D7000 ボディ のクチコミ掲示板

85mm f1.8

[TAKtak3]

題名のレンズについて、
DタイプとGタイプがありますよね。
そこで、Dタイプのレンズってまだ使った事がないのですが、どう違うのでしょうか？

新しいGは中古で出回っておらず
手が届きません。
そんなに違わないのなら
中古でDを購入しようか迷っています。

書込番号：15345110　スマートフォンサイトからの書き込み

[ナイトハルト・ミュラー]

絞りリングが付いている点とか。

書込番号：15345148

[もとラボマン ２]

TAKtak3さん　こんばんは

Dタイプの85�oF1.8　フィルム時代から　今も使っていますが　今のレンズに比べ　少しボケが硬い感じはしますが　写りは安定していて　良いレンズですよ。

書込番号：15345207

[餃子定食]

ちょっと無理をしてもGタイプのレンズを選んだほうが良いですよ
コントラストの付き方やシャープネス絞りの形、AFスピードなど全てにおいて違いますよ
特に中古の場合物によって85mmF1.8Dの場合ひどいレンズが結構ありますから・・・・・・

つい最近知り合いが85mmF1.8Dを中古で購入しましたが外観は綺麗なのですがとにかくひどい写りでした
何故だか分からないけれども全体的にシャープにならずモヤッという写りをしていました

書込番号：15345214

[超広角馬鹿]

餃子定食さんの言ってる通りのことを昨日思って85F1.8Gを昨日ポチりました

シャープさやボケが新しい設計のレンズはやはりいいみたいですね
新しいものの方が、後悔は無いと思います

書込番号：15345229

[写歴40年]

TAKtak3さん　こんばんは。

Dタイプはフィルム時代から販売されているレンズ内モーターが付いていないAFレンズの最後のタイプで、絞りリングが有るレンズで基本的な設計はかなり古い物も有るレンズになります。

Gタイプはレンズ内超音波モーター搭載のレンズで新設計になっているので、デジタルで使用ならばGタイプのレンズの方が良いと思いますし中古ならば気長に待つしかないと思います。

書込番号：15345572

[もとラボマン ２]

絞りF1.8	絞りF3.5

TAKtak3さん こんばんは

夜の為　近距離でのテストしか出来ませんが　Dタイプの85�oF1.8　開放とF3.5で撮影してみました

ボデイ内モーターの為　音も大きく　ピントリングAF時動きますが　描写は開放で少しフレアー出ますが　少し絞るだけでシャープな写りしますよ

書込番号：15345832

[餃子定食]

あと85mmF1.8Dの駄目な所が開放から少し絞った位のポートレートでよく使う絞りの絞り羽根の形がかなりイビツだったりします
これは背景のボケにリアルに影響しますので高いと言っても極端に高く無い1.8Gに行かれる事をオススメします

ちなみに中古の１．８Dを購入した友人は直ぐに返品して1.8Gを購入していました
正直高額な85mmF1.4Dよりも写りは良いです

書込番号：15345873

[ニッコールＨＣ]

＞そんなに違わないのなら
中古でDを購入しようか迷っています。

まったく違うでしょ。
8518Gは持っていませんが、8518Dの描写とは共通点ゼロだと思います。
8518Dは描写の素晴らしさが分かる方が、新品で買えば良いレンズだと思います。
8518Dは現在散歩用ですが紛れもない名玉です。
ニコンの85mmはどれも極上ですよ。
そもそも85mmは多くのレンズの中で設計自体が唯一の人物用です。
適度な距離感、適度な圧縮効果、ニコン、キヤノンの85mmはバストアップで目線辺りに解像のピークがあることはむかしからの常識で、フルサイズで使うこと前提ですね。
細かいことを言えばニコンの85mmはコマ、点像、像面湾曲、倍率色収差、非点収差、歪曲、近距離での収差変動どれをとっても合格です。
窓際族がつくった50mmとは違います。
でも85mmはAPS-Cで使うとただの高性能レンズです。

書込番号：15346002

[あべべEX]

ｗｗｗｗんんｗｗｗｗｗボルズキンｗｗｗなんてありえないｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

書込番号：15346418

[sho-@ライジング]

Dなら1.4をオススメします。

書込番号：15346465

[やすもう]

　＜つい最近知り合いが85mmF1.8Dを中古で購入しましたが外観は綺麗なのですがとにかくひどい　　写りでした何故だか分からないけれども全体的にシャープにならずモヤッという写りをしてい　　ました

　たった中古の1本の例で評価されたら、レンズが可哀そうです。

書込番号：15346854

[餃子定食]

＞やすもうさん

全体の違いと中古の場合そういうのもあると最初に書いていますよ

物によってとちゃんと記載しています

総評として書いている内容はちゃんとした85mmF1.8Dについてです

書込番号：15346947

[わしも医者になるでごんす]

★TAKtak3さん
こんにちは。
DとGの違い、既に写歴40年さんが説明されていますが、ちょいと失礼します。

【Dタイプ】
D信号（レンズのフォーカスリングに連動するエンコーダーを内蔵し、被写体までの距離情報を
カメラボディー側へ伝達するニコン独自の機能）を持つレンズの内、レンズ本体に絞りリングを
有するものを「Dタイプレンズ」と称します。

【Gタイプ】
「Gタイプレンズ」は、レンズ本体に絞りリングを持たず、ボディー側から絞り制御を行う、
現行ニコンAF一眼レフカメラに対応した新しいレンズシリーズです。また、「Dタイプレンズ」と
同様に、被写体までの距離情報をカメラ側に伝達する機能も持っています。
“G”はD信号を備え、絞りリングがないレンズの識別符号です。


↑いかにも私が書いたように見せかけていますが、ニコンHPの用語集の抜粋です↓。

http://www.nikon-image.com/products/lens/about/technology.htm

それでは。

書込番号：15347517

[もとラボマン ２]

TAKtak3さん こんばんは

今日少し時間とれたので　85�o1.8D　屋外で　テストしてみました

猫の写真のみ少し絞っていますが　後は開放で撮っています

書込番号：15348833

[TAKtak3]

皆さんご意見有り難うごさいます。
Dタイプは賛否両論あるようですね。

もとラボマン 2さん。
参考写真撮りに行ってくれたなんて感激です。
有り難うごさいます！！
すごくキレイなボケですね。

ますます欲しくなってきました！
近く店頭で試させてもらおうと思います。

書込番号：15352940　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

TAKtak3さん　返信ありがとうございます

古いレンズで　強い光の場合　開放では少しフレアー出ますがレンズの特性が解っていると　綺麗な絵写してくれるレンズですので　今の中古価格考えると　お得なレンズですよ　
でも　好き嫌いあるみたいですので　やはり　ご自分で判断されるのが一番です。

書込番号：15353054

[mao-maoh]

