D7000 ボディ のクチコミ掲示板

すっきりしない写真しか撮れない

[それ我氏]

みずみずしい緑を撮りたい

D7000使いですが　写真で悩んでいます。
皆さんの写真を見ては感心しています。
撮りたい写真は、みずみずしい写真なのですが、どうも自分のははっきりしない、
スマホででも撮ったようなものが多いです。
俗に眠い写真というのでしょうか。。。

腕、カメラ、レンズなどの影響なのでしょうが、どんなことを改善すれば
くっきりとした、みずみずしい写真に近づけられますでしょうか。
ご助言あれば　嬉しいです。

＜添付写真＞
　・レンズ　VR 16-85ｍｍf/3.5_5.6G
・40mm ISO100
・1/160秒　f5.6 手持ち

書込番号：18065904

[ひろ君ひろ君]

水蒸気の多い所ではしょうがないです。

書込番号：18065930

[Customer-ID:u1nje3ra]

すごくきれいな緑に撮れていますね。

　
リンゴは赤。
葉っぱは緑。
バナナは黄色。
　
そう思ってませんか？
それって子供の絵画的な考え方だと思いますよ。

なおネットにあがってる彩度の高い写真は、たいていは後処理で
そう修正されてます。

書込番号：18065931

[ころん丸]

眠いと言えば眠いような。
ピントチェックされたことないのであれば、一度見てもらっても良いかもしれませんね。

書込番号：18065957　スマートフォンサイトからの書き込み

[Customer-ID:u1nje3ra]

パソコンで修正前	パソコンで修正後

パソコンで色を修正した例、添付しときます。カメラの種類違いますが。

書込番号：18065974

[secondfloor]

それ我氏さん、こんにちは。

ピクチャーコントロールは何を使われてますか？
アップしてくださったお写真は、多少コントラストが低いのかもしれませんので、コントラストが高めになるようなピクチャーコントロールを使ってみるのも良いかもしれません。

書込番号：18065979

[ブローニング]

この写真に限って言えばですが

朽ちかけた白い幹と葉の黄緑色のせいで写真全体が緑に囲まれているにかかわらず
締まり無く深みが感じられないのではないでしょうか？？
もっと濃色の木肌と深緑の葉だったらみずみずしく見えると思います。

書込番号：18066007

[MA★RS]

元画像	WBとコントラスト、彩度を変更	D5000のシーン：サクラ　　自分ではこういう現像しないのでちょっと得した気分(;^ω^)

D7000は分かりませんが、D90/D5000だと、曇りや日陰だと
アンバーよりになる事が多い気がします(;´･ω･)

WBを調整するだけでも結構違って見えます。

あと、ピクコンは風景にすると緑が綺麗に見えることが
多いです。

私は、通常ニュートラルで、現像時にスタンダードか
風景か変更してます。ビビットも緑が綺麗に出ると思いますが、
あまり使ってないです。

JPG撮りなら、WBはきっちり合わせて、ピクコン：風景
にするだけでもかなり違うと思いますよ(*^▽^*)

あと、シーンモードも意外にいけます(*^▽^*)
初心者向けだと食わず嫌いな人もいるかもしれませんが、
たまに遊んでみるのも発見があって面白いかもです(;^ω^)

花を撮る時に風景を使うようになったのは、D5000の
シーン：サクラモードの影響です(;^ω^)

ちょっと写真お借りしました。
分かりやすくするため派手目にいじってます('◇')ゞ

書込番号：18066030

[kyonki]

D7000によく見られるピンズレと思います。

SCで診てもらうと見違えるようになるかも。

書込番号：18066037

[ナイトウォッチ]

天候も選ぶべきでは。
晴れとは言いがたい状況の様にも見えますが。

書込番号：18066075

[それ我氏]

皆さん、ご助言ありがとうございました。
ピクチャーコントロールはスタンダードで、
初期設定で使ってます。
ほとんどAWBでの撮影で、現像もしてません。
基本的な技量が不足しているようです。
いろいろ試してみます。

MA★RSさん、わざわざ私のを現像トライまでしていただき、すみません。
まるで別物ですね! 面白いです。

書込番号：18066141

[杜甫甫]

朝夕の時間帯を選ぶことも大切かと思います。

書込番号：18066166

[okioma]

少し絞っても変わりませんかね。
で、露出補正でマイナスにしてみるとか
どこにピントを合わせているのですかね…

C-PLフィルターを使うとか。

ピクチャーコントロールで風景にするとか、
設定をいじってみましたか？

書込番号：18066179

[只今]

JPAG撮って出しで緑が綺麗なのはペンタックスかなあと感じています。いろいろな作例を見て比べてみてください。

書込番号：18066186

[しんちゃんののすけ]

みずみずしい写真ってよくわかりませんが、、、風景は構図が大事かと、、、

書込番号：18066257

[口耳之学]

この写真そのものはそれほど悲観するようなものではないと思いますが、撮ったご本人が満足されていない前提で、今後の撮影の参考になればということで書かせていただきます。
的外れな点があったらお許しください。


・ピント、撮影時
撮影時のピント合わせはどこにされたでしょうか。

この景色で特徴的なのは裂けた（？）幹かなと思うのですが、こちらの写真をパッと見ただけではそこに目が向かず、中央の太い幹に目が誘導されます。
そのようなことなので、それ我氏さんがピントを合わせられたのは中央の幹かもしれませんが、その場合でも等倍で見るともう少しジャストのピントを合わせるように改善できそうに見えます。
もしそれ我氏さんが伝えたい部分がさらに他の部分だったとしたら、そこに目が向くように構図を含めて再考する余地があるかもしれません。

違うかもしれませんしこれは私見ですが、もしもどこを見せたいということでなく全体を見せたい場合であっても、ピントが合っているように見せるために、目の向く（向かせる）位置のピントをしっかりした方が良いとの考えを私は持っています。

一般にはF値を高くすることも考えられますね。
人によって言うことが異なりますが、APS-CなのでF8程度までは高くすることで被写界深度が深くなり、もっと全体にピントが合ってみえるようにできるかもしれません。
ただし、F5.6で既にシャッタースピードが1/160なので、手ブレや被写体ブレを避けるために、ISO感度を上げてシャッタースピードがこれ以上遅くならないようにする必要がありそうです。


・ピント、後処理
基本的にはあまりオススメしないのですが、輪郭などがくっきりしないように感じられる場合に、現像ソフトやレタッチソフトでシャープネスを高める方法があります。
オススメしない理由は、シャープネスの処理は実際にやってみるとクッキリしていい感じに見えるので、ついつい強めに掛けてしまい、結果として嘘っぽい写真になってしまうことが間々あるためです。


