D7000 ボディ のクチコミ掲示板

撮影画像が一切表示されない

[Namikenkun]

画像

本日念願のD7000を購入してきました。
デジイチデビューです。

充電を終え、SDカード入れ初期化完了、とりあえず適当に数枚撮りました。

さあ写り具合は？と再生ボタンを押したとこ画像が表示されません。

取説を読んでも
再生フォルダーの設定→全てのフォルダー
と書いてあったのでやってみましたが変わらず画像のように表示されるだけです。

せっかく楽しみにしていたのに最初から躓き困っいます。

どなたかお助けを(涙)

書込番号：16346375　スマートフォンサイトからの書き込み

[kyo-ta041]

Namikenkunさん、こんばんは。

シャッタースピードが速すぎる為、何も写ってないような状態に見えているのだと思います。
左肩の上のダイヤルをSモードではなく、Pモード、もしくはAモードやシーンモードで撮れば真っ黒でなく、撮ろうと思った画像が写ると思います。
夜中の室内で1/6400のSSが原因だと思います。

落ち着いて試してみて下さい。

ではでは、おやすみなさい。

書込番号：16346385

[kyo-ta041]

再び失礼します。
良く考えると先ず撮れるのを一番確実にするのは左肩ダイヤルをAUTOですね。

良い写真云々は抜きにして、まず確実に何かが写るモードだと思います。
尚、キャップをしていたはご勘弁を。
では。

書込番号：16346394

[Namikenkun]

kyo-ta041 さん

すみません、夜中にありがとうございます。
写りました。まだまだ勉強がたりないですね(涙)

頑張ります！

書込番号：16346405　スマートフォンサイトからの書き込み

[kyo-ta041]

解決して何よりです。

夜の室内より、日が昇ってからPモードで撮ってみるとよりD7000の良さが実感できますよ。
尚、風景や花等の動きが少ないものはA（絞り優先）モードにして、F値を右前のダイヤルを回して撮ったりします。
Sモードはシャッタースピード優先なのですが、今回ISO100、F5.6の状態で1/6400というとても高速なシャッタースピードで撮った為、何も写る程の光がセンサーに入らなかったのが原因です。
目は優秀なので自動で見えるように調整しますが、カメラはそれ程勝手に動いてくれません。

いろいろな場面でF値、ISO値、シャッタースピードを変更しながら撮る事が出来る一眼レフならではの現象ですね。
ISO100、F5.6でもカメラを机の上に置くなどして、Aモードで撮ればSSを長くして光を集めて撮るように動いてくれます。

今回はNamikenkunさんの指示通りにカメラは動いたのですが、残念ながら何かが写るほど光が集まらなかったという事です。

楽しみながらいろいろと試してやってくださいね。

今度こそお休みなさい。

書込番号：16346425

[じじかめ]

露出が判るまで、Pモードを使うほうがいいと思います。
なれたら、AやSにも挑戦してください。

書込番号：16346939

[Namikenkun]

ありがとうございます。


お二方！超初心者でくだらない質問に返信して頂きありがとうございますm(_ _)m

頑張って上達していきます。

書込番号：16346964　スマートフォンサイトからの書き込み

何故でしょう？

[マハロハロ]

質問させて頂きます。
D7000で風景やポートレートで楽しんでいる初心者です。よろしくお願い致します。
今までは撮った画像をソフトで調整などしていなかったのですがこの後はview NX2を使って色々試してみようと思ったのですが写真を選択後、画像調整で例えば明るさやコントラストで-2に調整してその後、下にある上書き保存ボタンを押した後、写真を閉じ、その後また同じ写真を開いて明るさやコントラストの数値を見るとまた０に戻っているのですがこれは普通なのでしょうか？イメージ的にはまた開いた時は-2になっているハズだと思うのですが…。初心者の質問ですがどうぞ宜しくお願い致します。

書込番号：16337756　スマートフォンサイトからの書き込み

[ナイトハルト・ミュラー]

JPEGですか？
NEFならちゃんと記録されてますよ。

書込番号：16337864

[kyo-ta041]

マハロハロさん、こんばんは。
撮影の時にRAW撮りされていますか？
もしJpegだけだとViewNX2では露出や他の現像項目を変更できません。
撮影メニューの画質モードでRAWを含む設定で撮る必要があります。
外していたら申し訳ありません。
では。

書込番号：16337886　スマートフォンサイトからの書き込み

[ナイトハルト・ミュラー]

>もしJpegだけだとViewNX2では露出や他の現像項目を変更できません。

輪郭強調以降は変更できますよ。

書込番号：16337907

[マハロハロ]

ナイトハスト•ミュラーさん
kyo-ta041さん

早速の返信ありがとうございます。RAWデータで出来ました。JPEGだったので駄目だったのですね。ありがとうございました。

書込番号：16337921　スマートフォンサイトからの書き込み

[マハロハロ]

JPEGで試していたのですが輪郭強調以降なら出来るのでしょうか？

書込番号：16337944　スマートフォンサイトからの書き込み

[ナイトハルト・ミュラー]

