ります。
行進はアッと言う間に近づくので、最初少し広めの画角で無理をしない方が良いかと思います。
暗い会場で絞るのもなんですが、明るいレンズを持って行っても、全体にピンとが合わないので
事前に全体にピンが合う絞り値は頭に入れておいてください。

一回勝負ですので頑張ってください。

書込番号：16531324

[＊ポルコ＊]

私はcanonユーザですが
このスレが気になり書き込ませていただきます。
スレ主様のお考え通り、
全員を対象にとお考えの場合は
行進中の人達が真横一列ならまだしも、
前後に並んでいる場合は、、、。
ちよっと無理かも。
かなり絞る必要が出てきますし、
被写体ブレを止めるためにシャッタスピードを上げる。
この様なシチュエーションでは当然ストロボですね。

でも他の方への配慮を考えストロボの使用を控えるのなら、、、
シャッタスピードは顔がブレ無い程度〈行進中の脚や手がブレるのは仕方が無い〉に設定し、絞ってみるしかないですね。
この場合はＩＳＯはオートです。


この手の撮影が私にとっても一番難しいと感じてますので
このスレを興味深く拝見させて頂きますね。

書込番号：16531423　スマートフォンサイトからの書き込み

[じじかめ]

「全員をバシっと撮る」には絞り解放は無理かもしれません。
シャッター速度が遅くなりますが、もう少し絞って止まったタイミングで写すのがいいと思います。
場合によっては、一脚の利用もいいのではないでしょうか？

書込番号：16531468

[t0201]

おはようございます。

この機種の事は分かりませんがスレ主様のiso1600が許容範囲なのでしょうか？
撮った写真をどの様に使うのか分かりませんが、仮にプリンするならLや2LではPCで見るよりはノイズは目立たないと思います。

後、手ブレか被写体ブレかは分かりませんが、シャッター速度を上げるにはiso感度を上限をギリギリまでに上げ縷々、絞りを開放にするとましにはなると思います。

選手全員をクッキリと写すなら少し絞る必要があると思います。
AFはゾーン等は無いのでしょうか？
また、iso上限設定より、固定の方が良いと思います。

書込番号：16531476

[アルノルフィニ]

ADSLをより強くに設定するとSSが半段ほど稼げますよ。

書込番号：16531522

[okioma]

被写界深度って知っていますか？

ピントの合う範囲を広げたいのであれば、
なるべく絞りを絞る。
但し絞りすぎると回析現象が起こってボケた写真になります。
絞ってもF16位ですかね。
で、適性露出にするためにそのためには、
シャッタースピードを遅く
必要に応じてISOを上げる。

望遠レンズより広角の方がピントの合う範囲は大きくなります。
この辺を考えながら撮影をするのがポイント。

但し、うちわちくわさんの場合は室内での撮影で、
条件として大変難易度が高いです。
希望の写真に近づけたいのであれば、
許容範囲までISOを上げ
被写体ブレが起きないシャッタースピードにして
絞りをどこまで絞れるかにつきます。
競技中と違って、シャッタースピードを少しは落とせるかと思いますが…

あとは、センサーの小さいコンデジの方がこの場合は良いかもしれません。

書込番号：16531586

[kyonki]

入場行進なんてSS1/125あれば十分じゃないの？
ISOオート（感度自動制御）を使う場合は、低速限界SSの設定が肝ですよ。

この低速限界SSを適切に設定することが大事です。（上げすぎても下げすぎてもダメ）

書込番号：16531739

[＊ポルコ＊]

度々失礼いたします。

私が撮影した写真を確認してみましたが、
使えそうなものは次の様な感じでした。


会場の雰囲気が感じられるように少し大きめに撮影。絞りはちょい絞り程度でシャッタスピードは１／２００程度でした。
被写界深度をある程度無視？出来るような取り方で選手達の全体をおさめる。


選手２〜４人をターゲットにズームし、これもちょい絞りで撮影。
同じショットを連写で数枚撮影していました。数いちゃー当たる？感じで、選手を変えながら撮影していました。


感度を上げるとノイズの問題も出てきますが、記録として残すことを重視されるしかないようなシチュエーションではないかと思います。
出てきた写真のノイズが酷かったり、
ピント範囲でピントが甘かったりする場合で、変えられない一枚であればソフト加工します。ソフトフィルタを使った感じに仕上げて誤魔化しますかぁー。


この様な撮影では後加工を前提にＲＡＷ撮りがオススメです。

書込番号：16531744　スマートフォンサイトからの書き込み

[ちさごん]

明るいレンズの付いてるコンデジなら難なく撮れますよ。

というか、、、これはセンサーサイズが小さいコンデジじゃないとまず撮れないです。

書込番号：16531756

[＃４００１]

ピントはガラス板の様な「面」で存在する	絞りを絞ると被写界深度が深くなって、複数の被写体にピントが合う	ピントが浅くても、ピント面に平行に並べれば、複数の被写体にピントは合う

