D7000 ボディ のクチコミ掲示板

買い替えました！

[軟弱男爵]

D50からD7000に買い替えました！機能から写りから劇的に変わりで感動しています。子供がもうじき一歳になるのでバシバシ撮りたいと思っております！
少し気になる事があり質問です。AFでモーター音？がするのは分かるのですが撮り終わってからや何もしてないときにも音がするのですが、正常でしょうか？

書込番号：15226914　スマートフォンサイトからの書き込み

[Green。]

こんばんは。

レンズからですか？
ボディからですか？
VRの動作音ではないですか？

書込番号：15226944　スマートフォンサイトからの書き込み

[軟弱男爵]

こんばんは

早速の回答ありがとうございます。
本体からのようなレンズからのような感じですがVRのような気がしてきました。以前のものにはなかったので違和感で気になっているのかもしれません。なにせお金がなくネット購入で保証もケチってしまってるもので・・・異常でなければいいのですが。

書込番号：15227010　スマートフォンサイトからの書き込み

[秋野枯葉]

レンズにVRのON／OFFスイッチがあると思います。
OFFにしても音がするのであれば異常？？

書込番号：15227036

[軟弱男爵]

ありがとうございます。
早速VRオフで確認したところ音が無くなりました、良かったです！
まだまだですね、知識と経験を積んでイメージ通りの写真を撮っていきたいです。
コメントありがとうございました。

書込番号：15227068　スマートフォンサイトからの書き込み

[Green。]

返信ありがとうございます。

原因はVRだったみたいですね。
不具合でなくて良かったですね。

書込番号：15227081　スマートフォンサイトからの書き込み

[esuqu1]

ご購入おめでとう御座います^^

VRno作動音でよかったですね♪
機種は違うのですが、オリンパスのOM-D E-M5を買いましたら、持ってるだけでシャーシャー
結構大きな音が普段してるのですよ（笑）
手ぶれ防止機能が、オリンパスは本体側なのでずーーっとシャーシャー(^^;

先日のフォームアップで、その問題がクリアとなり音がしなくなりましたが、
無くなるとまた寂しいものでしたよ（笑）

有ったものがなくなったり、無いものが出てくると不安になりますよね^^
余談で御座いました。

楽しいD7000ライフを♪^^

書込番号：15227518

[うさらネット]

お早うございます。
休日は早起きズボラ人間の私です。

D50⇒D7000では隔世の感でしょう。
私は旧機も未だに日常記録とかで使っています。D7000は主にVR16-85mmとコンビ。

進化に伴って面白味がスポイルされる部分もある感じですが、
撮りやすくなるのは結構なことです。D7000大いに活用されてください。

書込番号：15227625

[sweet-d]

>>なにせお金がなくネット購入で保証もケチってしまってるもので・・・
>>異常でなければいいのですが。

でも、通常のメーカーの保障はあるはずですよね。

楽しいフォトライフを！！

書込番号：15229259

[軟弱男爵]

メーカー保証は付いていました！
仕事場でD7000を使っている方がいてVRオンで試させてもらったんですが気になる音ならず・・・フォーカス音はシュイーンてなりシャッター音の後にチッというかカチって音なんですよねー。一応ショップの人に聞いてみた方がいいですかね！？VRオフだとならないのでこれに間違いないと思いますが。ショップ行くより撮りに行きたいのが本音どすが。

書込番号：15230842　スマートフォンサイトからの書き込み

画像について

[MIKON D]

お世話になっております。D7000で撮った画像を１度、SDカードからパソコンに移動して、再度SDカードに移動してD7000で確認しようとしたら、移動した画像のみが出てきませんでした。どうしたら出てくるようになるのでしょうか？プリンターなどでは、ちゃんと認識できました。詳しいかた、よろしくお願いします。

書込番号：15220935

[みなとまちのおじさん]

移動ということは、画像の入ったフォルダごとPCのHDに移動し、SDカードのフォルダはフォーマットしてしまった、ということでしょうか？　異なるドライブ間の移動はコピーになるはずなのですが。

それはさておき、PCからSDカードに再度書き戻すには、ファイルだけではダメで、フォルダの形でないとカメラが認識しません。

ニコンですと、DCIMというフォルダの下にある100NIKONというフォルダの中に画像を書き戻してみてください。

書込番号：15220974

[secondfloor]

MIKON Dさん、こんにちは。

パソコンに移動したお写真ですが、パソコン上で編集などはされませんでしたか？
カメラの再生機能は、そのカメラで撮影した写真そのものでなければ、再生できないことが多いようです。

書込番号：15220988

[alfread]

画像ファイルをPCで編集すれば表示できないのは当たり前ですが、
USBケーブルとNikonTranfer2等で転送するだけでも画像ファイルに小変更が加えられますので、
表示できなくなる恐れがあります。（※ただし、私は未検証）

このような使い方をする時にはカメラのメディア内から画像ファイルを削除しないのが一番ですが、
カードリーダーでPCにコピーして、編集せずに保管しておいて、
カードリーダーでメディアの元フォルダにコピーすれば表示されると思います。

書込番号：15221146

[robot2]

こんばんは
PCから、カメラに戻した画像は見られないと思われた方が良いです。
留意点
カメラから、PCに画像を書き込む時は、移動では無くコピーが良いです。
必要で無いのであれば、PCのホルダを確認後SDの方をカメラで消去します。
何もせず、戻しても駄目でしたら仕様です。
何故、戻したいのかは判りますが、他の方法をお考えに成られたら良いです。

