D7000 ボディ のクチコミ掲示板

レンズの選択についてアドバイスをお願い致します。

[ベビパパ]

一眼レフが欲しくなってから半年近く価格.comを拝見していろいろ勉強して、今週の日曜日にD7000の18-105レンズキットを購入することにしました。

一緒に純正の70-300の望遠レンズと35mm1.8Gの単焦点レンズ、サンディスクＳＤカード（エクストリームプロ8GB）2枚、ケンコーのレンズプロテクター（2枚）も購入予定です。

純正70-300か純正55-300、タムロン70-300で迷ったのですが当方初めての一眼レフという事で癖のない無難な純正70-300を選びました。

また初めて購入するので35mm1.8Gの単焦点レンズが必要か迷ったのですが、室内で子供を撮影する機会が多い事と、どうせ買うなら一気に購入した方が良いかと思い一緒に購入予定です。

SDカードはサンディスクの新しく出た一番スピードの早いエクストリームプロを選んだのですがクチコミに不具合の書き込みがあり少し不安に思っています。class10のエクストリームと迷っています。

初心者の私が購入予定のこの組み合わせで間違いはないでしょうか？書き込みを見て一番オーソドックスな選択をしたつもりです。撮影用途はサッカー観戦、旅行先での撮影、室内での子供の撮影です。

何かほかにお勧めなどがあれば教えてください。予算はカメラバック（25,000円）と合わせて２０万円（キャッシュバックを含めず）ですのでカメラ等で175,000円です。宜しくお願い致します。

書込番号：12769950

[＃４００１]

こんばんは♪

「鉄板」・・・じゃないですかね(^^♪

書込番号：12769989

[Depeche詩織]

久々に見ますね。
何も問題のない購入の模範ケースだと思います。

ただ、SDカードは予備を複数買うことが大切だと考えます。

書込番号：12770047

[うさらネット]

ブロワ、シルボン紙、埃払い用の小筆、レフ板（A4折りたたみ）、
小形三脚かテーブル三脚、一脚、いずれ外付けスピードライト。他はほぼ万全か。

書込番号：12770062

[RAMONE1]

こんばんは。
上記の選択はとても良いかと思います(^^)
カメラバックはおまけで付けて貰い、
その分のお金は次のレンズ代に回しても良いと思いますし、
標準レンズを16-85にする資金に充てても良いかと思います。
SDカードですが、私は白芝class10(8GB×2枚)を使っていますが、
今の所は特に問題無い感じです。

書込番号：12770112

[秀吉（改名）]

＞どうせ買うなら一気に購入した方が良いかと思い一緒に購入予定です。

１８−１０５、３５，７０−３００とは、あまりに普通すぎて・・・・（笑）、必要に応じて購入でもよいのでは。

＞純正70-300か純正55-300、タムロン70-300で迷ったのですが当方初めての一眼レフという事で癖のない無難な純正70-300を選びました

ここに張り付いているニコン党の連中が喜びそうな選択だ（笑）。
わたし？　こんなボロレンズは不要だ。

書込番号：12770177

[じじかめの愛人]

それでいいですが、キットレンズに替え、16−85VRもありかも。風景でもう少し広角が欲しくなると思いますよ。よりシャープで硬調の様ですが、ポートレートの柔らかいシャープな描写は単焦点が担当するので、予算が許せば、その方がベターな気がします。

書込番号：12770397

[ys5246]

残金、25,000だと三脚でしょうか。
カーボンのまあまあのものが購入できます。

なにより、撮って、撮って、楽しんでください。

書込番号：12770937

[asagao1]

初めまして。
皆様がおっしゃっているように何の問題もない選択肢かと思います。

迷っているといつまでも買えず、
何日分もの大切な写真を逃してしまいます。
望遠や単焦点レンズに迷いがあるのであれば、
まずは18-105でも、18-200でもいいのでキットレンズを購入され
撮ることです。
その中で足りないと思うレンズを購入されればいいと思いますよ♪

まずはカメラを買いましょう！

書込番号：12771004

[写歴40年]

ベビパパさん おはようございます。

私が購入するなら下記にします。

18-105 → 16−85　旅行での広角側の2�oの差は大きい。

70-300 → 55-300　あまり性能差が無ければ他のレンズ同様DXで軽い方が良いし、ピントの早さやレンズの性能にこだわれば70-300では満足できなくなる。

35 1.8 → ○　　　本当はDX24�o2.8G位のお買い得なレンズがあればそちらが欲しいですが。

書込番号：12771072

[ねんねけ]

単体購入可能なら16-85と70-300ともに純正。これが現在のニコン機のベースになる構成
ではないかと考えます。予算的に考慮すればキットの18-105＋70-300でしょうか。

タムロンの70-300も評判が良いようですが純正70-300は正に「鉄板」ではないかと。

もちろん大三元を最初から狙える環境の方はそちらにすべきでしょうが、現行品の性能を
満喫できる最低限の出発点がここらではないかと思います。あと35mm1.8ですね＾＾

マクロならやはり純正60mmマイクロではないでしょうか。迷うならタム9かな。

書込番号：12771430

[ねんねけ]

連投済みません。

SDカードは私もサンディスクを何枚も使ってきましたが一切の不具合に遭遇していません。

またたとえば16GB×1なら8GB×2にした方がバックアップにもなります。

書込番号：12771438

[じじかめ]

ＳＤ（ＳＤＨＣ）の1枚は Extreme pro（ＵＨＳ-�T）ではなく、クラス10のExtremeのほうが
いいと思います。

書込番号：12771790

[ビカビカねっとのＰちゃん]

よいレンズの選択をされていると思います。
私も最初から、このような選択をしておけば、苦労はしなかったと今更ながら思います。

すぐに買う必要はないと思いますが、必要に応じて、何種類かカメラバックが
必要になると思います。ヨドバシなどバックを多数展示している店舗で
愛機を入れながら確認して買われればよいかと思います。

書込番号：12776004

[テレアポテッサー]

レンズマスターの私ならＤＸ18-105とＤＸ55-300にします。 ニコン初の高屈折率ガラスレンズを投入したＤＸ55-300は全てのレンジで開放から切れマクリます。 こんな素晴らしいレンズが35000円以下で新品購入できます事に感謝いたします。 シグマ福島工場のスタッフ全員がご無事であることをお祈り申し上げます。

書込番号：12778782

連写時のAF設定について

[貧乏性３号]

目の前を走り抜ける短距離走者の撮影を行います。
複数の走者がいるのでオートＡＦ３９点は不向きと考えます。

オートＡＦ３９点以外の設定で連写を行う場合、やはり常に被写体を中心に捉えておく必要があるのでしょうか？

ＡＦ−Ｃモードでシャッター半押しで被写体を追いかけている時はダイナミックＡＦ９点、２１点が活躍します。
でも１枚目を撮った次の瞬間に被写体が中心からチョッでも外れると２枚目のピントは背景に合ってしまうのですよね？

書込番号：12767562

[ナイトハルト・ミュラー]

>被写体が中心から チョッでも外れると
>２枚目のピントは背景に合ってしまうの
>ですよね？

D7000の事情は不明ですが、AFロックオンの設定は出来ないのでしょうか？

書込番号：12767593

[kyonki]

そもそもダイナミックAFというのは狙った被写体がAFポイントから外れても他のAFポイントで追従してくれる機能です。はっきり言ってとても優秀ですよ。

私はD300ですが、ダイナミックAF51点で競走馬を撮っていますがほどんど外しません。中には21点や9点のほうが精度が良いと言う人がいますが私はそうは思いません。
D7000ならダイナミックAF39点、AF-Cで良いと思います。
しかし、多人数の徒競走なら難しいかもです。この場合、どんな設定でも難しいと思います。

AFロックオンは「しない」にしています。「する」にするとAFが遅くなるので。

書込番号：12767776

[写歴40年]

私もﾀﾞｲﾅﾐｯｸAF39点が良いと思いますが、被写体の選手のユニフォームの色が、他の選手と違っていれば、3Dﾄﾗｯｷﾝｸﾞ39点も使えるかと思います。

望遠でカメラを余り振らずに撮れる範囲なら、マニュアル置ピンも選手が入り乱れても有効だと思います。

書込番号：12767950

[Depeche詩織]

ダイナミックですから背景よりも手前にあるものにピントを合わせようとしますね。
私は単独で動くものならばダイナミックではなく、シングルポイントを使いますが、その場合はAFロックオンを弱にします。
今回は多人数が駆け抜ける被写体ですので、エリアで捉えるダイナミックAFですから、よっぽど外さなければ最低でも背景に抜けてしまうのを防ぐことは出来るかと思います。
短距離走の速度だと3Dトラッキングは追従が困難でしょう。

書込番号：12768119

[にほんねこ]

スレ主さん
こんばんわ
D300s使っていますが、基本同じなので
ダイナミック＋AF-Cでいけると思います。
ジェットコースターも外しませんでしたね。

書込番号：12768416

[貧乏性３号]

皆さん有難う御座います。
ダイナミックAFなら2ショット目以降もきちんとピントを合わせ続けてくれることが判りました。（試しに自分が動きながら実験したら確かにOKでした）
有難う御座います。

書込番号：12769616

[クロム600]

動き物を撮る場合は、何をどう撮るかによってAFの設定も変える
必要があるかと思います。
この場合も短距離走者の特定の個人を撮りたいのか、数人の競り
合いを撮りたいのか、あるいはゴールの瞬間なのかによって最適
な設定はそれぞれにありそうです。
ゴールの瞬間だったら置きピンでしょうけど。

とりあえず基本は両目を明けてファインダーの中に被写体を捉え続
ける事ですね。そして親指AFが使えると便利です。

AF 1点、9点、21点の使い分けは確かに難しいです。
この辺は色々試して、最適な設定を追い込むしかないと思います。
個人によって撮り方の癖もありますね。

書込番号：12769629

絞り

[xxasahi]