おはよーございます♪

被写界深度（ボケ）の問題なのか？？
シャッタースピード（ブレ）の問題なのか？？

なんとなく・・・被写界深度（ボケ）の問題も様な気がするので。。。^_^;

いわゆる・・・鉄道写真の「編成」構図。。。
頭が先頭で・・・画面の「奥」へ向かって車列が並んでる構図。。。
この様な構図で、先頭から最後尾まで・・・ボケずにバシッとシャープに写す事は困難です^_^;

つまり・・・人間の行列も同じって事です。

焦点距離や撮影距離にもよりますけど。。。
まあ・・・200�oの望遠レンズでは、この構図で行列の全員にピントを持ってくるのは無理だと思います。
70�o側で・・・ソコソコ遠くから（周りの会場の雰囲気が分かる位の構図）撮影していれば、被写界深度に入るかもしれません。

被写界深度ってのは・・・肉眼で見て、ピントがほぼ合っているように見える「許容範囲」」の事で・・・

ピントと言うのは、自分が狙っている被写体のところに、カメラの撮像体（フィルムやセンサー）と「正対」する「ガラス板」の様な「面」で存在します。

このガラス板の「厚み」が被写界深度で・・・このガラス板の厚みの中にある被写体にピントが合い、この厚みに入らない物が「ボケ」ます。

絞りを絞ると・・・このガラス板の厚みが厚くなる＝被写界深度が深くなって・・・奥行き方向に存在する複数の被写体にピントが合うようになります。

さらに絞りを絞ると・・・ほぼ画面全体にわたってピントが合っているように見える「パンフォーカス」になります。
※ただし、絞りを絞るとシャッタースピードが遅くなるのでブレブレ写真を量産します。
※アッチを立てればコッチが立たずの法則です^_^;

被写界深度は「絞り」だけで決まるモノではなく・・・
1）焦点距離が短い時（広角）では深く・・・焦点距離が長い時（望遠）では浅く
2）撮影距離が遠い時（引く）では深く・・・撮影距離が近い時（寄る）では浅く
という性質があります。

と言う事で・・・
行列を・・・ピント面に対して平行（横並び）で構図を作れば・・・被写界深度が浅くても全員にピントの合った写真を撮影する事が可能になります。

ご参考まで

書込番号：16531769

[狐屋コンコン]

ちさごんさんに一票です。

絞りで被写界深度を得ようとする発想は、一眼レフでは求めない方が無難です。

ネオ１眼以下の小型センサーで、マニュアルフォーカスの方が、早く簡単です。AFは暗いと迷い、シャッタータイミングが大幅にずれると思います。

書込番号：16532180

[藍月]

皆さんがおっしゃられている通り、低照度の室内撮影である程度の被写界深度を確保しようとするととっても難しいですよね。

その場所の情報が詳しく判れば、もっと具体的な設定数値を予想してお知らせできると思います。

前回撮られたお写真のデータから、シャッタースピードはどの程度だったのでしょうか？
それから２階から撮影を狙っているポイントまでのおおよその距離と、きっちりピントを届けたい範囲（チームメンバーのいる奥行き）がおおよそ何メートル位なのかを教えてもらえると、絞り値・SS・ISOなどの設定が割り出せます。（ひょっとすると暗すぎてそれは無理という回答になるかもしれませんが）

それとぶれてしまった撮影シーンのSSもあれば、最低確保したいSSが決められます。

具体的な過去の数値がわからない場合には、仕方がないので最低限の保障を決めましょう。
・ISOはあげられるだけ上げる。（ISO3200の荒い画質も仕方ない。ノイズが出たら後処理覚悟）
・SSは1/125は確保する。（一部動きがぶれているのは躍動感、臨場感の記録と我慢する）
・絞り値を（4.0とか5.6とか）少し絞ってピント幅を広げましょう。

でもたいていの場合には、どこかで無理が生じるので、一部画面が荒くなることは覚悟するものなんですよね。
ISO上げてしまうと、例えピント範囲に入っていても暗い部分のディテールは崩れてしまいますから。

書込番号：16532415

[うちわちくわ]

みなさま、少しの間にたくさんのご回答をどうもありがとうございます。　

今、自分の投稿を読み直してみて間違いを発見しました。選手たちは2階席から出るのではなく、私が2階席から撮ります。変な文章ですいません。

やはりISOが1600では厳しかったですね。　　アップを狙って望遠にしたのもまずかったのですね。

普段、写真はプリントではなくスライドショーにしてDVDで渡すことが多いので、最近の大型TVで見たときに、画質が少しでも良いことを素人ながら考えてしまって・・・。最低3200には上げるべきでした。

SモードでSS１/200で撮ったものより、Aモードで撮ったものの方が、すこしよく撮れているような気がして、Aモード絞り開放で撮りましたが、対象の子供たちの行進が元気で、腕振りはもちろん、体が上下しながらの行進で参りました。

