D7000 ボディ
EXPEED 2/マルチCAM4800DXオートフォーカスセンサーモジュール/Dムービーなどを備えたデジタル一眼レフカメラ
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D7000 ボディ のクチコミ掲示板
（8829件）
このページのスレッド一覧（全444スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 動画の拾う音 |
0 | 4 | 2012年4月15日 09:37 |
| ズームの広角側で焦点が合わないのですが |
6 | 13 | 2011年10月10日 11:20 |
レンズと感度 |
9 | 8 | 2011年10月7日 19:58 |
| 突然ですが |
46 | 36 | 2011年10月8日 22:43 |
| Ｒａｗからの現像について |
19 | 9 | 2011年10月6日 03:15 |
| M Sモード |
11 | 19 | 2011年10月6日 07:52 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
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こんばんわ！このカメラで動画を撮る際、ズームレンズを使うのですが、ズームをしたときレンズをまわす（？）サーっと言う音、あとオートフォーカスを効かせるギュイインって音、マニュアルフォーカスの際ゆっくりレンズをまわす音。拾うんです。
対策はありませんでしょうか？
外付けマイクとかでするべきでしょうか？また外付けマイクでマシになるでしょうか？
0点
外付けマイクが付けられるならば、機械音とズーム音は防止できるはずです。
書込番号：13603181
0点
copenmakunさん こんばんは。
外付けマイクで音声別録りでもすれば良いですが、ビデオカメラと比べればそう言うところはオマケ程度と考えるしかないと思います。
ライブビューでのオートフォーカスの性能もオマケ程度ですし、現在の性能では純正の外付けマイクでも多少はギゴギコ音を拾うと思います。
書込番号：13603184
0点
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|
＞外付けマイクでマシになるでしょうか？
D90は内蔵マイクしか使えないので動画の利用価値を著しく低下させましたが、
D7000は外付けマイクが利用できるようになったので、マシになりました。
純正品でないステレオマイク（直径1cm・長さ3cm・105cmのコード付）を肩や帽子に留めて使用しています。当然ですがレンズの動作音は入りません。谷川のせせらぎでも十分録音可能です。
D7000動画 DX10-24+外部ステレオマイク、カメラ内マイク感度オート設定。
約7分間のワイドスターマインの初めの50秒程のさわりの部分をアップしました。周囲の音をよく拾っていますし、7分の途中ではズームも使用してますがズーム音は入っていません。
書込番号：13605467
0点
皆様ありがとうございます！
また動画までご投稿頂きわかりやすかったです！
外部アンテナは純正OPですか？一度買ってみたいと思います。
なにせ動画モードを使わないままになっているので＾＾；
書込番号：14438855
0点
9月上旬にD7000のボディーを購入し、D70とセットだったレンズ18-70F3.5-4.5GEDを使用していました。
今回タムロンの18-270ｍｍ（B008)を購入して気が付いたのですが、広角側の焦点が合いません。
実測3.5ｍ位の距離で、部屋の壁のカレンダーに焦点を合わせた場合、望遠端でAFするとファインダーでも合っている様に見えますし、レンズのメモリ表示も３ｍ近くになります。広角端でAFするとレンズのメモリ表示が7ｍ位になります（ファインダーでは焦点の確認ができません）。
広角端でAFした後、ズームリングを望遠端に戻しファインダーを覗くと明らかに焦点が合っていません。ここで再度AFすると焦点が合います。
壁より遠くは無いので７ｍはあり得ません。
ニコンのレンズでも同様な傾向です。（18-70なので焦点ずれが分かりにくいですが）
また、D70のボディーで同様なテストを行うと広角端でもほぼ焦点が合っていると思われます。
D70のファインダーでは良く見えないのですが、レンズのメモリが7ｍになる事は有りません。
AFの設定モードはAF-Sでシングルポイントです。
上記結果から、レンズの問題ではなく、7000が異常と思うのですが、
1）初期不良と考えて良いでしょうか？
2)ネットで購入したのですがメーカーへ直接依頼した方が良いでしょうか？
以上宜しくお願いいたします。
0点
我輩も猫さん、こんにちは。
Ｄ７０００もＢ００８も持っていませんが...
＞広角端でAFした後、ズームリングを望遠端に戻しファインダーを覗くと明らかに焦点が合っていません。
ここで再度AFすると焦点が合います。
18-270ｍｍ（B008)ですが、ズーム位置によりピントが変化するバリフォーカルレンズのためだと思います。
このため、昔のマニュアルフォーカスのズームレンズと違って望遠側で(ピントを合わせて）ＡＦロックして、
そのまま広角側にズームするとピントが合って無くても普通だと思われます。
望遠側あるいは広角側でピントを合わせて、ズーミングで画角を調整は出来ないと思います。
その都度、そのズーム位置でピントを合わせる必要があります。
＞D70のボディーで同様なテストを行うと広角端でもほぼ焦点が合っていると思われます。
んー、どうなんでしょうか、（ＡＦロックしてズーミングすると）同様にピントがずれていませんか...