>JPEGで試していたのですが輪郭強調以降なら出来るのでしょうか？

変更は出来ます。(画像にも反映されてますよね？)
ただ、パラメータをどう触ったのかは記録されないので、
>その後また同じ写真を開いて明るさやコントラストの数値を見るとまた０に戻っているのですが
の状態になりますけど。

書込番号：16337979

[kyo-ta041]

マハロハロさん、解決して良かったです。
また不正確な書き込みで申し訳ありません。

ちょっと横レス失礼します。
ナイトハルト・ミュラーさn
ありがとうございます。
基本RAW中心なので、輪郭強調以降に対してトライしたことが有りませんでした。
とても勉強になりました。
因みにその場合は不可逆的なのでしょうね。

では。

書込番号：16338038　スマートフォンサイトからの書き込み

[マハロハロ]

ナイトハルトミュラーさん

確かにJPEGの場合、パラメータを、いじると画像には反映されているのに数値が戻っていたので不思議に思ったのですがJPEGの場合は仕方が無いのですね。スッキリしました。これからはRAWで撮りを基本とします。ありがとうございました。

書込番号：16338103　スマートフォンサイトからの書き込み

[robot2]

V-NX2 で、JPEG 画像で出来る調整の結果は、直接画像に反映されます。
明るくすれば、明るく成りますから上書き保存すればその画像は明るく成ります。
しかし、調整結果が直接画像に反映されますから、再度開いても調整の結果の数値は出ないのです。
調整を追加したいのであれば、構わず調整をすれば良いのです。

ただ、純正 Capture NX2 を使い、JPEG 画像を調整し→ファイル→別名で保存→ファイルの種類→
NEF を選択しますと JPEG_NEF で保存されます。
これを、再度 Capture NX2 で開きますと、調整結果が表示され作業の継続、変更が可能です。

RAW は、調整の為に有ると言っても良いです。
RAWのメリット
RAW→JPEGの方が画質が良い。
調整耐性が有る。
光の情報が残っていて使える事が有る。
ソフトは進化するので、更に画質が良くなる事が有る。
自分の調整の腕も上がるだろう。
他社ソフトを使うと、また違った感じになる。

書込番号：16338128

[robot2]

追記
JPEG_NEF を使う場合は、作業の継続が有るだろうと思う時に設定します。
調整が終われば（最終的には）、JPEGで保存します。

書込番号：16338152

[マハロハロ]

robot2さん

大変わかり易く、且つ深い所までご指導頂きましてありがとうございます！capture NX2の導入も検討してみたいと思います。

書込番号：16338233　スマートフォンサイトからの書き込み

AFモード「AF-A」での動態撮影について

[Local Beach]

皆さん、こんにちは。
自分はスポーツ撮影の際にはAF-Cを選択し、静止している被写体を確実に撮りたい場合にはAF-Sに切り替えて撮ることがあります。（その理由は、AF-Cの設定をレリーズ優先モードにしているためです。）

ところが、AF-CとAF-Sを切り替えながら撮影していると、動く被写体をAF-Cで撮っていたつもりが、実はAF-Sのままで撮っていたというリスクもあるわけです。（当然ながらピンボケ写真の量産ですね。）

そこで、AF-SではなくAF-Aを利用すれば、そのような万一のリスクにも対応できて便利そうですが、AF-Aでは自動的にAF-Cに切り替わるとはいえ、AF-AのAF-Cがどれだけ使い物になるかが未知数です。

こういう話は個々の撮影状況にもよりますので一概には言えないとは思いますが、実際にAF-Aモードで動態撮影をされている方、もしくは撮影をしたことのある方で、AF-AがAF-Cに切り替わった後の動態撮影の性能なるものはいかがでしょうか。（使い物にならないとか、AF-Sよりはマシという程度の話でも結構です。）

書込番号：16331645

[kyonki]

AF-Aとかオートエリアとかは一切使わないですね。

動体も静物も撮る時はAF-Cを使っています。100％静物の場合はAF-Sにしています。

書込番号：16331691

[robot2]

こんにちは
AF-Aですが、テスト撮影をされたらどうでしょうか。
AF-Cのレリーズ優先ですが、フォーカス優先で撮られた事は有りますか？
AF-C＋レリーズ優先で、単写で撮られた事は有りますか。

私は、単写もAF-Cで撮る事があります（レリーズ優先）。
連写も、レリーズ優先にしていますが、チャンスを逃したと思う事はあまり無いです。
カメラの設定は、自動では無く意思を持って設定するのが最良だと私は思っています。

書込番号：16331708

[ＭｉＥＶ]

AF-Aは、静止・動態のどっちにも対応するため、一瞬反応が遅れます。
AF-S(静止)やAF-C(動態)の方が、いいと思います。

書込番号：16331726

[オミナリオ]

何年とニコン使ってて、つい先日までAF-Aとオートエリア混同してたくらいに使ってない機能です（笑）

たいていこういう”自動制御”ってヤツは「必要な時に動かないくせに、余計な時に動く」ものなので
あまり信用しないようにしています

スレ主さんのような場合でしたら、AF-Cを親指AFで使うのがよいようにかんじますが
実際お使いの機種の事なんですから、ご自分で試してみるのがイチバンだと思いますよ

書込番号：16331853

[写歴40年]