ほんと、SモードでISOあげて撮るべきでした。浅すぎで、同一列（４人）の端がぼけました。ボケちゃった子の親御さんに申し訳なくて、先頭のプラカードと次のカップを持ったキャプテン以外にはあげられませんでした。

ISO上げて絞って、あの暗さで撮れるかちょっと不安ですが、頑張ってみます。

あと、フラッシュが禁止って告知されたわけでなはいので、フラッシュは大変苦手なのですが、これから勉強しようと思います。皆様、ありがとうございました。


DX→FXさま

早速のご回答ありがとうございます。前回、レンズのところでもお世話になりました。純正はまだ買えず、D700の中古も高すぎて手が出ず、近いところはシグマ17-50F2.8でしのいでいます。ISOをあげてやってみます。


うさらネットさま

＞スポーツものは、止めたい時にはモザイクノイズも許容しないと。二兎は追えませんからね。
二兎は追えない・・・やはりそうですよね。　肝に銘じたいと思います。ありがとうございました。


ブラックモンスターさま

教えてくださった設定で試したいと思います。雰囲気ではなく、顔をはっきり撮りたかったのです。トリミングしてもザラザラになりそうで・・・。やってみます。ありがとうございました。


みなとまちのおじさんさま

ISOを上げて、絞ってやってみます。ありがとうございました。


トンボ鉛筆さま

グレー版の撮影とはなんでしょうか。光を見るために事前に白黒でとってみる。ってことですか？すいません、カメラ歴はダラダラ長いのですが、素人同然で・・・。

ほんとに一発勝負で、なぜが本番で連写もできなくてすごく焦っちゃいました。場数ですね、何事も。
ありがとうございました。


＊ポルコ＊さま
ほかのチームですが、私もSS１/200のところは比較的うまく撮れているようです。なぜか練習で撮ったほかのチームはうまく撮れていたりするんですよね。　皆さんの回答を読んでみてわかったのですが、おそらく広角側70mmで気楽にとったからだと思います。ただ、構図がダメダメでした。修行が足りません。　　頑張ります。　ありがとうございました。　

書込番号：16532508

[うちわちくわ]

じじかめさま
一脚は私は使いこなせません。あれを便利に使いこなせる方が羨ましいです。　なにはともあれISOを上げてやってみます。ありがとうございました。

t0201さま
スライドにした時、大画面で見ることを想定してしまったんです。まだまだDVDだけのお宅って多いものですから。高画質をDVDモードで焼くと、すごく画質が落ちるじゃないですか。　でも、「二兎はおえない」ですよね。
ありがとうございました。

アルノルフィーさま
ありがとうございました。勉強不足でADSLとの関係がわかりません。

okiomaさま
全員とまではいかなくとも、せめてアップで切り取った6人くらいは全員はっきりと顔が写っていてほしいなと思います。
絞ればいいのはわかったのですが（野外の大縄跳び撮影はバッチリできます）。いかんせん室内でノイズにビビってできませんでした。次回は割り切ってやってみます。ありがとうございました。

kyonkiさま
ご回答ありがとうございます。どこかのスレで拝見した船に乗った花嫁さんのお写真が印象に残っています。（違ったらすみません）
結構腕を振り上げますので、１/125では？かもしれません。低速限界SSはこの場合どれくらいにすればいいのでしょうか？１/125ですか？

ちさごんさま

ありがとうございます。　コンデジでテレ側でとって、画質の方は大丈夫なのでしょうか。　おすすめのコンデジがあったら教えてください。

＃4001さま
わかりやすい画像を付けて下さり、ありがとうございます。電車ですか、そうですよね、まさに。
では、位置取りを変えればいいのでしょうか。半周回るので、電車のカーブを狙うように、行列を撮ったらいいのでしょうか。ポジションをよく考えてやってみます。

狐屋コンコンさま
ありがとうございます。AFは迷いませんでした。結構早いので、室内プレーも問題なく取れています。
ただ、コンデジでより良い写真が取れればそれに越したことはありません。オススメがあれば教えてくださいませ。

書込番号：16532514

[うちわちくわ]

藍月さま

ありがとうございます。　データを見直してみました。


距離は・・・どうでしょう・・・。

入場口の真正面に陣取り、撮影しました。　行進は、私のいる方向へ近づき左折しました。　プラカード、カップを持った子がそれぞれ一人ずつ、そのあとに横3人、後ろに7人ずつの集団です。　

Aモーﾄﾞ　F2.8　SS１/50　ISO1000〜1600で、とれている子と、顔がぶれている子が混ざったような状態です。

練習で撮った他チームはSS1/200だととれているようです。（液晶確認のみですが）上記データでも、顔をあげてきちんと行進していたチームはとれています（笑）

写真でみると、子供たちの顔がけっこう動いていたので、SモードでSSあげてとるべきでした。
連写モードにしてあったはずなのにシャッターが行かなくて焦ったり、散々でした。