書込番号：13600159
2点
ピントが合わないとの事ですが、合焦サイン（合焦音や合焦マーク等）は、どうなっていますか？。
文面からは、
合焦サインが出ているのに実際には合っていないのか、
合焦し難くて、ＡＦをあきらめてしまったのかが解りません。
又、お部屋の壁のカレンダー以外のものではどうですか？。
位相差ＡＦが苦手とする対象ありますから、他のもので問題が無いようならＤ７０とＤ７０００のＡＦの僅かな個体差が現れただけかも知れません。
＞広角端でAFした後、ズームリングを望遠端に戻しファインダーを覗くと明らかに焦点が合っていません。
これは普通だと思います。
望遠側でＡＦ合焦して、広角側にズームしてもピントはズレると思います。
ズームとは呼んでいますが、実際はバリフォーカルレンズですので・・・
＞D70のボディーで同様なテストを行うと広角端でもほぼ焦点が合っていると思われます。
思われますと言うのはどう言う事ですか？。
合焦したんですか？。
合焦しないけど距離目安がＤ７０００ほどズレないと言う事ですか？。
合焦しないのなら、距離目安が実際の距離に近いか遠いかは意味の無い事です。
Ｄ７０では合焦し、Ｄ７０００で合焦しないのならＤ７０００の異常の可能性もありますね。
通販の場合は、そのお店がどのような対応をしているのか確認して下さい。
注文時の注意書きに、初期不良となる条件やその対応に付いての記載があるハズです。
初期不良も含めて、購入者がメーカーと直接対応と言う場合も多いです。
メーカー対応は殆どの場合、初期不良であっても修理対応となります。
お店が初期不良に対応する場合は、その条件に従って手順を踏んで下さい。
書込番号：13600291
0点
バリフォーカルのズームレンズ（特に高倍率ズーム）の距離指標はあてになりません。
広角側でずれて表示されるのは仕方無い事だと思います。
恐らく270mmで距離指標を刻んであるのではないでしょうか。
以前 28-200mmといズームレンズを持っていましたが、28mmで無限遠だと 10mをさしていました。
その状態でジャスピンでした。
書込番号：13600360
1点
追記です。
昼の屋外でも広角側のピントが合わないということであればレンズの調整が必要だと思います。
書込番号：13600377
1点
AFはターゲットを許容錯乱円の半径内におさめる機能ですので、特に広角では実距離と距離指標の値が必ずしも一致しません。
ターゲットが被写界深度内におさまっていれば、カメラはそこで合焦したと判断するからです。
そのため、距離指標でなく「実際の撮影画像」でピントをご確認することをお勧めいたします。
D70とD7000で差が出たのはAFセンサーの個体差と思いますので、実際に撮影に使用されてみてピントをご判断下さい。
実用上問題がなければ、お気になさらない方が宜しいかと思います。
実用上でピントのずれに問題があるようでしたら、店舗に問い合わせますかサービスセンターで診断して頂くことをお勧め致します。
お店ごとに初期不良対応期間などもあると思いますので、通販店舗の規約等をご確認されるとよいと思います。
書込番号：13600754
1点
我輩も猫さん おはようございます。
ご購入おめでとうございます。
純正レンズで実際に撮影されてどうなんでしょう。カメラを三脚に固定してライブビュー拡大広角側でピントが合わないでしょうか。
広角側でピントがはずれているのであれば、初期不良にて交換かメーカーサービスで点検してみられる事をお薦めします。
書込番号：13600977
0点
Ｐａｎちゃん。 さん 有難うございます。
D70でのボディーで18ｍｍでＡＦロックしてズーミングするとほぼ焦点が合っていると思われます。D70のファインダーでは良く見えないのですが、レンズのメモリが7ｍになる事は有りません。
花とオジ さん 有難うございます。
合焦サイン点灯します。
但し、18ｍｍで何回もシャッターボタンを半押しすると、少しづつ距離リングが回転し合焦サインが点灯します。270ｍｍでは変化が有りません。
D70の場合も多少変化しますが、D7000の時よりは振れ幅が狭いです。
delphian さん 有難うございます たこサボテン さん 有難うございます
18ｍｍで焦点が合っているかはファインダーでは良くわかりません。画像ファイルをPCモニターで300％とかに拡大してみたのですが、輪郭がギザギザハーフトーンになり判断できませんでした。
確かに再生画像を見て焦点が合って無いと判断できないなら気にする事はないのかも知れません。
写歴40年 さん 有難うございます
三脚に固定してライブビュー拡大ですが、D70とセットだったレンズ18-70F3.5-4.5GEDもタムロンンの18-270ｍｍもほぼ同じです。
但し、18ｍｍでシャッターボタンを半押しすると直ぐにフォーカスせず何回か距離リングが動いた後に焦点が合います。（枠が赤から緑に）この時距離リングのメモリは約3ｍ位です。画像を見た範囲ではずれているようには見えません。この状態で270ｍｍにズームすると焦点が大きくずれている様には見えません。
１）18ｍｍ側で、ファインダーを覗いてのAFは直ぐにフォーカスランプが点灯するが、その後押す毎に少しずつずれて行く。
２）ライブビュー拡大でのAFは時間が掛かるが1回焦点が合うとほとんど変化しない。