F2.2	F1.8	F3.5	F2.8

８５mmF１．８Dの作例です

このレンズ（Dタイプ）は付属品の金属フードがかっこいい上

本体も金属製でひんやりした質感がいいので

まー、Dタイプの85mmはお勧めですね

D90で使っても特に問題はないのでD7000でも問題はないかな

設計の古いレンズですが、新品で買えば最近製造のモノになるので

そんなに高くないので新品で買えればそのほうがいいかも

中古の場合は５年１０年前ぐらいならまだしも、２０年近く前のものだと物理的に劣化してると言えますから

製造年が確認できて綺麗なものだったら中古でもいいかも

GとDの違いは、35mmを両方持ってますけど

ブラインドテストして判別はできないかもしれません

でも、Gタイプの方がデジタルには最適化されているし軽いので

実物を触ってみて判断するのがいいでしょうね

ちなみにこのれんずの個体はD100の頃新品で買ったので2002モデルだと思います

書込番号：15353475

[TAKtak3]

mao-maohさん
作例有り難うございます。

個人的にはF1.8の写真が好きです。

Dタイプでも十分過ぎだと言う事がわかりました。

Dタイプのメカメカしいデザイン僕も好きです。

書込番号：15354111　スマートフォンサイトからの書き込み

[餃子定食]

＞TAKtak3さん

ほらmao-maohさんの作例のF3.5で撮影している背景のボケ、カクカクしているでしょう
F2.8だともっと変な形になりますが作例だとボケの中に光の玉が無いので分からないですが・・・
Gタイプはそこが改善されています

書込番号：15354228

今後の機材

[Trunk2]

スレ違いかもしれませんが、度々お願い致します。
7年ぐらい前に買った？もっと前かも？三脚ですが（ベルボン　KVA540）D7000と今後望遠レンズも増やす予定です。すぐではないですが…三脚は、新しく脚の太い物に変えた方がいいですか？
用途は、風景・商品の撮影が主です。ポートレートは挑戦してみたいのですが、今は技量など素人レベルなので今後になります。
ポートレートやる時に、新しいの買ったら？とか、皆さんの意見お願い致します。

書込番号：15349959　スマートフォンサイトからの書き込み

[Green。]

こんばんは。

三脚は不足を感じてから買い換えを検討されたほうがいいと思いますよ。

書込番号：15350002　スマートフォンサイトからの書き込み

[魔法が使いたい]

足の径が26mmと思われますが、

300mmとか、400mmとか、載せない限り、
大丈夫なんでないの？

三脚は古くてもしっかりしてたら問題ないと...

できれば径28mm、いやいや30mm、と
欲を言えばきりがないですよね？

何か不満でもあるのでしょうか？

書込番号：15350305

[＃４００１]

古いスレを見ると・・・
脚は、結構しっかりしてそう？？
ただ、雲台が貧弱で「耐荷重性能」は2Kgだそうですので・・・望遠レンズは辛いかな？？

脚の締めつけ、ショルダー部分の接合部、雲台の接合部。。。
この様なところに「遊び」や「ガタ」が無ければまだまだ現役で使えると思います♪
※雲台は取り変えられるようですよ♪

風景や物撮りには、しっかりした頑丈な三脚が欲しいですね♪

ポートレートは、三脚使わない派の方が多いかな？？
旅行の記念撮影とかなら・・・あまり強度は気にしなくて良いかも？？（倒れない程度の強度で十分）

書込番号：15351462

[もとラボマン ２]

Trunk2さん　こんにちは

三脚は　機材により変りますので　機材が決ってから決めるのが一番ですが　今の三脚に不安があるようでしたら　購入も良いと思います　

でもその時も　今後買おうと思っているレンズ　考えないと　買ってからまだ脚　剛性不足な場合も出ますので　注意が必要です。

書込番号：15351650

[じじかめ]

昔、キタムラで購入しましたが、雲台をスリックのSBH-320に交換して使ってましたが
かなり古くなってきましたので、昨年カーボンの三脚（スリック1723）に買い替えました。
ポートレートなら、私は手持ち撮影しますが・・・

書込番号：15351935

レンズ等の機材購入で悩んでいます

[kankiくん]

撮影するのは好きなのですが、機材については今ひとつ疎いのでお教えください。
現在、D70s を使っていますが、現行機に比べフォーカスが遅い等の不満を感じています。
そこで、後継機発売の噂もありますが、DXフォーマットの名機との呼び声もある D7000の購入を決めました。
しかし、レンズ等の購入で悩んでいます。
現在、D70sで使っているレンズ等は次のとおりで、
　・AF-S DX ｽﾞｰﾑﾆｯｺｰﾙ ED 18〜70mm F3.5〜4.5G(IF)
　・AF ｽﾞｰﾑﾆｯｺｰﾙ 70〜300mm F4〜5.6G
　・ｽﾋﾟｰﾄﾞﾗｲﾄ SB-800
これらは全て D7000 でも使えると思うのですが、この機材でD7000の機能を十分生かせるのかどうかがわかりません。
折角D7000を購入するのであれば、その機能を十分生かせる機材を揃えたいと思いますので、機材購入等のアドバイスをお願いします。

なお、撮影用途は風景、ポートレート、音楽発表会(室内)で、予算はD7000本体を含め13万円程度を考えています。
また、コストパフォーマンスがよいものであればサードパーティーのものでも良いと考えていますのでよろしくお願いします。

書込番号：15339988

[犬マンマ]

kankiくんさん、初めまして。


まずは、主に何を主体に撮られるのかお書きになった方が、良いアドバイスを頂けると思いますよ！

書込番号：15340048

[うさらネット]

悩まないで、私の購入価格の半値近い今、ボディ単体いきましょう。

ED18-70mmは、そりゃ〜、ED24-70mmF2.8GよりはAFが遅いですし、
AFモータの音も品が良いとは言えませんが、
後継レンズに近いVR16-85mmとは同等の感じです。VR18-105mmよりは僅かに速いですね。
うちではD90のボディキャップをやっており、描写は気に入っています。

広角ズーム欲しいですね。いかが。

書込番号：15340054

[kankiくん]

犬マンマ さま　アドバイス　ありがとうございます。

主な撮影用途は、広角〜標準域のレンズを使っての風景撮影と、中望遠〜望遠域のレンズを使っての室内での音楽発表会(会場によりストロボ使用制限あり)が主になります。

書込番号：15340248

[okioma]

今持っているレンズで不満があるかですね。


音楽発表会と言っても、明るさがどの程度なのかわかりませんが、
ストロボが使えなくて、
中望遠〜望遠で明るいレンズとなると70-200F2.8のレンズになるかと思います。
純正だと20万はします。
タムロンのA001は10万を切っていますがAFが遅いですし、今度出るものは十数万、
シグマのものでも十数万。
レンズだけで予算が終わってしまいます。

D7000のみを買って撮ってみてから、
何が一番必要かを見定めて買い足した方が良いかと思います。

書込番号：15340473

[ssdkfz]