私が一番望むのは、アップで３×３人くらいの構図で、全員の顔がアップできれいに撮れることです。

全体像をとるには、ISOとSSあげて、行列が曲がるところを撮れるようなポジションで待っていればいいのかなと皆さんの教えてくださったことをもとに考えています。

フラッシュ、なくても大丈夫でしょうか。

なんかせっかく親切に聞いてくださったのに、はっきりしない回答と内容ですみません。

書込番号：16532622

[ちさごん]

コンデジはオリンパスXZ-2とかパナソニックLX-7ならオートで撮っても問題なく綺麗に撮れるでしょうね。
もっとアップで撮りたい場合はパナのFZ200が良いでしょう。

もしD7000と70-200mmのレンズのままで撮るという前提だと、70mmだけを使用して撮影し、撮影後にトリミングするのが最善策でしょうね。

なぜ70mmだとうまく行ったのか？それは、焦点距離が短いほうがピントの合う奥行き（これを被写界深度と言います。）が深くなるからです。

被写体までの距離が良く分からないので、ここは仮定するしかないですが、
被写体までの距離を15mだとして70mmF2.8で撮影した場合の被写界深度は約6mです。これなら縦7人全員にピントをあてることは可能でしょう。

同じ距離から200mmF2.8で撮影すると被写界深度は0.7mとなり、一人だけにしかピントが合わないという結果になるわけです。
もし200mmで6mの被写界深度を稼ぐためにはF22で撮影する必要があり、その際のISO感度は、、、、ISO　100000を超えて、D7000では設定不可能な数値になります。

なぜコンデジだとうまくいくか？は、上記の被写界深度はセンサーサイズに反比例するからです。
小さいセンサーのほうが被写界深度が深くなるのですわ。

書込番号：16533757

全身ポートレートに適したレンズとは？

[yyykkkrrr]

一眼レフ初心者です。
ポートレイト撮影がほとんで、綺麗な背景ボケに魅了されています。

持っている機材は、
ボディ D7000
レンズ AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G
のみです。

人物の肩から上あたりを撮るときなど、被写体が近いときの背景のボケ具合にはとても満足しています。
しかし、野外での撮影のときに人物の全身をおさめた写真を撮ろうとすると、
背景が全くボケず、満足した写真が撮影できません。

焦点距離の長いレンズを使うと解決するということで、
良さそうだと思ったレンズは
AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G
SP AF90mm F/2.8 Di MACRO 1:1
AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED
です。

わからないことが多いので、
先輩方の意見を聞かせてください。

因みに添付したような写真が撮影したいです。

書込番号：16553713

[チャリカメカメ]

yyykkkrrrさん おはようございます

良いレンズをお持ちのようですが、
次のレンズを買う前に、試してみてください

背景が近く、ボケが少ないと思います
背景が、抜けるようにすると良いと思います。
サンプルの写真も、背景が遠くのようですね

モデルに出来るだけ近づき、フレームいっぱいに、撮る事です

レンズの前に、カメラをＦＸに変えると
よりモデルに近づくことができ、ボケが多くなります

書込番号：16553768

[うさらネット]

お早うございます。

屋外でぼけないということで、屋内ではぼけるのでしょうか。
Aモードで、DX35mmの絞りF2.8あたりでお使いでしょうか。

全身からバストアップ推奨はMicro60mm F2.8Gを推す方が多いかと思います。鉄板マクロレンズ。

書込番号：16553827

[じじかめ]

http://kakaku.com/item/10505511961/

とりあえずタムロン28-75F2.8で使ってみて、好きな焦点距離の単焦点に移行しても
いいのではないでしょうか。

書込番号：16553849

[Frank.Flanker]

全身を入れようとした場合35mmではボケも少なくなると思いますので焦点距離的には50mm以上でしょう

候補のレンズならどれも大丈夫だとは思いますが、ボケ優先ならF値のより小さい85mmは1.8Gかな
85mmはパースが自然でフルサイズ機での定番ポートレートレンズですから将来フルサイズ機にしてもそのまま使えますね
APS-C機ならポートレートに最適な画角は50〜60mmなので値段安くならAPS-C機の場合は50mm F1.8Gでもポートレートに良いと思います

被写界深度、ボケの大きさについてはここで確認されると良いですね
http://kingfisher.in.coocan.jp/boke2/bokekeisan2.html

書込番号：16553853

[robot2]

先ずは、絞り値を開放側に振りますが、ピントの合う範囲_被写界深度を意識してそうします。
ボカスには…
絞り値を開放側に振る。
対象と、背景の距離を取る（対象と離す→そう言う背景を探す）。
ズームの場合は、長い方を使う。
明るいレンズを使う。
望遠ズームを使う。
出来れば、センサーサイズの大きい方が良い。

被写界深度を体感できます（労作です）。
被写界深度計算機
http://kingfisher.in.coocan.jp/boke2/bokekeisan2.html