Local Beachさん　こんにちは。

オートエリア同様AF-Aはカメラまかせになりますので、あなたの意志とカメラの意志がいつも合致するとは思えないのでやめた方が良いと思います。

私は常にAF-C使用で止まっている物を撮る場合は合わせたい被写体に、常に親指でコマンドダイヤルを動かしフォーカスポイントを合わせて撮影しています。

三脚使用などで静物を撮る場合はAF-Sを使用する場合もありますが、手持ちの場合はほとんどAF-Cで多点ダイナミックです。

書込番号：16331897

[もとラボマン ２]

Local Beachさん　こんにちは

自分は　最初テストでAF-A使ってみましたが　思うように切り替えが上手く行かず　基本AF-C　動体のみAF-Sと切り替えています。　

手間は掛かりますが　こちらの方が確実な気がします。

書込番号：16331907

[Hinami4]

こんにちは。
鳥撮りのときにやったことありますが、捕捉はAF−Cより劣ります。
あくまでもエマージェンシー機能というやつでしょう。

同じようにEOS ７DをAIｰFOCUS(AF−A)で使用したところ、こちらのほうがヒット率が高かったという経験があります。
やはり動体で名を馳せただけはあるなぁ〜と、感心していました。

まぁ通常の場合はAF−S/Cの切り換えのクセがついているので、ほとんど気に止めてはいませんでした。
今度は、α７７で試してみますw。

書込番号：16332000　スマートフォンサイトからの書き込み

[kyonki]

質問の直接の回答ではありませんが、D7000以降の機種ではAF-C/AF-Sの切替えがボタン押下+コマンドダイヤになったことは非常に残念です。
D300/D3ではマウント横のレバー切替えだけで出来ましたから、ファインダーを覗いたままでも暗所でも瞬時に切り替えることができました。
現行機種の小さな文字表示だけでは、自分のような目の悪い人間には辛いです。

書込番号：16332069

[kyonki]

今、手持ちのD600+60/2.8Gで初めてAF-Aを試してみました。

これ、だめですね（笑）
レンズの前に置いた自分の指にフォーカスする時は普通にAF-Sでピント合わせしてくれますが、シャッター半押ししたままその指を動かしてもAF-Cには切り替わりません。
AF-Cで撮ろうとするには一旦シャッターから指を離さないといけない訳です。

使えませんね。

書込番号：16332632

[Dragostea]

　D7000を買った時、どうしてもピントが合わないと妻が言っていたので見てみるとAF-Aでした。
　ニコンなりに考えたモードだと思いますが、恐らくかなり多くのユーザーにとっては「不要」な機能なのかなと思います。

書込番号：16332757

[sweet-d]

>>ところが、AF-CとAF-Sを切り替えながら撮影していると、動く被写体をAF-Cで撮っていたつもりが、実はAF-Sの
>>ままで撮っていたというリスクもあるわけです。（当然ながらピンボケ写真の量産ですね。）

私もＡＦ−ＣとＡＦ−Ｓは、結構頻繁に切り替えて使ってますが、
ＡＦ−Ｓの場合は合焦時の、ピピッ　って音がするので、大抵の場合は直ぐに気付きますよ。

書込番号：16333693

[okioma]

AF-Aは皆さんが言っているように、
あくまでカメラが勝手に判断しますので
自分の意志と同じになるとは限りません。
露出のオートなどど同じことかと思います。
自分の意志になるべく近づけたいのであれば
AF-CなりAF-Sにすべきかと。

私の場合は、どちらかというと
AF-Cにしていることが多いですね。
そしてフォーカス優先にしていることが多いですね。
AF-Aは、このカメラに限ってではなく、20年以上、AF-Aにたよったことはありません。

AF-Aはどうですかと人の意見を聞くより、
ご自身が実際に使って確認すればそれで済むことかと。
満足できるかでは人ぞれぞででは？

書込番号：16333805

[DX→FX]

こんばんは。

参考にならないと思いますが、私はAF-AをD40で最初使用したことがあります。
切り替えが良くなかった記憶があります。

それ以来、動体撮影はほとんどAF-C（できる機材は3D）の親指AFです。
（動体がAFから外れた時はもう一度親指AFします。）

AF-Sは気合い撮りの風景や花撮りで使用しています。

書込番号：16334335

[Local Beach]

たくさんのご回答ありがとうございます。
結論としては、AF-Aは万能ではなく、AF-SとAF-Cの使い分けが大切ですね。
自分で試す前に質問させていただきましたが、これでスッキリしました。

書込番号：16335512

黒い周りふちが出ます。

[hinataboco]

お皿の上周りに黒い影が。	夕日の周りにも黒い影が。

はじめまして。御教示ください。
写真の被写体の周りに黒い影が出ます。
これらの現象はなんと言うのでしょうか？
また対策などあれば教えてくださいませ。

料理の写真はレンズ・シグマ17-70
露出は1/60
F4.5
ISO100
ホワイトバランス自動（電球色）
測光モード マトリックス
フードなし


夕日の写真は
TAMRON 18-270
焦点距離 155mm
1/8000
F6
ISO1000
ホワイトバランス自動
スポット測光
フードなし

無知な自分が恥ずかしいですがよろしくお願いいたします。

書込番号：16265734

[kuma_san_A1]