書込番号：15221931

[MIKON D]

なかなか難しいんですね。勉強になりました。容量の大きいSDカードを購入し、残しておくことにします。ありがとうございました。

書込番号：15221964

[そうだ！デジイチはじめよう]

MIKON Dさん、こんにちは。

次の場合、ＳＤに戻せます。
・Ｄ７０００で撮影した画像。（この場合）
・ＰＣでＶｉｅｗ　Ｎｘ２等により、編集していないもの。
・ＪＰＥＧの場合、ＮＥＦをＶｉｅｗ　Ｎｘ２等でＪＰＥＧに変換していないもの。

＊
・ＳＤからの取り込みは、Ｖｉｅｗ　Ｎｘ２やＣｏｐｙ等でも問題ありません。
・ＮＥＦ、ＪＰＥＧ、ＮＥＦ＋ＪＰＥＧで書き込まれた画像でも問題ありません。

＊手順
・新しいＳＤの場合
　�@カメラで初期化
…初期化でＳＤにＤＣＩＭが書き込まれる。
　�AＤ７０００で一枚撮影する。
…撮影することで、ＤＣＭＩの下に１００Ｄ７０００のフォルダーが作成される。
　撮影しないで、エクスプローラ等でＤＣＩＭの下にフォルダーを登録しても可。
・既存のＳＤの場合はここから
　�BＶｉｅｗＮｘ２やＣｏｐｙ等で、画像単位で１００Ｄ７０００に貼り付けてください。
　�CＤＣＩＭ
　　……１００Ｄ７０００
　　　………ＤＳＣ＿○○○．○○○
の構造でないと、カメラでの表示は出来ません。

�Bについては、�Cの構造が取れれば、どのようなやり方でも良いと思います。
１００Ｄ７０００はカメラの設定により異なる場合も有ります。
確認はしておりませんが、カメラ内現像、編集したものは表示出来ると思います。

書込番号：15225119

[MIKON D]

詳しく教えていただきありがとうございます。再度、挑戦してみます。

書込番号：15230142

ミラーアップ撮影と露出ディレーモードの違いについて

[surfdayz]

みなさん、こんにちは。
ミラーアップ撮影と露出ディレーモードの違いについて質問です。
マニュアルを読むと、次のように書かれています。
�@ミラーアップ撮影：半押し→ミラーアップ→全押し→撮影
�A露出ディレーモード：全押し→ミラーアップ→１秒後撮影
�@も�Aも同じことのように思えるのですが、実際はどうなんでしょうか？

書込番号：15219600

[シャロンワン]

ディレーモードはミラーアップからシャッターが
きれるまでの時間が固定なのに対し
ミラーアップ撮影はミラーアップさせてから
シャッターをきる(全押)までの時間(30秒間)は
撮影者の判断で決めます。
即ち2〜30秒の間ミラーアップさせたいという
事であればミラーアップ撮影で対応する。

という事だと思います。

書込番号：15219663

[kyonki]

まず、シャッターチャンスを狙う場合はミラーアップのほうが断然にいい。
しかし、ミラーアップの場合はリモートコードが必須。
リモートコードを忘れた場合などは露出ディレイモードが便利である。

書込番号：15219682

[Macinikon]

surfdayzさん、

　良く似た機能ですが、ぎりぎりのぶれ防止を考えるとやはり差がありますね。
　ミラーアップ撮影のほうが１秒以内にでもシャッターが切れますので、安定した状態なら、シャッターチャンスと思えば、アップ後すぐにレリーズ可能です。
　でも、長いレンズを付けていて、風が吹いていたり、橋の上で車が通っていたりして振動している時は、風が収まったり、車が通過するまで待ってレリーズしています。
　ブレを最小にするためには、ミラーアップ撮影では、シャッターボタンに指を触れないようにしなければなりません、そのためリモートケーブルやリモートコントロールなどが必要です。
　露出デレイの場合はレリーズケーブルなどが無くても自動で切れます。
　私はケーブルやコントロールを付けるための面倒なねじ込み操作が必要ですが、ミラーアップしか使いません。
　だいたい露出デレイにセットしたら、その解除を忘れて、あれシャッターが切れないと焦る事が何度もありましたから。^^)

書込番号：15219687

[もとラボマン ２]

surfdayzさん　こんにちは

基本的な違いは　ミラーアップ撮影の場合はシャッター押すとその時シャッター切れるので　レリーズなどを使わないと　直接指でシャッター切らなければならず　指の振動がカメラに伝わり　ブレが出る可能性が有ります

また　露出ディレーモードの場合は　シャッター切る時指がボディから離れている為　指の振動金らに伝わり難いですが　シャッタータイミングがズレ　決定的瞬間狙うのには不便です。

書込番号：15219730

[robot2]

こんにちは
ミラーアップ撮影と露出ディレーモードは、目的は同じですが対象によってはミラーアップで撮れない時も有ります。
レリーズケーブルが必要（指で押しては意味が無い）。

書込番号：15219788

[Frank.Flanker]

どちらもミラーショックを避けたい時に有効ですが
ミラーアップ撮影は前もってミラーアップしておき、シャッターチャンスが来た時にレリーズでシャッターを押せばその瞬間を切り取りできますが、露出ディレーモードはシャッターチャンスからずれてシャッターが落ちる為に風景とか静止物とかの撮影でないと使えませんね

書込番号：15219790

[デジタル系]

