D7000 ボディ のクチコミ掲示板

D40からの買い替えもしくは買い増しでご相談。

[便乗まぐろ]

元の写真です。	トリミング後の写真です。

現在D40を使用しております。
先日の総火演で偶然ミサイルが写り込んで喜んだのですが、拡大したところ画像が粗くなってしまってちょっと残念な気持ちになりました。
数年前、このカメラを見て「凄そうだなぁ」という憧れみたいなものを抱いておりましたが、私にとっては結構なお値段の為、諦めておりました。ところが最近こちらを見たところ値段も下がっており、憧れと共に物欲がフツフツと湧いてまいりました。
実際のところ、こちらのカメラを使って今回と同じような被写体を撮影した場合、拡大してももう少しマシに見えるものでしょうか？
D7100、D7200の方が良いことは百も承知なのですが、私自身に使いこなすことがデキる気がしません。（もっとも、D7000でも使いこなすことは無理だと思っております。）
「大分マシになります。」なんて言葉を期待しながら、教えていただければ幸いです。
よろしくお願いします。

書込番号：20159840

[TAKtak3]

だいぶマシになる…なんて偉そうな事は言えませんが、
D40は600万画素、23万画素の液晶、秒間2.5コマの連写等々…。

最新の7200や7100を求めず、あえて7000という選択だとしても、大きな性能差がありますね。
良い写真が撮れる可能性がアップすると思いますよ！

書込番号：20159870　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

D7000で満足するかは別として、
ここまでの拡大を望むのであれば、
超望遠のほうが必要かと思います。

書込番号：20159875

[うさらネット]

トリミング耐性を上げるだけなら、D3200/D3300で宜しいでしょって話になってしまいますが、
それじゃ面白くありませんよね。

今更D7000 （使ってます） はないでしょ。少し無理でもD7200。

書込番号：20159968

[fuku社長]

中古購入のD7000を使っています。

画素数が多いのでトリミングもD40より許容範囲は広いと思います。

良いカメラだと思いますが、中古購入ならD7100かD7200が良いと思います。

予算の都合もあると思います。
D7200が厳しいならD7100の方が良いと思います。

トリミングするにしても2400万画素ですから余裕があります。
1.3倍クロップで1000万画素相当です。

今よりは良いと思いますよ。

書込番号：20159995　スマートフォンサイトからの書き込み

[フクパンダ]

まだ販売しているか分かりませんが、コストコでD7000と18-140レンズのセットが販売されていました。2ヶ月前くらいです。

書込番号：20160024　スマートフォンサイトからの書き込み

[なかなかの田舎者]

Ｄ４０。	Ｄ７０００。

便乗まぐろさんこんばんは。

大分マシになります。…が、単純に画素数の多いＤ３３００とかの方がトリミング（切り出し）した時の解像度も高くなります。
中級機への憧れがあるならＤ７０００もいいんですが、予算抑えめで画質の利を取りつつ多機能を試すなら、Ｄ５３００辺りの方が理にかなっていると思います。

個人的にはＤ７０００は大満足の凄いカメラです。

Ｄ４０とＤ７０００両方持っているので、ニコン ＤＸ ４０ｍｍ Ｆ２．８ マイクロ Ｇで最大まで接近したマクロ画像を貼っておきます。
今回のような遠距離での拡大を目的にするならば、より望遠効くレンズを買うのも一つの手ですね。

書込番号：20160104

[便乗まぐろ]

みなさま、早速のご返答ありがとうございます。
やはり新し目の機種の方が良いのでしょうね。
このフォルムがカッコイイ(動機不純でしょうか)なぁと思ってしまったものですから。
金額以外に敢えて今更D7000を選択するメリットって無いんでしょうかね。なんか凹んできました(笑)

書込番号：20160148　スマートフォンサイトからの書き込み

[DLO1202]

＞私自身に使いこなすことがデキる気がしません。

何をバカな事を・・・！

私なんぞはD7200を使ってはおりますものの、たぶんその機能の
極々一部のみを使っているにしかすぎません。
その持てる機能の大部分は無用の長物となっております。

しかしながら、
フォーカスの安定性、高感度のノイズ、トリミング耐性に於いては
おそらくこのクラスでは絶対的な信頼性を有しております。

機能以前に
フォーカス、高感度及びトリミング耐性の基本性能に優れるのは
やはりデジタルの世界では最新が最高となります。

ここは是非にでも、
D7200を強く！強く！お奨め致します。

書込番号：20160180

[なかなかの田舎者]

＞便乗まぐろさん

僕がＤ７０００に魅力を感じている部分は、

必要にして十分な機能、画素数、高感度画質、角ばったフォルム、グリップの赤パンツ！

です。

ただ、グリップの握りやすさはＤ７１００で進化しました（Ｄ７０００のグリップが特別握りにくい）ので、手に持った時のフィット感も大切にしたいならＤ７１００以降の機種を強くオススメします。

書込番号：20160220

[ひろ君ひろ君]

７２００でも５００でもあのミサイルをもう一度写し込むのは容易ではありません。

トリミング耐性を考えると２４００万画素は扱い易いです。

書込番号：20160486

[20-40F2.0]

いやいや、D40からD7000で十二分に進化を楽しめると思います。当時だってそういう買い替えした人多いはずです。ヤフオクで、2万位でしょうか。中古で割り切るなら良い選択だと思います。

書込番号：20160493　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

ローターの動きを出すためにＳＳを落としてますが、連写能力が上がれば楽勝です。

＞D7100、D7200の方が良いことは百も承知なのですが、私自身に使いこなすことがデキる気がしません。

　別にすべての機能を使いこなす必要はないですし、ＴＯＷの実射を撮影する機会なんて、自衛官でもない限り総火演くらいしかないですから、画素数や連写能力を求めて、新型機に手を出すのはありだと思います。予算があればＤ７１００やＤ７２００はもちろんＤ５００でもいいと思います。確実にＤ４０よりヒット率は上がると思いますし、トリミング耐性もよくなります。

　それに今後こう言う機会がまたあるのなら、あるいは航空機や小鳥などを撮るのなら、純正の200-500やタムロン、シグマの150-600といった超望遠を購入することも考えるべきだと思います。

　私はキヤノンですが、こういう場合のヒット率を上げたいためだけに７Ｄ�Uを購入しました。連写能力が上がればこういうカットも撮りやすくなります。

書込番号：20160585

[fuku社長]

〉コストコでD7000と18-140レンズのセットが販売されていました。2ヶ月前くらいです。

場所は違うかも知れませんが、今月もありましたよ。
キット内容は覚えていませんが、9万円位だったような。

書込番号：20160598　スマートフォンサイトからの書き込み

[ケミコ]

D40からD7000なら「大分マシ」に成ると思いますよ。でもD40からD7200なら「かなりマシ」に成るかも知れません。ちなみに、D7000もD7200も「使いこなせるかどうか」は全く同じだと思いますし、逆を言えばD7000よりもAWBや高感度などが良くなっている分、D7000よりD7200の方が「扱い易い」と言えるかも知れません。

ただD7000のデザインはカッコいいですよね。私もD7000を以前使っていましたが、今使ってるD610よりもD7000のデザインの方が好きです。D7000を購入したのも「カッコいいから」でした。"男の玩具"の購入動機なんて、こんなもんで良いと私は思ってます。

予算の都合がつくならD7000よりD7200の方が、結果的には満足出来ると思います。でも予算的に難しいとか、やってもD7000のデザインが好きと言うのであれば、悩まずD7000購入で良いと思いますよ。D7200に撮れてD7000では撮れない写真なんて殆ど有りません。あくまで「撮り易い」程度の差ですし、D40と比べるとD7000は高性能です。最新機種と比べなければD7000で十分満足出来ると思いますよ。