アクティブDライティングを切ってみてください。

書込番号：16265746

[なかなかの田舎者]

hinatabocoさんこんばんは。

僕もkuma_san_A1さん同様アクティブＤライティングが原因だと思います。
それにしても見事な暗黒オーラですね。Ｄ７０００以降の機種では出そうと思ってもなかなか出ないのですが、撮影時の悪条件が見事に重なったようです。
高輝度で輪郭が鋭利な被写体のバックが中〜低輝度の青や赤（茶色）でよく現れる印象です。

書込番号：16265780

[kyo-ta041]

hinatabocoさん、こんばんは。
アクティブD-ライティングのせいではないでしょうか。
私はいつもADLは切っています。
マニュアルには「ハイライト部の白とびを押さえ、暗部の黒つぶれを軽減する」となっています。
2枚目は強烈にマイナスの露出補正をされていますので、太陽周囲と太陽の反射以外は真っ暗な状態をADLが持ち上げ、太陽の周囲は白とびを抑えるように働いたのではと想像します。

やった事がないので想像で恐縮ですが、D7000のADLの設定を確認してみればいかがでしょうか。
1枚目は良くわかりません。
お役に立てずなら申し訳ありません。

書込番号：16265808

[hinataboco]

kuma_san_A1さん
なかなかの田舎者さん

ありがとうございます！
アクティブDライティングをきってチャレンジしてみますね♪
ちなみにこの現象・・　なんていうのですか？
検索かけようにもわかりませんでした。汗
悪条件。これらを理解して対処するのも腕と経験ですね。
日々精進いたします。

書込番号：16265817

[hinataboco]

kyo-ta041さん

ありがとうございます！
なんか丁寧なご説明理解できたような気がします。
アクティブDライティングはつねにききっぱなしで撮影していました。汗
夕日などの同じ条件下は難しいかもしれませんが、色々やってみてトライ＆エラーでがんばります♪

書込番号：16265840

[robot2]

アクティブDライティングは、良い機能ですがこのようになる事が有ります。
過剰に、反応する事が有りますが素晴らしい機能です。

大事なショットは、RAWに設定→アクティブDライティング弱いで撮り→
純正ソフトで強いに変更ほかOFFにする事が出来ますので私はそうしています。
後からでは、Dライティングと違って使用出来ません。

書込番号：16266182

[なかなかの田舎者]

海坊主が出たぞー！（笑）　ＡＤＬオート	こちらはセーフ　ＡＤＬオート

hinatabocoさんこんばんは。

この現象…なんて言えばいいんでしょうね？
僕は海坊主って呼んでますが、全然一般的じゃないです。（笑）
海坊主の由来の写真を貼っておきますね。
似たような条件でも現れたり消えたりするので、輝度差が激しい被写体を撮った時は気をつけたいですね。

書込番号：16266203

[hinataboco]

robot2さん

ありがとうございます。
RAWはまだ少ししか経験が無いですが、これからRAWでも記録するようにしてみます。
失敗が成功を産むように良い失敗経験をしました。
こちらに書き込んでみてよかったです。
又勉強になりました。

書込番号：16266648

[hinataboco]

なかなかの田舎者さん

作例ありがとうございます。
海坊主！ちょっと微笑んでしまいました♪
輝度差ですね。気をつけてみます。

料理のほうも、お皿の白とテーブルクロスの茶色の差が大きかったのかもしれませんね。
光と影が今後の課題です。

書込番号：16266654

[20-40F2.0]

ADLで普段撮ってこういうことがあるんだね。頻度にもよるけどもうちょい機能を安定して使えるようにしてもらいたい。

書込番号：16269502

[camerahack]

なんていう現象なんでしょうね　笑。

書込番号：16270132

[楽をしたい写真人]

通常は、雲を押し下げてさえくれます・・・・　　（^^,

　　　スレ主様
それにしても、せっかくの渾身の作品も冒頭の夕日の様になっては、台無しですね。

　　
＞なんていう現象なんでしょうね　。＜
　　　　　↓
　ゲンジョウでは、仕方ないゲンショウでしょうが、　
　　　　　　　　　　そのうち他ソフトでゲンショウ出来るようになるかも知れません・・。　（^^,

書込番号：16270990

[hinataboco]

20-40F2.0さん

そうですね。機能の充実はうれしいです。
まだまだ使いこなせていない自分がダメだと思います。笑
がんばります。いい経験でした。

書込番号：16272844

[hinataboco]

camerahackさん

この流れでいくと海坊主になりそうですね！笑

書込番号：16272850

[hinataboco]

楽をしたい写真人さん

うまい！座布団1枚♪

書込番号：16272856

[cbr_600f]

楽をしたい写真人さんのリンクからやってきました。
これは「アンダーシュート」の一種です。

Photoshopかエレメンツが使えたら、「フィルタ」→「シャープ」→「アンシャープマスク」
を選択し、「半径」を最大にして「量」を大きくしてみて下さい。同じことが起こります。

アクティブDライティングとか暗部補正とか、ダイナミックレンジが広くなる機能は、
そのデメリットとしてコントラストが低下します。(モニタの性能は変わらないので)
そのままでは「何か眠いよね」と言われてしまうので、半径の大きなシャープネスを
かけて、局所的にメリハリを付けるのです。

