D7000 ボディ のクチコミ掲示板

ライブ用の

[ナオロク]

最近バンドのライブ撮影をよく頼まれます。

手持ちのレンズは
MFの50mmの単焦点
16-85mmの標準ズームのみです。

D7000だと個人的に
ISOを6400にしても気になりませんが、
16-85mmはどうやらライブでは
ISOを上げてもなかなか使いものになりません。(照明にもよりますが)

単焦点のみだと限界があるので、
16-85mmを下取りに出して
シャッタースピードを上げても明るく撮れるレンズの購入を考えてます。
ちなみに16-85mmの最低F値は3.5です

もう少しF値を下げれる、
ライブや暗室向けのオススメの標準ズームレンズがあれば
教えて下さいm(_ _)m

書込番号：13465498

[＃４００１]

おはよーございます♪

残念ながら・・・ズームレンズで最高の明るさの性能は「F2.8」です。
これ以上に明るい「ズームレンズ」は存在しません（＾＾；；；

ですから・・・
純正レンズなら・・・AF-S DX17-55�oF2.8やAF-S24-70�oF2.8を検討する事になります。
サードパーティ製なら・・・
タムロン　モデルA16（17-50�oF2.8）、モデルB005（17-50�oF2.8VC）、モデルA09（28-75�oF2.8）
シグマ 17-50�oF2.8DC OS HSM、24-70�oDG EX HSM
トキナーAT-X165PRO（16-50�oF2.8）
このあたりが検討対象になると思います♪

足が使えるなら・・・
50�oF1.4（F1.8）、85�oF1.4（F1.8）、135�oF2.0
このあたりの単焦点レンズで勝負するのもありでしょうかね？

ご参考まで♪

書込番号：13465546

[lega*2]

うーん、VR16-85mmを下取りにですか。
ちょっと勿体ない気がしますね。

なぜかというと、明るいズームといってもF2.8通しなので、単焦点には及びません。
故に、明るいズームを買ったとしても、ライブハウスなどの極端に暗い環境では、万能ではありません。
もっと明るさが欲しいので、単焦点を買い替えることをオススメします。

MF50mmはF1.8位ですか？
それを下取りに出して、AF-Sの50mmF1.4にしてはどうでしょうか？
F2.8に比べ、２段分明るいので良い感じだと思いますよ。

シグマ30mmF1.4はちょっと焦点距離が短いですね。

キヤノン7D持ちの友人が、50mmF1.8でライブ写真を上手く撮っていました。

設定としては、マイナスに露出補正して全体的に暗い感じで撮れば、雰囲気が出てISOも稼げて良いと思います。

書込番号：13465567

[marius_koiwa]

使い物にならないというのは、SSが稼げないという事でしょうか。

トリミングを前提にD7000の高解像度を生かしてちょっと広角の単焦点で撮っておくという方法
現像での補正を前提で最初からマイナス補正で撮るという方法
また照明の具合で思うように行かないのであればスポット測光を駆使するかマニュアル露出を活用するなど
撮影に配慮してもう一時的に少しだけ照明をあげてもらう

このようにいろいろ工夫の方法はあると思いますが、これらは試された上でどうしてももうちょっと明るいのが欲しいという事でしょうか。

書込番号：13465568

[＃４００１]

連投スイマセンm(__)m
釈迦に説法かもしれませんが・・・（＾＾；；；

絞り（F値）、シャッタースピード、ISO感度の関係（法則）について・・・

絞りを「1段」開ける（F値を小さくする）と・・・シャッタースピードが「1段」速くなる。
絞りを「1段」絞る（F値を大きくする）と・・・シャッタースピードが「1段」遅くなる。

ISO感度を「1段」上げると・・・シャッタースピードが「1段」速くなる。
ISO感度を「1段」下げると・・・シャッタースピードが「1段」遅くなる。

絞り（F値）の「段（1段ステップ）」
F1.0、F1.4、F2.0、F2.8、F4.0、F5.6、F8.0、F11.0、F16.0、F22.0・・・

シャッタースピードの「段（1段ステップ）」
1秒、1/2秒、1/4秒、1/8秒、1/15秒、1/30秒、1/60秒、1/125秒、1/250秒、1/500秒、1/1000秒・・・

ISO感度の「1段ステップ）」
100、200、400、800、1600、3200、6400、12800、25600、51200、102400・・・

F3.5と・・・F2.8・・・F1.4（F1.8）の違いが分かるかな？？
※どれだけシャッタースピードを稼げるのか？（速くできるのか？）
※どれだけISO感度を押さえられるか？？