ディレーって、効果確かめた方はいますか？

一時使ってみたのですが、効果があんまりわからないのでやめました。１秒って意外に長い。
タイミング取りにくいです。

三脚使う時はライブビューです。ライブビューはミラーはアップしっぱなしです。シャッター
押すと、測定のために一度ミラーが降りる機種もあるようですが・・D7000はどっちだった
か忘れました。D800は設定で選べたような・・。

ライブビューのひとつの問題は、長時間使い続けると熱を持ちやすいこと。ニコンではそこまで
いったことはありませんが、キヤノンの一眼レフでは時々経験しました。
カメラがダウンします。熱がさめるまで使えなくなります。

書込番号：15220073

[なかなかの田舎者]

三脚（スリック エイブル ３００ ＥＸ）にＤ７０００を設置して夜景等をたまに撮りますが、５５−２００ｍｍ ＶＲの２００ｍｍなら露出ディレーでセーフ。
ところが、タムロン ７０−３００ｍｍ ＶＣの３００ｍｍ側ですと微ブレで全滅。
もちろん手ぶれ補正は切ってます。

高い三脚は買えないので安いリモートコードとミラーアップ撮影がとても助かりますね。

書込番号：15220943

[じじかめ]

シャッターをミラーアップの先に押すか、後で押すかの違いがあるのでは？

書込番号：15221053

[551dutaman]

D800/D800Eで露出ディレーモードを多用しています。

ディレーモードでは、シャッターボタンを押した瞬間にミラーアップし、その１秒後（Ｄ８００では、任意に選べます）に必ずシャッターが切られます。
ミラーアップモードでは、シャッターボタンを押した時には、ミラーアップのみが実施され、もう一度シャッターボタンを押すとシャッターが切れます。

ディレイモードの良い点は、リモートコードを使用しなくてもミラーショック、カメラブレを防げること。欠点は、シャッターを押すタイミングがずれること。

ミラーアップモードの良い点は、シャッターチャンスを選べること。悪い点は、リモートコードを使用しないと、シャッターボタンを押した際にカメラブレを起こす可能性があることです。

書込番号：15221150

[surfdayz]

みなさんのおかげで、解決いたしました。
ありがとうございました。
D90では露出ディレーモードしかなかったので、ミラーアップ撮影との差異がよくわかりませんでした。

ミラーアップ撮影では、30秒間内で任意のシャッター切れて、レリーズコードは必須ということですね。

書込番号：15223901

ニコンは使ったことがないのですが・・・。

[かず６６]

ずっとキャノンを使ってきまして、４０D、７Dを使っていますが、訳あってニコンを検討しています。

この機種はAPS機の現行モデルでは上位の位置付けでよいのでしょうか？中古のD３００sも考えてみましたが、用途的に単純に画質が良いほうが望ましいというのと、若干のトリミングをした場合を考えると、D７０００の方が良い気がしていますがいかがでしょうか？

それと、これは比較対象には無理があるかもしれませんが、フルサイズのD700の中古だといかがでしょうか？

ニコンに関しては、各モデルやセンサーの流れがよく解っておりませんのでよろしくお願いいたします。

書込番号：15203357

[ナイトハルト・ミュラー]

>この機種はAPS機の現行モデルでは上位の位置付けでよいのでしょうか？

その認識でよろしいかと。
世代的にはD3200とかの方が新しいですが。

書込番号：15203432

[prayforjapan]

キヤノンの7Dに当たる機種はニコンだとD300Sになりますね。
D7000は現行のDXフォーマットでは最上位機になりますけど、ニコンユーザーからすると
フラッグシップには遠く及ばない中堅機です。

書込番号：15203437

[REALTマークの四駆^^]

私もD300後継機の繋ぎとしてD7000を買いましたが、思った以上にしっかりした機種で、使いやすさにも満足しています。
コマ速が最高で６コマ/秒など、7Dに見劣りする部分はありますが、実際に使い出してみると、そんなに速いコマ速(連写)が必要な撮影はほとんど無いと、私は思いました。
6コマあれば、運動会や体育祭程度の撮影は十分です。
AFもD300より正確な感じですし、7Dと比べると機械としてのシッカリ感も感じます。
また、キヤノンに比べ、バグ修正のファームウェア更新なども少なく、初期不良の個体も少ないのがニコン機の良いところで、結果、安心して使えます。(^-^)

各種スイッチやボタン類も、キヤノンに比べ使いやすく出来ていると思いますよ。
一度、使ってみてください。
D7000、今底値です。(^_^;)

書込番号：15203551　スマートフォンサイトからの書き込み

[gozi55]

D700が視野にあり、望遠などでDXフォーマットに対する拘りがなければD700の方がいいと思います。
撮影に際しての許容力を含め、道具としての魅力はD700の方が勝っています。
私は、D90を使ってますが、D7000とD700を前に出されてどっちがいいかと聞かれれば、間違いなくD700に行きます。

書込番号：15203572

[星ももじろう]

あーだこーだと言われずに一番いいもの高級機を買いましょうそれ以上上はないのですから文句のつけ様がありません

書込番号：15203657

[RAMONE1]

かず66さん
こんばんは｡
､
それぞれ一長一短あるﾎﾞﾃﾞｨｰだと思いますが､かず66さんのﾒｲﾝ被写体は?
､
画質重視でD700も視野に入れるなら､
D600も検討されてみてはいかがでしょう｡

書込番号：15203804

[茂太郎]

末期のＤ7000にするくらいなら、高くはなりますがいっそのことフルのＤ600･･･？

書込番号：15203828

[ブラックモンスター]