暗くなる部分は、常に明るい部分のすぐ隣ですよね？
シャープネスという機能は、明と暗の段差を、より急峻にします。
で、その周辺がリバウンドしてしまうのです(笑)。

書込番号：16322492

[楽をしたい写真人]

　　　「cbr_600fさん」
　大変、詳しいご説明をいただきありがとうございました。
「アンダーシュート」なんですね。

なお、他の板でも色々とありがとうございました。
（そこでは、途中 過分なお言葉まで頂き、有難くも気恥かしい限りです）　（^^,

　＞シャープネスという機能は、明と暗の段差を、より急峻にします。
　＞で、その周辺がリバウンドしてしまうのです(笑)。　＜

「　リバウンド　　我がカメラよ　　お前もか！　　」　って・・・我が家族のことです。（涙

書込番号：16323449

C-PLフィルターの使い方の問題でしょうか

[ツバ二郎]

水の中１	水の中２	水の中３	水の中４

パナのDMC-GF5のPZ 14-42標準ズームにC-PLフィルターを付けて撮影した時に、画像の違いに驚いてD7000用にもC-PLフィルターを購入して、この時一眼では初めて使用しました。

画像は全てD7000+18-105mm＋マルミのC-PLを付けてで撮影したものです。
ミラーレスの場合、液晶画面でC-PLフィルターの効き具合が分かるので撮りやすかったのですが、一眼ではここが効いているかな？と思って撮影したのですが、全体が白っぽく写ってしまいました。
この時はDMC-GF5では撮影していないので比較はできません。

個人的には使い方が悪いのかなと思っています。

疑問に思っているのは２点あり
・一眼のファインダーだとC-PLフィルターの効き具合は分かりにくいものなのか
・添付した画像では一部は見えて、周りは白っぽいのは何でだろうか
ということです。

今日、お店に画像を持っていって店員さんに見てもらったところ、PLフィルターの効いている部分と効かない部分とがあり、こうなるのではないかと言われました。
そんな物なのでしょうか。
ご存じの方がいましたら、ご教示願います。

書込番号：16316560

[t0201]

初めて見る現象ですね。
たのレンズで撮っても同じですか？

同じなら購入店に画像を持ち込み交換してもらう事ですね。

書込番号：16316579

[Green。]

こんにちは。

C-PLの効果はファインダーでも確認できると思いますよ。
http://review.kakaku.com/review/10540110021/ReviewCD=451403/#tab

今一度検証されてはいかがでしょうか。

書込番号：16316613　スマートフォンサイトからの書き込み

[kyonki]

C-PLが曇っていた？結露していた？とかはないでしょうか。

C-PLを外して正常ならC-PL、外しても同じならレンズが問題でしょう。

書込番号：16316655

[もとラボマン ２]

ツバ二郎さん　こんにちは

変った画像ですね　少し確認ですが　水面波が立っていたと言うことは無いですよね？

PLの場合　角度により偏光効果変りますので　波の角度で偏光効果変った可能性もあります。

後　一眼レフのファインダーでの偏光効果の確認　とミラーレスなどの液晶画面での偏光効果の確認ですが
ミラーレスなどの　液晶画面の方が効果確認しやすく　一眼レフのファインダーの方が　効果解り難いです。

書込番号：16316658

[cool_cool]

ツバ二郎さん、こんにちは。

＞一眼のファインダーだとC-PLフィルターの効き具合は分かりにくいものなのか

ライブビューやEVFで見るのと比べると、
私はファインダーで見る方がC-PLの効きは分かりにくいと感じています。



私はライブビューで確認するようにしています。

書込番号：16316689

[ツバ二郎]

t0201さん
>初めて見る現象ですね。
たのレンズで撮っても同じですか？
同じなら購入店に画像を持ち込み交換してもらう事ですね。

他にもPLフィルター付けっぱなしで写真を撮っていましたが、この水面だけが白っぽくなってしまいました。
始めは露出オーバーかと思いましたが、それだけではないような気がしています。
購入店にはもう一度、聞いてみようと思います。


Green。さん
>C-PLの効果はファインダーでも確認できると思いますよ。
http://review.kakaku.com/review/10540110021/ReviewCD=451403/#tab

ありがとうございます。
先ほど、庭先で効き具合を確認してきたので、後ほど画像をアップしたいと思います。


kyonkiさん
>C-PLが曇っていた？結露していた？とかはないでしょうか。
C-PLを外して正常ならC-PL、外しても同じならレンズが問題でしょう。

始めはPLフィルターが汚れていたとかレンズが曇っていたのではなんてことも思いましたが、他の写真はこんなことはなかったので疑問に思っていました。
その後もフィルターなしで撮影して画像に問題ないのでレンズは大丈夫です。


もとラボマン ２さん
>変った画像ですね　少し確認ですが　水面波が立っていたと言うことは無いですよね？
PLの場合　角度により偏光効果変りますので　波の角度で偏光効果変った可能性もあります。