本日Ｄ7000が着きました。
あれから勉強しました
絞り優先だとシャッターはカメラがしてくれて、シャッター優先だと絞りはカメラがしてくれんですねー
絞り解放の意味も分かりました
ところでＦ３，５のレンズで絞りの1−22ぐらいまで設定できるんでしょうか？
やってみたら出来ないのでレンズと環境でそうなるのでしょうか？
もうひとつＤ7000で最低頭にインプットしなければいけない項目教えて下さい。
全部頭に入れようと思うと大変です。
レンズは18-105ミリレンズキッドです。
宜しくお願いします。

書込番号：12765819

[dandanpapa]

f3.5なら3.5-　でしょう。

書込番号：12765952

[dandanpapa]

>最低頭にインプットしなければいけない項目教えて下さい。


沢山サイトがありますので参考にすると良いと思います。


http://www.nikon-image.com/enjoy/phototech/manual/

書込番号：12765986

[Depeche詩織]

f3.5が開放のレンズをf1にできたとします。
それならばf1.4の明るいレンズの意味があると思います？

書込番号：12766009

[marius_koiwa]

どうもD7000の事というより写真・カメラの仕組みが根本的におわかりになっていないようですね。
で、初心者向けの情報をちょっと探してみたのですが、このようなところがありました。
https://www.slownet.ne.jp/sns/area/pc/reading/degicam_readig/200603071447-1000000.html

あるいは書店にある一番薄くて簡単そうな写真の入門書に書いてある内容だけ全部頭にいれておけばよろしいかと思います。

写真の基本さえ頭に入っていれば、最初から知識を詰め込まなくても、いろいろ撮っていくウチにだんだんわかってくると思います。

あと教科書に書いていない事で忘れてはいけないのは、

　１．レンズキャップを外さないと写真は撮れない
　２．電源を入れないと写真は撮れない

この２点です。
コレを忘れていると貴重なシャッターチャンスを逃す事になります。
(私はよく忘れます)

書込番号：12766014

[ゆうじんがんちゃん]

ご購入おめでとうございます！

＞ところでＦ３，５のレンズで絞りの1−22ぐらいまで設定できるんでしょうか？

1−22？
１の意味がよくわかりませんが、Ｆ１という意味であれば設定できないです。
3.5から22までは設定できますので、Ｆ22に設定できなのであれば初期不良かもしれないですね。


＞もうひとつＤ7000で最低頭にインプットしなければいけない項目教えて下さい。

AFモード、AFエリアモード、レリーズモード、ISO感度等の理解は必要不可欠と思います。
他にも挙げればきりがありませんが、ここで挙げても現段階では消化不良になるでしょうし、
ご自身で撮影しながら、疑問→調べる（マニュアル、書籍、ネット、知人等から）という
プロセスを繰り返しながら覚えていくのが良いと思います。

デジイチは扱いが難しく最初はコンデジよりも上手く撮れないこともあるかもしれませんが、
すぐに諦めず失敗を繰り返しながら上達すれば画質だけでなく撮影プロセスまで満足できるようになります。
素敵なフォトライフを送ってくださいね。

書込番号：12766024

[花とオジ]

Ｄ７０００到着、おめでとうございます。
キットの AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR と言うレンズは、
１８ｍｍの時、Ｆ３．５からＦ２２まで設定でき、
１０５ｍｍにズームすると、Ｆ５．６からＦ３８まで設定できます。

頭にインプットしなければいけない項目は、残念ですが基本的に全部です。
全部インプットできていない内は、１００％使いこなせていない事になるだけです。

書込番号：12766104

[すみっこネコ]

開放F3.5のレンズは、当然それより絞りを開けることはできません。
また、最大絞り値もレンズごとに違います。
（昔の50/1.4のレンズなどは最大でもＦ16までだったりしますし）

そもそもＦ値は、簡単に言えばレンズの開口率のことです。

焦点距離50mmのレンズで光が何にも遮られず、直進できる幅（
瞳径）が焦点距離と同じ50mmならF1.0となります（つまり開口率
は１：１です）。

焦点距離300mmなら、瞳径も300mmで同じくF1.0です（多くのレ
ンズは前玉がより光を集めるために大きく設計されていますので、
300mm/F1.0などと言うレンズだと前玉は40cm近い直径となり、
極めて重くアンバランスなレンズとなるでしょうね）。

重厚長大なレンズも入射光量を半分にすればより小型にできま
すよね。
レンズは円形で出来ていますので円の面積を半分にするには、√2
すればいいので、F1.0の半分の光量はF1.4となります（こうして光
量を半分ずつ絞ることを１段といいます。F1.4、F2、F2.8、F4、F5.6
F8、F11、F16、F22、F32とそれぞれ√2 し続けた値です）。
先に例に挙げた50mmのレンズなら、1.4で割れば必要な瞳径を
求められます（50/1.4のレンズの瞳径は約35.71mmですね）。

上記の事からレンズをより小型に軽量に、そして安価に作るため
に開放をF3.5などで作製します。
キットレンズですと18mm側とかが、この値ですので18÷3.5で約5.14mm
分の瞳径になるように最初から設計してレンズを構成しています
ので、それ以上開き様がありません。

（まあ、実際はズーム機構との連動でF3.5になるように絞りが自
動で絞られるようにできていたりします。105mm側はF5.6なので、
そちら側の瞳径は18.75mm有ったりしますので、あえて絞り機構
を取り外したりした場合、18mm側はF0.96という超大口径にで
きなくも有りません。が、実際にはレンズの設計が18mmではF3.5
になるように配置されていますので、F0.96相当も光は集められ
ず、レンズ内の妙な反射やら変な光線が入り込み、まともな像
は写らなくなるでしょうね）


１段絞れば光量は半分に減る。故にそれを補う為にシャッター速
度が半分に遅く（露光時間が倍に）なる、或いは感度を１段分上
げることになる。
これだけは覚えておけば、撮影で早々困る事はないと思いますよ。

書込番号：12766105

[robot2]

＞もうひとつＤ7000で最低頭にインプットしなければいけない項目教えて下さい。
こんばんは
最低限は、説明書の最初の方から47Pまでに書いて有ります。
http://www.nikon-image.com/support/manual/m_pdf_select.htm
先ずは　マニュアルをよく読み、どこに何が書いて有るかを把握しておきます。
判らない　単語＝語彙は、ググったりされると良いです。

そして、こちら↓を読みながら、それぞれの項目のテスト撮影をお勧めします。
カメラ遊遊塾
http://dowjow.com/workshop/

書込番号：12766125

[さんがく]

こんばんは
絞りを調整する際、今のカメラ本体はレンズからも情報を取っていますので、レンズ以上の明るさにはなりません。レンズがＦ３．５の場合はＦ３．５からの値になります。

例えば、昔のレンズを使う場合など、レンズ側にカメラとの接点がない場合は、カメラ側にレンズからの信号が来ないので、絞り優先では使えません。撮影後もデーターとして絞り値のデータが、例えばＦ８のレンズで撮っても、撮影後にはデータとしての表示自体は「Ｆ１」になることもあります。

最初はカメラの性能に委ねて「Ｐ」モードで使った方が沢山写真を撮れるとおもいます。それでもデジ一眼ですから、コンパクトカメラより綺麗に撮れると思います。最初にインプットすることはＰモードでいいと思います〜カメラに慣れてから次のステップで楽しむのでは駄目でしょうか？？

ニコンではエントリーユーザー向けにサイトを設けていますね。
http://www.nikon-image.com/enjoy/phototech/manual/
基本的なことはこれで十分ではないでしょうか？？
デジタルカメラ入門用の本並みに詳しく書かれていますので…
ご存知でしたらすいません。

書込番号：12766291

[nerimaspecia]

こんにちは！！

テレビＣＭを見てたら、こんなのが出てましたよ

★『もっとデジイチLIFE』
http://deagostini.jp/mdi/

書込番号：12766415

[写歴40年]

xxasahiさん おはようございます。

レンズの主な仕様を見ていただくと解ると思いますが、焦点距離18-105mm最大絞り(開放)f/3.5-5.6最小絞(最大)りf/22-38と記入有りで、広角側18�oではf3.5-22まで使用でき望遠側105�oではf5.5-38まで使用できます。

マニュアルで露出を合わしていた時代にはにカメラのレンズやダイヤルに下記の記載がありましたが、これが一段ずつ変化する基礎なのでマニュアルが使用できる人は頭に入っている数字で、露出が決まった後シャッター一段早くしたい場合は絞りを一段開けるかISOを一段高感度にするなどすれば同じ露出になります。

絞り　f1.4 2 2.8 4 5.6 8 11 16 22 32→暗い

シャッター速度 1 2 4 8 15 30 60 125 250 500 1000 2000 4000 8000→早い(すべて1/○と言う意味です)

ISO 25 50 (100 200 400 800 1600 3200 6400) 12800→高感度 ()D7000で普通に使用出来る部分

Dタイプのレンズには絞りがありますので、見られると良いかと思いますが間にはノッチが無いし、シャッターも機械式には間がありませんでしたので簡単でしたが、今は電子シャッターでGタイプレンズには絞りが無く電子的にカメラで合わすので間の数も有り解り辛くなっています。

こんな事考えていると肝心の写真が撮れなくなりますので、オートでも素晴らしい写真が撮れますのでまずはシャッターを押す事からで、ゆっくりと覚えれば良いかと思います。

書込番号：12766591

[RAMONE1]

おはようございます(^^)
、
全て覚えなくても写真は撮れます。
撮りたい物があるのでしたら、先ずはPモードで撮るのが簡単です♪
沢山撮ってから、他人のお写真とご自身のお写真を沢山見比べてみて下さい。
改善する必要を感じたら、その部分の具体的な改善方法をお調べ下さい。
、
一つずつ、ご自身に必要な知識が蓄積されれば良いかと思いますよ♪