３）レンズのAFをマニュアルにしてフォーカスランプを見ながら距離リングを回すと、270ｍｍ側では非常にシビアで手で調整できない位焦点範囲は狭いですが、18ｍｍ側では無限マーク位までがフォーカスランプが点灯します。
４）1から3は被写体、光源等によって変化するのかも知れません。
しばらく撮影をしてみて、実際の画像を見ておかしいと思えないならOKと判断します。
有難うございました。
書込番号：13602401
0点
我輩も猫さん、レスをありがとうございます。
＞D70でのボディーで18ｍｍでＡＦロックしてズーミングするとほぼ焦点が合っていると思われます。
そうですか... としか言いようが無いのですが、
距離目盛の事は、よく分らないですが（私自身は位置はあまり気にしていないからですが）
例えば、18-270ｍｍ（B008）の撮影最短距離（０．５ｍでしたっけ？）で試されてもピントのズレがあるように感じられないでしょうか。
あまり近いと２７０ｍｍの焦点距離の画角は無いと思いますが、（３．５ｍでも同様だと思いますが）
近いと被写界深度が浅くなる分、ピントのズレが分りやすいと思いましたので。
平面的な物より、少し立体的な物で確認された方が分りやすいかも知れません。
合ってます。 と言われれば、お力になれなくてすみません。 私のレスはコレで終わらせていただきます。。。 m(_ _)m
書込番号：13603205
0点
Ｐａｎちゃん。 さん 有難うございます。
約0.5ｍ、１.5ｍ、3ｍで確認してみました。
D70の場合0.5ｍ、1.5ｍ、3ｍとも
18ｍｍでフォーカスランプ点灯後280ｍｍにズームした場合、確かに完全に焦点が合っている訳では無いですが文字が読み取れます。再度280ｍｍ側でシャッターボタンを半押しするとフォーカスランプが点灯し鮮明に見えます。
D7000の場合
0.5ｍではD70と同じくらいで文字が読み取れますが、1.5ｍ3ｍでは更にずれていて、文字が読み取れないくらいです。
バリフォーカルレンズを理解していなかった為、18ｍｍと270でずれることが余計気になったのかも知れませんが、D70とD7000ではかなり差が有ります。（1.5ｍ、3ｍでは）
書込番号：13603904
1点
☆ 我輩も猫さん
＞確かに完全に焦点が合っている訳では無いですが文字が読み取れます。
ですから ... ＡＦロック → ズーミングでは、ピントが外れてるんです。(普通です）
＞再度280ｍｍ側でシャッターボタンを半押しするとフォーカスランプが点灯し鮮明に見えます。
正常じゃないですか。。。
マニュアルフォーカスでピントを決めて、ズーミングだけしたいと言うならまだしも、
オートフォーカスで使用されるなら、ＡＦロックの必要はないのじゃないでしょうか。
普通に焦点距離を決めてから、オートフォーカスな使い方が良いと思います。
Ｄ７０００の方が不鮮明という事ですが、画素数の違いによるものかも知れませんね。
Ｄ７０の方がレンズ性能を要求されない可能性があると思います。（シャープに見える）
近距離ではそれほど差異を感じなくとも距離が出るほどにわずかなピントのズレ（手振れを含む）や
レンズの解像力が気になる場合もあるかと思います。
それで、一番、大事なのは、Ｄ７０００で、Ｄ７０と同様に
＞再度280ｍｍ側でシャッターボタンを半押しするとフォーカスランプが点灯し鮮明に見えます。
明らかに、ＡＦロック → ズーミングより、鮮明さに差があるかどうかですよ。
書込番号：13604151
0点
Ｐａｎちゃん。 さん 有難うございます。
>オートフォーカスで使用されるなら、ＡＦロックの必要はないのじゃないでしょうか。
>普通に焦点距離を決めてから、オートフォーカスな使い方が良いと思います。
オートフォーカスで通常に使うつもりです。
18ｍｍでフォーカス後270ｍｍにして確認したのは、バリフォーカルレンズを理解していなかった為です。（焦点がずれないと思っていたので）
＞それで、一番、大事なのは、Ｄ７０００で、Ｄ７０と同様に
＞＞再度280ｍｍ側でシャッターボタンを半押しするとフォーカスランプが点灯し鮮明に見えます。
＞明らかに、ＡＦロック → ズーミングより、鮮明さに差があるかどうかですよ。
上記文章を私が理解できていないのかも知れませんが、270ｍｍで再度AF動作をするので、ピントが合いますので、明らかに差が有ります。
１）18ｍｍ側で、ファインダーを覗いてのAFは直ぐにフォーカスランプが点灯するが、その後押す毎に少しずつずれて行く。
２）ライブビュー拡大でのAFは時間が掛かるが1回焦点が合うとほとんど変化しない。
上記１）２）の差が問題かも知れません。
丁寧なご説明有難うございました。
書込番号：13604571
0点
  |
|---|
ライブビュー （コントラストＡＦ） |
Ｄ７０００でも再度ＡＦを任意の焦点距離で合わせ直すと鮮明という事でしたら、とりあえず問題ないと思います。
あと、距離目盛の事は分りませんので、気になるようでしたらタムロンに問い合わせてみてはいかがでしょうか。
今回は、ネット購入という事でしたので、ボディ共に店舗に丸投げ出来ませんので、判断が難しいところですが、
シグマの場合でしたら、ボディと合わせてピント調整を見てもらえたかと思うのですが、タムロンの場合は分らないです。
二コンの場合は、他メーカーレンズの場合は、当然ながらボディのみの検証となりますが。
