D7000 ボディ のクチコミ掲示板

盆踊り

[MIKON D]

近々、娘の保育園で盆踊りがあります。まだ、日中の公園など明るい場所でしか撮影したことがありません。なので暗い場所での撮影のコツや設定方法を、教えて下さい。ちなみにまだ初心者なのでレンズは18-200のみ、スピードライトなども持っておりません。よろしくお願いします。

書込番号：14880702

[その先へ]

どうしたいのか分かりませんが、18-200VRがどんなに「手振れ補正」レンズとはいえ、夜間で
あればシャッター速度が遅くなり、手振れしないまでも被写体がぶれます。
ISO感度設定を3200ないし6400まで、あげてシャッター速度を少しでも早くするか、内蔵ストロボ
を使うしかありません。

50mmf1.8Gか35mmf1.8DX などの明るいレンズか、
SB-700などの外付けストロボをお求めになるだけで、自由度は大きく広がりますけど・・・

書込番号：14880770

[esuqu1]

こんな書き方をして申し訳ないのですが、

余分な投資を考えるよりも、コンデジでF値の明るいものを買った方がいいかも。
フラッシュ焚かないで手持ちで写せる優秀なコンデジがいいとおもいますが･･･


盆踊りは室外、夜ですよね(^^;
18-200mmで夜景、スナップはかなり厳しいですね、唯一内臓フラッシュだけが頼り･･･。

スピードライトを持って盆踊り撮りですか？それも周りの人がびっくりするかもしれない
光量ですのでお薦めできません(^^;

あとは、明るいＦ値の単焦点レンズあたりに頑張ってもらうしかないような･･･

例えば、50mm f/1.4Gもしくはf/1.8Gでiso1600設定で、ボディしっかり持って写す。
祭りは手ブレもそれなりに雰囲気でますので、ブレを生かす撮り方もありです。

とにかく、暗いところで写すにはシャッタースピードの確保が必要になりますので、
明るいレンズ、もしくはiso感度に頼る方法が考えられます。

今手持ちの18-200mmでD7000でしたら、iso1600まではまだ耐えれる画質だと思いますので
街灯の下で、開放撮り練習して見て下さい。
どんな結果になるか実際わかると思います････
またiso3200とかiso6400まであげて試し撮りして見て下さい。妥協できる部分見つかるかもしれませんし･･･

盆踊りの光量は、非常に少ないので結構しんどいですね(^^;

そう思うと、コンデジでフラッシュ焚いて写すほうが自然に皆さん受け入れてくれると。
でも暗いところでのフラッシュは、子供にとっては眩しすぎですから、出来たら止めて下さいね(^^;

書込番号：14880838

[うさらネット]

焦点距離は200mmあれば足りるはず。
ISO感度上限3200が限度でしょうが、どうしてもうまくいかなければ6400。
絞り優先で、多少絵が甘くなりますが開放側にしましょう。

ADLは、効くとノイズも一緒に目立ってきますので、切るか低にします。
内蔵フラッシュ使用時はフードを外します。

家庭内で練習されたらいかが。

書込番号：14880847

[写画楽]

こんばんは
人の目は慣れてしまうようですが、カメラには結構暗い条件ですね。
他機ですが下記URL画像で
ISO320でF4.5ss1/30、ISO400でF4.0ss1/15　
といったデータであり　かなりの悪条件下で撮っています。
被写体ブレが大きいので動きがとまる直前にシャッターを切ったりもしています。

ISO800で倍速、絞りを明るくすればさらに速くなりますが、
私はこの対象は被写体ぶれに味わいがあると感じていますので、
1/60くらいまでに留めたいと考えています。
高速ssできりっと撮りたい方もいるでしょう。
その場合は、感度を上げていきましょう。

スピードライトが無難ですが、私は好みません。これは人それぞれ。

18-200mmの広角側で寄っていく感じで対応可能ではないかと思います。

盆踊りの実写例（他機種）：
http://yashikon21.exblog.jp/8894553/

書込番号：14880903

[写画楽]

書き漏らしましたので追記です。
個々の画像にデータを付記しておらずすみません。
もともと暗い対象なので露出補正をマイナス0.7〜1.0
くらいにして撮っています。

書込番号：14880937

[RAMONE1]

MIKON Dさん
こんばんは(^^)
、
画質モード【RAW＋F】&
モードダイヤルA(絞り優先)&
広角側で絞り開放(3.5〜4)&
感動自動制御が良いと思います。
、
感動自動制御は以下の手順で設定できます。
、
MENU
↓
カメラマーク(左側上から二段目)
↓
ISO感度設定
↓
感動自動制御【On】
↓
制御上限感度 【6400】
↓
低速限界設定 【1/160秒】
、
その他、
露出は高めに出やすいと思いますので、
適当にマイナスして下さい。
、
感度が設定した上限(ISO6400)まであがり
SS1/160で適性露出が得られない暗さの場合は更に
SSが自動でそれなりに下がります。
(この時ISOは上限設定した6400で固定されます。)
、
SSがそれなりにに下がって1/60まで落ちる暗さなら、
私なら一緒に躍ります♪
、
躍りのシーンの撮影が無理でも出店(屋台)の前なら、
顔に光りが当たっていいかんじで撮れると思いますよ(^^)

書込番号：14881149

[もとラボマン ２]

MIKON Dさん　こんばんは

スピードライト無いということですが　条件厳しいですね　でもD7000　内蔵ストロボ弱いですが　付いていると思いますので　一度ISO感度1600上げた状態で　レンズの絞り開放で　夜にテスト撮影してみたらどうでしょうか？

内蔵ストロボもISO1600まで上げると　少しは役に立つと思いますので　もしかしたら上手く行くかもしれません。

書込番号：14881154

[かず＠きたきゅう]