書込番号：12766628

[写歴40年]

望遠側105�oではf5.5-38まで

上記f5.6の間違いです。最近細かい文字が見えにくくなりました。

書込番号：12766791

[kyonki]

申し訳ありませんが、一から十まで全てここで聞くというのはどうでしょう？

自分で調べるなり書籍を買うなりして分らないことを尋ねましょうよ。

書込番号：12766836

[xxasahi]

いろいろな御指摘有難うございました。
絞り確認出来ました。確かにＦ3,5-F22まで18ミリで確認できました。
今までコンデジで撮影してきて今度Ｄ7000を購入したのでオートじゃもったいないので
勉強してＡ、　Ｍで撮影しようと思って質問しました。
もっと勉強します
今日は休みなのでキタムラ行ってきます。
撮影の機会があまりないので覚えても忘れます。ほんと厄介です
又　いつか寄らせてもらいます。

書込番号：12767034

[里平]

スレ主様

あなたへの返信の中で長々と綴られたものは読み流して下さい。
おそらく頭が混乱するだけですから。

ここへの投稿よりも、初心者向けの入門本を熟読しながら、まずはD7000の10％を使えるようにして下さい。

違う理屈を持った何人ものマニアの言葉を理解するよりも、千倍早くカメラを使いこなせるようになります。

書込番号：12767053

[marius_koiwa]

>今までコンデジで撮影してきて今度Ｄ7000を購入したので
>オートじゃもったいないので
>勉強してＡ、　Ｍで撮影しようと思って質問しました。

慣れるまではPモードでもシーンセレクトでも良いのでガンガン撮っていけばいいと思います。
オートでもコンデジとは全然違う一眼レフの魅力を味わえると思います。

数多くシャッターを切って採れた写真をよく見て次はもっと上手くとろうと工夫することを繰り返して行くうちに自分なりにもうちょっとこうしたいというのが出てくると思いますから、A, M, Sモードなどはその時に勉強しても遅くないかもしれません。

でも写真の基本(D7000の使い方ではな)は少しは勉強しておいた方がいろいろ楽だとは思いますけどね。

書込番号：12767129

[ブラックモンスター]

最低限頭にいれなければいけない事は人それぞれですので一概には言えないんです。
まずは1年間絞り優先で使ってみること。
いろんなモノを撮ってみると良いと思います。
風景・夜景・動く物・屋内人物・小物・花・接写など
本は買っても頭に入りません、実写が肝心です。

大切な事は常にカメラを持ち歩くことでしょうか。

書込番号：12767320

[ビカビカねっとのＰちゃん]

一眼レフのデジタルカメラ全てに共通だと思いますが、書き連ねておきます。

・バッテリーの充電
・バッテリーをカメラに入れる。
・レンズを取り付ける。
・メモリーカードを入れる。
・カメラの電源をONにする。
・カメラの設定状態の確認。
・フォーカスモードをAF-S(シングルAFサーボ)にする(マニュアルのp14,96参照)。
・シャッターを半押しにしてピントを合わせてシャッターを切る。
・再生ボタンで画像を確認する(マニュアルのp47,179参照)。
・ゴミ箱ボタンで不要な画像を削除する(マニュアルのp48,193参照)。

D7000には無いと思いますが、D3には「すぐに撮影する方のために」という
項目がマニュアルにあるので、それをD7000用に少々改訂しました。

これが解らないようだとカメラを使うのは辛いと思います。

書込番号：12775412

カメラ初心者

[xxasahi]

質問
絞り優先だとシャッターは調整はできないのでしょうか？
ばかみたいな質問ですいません
皆さんはどっち優先で使用しますか？

書込番号：12756974

[すみっこネコ]

絞り優先は絞り値だけユーザーが決めればカメラが露出を決定する
セミオートです。
ペンタックスだと絞りもシャッターも値をユーザーが決めて感度でカメラ
が露出を決めるモードがありますが、ニコンを含めて他のメーカーの場
合は露出補正の値でシャッター速度に影響を与える事が出来ます
かね。

>皆さんはどっち優先で使用しますか？

通常は絞り優先ですね。
でも、動き物を止めて撮りたい場合や、流し撮りや微速度撮影等の
表現的な動きを写真に付けたい場合はシャッター優先やマニュアル露
出を使いますね。

書込番号：12757082

[けいえすじぇい]

いえいえ、バカな質問ではございません。
ボクも初心者です。

ボクの場合は風景が主で、シャッター優先は使いません。
ですから絞りを設定し、後シャッタースピードはカメラに決めてもらっています。いつも……。

ですが最初は、全自動(オート)で様子を見て、プログラムAEか絞り優先にします。
特にコンデジは絞り優先がないものが多いのでプログラムAEですかね。

尚、D３００sを使う場合は、当然ながら絞り優先、露出・感度など直感勝負です。

書込番号：12757107

[写歴40年]

xxasahiさん　おはようございます。

絞り優先の場合は露出補正は別として、シャッター速度の調整はカメラまかせで出来ません。

私はスポーツをメインに撮っていますが一番使用するのは、絞り優先(A)で少しでも早いシャッターを切りたい為、絞りは被写界深度（ピントの合う範囲）を広げたい時以外は開放で使用しますが、一般的には風景などで被写界深度を絞りで調整する場合に使われます。

２番目に使用するのは、マニュアル(M)で体育館などで光量が一定の場所や、被写体が白や黒や強い逆光などオートが迷うような時などに使用します。

３番目に使用するのは、プログラムオート(P)でそのときの明るさや使用レンズで一番理想的なシャッターと絞りをカメラが選んでくれるので、高速や低速のシャッターが必要なく被写界深度も特別調整する必要のないお気軽撮影に使用します。

余り使用しないのは、シャッター優先(S)で早いシャッターやスローシャッターなど被写体を止めたり流れを表現したいときで、被写界深度があまり重要でない場合に使用します。

ほとんど使用しないのは、カメラまかせのオート(AUTO)でストロボの自動発光が嫌なので、上記設定でストロボを発光させたいときはポップアップさせて使用しています。

カメラの露出にはこれにISOが関係しますが、覚えるとオート使用の幅も広がりますので、マスターして良い写真をお撮り下さい。

書込番号：12757335

[Frank.Flanker]

ここの住人は絞り優先を使われている方が多いと思います

絞り優先にしておいて、今シャッター速度がどのくらいになっているかを確認してシャッター速度が自分の想定している速度で出なければ、絞りを変えてみるとかISOを変更してみるとかの使い方が良いでしょうね

私の場合は動き物である程度の速いシャッター速度が必要な場合のみシャッター速度優先にしていますね、あとのほとんどは絞り優先です

書込番号：12757373

[＃４００１]

絞りとシャッタースピードは・・・
アッチを立てれば、コッチが立たず・・・で。。。
両方を同時に自分勝手に決める事が出来ません。

つまり・・・簡単な算数の問題に例えると・・・

「10」という答えの時・・・○＋●に入る数字を答えなさい。。。
この時○に「7」と言う答えを代入したならば・・・●の答えは「3」と決まります。
○に「1」なら・・・●は「9」になりますね。。。

絞りが○で・・・シャッタースピードが●・・・の関係になります。
露出（被写体の明るさ）が「10」の時・・・
絞りに「5」と設定したならば・・・シャッタースピードは「5」でなければなりません。
仮にシャッタースピードを「7」や「3」と設定したならば・・・答えが間違ってますので。。。
「露出」（写真の明るさ）がアンダー（暗く）に写ったり、オーバー（明るすぎ、白飛びする）に写ったりします。

絞り優先とは・・・絞り優先オートという「自動露出」ですから・・・
カメラマンが任意に絞りの値を決めると・・・カメラが自動的にシャタースピードの値を決めてくれるオート露出モードです。。。
絞りの○にF5.6と代入すると・・・シャッタースピードの●に適切なシャッタースピードをカメラが自動で設定してくれると言うわけです。

シャッタースピード優先オートは、その逆ですね♪
カメラマンがシャッタースピードを任意に決めると・・・カメラ君が自動で絞り値を計算してくれると言うわけです。

現代では・・・絞りの値を変える事によって「被写界深度」の変化による表現。。。
つまり背景を「ボカしたり」・・・「パンフォーカス」にして画面の隅々までピントの行き渡ったシャープな写真を撮ったり。。。
この様な芸術的な表現をカメラマンが任意に行う為、「絞り優先オート」で撮影する人が多いと思います。

書込番号：12757405

[弟子゛タル素人]

絞り優先　

　絞りはその大小によって　得られる画像の
　表情が変わります

　ので　ご自分の意図する画作りに最適な絞りを択んでください

　よく言われるのが　大口径で絞りを開けると　前後はピントが合わず
主題が浮き上がるようになり　ソフトな感じがでるので
　女性ポートレートに多用されますね

　絞りを段階的に変えて　画像の様子を確認してください
　

　
　　

書込番号：12757429

[ｈｏｔman]

上で皆さんがお書きの通りです。
マニュアル露出ですと絞り値とシャッター速度が自由に選べますが、露出が合わない可能性が出てきます。
デジタルになったから感度が自由に（とは言っても幅がありますが）選べますのでそれを指定してやればよいわけで。
というわけで、露出オートが選択できれば絞りとシャッター速度が割りと自由に選べますね。

書込番号：12757439

[RAMONE1]

xxasahiさん
おはようございます(^^)

＞絞り優先だとｼｬｯﾀｰは調整はできないのでしょうか?