気になるようでしたら、点検に出されてみるのも良いと思います。
＞１）18ｍｍ側で、ファインダーを覗いてのAFは直ぐにフォーカスランプが点灯するが、その後押す毎に少しずつずれて行く。
＞２）ライブビュー拡大でのAFは時間が掛かるが1回焦点が合うとほとんど変化しない。
被写体が分らないですが、（カレンダー？）
ご存知かと思われますが、ファインダーを覗いてのAFとライブビューでのＡＦは根本的にフォーカス方式が違います。
私も詳しい方ではありませんので、表現に間違いがあるかも知れませんが、
前者は位相差ＡＦと言って、前後のズレ量を検出してピントを決めます。
このため、平面的な被写体ですとピントを検出するのに迷いが出るのではないかと思います。
後者はコントラストＡＦで、その名の通り被写体の明暗さでピントの検出を行います。
一般的には、コントラストＡＦの方がピントを正確に検出しやすいと言われています。
（私もピントをあわせにくい（苦手）と感じた時は使う場合もあります）
こちらのページに位相差ＡＦとコントラストＡＦの構造的な説明があります。 （ちょっと難しいかもですが）
http://www.nikon.co.jp/profile/technology/core/software/caf/
書込番号：13605588
0点
>ご存知かと思われますが、ファインダーを覗いてのAFとライブビューでのＡＦは根本的にフォーカス方式が違います。
知りませんでした。ニコンのホームページの「予測駆動AF(AutoFocus)」の解説読みました。
詳細な原理は理解出来ませんでしたが、違いが有る事、用途とが違う事は理解できました。
シャッターボタンを半押しした時の動きは、まさに解説通りでした。
詳細な御説明ご指摘有難うございました。
書込番号：13606234
0点
お世話になります。
手持ちのレンズに標準レンズＦ1.4と広角望遠ズームＦ4があります。表現が曖昧ですが、同じフレームで同じようなタッチの写真を写そうとした場合、ISO感度差でどの位の対応が必要でしょうか。屋外の明るいところであればレンズ性能の差という気がしてますが。屋内などの暗い場面のシチュエーションといたしましては、夜の市街地、ホッカーフードなどの夜市、北斗星などの寝台特急の通路や個室内などですね。画像が荒れなければズームでオールマイティが理想といいますかＳＳ値と荒れなどの実用性はどうかです。あと、
付け足しのようで恐縮ですが、ＦＸとＤＸのカメラの違いがあっても同じようなことが言えるのでしょうか。
よろしくお願いします。
書込番号：13594569 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
Ｆ１．４とＦ４．０は３段差ですから、ＩＳＯにしても３段分の対応が必要です。
Ｆ１．４でＩＳＯ１００ならＦ４．０ではＩＳＯ８００。
（と言う意味の質問では無いのかな？）
同じフレームと言っても背景に写り込んで来る範囲が違うでしょうから、
光量分布に差が出て、単純に３段分の差にならない事もあると思います。
書込番号：13594616
2点
＞屋内などの暗い場面のシチュエーションといたしましては、夜の市街地、ホッカーフードなどの夜市、北斗星などの寝台特急の通路や個室内などですね。
ストロボ、三脚、大口径レンズ等があれば、結構、対応できるのではないでしょうか？
また、ＦＸの方が、イメジャーが大きい分レタッチ耐性があるはずです。（撮像素子によりけりですが…）
書込番号：13594651
0点
かなり分かりにくい質問内容ですね（笑）
絞りは開けば低感度で済みますが、被写界深度が浅くなり風景やスナップには向きません。
絞りを絞ればパンフォーカスに撮れますが、SSを遅くするか高感度にしないといけません。
感度は上げれば画像が荒れます。
結局、絞りとSSと感度の微妙なさじ下限を考えながら露出を決めているわけです。
こういう回答じゃだめなのかな？（笑）
書込番号：13594658
0点
あっ、質問の意味を履き違えてしまいました。すみません、私の回答は無視してください。すみません。m(= =)m
書込番号：13594679
1点
>同じフレームで同じようなタッチの写真を写そうとした場合
同じ画角（ズームを単焦点に合わせて）・同じ絞り値（F4.0以上になりますね）・同じISO
で同じような写り具合になるのでは？
書込番号：13594711
2点
「EV表」で検索すると参考になるかもですよ。
ISOは
100,200,400,800,1600,3200,6400
一つ上がるごとに一段分です。
F値は一段ずつ上がると
1.4 , 2 , 2.8 , 4 , 5.6 …
ですので1.4と4だと3段の違いがあります。
絞り開放であればF1.4のレンズのほうが3段分速くシャッターを切れます。
F4のレンズで同じシャッター速度にするにはISOを3段上げる必要があります。
実用性についてはD7000を使ったことがないのでよく分かりません。
書込番号：13594727
2点
＞同じフレームで同じようなタッチの写真
『同じようなタッチ』が同じようなボケの強弱（被写界深度）という意味でしたら、
F4ズーム開放並の被写界深度を得るためにはF1.4単焦点でもF4まで絞る必要があります。
レンズごとに光の透過率が違いますので、焦点距離と絞り値を揃えてもシャッター速度に差がつくことがあります。