とりあえずD7000。

レンズは資金追加で70-200/2.8Gですかね。

D70Sは売っても二束三文だと思うので予備機にするとか・・・
（売っちゃってもいいとは思いますが）

書込番号：15340692

[robot2]

フルサイズ機が、ニコンに何機種もある今は、フルサイズ機で普通に使えるレンズにしておいた方が良いと思います。
18-70mm は、良いレンズですので、D800Eにニコンが推奨しているナノクリスタル採用の、
AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR を追加されたらどうでしょうか。
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/20120326_521563.html

書込番号：15340736

[写歴40年]

kankiくんさん　こんばんは。

私はD70 D200と使用してD7000を購入しましたが、高画素になった為レンズのアラが見える様になり、高級レンズを試写してその写りに驚き現在は17-55�oや70-200�oなどを使用する様になってしまいました。

18-70�oもD200までは良い写りだと思っていましたが、D7000では残念ながら役不足と思えてしまいました。

予算から考えると撮りたい焦点距離の最新の単レンズ28･50･85�oの内から1本を選択して、写りの違いを感じてみられればいいと思いますが、レンズ沼の入り口に足を突っ込んでしまう事になりますので注意が必要だと思います。

書込番号：15340790

[RAMONE1]

kankiくんさん
こんばんは(^^)
、
レンズで約6万8千円の予算でしたら、
ポートレートと音楽発表会(室内)用をメインにに
AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G :\44,500(税込)
AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G :\19,068(税込)
の二本(合計約6万4円)が良いと思います。
、
設計も新しいこれらのレンズで、
解像感の違いや今までに無いボケ描写を予算内で
存分に楽しめるかと思います。
、
(※音楽発表会の距離は？
遠ければシグマ70-200mm F2.8OS HSM:\89,809(税込)
があると良いですねf^_^; )

書込番号：15340956

[kankiくん]

やはりストロボ使用制限のある室内音楽発表会の撮影には明るいレンズが必要になりますよね。
残念ながら 70-200 f2.8G のような明るいレンズを今購入する事はできませんが、D7000を使いだすといずれ欲しくなり、写歴40年さんが言われる"レンズの沼"に足を突っ込むことになりそうな気がします････(笑)

ここで一つ伺いたいのですが、今持っているレンズ(18-70､70-300)をD7000で使った場合、フォーカス速度は今(D70sで使用)より速くなるものなのでしょうか？

書込番号：15341537

[DX→FX]

D70sは使用したことがないので、わかりませんが、D7000はD90よりAFがほんの少し速い印象があります。

D7000はコストパフォーマンスに優れた機種で、お薦めです。

レンズのお薦めは、主に風景や街中をお散歩に使用するのであれば、18-105VR。16-85VR、タムロン17-55mmF2.8、70-300VRも写りが良いです。

室内のスポーツ撮影には、70-200VR�U(大三元レンズ)が撮影が楽です。

書込番号：15341717

[さすらいのキャメラマン]

�@60mmマクロ　ナノクリレンズで評価も高い。
持っていて損はなくマクロ撮影からポートレートまで使える便利な単焦点。
ＡＦは爆速です。

�A180mmF2.8　単焦点
レンズ設計は古いものの70-200mmが高くて買えない。など悩みはあります。そのレンズの代わりになりえるレンズ。
描写も単焦点だけあって70-200と変わらない。ＥＤレンズでナノクリには劣るけど抜けのいい開放付近でもシャープな写り。
中古なら3万円台から狙える名玉です。

その２本がオススメじゃないでしょうか？

書込番号：15343267

[esuqu1]

D70sからデビューし一週間使い、ＡＦやシャッター音に憧れてD90に。
ファインダーの見え方に不満を感じ、APS-C最後にとD7000を購入しました。

素直にいいまして、手にして持ったときのしっくり感は、遥かにD70sの方がいいです（笑）
D70s時代に使っていたレンズ18-70mmは義理父にあげて、18-105mmに入替ましたが、
それさえも使わずに、普段は単焦点レンズ30/1.4、40/2、50/2、58/1.4、60/2.8、90/2.8と使い
D7000になってから明るいシグマの17-50/2.8を追加しました。
他には12-24mmの超広角も使ってました。

一眼レフのボケの美しさに魅入られて、D70sの時に買ったシグマ30/1.4は今も大切に使っています。
またD7000では相性がいいのか、ジャジャ馬レンズだった30/1.4が使いやすくなりましたよ^^


ってことで、スナップを撮るのにいいかなって思えるのは、ニコン35/1.8や50/1.4。
マクロ撮影も楽しむなら40/2.8マクロというのもありですね^^

ちなみに私は最初に買ったレンズが、先ほどのシグマ30/1.4と銘玉のニコン60/2.8マイクロです。
単焦点レンズの追加、もしくは明るいf/2.8通しの標準ズームいかがでしょうかね^^

余談です、いま、D700とD7000が手元のあるのでD70sを買い戻そうかと考えてます。
たんに「7」兄弟揃えて写したいという願望だけです（笑）
それほど、「７」シリーズは魅力満点の機種、銘カメラだと思っています^^

書込番号：15343309

[もとラボマン ２]

kankiくんさん　こんにちは

これだけお持ちであれば　まずはボディ購入で　使用しながら　欲しいレンズ探した方が　良いと思いますよ。

超広角・マクロ・明るいレンズどれが欲しいか　使っていくうち出てくると思いますので

書込番号：15343358

[OPEN SESAME]

kankiくんさん
こんにちは。

D7000の機能を十分に活かせる機材を揃えたいとのことですが、将来的にはともかく最初から揃えてしまおうとは考えない方がいいと思います。

18-70/3.5-4.5は最新の高級レンズと比べたら当然差がありますが、普通に使用する分にはまだまだ十分な性能を有していると思います。
しばらくはそのまま使っていったらどうでしょうか。

それに比べて望遠レンズは手振れ補正もありませんし、弱いと言わざるを得ないです。
通常ならばここを最新のものにリプレイスしましょうかとなるのですが、撮影用途に室内の音楽発表会があります。
これを考慮すると、どうせなら大口径レンズが欲しくなるところです。
しかし定番の70-200/2.8では予算が足りませんね。

D7000の高感度性能はD70sよりも飛躍的に向上していますので、まずはお手持ちのレンズを使用してみて、本当にF2.8の明るさが必要か、焦点距離はどのくらいが適切かなどを確認してみたらどうでしょうか。

その結果、どうしても70-200/2.8が必要ならばもう少しお金をためてからこれを購入するのが最もムダが無いと思います。
明るさは必要だが単焦点レンズでも対応できそうならば、RAMONE1さんやさすらいのキャメラマンさんのおすすめする単焦点レンズを購入する手もあります。
さらにF5.6でも高感度で対応できるなら、純正やタムロンの手振れ補正付き70-300にすれば安くて汎用性も確保できるでしょう。

いずれにせよ、キットレンズ以外であれば同時に購入してもお得感はありませんので、使えるレンズがある以上、まずはボディのみを購入して次のターゲットを検討していくのが良いと思います。