マウント変更？してまでNikonのDX機を買うのはタイミング悪いと思います。
7DからD7000で満足できると思いません。
動体はD7000よりD300sが明らかに良いです、ノイズは出ますが暗所でのAF性能もD300sは高いです。
今ならNikonはDXよりFXがお勧めです。

書込番号：15203839

[ヲタ吉]

7DとD7000を較べると、わかんないです。7Dで良いんじゃないですか？

D700とD600ですと、画質は、D600の方が勝るでしょう。ニコンの中古は、高すぎるし、中古自体アタリハズレがあるのでD700はお勧めできません。

書込番号：15203870

[じじかめ]

頑張ってD600という手もあると思います。

書込番号：15204346

[画角]

性格的には
D7000のFX版がD600
D300のFX版がD700

書込番号：15204712　スマートフォンサイトからの書き込み

[REALTマークの四駆^^]

スレ主さんの用途と予算が判らないので、お薦め機種も分かれますよね。
私は、スレ主さんがこのD7000スレに書き込んだ事と、とりあえずはこのクラスのNikonで考えていると思い上記のようにお薦めしました。

個人的には、いきなりNikonのフルサイズにして使用感などが合わなかったら、スレ主さんもかなりの額の痛手を負うと思いました。
その点、ニコンAPSを代表する評判の良いD7000のこのキットなら、比較的安価にニコンの使用感が解るとも思いました。

D7000を選ならば、この18-200キットが今一番お得です。
スレ主さんの目の付け所、良いと思いました。＼(^-^)

書込番号：15205323　スマートフォンサイトからの書き込み

[かず６６]

皆さんありがとうございます。

書いた通り、単純に画質のことが気になっていたのですが・・・。

用途としては口腔内での歯の撮影なのです。現在キャノン機ではそれ以外の趣味の撮影も兼用していまして、歯の撮影の場合はツインライトとマクロレンズの組み合わせです。　ニコンを使おうと思ったのは、クローズアップスピードライトコマンダーキットR1C1を使って撮影したいからなのです。つまりニコンで最初のカメラは歯の撮影のみでも良いと考えています。

つまり、同時にスピードライトとマクロレンズを購入することになるので価格的にもできるだけ抑えたいというのもあります。とは言ってもキャノンで言うkissクラスだとボディが小さ過ぎてバランス悪くて使いにくいのです。

いろいろ考えてニコンだとこの機種辺りかな？　と思ったのですが・・・。

書込番号：15205698

[流離の料理人]

歯の撮影は部外者ですが、余り大きなボデイだと取り回しが大変かなと思いまして。

僕ならD3200にマイクロ４０mmf２．８＆R１C１の組み合わせにして
仮にもしiPad等モバイルに（想像ですが？？歯科等で患者さんに即見せる為に）
別売アクセサリーの（モバイルアダプター）WU-1Aの購入等如何ですかね。

ですでしょうか？？

書込番号：15205859

[キヤプテン：御手洗]

D7000でいんじゃないんですか？



あとは、こんな感じで↓


http://www.nissin-japan.com/ndmp001.html

書込番号：15205913

[KCYamamoto]

D7000なら、クリエイティブライティングシステムのコマンダー機能を持っているので、R1C1（コマンダーユニットSU800付のセット）ではなくR1キット
http://shop.nikon-image.com/front/ProductFSA906BA.do?cid=IJD98TJZDJ024961
でよいかと思います。
これと60/2.8マイクロがあれば、目的には十分使えると思います。

ただし、このキットだと、リングフラッシュと違い、２灯になりますので、うまく配置しないと影が出る可能性があります。必要ならフラッシュ自体を増やすことも可能です。

あと、最大の問題として、かなり嵩張りますので、ご注意を。リングフラッシュより、明らかに大げさになります。
（私は似たような目的でD700+105マイクロでセットしましたが、巨大なため、あきらめました(^_^;)）

書込番号：15206888

[ura0011]

D3やD300、D700は、1005分割RGBセンサーによるTTL開放測光方式。
その次の世代のD7000は、2016分割RGBセンサーによるTTL開放測光方式。
D4、D800で91Kピクセル（約91,000ピクセル）RGBセンサーによるTTL開放測光方式。
D600はFxで最新だけど、2016分割RGBセンサーによるTTL開放測光方式。

数年後の次のオリンピックの時期にはD5が。なので今のカメラには金をかけるのは無駄。
私は、仕事ではD7000使ってます。
きちんと使えますよ。そのかわりレンズは最高の物を使うようにしています。
FXにこだわっている人がいますが、覆面で比べたときその違いに気がつく人がどれだけいるのか？
解放値でのボケが必要以外はDXで十分だと思います。焦点距離を1.5倍に出来る利点の方が上です。
数年後にはニコンでもローパス無しが当たり前になると思います。そうなるとD4も古くさくなる。
ボディはそこそこ、レンズにお金をかける。これがベストだと思います。

書込番号：15209993

[prayforjapan]

ura0011さん

>焦点距離を1.5倍に出来る利点の方が上です。

1.5倍相当になるのは35mm判換算の画角ですね。
焦点距離は変わりません。

書込番号：15210282

[ura0011]

prayforjapanさん、ご指摘ありがとうございます。

D7000を使い、16-85で使用しています。
35mm換算で24-127.5mm。非常に使い易いです。
いずれD5あたりでローパス無しが主流になるような気がしています。
ニコンの歴史ではフラッグシップの名機は奇数番号。F、F3、F5など。
周辺のプロでD3で十分。満足しているという人を多く知っています。
ローパス無しのフラッグシップが出た時点で１つのゴールだと思っています。