でもスレ主さんの求める写真を撮るには、それなりのレンズが必要に成るかも知れません。こっちの話の方が難しいかも…。

余談ですがD7000ボディが5万円、思い入れも有るカメラなので、今さらですが欲しいです。実は先日から「なんとか金を工面して買えないかな？」と、電卓を何度も叩いていたりします。まぁ何度叩いても「無理」と答えが出ますが(笑)

書込番号：20160649　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

何でわっしがD7000を使い続けているか？

D300Sと迷ったあげく飛びついて買ったので更新できないのです。経験では、売却すると必ず買い戻してますから。
ってことは買い増ししかないわけですが、まさかD7000系の追加はないと。

＞便乗まぐろさん
D40は売ったらいけませんよ。天罰が下ります。

書込番号：20161008

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

便乗まぐろさん
使いこなすて？！

書込番号：20161126　スマートフォンサイトからの書き込み

[便乗まぐろ]

多くのご回答ありがとうございます。
なんとも悶々としながら悩んでおりますが、取り敢えずD7100くらいまで考えてみる事とします。
D40は天罰が怖いので、手元に置いておきます。

書込番号：20161335　スマートフォンサイトからの書き込み

[ハワ〜イン♪]

＞便乗まぐろさん　他皆様　こんにちは

総火演行かれたのですね。　私もD7100（DX16-85mm）とD7200（300mmf4）の２台持ちで出掛けました。

一応こちら（http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=20144082/#tab）にその時の写真貼ってありますので、宜しければ参考程度にご覧下さい。

他の方も仰っていますが、今購入されて長く使うおつもりなら、やはり多少無理をされてもD7200を購入されるのが良いと思います。

富士で撮影されていたならお分かりと思いますが、放送とタイミングのずれがありますので、ここだと思ったらひたすら連写で狙うしかありませんが、D7100は連写の息切れが直ぐにやってきて、久しぶりに持ち出したというのもあって慣れるまでちょっとイラつきました。

私もD7100・7200共にとても使いこなしているとは言い難いのですが、ここ一番という時にはやはりD7200は頼りになります。

　

書込番号：20161643

D3200からの買い替え検討中

[あおきんぐKK]

二年程前にD3200のダブルズームキットを購入し、昨年50m-f1.8を買い子供を撮る事を主として使用しております。
先日カメラ屋へ行きd7200を持った時に少しランクアップした機種が欲しくなりました。
しかし、予算にも限りがあるので価格の落ち着いたd7000の購入を検討中です。

d7000の方がd3200よりも古い機種ですが、DX機の中では、ハイスペックな機種と思っております。
実際の所、皆さんはこの買い替えをどう思われますでしょうか？
やはり古い機種なのでやめた方が良いでしょうか？

書込番号：19988993　スマートフォンサイトからの書き込み

[逃げろレオン2]

物欲ですよね？
物欲なら買わないと治りません（笑）

D7000に買い替える事によって操作性は格段に良くなると思います。
画質に関しては何とも言えませんが、画素数が600万画素少なくなるのでトリミング耐性は悪くなると思います。

D3200はまだまだ新しい部類のカメラなので、ステップアップするなら出来ればもう少し我慢して、APS-CならD7200・D500辺り、フルサイズならD750辺りを狙ってみてはいかがですか？

書込番号：19989038　スマートフォンサイトからの書き込み

[sweet-d]

>>やはり古い機種なのでやめた方が良いでしょうか？

Ｄ３２００からですと、私的にはお勧めましません.........
中古であっても、Ｄ７１００がお勧めです。

書込番号：19989084

[fuku社長]

D7000使っています。
中古Aランクを購入しました。
シャッター回数20以下、外観も綺麗でストラップも未使用でした。

良いカメラだと思います。

ただ自分の場合はキヤノンがメインでニコンを使いたいと思っての購入、予算も含めての決断でした。

あおきんぐKKさんの場合、D3200を使っていて上位機種が欲しくなっての決断。
D7000はオススメしません。

予算の都合で購入出来ないなら、今は購入しない方が良いと思います。

D7200が購入出来るようになるまで資金を貯めることを考えた方が良いと思います。

APSではD7200がバランスが良く、現状ではベストな1台だと思います。

物欲に負けず、D7200の購入をめざた方が良いと思います。

書込番号：19989096　スマートフォンサイトからの書き込み

[なかなかの田舎者]

僕には十分過ぎるくらい高画質ですが…

あおきんぐKKさんこんばんは。

Ｄ３２００に対してＤ７０００ですと画素数以外は満足できると思います。サイズ、重量もＤ７２００を持ってみてＯＫのようですから買い足しは悪く無いですね。
文面から買い足しだと判断しましたが、買い換えで末永く使いたいというのなら、メーカー修理のサポート期限（修理用パーツの保有期間？）が切れるのが早いのでオススメしづらいです。
メーカーサポート期限後にもし故障しても修理は修理業者でＯＫ、もしくは買い換えで対応するつもりならＤ７０００はとてもバランスの良いカメラだと思いますのでオススメします。

もし、あおきんぐKKさんが上位機に画質向上の期待をしているのであれば止めておきましょう。その予算でＤ３３００やレンズを買ったほうがいいです。更に言えば、もう少しお金を貯めてＤ７２００にしましょう。

書込番号：19989112

[ニコン議員]

＞あおきんぐKKさん
バッテリーを共通化ならば、7000よりも5300か5500はどうですか？14aバッテリーで共通化出来ます。AFが39ポイントで、3200→バージョンアップ出来ますよ！望遠狙いならば7100ですね！予算が正確には解りませんが7100ならばあまり連写しないならばどうでしょう?自分も最初は、3200→7100にバージョンアップしました。7100の1.3クロップで、ポートレート用の50F1.8を利用してました!

書込番号：19989180　スマートフォンサイトからの書き込み

[娘にメロメロのお父さん]

＞あおきんぐKKさん
D7000はやめた方が良いです。写真の色味が独特なのでそこが気に入らなくなると思います。
D7100かD7200でご検討された方が良いですよ。

書込番号：19989290

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

あおきんぐKKさん
中古で、D7200

書込番号：19989375　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

D7000推奨の方が多くないですが、当方、発売直後に飛びついた口です。
古い機種云々と言い出すと切りがありませんけどね。D3000系は全部使ってます。

写真は撮りやすくなります。機械の信頼度も上がっています。重くなりますので、旅行には不向き。
レンズ次第と、「子供を撮る事を主とし---」の内容によりますけど、結果に大きな進展はないかも。

買い換え？追加？
買い換えなら、できたらD7200をお奨めしますね。底値でしょ。

書込番号：19989545

[杜甫甫]

Ｄ３２００であれば・・・まだまだ使えます、現状維持＼(◎o◎)／！

書込番号：19989602

[座敷笑爺]

＞あおきんぐKKさん
　こんにちは

現状、D3200に不満が無ければ、あえてD7000を買わないほうがいいと思います。
もう少し資金を増やしてから、D7200にしたほうがいいです。

D3200の画像を見慣れていると、D7000で撮ったモノを見た時、モヤッとした感じの画像に不満を感じるかもしれません。
その辺りを納得の上で、操作性優先なら、D7000でもいいと思います。

書込番号：19989657

[あふろべなと〜る]

買い増しならいいと思うけどなああ…

買い替えだと画質面が微妙

書込番号：19989724

[あおきんぐKK]