＞ＦＸとＤＸのカメラの違い
画角と被写界深度の関係は、例えば DX判の 50mm F1.4 と FX判の 75mm F2.1、
DX判の 50mm F4 と FX判の 75mm F6.0 がそれぞれ同等となる計算です。
(ニコンに 75mm 単焦点はありません。計算上の話です。)
FX 機の画角と被写界深度を DX 機に合わせて手持ち撮影する時にシャッター速度が手持ち限界ぎりぎりでしたら、
画素数を考慮する必要がない場合でも FX 機は感度を DX 機の 2.25倍にしなければならない計算です。
シャッター速度に十分な余裕がある撮影条件では、FX 機の感度を特別高くする必要はありません。
書込番号：13595018
1点
おんがーさん こんばんは。
皆様が答えていますがズームと単レンズを焦点距離を合わせて撮れば、F1.4とF4では絞り開放で撮影した場合は、F1.4 2.0 2.8 4.0となる為ISOやシャッター速度で3段差が出ます。
但しF1.4開放で撮れば焦点距離や撮影距離にもよりますが、50㎜レンズで3mの主要被写体だと仮定しピントを合わせた場合は、F1.4では約20㎝しかピントが合わずF4ではそれの約3倍の被写界深度が得られる為、主要被写体以外はボケても良い被写体ならばISOの差は感じるでしょうし3段差が有れば被写体ブレが無く撮れるか撮れないかの違いになると思いますが、ピントを有る程度合わせたい被写体ではこういう使用の仕方は出来ないと思います。
DXとFXはFXが有利なのはフィルム時代の35㎜カメラと6×6や6×9の中判カメラと比べるような物なので話すまでも無いと思います。
書込番号：13595094
1点
こんばんは(^^)
、
AF速度はほぼレンズに依存するので、
レンズを変えた方が効果があると思いますが、
現在どのレンズをお使いでしょうか？
書込番号：13588355
0点
置きピンとか、工夫して、十分対処可能かと思われます。
（ＡＦを使ってがんがん撮ると言うのも、分からなくはありません）
書込番号：13588370
1点
走行中の電車撮影はスポーツモードで殆ど撮っていますので私の腕の問題でしょうか。
書込番号：13588382
0点
Ｄ５１００のＡＦのフォーカスポイント11点（うち、クロスタイプセンサー1点）と、Ｄ７０００のフォーカスポイント39点（うち、クロスタイプセンサー9点）とでは、Ｄ７０００の方がＡＦ性能が良いので、しっかりピントを合わせてくれると思います。
書込番号：13588390
1点
上手くいかないことをカメラのせいにしているうちは。。。。。
と、昔、師匠に言われました。
書込番号：13588395
13点
D3100からD7000を買いましたが、中位機種になるので基本性能はかなりアップします
ファインダーが大きくなるのと、像消失時間やレリーズタイムラグが短くなるので、動きモノを撮影するときは良いでしょう
AFに関してはどうですかね D7000のほうが速いとは思いますがレンズモーター次第なので、、18-55のキットレンズを見ると、Nikonは速いほうだと思います
AF-Sで中央1点にしてためしてみるとどうかですよね D3100でも、基本これで撮っていました
周りのAFポイントを使うのは、静止しているものを撮るときだけでしたね
書込番号：13588471
1点
動きものを撮るのならより上級機が適してますし、クラスが上がるとAFの精度、追従性は上がっていきます
AFに不満を覚えたら、一クラス上のD7000にされると満足度も増すと思います
書込番号：13588518
1点
動体撮影では、フォーカスポイント（特にクロスセンサー）が多いほど被写体を捉える能力は高いです。
http://www.nikon-image.com/products/camera/slr/digital/d7000/features02.htm
書込番号：13588528
1点
ﾃﾞｼﾞﾓﾉ大好き君 さん
有ると思うで。
カタログ見てや。
書込番号：13588694
1点
好きなカメラを使うのが良いと思いますよ。
そのほうが貴兄の気持ちが違うでしょう。
写真はカメラがとるんじゃなくて貴兄がとるんです。
だから貴兄が気持ちいいのが一番です。
それに、そのほうが自分へ言い訳できないですしね。
カメラは何でも良いと思っている私は、どんなカメラでも気持ちよくとれるので、経済的です（質感でニコン限定ですが）。
書込番号：13588759
2点
確かに上位機に替えるメリットはあると思いますが、
撮影方法を変えるだけでも改善しそうな気がします。
当たり前ですが列車はレールの上をほぼ一定の速度で
走ってくるので、文明の利器を使わなくても
置きピンしたところで適正露出でシャッターを切れば
失敗することはかなり減ると思います。
スポーツモードが鉄道撮影に適しているかは存じませんが、
列車がブレないように撮りたい場合には、速度にも依りますが
速くても５００分の１秒以上になるように心がけられると
ほぼブレないと思います(新幹線等は別)。
一部の鉄道雑誌には撮影データつきで写真が掲載されていますので、
そういうのを読んで研究してみれば数千円の出費で済みます。
(いいレンズが欲しくなるかもしれませんけどね。)
自分の撮影スタイルに合わなければD7000やD300Sを買ってみれば
いいと思います。
書込番号：13588779
3点