・色など、撮影時
カメラとレンズは同じものを使う前提で、葉の緑を濃い感じにする方法として、PLフィルタを用いることが考えられます。
よく耳にするところでは青空の色が濃くなることがあると思いますが、葉の緑や水もPLフィルタを用いると劇的に色が変わります。
いわゆる自然風景や植物などを多く撮影されるのであれば、ぜひ使ってみて頂きたいアイテムです。


・色など、後処理（または撮影時に）
「ねむい」という表現に感じる一般的な原因の一つとして、コントラストが低い（明るい部分と暗い部分の明るさの差が小さい）ことがあります。
例えば、左上の枝や右下の川をもっと暗い感じにすると引き締まると思います。

既に書かれている方もいますが、ピクチャーコントロールをビビッドや風景にすることが考えられます。


以上、ご参考まで。

書込番号：18066302

[それ我氏]

口耳之学さん、ご丁寧に有り難うございます。

ピントは、おっしゃられるように中央の裂けた幹です。
気持ちは緑に圧倒されて、それを撮りたかったのですが。
彩度や明暗がやはり足りない気がします。
少し落ち着いて、設定変えながらじっくり撮ってみようと思いました。

書込番号：18066413

[Customer-ID:u1nje3ra]

だいたいはじめの頃は
彩度高い写真がきれいと思ってるもんです。
数年以上やって冷めるときがきます。

書込番号：18066505

[デジタル系]

いろいろ入れすぎて、ごちゃごちゃしてますね。緑がいい、とおっしゃっている割には
木にフォーカスがいってます。木の部分が画面のかなりの部分を占めているし・・

構図の問題が最大だと思います。

構図は難しいので、少し横にずれたり、前に進んだり、後ろに下がって撮影しておき、
後でその中から選択するのが良いのかなと思います。場合によってはトリミングも
効果的だと思います。50cm横に動いてみる、座ってみる、というのは良く聞きます
けどね。

書込番号：18066508

[t0201]

ホワイトバランスと色かぶりのせいだと思います。
rawでこの二点を調整すると、モヤモヤ感が改善されると思います。

一度raw編集にチャレンジして下さい。
付属のソフトで出来ると思います。

書込番号：18066604

[写歴40年]

それ我氏さん　こんにちは。

RAW出撮られてピクチャーコントロールを風景などにするなど色々試されたら良いと思います。

この距離で40�oならば手前の緑から無限遠までピントの合うパンフォーカスに持って行けると思いますし、レンズの描写が最高になるようにもう少し絞られたら良いと思います。

書込番号：18066706

レンズ買い増しについて

[熱血親父]

D7000にレンズSP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD (Model A005)で子供のサッカー撮って楽しんでいます。
この度、スナップ撮影などをしたいと思いレンズを買い増しを検討しています。


候補としては、

1. ニコンAF-S DX NIKKOR 18-105�o 1:3.5-5.6G ED　中古、

2. シグマ17-70mm F2.8-4 DC MACRO OS HSM中古

3. シグマ17-50mmF2.8新品を考えています。

この3本のレンズの違いや特徴を教えてください。
　
また、お勧めは皆さんおすすめのレンズがあれば教えてください。

手持ちレンズはSP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USDのみで、予算は３万前後を考えています。

宜しくお願いします。

書込番号：18039053

[ブラックモンスター]

50mmまでで良いのならシグマ17-50F2.8はかなりお勧めの価格ですね。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000474729_K0000125658_10503512019
私なら17-50にして追加で50mmor35mm単焦点を買います。

書込番号：18039077

[トンボ鉛筆]

熱血親父さん
SP 70-300mmならサッカーに手ごろで使いやすそう。

私もシグマ17-50mmF2.8はプライスダウンで心が動きましたが、
冷静に考えるとあと少しでシグマ17-70mm F2.8-4に手が届きます。

中古と言わずに新品を張り込んで下さい。
シグマの最新は進化も大きいので設計の古いのは後悔しますよ。

書込番号：18039123

[もとラボマン ２]

熱血親父さん　こんにちは

望遠側　105mmまであると便利だと思いますので　18-105mmが良いとは思いますが　新品に手が届きそうな　シグマの方が中古より良いと思います。

シグマも　F2.8通しも良いとは思いますが　17-70mmの簡易マクロ案外役に立つと思いますので　少し無理しても新品の17-70mmが良いように思います。

でも予算が少ないのでしたら　中古のニコン純正の方が製品安定してる気がします。

書込番号：18039233

[写歴40年]

熱血親父さん こんにちは。

お考えの三択ならば3が社外品である事のデメリットと、ニコン純正レンズの味と少し違う事を考えなければ1番良いと思います。

間も無く新しいシリーズにモデルチェンジ前の破格値ですし、お子様撮りではF2.8通しのレンズはファインダーも明るく見やすくなりますし、それなりのボケも表現できますし、被写体ブレして撮れるか撮れないかなどの時一般的なF5.6の暗いレンズと比較すると、たつた2段の違いですが撮れないものが撮れるレンズになると思います。

書込番号：18039234　スマートフォンサイトからの書き込み

[じじかめ]

純正18-105に一票！

書込番号：18039270

[あふろべなと〜る]

個人的にむしろ一押しは
初代シグマ17-70mm F2.8-4.5

これのマクロは強烈です（笑）

中古なら１５０００円前後で探せると思う♪

書込番号：18039300

[うさらネット]

普通に汎用性を考えればVR18-105mm。解像は価格考慮で満足いきますし、ぼけ味も癖なし。

Sigma 17-70mmはお遊びでマクロが使えます。これが結構寄れますから、なんちゃってですが便利です。
ま〜、二本目に推奨のレンズ。

17-50mmは実用性があって良いと思いますが、テレ側が短い分の工夫は必要。
このレンズを使うなら開いて撮る用途が多くないと活かしきれないかと。
当方のTamron17-50mmは所有者が無能で出番僅少。

書込番号：18039363

[熱血親父]

お早い回答有難うございます。

純正のレンズを使ったことがないので、純正レンズに心が動いています。


また、皆様は普段使う時、旅行などは、どのようなレンズを持ち歩くのですか？

書込番号：18039878

[ツバ二郎]