絞り優先で、
ISOオートの設定を行うとき、最低のシャッタースピードを決める事は出来ます。
(任意のシャッタースピードを下回ろうとした時に、足りない分ISOが自動的に上がります。)
、

＞皆さんはどっち優先で使用しますか?
、
動き(被写体ブレ、止め)を意図的に表現したい時等はシャッタースピード優先で、
あまり動かない花などはボケ具合を優先したいので絞り優先が多いです。
、
とはいえ、
おそらく皆さんも、どのモードでも『絞り』、『シャッタースピード』、『感度』の三要素は
随時確認し、表現と画質とバランスとりながら撮影されていると思いますよ〜(^^)

書込番号：12757455

[robot2]

＞絞り優先だとシャッターは調整はできないのでしょうか？
出来ます！
先ずは　任意の絞り値で、上部液晶、ファインダーにシャッタースピードが出ますから、
希望のシャッタースピードに成るように絞り値を調整します。

いま一つは、
ISO感度自働に設定します。
低速限界シャッタースピードを設定（例えば1/1000秒とか）→許せる最高感度を選択します。
この設定で、適正露出が得られなくなった時のみ、ISO感度が適正露出に成るまで上昇します。
* 適正露出の維持が　設定限界を超えると、シャッタースピードが低速限界を下回ります。

しかし　任意のシャッタースピードを設定したい時は、S_シャッター優先モードに変更が普通です。
ただ　シャッタースピード優先は、適正露出を外れてもシャッターが切れますので、注意する必要が有ります。

書込番号：12757539

[kyonki]

シャッタースピード優先は滅多に使うシーンが無いように思います。
低速SSでわざと動感を出すときぐらいでしょうか？

スポーツ撮影でも感度自動制御併用して絞り優先を使いますから。

書込番号：12757601

[Depeche詩織]

例えば、絞りをf5.6からf8にするとシャッター速度は倍になります。
f8を11にすれとまた半分で、5.6から比べればシャッター速度は4倍
早いシャッターを切りたければ、絞りを開放側にして開けていく、これは光が入る量が増えるのですから、シャッター速度が稼げることを意味します。

この、5.6から8への変化を1段と言います。
よく雑誌やネットなどである、開放では甘いけれど2段も絞れば良好になると言うのは、開放がf1.4のレンズをf2.8まで2段も絞ればと言う意味です。
この、一見すると意味不明に見える数字の羅列、1、1.4、2、2.8、4、5.6、８などは、光学の基礎なので検索なりして調べて見て下さい、最初に自力で理解した時は快感が走ると思います。

さて、質問の答えですが、絞り優先オートは絞りの値を人間が決めて、それに対応するシャッター速度をカメラが決定する機能です。
絞りもシャッターも自分で決めるのはマニュアルモードですね。

仮にf8で1/500秒が適正な状況ならば、f5.6にすればシャッター速度は1/1000秒ですね。
だから、暗いところではシャッター速度を稼ぎたいので明るいレンズが欲しい．．．という価格comでも頻繁に見られる流れになるわけです。
あとはISO感度でシャッター速度を調節する方法もあります。
先ほどのf8、1/500の状況でISO感度が100だったと仮定すると、200にすればシャッター速度は倍になります。

このような相関関係が絞りとシャッター速度とISO感度にあるわけです。
残りは表現として適正な絞り値を決めるセンスですかね。
絞って全体にピントが合うようにしたいのか、開放にしてピントを浅くしたいのか。
いずれにしても、絞りで写真のできを決定している部分はあります。

どちらを使うかといえば、殆どの場合で絞り優先でシーンモードなんてあっても全く使いません。
シャッター優先は水の流れなどを、比較的長めのシャッター速度で表現したいとか、夜景やホタルなどを撮りに行く時に使う程度でしょうか。

ただし、シャッター速度は常に気にしています。
ピントと基本的なカメラの取り扱いには自信があるので、気にするのはシャッター速度が想定する条件に適切に稼げているかどうかだけです。

書込番号：12757609

[快音Ｆ３]

ちょっと気になったので

> 例えば、絞りをf5.6からf8にするとシャッター速度は倍になります。
> f8を11にすれとまた半分で、5.6から比べればシャッター速度は4倍

絞りをf5.6からf8にするとシャッター速度は「半分」になります。
露光時間は倍になります。
f8を11にすれとまた半分で、5.6から比べればシャッター速度は1/4
露光時間が４倍になります。


> 仮にf8で1/500秒が適正な状況ならば、f5.6にすればシャッター速度は1/1000秒ですね。

これは正しいですね。

書込番号：12757784

[チバのカメラマン]

快音Ｆ３さん　のおっしゃるとおりです。
Depeche詩織さんは間違っていますねー

文の内容もどこかの引用っぽいですねー

本当は彼女（実は男？）
何も知らないし、知ったかぶりしているだけではないか？

書込番号：12757812

[快音Ｆ３]

質問に回答してなかったですね。
カメラ任せだと自分の意図するところになかなか露出が合わないです。
なので積極的にシャッタースピードを変えるようにしています。

> 絞り優先だとシャッターは調整はできないのでしょうか？
まず露出補正で調整します。
絞りを開けながらシャッタースピードを遅くしたい時には
ＮＤフィルターを使ってシャッタースピードを調整する事もあります。

> 皆さんはどっち優先で使用しますか？
私はＩＳＯ感度を決めて絞りを決めて露出補正でシャッタースピードを変え
さらに必要な時にＮＤフィルターを使う順序で決めています。

書込番号：12757843

[Depeche詩織]

いやいや、すみません
自分で書いたからこそ、倍と半分を書き間違えました。
単純過ぎるミスです申し訳ない。

絞ってシャッター速度が稼げたら誰も苦労しない（笑
失礼しました。

書込番号：12757918

[ざんこくな天使のて〜ぜ]

＞＞＞絞り優先だとシャッターは調整はできないのでしょうか？
絞りを調整することでシャッター速度を（あるていど）調整できると言えるかと。

＞＞＞皆さんはどっち優先で使用しますか？
ほとんど絞り優先ですが、暗いときに絞り開放で構わないときはシャッター優先+ISOオートで使うことが多いです。

＞＞＞例えば、絞りをf5.6からf8にするとシャッター速度は倍になります。
シャッター速度は「倍速くなります」とも倍「遅くなります」とも書いてないので他の文章や数字と照らしあわせて「シャッター速度は倍」って1/100とかが＜1/100＞×2＝1/50とかのことだと思いました。十分意味通じたし、スレヌシさんのためになるお話だと思いましたけどね。言葉尻とらえて何も知らないとか言うのはつまんないかも。（知らなきゃあれだけ書けないだろうし、、）

書込番号：12758112

[快音Ｆ３]

Depeche詩織さん
私もよく間違える事です。
そうなんですよ。
絞って被写界深度を深くとりながら手ぶれしたくない。
ＩＳＯ感度は上げたくないという事有りますよ。
無理矢理ＲＡＷ撮影して後で持ち上げる事も有りですが
色がくすみノイズが気になります。

xxasahiさん
意図はよくわかりませんがこの様な質問が出ると言う事は初心者ではないと感じました。
皆さんの回答のように苦労している事なんです。
オートで撮ろうとするから問題、疑問になるのでマニュアルであれば
この様な発想が無くなり露出補正という事も発生しなくなります。
時間のある時にマニュアル撮影をされてみるのもおもしろいですよ。
ＥＶ値、露光時間、ＩＳＯ、絞り、シャッタースピードの関係がよくわかると思います。
それで何をカメラがやってくれるかわかります。

ポートレートなどを撮っている時に被写体の場所が同じであっても
背景によって露出が変わってしまいます。
そんなときにその都度露出補正を考え変えるなんて出来ません。
そこでマニュアルで絞りを固定してシャッタースピードを少し変えるとうまくいく事が多いです。
露出補正を変えるよりシャッタースピードをダイヤルでクルクルっと。
とくに半逆光、逆光では背景によってかなり変わってきますので。
余談でした。

しかしマニュアルでは失敗も多いしシャッターチャンスを逃がさないためにはオートが重宝します。

書込番号：12758167

[快音Ｆ３]

ざんこくな天使のて〜ぜさん
> シャッター速度は「倍速くなります」とも倍「遅くなります」とも書いてないので他の文章や数字と照らしあわせて「シャッター速度は倍」って1/100とかが＜1/100＞×2＝1/50とかのことだと思いました。十分意味通じたし、スレヌシさんのためになるお話だと思いましたけどね。言葉尻とらえて何も知らないとか言うのはつまんないかも。（知らなきゃあれだけ書けないだろうし、、）

私に対してかな？
> 先ほどのf8、1/500の状況でISO感度が100だったと仮定すると、200にすればシャッター速度は倍になります。
この様な表現もあったので。
基本的に速度が倍になると言う事は遅くなる意味ではないですね。
別に「何も知らないのか」と言う事ではなく、Depeche詩織さんの他のコメントを見てもよく知っているかただと思っていますよ。
ステハンで揚げ足とっているわけでもないので。

書込番号：12758241

[ハリナックス]

そうですね

快音F3さんがおしゃられる通り、銀塩カメラと違いデジタルカメラですし、マニュアル撮影にトライして実践で撮影の勉強をしていくのもいいかもしれませんね

書込番号：12758298

[xxasahi]

みなさん有難うございました
勉強になりました。

書込番号：12758355

[ざんこくな天使のて〜ぜ]

快音Ｆ３さん　＞＞＞私に対してかな？
ちがいますよ（＾＾；

書込番号：12758392

[コウタのtiroru]

xxasahiさん こんにちは

私の場合は、少し違った使い方をしていますので参考までに下記します。

露出モード（撮影モード）の設定は、ほとんど「プログラムオート」にして

シャッタースピードの設定（変更）又は絞り値の設定（変更）は

「プログラムシフト」で行っています。

理由は、モード（ダイヤル）の切り替えをしなくてもシャッタースピード、絞り値

の変更がコマンドダイヤルを回すだけで、ファインダーを見ながら素早く変更

出来るからです。

被写体を見た瞬間シャッタースピードか絞り値を決めて、メインコマンドダイヤル

をくるくる回して設定を変えています。

私の場合、自分が移動しながら、動いている物をスナップ的に撮影することが

多いのでプログラムシフトは非常に有効です。

人それぞれの設定方法があるかと思いますが、一度試してみて下さい。

書込番号：12758773

[じじかめ]