先ずは、絞り値、背景の選択（離す）が大事です。
画像は、絞り値がF8ですが背景が離れているとこのようにボケます。

書込番号：16553864

[ほのぼの写真大好き]

35mmをお持ちでしたら、純正50mm F1.8G、如何でしょうか？

DXで、ぎりぎり全身の撮影に使えるかと思います。

あとは純正28mm F1.8G、40mm F2.8G。描写はいいと思いますが、35mmと画角が近いので、悩みどころです。

書込番号：16553903

[robot2]

追記
対象に近づいて撮るが抜けていました。

長いレンズを使い、対象に近づいて全身を入れるのは無理ですので、そこのところが悩みどころに成りますが、
AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G が良いと思います。
画像は、爪付きの85mm f/1.4 を D200 に付けて銀座での手持ちスナップです（MF 、85mm 、F1.4 、1/180秒）。

書込番号：16553931

[写歴40年]

yyykkkrrrさん　おはようございます。

お考えのレンズの中ではボケだけを考えると当然85�oF1.8が、画角(焦点距離)さえ良ければボケると思います。

但し同じ85�oでもF1.8よりF1.4でのボケは別物ですし、F2.8 2.0 1.4はたった一段ですがボケを考えると全然違いますし、焦点距離を180�o程度にすればF2.8でも素晴らしいボケを得る事も出来ると思います。

D7000ならDタイプのレンズも使用できますので中古なども試写されると、ポートレートレンズは最新のキレるレンズより味のあるレンズも見つかるかもと思います。

書込番号：16554004

[mao-maoh]

D90 135mmF2D F2.5

yyykkkrrrさん

添付された写真は、サンニッパ（300mmF2.8）の開放じゃないでしょうか？

だとするとAPS-Cでは、200mmF2が必要になります

ただ、これだと５０万クラスのレンズなので、価格も重量も現実的ではありません

70-200mmF2.8 のズームの望遠端でもそれに近いボケになるかもしれません

UPした作例は、D90で135mmF2のレンズのF2.5でこれぐらいのボケです

これを縦位置にしてあと１mぐらい下がると全身が入ると思いますが

下がってボケが少なくなる分、F2の開放にすればこの構成でもこれぐらいのボケが期待できるでしょう

85mmF1.8では、ここまでのボケは期待できませんが、扱いやすさから言えば85mmF1.8でしょうね

僕も持ってます

60マイクロもいいレンズですがF2.8だし望遠も足らないので今回の目的には合わないでしょう

70-200は結構高いし重さも1.5kgあるので

180mmF2.8Dの単焦点もアリかなと思います

いずれにしてもスレ主さん添付写真のように撮るのはかなりの超望遠で開放F値が最低でもF2.8の明るいレンズで

かなり引いて遠くから取らないとダメです

ただ85mmF1.8でも35mmF1.8よりは断然圧縮効果もボケもありますので、価格重量使いやすさから言って

お勧めです

書込番号：16554065

[＃４００１]

おはよーございます♪

サンプルの様な写真を撮影したければ200�oですね♪
70-200�oF2.8
135�oF2
この位のレンズだと思います。

85�oでは圧縮感が足りないと思います。

書込番号：16554115

[okioma]

ポートレイトの定番は
フルサイズで85�o前後のレンズと言われています。

D7000でなら50〜60�o位のレンズかと。
私なら50�oで予算に応じて選ぶかな

今持っている60mmF2.8Gでの撮影は行っていますか？

書込番号：16554117

[kyonki]

50mmF1.4の開放、APS-Cの場合でこのくらいボケる。

被写体に近付けばもっとボケる。

書込番号：16554128

[Customer-ID:u1nje3ra]

撮影場所によります。
　
東京の街中なんかだと、85/1.8で人物を撮ろうとすると、間に通行人が入ってきたりして無理なことがあります。
撮影場所がきちんと確保できるなら、85/1.8あたりでいいのですが、
被写体から離れることが不可能な場合、
背景だけの写真も撮っておいて、後日、背景をphotoshopでボカシて合成するという手もあったりします。

あとはまあ…
http://kakaku.com/item/10503510283/

書込番号：16554150

[フェニックスの一輝]

全身という事になると、被写体との距離も離れますので、
背景を大きくぼかすには85mmあたりでは焦点距離が短くて、
少し厳しいように思います。

全身撮影の場合は、フィルムの時代だと300mmF2.8を絞り開放で使うのが定番でした。

ただAPS-Cだと焦点距離が1.5倍換算になってしまうので、300mmでも離れすぎて会話が大変なのに
450mm相当だと、会話はほとんど無理かなと思います。

そうすると200mmF2.0で代替かなと思いますが、高いですね...
（300mmF2.8も高いですが）

妥協案になりますが（背景ボケの量が減るので）、
200mmF2.8か135mmF2.0あたりが、価格まで考えると最適かなと思います。

書込番号：16554650

[不比等]