D7000に18-105mmのレンズキットで購入して使っていました。

水族館でブレブレ写真を量産したので明るいレンズを購入することにして
熱血親父さんと同じく２と３で悩みました。
私の場合、明るいことを優先したので３にしました。

室内などメインで考えるならば３がいいのではないかと思います。

写りの面では１と３を比較すると３の方が段違いに良かったです。
たまには18-105mmを使おうと町撮りのスナップでお出かけしてみましたが、気に入らずにすぐに17-50mmに付け替えてしまいました。
それ以来、18-105mmは家でずっとお留守番してます。

17-50mmはテレ端が短いので工夫は必要ですが、画質は大変満足しています。

ただし、私の購入したレンズはおもいっきり後ピンでしたのでシグマに調整に出しました。
かなり改善しましたが、広角端の遠景で撮影すると今でもそれなりに後ピンです。

それを差し引いても気に入ってます。

２と３の比較ではマクロともう少しの望遠が必要か、明るさが必要かというところでしょう。

書込番号：18040054

[七色とうがらし]

こんばんは。

僕は18-105とシグマ17-50使ってました。
18-105は便利ですが何となくシャープさが物足りない感じ、17-50は色合いが気なったのと重くてバランスが悪いので手放しました。
その後、新しいく発売された純正18-55VR�U を購入。結果、シャープさと色乗りには満足してます。

シグマ17-50は色が気にいれば17mm始まりと明るさでお勧めですが、純正18-55VR�Uもご検討されたみてはいかがでしょうか(^_^)

書込番号：18040361　スマートフォンサイトからの書き込み

[熱血親父]

みなさま回答有難うございました。

迷って、悩んで最終的にシグマ17-70mm F2.8-4 DC MACRO OS HSM新品にしました。

決め手は簡易マクロで中古との差が2千円だった為新品にしました。

さっそく明日なんちゃってマクロ撮影をしてみたいと思います。

書込番号：18066566

ＡＦ−Ｃ

[まちゃげ]

このカメラで動く子供を連写するケースでの質問です。

ＡＦ−Ｃのシングル、ダイナミック（9点、21点、39点）、３Ｄトラッキングの大別して３つの違いがよくわかりません。
ニコンに確認しましたが、電話に出る人によっていうことが異なります。

Ａ氏、シングルも追尾する。ダイナミックも追尾する。３Ｄは特殊なもので役に立たない。
Ｂ氏、シングルは追尾しない。ダイナミックは追尾せず、追尾したように見えるだけ。３Ｄはとらえた画像を記憶しきちんと追尾する。

といった具合です。説明を聞こうとしても、理解困難でした。
どなたか初心者にわかるように教えていただけないでしょうか？
きっとこのサイトの方が、詳しい方が多いと思いますのでよろしくお願いします。

書込番号：17935444

[okioma]

まず9点、21点、39点の違いは理解していますでしょうか

数字が小さいほど動くものに対して捕捉がしやすくなります。
但し、その分エリアが狭くなりますので
とらえ続けるには、被写体が小さく、早くて不規則な動きになるほど難易度が上がります。
ダイナミックは、選んだ1点を中心にして、そこから被写体が外れた場合周囲のエリアを使って
捕捉していく考えです。
エリアが広くなる分、被写体を捕らえやすいですが、その分カメラが勝手に判断して
合わせやすい所にピントを合わせようとします。
この辺は、使う人の腕にもかかわってきます。


でシングルとは測距点のシングルという意味(39点のうち任意で選んだ1点)であれば、
AF-Cなら狙ったところにピントを合わせていきます。
但し、詳しくは述べませんが場所によってはAFの性能が違います。
動いているものであれば、カメラを振ってその部分に合わせていれば、フォーカスを合わせようとします。

3-Dトラッキングは、主にロックオンした色を基準にピントを合わせていきます。
同じような色が狙った以外に有ると、カメラが判断できず、撮影者が意図したところとは違った
同じような色のある場所にピントを合わせようとすることもあります。

3-Dの特性を知っていれば、活用できるシーンもあるかと。。


言っていることはA氏が正解かと

書込番号：17935500

[Customer-ID:u1nje3ra]

ダイナミックは、地面に大量に地雷をしかけて、その上を通ったものを爆破する。
３Ｄトラッキングは、誘導ミサイル。

って思ってます。

書込番号：17935506

[花とオジ]

電話に出た人が、あなたの質問内容を勘違い又は混同しています。
（ＡＦ方式の事なのか、フォーカスエリアの事なのか）

私はＤ７０００はおろかニコンのデジ一は持っていないので、具体的にお答えはできませんが、
取り説のＰ９５〜９９辺りに目を通して下さい。
結構細かく書かれています。

書込番号：17935511

[kyonki]

○シングル
選んだ測距点しかピント合わせをしません。被写体が測距点を離れた場合は背景にピントが抜けます。

○ダイナミックAF
シングルの発展系です。
最初に選んだ測距点から被写体が一時的に外れても周囲の測距点がカバーしくれます。
あくまでも測距点から被写体が外れないようにするのが肝です。

○３Dトラッキング
被写体の色情報を元に39点全てでカメラが自動で追い続けます。
反応は若干遅いです。

子供のカケッコ程度ならダイナミックAF21点が良いと思います。

書込番号：17935537

[写歴40年]

まちゃげさん　こんにちは。

オートフォーカスでピントを合わせる方法の違いでシングルからダイナミック39点までは、基本選択した1点をあなたがピントの合わせたい場所にカメラを移動する方法で、シングルはその記載通り1点で被写体を補足しあなたが被写体からフォーカスポイントを外した場合はその場所にピントが合う方式です。

9〜39点は動きが不規則であなたが1点で被写体をとらえ続けることが困難な場合、周りのフォーカスポイントでカバーしてくれるというもので当然9点の方がカバーしてくれる範囲が少ないので早くはなりますが、9〜39点はあくまでフォーカスポイントから外れた場合カメラが主要被写体と判断した場合補ってくれるだけなので、基本は前記と代わらない方法です。

3Dトラックは前記とは別で最初にフォーカスポイントでとらえた被写体を、カメラが自動で関知して追いかけてくれるモードなので、被写体の色が特別周りと違う色などならば成功率は高いですがそうでない場合はピントが合うところはカメラに聞いてくれというモードだと思います。

お子さまならあなたが必ず1点でとらえる自身があるのであれば1点でも良いでしょうが、ダイナミックならば9〜39点好みで良いでしょうが、あなたがしなければならないことはシングルでも39点でも同じだと思います。

書込番号：17935742

[あじゃりもち]