追々、超広角ズームやマクロレンズなども欲しくなってきたり、標準ズームをレベルアップしたくなることも予想できますが、購入は欲しくなってからで十分です。
ゆっくり楽しみましょう。

書込番号：15343555

[ほのぼの写真大好き]

しっかりした三脚とレリーズはお持ちですよね？

音楽会の撮影に役立ちます。

書込番号：15344954

[kankiくん]

ほのぼの写真大好き さん　ありがとうございます。

三脚はありますが、レリーズは昔のフイルムカメラ用のものがあるだけで、デジタルカメラ用は持っていません。
　

書込番号：15345042

[なかなかの田舎者]

kankiくんさんこんばんは。

望遠ズームのＡＦ ７０−３００ｍｍ Ｇは２年程使いましたが、ボディ内モーター駆動で騒がしく、望遠側の描写が最悪で、光量豊富、ｆ１１、日の丸構図でのみ使用可能な印象でした。
そういう訳で望遠ズームの更新を急ぐ事をオススメします。

予算内だと８５ｍｍ ｆ１．８ Ｇでトリミング。
ニコン ５５−３００ｍｍ ＶＲで手ぶれ補正を利用して低速シャッター（１／６０ｓ位〜）で明るさを稼ぐ。（ＡＦ遅い。）
７０−３００ｍｍ ＶＲで手ぶれ補正利用。（ＡＦ遅くない。）

最終的には７０−２００ｍｍ ｆ２．８（手ぶれ補正付き）クラスがベストになるかと思いますので、無理のない範囲でこちらの購入を急いだ方がいいかと思います。

風景も撮られるようですので１８−１０５ｍｍ ＶＲのレンズキットが便利でとてもお得なのですが、そうすると７０−２００ｍｍが遠のくのが痛いですね。

書込番号：15346248

[ほのぼの写真大好き]

それでしたら、そんなに値段も高くないので、D7000で使用できるレリーズ、あるといいですよ。

三脚、持ち込み可であれば、音楽会・発表会で役立ちます。集合写真、風景、マクロ撮影でも手振れ防止に役立ちます。

主催者からの依頼で、時折、オーケストラ、合唱等の音楽会、撮影します。アマチュアですが…

機材はD7000とタムロンの70-300 VC、純正の18-105です。定員1500名位までのホールで、演奏、お客様の邪魔にならないよう、客席の後方で撮影しています。三脚で構図を決め、静音モードかミラーアップで、音量の大きい時を狙い、レリーズでシャッターをきっています。

D7000の静音モードはシャッター音が小さく、演奏会撮影に重宝しています。

書込番号：15346595

[kankiくん]

みなさん　ありがとうございます。

皆さんのアドバイスや過去のスレッドを見て考えた結果、本体と望遠ズームを購入する事にしました。
ただ、望遠ズームなのですが、過去スレッド等を見ると次の２本の評価が高いようですが、それぞれの長所と短所をお教えください。
　・タムロン　SP 70-300mm F4-5.6 Di VC USD
　・ニコン　AF-S VR 70-300mm F4.5-5.6G iF-ED
また、この２本以外にお勧めがあればお教えください。

書込番号：15350382

[なかなかの田舎者]

kankiくんさんこんばんは。

最終的には７０−２００ｍｍ ｆ２．８クラスがベストだと思いますので、出来るだけ回り道の距離が近くなるように価格の安い５５−３００ｍｍ ＶＲをオススメしたのですが、僕はタムロン ７０−３００ｍｍ ＶＣを使用してまして友人所有のニコン ７０−３００ｍｍ ＶＲと簡単に比較したこともあるのでコメントしますね。

ニコンと比べてタムロンの長所

絞り開放の画質が良い。
手ぶれ補正が強力。
オートフォーカスがほんの少し速い。
レンズ本体の値段が安い。
フィルター経６２ｍｍでフィルターも安い。
フードを付けた姿がカッコイイ！

ニコンと比べてタムロンの短所

手ぶれ補正の起動音がウルサイ。（すごく静かな場所では避けたい）
オートフォーカスの精度が悪い。（撮り直しが出来ない動き物で致命的）
ボケが少し硬い…気がする。（正確に比較してませんが、色々と撮った写真を見た時にニコンで撮った写真のボケが好印象でした）
フードを付けないとイマイチカッコよくない…（画質には関係無いけど撮る気が無くなったらもうおしまい）

手ぶれ補正の効果ですが僕が試した感じでは、３００ｍｍ　１／６０ｓではニコンもタムロンもほぼ問題無し。
１／３０ｓでニコンは成功率が落ち、１／１５ｓだと体調と運が悪いとニコンは全滅。
１／８ｓはニコンは試す気にもなりませんがタムロンなら運が良いと手ぶれ無しで撮れます。

書込番号：15350614

古いレンズについて

[todocruise]

以前使用していたフィルムカメラのF70,FM2で使っていたレンズはこの機種で使えるのでしょうか？
今まではcoolpixとやらのコンパクトデジカメで頑張ってきましたが、さすがにAFは遅いし、意図しないところにピントがあったり、まったく合わなかったり、MFは使えないし。
FM2は元気なのですがフィルムを現像してくれるトコロも無くなってしまったしF70は裏蓋がべたべたするし
ここらでデジタルの一眼レフかなぁということで現在D5100かD7000に18-105VRのレンズキットを候補に考えています。
NIKONのサイトにて調べると「カメラとレンズの組み合わせについて」D5100はなにやら注意が書かれていますがD7000は見あたらないようです
AFや手ブレ補正が使えないということだけなのか、それとも物理的に取り付けらないのでしょうか？両方ともFマウントですよね
「CPUを内蔵しているレンズ・・・」とか、うぅ〜手持ちのレンズは古いから入ってないんだろうなぁとは思うのですけど・・・
105mmは古いのでAFではないのですが
50mm、70-300ズーム、105mmマクロ、SIGMAですけど24mmはF70に付ければAFは使えます↑の両機種ではAFなども使えないのでしょうか
手持ちのレンズが使えないのならNIKONにこだわらないで再検討かなぁとも思います
如何なモノでしょうか？

書込番号：15336852

[hachi-ko]

todocruiseさん

F70でAFが使えるレンズは、D7000でAFが使えます。
D5100ではAFは使えません。
したがって、D7000のレンズキットがお勧めです。

書込番号：15336951

[鈍素人]

>50mm、70-300ズーム、105mmマクロ、SIGMAですけど24mm

確認ですが、F70時代のレンズとしますと、マウント面にネジのようなものがあり、これが回転する事でAFが成り立っているはずですね。としますと、D7000ではAFが使えますが、D5100ではAFは使えません。また、SIGMA 24mmは相性問題(このレンズが開発された時代よりも新しいカメラではピンボケなどを起こす)の可能性もあります。