皆様早速の沢山のご意見ありがとうございますm(__)m

結論から申しますと、今回はd7000の購入は見送りたいと思います。

資金をためてd7200かd7100を検討致します。

まとめての返信になり申し訳ございません。
今回はありがとうございました。

書込番号：19989809　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

あおきんぐKKさん
おう。

書込番号：19989825　スマートフォンサイトからの書き込み

[t393mc]

＞あおきんぐKKさん
こんにちは。

D7000なら中古であれば33000円前後で買えるので、その予算内であれば1番いい選択かもしれませんが、D3200からのグレードアップでしたらさほど変わらないと思います。
わたしならば、もう少し予算を増やし、フルサイズのD600.D610あたりを狙いますが…
また、もう少し予算が出せそうであればD500が20万円切ったら買います。
もちろんわたしもD500は狙ってますが…

書込番号：19990673　スマートフォンサイトからの書き込み

[t393mc]

＞あおきんぐKKさん
追信:
同じくらいの予算でカメラの質感向上を狙ってるのであれば、D300やD300sもアリかもしれません。

書込番号：19990897　スマートフォンサイトからの書き込み

ろうそくの炎のレンズへの反射をなくす方法はないでしょうか？

[SK1109]

ろうそくの緑の炎が映り込んでます。

ケーキのろうそくの炎の明かりで写真を撮ったのですが緑色の炎が映り込んでました。映り込まないようにするテクニックはないでしょうか？よろしくお願いします。D7000、AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G、DIGITAL KING デジタルキング スーパースリムプロテクター 装着を使用してます。

書込番号：19881661

[藍川水月]

定番ではありますが、まずは保護フィルターをはずしましょう。
フィルターは、レンズから見れば、本来想定されていない光学要素なので、特にこういう場合にはゴーストの原因になりやすいです。

あとは、逆光に強いレンズを使うとか、構図変えてゴーストが入らない(せめてメインの被写体に被らない)角度を探すとかです。
ただ、逆光に強いといわれるレンズでも、ゴーストが出るときは出るので、ある程度の割りきりも必要です。

書込番号：19881672　スマートフォンサイトからの書き込み

[SakanaTarou]

こういう場合（強い点光源が画面内（あるいは画面のすぐ外）にある場合。夜景。逆光の時。）、保護フィルターは外します。ゴーストの原因になりますので。普段から付けなくてもいいくらいです。

でも、保護フィルターなしでもゴーストが出ることはもちろんありますので、その場合は構図を工夫したりします。
緑色のゴーストは画面の中央を対象の中心とする、点対象の位置に出ますので、それを考慮して構図を考えます。

書込番号：19881716

[ひろ君ひろ君]

３５／１．８ならレンズ構成に平面は存在しないはずですので
保護フィルターをはずしてください。

｜○＞｜＜○｜○＞｜

撮像体で露光した光は反射してレンズに戻り並行光線に整流されます。
平行光線が保護フィルターの内面で反射すると
平行光線のまま折り返し再度撮像体に結像します。

書込番号：19881744

[写歴40年]

SK1109さん おはようございます。

極端な逆光や夜景などではプロテクターを外して撮るのが、ゴーストなどを少しでも少なくする方法だと思います。

お使いの保護フィルターは普及品なので、どうしてもそういう場面でプロテクターを外したく無いのであれば、ケンコーゼータなど高級品を使用されれば少しは違うかも知れませんが、角度を変えて主要被写体に被らない様にして撮られれば気にならない場合もあると思います。

書込番号：19881801　スマートフォンサイトからの書き込み

[フェニックスの一輝]

＞ケーキのろうそくの炎の明かりで写真を撮ったのですが緑色の炎が映り込んでました。

これは、強い光を画面内に入れると発生する、ゴーストのように思います。
ゴーストはレンズとの反射によっておきたりしますが
保護フィルター（プロテクトフィルター）の反射によっても起きることがあります。

その為、他の方も書かれていますように、まずは保護フィルターを外して試してみた方がいいと思います。
保護フィルターも光を反射してしまいますので、光学系に悪影響を及ぼしてしまいます。

保護フィルターを外しても解決しない場合は、レンズ内の反射の影響ですので
アングルを変えて、ゴーストが画面外に位置するように撮影する角度を工夫するか
他のレンズを試してみて、ゴーストの発生しないレンズを探してみるかになるように思います。
（実際は発生しにくいレンズということになると思いますが）

書込番号：19881855

[hiderima]

C-PLフィルター使えばある程度抑えられると思いますよ。

書込番号：19881889

[SakanaTarou]

>C-PLフィルター使えばある程度抑えられると思いますよ。

そうなんですか？

書込番号：19881974

[hiderima]

ゴーストやフレアをおこしにくい方向の光にすればいいと思うので
光の方向性を揃えることである程度抑えることはできると思います。

無くせませんけどね。

書込番号：19882035

[パッシブソナー]

こんレベルでそないもんつこたら暗くて今度は手振れかノイズだらけになんで
薦めるんやったら使い方教えたってやあ

書込番号：19882038　スマートフォンサイトからの書き込み

[けーぞー＠自宅]

撮像素子からの反射が主原因なのかな？

書込番号：19882060　スマートフォンサイトからの書き込み

[hiderima]

＞パッシブソナーさん

C-PLを取り付けた場合は、RAW撮り、露出補正 -2.0程度
現像時、明るさと、コントラストを調整すればいいと思います。

書込番号：19882314

[おかめ@桓武平氏]

＞SK1109さん

点光源を撮影される場合は、必ず保護フィルターを外しましょう！

原因は、保護フィルターの平面が前玉にあると、レンズ内で反射してしまうからです。

私の持っているシグマのサンニッパなんか、脱着不可な平面な保護レンズが前玉についているお陰で、
電車のヘッドライトでゴーストが出やすいので、光軸を出来るだけずらすよう工夫しています。

なんぼ、高価なレンズである「ナノクリスタルコーティング」のレンズを使って
保護フィルターを装着して撮影すると、場合によってはゴーストは発生します。

書込番号：19882322

[もとラボマン ２]

SK1109さん　こんにちは

フィルター外しても　完全には消す事ができないときもありますが　出るようでしたら　ゴーストの場合　対角上に発生しますので　

ローソクの光を中心に持って行くと　ロウソクの近くに　ゴーストが移動し　目立たなくなると思いますが　

それでも気になる場合　ゴーストは　撮影時確認出来ますし　フレミング変えると　発生位置が　動きますので　後で　パソコン使い修正しやすい所に移動させ　撮影し　後で　消してしまうというやり方もあります。

書込番号：19882335

[guu_cyoki_paa]

部屋の明るさに対してロウソクの灯りが明るいからゴーストがでちゃうんで、
雰囲気が無くならない程度まで部屋明るくすればいいんだよ。　　y(^ー^)y

書込番号：19882388

[沖縄に雪が降った]

以上、まとめると、

１）フィルターを外す
２）フレーミングを変化させてみる
３）レンズやその焦点距離を変えてみる

となりますね。

それらをやって無理なら無理でいいんじゃないですか。
プライベートな写真だし、ゴーストが写真を台無しにしているとも思いません。

それより、湯飲みにピントが来てるのが気になりました。
iso400で1/13秒というのも。（等倍見てませんが、わずかにぶれてるような？）
もっときちんと写っているカットがあるのかもしれませんけど、、、

書込番号：19882398

[ひろ君ひろ君]

レンズ群間反射は画面中心を通る線状に現れますが
滅多な事では結像しません。なのでフレアーになる。

ただしさつぞうたい反射がヒィルター内面反射したばあい
簡単に像を結び虚像になります

なお、PLヒィルターではさつぞうたいで反射が起こってからは
内部を通らないので抑えられるわけありません。

書込番号：19882511

[guu_cyoki_paa]