経験上、D7000の3Dトラッキングで子供をおっかけるのはツライ。

子供を追尾していても、ある瞬間、いきなりほかの物（動体とは限らない；汗）をロックオンしてしまうことも。

基本、9点で撮ってます。39点は、感覚ですが、周囲含めて精度が落ちる『感じ』です。

結局、数うちゃ当たる、思考で。

書込番号：17936835

[まちゃげ]

皆様

ありがとうございます。
今までなんとなく理解していたことが、実はかなり勘違いだったような気がします。
３Ｄはご指摘の通り使っていて使い勝手が悪く、使えないな〜と思ってます。
一番わかりにくいのがＡＦーＣのシングルです。結局、シングルだと追尾という概念はないのでしょうか？フォーカスがあるポイントからずれたとき、シングルでは追尾しようがないですよね。それなのに、ＡＦ−Ｃというのが、理解できない点です。
それとも、被写体が前後、たとえば向こうからこっちに向かってくるときだけ、追尾するということでしょうか？

ものわかりがわるくてすみません。

書込番号：17937840

[kyonki]

スレ主さん

お考えの通りです。
シングルというのは、被写体が前後に動いた場合は追従します（シャッター半押ししている間）。しかし、左右に動いた場合は追尾しません。
ダイナミックAFでは（シャッター半押しの間）前後は勿論のこと、21点や39点の範囲内であれば左右も追従します。

書込番号：17937873

[okioma]

＞一番わかりにくいのがＡＦーＣのシングルです。結局、シングルだと追尾という概念はないのでしょうか？

追尾ってどう思っているかですね。
シングルでも追尾します。
て言うか撮影者が被写体にカメラを振っていかなければ、
AFは自分が意図したところにはピントは持っていきませんよ。
3D以外、撮影者が自らカメラを振って目的の被写体を追いかけなければいけません。


測距点がシングルでもダイナミック9点や21点でもファインダーの表示が1点であるから混同しているのですかね…

被写体が動かなくても、AF-Cでカメラを振ってみてください。
そうすれば、指定したポイントにAFで合わせようとしませんか？

あと、AF-CでAFを作動させるには、シャッター半押しにしないとAFは動きだしませんよ。
更には、設定でAE-L/AF-Lのボタンを押してAF-ON(親指AF)にカスタマイズすることも出来ます。
この場合、シャッターボタンを半押しにしなくてもAFを作動させることが出来ます。

書込番号：17937892

[まちゃげ]

皆様

「シングルでも追尾します。て言うか撮影者が被写体にカメラを振っていかなければ、AFは自分が意図したところにはピントは持っていきませんよ。3D以外、撮影者が自らカメラを振って目的の被写体を追いかけなければいけません。」

この記載と皆様のご指摘を拝見し、自分でカメラを操作し、ようやくわかりました。
追尾の言葉と、シングルから３Ｄまでが並列的に説明されていることで、誤解していたように思います。
ありがとうございました。１００％は理解できていないかもしれませんが、撮影に必要は理解はできたと思います。

書込番号：17939749

[花とオジ]

ＡＦ−ＣのＣはＣｏｎｔｉｎｕｏｕｓ（連続とか継続とかの意）であって、Ｃｈａｓｅ（追跡）では無い。

で、少しは頭の中が整理できるかも・・・

書込番号：17943851

ニコンD7000に、ニコール15mmレンズ着装は可能ですか？

[渚のシェフ]

昨年までニコノスＳＢ105にUWニッコール15mmF2.8N（レンズ）、およびニコノスSB105(ライト）をつけて水中撮影をしてました。しかし、いつ壊れるか心配で、ニコンD7000に変えることを検討してます。もし、D7000にこれまでのニッコール15mmレンズが使えると様々な意味で助かるのですが可能でしょうか？　
もし可能な場合、ハウジング（経済的にNaotilus Nikon D700を計画してますが）との組み合わせは大丈夫でしょうか？
詳しい方がいない田舎暮らしで、且つデジタルカメラ初心者です。よろしくアドバイスお願いします。

書込番号：17908252

[餃子定食]

ニコノス用のレンズはニコンFマウントに対してフランジバックが短く取り付ける事は不可能です

書込番号：17908365

[MA★RS]

http://dive-tail.cocolog-nifty.com/blog/2008/08/nautilus_d700_d_1a48.html
http://webshop-tail.jsy.ne.jp/wordpress/nautilus-nikon-d700-type-dx/

D7000とD700は別のカメラですよ(;^ω^)
Naotilus Nikon D700　はD700、D800専用で、D7000は使えないと思いますが。。
寸法違います。。

書込番号：17908515

[渚のシェフ]

餃子定食さん、MA☆RSさん、ありがとうございます。助かりました。
レンズは新たな購入を計画します。ハウジングはご指摘どおり私のまちがいでした（危なかった！！）。
これまでの皆さんの口コミより、レンズはSIGMA 8-16mm F4.5-5.6 DCHSMに興味を持ちました。ハウジングはNaotilus製、Zillion製のD7000用を再度チェックしてみます。
D7000と広角レンズ、ハウジング、ストロボの組み合わせ一式で推薦やご意見いただけるとありがたいです。

書込番号：17908673

[餃子定食]

＞D7000と広角レンズ、ハウジング、ストロボの組み合わせ一式で推薦やご意見いただけるとありがたいです。

水中での撮影の場合個人的には一般の一眼レフよりもミラーレスカメラをお勧めします
その理由が一眼レフの場合ライブビューでの撮影となりますがライブビューに関してはミラーレスカメラのほうが優れていると思います

オリンパスなどは純正でハウジングが発売されていますのでサードパーティ製のハウジングよりも信頼もありますし価格も安いです

書込番号：17908951

[渚のシェフ]

餃子定食さん。

そうですか！！
これまでミラーレスを選択肢から外してました。
検討してみます。
ありがとうございました。

書込番号：17909613

[へんぽらい]

餃子定食さんのおっしゃる通り、通常のデジタル一眼レフのハウジングですと、マスクを付けてファインダーが覗きづらく、ライブビューでの撮影になりますので、そのままのハウジングですと、コンデジの方が使いやすいかもしれません。コンデジで素晴らしい写真を撮られる方はたくさんいます。

私の場合は、ジリオンのハウジングに、イノンのピックアップファインダーのストレートを付けて、ファインダーで撮影しています。
慣れるまでは、目からのファインダー方向を合わせるのに少しギクシャクしますが、陸上で使用しているようなファインダーの視野角になります。
45度もあるのですが、私はストレートをお勧めします。
こちらを使うと、コンデジには戻れません。