書込番号：15336969

[もとラボマン ２]

todocruiseさん　こんばんは

D7000はレンズ内モーター・ボディ内モーター用レンズ両方使えますので　MFのマクロ以外　AFで使う事出来ると思います

MFの105�oも　非Aiレンズで無ければ　カメラにレンズ設定することで　もちろんAFは使えませんが
　Aモード・Mモードとも露出計が動き　この2つのモードで　開放測光での撮影が出来ます。

フィルム時代のレンズのため　開放ではフレアー出やすく　ソフトな描写に成る場合多いですが　1〜2絞り絞るだけで　描写良くなると思います。

書込番号：15337001

[todocruise]

皆様有難うございました。これでスッキリしました。
hachi-koさんの云われるようにD7000きゃないですね
鈍素人さんが書かれた「ネジのようなモノ」探しました
マイナスのネジの頭みたいなモノですね。フォーカスリングを回すとクルクル回ってました
初めて気が付きました(^^ゞ
もとラボマン ２さんが書かれた「レンズ内モーター・ボディ内モーター」も納得です
F70はボディー内にモータがありこのネジの頭の様なモノでリンクしてファーカスを合わせるんですね。納得です
手持ちの105mmは非Aiレンズなのかなぁ？NIKKOR-P AUTOって書いてありますけど良く解りません
フィルム時代のレンズはフレアーが出やすいんですかぁ
絞り弄ってみますご指導ありがとうございました。

書込番号：15337181

[鈍素人]

>105mmは非Aiレンズなのかなぁ？NIKKOR-P AUTOって書いてあります

製品として世に出た頃は非Aiだったでしょうが、FM2に使えていたのであれば、その頃実施されていた「Ai改造」を施されている可能性があります。

書込番号：15337381

[でぢおぢ]

>フィルム時代のレンズはフレアーが出やすいんですかぁ

えっt？　そんなことは無いと思うが..... (^^;;

そりゃあ『レンズの前玉にモロに太陽光が当ってる』のなら、フレアだってゴーストだって盛大に出てしまうのは、今も昔も変わらぬ真理です


とは云え、『前玉に直射日光が当らぬ様、しっかりハレ切りをする』と云う甚だ単純なことだけで、あれほど盛大に出てたフレアもゴーストもすっかり鳴りを潜めるはず (^^)

『古いフィ銀塩時代のレンズだから、フレアやゴーストが出易い』なんて、そんなバカな話は聞いたこともありません

先ずいないとは思いますが、もしそんなお話をする方がいたとすれば、それは撮影技術の基本が解ってないと云うだけのことでしょう (^^)

書込番号：15337917

[写歴40年]

todocruiseさん　おはようございます。

皆様おっしゃる様にニコンのFマウントは取り付けに関しては初期の物まで取り付きますが、使用の制限が色々有ると思います。

AFに関しては現行デジタル機では中級機(D7000以上)にはマウント部分を見られると解りますが、AFカップリングというモーターの無いAFレンズを駆動する部分が付いていますので、AFでそれなりに使用できると思いますし写りに関しても味のある良い写りをする物も有ると思います。

レンズ内にカビなどが無ければ単レンズなどは条件の良いところでは素晴らしい写りをすると思いますので、D7000の購入が良いと思いますが画角が×1.5とレンズの中心部しかAPS-Cのカメラでは使用しないので、予算があるのであればD600などフルサイズのボディもずいぶんとこなれた価格となってきているのでお薦めだと思います。

書込番号：15338038

[もとラボマン ２]

todocruiseさん　返信ありがとうございます

＞フィルム時代のレンズはフレアーが出やすいんですかぁ
フィルム時代のレンズは　今のレンズに比べ内面反射処理が弱いので　フレアー出易いです　その為　デジタルレンズが出始めの頃から　デジタル対応レンズして区別して販売されました。

また105�oD70で使われていたのでしょうか　普通に使えていたので有ればAiだとは思うのですが　レンズの絞り部分に付いているかに爪が　中抜きしてあれば　Aiだと思います　Aiと非Aiの区別が付いてから付けた方　付けた方が安全です　
非Aiを付けると故障する可能性が有りますので

書込番号：15338244

[kyonki]

＞105mmは古いのでAFではないのですが

Ai-s105mmF2.8(F4)ですね。
これも大丈夫です。D7000なら焦点距離と開放F値を入力することにより、A又はMモードで測光できます。

書込番号：15338247

[todocruise]

皆様おはようございます。
鈍素人さん
>「Ai改造」を施されている可能性があります。
このレンズは知り合いに譲って頂いたモノで経過が良く解りませんでD7000に付けて試してみます
トコロデAiって何ですかね？調べてみます(^^ゞ
でぢおぢさん
フィルム時代のレンズで特別フレアやゴーストが出易いコトは無いってコトですね
まぁ使ってみてデスね(^^)
写歴40年さん
>AFに関しては
D5100まではボディーにモーターが入ってないんですね・了解しました
>予算があるのであればD600
35mmフルサイズ欲しいデス(^^)D7000は不明ですが起動時間0.13 秒とかも魅力ですね
確かに35mmのレンズで画角が1.5倍になることで手持ちのレンズでは広角域が寂しくなるし、105mmマクロも160mm位になるんですかねぇチョットど〜なのかなぁとも思うんですけど
(60mmのマクロを買っておけば良かったかな(^^ゞ)
確かに数年前に比べれば確実に安くなりましたが私にはまだチョット勿体ないかなぁと。レンズの中心部分の美味しいところだけをを使うと云うことで変に納得したりして(^^)
D7000でしばらく勉強して次のステップでフルサイズへ行ければいいなぁということで

書込番号：15338351

[todocruise]

kyonkiさん
>Ai-s105mmF2.8(F4)ですね。
私も105mm調べてみましたがkyonkiさんも書かれたようにAiの様です
絞りリングのボディー側に切り欠きというか段があり、ツメにφ1.6mmの穴が2カ所ありました
Aiって最初はレンズの中にCPUが入っていて人工知能付きかと思いました(^^ゞ
皆さんいろいろありがとうございました。

書込番号：15339875

[ssdkfz]

NIKKOR-Q　AUTO　135mmF3.5の例

＞手持ちの105mmは非Aiレンズなのかなぁ？NIKKOR-P AUTOって書いてありますけど良く解りません

Ai改造された非Aiレンズ（従来レンズとも言う）じゃないですかね。

Cの文字がなければモノコートだったはず・・・

（マルチコートはNIKKOR-P.C　AUTOと刻まれているはず）

また、F値は2.5では？

逆光等ではフレアは出ると思いますよ。

参考画像はフレア出まくりですが、鉄塔などの描写はわりとしっかりしています。

書込番号：15341181

[todocruise]

ssdkfzさん
仰るとおり通称Ai改とかいうモノですかね
Cはなくfは2.5デス。2.8あたりにカチッと止まるところがあります
2.8と2.5の差はあるのかな?この差0.3は見栄なのでしょうか(^^)

書込番号：15342628

[str_law]