ヒィルターって血吸いそー。　　　 ―⊂|コ^-^ )

書込番号：19882622

[SK1109]

みなさん、ご回答ありがとうございました。
次の機会はフィルターを外して撮影してみます。

フォーカスのずれですが撮影した5枚のうちでこの写真
のみフォーカスポイントの表示がないものでした。他は
顔の部分にフォーカスポイント表示されてます。
ちなみにライブビューで撮影してます。

書込番号：19884039

[ねこまたのんき２０１３]

一点書かせてください

主殿は、次の機会と書かれていますが、次の機会の前に似たような状況を再現して試し撮りをすることをオススメします。
せっかくの助言を実践してみて自身の経験とすると次回のチャンスに思い通りの写真が撮れる確率は上がります。
ロウソク買ってくればできると思います。

書込番号：19884660　スマートフォンサイトからの書き込み

[けーぞー＠自宅]

ローソクの明かりだけで撮りたい。
と思うのが人情なわけでして。。。

意外とローソクが早くなくなっちゃうのが現実なわけで。
年に数回ある家族の誕生日がチャンスですね。
長ローソクが１０の位を表すようにすると、少ない本数で
年齢を表現できます。
お薦めです。

書込番号：19884689　スマートフォンサイトからの書き込み

社外製ストロボ iTTL BLについて

[興左衛門]

こんばんは、はじめまして。
カメラ初心者です。

【構成】
カメラ　：　D7000
レンズ　：　　シグマ　17-70mm F2.8-4 DC MACRO OS HSM [ニコン用]


バウンス撮影をしてみたいと思い、今回はじめてストロボを買いました。
純正SB700と迷ったのですが、そこまでストロボを使う機会はないと判断し、費用面を優先で考えまして

ストロボ　：　シグマ　ELECTRONIC FLASH EF-610 DG SUPER ニコン用

を選択しました。

早速、7帖ほどの狭い部屋にて下記設定で撮ってみたところ
【D7000の設定】Pモード、マルチパターン測光
【ストロボの設定】iTTL-BL

直射　→　-1.0の補正の補正（露出調光連動）で適正露出
垂直バウンス　→　-3.0の補正（露出調光連動）でようやく適正露出

となり、基本露出オーバーになってしまいます。


iTTL-BLであれば、直射であろうがバウンスであろうが、光の写りは変われど、いい具合に適正露出を出してくれるのだと思っていたのですが…
お手軽に、ある程度はノータッチで無難な写真が撮れると、ストロボに対する期待値が高すぎたのでしょうか。

それとも、
もしかすると設定に誤り？
レンズも社外製品を使っているから？
iTTL-BLに対応しているとはいえ、社外製品だからこのくらいのレベルが普通である？


そもそも、知識が少ないうえでストロボを使うこと自体無謀だったのでしょうか(TT)

ストロボに詳しい方、教えていただけると幸いです。
よろしくお願いします。

書込番号：19673232

[Paris7000]

＞興左衛門さん

なんとも言えませんが、やはり社外品の組み合わせだからとしか言いようがありません・・・

自分はD750とD7100にSB-910、レンズも純正ですが、直射しようがバウンスしようが、適正露出にデフォルト設定でなってくれます。

ニコンのクリエイティブライティングシステムは非常に優秀で純正レンズを使ってこそ威力を発揮すると聞いています。もちろん、フラッシュも同様。
−３にしないと適正露出じゃないなんて、ちょっと驚きです。

書込番号：19673264

[萌えドラ]

純正対応サード製は使ったことないけど、確かに−3でジャストは変ですよ。
可能ならば返品されるか要問い合わせですね。

書込番号：19673282

[興左衛門]

＞Paris7000さん

早速の返信ありがとうございます。

「ストロボは純正」と、ときどき耳にしてはいましたが、ここまでの差がでるとは思っていませんでした。無念…

レンズをニコンの35mm1.8で使えてみましたが、症状は改善されませんでした。

試しに設定はそのままに、単純にストロボの電源をOFFにしてノーフラッシュ撮影すると適正露出は得られました。

露出オーバーになるのは「社外製品」というのが濃厚ということですね…
カメラ側の補正で、露出調光と連動してくれるのが唯一の救いです。
それにしても、-3.0下げるのは気分が良くないですw

書込番号：19673304

[興左衛門]

＞萌えドラさん

ありがとうございます。
やはり、-3おかしいですか…
問い合わせしてみようと思います。

書込番号：19673307

[MA★RS]

レンズ他にもってないですか？
純正レンズで試したらどうなりますか？

ニコンボディ＋ニコンストロボ＋社外レンズで似たような経験があります。

書込番号：19673308

[さいてん]

シグマのフラッシュのレビューやスレに同じ話が有りますねぇ〜(^_^;)
それ見てシグマのフラッシュはやめよう…と、他のメーカーを見て悩み中に、この書き込みがアップされました。

書込番号：19673396

[うさらネット]

TamoronレンズにSupak PZ42Xでのバウンスは、一応使えていますが、たまにばらつきを感じます。
っても1EV程度のものですけど。
PX42Xの場合、フル発光からのチャージアップが純正より遅い欠点 --- 小形だから許容ですが。

お話の件は、少し酷いかな。ボディ・レンズ間の距離情報がうまくないか？ --- 直射OKなら考え辛いですが。
直射の距離を変えても安定しているかとか、色々確認してからSigamに相談されてください。
情報が多ければ、適切なメーカサービスに会えます。

書込番号：19673637

[興左衛門]

ノーフラッシュ	直射	バウンス60	バウンス垂直

＞MA★RSさん
ありがとうございます。
他にも、AF-S DX NIKKOR 55-200mm f/4-5.6G ED VRで試してみましたが結果は同じでした。


＞さいてんさん
ありがとうございます。
そうでしたか…やはり無念。。


＞うさらネットさん
ありがとうございます。
情報をなるべく多く持って、メーカーに確認してみようと思います。



たくさんの返信ありがとうございます。
ご参考になるかどうかわかりませんが、どうでしょうか(TT)

【レンズ】AF-S DX NIKKOR 55-200mm f/4-5.6G ED VR
【被写体との距離】概ね1m
【撮影モード】P
【焦点距離】55mm

ノーフラッシュ時　→　1/80 秒。 f/4.2 55 mm　iso2000
直射　　　　　　　　→　1/80 秒。 f/11 55 mm　iso2500
バウンス60　　　　→　1/80 秒。 f/11 55 mm　iso6400
バウンス垂直　　 →　1/80 秒。 f/11 55 mm　iso6400

書込番号：19673867

[Paris7000]

＞興左衛門さん

作例拝見しました。

正直、アリエネー！ って感じです。

Pモードで、ISOオートなのでしょうが、完璧に白とびしちゃってますね。
幾ら社外品とはいえ、実用に耐えないので、まずはシグマに点検に出してはいかがでしょうか？？

書込番号：19673962

[フェニックスの一輝]

アップされた写真をみると、

バウンス撮影の方はISO感度がISO6400と上がりすぎています。

ニコンのカメラは、
純正ストロボの場合でもISOオートの時にISO感度が勝手に上がってしまいおかしくなるという報告がありますので

まずはISO感度を手動設定にして、ISO100固定で撮影してみるといいように思います。

写真をみると、ストロボの方はある程度光量をTTLで制御しているのに
ISO感度が勝手に上がってしまっているため、その分露出オーバーになっているように感じます。


ちなみに、光量のあるストロボの場合に、手動であってもISO感度を上げてしまうと
ストロボ側が発光量を最低まで制御しても、ISO感度のせいで光量が多すぎて露出オーバーになってしまうということもあります。