概略ですが絞り優先85％、シャッター優先10％、マニュアル5％ぐらいで使っています。
シャッター優先モードは流し撮りや、水の流れをスローシャッターで撮影する時に使います。

書込番号：12758869

[梅に鶯、松に鶴・・・]

まだＤ7000ユーザーでもないのに調子こいて投稿しちゃいます。

自分はデジ1になってからは殆どプログラム使ってます。
古いレンズを使う場合のみ　ドマニュアルですが・・・

ここはニコン板だから古くからのユーザーが多く居られると思われますので、比較的
絞り優先が多いのではないでしょうか？
その昔、ニコンは絞り優先、キヤノンはシュッター優先　みたいな時代がありました。
（ＥＬ2やＡＥ-1）のころですけどね。
自分もその時代にＦＥ使ってたお陰かわかりませんが、使うなら絞り優先ですね。
使用機材や状況によりますが、適正露出内で最高速のシャッターが欲しい時とか
重宝しました。

実はシャッター優先　使ったことないかも・・・

書込番号：12758953

[朴葉味噌]

xxasahiさん、今晩は。

>絞り優先だとシャッターは調整はできないのでしょうか？

私は絞り優先の撮影では、シャッター速度を早くしたい場合ISOを上げて撮影しています。

ちなみに、シャッター速度を遅くしたい場合は、NDフイルターを使用しています。

風景ではISOを200に固定して絞り優先で撮影しますが、ピントを強調して滝などの水の流れを
あたかも流れているかの様に見せるのに、ISOを上げたりNDフイルターを使用します。

書込番号：12760012

白飛び多い

[イイヤマだ]

各所で画像を見てると白飛びが多く有りませんか？
ホワイトバランスも崩れている
なんかニコンが言う画質が良くなった感が無い。空等はD7000独特の崩れた色で写ってるし。

素人相手だと気にしないかも知れませんが、フォトショ使ったり画質にこだわる人にはどうも？

書込番号：12756789

[あ、オレオレ]

あーそーですね。買わないほうがいいですよ

by素人

書込番号：12756800

[ガジ○HP]

>フォトショ使ったり画質にこだわる人にはどうも？

へ〜そうなんですかぁ〜
その「画質」とやらに拘ったお写真、是非拝見したいですわ！

書込番号：12756908

[イイヤマだ]

ニコンって褒める時以外は
いつもこんなレスしか付かないですよね。醜いと思いませんか？

追加
感度もわずかISO400程度でノイズ画像をソフト修正したような画質になりISO200からの劣化が酷いです
もうちょっとISO800くらいまでいってるとよいのですが

書込番号：12756961

[ぺぺぺぺぺぺぺぺぺぺろんちーの]

#醜いと思いませんか？
イイヤマださんが嫌われてるからじゃないですか？

書込番号：12757007

[ガジ○HP]

だからぁ〜
画質に拘った写真見せてくださいよ(笑)
それを見てD7000の写真と比べてみますから〜ん！

書込番号：12757016

[ガジ○HP]

まじコメントすると…
>各所で画像を見てると白飛びが多く有りませんか？
これって他人の作品に対してですよね？
こう書いておいて…

>感度もわずかISO400程度でノイズ画像をソフト修正したような画質
>になりISO200からの劣化が酷いです
>もうちょっとISO800くらいまでいってるとよいのですが
これって実際に使っての感想にとれるよね？

まずD7000使ってるの？使ってないの？どっち？
使っているならその不満な画像載せた上で質問したらどうですか？

書込番号：12757059

[オムライス島]

>素人相手だと気にしないかも知れませんが、フォトショ使ったり画質にこだわる人にはどうも？

フォトショ使ったり・・・する人は、レタッチかけて修正すると思うんですけど・・・

ちなみに僕は素人なので、特にホワイトバランス安定しているなあと感心しています。
D7000。

むろん、完璧じゃないですよ。
オートってそんなものです。

書込番号：12757293

[オムライス島]

あ、聞き忘れたけど、トピ主さんが

白飛びが少なく・ホワイトバランスが安定している

と考えるのは、どんなカメラですか？

ニコン機でも、それ以外でも例をあげてもらうと分かりやすい。

書込番号：12757307

[写歴40年]

リサイズしています。

イイヤマださん　おはようございます。

ピクチャーコントロールスタンダードJPEG撮って出しで、PCで見る分には少しオーバー気がしますが、お店プリントではバッチリでした。

作品を撮られる方ならRAWで調整されるのでしょうから、あまり関係ない気がしますけど。

書込番号：12757366

[infomax]

photoshop使うような人はjeoeg撮ってだしなんてしないです。
rawで撮って撮影時に完璧に撮影条件を合わせます。
機械は使いこなして始めて価値が出るのよ

書込番号：12757370

[うさらネット]

残念ながら、D7000は期待程のカメラではなかったです。
ちょっと期待が大きすぎたかも知れません。ただの中級機ですよ。

ただ、白飛び・暗部潰れは表現手法として活かす事ができますから、
頭ごなしにダメとも言えません。使い方ですね。

D90以来、若干ハイキーではありますので、基本露出レベルの調整で好みにできます。
私は、マルチパターンでは-2/6EVにしています。

書込番号：12757449

[ダイエット中お父さん]

今回の画像エンジンの進化はすばらしいと思います。ナチュラルなクオリティーがUPしてますので、後処理が楽ですね。ここへのUP写真はほんとサンプル程度ですがNX２で２２MBから
３．９MBJpeg化のみしております(スキーのみ）。スレ主さんが言って見える空などは画像縮小を最小に近いほどでやすいと思います。（暗部なども）


スキーのUP写真は首からぶら下げて滑っておりました。バッテリーも１日寒い中使ってもタフでした。コンパクトで軽いので首への負担も少なかったです。D700プラス24-70mmf2.8ではこの様にいかず疲れこんでしまいますが、16-85mmとのセットはバランスもよくDXならではですね。

書込番号：12757453

[RAMONE1]

私はD40からの使用なので、ハイエストライト結構粘るなぁって感じています。
(↑もっとも、飛ばそうと思えば直ぐ飛びますよ。)
個人的には多いというより、むしろ少ない(軽減化しやすい)と感じています。
比べる機種や、設定によって変わる所も大きいかと思いますので、
今までお使いになられてた機種で撮影した画像と。
D7000で撮影された画像をイグジフを付けてカキコしてれば、
見ず知らずの方々も共感出来たり、賛同してくれたかも知れませんね(^^)

書込番号：12757504

[Depeche詩織]

Nikonのデジタルを長く使ってきて、すぐに白飛びしたり黒つぶれするじゃじゃ馬に苦労させられたり、ISO100のカメラで400までが限界のへなちょこで歯軋りしたり、奇妙な色を好みに直すために何度も朝日を見た経験からすれば、D7000は上等なカメラですよ。

D400待ちを宣言してD90も買わなかったのに、初級機と中級機の中途半端な機種なんて買うものかと周囲に宣言していましたが、急速な値下がり（まあ想定内です）とキャッシュバックのおかげで買ってしまいました。

確かにD300ともD700とも傾向が違うし、以前のD2Xなどとも全く違う。
最初はなんじゃこりゃと確かに思いましたが、ここから好みにどこまで近づけていけるかが楽しみです。
そして、一週間も使っていませんけど、ああ、これはこんなカメラなのねって気が付くことは多数あります。

初心者でカメラの設定についてまで頭が回らない方が、そこらに投稿しまくる写真はむごいものも多いです。
ですが、少しでも分かっている人が使えば、これはこれでそれなりにしっかり働いてくれそうなカメラですよ。

書込番号：12757633

[timeloss]

他人が撮った画像でしょ？何ケチ付けてんの？

書込番号：12757695

[じじかめ]

そう嫌わずに、購入してすばらしい画質に挑戦してみてはいかがでしょうか？

書込番号：12758931

[VR200-600ほしい]

＞各所で画像を見てると白飛びが多く有りませんか？
＞ホワイトバランスも崩れている


見ているモニターが・・・・と、言うオチじゃないのかな。

書込番号：12758993

[ぺぺぺぺぺぺぺぺぺぺろんちーの]

イイヤマださんの人気に嫉妬w

書込番号：12759159

[チバのカメラマン]

写歴40年さん
ダイエット中お父さん

掲載された写真は白飛びどころか
なんかバッチリの写真に見えますが・・・

D7000　恐るべし！

書込番号：12759471

[オムライス島]

そういえば、7Dも出たときめちゃくちゃ叩かれたよなあ・・・
と思って見てます。
こういうスレ。
僕はNC併用です。

で、感じるのは、必ず？叩かれますねNCの新製品。
出た当初。
7D板も今は平和ですけどね。

ところで
うさらネットさん

＞私は、マルチパターンでは-2/6EVにしています

僕もそうしてます。
D50からD80 D90 D7000 と、やたらオーバー気味ですよね。
基準露出レベルで好きに設定できるから良いですけど、ニコンの場合。

書込番号：12760243

[ridinghorse]

イイヤマださん
　へえー、そうなんですね。
　私は素人なんで気づきませんでした。
　というか、多くの方が気が付かないでしょうね。
　それに気が付くイイヤマださんは凄いというか何というか・・・。

　後学の為に、イイヤマださん
>素人相手だと気にしないかも知れませんが、フォトショ使ったり画質に
>こだわる人にはどうも？
　そんな方々のカラーマネージメント環境を詳しく教えていただけると幸いです。






