１枚目の写真では若干、水面が波打っているのが分かりますが、２〜４枚目では波立つほどではありませんでした。

>後　一眼レフのファインダーでの偏光効果の確認　とミラーレスなどの液晶画面での偏光効果の確認ですが
ミラーレスなどの　液晶画面の方が効果確認しやすく　一眼レフのファインダーの方が　効果解り難いです。

ありがとうございます。
やはりミラーレスなどの液晶画面の方が効果が分かりやすいんですね。
実際に感じていたとおりでした。

後ほど、JPEG撮って出しで確認してきた画像をアップしたいと思います。

書込番号：16316707

[ツバ二郎]

C-PLフィルターなし	C-PLフィルター効果あり	C-PLフィルター効果なし

C-PLフィルターの問題かどうかの切り分けをしてきました。
太陽が出てきてくれたので確認できました。
画像の名前については突っ込まないでください(^_^;)

１枚目がC-PLフィルター取り付けていない画像です。
２枚目がC-PLフィルターの効果が最大と思われる画像です。
３枚目がC-PLフィルターの効果が最小と思われる画像です。

C-PLフィルターの効果は確認できたので、やはり謎です。

書込番号：16316735

[Frank.Flanker]

＞・一眼のファインダーだとC-PLフィルターの効き具合は分かりにくいものなのか

個人的には分かりにくいと感じたことは無いですね
ファインダーの視度が合ってないとわかりづらいので視度を調整してみて下さい

＞・添付した画像では一部は見えて、周りは白っぽいのは何でだろうか
ということです。

多分、水面がカメラに対して垂直とか水平ではないので、距離が異なると偏光方向が異なり結果的に周辺部の偏光がカットできなくなるのだと思う

書込番号：16316737

[ツバ二郎]

cool_coolさん
＞ライブビューやEVFで見るのと比べると、
私はファインダーで見る方がC-PLの効きは分かりにくいと感じています。

ありがとうございます。
私もファインダーで見ている方が分かりにくいと思っていました。
皆さん、同じように感じているのですね。

書込番号：16316743

[もとラボマン ２]

ツバ二郎さん　返信ありがとうございます

少し確認ですが　この撮影の時　空は雲と青空両方ありそれが水に写っていませんでしたでしょうか？

もしかしたら　雲が写っていた所が　白く反射して偏向フィルター効かず　青空の所が反射が弱く　偏光が効きこの様なまだらになったと言うことは無いでしょうか？

または　周りの木々の写り込み部分だけ空の影響受けず　綺麗に偏光効果が出たと言う見方もあります。
実際　一枚目の写真の左上　木の写り込みの部分は　反射が無くきれいに偏光効果出ていますので。

書込番号：16316829

[ツバ二郎]

Frank.Flankerさん
＞個人的には分かりにくいと感じたことは無いですね
ファインダーの視度が合ってないとわかりづらいので視度を調整してみて下さい

明るい場所では効き具合がよく分かるのですが、少し暗かったり広角だったりすると分かりづらいと思っていました。
やはり人によって感じ方は違うようですね。

＞多分、水面がカメラに対して垂直とか水平ではないので、距離が異なると偏光方向が異なり結果的に周辺部の偏光がカットできなくなるのだと思う

お店の人もそのようなことを言っていました。
ただ、ミラーレスでも同じ様な感じの撮影をしたことはあったのですが、こんなことはなかったので疑問に思っていました。


もとラボマン ２さん
>少し確認ですが　この撮影の時　空は雲と青空両方ありそれが水に写っていませんでしたでしょうか？

全体的に薄曇りだったと思います。
撮影したのがだいぶ前なので記憶が・・・すみません。

やはり水面からの角度の問題なんですかね？

PCでこの写真を見てから一眼レフでC-PLフィルターに問題があるのではと思い使うことを躊躇してしまっていました。
今日、確認した限りでは偏光効果はあるようなので安心しました。

書込番号：16316943

[robot2]

PLなし	PL使用

こんにちは
最初の画像は、PLの効果でこのようになったのでしょう。
対象←PL効果→画像（結果）。
貼りつけました画像のように、PL効果で水面の反射が無くなり単に底が見えているだけでは？

PLは、常に見た感じが良い方に振れるとは限りません（使わ無い方が良い場合も有ります）。
PLの効き具合は、ファインダーでそれなりに判りますが、どれが一番良いかは後から選択の方がよいです。
２のPL使用の画像も、影が全くないのも変とも言えますしね。

書込番号：16316986

[ジェンツーペンギン]

広角側(18mm)だからPLの利きにムラが出ただけじゃないスかね〜？

書込番号：16317106

[Ramone2]

水面は大きな波など無ければほぼ平面なので、
広角を使った場合、スポット的に効果が効くのではなく、
帯状に効くはずだと思います。
僕は写り混んでいるモノの質が違うとか、
フィルター自体にムラが生じていると僕は思います。

フィルターをレンズから外して
お手持ちのスマホとかテレビとかで効果が確認できませんか？
その状態でムラなく効果が出るようならフィルターはシロだと思います( ^ω^ )

書込番号：16317280　スマートフォンサイトからの書き込み

[あふろべなと〜る]