意外といけると思いますよ。

カメラのブレを抑える様にしっかり構えてお子様の顔にしっかりピントを合わせてシャッターを切りましょう！これに尽きると思います。

ISO感度は８００スタートで自動感度６４００。

手など動きの早いものは、ブレるでしょうけど動感のある写真になると思います。

ピタっと止めるだけが写真ではないと思いますよ

書込番号：14881669

[isoworld]

なるべく明るいうちに広角で写す（望遠にはせず人物は大写しにしない）	シャッター速度を確保し踊っている人物はアップで撮らない	全体の雰囲気を撮る

　
　盆踊りの様子は過去に何度か撮りましたが、暗い上に踊りの動きは速いので、結構難しい部類の写真になります。

（１）なるべくＩＳＯ感度を上げる
（２）なるべく明るいレンズを使う
（３）なるべく広角で撮る（望遠にはしない）
（４）ある程度のシャッター速度（せめて1/30秒以上）を確保する
（５）場合によっては1/10秒以下に落として流し撮りもヨシとする
（６）人物は大写しにしない（画面に小さく入れる）
（７）ストロボは使わない（盆踊りの雰囲気がつぶれる）
（８）なるべく空に明かりのあるうちに写す
がポイントです。
　夜店は明るくて撮りやすいので、それを狙うのもいいかも。

書込番号：14882230

[じじかめ]

レンズを購入しないのなら、ＩＳＯ3200にして、絞り優先モードで絞り開放で
撮ってみてはいかがでしょうか？
（なるべくズームせず、なるべく動きの止まった時に写す。）

書込番号：14882325

[kyonki]

＞娘の保育園で盆踊りがあります

保育園の行事なら娘さんにかなりと近付けるでしょ（？）
撮影モードを「オート」にしてバシバシ撮ればいいと思います。

書込番号：14883189

[MIKON D]

アドバイスありがとうございます。シャッタースピードを稼ぐためISO感度を上げて、いろいろと試してみます。

書込番号：14884605

アクティブD-ライティング

[seresci]

下のアクティブD-ライティングのスレ
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000151480/SortID=14354528/
で
robot2さんが
＞また、RAWで撮って他社ソフトを使う場合は、アクティブDライティングは反映されません。
と書かれています。（2012/03/27 19:45　[14355306]）

この件に関して特にどなたからも意見がないようですが、
取説を見ても（NX2でないと反映されないとの記述）どこに書いてあるか分かりません。
（D300を使っていますが、D7000やrobot2さんの所持品のD3の取説を見ても分かりませんでした。）

取説は全部読んだつもりですが、見落としているのかもしれません。
どこに記述されているのか、あるいはどこかで公式に発表されているのか、ご存じの方、教えていただけないでしょうか。

少々忙しいので、お礼が遅くなったり、個々にお礼を述べたりすることが出来ないかもしれませんが、是非よろしくお願いいたします。

書込番号：14381411

[あふろべなと〜る]

まあＲＡＷだからね
その意味をわかっていれば社外品の現像ソフトで
反映されるほうが普通ではないのはわかるかと思いますよ

ＲＡＷというのは「生」の意味なので
センサーからのデータそのもの（注：正確にはちょと違うが）なわけで
アクティブＤライティングのようなニコンのノウハウのつまった画像処理技術が
他の会社の現像ソフトでも使えるならば、そのニコン独自の技術が
他社に渡ってしまうということです

まあプラグインの形で提供することも可能なわけですが
ユーザーの囲い込みをしたいメーカーとしてそれはやらないでしょうね…


というか根本的にアクティブＤライティングなんて
画像処理としてはたいした技術ではないので
ＲＡＷの現像やろうって人なら似たような処理を
自分で自在にやればいいだけだとおもうし（笑）
(*´ω`)ノ

書込番号：14381457

[seresci]

あふろべなと〜るさん

早速のお返事ありがとうございます。

お聞きしたいのは、当然かどうかと言うことではなく、

取説に説明があるのか、NIKONが公式にそのことを発表しているかどうかということなのです。
よろしくお願いいたします。

書込番号：14381480

[あふろべなと〜る]

あたりまえのことだから、わざわざ説明書に書いてなくてあたりまえです

と言いたいのですよ

書込番号：14381523

[robot2]

おはようございます
反映しないのは、アクティブDライティングだけでは有りません。
RASWは　光の情報で、各画素が光の量で積み上がっています、画像では有りません。
カメラの設定は、別に対に成って付いています。
RAW_NEF のNEFの部分がそうです、この中にはExifやサムネイル画像も入っています。

光の情報取得に、必要なカメラの設定以外は、純正以外のソフトでは反映されません。
要は、絞り値、シャッタースピード、ISO感度、露出補正、焦点距離、調光量以外のカメラの設定を反映しないのです。

純正ソフト以外、反映されないカメラの設定は下記に成ります。
ホワイトバランス（反映されるソフトが多いですが微妙に違うのも有ります）。
ピクチャーコントロール。
上記、微調整（彩度、色相、コントラスト、シャープネス、明るさ）。
ノイズリダクション。
自動色収差補正。
アクティブDライティング。
…とかです。

＊説明書に　記載していないのは、ニコンは他社ソフトを使う事を前提にして説明書を書いていないからだと思って上げましょう。
それに　反映しない事は、RAWを調整する場合の常識なんです。
試しに、カメラの設定をモノクロにして、他社ソフトで開いて見て下さい（カラーに成ります）。

書込番号：14381524

[robot2]

訂正です
＞RASWは　光の情報で、各画素が光の量で積み上がっています、画像では有りません。
　　　　　↓
RAWは　光の情報で、各画素が光の量で積み上がっています、画像では有りません。

書込番号：14381534

[seresci]