ストロボもイノンがお勧めです。Z240の2灯(これより最新があったらすみません。仕事の休憩時間なので未確認です)がベストです。
一応、ストロボの色は揃えた方がいいです。D240なら2つともDが性能を出し切れると思います。

書込番号：17924705　スマートフォンサイトからの書き込み

[へんぽらい]

レンズですが、シグマの8-16は使った事がないのでわかりません。
仲間とファンダイビングで人も入れて記念撮影で1番使うのは純正10-24。
大きな群れが出てる時や海外、サンゴなどを撮りたい時は、トキナーの107フィッシュアイ。
伊豆でワイドかマクロか分からないときは、純正24-1.4。
地形を真剣に撮りたい時は、純正14-24。
マクロは純正60です。
ジリオンの純正60のポートには、24-1.4が書いてないですがピッタリ入ります。
ポートを伸ばすジョイントを付けると105-2.8が入ります。
このジョイントは、ドームポートに14-24を入れる時にも使います。
もし、色々な撮影を考えていらっしゃるのでしたら、トキナーの10-17は、10がフィッシュアイで、だんだん歪みがなくなって17はワイドレンズなので、使い勝手がすごく良いです。
参考になれば。

書込番号：17924787　スマートフォンサイトからの書き込み

[渚のシェフ]

皆様、ありがとうございます。おかげで、
不慣れなデジカメ専門用語を調べながらも少しづつわかってきました。
まず、私の希望する撮影条件を整理してみました。
・画質と画角はこれまで使っていたフイルム一眼レフカメラ（広角15mmレンズ）と同等以上。
・カメラとレンズは水中専門とする。陸上撮影には使用しない。レンズは広角（魚眼を除く）を基本とする。
・撮影対象は広い海の中のダイバーと生物の組み合わせをイメージ
・カメラの値段は5万円程度（たとえばニコンD7000の中古）の性能で、この性能にあう程度のハウジング、ストロボ、
　レンズの組み合わせとする。
・使用頻度は、６月〜1０月末の１ダイブ/週、程度。たまに海外持参を希望。

みなさんのアドバイスより、ミラーレスも含めて今一度整理してみます。
感謝！！

書込番号：17925292

三脚？一脚？

[まちゃげ]

運動会シーズンとなりました。今年の運動会は、Ｄ７０００とシグマの５０−５００で行く予定です。ただ悩むのが三脚か一脚かです。基本的には、グラウンドにシートをひいて、すわって写します。メインに写したいのは徒競走です。よって三脚が安定してよいような気もします。(低い位置でもありますし、スペース的には大丈夫です。)
一方、途中、別の競技では、移動して、立って写すこともあります。この場合は三脚は無理で手持ちか、一脚です。

そこで皆様に質問です。
�@まず、上記のような場合、皆様なら三脚と一脚のどちらをお使いになりますか？安定性の三脚か、機動性の一脚かだと思いますが、ご経験などから、こんな点を注意した方がいいなどのアドバイスも歓迎です。
�A次に、一脚は、あまりしっかりしたものを所有していないので、一脚を使う場合、購入を検討しています。ＳＩＲＵＩ　Ｐ−３２６を候補にしていますが、その場合、自由雲台の必要性とお勧めのものがあれば教えてください。

質問が少し漠然としていますが、お気づきの点、アドバイス、いただけましたら幸いです。

書込番号：17899206

[t0201]

＞�@まず、上記のような場合、皆様なら三脚と一脚のどちらをお使いになりますか？
三脚を一番低くして撮る。完全に固定しないでフリーにしておく。自由雲台がベスト。
手ぶれ補正があるなら手持ち。

＞安定性の三脚か、機動性の一脚かだと思いますが、ご経験などから、こんな点を注意した方がいいなどのアドバイスも歓迎です。
一脚はあまり意味が無くブレルと思います。

＞�A次に、一脚は、あまりしっかりしたものを所有していないので、一脚を使う場合、購入を検討しています。ＳＩＲＵＩ　Ｐ−３２６を候補にしていますが、その場合、自由雲台の必要性とお勧めのものがあれば教えてください
分かりませんが、過度の期待はしない方が良いと思います。

書込番号：17899250

[サンディーピーチ]

おはようございます。

来月、幼稚園の運動会に備えてるサンディーピーチと申します。
ニコンユーザーではありませんが、去年はEOS 60D + m4/3で挑みました。

三脚・一脚の両方を持参しましたが、結局は両方とも使いませんでした。

理由は他の親御さんへの配慮で、三脚だと陣取り事でヒンシュクになる雰囲気でした(^^;;
あと、他の親御さんも必死なので、人の前を平気で横切り立ちふさがる事も、、(>_<)

なので機動性を考え、手持ちに徹しました。

今年は脚立を用意してギャラリーの上から撮れる様にするつもりです。


それでは、撮影頑張って下さい！

書込番号：17899253　スマートフォンサイトからの書き込み

[kyonki]

手持ちでいきましょう。
50-500ぐらいなら大丈夫です。機動性の方が大事です。シャッターチャンスを逃さない為に。

書込番号：17899256

[デジ亀オンチ]

三脚と手持ち？
１脚でも、座って撮影から立って撮影するのは、可笑しいです？
私なら、三脚と手持ちの２台体制。
１台だけなら、三脚にクイックシューを使います。
クイックシューは、色んな種類と大きさが有ります。
実物で検討して下さい。
動画を撮影しながら、外すには、カメラを傾けずに、真っ直ぐ上に抜けるモデルをお勧めします。
静止画なら、脱着の簡単な物が、良いです。

書込番号：17899277

[gda_hisashi]

手持ちかな

カメラはシート置いて撮影する時だけ手持ち撮影

三脚って
普段は三脚に載せて置いて写す時だけ追いかけるって考えだと思うのですが
三脚で追うのって結構大変です

50-500の使用経験はどのくらいでしょうか

手持ちである程度撮影が可能な場合は手持ちのみで良いかと思います

重さがかなり気になっているなら１脚でしょうか
この場合も待機している間カメラやレンズの重さを１脚に預け撮影時は１脚ごとカメラを浮かしての手持ちが良いかと思います

三脚も１脚も馴れないと追いかけるのが難しいです
たとえば徒競走の場合遠くのスタート付近では１脚で撮影
近くになってかきたら浮かして手持ちとか
が良いかと思います

書込番号：17899291　スマートフォンサイトからの書き込み

[Local Beach]