D4やD800はD3を買い替える程ではないと思う人もいるはず。
フルサイズの24-120が出るまでは仕事で使えるちょうど良いズームが無かった。
相当古い24-85が残っていたのもどうしてもその需要が有ったから。
新しい24-85が出ましたよね。24-70では中途半端なんです。
24-120の以前のタイプのレンズは、周辺の流れがどうしようもなく発売もネガの頃のレンズ。
最新の24-120が出るまでは、スナップとしては中途半端なズーム域しかなかった。
なのでDxフォーマットのレンズ16-85を主にしてボディを選ぶという選択肢。
仕方なく使ってみると不満無し。
良く連射性能の事を言う人がいますが、仕事では連射を使いますか？
走ってくる子供を連射で撮っている父兄を良く見ますが、横で見ていると無駄が多い。
MFにして置きピンで、シャッタースピード早くして、ピンポイントで狙った方が良い写真になる。
プロ仲間で話題にした事が有りますがこの方法での撮影、結構多いです。

DXとFX。ダイナミックレンジの違いは有るけど、プリントしたらその差なんて打ち消されてしまう。
多少ピントの甘い写真でもL版でお店プリントしてみるとわかりますがピントきています。
ネガの頃は、もっとピンが甘く、解像度も悪い。
そんな事を総合的に考えるとDXとFXの差なんて自己満足。
その差がわかる数ｍの伸ばしなんて滅多に無い事。
D7000クラスを使いお金を浮かせ、24-70、70-200、14-24を買う方が絶対よい。

FXやDXなんてバス（中判）から見た自転車レベル。どうでも良い事。
イメージサークルの真ん中の美味しい所使えるDXだと古いレンズも生きる。

DX信者の遠吠えでした。

書込番号：15210921

[maximiliano]

かず６６さん、こんにちは。
私は口腔内撮影に　Ｄ７０００，micro nikkor 105mmD,　R1C1
の組み合わせで今のところ落ち着いています。

７Ｄをお使いで、なぜCANON　マクロツインライト MT-24EX
ではなく、ニコンのＲ１Ｃ１をお使いになりたいのでしょうか？
個人的な興味ですので、スルーしてくださっても結構です。

友人に　７Ｄ，ＭＴ−２４ＥＸ、１００マクロで撮影している技工士さんがいますが、
非常に綺麗にとれていますよ。

Ｄ７００もご検討されているということですが、以前私はＤ７００を使っていました。
ですが、私の撮影スタイル（左手にシェードガイドを持ち、右手のみで撮影）では、
重すぎて無理でした。

書込番号：15221299

超広角レンズ購入で迷ってます

[yamasurume]

現在，D7000にキットの18mm-200mmと単焦点35mm所有で，山岳風景を中心に撮影しています。
超広角レンズが欲しくなり，ネットなどで色々調べ，二つに絞りました。
NIKKOR 10-24mm F3.5-4.5　
TOKINA 11-16mm F2.8
この二つです。

純正は高価ですが，なんとなく安心感があり，トキーナよりも焦点距離の幅(特に24mmまで)がある。
トキーナは安価でレンズが明るく，2.8に固定されている。

とても迷っています。どなたかアドバイスをいただけないでしょうか。

書込番号：15212142

[キヤプテン：御手洗]

昼間に絞って使うのが主であれば、たむろん10-24mm　やときなー　AT-X 12-24mmや、

しぐま 8-16mm , 10-20mmなどがよろしいのでは？

書込番号：15212175

[Frank.Flanker]

F2.8が必要ならしょうがないけど、それほどF2.8を重要視していないのならトキナーなら12-24の方が良いと思う
http://kakaku.com/item/10506012044/

シグマならもっとワイドな8-16mmが人気がある
http://kakaku.com/item/K0000111407/

広角10mmでズーム倍率が大きく値段の安いタムロン10-24
http://kakaku.com/item/10505512021/

書込番号：15212232

[robot2]

			４

こんばんは
超広角と言えば、私の大好きなAF DX 10.5mm f/2.8魚眼レンズ！
レンズの角度によっては、魚眼を感じさせないようにも撮れますし（1）、前方と空がそれなりに撮れます（２）。
また、純正ソフトC-NX2に平面変換機能が有ります（３）。

４は、フルサイズFX機でも普通に使えるシグマの12-24mmの画像です（D3使用）。

書込番号：15212246

[もとラボマン ２]

yamasurumeさん　こんばんは

シグマの10−20�o　広角側純正と同じで10�oまで広く　明るさも　トキナーよりは2/3絞り暗いですが　それでもF3.5通しで　使いやすいですよ

書込番号：15212304

[kyonki]

広角ズームは純正DX10-24しか持っていないので他との比較はできませんが。
このDX10-24の良い所は、24mmまであるので普段使いにも殆ど困らない、最短撮影距離24cmは便利である、描写はかなりシャープでコントラストも高い。
というふうに、使い込むほどに良さが分かってきます。価格は少し高めでしたが買って良かったと思える1本です。

書込番号：15212308

[萌えドラ]

スレ主ｻﾏはじめまして♪私もD7000を使ってます。
同じように超広角を買う際に色々迷ってました。
まず純正1024は高いんで
�@タムロン10-24、
�Aトキナー12-24、
を候補に選びました。
撮り比べると�@は明らかに描写性が劣るうえ、ズーム時は鏡胴の外側がモロに伸びる為ホコリの進入が不安です。
�Aは描写性も良く、MF切替など操作性も抜群で外観上もニコンにピッタリです。ズーム時も鏡胴は一切伸びず、レンズ内でレンズ群が移動する造りで、フィルターを装着すればホコリの進入の心配は防げます。
そして専用フードも内側まで配慮の届いた造りにも驚きました!
結果トキナー12-24F4DX�Uを３万円代で買いました。
純正レンズより良い買い物ができ大変満足しています♪
スレ主ｻﾏの候補とは違いますが…
もし参考になればと思います。