書込番号：19673969

[もとラボマン ２]

興左衛門さん　こんにちは

少し確認ですが　55mmでこの大きさだと　近距離での撮影ですよね　社外製品の場合　純正に比べ　近距離でオーバーになる事もあるので　まずは　1m以上離れた物を撮影してみて　正常に発光するか　確認してみるのが良いと思います。

離れた物でも　オーバーになる場合　異常な気がしますので　メーカーで点検してもらうのが良いと思いますが　テストのとき　ISO感度２０００とか６４００だと上げ過ぎだと思いますので　もう少しISO感度下げたほうが良いように思います。

書込番号：19674033

[もとラボマン ２]

興左衛門さん　書き落としです

お持ちのD7000　今まで外部ストロボ使ったこと有りますか？

使った事がないのでしたら　カメラ側の端子に酸化皮膜ができ　正常なデーターのやり取りが出来ていないでで　発光量が安定していない可能性もありますので　綿棒で　カメラ側の端子磨くと　正常になる事もあります。

書込番号：19674041

[アハト・アハト]

ノーフラッシュでEV6、ストロボありでEV７の露出ですから
ストロボ焚いた分だけオーバーになる露出ではありますよね
近いですから、光量絞り切れないでしょう

ストロボといっても際限なく光量下げられるわけではないですから。


故障である事を否定する材料はないですが
カメラ側AEだと、変化する要素が多くて原因わかりにくいです

サンプルと同じ条件であれば、カメラの露出はマニュアルモード
シャッター速度は1/100sec程度、ISO200固定、絞りF5.6くらいにして
ストロボはTTLオートのバウンスで発光させてみて下さい（ストロボのズームは広角側）
直射ならもっと離れるか、感度落として絞るかして下さい

それで適正になるなら、TTLそのものは連動しているハズです
（そこから感度だけ上げていって、オーバーになり始めたら調光下限）

それでも安定してオーバーになるとかであれば、調光不良か通信不良
徐々にオーバー／アンダー傾向に変わっていくとか、カメラ側をAEにしたとき
（・・・特に感度オートではトラブりやすい）オーバーや結果バラつくとかなら
仕様（カメラのAEとうまく連携できない）の可能性あると思います。

※もとラボマンさんのいうように
接点の酸化皮膜や汚れもTTL不調あるあるです
ひどい場合は金属磨きクロスとか紙やすりで磨かないと復活しない場合もあります

まあでも、実際使わないでの想像の話ですから

まずはシグマにだして「これおかしいんじゃないの？」と聞いてみるのが
手っ取り早いです

書込番号：19674138

[興左衛門]

iso100	iso200	iso800	バウンス垂直　iso200 1/100 f5.6

isoを固定して撮ってみました。


＞Paris7000さん
シグマに問い合わせしてみました。
快く出してみてくださいと言われたので、出してみようと思います(^^)


＞フェニックスの一輝さん
ありがとうございます。
ご指摘のようにiso固定で撮ってみたところ…
作例をご覧ください、劇的な変化です。
露出調光補正はしなくなりましたが、代わりにisoで調整しながら撮るということですよね？
…ここまで要求するのは、わがままなんでしょうかw


＞もとラボマン ２さん
ありがとうございます。
作例ご覧いただいて、どうでしょうか。
また、ご指摘くださった端子部分ですが、若干汚れていたので清掃してみました。
切り分けできる知識がないので、助かります。


＞アハト・アハトさん
ありがとうございます。
1/100sec、ISO200、F5.6で撮ってみました。
ピントが甘いですが(TT)とても綺麗に写ってます。
直射は、近距離のせいか、ほんの少しオーバーな箇所がありました。
TTLの動作は、問題なさそうということですね。

書込番号：19674238

[アハト・アハト]

必ずではないのですが、傾向として

カメラ側を絞り優先などAE＋感度オートにしておくと
基本的にストロボ無しで適正になるように調整した上でストロボを発光しますので
ちょっと明るい場所や近距離だと、ストロボの最小光量でも強すぎてしまいます

またオートで変化する要素が多く連動制御も高度になりますから、社外と純正の差が
出やすい部分でもあります

ですからTTLとはいっても、社外品の場合はできるだけカメラの制御を介在させないで
ストロボ側だけ調光するようにした方が結果は読みやすいです

なのでカメラはマニュアルモードで固定露出
あとはTTLでストロボに調光を任せる、というやり方をおすすめしたわけです

そこからの調整方法の基本は
主題を明るく／暗くしたい・・・ストロボで調光補正する
背景を明るく／暗くしたい・・・シャッター速度（同調速度内）や感度で調整
になりますね

このように、マニュアルモード＋TTLオートの方が操作と結果の因果関係が
ハッキリするので、扱いやすいと思いますよ

※
垂直でバウンス（天バン）すると、顔にツバの影がさしますよね？
このように明暗がキツくなる場合がありますので、バウンスする時は
可能であれば後方斜め上にした方が光が広がり、やわらかくなりますよ
（その分光量がいるので、電池減る＆チャージ時間かかりますが）

書込番号：19674359

[興左衛門]

＞アハト・アハトさん
調整方法の基本等、詳しいご説明ありがとうございます。
カメラの奥深さを、また一つ知ることができました。



皆さま、多くの返信ありがとうございました。
とりあえず、ストロボとカメラをシグマにみてもらうことにしました。
大変勉強になりました。
これにて解決とさせていただきます。

書込番号：19674808

飛んでるチョウの撮り方

[ノイズしぇいぴんぐ]

今回初めてチョウを撮ってみたのですが、とても難しかったです。
飛んでるスピード、方向、予想がつかなくて･･。

D7000を使っているのですが、どんな設定、方法が良いでしょうか。
ご教示お願いできますでしょうか。


持っているレンズは
APO 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM
17-50mm F2.8 EX DC OS HSM
10-20mm F3.5 EX DC HSM
AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED
です。
近いうちにスピードライトSB-910を買おうと思っています。
NIKON1 V2 、FT1も持っています。

今回のわたしの設定は
AF-C 9点
親指AF
ISOオート（上限6400）
フラッシュ無し
でした。


よろしくお願いいたします。

見苦しくてすみませんが、失敗例をupさせていただきます。
1枚目
D7000 + APO 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM
SS1/1000, F2.8, ISO720

2枚目
D7000 + APO 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM
SS1/500, F3.5, ISO125

書込番号：19287239　スマートフォンサイトからの書き込み

[写真は光]

マニュアルで合わせないと背景に持ってかれやすいと思います。

作例の状態をAfで合わせておき、飛んだらマニュアルで調整です。

書込番号：19287263　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

ノイズしぇいぴんぐさん

近づくと嫌がるので、離れてMFで撮影するのもありかと思います。

アゲハだと、人参や三つ葉などに卵を産卵するので、一杯子供から大人まで撮影出来るよ！！

書込番号：19287353

[secondfloor]

ノイズしぇいぴんぐさん、こんにちは。

9点のAFですと被写体以外の場所にピントを持っていかれることが多くなるため、1点の方が被写体にピントを合わせやすいかもしれません。

あと絞りをF5.6からF11くらいまで絞ることで、被写界深度が深くなり、ピント合わせが楽になりますので、まずはそのようにして成功率を上げるのも良いかもしれません。