デジモノ大好き君さん おはようございます。
私はD7000使用ですがニコンの予測駆動は正確で買い換えのメリットは有りますが、よっぽとワイドで撮らない限りD5100でも撮れると思うのでAFが遅いと思う画像をアップしてもらうと、何が悪いか良い回答が得られると思います。
一番確実に列車などを自分の思うように撮るのはマニュアルフオーカス置きピンで、ここぞと言うところに来た直前にシャッターを押せば1枚は確実に良い物が撮れると思います。
前からの連写ではフォーカスポイントを固定して、常に列車のピントを合わせたいところからフォーカスポイントを外さないでいると、一定速度の場合はかなり速いスピードでも合致します。
書込番号：13588806
1点
僕は置きピンとAFは状況で使い分けてます。AFの使い方は様々で意外に難しいですよね。
あとライトの眩惑ってご存知ですか？
書込番号：13588948
1点
 |
|---|
皆様色々ご教授いただきましてありがとうございます。ちょっと恥ずかしいですが１枚載せます。いかがでしょうか？
書込番号：13589358
3点
ﾃﾞｼﾞﾓﾉ大好き君 さん
おはようございます(^^)
、
18-105ﾐﾘでしたら、
AF速度は標準かと個人的感じてます。
確実に違いが体感できるのは70-200f2.8クラスにになります。
(持ち合わせていませんが、金作中です。)
もっとも、
皆さんのおっしゃるようにD7000の方が
センサーの能力が高いので少し有利です。
、
とは言え、
撮る環境や撮り方によって、お持ちの機材でも
AFを使用して撮れるシーンは沢山あると思います。
、
AFが苦手なのは以下のシチュエーションです。
(多少の程度差はありますが、D7000も同様です。)
、
■暗い所で撮る
■コントラストが低いノッペリしたモノや強い光源を撮る※1
■速く動くモノを近くで撮る
■真正面に直進してくるモノを撮る
■センサーの少ないﾌｫｰｶｽﾎﾟｲﾝﾄを使って撮る
、
※1 実速よりも、ﾌｧｲﾝﾀﾞｰ内での速度が重要。
離れて飛んでいるジャンボ(飛行機)よりも、
目の前を走る子供の方の方がにAFが追いつかない
という事もあります。)
書込番号：13589392
1点
入れ違いで
お写真ををみていませんでした。
お昼休みにPCにて確認します。
書込番号：13589399
0点
こういうシーンなら中央1点のシングルポイントで十分ですから、D5100もD7000も変わらないでしょう。
ちょっとシャッタースピードが遅いような気がします。
書込番号：13589417
1点
kyonki さんありがとうございます。やはり撮り方を変えれば納得のできる写真が撮れそうですね。買い替えよりもっと色々と試すべきでしょうね。ほかにも晴れの日に撮ったのがあり載せようとしましたがうまくアップロードできなかったです。
書込番号：13589448
0点
  |
 |
|---|---|
元画像 |
コントラストと輪郭強調を調整 |
デジモノ大好き君さん
ピクチャーコントロールでコントラストと輪郭強調を調整してみたらいかがでしょうか。
ちょっと画像をお借りして、差がわかりやすいようにかなりきつめに調整してみました。
書込番号：13589466
1点
この後に16件の返信があります。
今までＤ４０でホワイトバランスはオートのままで撮影（Ｒａｗにて）して、ホワイトバランスをパソコンでＳｉｌｋｙｐｉｘ３．０を使って調整しておりました。といっても専らオートしか使っていませんでしたが。
今回、Ｄ７０００に買換えてＳｉｌｋｙｐｉｘの所有しているバージョンが対応していないので、ＶｉｅｗＮＸ２にてホワイトバランスの調整をしていますが、どうしてもうまくいきません。
撮影はほとんどが室内（電球色の蛍光灯）なので普通に撮影するとかなり写真が黄色っぽくなります。
それをＳｉｌｋｙｐｉｘだと単純にオートにするだけで、黄ばみがとれてすっきりした写真になっていましたが、ＶｉｅｗＮＸ２だと、オートにしても、電球色、蛍光灯、晴天等色々試して、微調整を掛けたりしましたが、すっきりした写真になりませんでした。
何か方法があるのでしょうか？
分かりにくい文で大変申し訳ありませが、ご教授頂けると幸いです。
2点
こんなの使って、ホワイトバランス取るといいよ。 (^o^)／
http://www.ginichi.com/products/detail.php?_product_id=6881
書込番号：13586144
3点
グレーカードをワンカット写しこんでおくというやり方ではだめなんですか。
もしくは撮影時にプリセットをとって撮影する。
もしくは、いつも同じ光源ならプリセットを保存しておく（なるべくなら撮影直前が良い）。
D7000は持っていませんが、AWBでも光源色を完全補正するオプションとD3系のように色味を残す補正をオプションで選べるのではないですか。
そもそも電球色の蛍光灯は家庭用の蛍光灯の中でも演色性がとても悪いので（具体的にいうと色が所々中抜けします）追い込んでもカラーバランスはくずれます。
デジタルカメラは5200ｋ付近の演色性の良い太陽光などの光源で最高のカラーバランスが得られる設計になっています。
書込番号：13586159
5点
Ｓｉｌｋｙｐｉｘ３．０から最新版にアップグレートするのも良いかもしれません。￥8000で出来るみたいです。
書込番号：13586180
4点
マックン８８さん こんにちは。