書込番号：15212354

[写歴40年]

yamasurumeさん　こんばんは。

F2.8を使用したければトキナー、カメラの自動湾曲補正や収差補正を使用したければ純正だと思います。

画角に関しては純正ならばそれ1本でもそれなりに撮れると思いますが、トキナーの場合は超広角オンリーのズームになると思います。

書込番号：15212368

[Ｐａｎちゃん。]

yamasurumeさん、こんにちは。

サードパーティレンズ同士で迷われているならともかく、
ここは純正が良いと思います。

＞なんとなく安心感があり

なんとなくではなく、安心です。
サードパーティーレンズは、将来的にボディが変更になった特に、不具合が出る可能性がなきにしもあらずです。
（たとえばライブビュー機能が使えるかどうかの保証はありません。）
これに対して純正レンズは各ボディでテストされていると思われます。
その証拠に内蔵ストロボの調光制限は取説に記述されたりしますから。

と、まぁ人に薦める場合ですけど、私なら１１６にします。
やはりF2.8通しは魅力ですし、不具合が出ても（たとえば逆光性能が良くないとか）
でもまぁ、こんなものかな。　と思える自分がいるからですが。。。

迷われているなら、リセールバリューもある純正が良いと思います。

書込番号：15212581

[ジェンツーペンギン]

Tokina AT-X 116は、積極的にF2.8の明るさが必要な人以外にはお勧めしづらいです。当てはまるのは星景(夜景は絞る事が多い)とか暗い屋内(水族館等)ですかね。あと、AT-X 116は逆光に弱いという評価もありますので、もしかしたら山岳風景には向かないかもしれません。(個人的にはは逆光が特に弱いとは思いませんが。。。)


もしTokinaであれば116よりも124の方が画角の関係で使い易く、評判もいいですし、コストパフォーマンス的には124の方が良いと思います。116は本当に広角のみで、状況によってはレンズをしょっちゅう交換したり、カメラ2台持ちになります。


また、純正と3rdパーティと言う意味であれば、多くの方は標準、望遠、広角の順で使用頻度が高い、と思ってまして一番使用頻度が少ない広角レンズは安い(コストパフォーマンスの高い)3rdパーティのレンズでいいんじゃないかな〜、とは思います。(といってもスレ主さんは山岳風景を中心ということですから、こちらは当てはまりませんね。)


ニコンで広角であれば(FXレンズになりますが)14-24/2.8Gなら画質的には間違いないんでしょうけどね。

書込番号：15212669

[Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χ]

こんばんは。

レンズはRAWでのレンズ収差補正の効く純正をおすすめします。
DX10-24mmがよろしいのではないでしょうか？
中古を見分ける自信があれば、DX12-24mmの中古良品も。

書込番号：15212756

[yamasurume]

みなさま，早速の返信ありがとうございました。

アドバイスを読んでいると，一度は候補からはずしたレンズもいいなあ，と思えてきて，ますます迷ってしまいそうです。

しかし，これはもう決めるしかないと思い，純正にすることにしました。
みなさまのアドバイスを参考に，純正の安心感と，焦点距離の幅，それから撮影のシチュエーションを考え，F2.8の明るさには目をつむることにしました。
純正は他と比べて高価なので，思い切ってポチッとします。

本当にありがとうございました。

書込番号：15213095

[PC進化着いて行けず]

切り撮りに	苦労します

こんばんは。

ご決断おめでとうございます。
私も悩みに悩みましたが値段で妥協して程度の良いシグマ10-20/3.5を購入しましたが
お金を出せるのなら純正していました。

後、超広角での撮影は楽しいので、その世界にどっぷりつかって下さい。

書込番号：15213865

[ssdkfz]

タムロン10-24は・・・

周辺部が流れ気味なので、その辺を納得して使う必要があろうかと思います。

逆光撮影にはかなり強いです。

AFは遅い傾向。

参考まで。

書込番号：15216653

[山岳写真家 村田一朗]

う〜ん・・・。この領域の純正はあんまり魅力ないんですよね。
シグマの8-16はペンタ用に買ったんですが、D7000用に追加購入しようと思うくらい良いですよ。
10.5魚眼や純正12-24も持ってますが、魚眼はともかく、超広角ならシグマの8-16しか選択肢はないように思います。

書込番号：15217254

[超広角馬鹿]

私は名前の通り、馬鹿なのですが、超がつくという意味ではやはりシグマの8-16ですよね。
αとＤ7000で使ってますが、やはり8ｍｍというのは圧倒的です。
寄れるし、何より恐らく超広角のなかでは一番逆光に強いと思います。
トキナ116は新型を使ってましたが、逆行があまりにも酷すぎるのと、どうにもボンヤリした描写で、調整に出しても以上無しで帰ってきました

しかし売って、8-16に変えたらやはり素晴らしい。
逆光性能・超音波モーター・フルタイムＭＦ
唯一無二の8ｍｍの距離

純正にこだわりが無いなら絶対これですよ

書込番号：15217341

[SONYZUKI]