解決済のスレに、レス付けることになって申し訳ありませんが、
ニコンのFマンウトの体系を詳しく系統だって解説したサイトがありますので、一読をおすすめします。

「決定版（？） ニコンFマウント解説　（By キンタロウ）」ですので、検索してしてみてください(URLを直接張るのに抵抗がありますのでご勘弁を)。

特に非Aiレンズは今のボディでは、非対応、付けた場合には故障(ボディ側)の原因になることがあると注意書きが有りますが、同じFマウントなのになぜかは、余り説明されていませんが、このサイトでは、本家(ニコンホームページ)より、判りやすく、かつ、詳しく系統立てて解説されています。

書込番号：15347332

[ssdkfz]

todocruiseさん
＞2.8あたりにカチッと止まるところがあります
そのものずばりF2.8ですね。
0.3の差は50/1.8などのように、なるべく明るくしたいと言うことでしょうかね。

書込番号：15349925

フィルターについて

[Trunk2]

先日、やっとD7000 18-105と40mmマクロを購入しました。以前、F80Dを使用。その際フィルターは、UVしか付けてませんでした。
やはり、フィルター系は付けた方がよろしいですか？
お勧めありましたら、よろしくお願い致します。

書込番号：15328636　スマートフォンサイトからの書き込み

[魔法が使いたい]

レンズ保護には必要

と個人的には思うけど

どっちでも
いいっちゃいい

ここの話でも
フィルターが身代わりに…
なんて事故もありますけど

書込番号：15328664　スマートフォンサイトからの書き込み

[けいたろう〆]

レンズ保護の観点から言えば、当然フィルターがあったほうが安全。
画質という観点から言えば、余計なガラスはないほうが綺麗。
私は一度ひどいゴーストに悩まされてからつけなくなりました。

書込番号：15328710

[もとラボマン ２]

Trunk2さん　こんばんは

やはり　汚れや傷対策として　フィルターは有った方が良いと思います

でも　UVフィルターですが　フィルム時代のフィルターでは効果余りありませんので　UV効果欲しいので有れば　
ケンコーのL41 Super PRO WIDE が良いとは思いますが　UV効果余り気にしないのであれば　プロテクトフィルターでもいいと思います。

L41 Super PRO WIDE
http://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/filter/protect/4961607015230.html

書込番号：15328736

[ニコイッチー]

Trunk2さんD7000ご購入おめでとー＼(^o^)／

保護フィルター一応付けています
で、コンビニで売っているメガネクリーナーでお気軽に拭いちゃってます♪
そしてフレアやゴーストが結構好きだったりします(^_^;)
好き好きで良いみたいですよ♪

最近はNDフィルター買いたくて悩んでます

書込番号：15328785

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

Trunk2 さん
付けててんやったら
付けとこか。

書込番号：15328885

[影美庵]

レンズ保護の観点からは、付けておいた方が良い。
画質の点からは、余計なものは無い方が良い。
物理的な衝撃や指紋などからレンズを守る品は、フィルター以外に、レンズフードも効果的…。
デジタルカメラでは、フィルムと異なり、紫外線カットの必要性はない。
若干ながら、色が付いているスカイライトフィルターでも、ホワイトバランスをオートにしておけば、通常は問題ない。

という訳で、私のレンズにはフィルターとフードを付けています。
フィルターはプロテクトだったり、UVだったり、フィルム時代のスカイライトだったりと、色々です。
夜景などでゴーストが出る場合は、どんなフィルターでも外すのが原則です。（外すのが面倒と思うなら、そのままでも良いけれど…。）
個人的には、”面倒なのはキライ。”という性分な為、二重重ね（プロテクト＋PL など）や、プロテクトを付けたままレンズを光源に向けることも、やっちゃいますが。

書込番号：15328981

[DX→FX]

マルミ光機 DHG スーパーレンズプロテクト をお勧めします。
メンテナンスし易いです。

私のカメラは、落下時にフィルターがクッションになり、レンズが助かりました。

書込番号：15329015　スマートフォンサイトからの書き込み

[写歴40年]

Trunk2さん　おはようございます。

保護フィルターはレンズに指紋や水滴など汚れが付いた場合清掃に気をつかうので、極端な逆光や夜景などを撮る場合は外した方が良いですが、通常はレンズ毎に常用が良いと思います。

デジタルになり純然たる保護で良いですし高価な物ほどコーティングが良いですが、条件の良い時はその差は解らないと思いますので安価な物でも良いと思います。

お薦めはケンコーやマルミのご予算にあわせたもので良いと思います。

書込番号：15329144　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｈｏｔman]

Trunk2さん、D7000ご購入おめでとうございます。
レンズを保護するプロテクトフィルタについては、Trunk2さんの撮影ターゲットやレンズの種類にもよるかと。
付けっぱなしに近いと思われる18-105だと、プロテクトフィルタを付けている方が、そう気を使わずに
撮影できて便利ですね。
ここ一番に取り替えて使う単焦点レンズなんかは、それなりに前玉にも気を使うはずなんでつけなくて良いかと。
ただし、ことマクロレンズに関しては、撮影対象に対してかなり接近しての撮影になりますので
場合によってはプロテクトフィルタを付けている方が安心な場合があります。
夜景なんかは、プロテクトフィルタがゴーストなんかの原因になるので普段付けている場合でも
取り外しての撮影になりますね。

書込番号：15329182

[Frank.Flanker]

付けるか付けないかは考え方次第
画質に影響を与えるフィルターは付けたくないというシビアな考え方をする人は付けない人が多いようですが、レンズ自体が傷ついたり、汚れたりするのが嫌なら保護フィルターを付けられた方が良いと思う

ただし夜景など、夜の撮影ではゴースト、フレアの原因になるので外されるのがいいですね
また、フィルム時代と違い使うフィルターは素通しのプロテクトフィルターです
※UVでも問題はないとは思いますが

書込番号：15329194

[robot2]

保護フィルターは、画質に極少し影響が有る！　が、私の結論です。
フィルターの有無の、結構気を使ったテストをした事があります（原寸画像がアルバムの８P最後にあります）。
今は、ローパスフィルターさえ外した機種が何機種も有る時代ですが、保護フィルターは画質に影響します。

しかし、通常は付けられたら良いです、影響は極々少しですので有無の判別は結構困難です。
レンズの保護、メンテナンスを考えるとそうなります。
これはと思う対象は外す。
夜間は、ゴーストが出やすいので外す。
フィルターの２重掛けはしないのが最良です。

保護フィルターに、高いの安いのありますが普通ので良いです。
高価なものは、下記のように書いたのも有りますが、差は判らない感じです。
傷が付き難く、汚れにくい。
撥水性があり、指紋が付きにくい。
ゴミが付きにくく取りやすい。

書込番号：15329396

[じじかめ]

http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=10540110208.10540311715

このあたりでいいと思います。

書込番号：15329432

[うさらネット]