あふろべなと〜るさん
＞あたりまえのことだから、わざわざ説明書に書いてなくてあたりまえです

これは納得しかねます。説明書にはもっと当たり前のことが山ほど書かれていますので。


robot2さん
お返事ありがとうございます。

＞ホワイトバランス（反映されるソフトが多いですが微妙に違うのも有ります）。
＞ピクチャーコントロール。
＞上記、微調整（彩度、色相、コントラスト、シャープネス、明るさ）。
＞ノイズリダクション。
＞自動色収差補正。
＞アクティブDライティング。
＞…とかです。

この中で、アクティブDライティングだけが、撮影した際にカメラへの取り込みが遅くなる（D300の説明書にも書いてあります）のが気になっています。

＞試しに、カメラの設定をモノクロにして、他社ソフトで開いて見て下さい（カラーに成ります）。

これについてはやってみなくても分かります。

書込番号：14381590

[prayforjapan]

>あたりまえのことだから、わざわざ説明書に書いてなくてあたりまえです

うーん・・・それはちょっと無理がある考え方だな。
カメラを使用するためにあたりまえのことはたくさんあるけど、ちゃんと使用説明書に記載されてますからね。
たとえば、カメラの構え方とか、写真を撮るためには電源をONにする必要があるとか。

書込番号：14381595

[kyonki]

カメラの説明書に現像ソフトでどの設定が反映されるかまで記述する必要は無いでしょうね。

書くとしたらソフトの説明書では？

書込番号：14381609

[あふろべなと〜る]

＞カメラの構え方とか、写真を撮るためには電源をONにする必要があるとか


まあこれはあたりまえの事ともおもわんが
構えは出来てない人多いし
電源入れるのはあたりまえとしても、各メーカーでスイッチの位置は違うしね


でもあたりまえだけだと不親切だったか

あたりまえの事でかつ他社がらみのことだからでしょうね


だけども他社ソフトでは反映されないとデカデカと載せたほうが
Ｃａｐｔｕｒｅ ＮＸ ２が売れるきがしてきた
ニコンは戦略を間違っているかも！？（笑）
(*´ω`)ノ

書込番号：14381633

[而今（にこん）]

seresciさん　おはようございます。

別の観点からの私見ですが。

　他社ソフトやサードパーティーのレンズなど　他社製品に関して、使えるとか使えないとかは
ニコンは一切表明しません。
　理由は機能や性能に関する決定権が他社にあるからだと思います。
　たとえば、今使える機能も、明日から使えなくなるかもしれません。
　また、逆もあるかも知れません。
　それに対して、ニコンは指示できる立場にはありません。

　他社製品に関してニコンに問い合わせても何も答えてくれません。

メモリーカードのように他社製品を使わざるをえないものは、最低限使えるものを表示しますけどね。

書込番号：14381653

[seresci]

kyonkiさん

有り難うございます。
ソフトの説明書を見るべきですね。

さすがにViewNXでは索引もないので説明があるかどうか調べていませんが、
Capture　NX（使っていませんのでダウンロードして）の索引から調べると、アクティブDライティングが選択できることが書いてありました。
従って他社のソフトに反映されないと考えて良いかと思われました。

書込番号：14381667

[seresci]

現実問題として、アクティブD-ライティングを選択すると露光が変化するわけですから、

ソフトにより反映されない可能性があるなら,
カメラの取説にも何らかの説明があってしかるべきだという気がします。

書込番号：14381691

[茂太郎]

横からスミマセン。

基本的には、RAW画像はカメラメーカーごとに形式が異なるので、他社カメラに付属する現像＆ﾚﾀｯﾁｿﾌﾄでは扱えないのが原則です。
このことは、RAW画像を扱う場合の常識として改めて取説に記載はないはずです。問題となっている･･･あたりまえ･･･は、このことを指している･･･のではないでしょうか？

ところで、スレ主さんご指摘の｢robot2さん｣の言うところの≪･･･他社ソフトを使う場合･･･≫ですが、
　�@他社ソフトが、ﾆｺﾝ以外のカメラ付属のソフトを指すのであれば、そのとおりでしょう。
　�Aカメラ付属の専属ソフト以外にも、ﾌｫﾄｼｮｯﾌﾟなどのようにどのカメラにも対応するソフトもありますので、それらがニコンのＡＤＬを事後に操作できるかどうかですが、生憎小生はCaptureNX2しか扱っていないので、その点については承知しておりません。

ですから、知りたいならば�Aについてのご質問をされ、知識のある方からの回答を待たれては如何でしょうか。

なお参考ながら、ＡＤＬは撮影時にたとえ｢弱｣にでもセットしていなければ、OFFで撮った画像にはC-NX２でも事後に反映させることは出来ず、逆に｢弱｣にでもセットしておけば事後に外す事は出来ます。

書込番号：14381698

[robot2]

説明書に、記載の有無の件ですが、
RAWに、設定する限りは知っておくべき事だと私は思っていますが、なぜ説明書に記載しないのかは、
ニコンにお電話されたら良いです。
何も、遠慮する事は無いですし、またご要望は伝えられたら良いです。

書込番号：14381722

[seresci]

而今（にこん）さん
茂太郎さん

レス有り難うございました。
今後も何かの折にはよろしくお願いいたします。

書込番号：14381783

[seresci]

短時間の間にいろいろレスをいただき有り難うございました。
全てのレスに対してお返事がかけているわけではありませんがご容赦ください。

これでスレを閉めさせていただきます。

書込番号：14381856

[seresci]

時間が経っており、読む人もいないかも知れませんが。

NIKONにて確認してきましたので、報告しておきます。
アクティブDライティングは、RAW自体が変わっているので、例えサードパーティーのソフトを使おうとも、反映されますとのことです。
NIKONのソフトで、キャンセルできるのは、処理のアルゴリズムがわかっているので、逆操作して元に（単なる若干の露光不足の写真に）戻しているそうです。