デジイチ歴2年、子供撮りオンリーのキヤノンユーザーです。
（うわ、やくにたたなそー（汗）でもでしゃばっちゃお（笑））

>野外での撮影のときに人物の全身をおさめた写真を撮ろうとすると、
背景が全くボケず、満足した写真が撮影できません。

たぶん撮り方とか、感じ方の問題も大きいと思います。
ボケてないんじゃなくて、背景の取り込み方が違うので、主題以外のものがよく見えちゃうって部分も大きいと思いますよ。

ホントに35mmしかお持ちでないなら、先に安い便利ズーム1本買ってみたらどうですか？
レンズだけじゃなくても、型落ちモデルのレンズキットだって、それがほかのマウントであってもいいと思います。

んで、こんな構図（画角）で背景をぼかしたい…
んで、そん時の焦点距離は何ミリ？…
ってのを自分で確認した方がいいですよ。

したら、選択肢は絞れますから。



んでんで、成人の全身を入れて背景をぼかすってのは、レンズの力だけではどーにもならないことがあって…
お出しになられている作例もそうですが、背景がとぉぉぉぉぉぉぉくまで抜けてないとそんな感じにはならないんですよ。

ちょうど他のスレでよい比較作例を出されていますよ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=16549057/#16553624
（全身じゃなくてニーアップですけどね）

こちらの作例も背景がとぉぉぉぉぉいでしょ？

書込番号：16554753

[柚子麦焼酎]

私もこのボケ方は、50mmや85mmではどんなに開放F値が小さくても無理だと思います。
これらの標準から中望遠の場合、ボケが大きくても圧縮率が足りません。


ぱっと見で200mmF2かな・・・と思いましたが高いですよね。

妥協点を見出すとしたら、焦点距離が短い明るい単焦点よりも、400から500mmのズームの方がイメージに近いのではないでしょうか。
ただ、撮影距離はそうとう遠くなりますので、携帯で指示できる助手さんが必要かもしれませんね。

書込番号：16554842

[narrow98]

全身を入れて、背景をぼかすってのはフルサイズでは昔は328が主流でしたが、カメラマンも余り稼げなくなり、一人で撮るとなると、フルサイズで200mm 2.0とかが主流になってきました。

普通の人が使いやすいのは70-200mm 2.8がコスト的にもまたズームでもこのあたりは画質も単焦点を超えてますので持っていても良いでしょうね。

単焦点ならニコンの場合は135mm 2.0とか85mm1.4なら、かなり全身でもボケますね。

書込番号：16554863

[MA★RS]

＞背景をぼかすってのはフルサイズでは昔は328が主流でしたが

メガホンや、無線でモデルに指示出してた、とか
聞いたけどホントなんですかね(;^ω^)

無線で撮影がやってみたくて、現在328物色中です( *´艸｀)
今だと携帯とかスマホかな。。

書込番号：16555650

[narrow98]

MA★RSさん

　それ、本当です。カメラマン、レフ係、無線担当など、一杯必要でした。

僕も328でのポートレートは綺麗だとは、撮っていて思いましたが、ワンパターンになるなと、思ってました。
85mm 1.2 とか　50mm1.2とかである程度コミュニケーション取りながらに変わっていったんでしょう。でも、まああの圧縮効果とか浮き上がり方は捨てがたいので200mm 2.0とか売れてるみたいですね。

書込番号：16555781

[narrow98]

MA★RSさん

328だと、ニコンでもキャノンでも、スポーツや鳥を狙うので無ければ、旧型の中古でも十分今でも通用すると思います。ただ、重量が現行のは非常に軽くなり手ぶれ補正が強力になっていますので悩ましい処です。

書込番号：16555831

プログラムモードでの絞りについて

[鉄ちゃん28号]

D7000を使用して数年経ちましたが、最近気付いたことでプログラムモードで望遠域135mm程度以上にすると、そのレンズの絞り開放値になりシャッター速度が上がります、もちろんプログラムシフトで変化はさせられますがこれは仕様でしょうか？（レンズ18-200、55-300で確認したところ、曇天でISO400だとプログラムモードで135mm程度から絞り開放になり、シャッター速度が1/1600くらいになります。）

書込番号：16554818

[厨爺]

鉄ちゃん28号さん　はじめまして

望遠域で出来るだけ速いシャッタ速度になる(絞りは当然開放に近くなっていく)のは、プログラムモードの仕様によるものかどうかはわかりませんけど、日常的にごく自然な振る舞いのような気がしますけど・・・。

書込番号：16555091

[＃４００１]

こんにちは♪

はい♪仕様のハズですよ♪

レンズの焦点距離（f)が・・・
1）≦55�oの場合・・・サニー16ルールでプログラムされていて。。。
Ev16＝F11.0＋SS1/500秒
Ev14＝F8.0＋SS1/250秒
Ev12＝F5.6＋SS1/125秒・・・
いわゆる、昔のASA100のフィルムに書いてあった露出表の通りのパターンでプログラムされているハズです。