全部に付けています。

フィルタを過去、数枚壊しています。と言うことは、身代わりで--------。怖いですね〜。

書込番号：15329734

[OPEN SESAME]

こちらのスレでも活発に意見交換されていますので、参考にされたらどうでしょうか。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000416049/SortID=15309644/#tab

着ける着けないの正解はないと思いますので、皆さんの意見を参考にご自身で決められるといいと思います。

私は99％以上装着しませんが、万が一の過酷な条件化での撮影のために主要なサイズを3枚持っています。
いずれも一番安い物を中古で購入しました。
3枚で1500円かかっていません。

書込番号：15329889

[αyamaneko]

以前からちょっと気になってるんですけど････････


＞ローパスフィルターさえ外した機種が何機種も有る時代ですが、

このような書き込みを時々見かけるのですが、

D800E？

http://imaging.nikon.com/lineup/microsite/d800ej/d800e.htm

これまでと同様にローパスフィルター2枚入ってるみたいだし、ガラス板の数も変わったないし････････。

K-5�Us

http://www.pentax.jp/japan/products/k-5-2/feature/07.html

もローパスに代わって光学ガラス入ってるし。

書込番号：15330608

[藍月]

＞　以前からちょっと気になってるんですけど････････

フジのX-pro1とか同じくX-E1とかもローパスフィルターは付いていませんし、
その他にも前からライカのM9とか今度のライカMMもそうでしたっけか？

ローパスが無いボディも結構増えている感じですよね。

書込番号：15330730

[トナミ2]

Frank.Flanker さんのコメントで、
＞フィルム時代と違い使うフィルターは素通しのプロテクトフィルターです
Ｆ８０で使用していた、AF　50mm f1.4Dを見たらフィルターは「L1Bｃ」直径が52mm、
Ｄ７０００で使用している50mm　f1.8Gは「NC58」　直径58mmです。
確かに保護フィルターを買う時、種類の違いを認識しました。
AF　50mm f1.4DをＤ７０００で使用する時は交換（新規購入）しなければならないのかなあ、という素朴な疑問がわいてきます。
私は常時、装着する主義なので困りました。

書込番号：15330962

[Trunk2]

皆さんありがとうございます。

確かに、付ける付けないは個々の自由ですね。
私は、付ける方向で値段と相談しながら悩んで見ます。
まずは、安いモノから？後に気になるPLフィルターなども視野に入れて考えて見ます。

余談ですが、F80Dの時に
24-120mmレンズを使用していました。広域の24mm時にフィルターが写ってしまった事が…写真では無くポジでしたのでルーペで見たときガッカリした経験が有ります。
シャッターに夢中で、四隅までちゃんと確認してなかったのと視野率…
今回は、見える？ちゃんと、注意して撮りたいです。
また、皆さんにgood　answerつけたいのですが…
申し訳ございません。選ぶことが非常に難しいので、ご勘弁下さい。

書込番号：15332859　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

Trunk2さん
エンジョイカメラライフ！

書込番号：15333156　スマートフォンサイトからの書き込み

[チームナックス大好き]

はじめまして、デジカメ初心者ということで安い物で良いならケンコーのKenko MCプロテクターが

最適ですアマゾンで半値以下の 1,691円で売っています

フィルターの厚さを気にするなら JYC 薄枠プロテクター 67mm Pro1-D SP-67が良いと思います

こちらもアマゾンで1500円で売っています

値段の高いケンコーのプロシリーズは通常の撮影には必要性を感じません

あとゴーストとかフレアもＭＣですのでフィルターを外すほどの場面は

通常の撮影でしたらあまり出くわさないと思います

書込番号：15333315

写りがおかいいのですが原因が分かりません。

[犬友爺さん]

たぶんF8だと思います	たぶんF3.5だと思います	太陽が出ている場合	太陽が雲がくれ

2か月余り前にD7000の105mmレンズキットを購入したデジ一初心者です。写りがおかしい写真を添付しました。風景の方は、Aモード、AF-S、シングルポイントAF、マルチパターン測光で絞りはたぶんF8とF3.5だと思います。天候は晴れで撮影時刻はほぼ同じです。
飛行犬の方は、Sモード、AF-C、ダイナミックAF9、シャッタ速度は1/1000、マルチパターン測光でISOは400、1枚は太陽が出ていた写真でもう1枚は、太陽が雲に隠れていた時の写真です。WBオートです。
絞りを変えたり、太陽の出具合でこれほど変化するものでしょうか。何分はじめてのデジ一で原因が分からず困っています。皆さまからのアドバイスがいただければ幸いです。よろしくお願いします。

書込番号：15326309

[うさらネット]

二枚目は、絞り優先F1.8でISO400指定で、シャッタが1/8000s以上ありませんので、
過剰露出はやむを得ません。カメラは正常、設定が異常です。
三枚目、四枚目は光源変化に伴ったことで、正常でしょう。

書込番号：15326348

[Green。]

こんばんは。


ISOは400の固定で使われているのでしょうか？
ISOオートか状況に合わせて任意に設定されたほうがいいですよ。

ホワイトバランスもRAWで撮影してPCで調整されたほうが確実です。

今後は比較のためにPモードでも撮影されてみてください。
ただ２枚目のような写真の頻度が多ければメーカーに点検に出されたほうがいいかもしれません。


参考にされてくださいね。
上手な写真の撮り方,写真撮影テクニック
http://www.geocities.jp/camera_navi/

書込番号：15326375

[Frank.Flanker]

1、２枚目の使用レンズは35mm F1.8Gでしょうか
２枚目は絞り優先でF1.8開放に設定し、しかもISOが400だった為にシャッター速度が上限の1/8000秒でも対応できずに露出オーバーになったものですね
天気もいいことですし風景撮る場合はISOは100で、絞りもF8〜F11程度に絞り込まれたほうが良いかと思います

書込番号：15326393

[sweet-d]

Exifデータが、出てますね。
一枚目の写真は、1/1250　ｆ８　ISO400
二枚目の写真は、1/8000　ｆ1.8　ISO400
二枚目はf3.5ではなくf1.8ですね。Ａモード使用でf1.8、SSが1/8000でも露出オーバーに
なってしまった絵です。
三枚目は、1/1000　f8　ISO400
四枚目は、1/1000　F5.6　ISO400
になっています。
四枚目はシャッタースピード優先ＡＥで絞り開放ｆ５．６でも露出アンダーに
なってしまった絵です。

書込番号：15326426

[犬友爺さん]

うさらネットさん
早速の個指摘ありがとうございます。
1/8000というのはすごい速さなので簡単にそこまでいくとは考えていませんでした。これからはシャッタスピードも確認するようにしたいと思います。そんな余裕はないかもしれませんが。
四枚目は体感とずいぶん違ったように感じたものですから異常かなと思ったのですが、安心しました。

書込番号：15326427

[prayforjapan]

犬友爺さん

ここなんかは作例もあってわかりやすいと思います。
http://www.nikon-image.com/enjoy/phototech/manual/04/02.htm