まちゃげさん、おはようございます。
＞�@
自分の経験から一脚にします。できれば手持ちの方がいいのですが、50-500mmはちょっと重いので、長時間撮影には厳しいかもしれませんね。手持ちに自信があれば、一脚は不要です。
＞�A
一脚に自由雲台の必要性は？？？です。好みの問題ですが、自分は一脚をレンズの三脚座に直接装着して使用しています。もちろん、不自由はありません。

自分の運動会用機材は、D7000＋MB-D11、シグマ70-200mmF2.8、シグマ17-50mmF2.8です。すべて手持ち撮影で、競技に合わせて自分も移動しています。広角レンズもあると便利ですね。

それでは、ご健闘を祈ります！

書込番号：17899343

[Satoshi.O]

一脚は使い慣れてこないと、意外と便利品じゃないんです。

無理に一脚使うより、手ブレ補正機能で手持ちで慣れた方が早いです。

つまり一脚を使いこなすより、手持ち撮影を使いこなすほうが早いです。

三脚は、完全固定から、無人、リモートなど
使い道が沢山あるので
揃えておくべきなら、三脚でしょうね。

自由雲台をフリーにして使うやり方
私も時々やります。

撮影するときは手持ちで、
手が疲れてカメラを置きたいときに
クイックシュー使って、三脚をカメラを置く場所として使ってます私は。。。
（あ、もちろん運動会やスポーツの撮影などで）

私の場合は、基本は風景撮影で使っているので、カメラ本体とレンズを三脚2本で固定してます。

書込番号：17899350

[Dragostea]

　絶対に手持ちにしますが・・・。

　逆にお宅の運動会は真夜中とか嵐の日にされるのでしょうか？
　三脚や一脚を使う意味が分かりません。

書込番号：17899351

[ＭｉＥＶ]

スレ主さんのボデイとレンズだと、たいして、重くないでしょう。
それに、ズ〜と、撮らないでしょう。
一脚で問題無いでしょう。

書込番号：17899360

[fuku社長]

手持ちで良いと思いますな。

三脚か一脚かなら、一脚を選択しますな。
三脚座に一脚固定。

個人的に三脚+自由雲台より安定すると思いますな。

書込番号：17899372　スマートフォンサイトからの書き込み

[大村７]

オイラも基本手持ちだと思います。
ただ撮影環境が解らないので何とも言えませんが、屋外なら8割は手持ちで行けるかと思います。

ただ、時折体育館でやる運動会と言うケースがあります。(特に女子校)
この場合は話が変わって来るのではないか？と思います。

私の場合それに該当するので、一応対策としてですが今年からは一脚とベルトホルダーで対応(つまり応援団の旗状態)しようかと考えています。
固定に関しては三脚の方が圧倒的に良いのですが、運動会ともなれば撮影者のマナーもくそもなく、撮影禁止の場所での撮影は当たり前ですし、機材を引っ掛けて壊される可能性も十二分にありますので三脚はどうかな？とは思いますよ。

また、雲台ですけどSIRUIの一脚を選択されるようでしたら雲台は特にあれこれが良いとかは在りませんけど、ご使用のスタンスを見た限りでは、雲台は同一性を持たせた方が良いかも知れませんね。
クイックシューを使うので在れば、尚更かと思います。

因みに私はベンロの自由雲台に統一いたしました。

書込番号：17899384　スマートフォンサイトからの書き込み

[じんたろうのすけ]

経験上手持ちじゃないですかね。昼間の運動会でブレが目立つほどシャッタースピード稼げないとは思えませんし。使うとしても一脚。三脚座があるレンズなら自由雲台は要らないと思います。本音を言えば三脚立てられると意外と邪魔なんです。自分では邪魔してないつもりでも周りの人には邪魔なものです。今週末は私も運動会の撮影しますが、その点を考慮して手持ちでいく予定です(むしろ必要性を感じません)。参考までに。

書込番号：17899559　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

まちゃげさん　こんにちは

動き物撮る場合　三脚だと追っかけるのが難しいですので　使いにくいと思いますので　一脚の方が良いように思います。

でも　一脚の場合ブレ防止として使うのではなく　撮影待機中　ファインダーのブレ少なくし見やすくしたり　重さを軽減することがメインで使う事が多いです。

書込番号：17899593

[Sindenn]

こんなのもあります。

三脚、時には一脚
http://www.widetrade.jp/item/mefoto/A1350Q1.html

一脚、時には三脚
http://www.velbon.com/jp/catalog/monopod/polepodii.html

ご参考まで・・・

書込番号：17899794

[写歴40年]

まちゃげさん　こんにちは。

三脚を立てて周りに迷惑かけずある程度パンして撮影出来る良い場所をとれるのであれば、そのときは三脚も良いでしょうがそうでないなら手持ちが最良でしょうが一脚程度に抑えられた方が良いと思います。

一脚なら安価で丈夫なマンフロッ680Bあたりがお薦めだと思いますし、垂直や水平を維持して撮られるのであれば雲台は無くても問題ないと思います。

書込番号：17899868

[まちゃげ]

皆様
早速ご見解いただきありがとうございます。特に、状況を明確にしていない中で、多くのご返信をいただき感謝します。

少し補足しますと、一人当たりの使えるスペースは決まっていますが、シートの上で、三脚をたてて、座って撮影することに問題はありません。ただし、三脚をフルに伸ばしての撮影は困難ですし、するつもりもありません。

結構、手持ちというご意見が多かったですね。私は少し重いので、一脚が支えた方がいいかなと思い、どうせい支えるなら、三脚を低い位置で使うのもありかなと、でもそうする自由にアングルをかえられないし・・・と悩んでしまい書き込みました。

一脚、三脚、いずれを使っても、手持ちも併用にはなると思います。

他にもご意見ありましたらお願いします。また、先に書き込ました購入候補の一脚についてもご意見あればお願いします。一脚と三脚のハイブリッド？の情報もありがとうございました。これも検討対象にします。

書込番号：17899880

[kyonki]

三脚でも一脚でも好きな方を持っていけばいい。
でも、実際に徒競走が始まると三脚なんて面倒だぁ〜、で手持ち撮影というオチになります。

書込番号：17900168

[ほのぼの写真大好き]