ご参考まで

書込番号：13465576

[へなぱぱ]

私は上記で＃４００１さんが挙げられているＡ０９（２８−７５ Ｆ２．８）を所有しておりますが、
コストパフォーマンスで考えればかなり優秀だと思います。
元々フルサイズでの標準域をある程度カバーしているレンズなのでしょうが、ＤＸ機に付けるとちょっとした
中望遠域のレンズでしかもＦ２．８です。
純正との価格差を考えると最高です。
とは言っても貧乏人なので純正品は使用した事がありません（＞＜；

http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=10505511961.10503511873

書込番号：13465586

[里いも]

こんにちは
先日D7000でライブを撮りました。
席がどこか、入るまで分らず、50mm F1.8と80-200mm f2.8を持参しました。
席は2階の袖の一番前でしたので50をつけ、それでも大き過ぎて5-6席バックして丁度でした。
そこはスポットライトが2本でとても強力でPモードではシンガーの顔が白飛びでした。
シンガー以外のバックが暗いので、カメラはそこで計測していたのです。
スポットライトが消え、ダウンライトだけになって、ようやく適正露出となりました。
距離は10-15mだったと思います。
D7000はISOオートに設定でした、明るく動きがゆっくりでしたら200固定でもいけるでしょう。
画像は自宅にあり、今勤務先なのでお見せ出来ませんが。

書込番号：13465593

[ぱーぷるたうん]

ズームレンズで言えば、0.5段〜1段(F2.8程度)のズームレンズがある程度です。
ただ16-85を下取りに出して購入できる価格ではないですよ。
下取り：5000〜10000円

ニコンでしたらたとえばAi AF Zoom-Nikkor 24-85mm f/2.8-4D IF
http://kakaku.com/item/10503510209/

私もステージの撮影をやりますが、撮影の場所をまず選びます。
客席とステージは明るさが極端に違いますので、距離があったらまずだめです。
よってなるべくステージに近いところですね。
次にレンズですが、たとえばAF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED
http://kakaku.com/item/K0000030214/

こんなところかなぁ。

書込番号：13465595

[robot2]

こんにちは
フルサイズでも　普通に使えるナノクリスタル搭載の 24-70mm F2.8 が良いと思います。
光、反射に強く、ゴースト、フレアが出にくいですよ。
お持ちの　16-85mm は、残された方が良いです。

絞り値 F2.8 でも、シャッター速度を稼げない、ISO 感度度を上げなくてはいけない時は、少し面倒ですが
露出補正をマイナスに降って撮ります（RAW）。
例えば　−１段で、その時のISO 感度を 1/2 にするか、シャッタースピードを２倍にすることができます（画
像ソフトで明るくします）。
画像は、−２段の露出補正です（24-70mm f/2.8 を使用）。

明るいレンズは、必須ですので、AF-S DX17-55�oF2.8 も良いです（銘玉です）。

書込番号：13465646

[robot2]

すみません
＞露出補正をマイナスに降って撮ります（RAW）。
　　　　↓
露出補正をマイナスに振って撮ります（RAW）。

書込番号：13465653

[Frank.Flanker]

こんにちは

焦点距離はどのくらいを使っていますか？
AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VRの望遠側を多用しているようならF5.6ですから、２段分明るい17-50mmF2.8や24-70mmF2.8はかなり効果があると思われます
16-85mmを下取りに出されるのは忍びないですが、タムロンの下記のレンズならリーズナブルで性能も良いです

望遠側が必要で16-85を下取りしないのなら、タムロン28-75mmF2.8が良いと思います。手ブレ補正は付いてませんが、画質の良さは定評があります
http://kakaku.com/item/10505511961/

16-85を下取りするのなら広角側が不足するのでこのタムロン17-50mmF2.8 VCがいいかと思います
http://kakaku.com/item/K0000056127/

書込番号：13465656

[αyamaneko]

＞MFの50mmの単焦点

では、満足されているのでしょうか？

50mmのF値は？
これが参考値になると思いますが。
開放で撮った際のシャッター速度はいくらか、とかも。

＞単焦点のみだと限界があるので、

50mmがF1.4とかで使ってなんとか、ということでしたら、
ズームはないでしょう。

前後の単焦点を2、3本準備されたほうがよろしいのでは？
24mm、35mm、85mmとかを。
ただし、明るい物はそれなりの値段になると思いますが。

F2.8くらいで満足がいっているのでしたら、ズームもありだと思いますが。

あとは、すでにレスされていますが、撮り方(設定)を工夫されるしかないでしょう。
露出補正、(背景、被写体の明暗差が大きい場合などは)測光方式など。

書込番号：13465703

[ナオロク]

皆さん大変貴重な意見をありがとうございますm(_ _)m!!