空を蒼く写したいときはＬＶだと非常に効果がわかりにくいけども
反射光のカットではＬＶのほうがわかりやすいものなのかなあ？

とちょっと思った（笑）

書込番号：16317392

[霧Ｇ☆彡。]

01 斜めからの撮影PL効果小	02 斜めからの撮影　PL効果大	03 01の状態で垂直撮影	04 02 の状態で垂直撮影

この現象は、水面の上からの撮影ではと思うのですが　できる限り斜めからの撮影であれば
PLフィルターの効果は出てくると思います。

白いものは　曇り空の　雲かと思いますけど　空模様の状況は　空一面曇り空　では？


01 〜 04 までの写真を撮影した条件

Mモード
MF（マニュアルフォーカス距離固定）
合焦ポイントをカメラの距離で調整

ISO 400　固定　F値 6.3 固定　SS　1/40 固定

レンズ焦点距離 180mm 固定

01 02 反射面に対して３０度ぐらいで撮影
03 04 反射面に対して直角（光源ほぼ真上）

03 04 についてはPLフィルタをどれだけ回転しても照度の変化はありません。

書込番号：16317582

[ツバ二郎]

１人１人に返事させて頂きたいところですが、ちょっと大変なのでまとめて失礼します。

空模様はほぼ曇りでした。
なので、皆様からの話からするとPLフィルターの効かせ方が悪くて空が反射して映ったのかなとも思えます。
ミラーレスのように液晶で効果が確認できるのと違って光学系に慣れていなかったのもうまくいかなかった原因の一つだと思います。

昼間に確かめた感じとRamone2さんお話しからTVで確かめてみた感じではPLフィルターに問題はなさそうです。

そのため、空の映り込みと考えると合点がいきそうです。
自分なりに納得できたので、これで解決とさせて頂きます。

皆様、ありがとうございました。

書込番号：16317934

[つるピカード]

左側のみ効果あり	周辺部(特に上)で効果ナシ

解決済みのようですが、失礼します。

私も、以前に同じ経験をしたことがあります。(しかも、おそらく同じ場所？で……)

PLフィルタは水面からの反射光の内の特定の振動方向の光のみを通すことにより、水面の反射を抑えます。
PLフィルタが二重構造になっていて、そのうちの一枚を回転させるのは、この振動方向を調整する仕組みです。

広角レンズの場合、光が入ってくる方向(写る範囲)が広いためフィルタに対する光の入射角が小さくなり、周辺部等で
光の振動方向を制御しきれなくなる為、部分的にPLフィルタの効果が無い画像となる場合があります。

なお、風景撮影などの場合は、水面のような直接反射ではなく、むしろ水蒸気の反射を除去して色を鮮やかにする
効果を目的とするため、このような現象はほとんど発生しません。

書込番号：16318123

[ツバ二郎]

つるピカードさん
>私も、以前に同じ経験をしたことがあります。(しかも、おそらく同じ場所？で……)
場所はお察しの通り忍野八海です。

書込番号：16318171

[なかなかの田舎者]

曇り空は水面に満遍なく白い反射をしますのでわかりやすいですね。

ツバ二郎さんこんばんは。

では、別の場所で同様の現象の写真をどうぞ。
レンズはタムロン １７−５０ｍｍ ＶＣ
フィルターはケンコー Ｚｅｔａ Ｃ−ＰＬ ７２ｍｍ
です。

ＰＬフィルターの水面の反射を除去する能力は水面に対して３０°の角度が効果大ですね。
広角で広い水面を撮ると遠くの方は角度が浅く、近くは角度が深いので１枚の写真でもＰＬフィルターの効果にバラツキがでますね。
と、言うわけでジェンツーペンギンさんと同意見です。

書込番号：16318291

スーパーズームキットのレンズについて

[mellowscape]

現在、購入を考えているものです。

用途は競争馬の撮影。旅行などでの風景撮り。
現在、スナップ写真用に購入したペンタックスQのテレフォトズームレンズで撮影しているのですが、やはり解像度などにも納得できなくなってきていて、一眼デビューをと思っています。

パドックでの馬の表情を撮ったり、ゆくゆくはレースシーンも撮りたいのですが、レンズをスーパーズームキットの純正のものがいいのか、サードパーティのものがいいのか悩んでいます。
スーパーズームキットのレンズは手振れ補正が無しとヨドバシカメラのサイトにはあったのですが、他ではＶR付きとあったり、、
色々見たのですが初心者でよく理解できませんでした。。シャッタースピードかせいで連写でヒットを狙うのもありだと思うのですが、手振れ防止機能はあるに越したことないのかなと思っています。

本体のみの購入でレンズは望遠を後から購入、単焦点も後程購入のプランもありだと思うのですが、オススメ教えて頂きたいです。付け替えしなくていい18-300は確かに魅力ですが、、

ちなみに、D7000は会社で写真撮影を業務の一部で行っている部署にありまして、写りは見せてもらったこともあり、いいカメラだなと漠然としてはいますが思っています。
予算はスーパーズームキットを購入できるくらいの金額が貯まったらという気持ちで秋までに購入できればという感じなので単焦点レンズ含まずで大体14万くらいで考えています。

書込番号：16311438　スマートフォンサイトからの書き込み

[katok2001]