強度としては、SIRUI P-326で十分そうですね。

自分は少年サッカーの撮影で、最近、タムロン150-600を購入しました。D7000と組み合わせで使っています。スレ主様の構成とほぼ同じ重量ですね。

一脚は、そのレンズと同時購入しました。まだ余り使っていませんが、自分の場合、望遠端での安定、長時間の撮影で、役立っています。

自分はSLIKのザプロポッドスポーツを選択しました。
多少、重くなりますが、三脚よりは断然、軽く、4段なので、剛性に安心感もあります。

http://s.kakaku.com/item/10707010143/

自由雲台は、ベルボンのQHD-63Qを選択しました。
クイックシューのタイプです。
剛性も必要十分、現状、特に不満はありません。

http://s.kakaku.com/item/K0000283571/

運動会前に試してみて、決められなければ、一脚持参が無難だと思います。

それと一脚の選択に当たっては、ご自身の目の高さと一脚の長さは、お忘れ無くご確認下さい。

書込番号：17900274　スマートフォンサイトからの書き込み

[esuqu1]

SIRUI 3204X ＋　K-30X　と　K-20Xを使っています。
この三脚は一脚になるので買おうとされてるのと同じシステムになりますね^^

さて、運動会での一脚の使用ですが、一脚よりも3尺の脚立の方が利用価値大です（笑）それは言い過ぎとしても･･･
三脚に於いては、ビデオ撮影されるにはいいですが、座った状態で使うという事は撮影のためというよりも

ずっと手で持ってるのが辛いから、三脚に据え付けて置くという使い方がいいのではないですか？

クイックシュー利用し、手持ちに即座に切り替えられるようにしたらいいと思います^^

私も、三脚はマンフロット、ベルボンと併用しているので、シットリと使い心地のいいSIRUIの自由雲台に変えました。
クイックシューを余分に買ってあるので、カメラ、レンズに装着したまま持ち出し、使い分けています。

（※K-30X、K-20Xには、ダイアル緩めたときにカメラやレンズの重さで、急にガクン！と首が落ちないようにメモリー機能あり、つまみを緩めてもテンションかかっているという、安心の機能がついています^^）

野外の運動会でしたら、明るいので手ぶれの心配もないので、手持ちで十分だと思います。
私は、子供の運動会が室内体育館なので、毎年三脚は必需になっています。

でも基本、70-200/2.8を手持ちで使うようにしています^^
動画撮影の時に、三脚に乗せますが一脚は使いません。

一脚を使うところは、三脚禁止の撮影地ぐらいですね^^;
イルミネーション撮影とか、夕暮れの流し撮りの時には使うかな････

とにかく、ずっと持ってる重さを回避するぐらいの考え方の方がよくないですかね^^;
それに対して、SIRUIの一脚と雲台は、勿体ないような気がします。
お手持ちの三脚でいいんじゃないですかね。


ちなみに買われるのは自由ですので、D7000ボディなら、K-20Xで十分だと思います。

私はD4＋300mmですがK-30Xで問題なく使っています^^
K-20Xは、D810＋標準ズームまでの重さで使ってます。

書込番号：17900558

[遮光器土偶]

　手持ちで十分でしょう。キヤノンマウントで航空祭などで使いますけど、全て手持ちです。重いといっても２キロ弱のレンズでしょ？航空祭などでは、ゴーヨン、ロクヨン、ハチゴローなんてレンズをＤ１桁系や１Ｄ系のボディにつけて振り回してる方も珍しくないですよ。

　だいたい手持ちだと、レンズを振るときの回転軸は自分自身ですから体を捻るだけで済みますが、三脚や一脚だと回転軸は三脚や一脚になりますからその分だけ余分に移動する必要が出るんじゃないですか？

　お子様やお友達を写すなら、日がな一日カメラを構えたままと言うことでもないでしょうから、健常な壮年男性なら三脚や一脚は必要ないと思います。

書込番号：17900734

連射で色が変わる。

[トンボ鉛筆]

今晩は。

室内で団体写真を撮った結果、連射（2秒間、間があります）で色が違って出て来ました。
現像にはCamera law　を使っています。win7のビュワーでも同じ傾向です。
カメラからのデータでは、２枚ともホワイトバランス3850　色かぶり補正+24でした。
一方は非常に黄色が強く出ていました、プリントペーパが写り込んでいましたので、
そこでバランスさせたところ、4350、+38と3400、+33と成り2枚が同じ色に成りました。
光源は蛍光灯と閉めた青色のブラインド越しの外光です。

本体Ｄ7000とレンズはトキナ12-24です。
以前にも、黄色強調に成った事があり、カメラのどこかが壊れている気がします。
原因は何か考えられますか、教えて下さい。

書込番号：17805453

[@yacchi]

また、（蛍光灯の）フリッカーの話題？

書込番号：17805486

[きいビート]

最近、ご無沙汰だったね。

書込番号：17805497　スマートフォンサイトからの書き込み

[花とオジ]

最近ではこれですか・・・・
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000670648/SortID=17792999/#tab

書込番号：17805503

[TAKtak3]

フリッカー現象でググってみましょう。
一発解決するはずです。

書込番号：17805505　スマートフォンサイトからの書き込み

[jm1omh]

写真って、こうして写るんですよね。

被写体〜〜〜〜デジカメ
　↑
　光源(太陽光だったり電球だったり蛍光灯だったり、そのミックス...)

光源の反射となった被写体の光をカメラは忠実に切り取っていると
考えてください。おのずと注意するポイントが分かり、応用がきく
ようになると思います。

書込番号：17805531

[もとラボマン ２]

トンボ鉛筆さん こんばんは

その時のシャッタースピードどの位だったのでしょうか　高速シャッターの場合は　フリッカーだと思いますが　低速シャッターの場合でしたら　画像見ないと解決しない気がします。

書込番号：17805588

[うさらネット]

放電灯等の人工光源下では、フリッカ現象で結果に色の変化を生じます。
放電灯の一種である蛍光管の場合、Hfインバータにしても100Hz成分が乗っていますので、
数種類の蛍光体の励起状態と共に発光スペクトルが変化する影響です。

最近のLED照明器具では直流（脈流）定電流駆動で、
さらに良心的に設計されたものは発光欠落なく連続性も非常に良くなっています。

書込番号：17805589

[写歴40年]

トンボ鉛筆さん こんにちは。

皆様おっしゃる様にカメラが壊れたわけでなく、フリッカー現象が起きただけなので少しシャッター速度を遅くすれば解消すると思います。

室内特に蛍光灯や水銀灯などで、速いシャッター速度を切られると必ず起こると思います。

書込番号：17805621　スマートフォンサイトからの書き込み

[αyamaneko]

シャッター速度とかは？

人数、場所の広さなどにもよりますが、
失敗が許されないなら、外付けフラッシュを使うのが無難かと。

書込番号：17805759

[渚の丘]