皆さんの意見をまとめて返事をさせてもらうと、

今持ってる単焦点で明るさ的には不満はありません(^_^)
よく写ってくれます(^_^)

しかし、毎回１番前で撮影していて、後ろには客いっぱいの状態ですので、
単焦点だと全体が撮れないとゆう難点がありますf^_^;
それに、ドラムが遠いというのも...


手持ちの標準ズームは
広角が少し広すぎるくらいです。
これでF2.8なら大分使えると思うのですが...

F2.8と3.5じゃ
明るさもかなり変わってきますかね???


下取りが安すぎるようなら
オークションに売って
お金に変えようとも考えてるのですが...




いろいろ撮り方の工夫や
オススメレンズを教えてくれた方

どうもありがとうございますm(_ _)m

ぜひ参考にさせてもらいますm(_ _)m

書込番号：13465835

[里いも]

＞F2.8と3.5じゃ明るさもかなり変わってきますかね???

約2倍の違いですね、シャッター速度でF2.8が1/30だとすれば、F3.5は1/15になるわけです。

書込番号：13465849

[seresci]

基本的には里芋さんの答えで良いと思いますが、

もう少し厳密に言うと、1.5倍（1.56倍）でシャッター速度が1/30から1/20秒と若干遅くなる程度です。

書込番号：13465919

[Frank.Flanker]

F2.8とF4で一段、
F2.8とF3.5だと2/3段といったところでしょうか
１段でシャッター速度は倍ちがいますから1/15秒が1/30秒

参考までに、こんなHPがあります
http://photo.site-j.net/tubuyaki/vol050.html

1/2段系列と1/3段系列では数値は異なりますが、EOSでのシャッター速度の1/3段ずつの変化は
1/8000、1/6400、1/5000、1/4000、1/3200、1/2500、1/2000、1/1600、1/1250、1/1000、1/800、1/640、1/500、1/400、1/320、1/250、1/200、1/160、1/125、1/100、1/80、1/60、1/50、1/40、1/30、1/25、1/20、1/15、1/13、1/10、1/8、1/6、1/5、1/4、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1、1.3、1.6、2、2.5、3.2、4、5、6、8、10、13、15、20、25、30
となります

なので1/3段系列で考えるとF3.5で1/15秒で切れるとしたらF2.8では1/25秒かな

書込番号：13466689

[hiderima]

robot2さん のおっしゃるとおり、
露出補正で　−２　でＲＡＷ撮影し、現像時、持ち上げるのが良いと思います。

後は、35mmF1.4とか、24mmF1.4あたりのレンズを買わないと改善されない気がします。

楽しむ意味で、露出見て、人の動きにあわせて、流すと言うとてもありますが、難しいですね。

書込番号：13466709

[Frank.Flanker]

あらD7000板でしたね
たいへん失礼しました

書込番号：13466723

[写歴40年]

ナオロクさん　こんばんは。

F2.8とF3.5では皆様おっしゃるように1段も変わりませんがあなたがF2.8有れば撮れるというのであれば、常には広角端で撮影されているわけではないので撮られている単の成功例とズームの失敗例をアップされると的確なアドバイスがもらえると思います。

常に撮られている焦点距離の単を購入するのが安価に終わると思いますが、16-85�oを下取りに出すのはもったいないと思いますし、安価なF2.8ズームであれば中古のタムロンA16をお薦めします。

書込番号：13466770

[prayforjapan]

>手持ちの標準ズームは
>広角が少し広すぎるくらいです。
>これでF2.8なら大分使えると思うのですが...