色というのは人それぞれの感じ方が微妙でＶｉｅｗＮＸ２の色温度設定や、うまく撮れたのがあるとプリセットで対応出来るでしょうがそうでないのなら、やはり一番簡単な方法はクリームパンマンさんがおっしゃっているように、使い慣れたＳｉｌｋｙｐｉｘを対応している最新バージョンにすることだと思います。
書込番号：13586322
1点
こんにちは
使い慣れた、SILKYPIX をバージョンアップされるのが最良だと思います。
しかし…
折角の D7000 の、色収差補正、アクティブDライティング、NR 、スタンダードとかカメラの設定は反映していません。
カメラの設定を反映し、設定の変更、OFF に出来るのは純正ソフトだけなので、それをどう考えるかは有ります。
一番良いのは、
Capture NX 2 購入。
SILKYPIX をバージョンアップ。
書込番号：13586396
2点
ViewNX2のホワイトバランスメニューの「グレーポイントを使用」を試されてはいかがでしょう。
書込番号：13586654
0点
 |
|---|
マニュアル WB_expodisc 使用 |
追伸
WB は、マニュアルプリセット WB が最良です。
私は、これを発売当初から使っています。
http://www.komamura.co.jp/expodisc/index.html
書込番号：13588447
1点
＞何か方法があるのでしょうか？
出来ることは出来るのですがＶｉｅｗＮＸ２はレスポンスが凄く悪くイライラして
調整する気になりませんので新しいバージョンのシルキーピクスを買われるのが一番だと思いますよ
ちなみにキャプチャーNX２も相変わらずレスポンスが悪いです
書込番号：13588789
0点
私はまだまだ一眼レフ初心者です！
先日、D3100からD7000に買い替えをし、まだ100枚程度しか撮っていません。
レンズはNikonの50mm1.8Gとタムロンの17-270(B003)とシグマの17-70 2.8-4.5 を所有しています。
この前の晴天の日曜日の昼間、タムロンをつけて撮影にでかけました。ところがSモードにすると真っ暗でなにも写らず、Mモードでも同じ現象が起こりました。APモードでは普通に写ります。
帰宅してから触ってみても、やっぱりSMモードでは真っ暗にしか写りません。ISOをあげてとってみると、ぼんやりと写りました。
これは、どうしてなのでしょうか？
設定がよくないのでしょうか？
故障でしょうか？
書込番号：13585653 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
シャッター速度の設定が速くなり過ぎています。
ＡやＰではシャッター速度はカメラが最適値の自動設定しますが、
ＳやＭでは撮影者が、適正な露出になるように設定しなければなりません。
シャッター速度を自分で設定するためのモードがＳです。
Ｍはシャッター速度も絞りも自分で設定するモードです。
書込番号：13585712
0点
Sモードでは超高速シャッターになってて絞り全開にしても露出不足になるとか
Mモードもでも同様に超高速シャッターあるいは絞りが絞りすぎとか
あるいはカメラの故障なのか
どっちにしてもExifデータつきの写真をアップしてもらうか、撮影した写真のISO、シャッター速度、絞りがわからないと正確には答えられないかも
書込番号：13585724
0点
ンッ？？？
セクハラ･･･！？
書込番号：13585734
3点
＞ＳＭモード・・・
↓
Ｓ、Ｍモード
↓
ＳモードとＭモード
書込番号：13585748
0点
こんにちは
Ｓ_シャッタースピード優先は、任意にシャッタースピードを設定できますが、適正露出にするためには、
レンズの F 値の範囲に成りますので、シャッタースピードが速いと絞りを開けなくては成りませんよね。
しかし 解放 f 値以上の F 値で無いと適正露出に成らないとしても、シャッター優先ですからシャッターが切れて暗くなります。
プロでも 今の環境での適正露出で、最高シャッタースピードが幾らに設定できるかは簡単には判りません。
A_絞り優先で、シャッタースピードに留意して撮る方が良いと言われているのは、この事も含んでいます。
書込番号：13585776
0点
追伸
S モードの時に、画像が暗くなった場合はシャッタースピードを落とすか、そのスピードが必要なら ISO 感度を上げます。
Ｍモードの時は、絞り値とシャッタースピード、ISO 感度の兼ね合い＝相関の関係に成ります（自分で設定します）。
書込番号：13585797
0点
sachi_61さん こんにちは。
PAで適性に撮れてSMで黒く写りISOの調整でわずかにと言うことならば、シャッター速度が1/4000秒等速くなっていると思います。
コマンドダイヤルを回して、シャッター速度を適性にされれば問題無いと思います。
書込番号：13585804
0点
レンズも良い物をお持ちなので「絞り優先モード(A)」でも撮ってみてください。
http://www.nikon-image.com/enjoy/phototech/manual/04/06.htm
http://www.nikon-image.com/enjoy/phototech/manual/04/05.htm
AUTO以外のモードにチャレンジし、撮影の幅を広げることは大切だと思います。