　・・・それとももう逃げたままですか？
　となると、あなたは単なる負け犬になっちゃいますがいいんでしょうか？

　私はD7000を持っているわけではなく、価格コムやFrickrでそれなりの枚数を見てはいますが、ホワイトバランスが劇的に向上している関係で、風景撮影ではD3100と同様、それ以前のニコン機よりもオート撮影ではクリア感が感じやすい傾向にあると感じます。
　人肌のAWBの当たり具合も良くなったと感じます。
　以前のニコン機はちょっとした環境で少しイエローに人肌の色が転ぶことが多かったのですが、サンプル写真を見る限りは肌の色の当たりの写真が多いと思います。

　白トビは撮影テクニックによりけりでしょうね。

　感度の件、スレ主さんの仰っている意味、全く分かりません。

　個人的にはD7000の画像処理とWBは今のカメラのファームアップでぜひ欲しい機能と思っています。

書込番号：12761886

[レンズでスター☆]

このカメラ、６０マイクロでF8、1／400で撮られた風景ユルユル画質に衝撃受けました（笑）
ＲＡＷ撮りで一枚一枚、丁寧にシャープネスかけましょう。

しかし、新世代16MＣＭＯＳのβ機ですから仕方ないかと。
うさらさんも言われるように、所詮は中級機ですから、完成度もソコソコに、販売に踏み切っただけの話。

それをもってしても、白飛びが目立つようには思えませんがねぇ。

書込番号：12762304

[楽をしたい写真人]

　　＞D7000は上等なカメラですよ。
自分にも、大いに「上等なカメラ」です！

　　＞16-85mmとのセットはバランスもよくDXならではですね。
本当にそうですね。
（18ｍｍとは2ｍｍの差ながら、ＤＸでは結構大きい）

書込番号：12762604

[テレアポテッサー]

こんな豊かな階調が出るデジイチはないでしょう。 白とび って、ハイライトの再現性の事でしょうか。 50Ｄなどの飛びまくるハイライトなど比較にならない 粘り があります。 白とび などと言ってるトーシローにＤ7000のラージフォーマット並のトーン再現力など解るはずもない（大笑）。

書込番号：12769029

[テレアポテッサー]

しおりさんのコメントに賛同いたします。 Ｄ90のトーシロー受けする彩度の高すぎる画像と異なり、キヤノン フルサイズデジイチの画像に似た画像のＤ7000です。 軟らかい音のアンプには、硬い音のスピーカーで絞める。 オーディオの常識です。 玄人受けするＤ7000の素晴らしい階調は、アサカメ コンテスト ポジの部 に入賞されるレベルの方でないと理解できないでしょう。

書込番号：12769176

[デジタル一筋]

テレアポテッサーさん、こんにちはm(_ _)m

トーシロを自認する私にはD90+18-105mmの画像も充分高画質に見えてしまいます(^^;)
ただし、D90は高感度性能が優秀な割りにはISO400や800あたりで思ったよりも暗部ノイズが目立つケースが散見されたように感じます。

D7000ではその点が改善された印象で、超高感度での色やノイズの出方に不自然さが減った点も合わせて、総合的に画質は進化を感じさせます。

私はこれまでキヤノン機を3台、その後ニコン機も3台所有してきましたが、本機も含めて「白飛びしやすい」あるいは反対に「白飛びしにくい」と感じるカメラは経験がありません。
もちろん白飛び「させてしまった」ことは一再ではありませんし、写真としての善し悪し以前の初歩的な失敗作は数しれませんが、当然カメラに責任はありません。

これは私自身にも言い聞かせたいことですが、カメラを批判するなら、機材のみならず自分の知識・技術も客観視できる事が前提である、ということをスレ主さんに申し上げる次第でありますm(_ _)m

書込番号：12772196

[マスタ９]

Nikonは、白とび、黒潰れが多いっていうのを聞いたので、まさかと思っていたのですが、本当にひどいですね。
皆さんが投稿している写真を見せてもらったのですが、やはり白とびや黒潰れが、もろに出ていますね。
特に雪面や空の雲、全部同じ白で出ていますね。
他にも湖の写真ありますよね。対岸の建物、白く写っているのですが、全部同じ白色に見えます。微妙な色表現が出ていないと思います。
使っているCMOSセンサーが、ある程度以上白い所は全部白で返して居るんでしょう。
これは、RAWで撮っても、表現できない色があるって事なので、Nikonはやめておきます。

買おうと思っていたので、ちょっと残念です。
この色表現が変わらない限り、Nikonはやめておきます。

書込番号：18036332

[トンボ鉛筆]

RAWで撮る限り黒潰れは感じません。黒味からどんどん.掘り起こせます。
白飛びより、赤・黄色飛びの方が気に成ります。
ホワイトバランスを自動でにしておいてRAWは有り得ないと思います、JPEGの話題と混同しておられる？
グレーを撮って置けば解決する話で、素人とハイアマチュアも混同が有るような？

オートで撮るまらコンデジで十分ですよ。

書込番号：18037495

[楽をしたい写真人]

　まあ、カメラにもよるけど、使い方でどうにでもなるね。
色んなセッテングもできるし。

　　ただ、先日もあっちのカメラの補正を色々やったけど、もう
変に浮いて出ているマゼンタをいちいち取るのに苦労したね。　　（汗

書込番号：18038433

[マスタ９]

何か勘違いしていませんか？
投稿されている写真も、かなり白とびしています。黒潰れもあると思います。
RAWと同時に保存されているJPEGを保存するとき、カメラのホワイトバランスを自動にしています。
RAWから、JPEGに現像しなおす時に、撮影の環境に合わせてホワイトバランスや明るさを調整して、JPEGを作り
直しています。
それとは関係なしで今回のテーマの白とび、黒潰れですが、RAWフォーマットの写真で、白とびしている所は、
JPEGに落としても、白しか出ません。
カメラのCMOSセンサーが、データに直して出力するデータが白、黒と認識する幅が広いんだろうと思うのです。
それをカメラでRAWフォーマットに落としているんで、CMOSセンサーが白、黒と認識したところは、RAWフォーマットで
白、黒以外には直せないです。
だからRAWから、JPEGに現像しなおす時に、白、黒で表現されている所を、拡大しても、掘り起こせないと思うのです。

書込番号：18038725

[名無しのゴン蔵]

マスタ９さん

無知をさらけ出しているようで 恥ずかしいですよ・・・

貴方のモニターか目がおかしいのでは？

RAWデータで、そんなに白飛びや黒つぶれしませんって。JPEG撮って出しなら
まだしも・・・

あのね　白飛びは起きることはありますけどね、デジタルで黒つぶれする事は
本当に少ないのよ、ダイナミックレンジのアンダー側では　古〜いデジ一でも
フィルムのポジよりも良くて、ネガに迫るくらいなの・・・
D7000だと、ネガと比べても遜色ないくらいのレベルだと思うよ。

ハイライト側は　まだまだ弱いけどね・・・

＞何か勘違いしていませんか？

貴方の事です。


トンボ鉛筆さん　こんにちは

＞白飛びより、赤・黄色飛びの方が気に成ります。

そうですね、赤・黄の色飽和には よく悩まされます・・・

書込番号：18038940

[名無しのゴン蔵]

黒つぶれ無しです

マスタ９さん

見てたらだけど、この写真の四隅 黒つぶれしていると思う？

ここの掲示板での画像表示の限界もあるから仕方ないけど、

念のため、この写真、黒つぶれは一切ありませんから・・・

書込番号：18039035

[マスタ９]

> 名無しのゴン蔵さん

　さっそくの御返事ありがとうございました。
　CRTの問題じゃないです。iPhone5Sでも拡大したらわかるんで。
　RAWで画面表示してこんな所に、白いのがあると見つけたら拡大してみて、そこが灰色になっていれば、白抜けじゃないと思うのです。カメラがCMOSセンサーの読み取りデータを一生懸命カラーコードにしているのです。
　CMOSセンサーが白と返してきている所は、カメラがどんなに頑張っても、白以外のRAWデータにできないですから．．．

　今回のトンネルの写真を見てて、黒潰れはしていない様に見えます。私は、どちらかと言うと、トンネルの出口の右下に三角形の形で白抜けしているように見えるのですが、RAWで拡大して確認してみて下さい。こんな所に、白い点があるのがおかしいと感じるのですが、どうでしょうか？

　実は、店の販売員の方が教えてくれたのです。例えばニコンだと、メーカーがサンプル写真として出している写真で白抜けしていると．．．その方は他社の製品でもサンプル写真で同じように出ている事を教えてくれました。
　そういう目で見だすと、かなりの製品で同じ様に出ています。
　製品のセンサーを3000千万画素位、高精細にするよりも、2000千万画素位で、１点当たり飽和しない様に高諧調で表現してほしいです。

書込番号：18040428

[マスタ９]

前の投稿で、ミスを見つけたので修正します。
白抜けと書いてあるのは、白飛びの間違いです。私は、殆ど使った事がない言葉だったので、間違えてしまいました。

それから、同じ様に発生している一眼レフは、Nikon製とSony製の物は確かめました。白飛び、黒抜けが多く発生しています。他社の製品は、そこでは確認しませんでしたが、友人の投稿している写真とかで、かなり発生しているように見えます。Canon製のカメラは、10万円台の製品でも、サンプルから白飛び、黒抜けが見つけられませんでした。

書込番号：18042212

[ボヤッキー親爺]

ダメだこりゃ

書込番号：18042247　スマートフォンサイトからの書き込み

[名無しのゴン蔵]

水路があります。 完全には白飛びしていません

マスタ９さん

＞今回のトンネルの写真を見てて、黒潰れはしていない様に見えます。私は、どちらかと言うと、
　トンネルの出口の右下に三角形の形で白抜けしているように見えるのですが、