スレ主さんの場合、F2.8通しのズームレンズ買ってもたいしてメリットないような。
それなら大口径の広角単焦点を買った方が全然といいと思いますけど、NIKKORだと24mm/1.4Gなので
気軽におすすめできるレンズじゃないですね。サードパーティ製でもよければシグマから24mm/1.8という
レンズが出てます。もしくは20mm/1.8とか。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000169406.K0000106035.K0000089613

あとは、カメラの設定でシャッタースピードを速くする工夫を。
RAW撮影が前提になりますが（不自然な仕上がりだった時にRAWなら現像時に調整できるので）
アクティブDライティングを「より強め」に設定すると「しない」と比べてシャッタースピードが1段以上速くなり
ます。さらに露出補正をマイナス設定してダメ押し。

書込番号：13466824

[里いも]

自宅へ帰りました、先日のD7000でのライブ画像です。
二階袖からダウンライトのみの照明です。
その先へ強いスポットライトを浴びたシンガー二人の影が写っています。

書込番号：13467505

手ブレ低性能望遠よりも描写高性能広角？

[グッチタツゾウ]

腕の悪さをさらけ出すような質問ですが教えてください。
VR機能のない古い70-210レンズでステージの写真を手持ち撮影しました。
望遠いっぱいの210mmで撮影した人顔と100mmあたりで撮影した人顔を
同じ大きさになるくらいに拡大してみると明らかに100mmのほうが鮮明でした。
私のような下手くそは手ブレの影響が出やすい望遠側で撮るよりも影響が少ない
広角側で撮って後からそれを拡大するほうがまだマシな写真が撮れるということでしょうか？（汗）
シャッタースピードと絞りはどちらも同じでした。

書込番号：13463683

[kyonki]

その時の状況にもよるでしょうが、そういうこともあるでしょう。
それに望遠端のほうがレンズの描写性能も落ちる場合もありますので。

書込番号：13463703

[弟子゛タル素人]

そういう使い方は賢い方法だとおもいます

書込番号：13463740

[robot2]

こんばんは
フイルム機のころより手ぶれを防ぐ＝目立たないで撮るには、1/焦点距離と言われていますが、
D7000 の場合は、1/焦点距離×1.5に成ります。
焦点距離100mm ですと、1/150秒有ればしっかり持って撮れば大丈夫です。

小さく撮って、大きくする方法も有りますが、普通はISO感度をあげてシャッタースピードを稼いで対処します。
A_絞り優先で、限界シャッタースピードを設定し、ISO感度は例えばISPO3200とかに設定します。
210mmのレンズだと、限界シャッタースピードは、1/320秒にすれば大丈夫です。

書込番号：13463762

[Frank.Flanker]

＞シャッタースピードと絞りはどちらも同じでした

個人差はあると思いますが210mmの手振れ限界速度は約1/315秒
70mmは1/105秒
いくらのシャッター速度か分かりませんがそれほど高速でない同一のシャッター速度なら広角端がぶれにくいのは確かです

書込番号：13463797

[写歴40年]

グッチタツゾウさん　こんばんは。

シャッタースピードが同じであれば、210�oで撮られたのがブレていてトリミングの方が良いなんて事も有ると思います。

但しせっかく望遠が210�oまで有るのであれば、ISO感度を上げるなどしてシャッター速度を稼いでブレ無いように撮った方が、トリミングよりも良い場合が有ると思います。

D7000は高感度に強いのであなたの許容ISOまで上げて、手振れしないシャツター速度にて大きく撮られる事をお薦めします。

書込番号：13463816

[Worldx]

なるほど

天才ですね

書込番号：13463845

[sutekina_item]

カメラは、奥が深いですは、改めて納得。(感想)

書込番号：13463946

[きいビート]

私も「トリミングによる修正」をよく使います。
例えば、テニスの撮影では、選手がどんな状態のボールを受けようとしているのか、ファインダーを覗いてではわからないので、ボールを打ち返して振り抜いたラケットの先端が、体からどれぐらい離れるかが予測し辛く、
トリミングを前提に、確実にラケットが構図に収まるよう、少し引いて撮ります。

動きのある被写体では、緻密な構図は、撮影後のトリミングが確実に結果が出せますから。

失敗を恐れず、難しい条件を撮影技術でねじ伏せるのも撮影の楽しみの一つですが、
必ず結果を出す必要がある撮影なら、機材・撮影技術・レタッチの知識などを総動員して、最善の結果を出す事は、だれでもすることでしょう。

スレ主さんの「広角側のトリミング」は、腕の善し悪しの問題ではなく、経験から得られた「知恵と工夫」だと思います。

何か、言い訳がましいですが。

書込番号：13464090

[童 友紀]

トリミングが有効に活用できるのも高画素機の魅力だと思います。

書込番号：13464130

[ペコちゃん命]

グッチタツゾウさん、こんばんは。

同じF値であれば被写界深度も１００mmのほうが深いので、きりっとした写真になりやすいかもしれませんね。
レンズの描写も100-135あたりの域のほうがいいかもしれませんし。
ただし、その分のボケもなくなってしまいますし、いくらトリミングといってもステージ(人物ですよね？)で2倍のトリミングはどうなのかなぁ、と個人的には思います。