とりあえずご報告。

書込番号：14882215

[もとラボマン ２]

seresciさん　こんにちは

追加情報ありがとうございます

気に成っていた部分ですので　スッキリしました。

書込番号：14882727

買い増しレンズ

[ダイスケ28]

レンズ買い増しを考えてます。候補としてはタムロン28-75（A09）かタムロン（B001）です。前者は明るいレンズが欲しいので候補に入ってますが、ただ明るいだけでキットレンズと領域はかぶります。B001は超広角レンズで新鮮な感じが楽しめるんじゃないかと思ってます。
どっちを購入した方が楽しめるかとか、このレンズはどうなの？等ありましたらご意見お願いします。

書込番号：14872132

[prayforjapan]

ダイスケ28さん

検討している2つのレンズはD7000だとずいぶんと使い道が違うレンズです。
どっちを購入した方が楽しめるのかは、ダイスケ28さん次第だから何とも答えようがないんだけど
強いて言えば人物撮影に使用するならA09で、風景撮影に使用するならB01かな。

いずれにしても、撮影したい被写体とか、何をどんな風に撮りたいのかをもう少し詳しく書かないと
書き込みする人も困っちゃうんじゃないかな。

書込番号：14872260

[ダイスケ28]

prayforjapanさん
返信ありがとうございます。
確かに用途が分からないと答えようがないですよね…普段は人物撮影と風景が半々ぐらいの撮影です。
人物撮影だとキットレンズが使えるので風景用にB001を買う方がいいのかと悩んでるんです。
A09だと来年控えている妹の結婚式に使えるかなと思ったりしてまして…

書込番号：14872324　スマートフォンサイトからの書き込み

[杜甫甫]

ご自分の写真を見直して、頻度の高い焦点距離に明るい単焦点をいかがでしょう。

書込番号：14872334

[もとラボマン ２]

ダイスケ28さん　こんにちは

28-75ですとAPSでは中途半端な焦点距離になりそうですし　標準ズームも有りますので　10-24mmの方が　撮影範囲増えると思いますよ　

明るいレンズが欲しいのでしたら　単焦点の35�oや50mmの追加購入の方が　良いかも知れませんが‥

書込番号：14872347

[kyonki]

B001って、10-24mmF3.5-4.5ね。
タムロンのレンズをよく型番で書く人が多いけど分かりにくいんだよね。

＞風景用にB001を買う方がいいのかと

↑これよく誤解しているパターン。
広角レンズは広大な風景を撮るというよりも、被写体との距離が近い場合に有効です。
例えば狭い室内、大きな構造物を前に引けない時とか、人物撮影でも非常に接近している場合など。また、メインの被写体に思いっきり寄って背景を広く入れるなど。
最初は取っ付き難いレンズですが、広角レンズは使い慣れるとどこに行くにも手放せなくなります。

書込番号：14872357

[写画楽]

こんばんは
A09は50〜75mmあたりの焦点域で背景が柔らかく描写され、
人物撮影には向いたレンズです。（実際の使用感）
広角が足りない点は割り切るしかないですね。
撮影者が多い撮影会などではこの領域が役に立ちます。
さらにボケ重視となると50mmの単焦点などを検討してください。

B001は超広角ズームレンズですから、用途は上記とかなり違ってきます。
個人的には超広角域は写真の醍醐味が味わえる領域だと感じています。
（しかし、人によっては得手不得手は結構あるようですね）

この二本は用途や焦点域が異なるので、使い道としてはバッティングしません。
どちらを先に買ってもいいのですが、
結婚式では、
テーブル席で多人数の時は手持ちの18mm〜〜を使い、
その他の、主役などの人物主体ではA09を使うというのがいいでしょう。

総合的には、単焦点に興味がなければ、A09を先にというお勧めになります。

書込番号：14872575

[robot2]

D3+＋シグマ12-24mm

特段の目的が無い場合は、先ずは焦点域を揃えておくのが常道ですので、B001も良いと思います。
或いは、フルサイズで使えるシグマの12-24mm をお勧めします。
ニコンに、評判のフルサイズ機が有る今は、フルサイズ機で普通に使えるレンズを選択しておくと言う意味合いです。
欲しく成るかも知れないですからね。

書込番号：14872806

[ヲタ吉]

現在お持ちのズームは、18-105の標準ズームですね。

広角を楽しむならB001

明るいレンズが欲しいなら、A09でも良いのですが、いっそ単玉の35mmF1.8なんて如何でしょうか？

撮影の幅が広がるかと思います。

書込番号：14872927

[Blue Fenix]

Nikon純正レンズという方法はだめですか？
タムロンもいいですがNikonもいいですよ。
自分はフルサイズやAPS-Cにもフルサイズのレンズをつけています。
「AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR」がおすすめです。
ちょっと高いな〜というときは
「AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR」
がおすすめです。
タムロンがいいというときは
「SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD (Model A007)」
で決まりでしょ。
でもスレ主さんのお考えのレンズより何倍も高価なので参考にならないかもしれませんが、高価なレンズはそれなりの理由があります。
きれいな写真はいいレンズから!!