2）55＜ｆ≦135�oの場合は、サニー16ルールの1段高いSSでプログラムされています。
Ev16＝F8.0＋SS1/1000秒
Ev14＝F5.6＋SS1/500秒
Ev12＝F4.0＋SS1/250秒・・・です。

3）135�o＜ｆの場合は、さらに1段（サニー16ルールの2段高いSS）
Ev16＝F5.6＋SS1/2000秒
Ev14＝F4.0＋SS1/1000秒
Ev12＝F2.8＋SS1/500秒・・・こんな感じでプログラムされているはずです。

※いずれもISO感度が「100」の時です。

ご参考まで♪

書込番号：16555124

[鉄ちゃん28号]

厨爺 さん、＃４００１ さん早速の返信ありがとうございます。

当方所有の他のニコンボディD200やD300は、
同じ条件で望遠域でも絞り開放にならなかったのですが・・・

もう少し検証してみます。

書込番号：16555167

[きいビート]

ニコンは、
1980年代前半に発売されたフィルムカメラ「FA」から、
焦点距離135mm以上レンズを装着すると、手振れを防ぐため、
高速シャッターにシフトしたプログラムに切り替わる方式を採用しました。

もちろん、
当時はメカニカルな伝達で焦点距離を判別(135mm以上か否かのみ)してましたが、
現在は、焦点距離やピント位置など、多岐にわたる情報を元に、
複雑にプログラムラインをシフトさせているようですね。

当方所有の18〜200mmで、Pモードで空に向けてズーミングすると、
D300では、望遠にしても絞りもシャッター速度も変わりませんが、
D40では、ズーミングに合わせコロコロ変わります。

FA発売当時は、
FAは、一部機能はフラッグシップF3を越える高級機(現在のD800のようなモノ?)だったのですが、
現在のニコンは、
焦点距離に対応した自動プログラムシフトは、
初心者向け、との位置付けなのカナ?

書込番号：16555273

[なかなかの田舎者]

鉄ちゃん28号さんこんにちは。

所持Ｄ４０、Ｄ３１００、Ｄ７０００でＰモード、ＩＳＯ４００、感度自動制御ＯＦＦ、マルチパターン測光、レンズはタムロン ７０−３００ｍｍ ＶＣを装着してやってみました。
３機種とも広角側ではＦ８、１／１０００ｓ、１４０ｍｍ以上ではＦ５．６、１／２０００ｓとなりました。
タムロン ７０−３００ｍｍ ＶＣは１４０ｍｍの時の開放Ｆ値は４．５ですので絞り開放にはなりませんでしたが、１４０ｍｍを境にシャッタースピードが上がって絞りを開く動作は共通でしたね。
同じことをＩＳＯ２００でやったら広角側でＦ７．１、１４０ｍｍで絞り開放になりました。

書込番号：16555331

[MA★RS]

昔のNikonってマニュアルにダイヤグラムが載ってた
気がしますが、最近の機種はついてないのかな(。´･ω･)?

書込番号：16555530

[鉄ちゃん28号]

きいビートさん、なかなかの田舎者さん、MA★RS さん、ありがとうございました。

当方も実機にて再度検証したり店頭で展示品（D5200）で確認すると、
やはり同じ結果となりNikon普及機の仕様であることに確信いたしました。

最近は専ら鉄撮りがメインでマニュアル撮影ばかりだったので、
久しぶりに飛行機を被写体にプログラムモードで撮影していて、
表示されるシャッター速度に戸惑ってしまった次第です・・・。

これで、普及機と中級機以上のプログラムは違うことが分かりましたので、
理解した上で使用していきたいと思います。

皆様、本当にありがとうございました。

書込番号：16556176

[じじかめ]

コンデジではプログラムモードも使いますが、デジ一ではプログラムモードを使ったことがありません。
殆どが絞り優先モードです。

書込番号：16559212

写真編集

[りゅうのしん♪]

こんにちは！たびたび失礼します。
早速ですが、写真を編集、加工するにあたって僕自身はキャプチャーNX2を購入して使うつもりだったのですが、つい先日Macbookproを購入し、知人から、アパーチャーというアプリを薦められました。
前にも似たようなスレがありましたが、ご存知の方いらっしゃいましたらどちらがお薦めか教えて頂けませんでしょうか？
ちなみにヘアスタイルがメインです。

書込番号：16551255　スマートフォンサイトからの書き込み

[ナイトハルト・ミュラー]

カメラの設定をフルに活かしたい場合は、純正一択になるのではないかと。
それ以外のメリット・デメリットは有識者にお任せします。

書込番号：16551275

[robot2]

RAW で撮り、調整現像をするのでしたら、純正C-NX2が最良です。
RAWファイルは、画像では無く各画素が光の量で積み上がったデータファイルです。
カメラの設定は、別に成っていて純正ソフトで開くと設定を反映して画像を表示します。
純正ソフト以外反映されないカメラの設定。
ピクチャーコントロール
上記微調整。
　彩度。
　色相。
　コントラスト。
　明るさ。
　輪郭強調。
アクティブDライティング。
ノイズリダクション_NR 。
自動色収差補正。
レンズ補正（歪曲補正）。
周辺減光補正＝ビネットコントロール
WBは反映しますが、CaptureNX2と少し違うソフトも有ります。