解り難いと思いますが、トンネルの右端には水路があります。その水路に水が流れていて、
その水に 日光が当たって反射していて白く写っています。

水に光が当たった反射光ですので、色情報が少ないのは当り前ですが、白飛びはしていません。
限りなく白に近いグレーです。

厳密に言えば、緑と青のチャンネルが、白飛びしています。

RAW現像時に露出補正をかけてやれば、緑と青のチャンネルの白飛びは無くなります

色もグレーが強くなります　ですが 元々水の反射光ですので、その部分が白であっても
私は違和感を感じなかったものですから、露出補正はかけていません。

私は RAWとJPEGの同時記録で撮影しています。
撮影後の画像確認で JPEGで白飛びがあったとします。　その画像をRAWで開いて画像を確認した時に、
同じ場所に白飛びがあることは 当たり前だと理解されてますよね？

RAWはデータだけで、画像では無い事は ご存知ですよね？

ですから RAWで画像を表示させる為には JPFGのようにパラメータを与えなければいけません。
画像ソフトで RAW画像を表示させる時に、画像ソフトは JPEGに似たパラメータを与える
と 思います。（画像ソフトのメーカーで差があると思います）

ですから RAWで白飛び画像が表示されても変ではありません、
ですが、RAWデータは JPEGに比べて莫大な情報量を持っていますので、白飛び表示されて
いる部分に 色データがある事は十分に考えられます、
必要であれば、現像時に その色データを探し出せば良いのです。

ですから、ただRAW画像を見て、白飛びしている。　と言うのはナンセンスな事です。

貴方が変な事を言い出したのは、たぶん店の販売員の影響でしょうね・・・

サンプル写真が白抜けしている・・・　　だから？ どうしたの？

どのサンプル写真の事かは知りませんが、それは撮影者が意図した表現だとは思えませんか？

白抜けしている部分に色があれば　もっと良い写真になりましたか？

白飛び、白抜け画像が　絶対ダメ　と言う 考え方に、貴方も販売員も大きな勘違いが
あるのではありませんか？


最後に
貴方の最後の文章には　少なからず同意します。
＞飽和しない様に高諧調で表現してほしいです。


ボヤッキー親爺さんにトドメをさされましたね・・・　　お大事に・・・

書込番号：18042539

[てんでんこ]

白飛びしやすいという話が出てくるときは、「そりゃそうでしょ」と言いたくなる被写体（バックか？）を撮ってることが多いみたいです。作例でも、そういうのはあるでしょう。明らかに、白飛びしやすい機種なんてないと思いますけどね。だいたい、銀塩に比べたらデジタルとは飛びにくいし、レビュー見て撮り直せばいいわけだし、色飛びで悩んだことなどありませんね。あいにくニコンとは関わりがありませんが、メーカーによる差なんてミミズの鼻くそボウフラのウンコう（そんな言い方ないか？）です。

書込番号：18042591

[トンボ鉛筆]

スレ主さん抜きに大いに盛り上がりましたが、この質問はどこでも出来そうな質問ですし回答が欲しいとも思えません。

ホワイトバランスは正しいグレーを見つけなければ、理論的無理です、オートでホワイトバランスを求めても実現できる機種はないと思います。また、合しすぎるとすべて真昼間に成って返って不自然です。

さて、飛びの問題ですが、RAWの14ビットで撮る限り大きな面積で飛ぶことはありません、たまに水滴の太陽が飛ぶくらいです。
14ビットは16000階調有りますが、JPEGに落とすと256階調しか有りません、それでも飛ばない様に調整できますが、コントラストが低くなり、仕方なく飛ばすことも有ります。
そこは選択の範疇です、アートとして問題が有る訳では有りません。

私はJPEGの256階調を何とかして欲しいです。

書込番号：18044188

[楽をしたい写真人]

「マスタ９さん」の画像をお借りしました。

＞Nikonは、白とび、黒潰れが多いっていうのを聞いたので、まさかと思っていたのですが、本当にひどいですね。

＞この色表現が変わらない限り、Nikonはやめておきます。<

「マスタ９さん」
ニコンカメラをことさら仰せですが、他社カメラと同じ場面を同じ条件で撮られて比較されたんですか？
そうでないと、「あっちでは出ているが、こっち出ない」は、言えません。

貴殿が「ニコンはやめておく」のは自由だが、不確定な対象比較にして「ニコンはひどい」と
書き込むは甚だ不適なり！

　　　「名無しのゴン蔵さん」
　貴殿が挙げて下さった画像は、厳密には白飛びも黒つぶれも有りますね。
ただ、このクラスのカメラにして、この様な場面では大いに健闘しているレベルと思います。
　
　なお、勝手に画像をお借りしましたが、ご投稿の趣旨に沿ったことなのでご容赦下さい。

　　　

書込番号：18050731

[楽をしたい写真人]

訂正です

「マスタ９さん」の画像をお借りしました。
　↓
「名無しのゴン蔵さん」の画像をお借りしました。
　　　　　　・・・失礼しました。

なお、「マスタ９さん」もし、同じ場面を撮られた比較画像があれば
ぜひアップ下さい。　　そうすれば、よりわかり易いですから・・・。

書込番号：18050751

[名無しのゴン蔵]

C-NX2， Rヒストグラム	←　G ヒストグラム	←　B ヒストグラム	←　2階調化表示

楽をしたい写真人さん　こんにちは

＞貴殿が挙げて下さった画像は、厳密には白飛びも黒つぶれも有りますね。
　ただ、このクラスのカメラにして、この様な場面では大いに健闘しているレベルと思います。

そうですね、RGB 何れかのチャンネルが白飛び、黒つぶれは、あるかもですね・・・

全てのチャンネルが、白飛びや 黒つぶれをしている最悪な状態では無いと思いますが？

どの様な場面でも　一つのチャンネルも 白飛びや 黒つぶれが起きない様なカメラあります？

D4等、高いダイナミックレンジを持っているカメラでも無理ではありませんか？


後、使用するソフトでヒストグラムに差があります・・・？

何故か？　私の知識では分かりません・・・？

一応 画像貼っておきます。

書込番号：18051034

[名無しのゴン蔵]

C-NX2	←	View NX2	←

ViewNX2 と C-NX2 での白飛び表示と、黒つぶれ表示です

書込番号：18051079

[楽をしたい写真人]

我が　C-NX2にて 原画で無いので？　（汗

　　　[名無しのゴン蔵さん]
おおっ、詳しい検証も足りない我がカキコミ、申し訳ないです。
貴殿は、「完全なる白飛びも黒つぶれも無い」と書かれたが、それは
「最悪な状態では無い」と、いった意味だったのですね？
もちろん最悪では有りませんし、自分が上で申したように「大いに健闘している」と・・・。

　また、今から思えばですが、自分が検証させてもらった画像は、原画ではない
ですから、その辺りの影響もあったのでしょうし、また自分も「厳密に言えば」と
お断り申していますので、どうかご容赦下さい。
　　D7000は、上で申したように大変秀逸にして、自分のカメラでも、使用頻度が
一番多いのも、やはりこのカメラですね。

　＞どの様な場面でも　一つのチャンネルも 白飛びや 黒つぶれが起きない様なカメラあります？
　＞D4等、高いダイナミックレンジを持っているカメラでも無理ではありませんか？

あっ、無案内ながら、それなりに有るのではないでしょうか？　（大汗・・・

書込番号：18051593

[名無しのゴン蔵]

今日は本当に暇だったから調べてみた。

C-NX2でオリジナル画像を400倍以上に拡大して、白飛び表示と　黒つぶれ表示して確認したところ

ありました。真っ黒なピクセルが18個、確かに完全な黒つぶれがありました・・・

白飛びは探したけど、ありませんでした。

投稿した画像をダウンロードして同じように確認したら、黒いピクセルも　白いピクセルも確認できました。

私は等倍で見て確認できない場合は、白飛びも 黒つぶれも無しとしています・・・


おわり

書込番号：18051620

[名無しのゴン蔵]

楽をしたい写真人さん

あっ　すいません・・・気にしないでください・・・

特に意地になった訳では無いんで・・・　

確かに黒つぶれもあったし・・・


そちらこそ 気を悪くなさらないで下さい・・・汗汗汗汗・・・

書込番号：18051645

[楽をしたい写真人]

いきなり向けても、この通り?！　　（^^;	少し苦しいが、こちらも無頓着に撮っても・・・　　（汗

「名無しのゴン蔵さん」 　　の、ご丁寧な返信に感謝！

ついでながら
＞どの様な場面でも　一つのチャンネルも 白飛びや 黒つぶれが起きない様なカメラあります？
＞D4等、高いダイナミックレンジを持っているカメラでも無理ではありませんか？

　上のは、ご欄の様に極無頓着に撮った画像ですが、まあまあ、飛びやつぶれもなく・・・。　
そんなこんなで、周りの仲間がこういったＤ7000の画像を見て、「おおっ、凄ーい！」と
未だみんな言いまーす。　　（^^,
なので、このカメラは白飛び、黒つぶれも少なく、ホンに良いカメラなのだーっ！　
以上、おしまい！

書込番号：18051775

[名無しのゴン蔵]

ああ・・・　でも 早く一桁機が欲しい・・・

思い起こせば あの時、新車購入時に頭金 あんなに支払わなければ余裕で買えたのに・・・

今は今で　長男が大学院へ行くって・・・　はぁ〜〜〜・・・汗

余裕の余の字もないがな・・・　生活できませ〜〜ん。


宝くじ様しか望みは無いね。

以上、　愚痴でした。

書込番号：18051857

[渚の丘]

　　それにしても、思い込みの板を建てて置いて、
3年以上もほったらかしの「スレ主さん」って、困った輩だな！

　　「マスタ９さん」
ただ、それを憤激しながらほじくり返した「ご新規のマスタ９さん」よ
その後、色んなカキコミがあるけど、なんか言うことないの？！
　まあ、同じ条件での比較画像を出してもらいたいのは、やまやまなれど！