書込番号：15326437

[sweet-d]

あ、すいません。このキットレンズ、開放はｆ３．５でしたね。

書込番号：15326449

[うさらネット]

犬友爺さん

天候とか、回りの光景を考えつつ、こんな感じ（設定）でいこうかと、
あるいは今日はいつも通りで良いかとか、慣れてくればしめたもの。

そのためにも、たくさん撮りましょう。そして振り返ってみるのも大事です。
早い内に、たくさん失敗が一番です。

書込番号：15326496

[robot2]

こんにちは
ISO400。
たぶんF3.5だと思いますの画像は、絞り値がF1.8ですが風景をF1.8は良くないです。
晴天で明るかったので、1/8000秒でも露出オーバーに成りました（露出限界を超えました）。

A_絞り優先で撮られたのですから、絞り値、シャッタースピードに常に注意し、警告が出たら絞り値を変えます。
３と４の差、明るさの変化はこんなものだと思いますが、ホワイトバランスの設定はどうされましたか。
WBが違っていますね。

書込番号：15326578

[じじかめ]

Aモードにしては、2枚目は何故F3.5（実際はF1.8)にしたのか理解できません。
設定時に上部液晶を見ずに、ファインダーで設定しているのでしょうか？

書込番号：15326819

[犬友爺さん]

Greenさん、FrankFlankerさん、Sweet-dさん、prayforjapanさん、うらさネットさん、robot2さん本当にありがとうございました。画像を添付しただけでExifデータが出ることも知りませんでした。小生は、Exifデータの表示の仕方がわからず、画像処理ソフト出ないと見られないものと思っていました。ISO400は意識してそうしたのではなく、説明書を読みながらカメラを色々いじっている間にISO400にしてしまったようです。これからはISO100にして撮影します。
風景の写真は、35mmF1.8に付け替えて撮ったものです。105mmで撮ったものとばかり思っていました。記憶力がなくなり物忘れが多くなると老いを感じます。撮影について書かれたホームページやブログを読んでいたのですが、全然役に立っていませんでした。情けない話です。今回も恥を忍んで書き込みをしたのですが、多くの方からアドバイスをいただき感謝しています。年金生活ゆえお金はありませんが、暇は十分ありますので、これからは撮影ライフを楽しみたいと考えています。今後ともご指導のほどよろしくお願いします。

書込番号：15326828

[犬友爺さん]

じじかめさん、
返信ありがとうございます。
絞りを開放にしたのは、風景を撮影した時、絞りを開放にした時とF8位に絞ったときにどのような違いがあるのか確認しようと思ったのです。ファインダで絞りを確認したのですが、Aモードはカメラが自動的に絞りの範囲内でシャッタ速度を変えてくれるからSモードよりも良い書いてあったので、後は景色の方に夢中でシャッタを切ったのが失敗のもとでした。1/8000でシャッタを切ることなんかないと思っていましたので。これから風景を撮るときは、絞りを絞ることとシャッタ速度には気をつけたいと思います。

書込番号：15326936

[なかなかの田舎者]

ＷＢ晴天（実際は日陰）	ＷＢオート２（実際に見た感じに近い）

犬友爺さんこんばんは。

３、４枚目はホワイトバランスを固定した時（多分、晴天）で曇りの時の被写体を撮影した場合の比較写真としてとても解りやすい物だと思います。
僕はＪｐｅｇ撮って出しなのでこういう失敗をよくします。
同じ状況の失敗写真を貼っておきますね。

お互いに良い写真が撮れるよう頑張りましょう！

書込番号：15327101

[星ももじろう]

みなさんが言われるように
デタラメの露出設定です
ISO100で晴れシャッタースピード250分の1絞りF11これで撮影してみてください
露出補正は0でこれで変になればカメラ故障です

書込番号：15327240

[じじかめ]

ご説明ありがとうございました。了解いたしました。

書込番号：15329233

[楽をしたい写真人]

　
　　D7000を大いに愛用しています。
自分も時々、とんでもない前設定のまま撮ってしまうことがあり、あわてます。
ただ、今はアナログ機と違って、すぐに写り具合を確認できるので、大いに助かりますね。

　また、3と4の相違ですが、晴天と曇りの差が出ていて、自分にはむしろ自然に見えますね。
これが、曇りでも思いっきり暖色系に出てきたら、びっくりですよ。（汗
余談ながら、他メーカー機の中には、陽当りでもかなり冷めた寒色系に出るカメラもあります。

書込番号：15330163

[gda_hisashi]

ＳとかＡとかこだわらずＰをもっと活用するとこのような事は減りますよ

書込番号：15330308

[犬友爺さん]

なかなかの田舎者さん
写真をありがとうございます。WBによる影響が良くわかります。カメラの設定を確認したのですが、WBはAになっていました。少し心配になってきましたが、もっと多く写真を撮って判断しようと思っています。

星ももじろうさん
おっしゃる通りです。カメラを疑う前にきちっとした設定で確認したいと思います。

楽をしたい写真人さん
そうなんですか。小生はてっきり曇りの方の写真が体感に合っているように思ってました。もっとも小生の体感自体が当てにならないのですが。

gda hisashiさん
Pモードが失敗が少ないことは分かっているつもりですが、折角一眼レフを買ったのだからA、SできればMモードで撮るんだ。というバカな拘りを持ってしまいました。そのうちにあきらめてAutoになるかもしれません。

いずれにしても、これから多くの失敗をし皆様方にお世話になると思いますのでよろしくお願いします。多くのアドバイス、ありがとうございました。

書込番号：15331317

[楽をしたい写真人]

（A）画像	(B)これは、下に

スレ主様
＞もっとも小生の体感自体が当てにならないのですが。＜

人はみんな、その時々により、おおいなる体感の差が出るようですね。（大汗

　勝手に画像をお借りし申し訳ないですが、もしよかったら以下のことを・・。
二枚の画像をモニター上で、赤青の画像（A）を上に、犬さんの（B）を下にほぼ同じ
位置に置き、30〜40秒位（A)の中央の星を目つめた後、瞬時に（B）の画像に切り替えて
ご覧ください。
犬さんの色調が、結構変わって見えることでしょうが、カメラもそれらを勘案して絵を
創っているわけですから、大変なことですね。（^^,

　以上は、眼の自動補正を示すおなじみのチャートですが、もうすでにご存知でしたら
余計な事ごめんなさい。


　

書込番号：15331724

[いぬゆず]

Ｄ７０００はＡないしＳモードでＩＳＯ　ＡＵＴＯ出来ますよね？
そうすれば済む話かと。

ＩＳＯ固定で撮りたいなら・・・露出オーバー／アンダーの時にファインダー内のＦ値が警告で点滅するとかの機能は無いのですか？

私はここのところＥＶＦのα５５／７７／９９使っているので、上記の機能があるのですが。
（ＥＶＦなのでアンダー／オーバーが一目でわかるのは置いといて）

書込番号：15334466