ただ難しい撮影には失敗はつきものですので、最初は失敗して当然くらいに考えて、何度も撮影を繰り返せば、その内なんとなくコツがつかめてくると思いますので、とにかく今は撮り続けてみるのが一番の方法のようにも思います。

書込番号：19287420

[kyonki]

まず、AFでは無理でしょう。

数年前にプロ写真家の蝶の撮影風景がテレビで放映されていたのを観たが、目の前を飛ぶ蝶に適当に手を伸ばしてパシャパシャとシャッターを切っていた。
たぶん、MFで1ｍ先ぐらいにピントを合わせておいてF11程度の絞りで被写界深度を深く撮っていたと思う。
お持ちのレンズなら、10-20mmがいいのでは？


あとは、蝶が好みそうな花にカメラを据えておいてひたすらに蝶が近づいてくるのを待つかですね。これもMFの置きピンとなります。

書込番号：19287465

[フェニックスの一輝]

飛んでる蝶を撮影するのは大変だと思います。

その上で、

AFを中央1点にして（狙ったもの以外にAFがあわないようにするため）
AF-Sにして撮影するといいように思います。

そして、シャッター半押しでAFを動作させ、ピントが合ったらそのままシャッターを切る。

という撮影方法で頑張ってみるといいように思います。

書込番号：19287526

[おかめ@桓武平氏]

ノイズしぇいぴんぐさん

落雁より予測は簡単だと思います。

書込番号：19287557

[横道坊主]

飛行中の蝶を撮るのでなく、花から飛び上がった蝶を撮る位の気持ちで撮った方が良いですよ。
後、絞りはもっと深く。意外とV2で撮った方が歩留まりが良いかも？(^-^)

書込番号：19287565

[写歴40年]

ノイズしぇいぴんぐさん　こんにちは。

ニコンのAFは9点と言っても実際はあなたが選択した1点にしかピントは合いませんし、その1点であなたが蝶を確実に捕らえられていて蝶の動きが不規則でないならばAFでも撮れる可能性はありますが、望遠ズーム使用の近距離でF2.8〜3.5ではAFが思ったところに合ったとしても被写界深度内に蝶全てが入らず、撮られている写真のようにたんなるピンぼけ写真になると思います。

許容ISO感度やシャツター速度の関係で絞りを絞りたくない時はとにかく下手な鉄砲も数打ちゃ当たる方式で、たくさん撮られて浅い被写界深度ながら思ったところにピントの合っている写真を探すなど、今回100枚撮られたのであれば10,000枚程度シャツターを切る位の気持ちで撮られるか、あらかじめ構図を決めてそこに蝶がくるのを三脚固定のピント固定でリモコンなどを使用してひたすら寝て待つなどの撮り方が良いと思います。

私が撮るのであれば背景がうるさくないフレーミングを選択してもう少し絞って撮ると思います。

書込番号：19287688

[もとラボマン ２]

ノイズしぇいぴんぐさん こんばんは

蝶の場合　ふわふわと動きも　不規則な動きしますので　飛んでいる写真難しいと思いますし　シャッタースピード稼ぐ為　絞り明け気味になると思います。

でも蝶の場合　羽にピント合わせると　顔にピントが来ないなど　難しいと思いますので　まずは　花に止まるなど　止まっている所から初め　その繋がりで　飛んでいる所とってみたらどうでしょうか？

蝶の場合　ある程度のパターンがあるようですので　とまる所を撮るために　長を観察できると思いますので　動きを覚える事が出来　飛んでいる所も撮れるようになって来ると思いますよ。

書込番号：19287753

[ノイズしぇいぴんぐ]

みなさま、まことにありがとうございます。
大変参考になります。
失礼ながらお返事はまとめさせていただきます。

わたしがやってなかったことについてまとめると、
MF、絞る、AS-S/1点、止まった後に飛び立つとき狙い
ということですね、よく分かりました。
次の機会に試してみます。

おっしゃる通り、これまでは背景や暗さを気にして開け気味にしていました。


ところでMFのやり方ですが、これまでわたしがやってきた方法だと
2〜3回いったりきたりしてやっと合わせられる程度なのですが、
　（夜景とかあかちゃん寝顔など）
チョウでこれをやっているとどこか飛んで行っちゃって
撮れない気がします。

AFにばっかり頼って怠けてました（>_<；

・ズームリングを回しながら連写？
・フォーカシングスクリーンを買って、練習
・その他
などでしょうか。
どのようにしたら良いでしょうか。

初歩的な質問で大変すみませんが、もう少しだけお願いできますでしょうか。



おかめ＠垣武平氏さま
落雁を知らなかったので調べてみました。
余計に分からなくなってしまいました･･（≧▽≦）スミマセン

書込番号：19287793　スマートフォンサイトからの書き込み

[kyonki]

MFのやり方

まずAFで（例えば）1m先の被写体にピントを合わせ、その後にレンズの切り替えスイッチをMFにするのです。
そして、蝶がだいたい1m先に近づいてきたところでパシャパシャとシャッターを切りましょう。
100枚の内に1枚でも良い写真があればＯＫと思いましょう。

書込番号：19287814

[おかめ@桓武平氏]

ノイズしぇいぴんぐさん

食べる「落雁」じゃないです。

マガンが降下する様子の方です。
突然方向も変えて急降下するので、追跡が結構難しいです。

書込番号：19287850

[syuziico]

昆虫写真と言えば、プロ写真家 海野和男さんが第一人者かなあと思ってます、　
氏のセミナーに参加できる機会があれば、積極的に参加されたらよろしいかと、、　

また、パソコンでググれば、数多くの氏の著書もヒットします、　　
そういう著書を購入されて、撮影テクニックのみならず、自然に対する取り組み方なども参考にされればよろしいかと、、　

お答えになってませんね、　しつれいしました　f（ ＾ ＾ ）　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

書込番号：19287860

[isoworld]

なるべく大きなチョウを狙う（フワフワとゆっくり飛びますから）	花の近くで待ち構えていると吸蜜のために飛ぶのを減速する	被写界深度が浅いので絞ってもジャスピンにならない	小さいチョウほど支離滅裂に飛び撮りにくい

　
　飛んでるチョウを撮りたいなんて、ずいぶんチャレンジングなテーマですねー。飛びモノの中でも　飛行機⇒鳥⇒昆虫　の順に撮りにくくなり、チョウは最難関の分類に入ります。中でも小さなチョウ（たとえばシジミ）ほどチョウ難関です（支離滅裂に飛びますから進路予測がつきません）。

　まずはなるべく大きなチョウから始めることです。フワフワとゆっくり飛びますから、チョウの中では撮りやすいと思います。

　撮影はＭＦにします。ＡＦに頼っていては撮れません。どんな高速ＡＦでもピントが間に合いませんし、思いどおりのところ（いちばん肝心なのは眼です）にピントが行ってくれる保証はまったくありません。いまのカメラでは顔認証はできても、チョウの眼認証はできませんからね＾＾

　絞ったらよいというアドバイスもありますが、昆虫のように小さいものを大きく撮ろうとすると被写界深度が紙のように薄くなりますから、自分の腕で眼にジャスピンになるようにＡＦよりも爆速で眼に合焦させなければなりません。絞っても前ピン／後ピンは残り、眼にジャスピンにはなりません。

　シャッター速度は、ふつうは1/2,000秒以上にします。これでも翅の先はブレて止まらないことがありますが、ボディは止められます。

　もとラボマン ２さんが指摘されているように、トンボでもチョウでも最初はよ〜く観察して相手の動きやクセを掴み、いちばん撮りやすい状態を知ることです。これがもっとも肝心です。