私は、韓国製の単焦点８ｍｍのユーザーですが、これを使う時には、常にカメラ二台体制です。魚眼と１６ｍｍ〜２４ｍｍを使える皆様がとってもとってもうらやましい。撮影していると、時に魚眼がうっとうしく思える時がありますので。

そういう意味では、２４ｍｍまで使えるレンズに一票です。

書込番号：15218408

航空祭では力不足ですか？

[sho-@ライジング]

初めて真面目に撮りに行ったのですが、
曇りの悪条件も有り、
ブルーインパルスはAF外しまくりました。。
レンズは18-300、af-cで3dトラッキングです。
尚、大型機の時は天気も良く、大丈夫レベルでした。

何かアドバイスは有りますでしょうか？

隣りの7dの方はシグマ50-500？でバシバシ撮ってたので悔しいです

書込番号：15206661

[kyonki]

18-300はAFが遅いと聞きますから最低でもVR70-300は使いたいところ。
3DトラッキングではなくダイナミックAF9点のほうがいいかも。

どちらにしろレンズと腕次第でしょう。ボディはD7000で問題ないと思います。

書込番号：15206678

[Green。]

こんにちは。

私もAFの早いレンズを検討されたほうがいいと思いますよ。

書込番号：15206722　スマートフォンサイトからの書き込み

[Dragostea]

　航空機撮影は殆どがレンズで∞表示の撮影ですから、最初から∞に合わせておいてAF-CすればAFの遅いカメラ／レンズでも撮れると思います。

　AFの問題では無くて、手ブレ、被写体ブレの可能性が高いと思います。
　写真を1枚アップしていただいて、EXIFデータを見させて頂ければ多分原因が分かると思います。

書込番号：15206747

[阪本龍馬]

隣りのキヤノンの方はＭＦでバシバシ撮っていたとか？

書込番号：15206843

[Frank.Flanker]

私もレンズを換えた方が良いと思います
300mmで足りるのなら70-300VRかタムロン70-300ですが、航空祭だと400mm以上は欲しくなると思うのでシグマ50-500も宜しいかと思います

書込番号：15206896

[arenbe]

動体視力と反射神経も重要です＾＾

昨年、入間航空祭でキャノンの１Dを持ってる爺さんが

あ〜構える前に行ってしまった〜と再三嘆いており・・・ｗ

高倍率ズームは一度迷うと復帰に時間が掛かりますしね、MFで撮るという手もありますよ。

書込番号：15206929

[写歴40年]

sho-@ライジングさん　こんにちは。

焦点距離の問題は当然500�oのように大きくは撮れなくても、AFに関しては撮り方しだいだと思います。

曇天でコントラストが不足するような時は3Dトラッキングよりは1点で追われた方が良いと思いますし、無限遠ならばMF固定も良いと思います。

このレンズはAFは普通ですが被写体をAFポィントから外さないように撮られれば、お考えの被写体でも十分対応出来ると思います。

書込番号：15206932　スマートフォンサイトからの書き込み

[robot2]

こんにちは
3dトラッキングでなく、AF-C＋9点ダイナミックが良いです。
この設定で、再度トライ！で良いと思います。
18-300mmは、便利なレンズですが特にAFが速いとは聞きませんので、自分でしっかり追いかけられたらいです。
絞り値に留意して（被写界深度）、マニュアルで撮る方法も有ります。

書込番号：15207966

[コードネーム仙人]

Ｆ-２Ｂ	同じく	Ｆ-15	ブルー

sho-@ライジングさん、こんばんは。

ボディは、全然問題なしだと思います。
ただ、設定で「af-cで3dトラッキング」ってのは、ＡＦ遅くなる設定です。
一般的には、robot2さんが仰ってる、AF-C＋9点ダイナミックが妥当なところでしょう。
私は、ＡＦ-Ｃのシングルポイントで撮ってます。

また、レンズが、問題ですね。
ブルーの編隊飛行だったら、そこそこのレンズなら大丈夫だと思いますが、戦闘機の機動飛行となるとシグマ50-500でもついていけない場面があります。
私は、シグマ50-500とサンニッパで撮ってますが、戦闘機はサンニッパがほとんどです。
以前旧型のサンヨンを使っていましたが、シグマ50-500（ＯＳのついてない旧型ですが・・・）よりずいぶんいいと思ってます。
ＡＦ-Ｓのサンヨンがお奨めです。

書込番号：15208293

[Ｒ−ＣＭＡ]

VR70-200＋TC17�U	VR70-200＋TC17�U	VR70-300	VR70-300

　AFの設定は、AF-Cのダイナミック9点、そしてAFロックオンをしないにしたほうが良いと思います。

　VR18-300は使用したことがないので分かりませんが、VR70-300やVR70-200＋TC-17�Uでも十分いけると思います。

書込番号：15208592

[ニッコール大好き]

AF-C＋９点です。レンズは７０−２００VRとテレコン１７�Uです。このレンズは迷っても復帰が速いです。ピントは2.5mー∞の設定です。AFポイントから外さないようにして、連写です。

余談ですが、８０−４００VRのリニューアルを期待したいです。

書込番号：15208838

[sho-@ライジング]

元画像	不自然その1	元画像その2	不自然な等倍その2

皆様、的確なアドバイスありがとうございます！
部屋の中ですが、AF-C＋9点で凄く速くなるのを確認出来ました！

本当に目から鱗です＾＾；　
3Dトラッキングが一番優秀だと勘違いしていたのが、お恥ずかしい限りです。。
余りの外しっぷりに、腹が立ったんですが（すぐMFでアシストしても、外してしまう）
もうちょっと煮詰めてみます。