スーパーズームキットについてくるレンズは「AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR」
ですので、VR付ですよ。型番の最後にVRと入っているものはVRが7付いています。
が、馬撮りとなると70−200F2.8の方が圧倒的に有利です。
望遠域での馬などを撮る時は、手振れよりも被写体ぶれの方が考えられるので、シャッター
速度を稼げるのはメリットかと思います。そして、AF速度も明らかに早いです。
と言う自分は、70-300を使用してますけれどね。運動会レベルならば、不自由はない組み合
わせですが、競走馬を狙うとなるとこれでも不自由かもしれません。

自分の経験としては、普段使いの事も考えると標準域のレンズと望遠域のレンズとの
二本立てが良いかと思います。
自分は、シグマの17-50F2.8、純正10-24、24-120F4、70-300と使い分けています。
他にも35や18-105なども転がって…
と、レンズ沼に沈まないように踏みとどまっていますが、そのうち一線を越えそうです。
予算的に、複数レンズを揃えるのは厳しいかもしれませんが、広角、標準、望遠と揃えて
いった方が色々と対応できると思います。

書込番号：16311483

[sweet-d]

D7000 18-300 VR スーパーズームキット
↑　ＶＲ＝手振れ補正付きです。

言う事は人それぞれですが、標準系レンズと望遠は、私なら１本で済まそうとはせずに、分けます。
もっと長い目で見れば、D7000よりもD7100なんですけどね...
秋まで、未だ時間はたっぷりありますし、それまでに、また気が変わる事もあるでしょうけど...

書込番号：16311589

[DX→FX]

こんにちは。

70-200VR�Uに１票。

ボディはD7100の方が良いかも。

動体撮影はAF、VRに優れた機材が活躍します。

書込番号：16311936

[Frank.Flanker]

こんにちは

付属のレンズはこちらの18-300でレンズ名の中にVRとあるので手ブレ補正付です
http://kakaku.com/item/K0000390897/spec/#tab

最初の一台としては良い選択だと思いますよ
ただし、高倍率ズームで常に大きくて重いレンズを携行することになるのでそれが問題なければの話です
あとは室内でのノーフラッシュ撮影用に、35mmF1.8Gなどを追加なさると撮影の幅が広がると思いますよ

書込番号：16311939

[kyonki]

シグマ70-200/2.8	VR80-400旧型	タムロン70-300VC

＞競走馬をVR18-300で‥

はっきり言って辞めておきましょう。
大事なのは、AF速度と次に解像度ですね。
望遠撮影は望遠レンズを使いましょう。VR18-300の望遠はあくまでもおまけと考えましょう。

お勧めは‥
最低でもVR70-300かタムロン70-300VC。
出来ればサンヨンか70-200/2.8+1.4テレコン

書込番号：16312108

[kyonki]

補足で言っておきますと、
競馬のレース撮影でVRの有無は関係ないです。1/640以上の高速SSを切りますので手振れ補正は要らないのです。
私はレース撮影ではVR及VCはOFFにしています。流し撮りでは手振れ補正が誤作動をを起こしてしまうからです。

しかし、パドックではVRはあったほうがいいですね。

競馬用と普段使いのレンズは別に揃えた方がいいですよ。

書込番号：16312148

[ろ〜れんす２]

70-300ＶＣ	タムロンの古い、28-300	たむろん18-200	NIKON 55-200VR

こんばんわ。

高倍率ズームはお祭りやイベント等、とっさに画角を切り替えたいときには便利ですが、
競馬場の撮影であれば２本（標準と望遠）買われたほうが安く済みますし
画質的にも有利かと思います。

実際競馬場ではほとんどの方が望遠ズームを使われています。

（と言いながら一万円で買ったタムロンの旧２８−３００も使いますが、
１８−３００はちょっとお高いですね^^;・・）

５５−３００ｖｒも候補にはなりますがＡＦが遅めなので
私もタムロンの70-300ＶＣをお勧めします(^^ゞ。
あまった分でタムロンかシグマの18-200（手振れ補正なし）を安く購入して（２万円以下？）
標準の代わりに使う、のもありかと・・。

書込番号：16313242

[mellowscape]

仕事でしたので閲覧遅くなりましたがいま全て見させて頂きました。
皆様ご丁寧にありがとうございます！

スーパーズームキットにつくレンズにはＶR付であることは分かりましたが、そもそもで自分の撮りたい競争馬写真には、標準と望遠でレンズを替えて撮るのが一番ということですね。。

まぁ、レンズ交換も一眼の醍醐味だと思いますし、うまく自分の狙い通りに写真が撮れればその苦労も大して気にならないと思います。(一番はやはり望遠域での撮影での鮮明さなので。。）
ということで、スーパーズームキットでの購入でなく、レンズを別に揃える方向で行こうと思います。
あとは、どのレンズでいくかですが、オススメしてくださったレンズを一通り見てみようと思います！

ここでは書ききれないのであとで返信させて頂きますが皆様本当に参考になるご意見聞かせて頂きありがとうございます！
まだ、時間はあるとはいえ目標の設定という意味でも、なるべく早めに決めていきたいなぁという気持ちですが、色々と迷いそうです(笑)

書込番号：16313910　スマートフォンサイトからの書き込み