　たとえば同じアゲハチョウでも、一匹一匹個性があって鈍感なヤツもいれば警戒心のうすいヤツもいます。撮りやすいチョウを選ぶことです。歳とれば（観察しているとチョウが年寄りかどうかも分かります）モタモタと飛びますので、格好の獲物になります。

　とにかく練習あるのみです。カメラの便利な機能（ＡＦ、連写など）に頼っている限りは思いどおり撮れるようにはなりません。撮影の腕を磨くだけです。


イズしぇいぴんぐさん：

> わたしがやってなかったことについてまとめると、MF、絞る、AS-S/1点、止まった後に飛び立つとき狙いということですね、よく分かりました。

　MFにすることは合っていますが、絞るのは必ずしも適切ではありません。下手に絞ると、1/2,000秒のシャッター速度にするとISO 3200になったりします。

　「止まった後に飛び立つとき狙い」は完全に間違いです。トンボでもチョウでも飛び立つときは、ものすごく高速（というか瞬時）です。それに対して人間の反応は、飛び立つのを目で見て脳で判断し、シャッターボタンを押す指を動かすのに、どんなに速い人でも0.3秒とか0.5秒はかかります。
　それに対して「昆虫の時間」というのは、ものすごく速くて、人間からするとホントに瞬時です。私の経験では飛び立つ瞬間を捉えられた例はありません（昆虫が飛び立つ0.5秒前にそれを予測しないと出来ません）。
　ドライブレコーダーのように少し過去の写真が残るカメラ（ニコンにもあったはず）ならＯＫかもね。

　飛び立つのを狙うのではなく、花に止まりに来るのを狙わないといけません。これなら予測可能です。


　なお、貼った写真は見本です。どれもトリミングはしていません。

書込番号：19287882

[しんちゃんののすけ]

花に止まってる時、普通に連写します。運が良ければ飛立つ瞬間が撮れてます。(汗)

書込番号：19287928

[おかめ@桓武平氏]

ノイズしぇいぴんぐさん

AF-Cのレリーズ優先の親指AFでもフルタイムマニュアルでピントリングを調整可能かと思いますけど。
事前に場所にピントを親指AFにより合焦して置き(置きピン)、蝶が構図内に入ったら、ピントリングで微調整するといいかと思います。

書込番号：19287945

[けーぞー＠自宅]

蝶の飛翔が予測されてしまったら、簡単に捕食されてしまいます。
子孫を残せなくなってしまいますよ。
チョウ重要な問題です。

書込番号：19288049　スマートフォンサイトからの書き込み

[isoworld]

　
　けーぞー＠自宅さんがおっしゃるように、トンボと比べるとチョウは飛ぶのがとても下手で、ヒラリヒラリとフツーに飛んでいると、たちまち天敵に捕食されます。ですから、チョウは飛翔の進路が予測されないように、支離滅裂に飛びます。小さいチョウほど無茶苦茶な飛び方をします。これはチョウにとって死活問題ですから。なので、飛んでいるチョウ（とくに小さなチョウほど）の撮りにくさはトンボよりずっと上です。

　それから…トンボでもチョウでも同じですが、止まっている状態から飛び立つときは、肢も使って蹴るように飛び上がり、瞬時に巡航速度の飛翔状態になれるんです。トンボもチョウもそんなに遠くまで眼が見えるわけではないので、天敵が近付いてきたのに気づくのは、直近になってからです。そんな状況で徐々に加速して飛び離れて行くと、たちまち天敵に捕まります。なので、飛び立つにはホントに速くて瞬時です。必死で逃げるときは飛び立って0.5秒も経つと１ｍ以上（トンボだと１０ｍ）も先に行っています。

　もしチョウが花から飛び立つところを撮るのであれば、天敵から逃げるのではなく、花から花へと吸蜜にモタモタと移動するときでしょう。それでもドライブレコーダー式連写カメラでないと成功しないと思います。

書込番号：19288099

[dai1234567]

有名な鳥写真家が、ストロボを焚きまくっていましたが

鳥だと、ストロボは怒られるかも知れませんが
ストロボを使用して良いなら、強烈なストロボですね

ISOが低くて、絞りを絞って被写界深度を確保しても
キレイに撮影できます

書込番号：19288203

[ノイズしぇいぴんぐ]

重ね重ねありがとうございます。
とてもありがたいです。


カメラ操作、MFのやり方が一番のポイントですね。
AF-Cでできる場合、MFでしかできない場合、いろいろご意見がありました。
ストロボ使用も含めて、場合によって正解が違う、使い分けが必要と感じました。

野鳥のことや自然への考え方など、話が広がってためになります。


isoworldさま--------------------------
以前拝見したとんぼのお写真がとってもとっても素敵で、
ずっと心に残っています。

確か広角レンズとストロボをお使いでしたでしょうか。
とてもわたしに撮れるもんじゃないな、と思いました。
　# 今回の4枚も･･いろんな意味で溜息モノですね。

あのお写真を見て、動きの速いとんぼはひとまずあとでトライすることにして、
まずは動きの緩やかなチョウで、と思い立ったのが今回でした。
でも認識がだいぶあまかったですね（^^;
---------------------------------------



画像とコメントと、ヒントをたくさんいただきましたので、
次回に向けてやることが決まってきました。

今回はぐんま昆虫の森でしたが、ちょっと遠くて気軽には行けないので
次は足立生物園に行こうと思います。

書込番号：19288920

冬のボーナスのためのレンズ購入計画思案中

[よつばとりたい]

仕事仕事で土日ぐったりで，普段ろくにお金も使わない生活をしているのでそこそこ貯金も貯まり，
淡々と過ぎていく毎日にこのままではいかんと思い，
何か自分に刺激になるもの，ことをしたいといきり立って冬のボーナスに向けてのレンズ購入計画を
ニコンHPや価格コムを見たりしてニヤニヤしながら練っています．

現在はD7000に18-105，105Micro，SB700をつけて
星夜，夜景，いとこの子どもたち，海外旅行の時の風景（建築物）などをメインに撮っています．
その他にサブ機でRX-100を使って，食べ物，星夜撮影や記録用として使用しています．
けっこうPhotoshopで加工したりしています．
ホントたまーに友達のやっているレストランのメニューの撮影等もしています．

今後のカメラ設計としましては
今年の冬のボーナス　→　広角（ズーム or 単焦点） or 標準（ズーム or 単焦点）
来年の冬のボーナス　→　広角（ズーム or 単焦点） or 標準（ズーム or 単焦点）※前年買わなかった方
再来年の冬のボーナス　→　フルサイズ機（D810の後継機等が出てれば・・・，星夜撮影をするのでできれば可動式モニタ，カメラモニタでは細かな星が見えにくいので撮影後確認をすぐにノートPCやiPadでできるようにWi-Fi機能が付いてるモデルが出てくれればなぁと．D750やD810A等も出ていますが，あくまでD810の後継機を楽しみにしています．）

そこで今年，来年に向けてレンズを絞ってみたのですが，
広角（ズーム or 単焦点） or 標準（ズーム or 単焦点）の構成に迷っています．

�@広角をズームにするなら標準域は単焦点に，
（考えている例：AF-S 14-24mm f/2.8G ED + AF-S 58mm f/1.4G or Otus 1.4/55）
�A広角を単焦点にするなら標準域はズームに，
（考えている例：AF-S 20mm f/1.8G ED or AF-S 24mm f/1.4G ED + AF-S 24-70mm f/2.8E ED VR）

と個人的には思っています．
将来的にはフルサイズ機を広角域のレンズで，
D7000に標準域のレンズ（もしくは高倍率ズーム）をつけて2台体制でくり出したいと考えています．