書込番号：14872973

[PC進化着いて行けず]

こんばんは。

つい最近中古で28-75/2.8（A09）を購入しました。ですが試写を終えてからは保管箱に居座っています。
このレンズの使い道はやはり室内撮り（フラッシュが使えない場所）として年何回かの使用となります。

ちなみに今年になり、スピードライトを購入しましたので室内の子供撮り（フラッシュが問題無く使用できる場所）は
標準レンズでも問題は無くなりました。

一方、超広角レンズは持っていません。標準レンズは18-105を持っていましたが風景ではやはり広角側が
足りないと思い18-105を売却し、16-85を購入しました。2�oの差しかありませんが自分自身楽しめています。
でももっと広角側は欲しく、今も継続的に超広角レンズを物色しています。

ちなみに私の候補はニコン純正10-24/3.5-4.5かシグマ10-20/3.5を考えています。

最後にふとした疑問ですが2本目は望遠側とか大口径の単焦点等は必要ではないのですか？
ちなみに私の場合、購入当初、購入先のカメラ屋さんの店員さんからは
基本レンズ（18-55or18-105or18-200or16-85）の次は70-300の次は望遠か35/1.8等の大口径・単焦点を薦められました。

で、その時は35/1.8Gを購入し、その後に70-300の望遠と続いていきました。

では、良い買い物を…

書込番号：14873178

[うさらネット]

広角ズーム推奨。

候補のTamron10-24mmは、耐逆光が良くて中心解像にも難がありませんが、
周辺は甘くい傾向になります。
街並みとか、被写体によっては向かないことがあるでしょう。
一般的な自然風景には向いているように思います。

28-75mmF2.8は廉価ですが、素直なぼけと癖のない解像感など、使いやすいレンズですが、
DX機ではワイド側不足で、当方では出番僅少です。
やはりFX機で使いたいですね（が、いつも純正24-70mmに越されて）。

書込番号：14873180

[esuqu1]

28-75mm f/2.8	28-75mm f/2.8

18-105mmキットレンズがあって、
D7000でタムロン28-75（A09）が二本目は無いでしょうね。画角も中途半端すぎます。

D700用にAF SP28-75/2.8XR Di(A09NII)は買いましたが、それを
D7000につけた絵は、自分では好きでない眠い描写でした。
フルサイズでは一変し、かなり好感持てる締まった絵になる超安いお得レンズです。

D7000用は、水族館や体育館など室内用に開放からシャープに写る
SIGMA 17-50mm f/2.8 EX DC OSを購入。
室外でもそうですが、人物撮影では気持のいいボケ方をしてくれます。

夜景以外は使わなかったAF-S DX VR 18-105 VRキットレンズは手放しました。

結婚式を想定して買うのは勿体無く、最悪は当日、キタムラとかで使いたいレンズ
レンタルしたらいいと思います。

風景撮りや、人物撮りにはその人の好みの画角がありますので、
今手持ちの18-105mmで一番使いやすい画角帯を確かめ、
欲しい画角のズームレンズでもいいですし、明るい単焦点レンズでもいいと思います。

超広角レンズも癖がある画角なので、ただ広く撮ろうとだけ考えると後悔しますよ。


TOKINA AT-X pro SD 12-24mm F4は素直で使いやすかったですが、
フルサイズにも超広角12mm域を使いたかったので、
SIGMA 12-24mm F4.5-5.6 EX DG HSM に買い換えました。
D7000にも使っています。


スレ主さんが、超広角がいいのか、望遠がいいのか、まだご判断つかないようであれば
慌てて購入せずに、欲しいと思う画角が見つかってから、
メーカー、機種の吟味始めたらいいと思います^^

書込番号：14877222

花火大会での撮影について

[さわくる]

三脚なしで打ち上げ花火を撮影したいなと考えてます。

綺麗に撮るには三脚は必須だというのは分かってるのですが、花火の観覧席は三脚は禁止なので手持ちで撮影に挑戦してみようと思います。

撮影経験のある方、もしくは何かよいアドバイスをお持ちである方はお教え下さい。

ちなみに持っているレンズは下記の2本です。

・AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR
・AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G

宜しくお願いします。

書込番号：14867277

[Frank.Flanker]

ミニ三脚とかも無理なんでしょうかね．．．

三脚無しで撮ったことはないですが
明るい単を使いたいところですが手ブレ補正のある18-105mmのほうが良いように思います
18-105の広角端側で手ブレ限界ギリギリの手ブレしないだろう遅いスピードで撮るしかないでしょうね

その為にはVRオン、焦点距離はぶれにくい広角端、絞りは開放、ISOは800くらいは必要かも
撮影してみて液晶で結果を確認しながら微調整していくという感じでよいのではないでしょうか

書込番号：14867305

[＃４００１]

こんにちは♪

基本的には無理です^_^;

何故なら・・・花火の美しさと言うのは。。。
光の「光跡」や「残像」を含めた物であって・・・
ポン！と上がって、ドーン！と花開いて・・・パラパラと散るまで。。。
この「光跡」を写真に収めないと「花」にはならないんですよ。。。

なので・・・普通の撮影の様に「瞬間」を切り取ってはダメなんです。。。

つまり・・・4秒〜程度の長秒露出が必要で。。。
手持ちで撮影すれば・・・どんなに優秀な手振れ補正があろうと・・・
ブレブレ写真になるって事です^_^;

確かに・・・花火の種類によっては、光が「密集」していますので。。。
そう言うタイミングを見極めて撮影すれば・・・
例えば・・・「ナイアガラの滝」とか「スターマイン」系の花火なら1/15秒程度のシャッタースピードでもそれなりに写せますけど・・・

いわゆる「尺玉」のような「ボタン系」の花火は・・・1/15秒では光の「点」にしか写りませので・・・花が咲いた様には写らないです^_^;

それから・・・花火も一応、風景撮影のジャンルなんで・・・ISO感度を上げて手ブレを防ぐ。。。
なんてテクニックも野暮ったいですね^_^;
ノイジーな花火ならコンデジでも十分撮影出来ますので^_^;。。。

何年か前に「露光間ズーム」を応用した「手持ち撮影」が流行った時が有りますが。。。
これも「芸術は爆発だ！！」・・・と言う感じの画で。。。
芸術的な写真ではありますけど・・・冷静に見れば「コレが花火か？？」と言う感じで。。。
タマに見るから・・・「おお！スゲエ！！」と言う写真であって。。。
全編そんな写真ばかりでは・・・「何コレ？？・・・え？花火？？」と言う感じですね^_^;