先ずは、純正Capture NX2 ！
他社ソフトのメリットは、そのソフトの利点を使う事です。
設定を、反映しないので画質が変わる。
台形補正ほか、純正に無い機能を使う。
色ほか、こちらの方が好みだとか…

書込番号：16551313

[Customer-ID:u1nje3ra]

Appleの「Aperture3」ですが、しばらく機能更新が滞っており、
新型カメラへの対応はされているものの、将来の機能追加がまったく不透明な状態です。
いま現在はお勧めできません。
　
いままでAdobeのソフトを使ったことがない（癖づけがされていない）なら、Capture NX2で良いです。

書込番号：16551354

[Macinikon]

りゅうのしんさん、

MBPを手に入れられましたか。
Aperture3.0はとても気に入って使っています。
NX2はレンズの収差などを補完的に使用していますが、メインはApertureです。
Aperture単独でもかなり色んな補正ができますが、これにColorEfex Pro4というプラグインを入れることで飛躍的に幅の広い処理ができるようになります。
CEP4は元々はNik Softwareという会社が作っていたのですが、今年のはじめにGoogleに買収されました。Nikは、ニコンのCaptureNX2を開発した会社です。ですから、NX2と非常によく似たインターフェイスです。
CEP4だけ買うのではなくてCompleteEditionというバンドルを買うと、Define(ノイズ除去)、Raw Sharpner（シャープネス改善）、Silver Efex Pro（モノクロ現像）、HDR Efexなどが2万円以下で買えたと記憶しています。
と、いうことで、Apertureとそのプラグインをお買いになることをお勧めします。

書込番号：16551395

[りゅうのしん♪]

ナイトハルト・ミュラーさん
純正は間違いはなさそうですよね！
ありがとうございます。

書込番号：16551781　スマートフォンサイトからの書き込み

[りゅうのしん♪]

robot2さん
なるほど…。勉強になります！
素人には少しハイレベルな感じです…。
ありがとうございます！

書込番号：16551798　スマートフォンサイトからの書き込み

[りゅうのしん♪]

Customer-ID:u1nje3raさん
同じく純正推しですね(^^)ありがとうございます！

書込番号：16551830　スマートフォンサイトからの書き込み

[りゅうのしん♪]

Macinikonさん
唯一アパーチャー推しですね！かなりMacについて詳しそうですね♪むしろMacについていろいろききたくなります(笑)

意見はさまざまなので好みの問題ということですかねぇ(((^^;)
検討します！ありがとうございました！

書込番号：16551841　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

りゅうのしん♪さん　こんにちは

C-NX2　RAW現像ソフトとして出なく　色調調整ソフトとして　とても優れていますので　とてもお勧めのソフトです。

書込番号：16552009

[りゅうのしん♪]

もとラボマン ２さん
皆さんがこれだけ薦められるので失敗はなさそうですね(^^)ありがとうございます♪

書込番号：16552103　スマートフォンサイトからの書き込み

[Macinikon]

りゅうのしんさん、

レスバックどうもです。
Mac一筋で24年です。^_^

私はMacの資産が多く、今更Winには行けないという問題以外に、Macの色管理の正しさや、ユーザインターフェイスに惚れていて、これ以外に使いたくないというのが実情です。^_^

今のカメラで現実の色域を無調整で再現できるものはありません。そこで現像ソフトとレタッチソフト(編集ソフト)の出番となります。Apertureと先に挙げたプラグインがこのレタッチを容易にしてくれるのです。
NX2はそれなりに良くできたソフトで、かつ、ニコンのレンズ情報や設定情報を極めて正確に反映していることは間違いないです。しかし、残念ながら、ユーザーインターフェイスはイマイチと言って良いと思います。
NX2の前のNXをご存知ですか。あれは、最悪の使い心地で、ユーザの間では怨嗟の声が上がっていました。Nik Softwareがニコンに請われてNX2を作ったと何処かで読んだ記憶がありますが、これでUIは劇的に改善されました。
しかし、CEP4を使ったら、NX2ではまだまだ改善しなければならないことが分かりました。
Apertureは古いとかバージョンアップが無いというのも事実ですが、私はこれで十分満足で、他の現像ソフトに負けて困ったという実感が有りません。いや、負けているのは写真の腕だけです。^_^

書込番号：16552107

[りゅうのしん♪]

Macinikonさん
う〜ん…。なるほど！説得力ありますね。
もう少しアパーチャー等詳しく調べてみます！
Macいいですよね〜♪
docomoからiPhoneも出るらしいので一人うかれています(笑)

書込番号：16552164　スマートフォンサイトからの書き込み