　　＞宝くじ様しか望みは無いね。＜
　　そっ、その宝くじが大当たりーっ！
なんたって、もう、ルンルンで！
　って、関東にいる仲間の話でやんしたが・・・。（^-^;

書込番号：18051932

[トンボ鉛筆]

飛ぶとか飛ばないだけど。

画像である限りJPEGの話ですよね。JPEGの階調は256（0〜255）またRGB：255、255、255が白飛びです。

方やRAWデータは14ﾋﾞｯﾄで階調は16384（0〜16383）
JPEGの255は14ﾋﾞｯﾄの16319〜16383に相当します。この間にあればJPEGの白飛びも有るでしょう、
しかしRGB：16383、16383、16383はまず無いと思います。16382ならば、JPEG変換時に254に出来ます。

みなさんが掘り起こすと表現しているのはこの事です。
イイヤマださんの質問は元々意味が無いのでは有りませんか。

書込番号：18052668

[渚の丘]

D7000も使っているけど、良いカメラだよん！
☆楽をしたい写真人さんの画像は、不思議なくらい白とびも黒つぶれも無いね！
(フォトショップやC-NX2で確認しても、出てないよ)

>みなさんが掘り起こすと表現しているのはこの事です。
>イイヤマださんの質問は元々意味が無いのでは有りませんか。
↓
☆スレ主さん→「各所で画像を見てると・・・・」
☆マスタ９さん →「皆さんが投稿している写真を・・・」

つまり、たまたま「人のを」見て、言っているだけ。
カメラの性能に関して、ここにわざわざ書き込むんなら、少なくも
じかに「自分で撮って比較しろ」ちゅうの！

ともあれ、上のお二人は、話題(？)を「掘り起こせなかった！」んだね！

書込番号：18053999

高画質の画像が撮れるでしょうか？

[ダフッテンザン]

現在、D80に旧VR18-200�oと純正10-24�oのレンズを使用しています。

D7000の購入を考えていますが、書き込みに『高画質に撮るためには
これまで以上に手振れなどにシビアになる必要がある』等が書かれており
せっかくD7000を購入してもこれまでのような撮り方、現状のレンズで
果たして高画質の画像が撮れるのか分からず購入に踏みきれていません。

現状の撮影スタイルは街歩きしながら風景を撮ることが多く、三脚は
余り使用していません。シャッタースピードは1／15秒以上で撮るように
しています。

D7000の場合、どういった条件で撮れば安定して高画質の写真が
期待できるのでしょうか？

又、D7000本来の高画質を期待するには上記のレンズでは役不足でしょうか？

書込番号：12749473

[ssdkfz]

役不足ではなく・・・力不足？

書込番号：12749525

[うさらネット]

まず、
＞上記のレンズでは役不足---
力不足ですね。

「D7000本来の高画質」が意味不明で、「高画素」なら分かります。
そうでないと　D80が低画質になってしまいます。

＞これまでのような撮り方、現状のレンズ-----
で、十分期待に応えてくれるはずです。
何と言っても好みの設定にできますから、撮りやすくなりますし、
悪条件での対応力が向上しています。

レンズはさらに高解像のものがD7000の実力発揮に向くかも知れませんが、
解像の良い写真＝優れた写真とは限りませんから、気にされる件ではないと思います。

最後に、D80でも高画質の写真は撮れるはずです。

書込番号：12749542

[Ｆ２→１０Ｄ]

こんにちは。

＞『高画質に撮るためにはこれまで以上に手振れなどにシビアになる必要がある』

当たっている部分と当たっていない部分がありますね。
高画素機で撮影したのをパソコンで等倍表示したり、A3とかA2とかA1クラスまで拡大した場合には当たってます。
特にパソコンの等倍表示は気楽に出来てしまうので、その様に思えがちです。
パソコンでの等倍表示は高画素ほど拡大してしまうからです。

A4とか２Ｌ判程度に印刷した場合は、全く同じといっても過言では無いと思います。

ただ、高画素機のメリットはより拡大した時にあるのですがね。^^;


＞D7000の場合、どういった条件で撮れば安定して高画質の写真が期待できるのでしょうか？

一番簡単なのは三脚を使用することです。


＞又、D7000本来の高画質を期待するには上記のレンズでは役不足でしょうか？

門外漢の私には良く分かりませんが、少なくとも役不足ということは無いでしょう。
もしかしたら力不足の場合は有るかも？(^◇^;)

書込番号：12749555

[写歴40年]

ダフッテンザンさん　こんばんは

写真は部分的に拡大して高画質だとか、ブレだとか言う物では無いと私は考えます。

現在のレンズでも十分に楽しめるカメラだと思います。

書込番号：12749559

[tokatty]

こんばんは
3ヶ月ちょっと使用しましたが
全然シビアだとは思いません。
今まで通りの使い方で良いと思います。
等倍で見てもブレのわかる写真はあまり生産されません。

書込番号：12749581

[童 友紀]

こんにちは。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑

カメラ屋さんの店頭で、お手持ちのレンズと同じモノを取り付けて試写させて貰えば宜しいかと思います。
多分、大丈夫だと思いますけど。

書込番号：12749583

[ｈｏｔman]

ダフッテンザンさん　
>これまで以上に手振れなどにシビアになる必要がある』等が書かれており

そんなに気にする必要は無いと思います。
キヤノン使いですが、銀塩時代やデジタル一眼レフ初期(10D時代)と撮影スタイルは変わっていませんし、
銀塩時代のレンズも普通に使っています。
何処まで求めるかにもよると思いますが、そんなに気にする必要な無いのでは？

書込番号：12749712

[@MoonLight]

ダフッテンザンさん

＞現状のレンズで
＞果たして高画質の画像が撮れるのか分からず購入に踏みきれていません。

個人的にはD7000はあたかも高級レンズでないと
綺麗に撮れないと書き込みを散見しますが、

単なる都市伝説ですね。

高感度画質はD80からはすごくよくなっているので、
SSと感度をそれぞれ上げても十分な画質を提供してくれると思いますよ。

書込番号：12749776

[ダフッテンザン]

短時間の間にご回答頂きありがとうございます。
皆様のアドバイスにより、私の思い込みであることが分かりました。
又、私自身の写真技術こそが役不足であることも。
D7000を購入し、少しでも技術を高めるよう頑張りたいと思います。
最後に、通常三脚を使用されない時の最低シャッタースピードを
幾ら位にされているのか教えて頂ければ幸いです。

書込番号：12749832

[うさらネット]

最長（最低速）SSはレンズに依りますが、
1/fを基準に、手ぶれ補正レンズでは、1/fの1/4〜1/8です。f=レンズ焦点距離。
ですから状況次第では1/8なども使います。

書込番号：12749908

[robot2]

こんばんは
手振れの件は、画素数が上がった分画像サイズが大きく成りますから、ぶれの程度が
今までより認識しやすく成るからです。
要は、撮り方が同じなら今までと同じです。

レンズですが　力不足では無い！で、良いと思います（ご心配要はりません）。
画素数が　上がった分、高精細に見えますし、暗いところでの撮影シーンも増え、
ノイズが少なく成るのも画質向上の１項目です。

書込番号：12749911

[robot2]

最低シャッタースピードは、フイルムカメラの頃から計算式が一応あります。
APS-C の場合は、
1/焦点距離×1.5 秒です。
50mm なら、1/75秒になります（しっかりと普通にホールドした場合）。
３段分の、手振れ補正が有る場合は、1/40、1/20、1/10秒で良い事に成りますが、
より速いシャッタースピードが、よりベターです。

書込番号：12749989

[テレアポテッサー]

ニコンのＶＲ18-200は画質がかなり悪いですね。 200ｍｍなどピントに切れがなく、周辺のアトボケは同心円状に流れています。 また逆光にも弱すぎます。 2型でコーティングだけを改良して、レンズ構成は、そのままのヤル気なしレンズです。 こんなレンズよりＶＲ16-85を付けた方がＤ7000の1600万画素が生きてきます。

書込番号：12750828

[痛風友の会]

ダフッテンザンさん　

写真歴４０年さんのレスが一番当を射ていると思いますよ。

トピにいろんな話が出ますが、それも一つの話だと思って聞くもよし、そうでなければ流せばいいと思います。

ウンチクだけでは前に進みませんから背中を押させて頂きます（笑）

書込番号：12751217

[RAMONE1]

こんばんは(^^)、
私はブレる時もよくあるので、話し半分位に聞いてもらえれば幸いです。
、
＞最後に､通常三脚を使用されない時の最低ｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞを
＞幾ら位にされているのか教えて頂ければ幸いです｡
、
↑私は計算出来ないので、撮った画像を確認しながら、『いい位』でやってますf^_^;
幸い、失敗しても追加料金を支払う必要も無いので、
勘で撮って背面液晶で確認し、調整してます♪
、
そうする理由は、
手ブレしない最低SSは状況により変わるもで、
単純に計算出来ないものだと感じているからです。
、
例えば、
同じレンズ、同じ焦点距離で、同じSSでも、
VRのオンオフでまず変わりますし、
被写体までの距離が異なればブレ方も変わりますし、
壁や電柱に寄り掛かったり、ベンチや手すりにカメラを押し付けるだけででも随分と変わりますし、
その日の体調でも最低SSは多少なり変わると感じています(^^)
、
もし、私のように考えてもわからないようであれば、
ご自身が最低SSのボーダーラインと思う付近で沢山撮り、
沢山感じてみたらいかがでしょう？

書込番号：12755288

[ｈｏｔman]

>壁や電柱に寄り掛かったり、ベンチや手すりにカメラを押し付けるだけで

それだと
自分の作例ぐらいだと簡単にいけちゃいますね。
良ければ、こちらも↓
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000089612/SortID=12728160/ImageID=871594/
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12730821/ImageID=871096/

書込番号：12756353