ご参考まで

書込番号：14867338

[もとラボマン ２]

さわくるさん　こんにちは

一般的な花火の撮り方は　シャッタースピード遅くして　光の光跡を撮ることで　綺麗な花火になりますが　シャッタースピード　早いと　ただの点になり易いので　沢山の花火が一緒に開いている時　手ブレしない限界のシャッタースピードで撮ると少しは綺麗に撮れると思います。

でも場所によっては　観覧席は　花火良く見えますが　花火近すぎ　超広角レンズ必要に成る場合も有りますので　注意が必要です。　

書込番号：14867358

[さすらいの「Ｍ」]

２００ｍｍＦ５．６手ブレ補正オン	←　同左

手ブレ補正で　一応は撮れますよ。
作品として考えないなら。

やってみれば良いと思います。
ＳＳ１／８秒で手ブレしないなら、これくらいは行けます。
７Ｄで１８−２００ｍｍＩＳで、車窓から（ガラスで支えて）撮りました。
三脚が無理なら、杖（一脚）にでもレンズ部を固定すると良いです。

書込番号：14867384

[kyo-ta041]

さわくるさん、こんにちは。
花火撮影は先が分からない中、タイミングと露出時間が作り出す写真ですね。
手持ちは厳しいと思いますが、ブレぎりぎりまで開ける事がポイントでしょう。

出来ないかもしれませんが工夫してみる余地は有るのではと思って書き込みます。

座って見るのであれば両足の間に縦長？の鞄を置く、もしくは膝の上に鞄を置いてその上にカメラを支えるものを工夫して三脚相当の働きを作り出す事は出来ないでしょうか。

以前東京タワーでキャンバス地の鞄の上にカメラを置き、長時間露光して撮りました。
鞄の中には色々入っており、上手く撮りたい方向にカメラを向けるように工夫しました。何枚もブレたりしていますが、ブレの点で自分なりにOKのものも沢山有りました。

他は花火撮りと同じ要領が必要ですので、出来ればAFが使える明るいうちにフォーカスと焦点距離を決めます。（テープで固定がポイント）
レリーズケーブル、無ければセルフタイマーでシャッターを切る際のブレを防ぎます。
私はF8〜F10位でSS2秒〜5秒程度を良く使いました。

後は反復して撮影でしょうか。

いずれにせよ今回のトライは次回につながる経験になると思います。
良い写真が撮れるといいですね。

書込番号：14867480

[okioma]

花火は瞬間を撮るのでなく
基本は光の光跡を撮るので手持ちはしませんね。


どのような観覧席なのかわかりませんが、
観覧席でないといけないのでしょうか？
私なら撮影できる場所に移動して楽しみますが…

書込番号：14867507

[乳蛙]

一脚もむりでしょうかね？
尾を引く写真は難しいですが、点で撮ったものを重ねていくとか。

一脚があればシャッター速度を1/2秒くらいで、手ぶれ補正機能と合わせれば全部というわけには行きませんがアタリを引けるかもしれません。

それを何枚か重ねるとか。

私も無理やりコンパクトカメラの花火モードで三脚なしで2秒ほどシャッター開けたりしていますが、重ねまくるとある意味幻想的になります(笑)

書込番号：14867509

[TouranHG]

一脚もNGですかね？
OKなら無いより随分頼もしいと思います。

書込番号：14867525

[guu_cyoki_paa]

千鳥ヶ淵のサクラライトアップで、三脚代わりに、前に立っていたちっこいカメジイの頭に
カメラ乗せて撮ってたら、4,5枚撮ったあとに、頭お振ってカメラお振り落とそうとされた。　（○｀ε´○）

書込番号：14867530

[big circle]

　ミニ三脚を胸に当てて撮るという技法が，過去の口コミで紹介されていたような気がします。手ブレの軽減が期待できるかと。

　そのような三脚の利用方法までその花火大会の観覧席で禁止されているのかどうかはわからないですが。

書込番号：14867550

[霧Ｇ☆彡。]

３脚を２脚で使う　又は、１脚

ある場所で　３脚持っているけど　２脚で使うので　良いかな〜

と聞いたら　ＯＫ　でした。

書込番号：14867557

[写画楽]

こんにちは
花火は開いたところをAFで手持ちで撮ることは可能です。
夜空が背景なので、AE評価測光で露出補正はマイナスナス０．７くらい。
開いたところが短時間に切り取られるのそっけない感じにはなるかと思います。
ズームで開放F値が暗いので開放固定、Aモード。
花火に対して露出オーバーになるほど色彩は失われていきます。

仕掛け花火の場合は、
同じ場所が光り続けるため長秒SSでは白とび必須、
むしろ、手持ち・AE・マイナス補正で努力しましょう。

ただ、花火の醍醐味は、
爆発の前から長秒SSを切って爆発から拡散に至る光跡、
また、時にはたれ下がる光の動きを焼きつけるところにあるでしょう。
発射直後のところから、つまり花火の茎に当たるところから撮ろうとしますと、
8秒以上のSSを切ることともあります。

三脚が使えなく、一脚が使えるかどうかという点：
桟敷で一脚を半伸ばしで使うと、ある程度対応力は上がりまが、
テレ側で画面にあふれるように撮ろうとしなければ、
手ぶれ補正でもいけるでしょう。（個人差はあるでしょう）
一脚を手すりなどに固定できる場合は、話は違ってきます。
上下二箇所をテープなどで縛りつけると、かなり安定します。
混雑する花火大会ではよくこのスタイルで撮っています。（長秒SS可能）

書込番号：14867574

[霧Ｇ☆彡。]

話は、少し違いますが

カメラ持込禁止の場所で　カメラを預けて下さいと言われ

ケイタイ電話も　カメラだから　場内放送をして　全員に通達して

全員が　カメラ（携帯電話）を預けたら　私も預けると　ゆうたら　持込ＯＫでした。

書込番号：14867576

[じじかめ]