AFロックオンをしないの件も、リスクを見て変更してみますね。

レンズですが、70-300と80-200ｆ2.8共にVR無しのDレンズを持っています。
が、手ブレするかなと思い、持って行きませんでした。
ISO上げて高速シャッターなら使えますかね？

70-300、80-400はVR2になったら買いたいです。はよ出せニコン。
50-500あたりも出来れば出して！！売れるから。

動体撮影も奥が深いんですね。「この最新レンズでイケるだろ？」と思ってたのですが、
ナメてましたね（苦笑）良い勉強になりました。

経験不足、3Dトラッキング、低コントラスト、どのみち距離が遠過ぎた等、
いろいろありますが、次回は頑張ってみます！

書込番号：15209583

[sho-@ライジング]

んー	こんなんが	んー2	とれますよ

追伸ですが、、このレンズ（18-300）のAFは、さほど遅くない印象です。
ワイドな画角で撮れるのも美点だと思います。

書込番号：15209812

[Dragostea]

　写真のアップありがとうございます。
　これから察するに、私が予想した手ブレ、被写体ブレの可能性は低いと思いました。

　考えられる原因としては、
１．レンズのテレ端の描写の限界
２．(AF9点で狙えば良かったかも)
辺りだと思います。

　あとは、曇りと言えども出来ればSS1/1000以下辺りで撮影したいですね。

　手持ちに80-200mm F2.8 Dレンズをお持ちであれば、1.7xテレコン辺りをつけて追いかけた方がシャキンとした写真が撮れると思います。

　また、現像時に少しシャープネスをかけるのもいいかもしれません。

　一応私もシグマAPO100-300�o F4＋1.4xテレコンで撮った写真(※恐らく80-200mm F2.8 Dレンズ＋1.4xと似たような写り？)で少しシャープネスをかけた写真を載せておきます。

書込番号：15210545

[Dragostea]

　すみません、やっちゃいました。

×　(※恐らく80-200mm F2.8 Dレンズ＋1.4xと似たような写り？)
○　(※恐らく80-200mm F2.8 Dレンズ＋1.7xテレコンと似たような写り？)

書込番号：15210552

[kyonki]

スレ主さん

ちょっと気になったので。
SS1/500は少し遅いかもしれません。最低でも1/800〜1/1000は欲しい。
感度自動制御ーする、上限感度ーISO3200、低速限界SS1/800（1/1000）を試してみてください。

＞70-300と80-200ｆ2.8共にVR無しのDレンズを持っています

70-300のDタイプはレンズ内モーター非内蔵ですからAFは遅いですよ。80-400もAF-Sなら良いですがそれ以前のタイプはやはりAFは遅いです。
18-300のテレ端の描写は高評価ですから、80-200+テレコンと変わらないと思います。

18-300のAF速度に不満がなければ設定の改善だけで済むかもしれませんね。

書込番号：15210754

[sho-@ライジング]

ssが遅いとの指摘、ありがとうございます。
次回はisoオート、ss下限を上げてみます！

テレコン…買ってみようかな？（笑）
その前に70-200vr2が欲しいですが^^;

書込番号：15211098　スマートフォンサイトからの書き込み

[takokei911]

もちろんトリミングありですが・・・

70-200VR2是非！
ローンしてでも買う価値があります！
テレ端が足りないのが難点ですが・・・DXならなんとかなります（テレコンは画質との妥協となります）。

列車・飛行機・ポートレート・植物・スポーツetc・・・万能レンズです。太鼓判を押します。

書込番号：15211492

[コードネーム仙人]

曇りの日は、ベイパーが出やすいです	50−500では、今いちです	プロペラ機は、速いＳＳだとダメだと思います。	ｼﾞｪｯﾄ機はベイパー出てるとスピード感があります

sho-@ライジングさん、こんばんは。
goodアンサー、ありがとうございます。

こういうこと言うとちょっとまずいかなとも思いますが・・・
質問スレで素早く書き込みされるかたって大体決まっていて、goodアンサー狙ってられる方が多いのかなと思います。
中には、自分が使ったこともないレンズを、現在使用中のオーナーに対して、にまことしやかに大嘘のアドバイスをされる方も居られますので、注意が必要です。
理論的に推論できる内容ならともかく、使ってる人間から見たら、大笑いすると思いますね。（笑）
自分が撮ったことがない被写体について、アドバイスされても信憑性がありませんしね。（大笑）


その意味では、作例あげてアドバイスされてる方のコメントって、信憑性もあってポイント高いと思います。


で、この場合、レンズのＡＦ性能がついていけるかどうかが鍵だと思います。
＞SS1/500は少し遅いかもしれません。最低でも1/800〜1/1000は欲しい。
ってのは、撮ったことがない方の理想論だと思います。
ＳＳは、ほぼ関係ないですからね・・・

理想でものを言っていたのでは、何も出来ませんしね！（笑）
その場の状況に対応できる腕を磨くことが最善だと思います。
特にレシプロ機の場合、１/250以下が最適だと思います。（あまり速いと、プロペラが止まってしまいます。）

私は、航空機、新幹線、トンボ等を主な被写体としていますが、機材に頼りすぎないで、腕を磨くことを心がけています。　

書込番号：15213216

[コードネーム仙人]

いやいや、知らなかったです。

＞80-400もAF-Sなら良いですがそれ以前のタイプはやはりAFは遅いです。

80-400のAF-Sって、出てたんですね！
ぜひ、買いたいです。

書込番号：15213297