そこで質問ですが，広角側でズームを使用する利点，標準域でのズームを使う利点を教えて頂きたいです．
出来れば作例も交えてもらえると参考になります．個人的には広角側は後でトリミングすればズームの代わりになりそうなのに対して，ポートレート等では体勢や距離感をズームの方が捉えやすいのかなぁと考えています．なのでどちらかと言えば�Aの構成の方が優勢なのかなぁと思っています．ですが実際のところ14mmの画角を使ってみたいというのとF1.4という広角単焦点の時の星夜の映り具合も見てみたい（しかしこれはポラリエ等で代用できるかも・・・）という2つの思いが私の中で対立しています．

皆さんのご意見をお聞かせ下さい．

これは別件ですが，AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G EDもAF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VRのようにマイナーチェンジ等近々ありそうなのでしょうか？
また10〜14mmクラスのF1.4単焦点レンズは今後発売される見込みはないのでしょうか？

書込番号：19254284

[けいたろう〆]

14-24と標準単焦点セットに一票。
14-24はマジで化物ですので、せっかくニコンをお使いなら買わない手はありません。
広角は一歩の差がでかいので、場所が動けない時なんかを考えるとズームがおすすめです、

ポートレートはぼかしたりもするでしょうし、単焦点でいきましょう。
フルサイズで50mmがあれば、広角風も望遠風も自由自在です。
標準域はしばらく現在お使いの18-105でカバーすればいいと思います。
再来年にフルサイズを購入する頃には、また面白いレンズが出ないとも限りませんし、最近出たばかりの24-70もその頃には価格は落ち着いているはずです。

14-24のリニューアルは当面ありません。あるとしたら11-24の対抗馬ですが、さすがに2.8維持はできないと思います。
また、10から14mmクラスでのF1.4も、当分はありません。
今の光学技術ではどんな巨大なレンズになるか、作ったとしてもどんなひどい画質になるか想像もできません。
数十年後に期待しましょう。

書込番号：19254327　スマートフォンサイトからの書き込み

[なかなかの田舎者]

よつばとりたいさんこんばんは。

広角ズーム＆標準単焦点に１票入れます。
画角が広いと相対的に長秒時シャッターを切っても星が流れないので、明るさで劣ってもより広角な１４−２４ｍｍで星夜を楽しんで欲しいですね。
１４ｍｍなら現在お持ちの１８−１０５ｍｍよりは広角ですから買ってすぐに広角が楽しめ、更にフルサイズを導入した時に真の画角で２度おいしいかと思います。

標準画角は試しに５０ｍｍ Ｆ１．８ Ｇを買ってみて、自分なりの画角やＦ値の優先度をザックリと調べてみてはどうでしょう。

書込番号：19254347

[写歴40年]

よつばとりたいさん こんにちは。

現在新しい超広角単焦点レンズは20�oまでしか発売になっていないのが現状ですが、ズームの利点は広角でも標準でも画角(焦点距離)を変更出来る以外にはないと思います。

あなたの撮りたい画角が確立出来るのであれば、わざわざ大きく重く写りの悪いズームを使用するメリットは何もないと思います。

あなたの購入計画に水を差す訳ではありませんが、APS-C使用の広角域で、大きく重く画角外から余分な光が入るフルサイズ用レンズを先に購入すると言うの、画角も違うし余りメリットはないように思いますし、フルサイズ機を購入されてから考えられれば、その時にはもっと素晴らしいレンズが発売になっている可能性もあると思います。

書込番号：19254385　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

よつばとりたいさん

> 星夜，夜景

やはり、F値が明るいのが、時間を短く出来るので、単焦点の

AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED

をおすすめします。

> そこで質問ですが，広角側でズームを使用する利点，標準域でのズームを使う利点を教えて頂きたいです．

ズームでいいのは、以下の通りかと思います。

1) 風景撮影で 山・海など危険な場所で立ち位置が確保が困難な場合。
2) 室内イベントなどの撮影の場合。
3) 鉄道写真で新現場の場合や後追い撮影される場合。
4) 旅客機の撮影で大きい・小さい機体を撮影する場合。
5) 運動会、室内競技などの撮影する場合。

> AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G EDもAF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VRのようにマイナーチェンジ等近々ありそうなのでしょうか？

勝手な予測になりますが、いずれかは、
Eレンズになって生まれ変わり、当面はGレンズも併売するかも知れません。

> また10〜14mmクラスのF1.4単焦点レンズは今後発売される見込みはないのでしょうか？

今までの推移から予測すると、見込みはないと思います。
出たとしても、14mmF2.8の4倍ぐらいの80万円？の価格になるかと思います。

書込番号：19254554

[gda_hisashi]

機材を揃えたい場合は
評判が良い機材
スペックの高い機材
高額な機材
から選べば良いでしょう

撮影の為の機材であれば
撮影(使うか常態)をイメージし撰べば良いと成ります

所有する機材構成より
各々の撮影に使う機材を選ぶと考えた方が良いと思います

書込番号：19254655　スマートフォンサイトからの書き込み

[あふろべなと〜る]

星景の超広角単焦点はサムヤンでいんじゃね？

書込番号：19254748　スマートフォンサイトからの書き込み

[そうかも]

今年の冬のボーナス事情は微妙ですな
将来不安要素が強いから様子見したいところですが
モノ好きには何かを手に入れないと収まらないのも心情
レンズ１本で考えるというのは理想的だと思います。
あまり高くない単焦点で妥協したいですね。

書込番号：19254775

[よつばとりたい]

皆さんご意見ありがとうございます．

14-24のリニューアルが当面はないことからも今年はこの一本にしたいと思います．
また標準域に関しては18-105でもう少し自分の好きな画角を調べてみてから購入を考えてみたいと思います．

＞なかなかの田舎者さん
＞標準画角は試しに５０ｍｍ Ｆ１．８ Ｇを買ってみて、自分なりの画角やＦ値の優先度をザックリと調べてみてはどうでしょう。
仰るとおり価格もお手頃ですのでこれで調べてみるのもいいかもしれませんね！

そうかもさん
＞今年の冬のボーナス事情は微妙ですな
＞将来不安要素が強いから様子見したいところですが

何か事情があるのでしょうか？できれば詳しく教えて下さい！

書込番号：19254814

[そうかも]

事情と言いますか日本を取り巻く環境で不安要素がいっぱい
TPP、消費税増税、政権支持率低下、中国経済低下…
今年の間はまだ直接的な影響がないはずですが、企業は緊急事態に備えて身構えて蓄財しようとする状況に思います。

つまり、来年以降が気になるので、今は我慢して貯金して来年以降を少しでも楽にしようとするか
それとも今年は今年で楽しめるときに楽しむか、どっちかの問題です。

書込番号：19254919

[よつばとりたい]

＞そうかもさん
値段的な意味でどうこうなるという話ではなく，個人の来年以降のお財布事情を心配してということでしょうかね？
私はまだ独身ですので，結婚する前までに高い買い物は済ませときたいですねｗ

私からお金を使って経済バンバン経済を回していきたいです！

書込番号：19255043

[おかめ@桓武平氏]

よつばとりたいさん

> 仕事仕事で土日ぐったりで，普段ろくにお金も使わない生活をしているのでそこそこ貯金も貯まり，淡々と過ぎていく毎日にこのままではいかんと思い

取りあえず、老後のための貯金は残して置かないと。
仏具の金、ダイヤモンドでも買われた方が将来的に価値あるかと思います。

でも、今の世界と日本の経済の先行きが読めないかと思います。

調子いいときに買われるといいかと思います。

書込番号：19255046