だめもとで、ISOを高く（1600ぐらい）に設定して、花火が開ききった時を狙うしかないかも？

書込番号：14867623

[スッ転コロリン]

こんにちは。D7000は持ってませんが・・・

コンデジ、いわゆるネオ一眼で撮った手持ち花火、参考になりますか。

http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=11739846/#11750295
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=11256034/#13386048
*注意* 写真が多いので表示完了までに時間がかかります。

書込番号：14867633

[kyonki]

35ｍｍF1.8G

作品としてではなく撮るだけなら、35ｍｍF1.8GでISO3200、Pモードでこの程度なら撮れます。

参考まで。

書込番号：14867879

[ssdkfz]

	明るすぎ・・・	ケータイカメラも光ってます

超高感度では撮影しています。

なかなか開発に合わせて撮影するのが難しい・・・

ただ見た目にかなり近いのでやってみる価値はあるかと。

書込番号：14867925

[kyo-ta041]

1.5秒	もっと長く

さわくるさん

レンズはどれぐらいの距離からどう撮るかによりますよね。
よく分からないときはズームが良いと思いますので18-105VRの方が良いと思います。
花火の上げ方にもよりますがどうにかして2秒ほど頑張れれば良いですね。

書込番号：14867939

[alfread]

観覧席の外からも花火は見えるのでしょう？
鑑賞より撮影を重視するのであれば、観覧席の外から三脚を使って撮ることを強くお奨めします。

書込番号：14868172

[Laskey775]

さわるくさん。こんにちは。

自分の時は、会場問い合わせ先に事前に電話して話をしたら
一脚は可でした。（杖よりコンパクトで場所を取らない旨
説明しました。）
しかし、観覧席はギュウギュウでしたので、一脚を股の地面
とこにつけて、かなり窮屈な態勢で撮りました。
シャッターを切り終わるまで、息も吸えない。（笑）

自分の場合は（三脚前提の条件なので参考にならないかもですが）

1.風上に陣取る
2.レリーズ使用
3.バルブで3〜8秒
4.ISO100
5.F8前後、マニュアルフォーカスと言うか置きピン。
6.近い打ち上げ花火は28mm以下、中距離は70mmくらいの焦点距離が目安。
7.花火が始まったら、どのくらいの高さで花が開くか観察して
　画角をおよそ決めておいて、ヒュルヒュルと玉が上がっていくのを見て
　花が開く直前くらいに、エイヤで早めにシャッターを切ります。

撮影位置が分かりませんが、レンズは18-105mmの方が無難と思います。

今年はあまり花火、行けそうもないから、いいのが撮れたら見せて
下さいね。＾＾

書込番号：14868177

AFカプラが空回り？

[FG20]

最近中古でD7000を購入しました。
モーター内蔵型レンズのAFは問題なく動くのですが、モーター非内蔵のAF24�_と50�_のAFがちゃんと動いてくれません。ボディ内モーターの回る音はするのですが、レンズの方は動きません。まるで空回りしているようです。ピントリングを少しアシストすれば、たまに動き出します。どうやらAFカプラがカチッとはまるみたいです。

これって故障なんですかね。D90とD4では問題なく動くんですが…

書込番号：14873346　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

FG20さん　こんばんは

カメラボディ側の　AFカプラーの先端-ドライバーのような　形していると思いますが　変形などしていないですか　
また　AFモードのときはマウントから飛び出していますが　飛び出し量　D4と比べて同じ様に出ているのでしょうか？

どちらにしても　他のカメラで動いて　D7000で動かない場合があるのでしたら　故障の可能性有りますので　メーカーでの点検必要に成るような気がします。

書込番号：14873403

[FG20]

ありがとうございます。
確かにD4より、かなりAFカプラが短いです。
メーカー保証が残っているので、修理に出したいと思います。

書込番号：14874211　スマートフォンサイトからの書き込み

[じじかめ]

D90で動いてD7000で動かないのなら、D7000の故障でしょうね。

書込番号：14874469

[もとラボマン ２]

FG20さん　返信ありがとうございます

＞かなりAFカプラが短いです。
もしかしたら　レンズにカプラー押し付ける力が弱くなっているのかもしれません。

早く　良くなると良いですね

書込番号：14874474

[FG20]

じじかめさん、ありがとうございます。
Nikon製品でハズレに当たるのは初めてです…

書込番号：14874611　スマートフォンサイトからの書き込み

[FG20]

もとラボマン2さん、メーカー保証があるので助かりました。しばらく入院です。

書込番号：14874615　スマートフォンサイトからの書き込み

星夜撮影で指定した枚数撮れないのはなぜ？

[よつばとりたい]

うお座流星群

昨日の夜から今日の朝方にかけてうお座流星群だったみたいなので
天体撮影を試みてみました。

機種はD7000の18-105mmで設定は
f/4.5, ISO 640, 露出15秒, インターバル5秒, 撮影枚数150枚,MFで無限遠
Mモードでミラーアップ撮影？インターバル撮影？
にしました。

計算では50分だったので撮影中は家に戻り、50分後に撮影場所（自分のアパートの屋上）
に帰って見てみるとなぜだか38枚しか写っていませんでした。
電池は十分にあったし、SDの容量も十分にとっていました。

上げた写真はとりあえずその38枚とエンハンスドダークモード演算用に1枚撮影したのを
SiriusCompを使って比較明合成したものです。

自分的にはもっと長く線を引いたものを撮りたかったのですが...Orz

どうして設定では150枚だったのに38枚しか撮影できなかったのでしょうか？
誰かわかる方がおられましたら解決法をよろしくお願いしますm(_ _)m

書込番号：14870937

[ふしぎつぼ]