　＞原因は何か考えられますか、教えて下さい。
　　　　　　　　↓
　＞＞また、（蛍光灯の）フリッカーの話題？
　＞＞＞最近、ご無沙汰だったね。

　誰だって、最初はびっくりしますよね。
また、ここを足蹴く見ているとは限りませんし・・・。

　なお、フリッカーは、多くは画面の一部が縞々な色合いになる場合が多い
のですが、スレ主様のはそのご説明から全面均一な色違いなのですか？
　もしそれなら、ことに複雑な光源の場合、ホワイトバランス測光がカメラ内で
結構ずれることもありますから、同じ場面を続けて撮っても違った色合いに
出ることは、私のどのカメラでも良く発生しますけどね。　　（^-^;;

差支えなければ、その色違いの２枚をアップください。
そうすれば、もっとはっきりするでしょうね。
　

書込番号：17807937

[トンボ鉛筆]

みなさん早々に有り難う御座います。

フリッカーなんですね。今まで明確に経験したことが無かったので。知らづに前からあるのでしょうけど。
初心者で簡単なこともビックリです。

シャッタースピードは、1/350秒でしたこれって早い？　1/60秒以上は早いって事ですか？、住まいは西日本です。

書込番号：17808156

[okioma]

外とか日中の明るい場所で問題ないなら
まず、みなさんが言っているようにフリッカーかと

周波数より遅いシャッタースピードで撮りましよう。

私は、シャッタースピードを速くする必要があった場合、
フリッカーが出たものは諦めます。

書込番号：17808432

[@yacchi]

わかりにくくてごめんねー。別にトンボ鉛筆さんの質問に質問で返したわけじゃなく、みなさんにフリッカーでいいのかな、って確認したわけ。


渚の丘さん

＞なお、フリッカーは、多くは画面の一部が縞々な色合いになる場合が多いのですが、

それはね、ＣＭＯＳセンサーのローリングシャッターによる現象。メカシャッターでは画面全体にでるよ（フォーカルプレーンシャッターでは、ぎりぎりの速度だと画面の途中で変わることもある）。


蛍光灯の明滅は１／６０ｓの間に２回起こっているから、１／１２０ｓより低速ってことだね。まあ１／６０ｓだったら確実だよ。

書込番号：17808791

[渚の丘]

@yacchiさん
そうでしたか。 ありがとうございました。

上でもあったけど、「2014/08/06 12:35　[17807138 Giftszungeさん」の
以下のカキコミも参考になりますね。

>関東1/50秒、正確には1/50.80秒、すなわち誤差1.6%、約１波長
>関西1/40秒、正確には1/40.32秒、すなわち誤差0.8%、1.5波長

>しかし、関西で1/60秒は不適、正確には1/64秒、すなわち誤差6.7%、１波長に至らず。
>関西では1/30秒（正確には1/32秒）よりも、1/40秒の方が好ましい。
>でも、２波長以上ならば、ほとんど目立たない。

書込番号：17810031

[トンボ鉛筆]

みなさん有り難うございます。
理由は解決しましたが、対処は難しそうです。

今年から１０人から１００人程度で記録写真を撮っています。状況的には何時も同じです。
記念写真では無いので、人の動きが有るのと、発言している人の口も止めたいです。三脚が使えず手ブレも心配です。
ボケたくは無いので、絞りたいですが暗いのでｆ5.6　iso3200 結果的に1/350秒と成っていました。
カラーチェッカーパスポートを使っていますが、これも難しいですね。

この条件で撮る方法有りますか、フラッシュは使える状況に有りません、シヤッター音もうるさい様でです。（ミラーアップはタイミングが取りづらく、使ってません）

写歴40年さん
蛍光灯のみでも起こるのですか？水銀灯はじわーと点灯するイメージですがこれもですか？

渚の丘さん
調整後のホワイトバランスが２枚の中間に成ったので、測光はゆっくりの気がします。ＡＥは早そうですが、以前の写真を見返すと暗いのが有りました。（採用するものしか記憶に無いので見逃していました）

きいビートさん
私としては書き込んでいるつもりです。
画像編集ソフト＞ColorChecker パスポート　使っていますか？　は返信０でさみしい！
カメラ > デジカメプリント　　キタムラネットプリントの色再現 その２　も訪れて下さい。
その３を準備中、暗く仕上がるを解明したいと思っています。　

書込番号：17811950

[トンボ鉛筆]

あらためて、有り難うございました。

解決方法はなかなか有りませんが、
今回の撮影状況では諦めるが、解決と思います。
多めにシャッタを切るようにします。その中で使えるのが有ると思います。

書込番号：17844229

[jm1omh]

トンボ鉛筆さん、

よくTVで室内で取材風景など行事やら事故やらでカメラマンが
フラッシュを焚いて撮影しているのを見るかと思いますが、
結局、光がなければ良いショットをきちんと撮るのが難しいと
いうことになります。

α7Sとか、スチルカメラでなくビデオカメラで連続して撮影する
とか、フラッシュもNGという環境ならカメラの選択を写す側から
変えられる機材を選択することになってしまうのですね。

よいお買い物を。

書込番号：17844246

[SakanaTarou]

こんにちは。
フラッシュ使えず、高速シャッターが使いたい状況でフリッカーが問題の場合は数多く撮って、フリッカーの影響の少ない写真を選ぶしかないと思います。

フリッカーが問題,
フラッシュ使えない
シャッター音うるさいのも問題
ぼかしたくない

となりますと
レンズシャッターの機種(シャッター音、小さいです)でひたすら連写（数打ちゃ当たる方式）ですね。
（電子シャッターはダメです。シャッター音はしませんが、フリッカーが縞模様に写ってしまいますので。）

RX-10, RX-100M3　とかどうでしょう？

D7000でｆ5.6　iso3200 　1/350秒
ということは
RX-10, RX-100M3　（１インチセンサー：ボケにくい）なら
F2.8 ISO800 1/350秒
F2.8 ISO400 1/180
F2.8 ISO200 1/90
でいけそうですが。

広角２４mm相当からですし。

書込番号：17844403

[トンボ鉛筆]

jm1omhさん

フラッシュは、気が引けるのと有効な光量と成ると予算的にも厳しいです。
しょぼいフラッシュなら無い方がましと思って購入していませんし、内装も使った事が有りません。

SakanaTarouさん

新規にボディーを買うのは難しいですが、サブ機の必要性も感じています。
狭い面積のセンサーは、解決方法に一番近いのかも知れない様です。
参考にさせて頂きます。

秋には800人のホール撮影が有ります。外光は有りませんがこれも手強いし、事前の練習が出来ないので、頭が痛いです。

書込番号：17845128