という私は絞り優先ばかりですが。
書込番号：13585806
1点
撮影した写真が真っ黒なら露出がアンダーです。適正露出にならない場合に警告表示（Lo)は出ないのでしょうか？出ないとすれば故障の可能性があります。
警告表示（Lo)が出た場合、Sモードであればシャッタースピードを遅くする。Mモードであればシャッタースピードを遅くするか、絞りを広げ適正露出にする必要があります。
書込番号：13585824
0点
写真を撮る、とはセンサやフィルムに光を当てること（＝露出）ですが、光が多すぎれば
真っ白、逆に足りなければ真っ黒に写りますので、ちょうどいい案配になるように
適宜調整しなくてはいけません。
理解するのによく例えられるのは「蛇口からコップに水を注ぐ」イメージですね。
蛇口が「カメラ」、コップが「写真」、注ぐ水が「光」です。
蛇口からコップに水を注いだ時、コップ一杯になるのがちょうどいい量になります。
つまり「適正露出」って事です。
蛇口を開ける時間（＝シャッタースピード）が長いとコップから水があふれ（＝露出過多）、
短すぎるとコップに十分な水が貯まりません（＝露出不足）
蛇口の太さ（＝絞り）によっても水の貯まり方は異なってきます。
蛇口を開ける時間は同じでも、太ければ（＝開放）ならより早く、細ければ（＝小絞り）
ならより遅く貯まります。
水圧（光の強さ）の強さによっても変わります。
蛇口を開ける時間・太さは同じでも、水圧が強ければあっとゆう間にコップは一杯に
なりますし、チョロチョロと弱ければなかなか水が貯まりません。
感度はさしづめコップの大きさですね。小さいコップほど水は早く貯まり（高感度）
大きいコップほどなかなか貯まりません（低感度）
スレ主さんの場合は、シャッター優先で高速シャッタースピードを選んでしまったため
コップに水が全然貯まっていない状態になっています。（カメラが壊れてなければ）
露出の基本を理解していればスグわかる事ですから、いちど調べて覚えておくと
いいと思いますよ。
書込番号：13585883
0点
P、S、M、Aモードのときはモードを変えてもＳＳ，絞り、ＩＳＯの設定は引き継がれますからね…。
このさい、BULBにして、
露光時間勘を鍛えてみては？
書込番号：13586123
0点
最適な露出(明るさ)は絞り(F値)、シャッタースピード(SS)、感度(ISO)の3つの相関関係で決まります。
MモードーーーSSとF値を撮影者が決める。
SモードーーーSSを撮影者が決め、F値はカメラに任せる。
AモードーーーF値を撮影者が決め、SSはカメラに任せる。
PモードーーーF値とSSをカメラが決める。
※ISOは撮影者が決めますが、ISOオートにする場合もあります。
よって、MやSモードでSSが速すぎると絞りを開放にしても露出不足となり真っ暗になる場合があります。
書込番号：13586156
0点
露出などの難しいことは皆さんが書かれていますが、私の感じたところではＩＳＯオートになっていないようですね、使用説明書の１０７ページに書いてありますが、
ＩＳＯ感度設定の感度自動制御がＯＦＦになっていませんか、ＯＮにして試してください。
私のＤ７０００は購入時の初期設定はＯＦＦになっていました、試しに感度自動制御をＯＦＦにして室内でシャッタースピードを１／１０００でテストしたらスレ主様と同じようにＳモードでは真っ黒になりました、この時はファインダーのインジケータがＬＯになっていますから露出不足です、ＡやＰモードではシャッタースピードが遅くてブレましたがちゃんと撮れました。
書込番号：13586227
0点
画像のプロパティで、絞りやシャッヤー速度をチェックしてみてはいかがでしょうか？
書込番号：13586873
0点
みなさんお返事が遅くなり申し訳ありません。
みなさんが教えて下さったように、SSを遅くして撮影してみたところ、正常に撮影できました。またISOの自動制御についても、OFFになっていましたのでONにしました。
いろいろと、丁寧に教えて下さってありがとうございます。これからもっともっと勉強して、使い倒していきたいと思います。
ありがとうございました！
書込番号：13588280 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
水を差すようで申し訳ないが「自動感度設定」はOFFが良いと思う。
ISOをご自分で調整するのもお勉強のひとつ
自動設定は便利だけど、仕組みが分かってないうちは使わないほうが上達すると思う。
書込番号：13588966
1点
おはようございます。
D3100のときはAUTOだったので、問題が生じなかったんでしょうかね。
D7000を購入して、撮影モードを変えて撮ろうと挑戦すること自体大きな
進歩だと思います。漫然とAUTOで良い写真が取れたと喜んでいるより、
悩みながらもカメラのイロハを一つ一つ吸収していくのがデジ一の
本当の楽しみですよね。
まあ、偉そうなこといってますが、私もちょこちょこ失敗してます。
メモリー入れ忘れてカメラ持ち出したり、空の予備バッテリーを持って
いって撮影おじゃんになったり。
撮影モードの失敗どころじゃない、初歩的なものというのが情けない。ＴｏＴ
書込番号：13589073
0点
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