インターバルタイマーの設定でよくある間違いですね。
インターバルタイマーのインターバルはシャッターオフからシャッターオンの間隔ではなく、オン〜オンの間隔なので、シャッタースピード＋書き込み時間が必要です。
スレ主さんの狙いだと、本来は20秒に設定しないといけません。

お書きの設定だと露光時間15秒のうちに3回ミスが発生して、16秒間隔でシャッターオンを繰り返しています。
結局、4回に1回しか成功していないので、38枚で終了となっていると思います。

書込番号：14871006

[さすらいの「Ｍ」]

実際の書き込み時間もありますが、
バッファフルになると、中断しませんか？
また、気をつけたいのは、熱によるシャットダウンです。
夏は怖いので、冬にやるのが良いかも。

書込番号：14871034

[ふしぎつぼ]

間違い訂正です。
誤：16秒間隔でシャッターオンを繰り返しています。
正：20秒間隔でシャッターオンを繰り返しています。

計算してみました。
５秒間隔で150枚なので、750秒が総撮影時間となります。
それを20秒間隔で撮影したため、37枚＋最初の１枚で合計38枚となっていると思います。

書込番号：14871081

[paroparonikon]

インターバルタイマー撮影では、露光時間よりもタイマー設定を

長く設定する必要があります


>設定は f/4.5, ISO 640, 露出15秒, インターバル5秒, 撮影枚数150枚,MFで無限遠 Mモードでミラーアップ撮影？インターバル撮影？ にしました。

上記の設定では、露光時間の方が長いのと長時間露光ノイズ低減（露光時間と同じ

時間かかる）の設定がONに設定されていたために

撮影枚数が少なくなったとおもいます

書込番号：14871082　スマートフォンサイトからの書き込み

[よつばとりたい]

＞ふしぎつぼさん
インターバルタイマーのインターバルはオン〜オンの間隔なんですね！
完全にインターバルの意味を勘違いしていました。

計算もわざわざありがとうございます。今回の場合だと結局私は
露出時間15秒、インターバルを20秒に設定してあげればきちんと150枚撮影できたのでしょうか？

ちなみに長時間ノイズ低減はOFFにしてあります。

それともうひとつ、もし長時間ノイズ低減をONにした場合は露出時間15秒、長時間ノイズ低減にかかる時間を15秒と考え、インターバルを30秒に設定してあげれば大丈夫のなでしょうか？それとも長時間ノイズ低減のあと1秒ぐらいデータを書き込む時間を考えてインターバルを31秒ぐらい与えてあげた方がいいのでしょうか？


＞さすらいの「M」さん
やはり熱はあぶないですかね？小型の扇風機を当てるぐらいのことをした方がいいのでしょうか？
あとバッファフルとはどうゆう現象なんですかね？質問ばかりですみません。

＞paroparonikonさん
長時間露光ノイズ低減はOFFにしていたのでどうやら露光時間よりもタイマー設定を長く設定していなかったのが問題だったみたいです。説明書の添付ありがとうございます。一応撮影前に再度確認したのですが、文章の理解力が足りなかったみたいですOrz

書込番号：14871199

[robot2]

こんにちは　
撮影間隔：レリーズ→レリーズ
撮影回数（制限は999）
撮影枚数（コマ数）：普通は１回

長秒時NRはOFF（長秒時NRを、OFFにして１枚テスト撮影して見て下さい）。
15秒なら、不要かもですので。
ONの場合は、処理に約露出時間と同じ時間が掛かりますので、少し余裕を持たせます。

書込番号：14871279

[paroparonikon]

よつばとりたいさん　こんにちは！

説明書をよく読んでも　なかなか理解しにくいですね(笑)

私は、何かを購入した時　説明書を見ながら操作を覚える

スタイルなんですが、Ｄ7000は機能が多くてすぐ忘れて

しまいます（汗）

カメラと説明書は一緒に持ち歩いてます

多重露光+インターバルタイマー撮影という機能もありますので

試されては如何ですか？

書込番号：14871292

[ふしぎつぼ]

> 露出時間15秒、インターバルを20秒に設定してあげればきちんと150枚撮影できたのでしょうか？
そうなります。
別の機種ですが、インターバ：30秒、SS：25秒で設定通り撮影出来てますから、間違いないと思います。
10枚程度で試し撮りされると良いでしょう。
レリーズロックで連写というのもお手軽です。

> それとも長時間ノイズ低減のあと1秒ぐらいデータを書き込む時間を考えてインターバルを31秒ぐらい与えてあげた方がいいのでしょうか？
そもそも、コンポジット前提の撮影に毎ショットノイズ低減処理をかける必要は無いと思いますが...
低減処理かけるなら、撮影の前か後に同じ露出条件でダークを１ショット撮っておくだけで十分では？

どうしてもと言うなら、撮影＋ダーク撮影＋演算・書き込みで、露出条件×２＋５秒は必要かと思います。
31秒ではちょっと足らない気がします。

バッファフルは一般的には高速連射で問題になりますが、撮影間隔の長いインターバル撮影では影響ないと思いますよ。
詳細はググってみて下さい。

書込番号：14871336

[よつばとりたい]

＞robot2さん
15秒ぐらいでは不要の可能性もあるということですね！
今夜も雲がかかっていなかったら試しに撮影してみようと思います。

長時間ノイズ低減ONの時は2〜3秒余分にとってみようと思います。

＞paroparonikonさん
僕もひと通り特殊な撮影の時は説明書をみるのですが、なかなか覚えきれませんｗｗ
「多重露光+インターバルタイマー撮影」一度試す価値ありみたいですね！

またいい星夜写真が撮れましたらご報告させてもらいます。

書込番号：14871342

[robot2]

連写は、低速でも高速でも関係無く、仕様の連写枚数で止まります。

書込番号：14872073

[ヲタ吉]

非常に為になります。

あろがとうございます。

書込番号：14872935