書込番号：13464266

[グッチタツゾウ]

皆さん丁寧なご回答ありがとうございます。
そういう撮影手法もあるということを知り嬉しくなりました。
シャッタースピードは1/焦点距離×1.5が基準というのも覚えました。
可能な限りISOを上げて、高速シャッターで、望遠で撮ることを基本にします。
一方、今回のような暗く、遠く、三脚が使えない状況では広角側＋トリミング
は望遠側を無理して使うより有効な技であること、私には新しい発見です。
ほんと、写真(デジ一撮影？)は奥が深いですね。

書込番号：13464737

[ガラスの目]

>三脚が使えない状況では広角側＋トリミングは望遠側を無理して使うより有効な技であること
解せないですね。原理的にブレ量は、同じはずです。
違いがあるとすれば、カメラの重心位置の違いによる手ぶれ量が違う可能性があります。
カメラをしっかり持ち、体を揺らさない姿勢を研究したほうが良いと思います。

書込番号：13464824

[影美庵]

手ぶれの状態は、1枚1枚違うハズです。
今回の場合、たまたま100mm時が良かっただけではないでしょうか？
あるいはレンズが余り伸びて無く、重心位置が違っていて、カメラぶれが小さかったとか…。


振動試験機に乗せて撮影した場合（同一のぶれの状態で撮影した場合）、200mmでのぶれ量は100mm時の2倍になります。（100mmは200mmの1/2になる。）

100mmで写したものを、トリミングで200mmと同じ画角に合わせると、ぶれも2倍に拡大されます。
従って、結果的には、同じぶれ量になると思われます。

ただ、焦点距離によってＦ値が代わるレンズで、絞り開放で写した場合、100mmと200mmとでＦ値が変わり、それに応じてシャッタ速度が変われば、ぶれ量も変わります。
一般的には、200mmと100mmとでは、100mmの方が明るいですから、ぶれ量は100mmのトリミング＜200mmと言えるかも知れません。

個人的には200mmで写したいです。

書込番号：13464996

[高い機材ほどむずかしい]

>VR機能のない古い70-210レンズ

開放F値が210mmと100mmで同じ通しのレンズなの？

ブレといっても色々原因はあります。
拡大した画像をUPしてください、ブレの原因はだいたい判別できます。


被写体ブレ、ミラーショックぶれ、手振れ、それぞれ対策は変わります。
被写体ブレにVRレンズを使っても解決しませんね。(笑）
それにVRでもレンズによって制御が違うので有効にならない場合もあります。
高ISOにしてシャッタースピードを上げるのも一つの手ですが、人によっては
望遠で離れて撮るほうが良い状況のときもありますしね。

解は一つではないので、色々試行錯誤してよい写真を撮ってください。

書込番号：13465205

[G55L]

等距離で撮影した被写体を拡大縮小して同じ大きさに揃えるなら手ブレの影響は撮影時の焦点距離に関係なく同じになります。

書込番号：13465373

[きいビート]

広角トリミングと望遠、
理屈の上で、ブレの影響が同じハズでも、現実にスレ主さんが違いを感じているんだから、
ズームによるレンズ描写の変動や、レンズの重心移動による操作性、狭い画角での撮影の撮影者のクセなど、
色々な理由があるんでしょうね。

書込番号：13465456

[じじかめ]

余計なお世話ですが、手ﾌﾞﾚ補正ズームのほうが便利だと思います。

http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000139410.10503511804

書込番号：13465547

[高い機材ほどむずかしい]

>理屈の上で、ブレの影響が同じハズでも
違います。平面で考えてると間違いますよ。

書込番号：13465866

[グッチタツゾウ]

皆さんご返信ありがとうございます。いろいろ考え悩み、まだすっきりしない状況です。
200ｍｍの被写体は100ｍｍの被写体の2倍になるのでしょうか？
ブレが2倍になって被写体も2倍になっているなら確かに拡大でブレ量は同じになると思います。
ブレが2倍になって被写体が2倍にならないのなら、広角＋拡大のほうがブレは小さいように思います。

書込番号：13468572

[高い機材ほどむずかしい]

主点、バックフォーカス　tanθで検索してください。
ブレなんて主点でぶれるわけでもないですし、たとえばカメラを振る場合は
画角θが狭くなるので追従しやすくなる場合もあるし、
逆にシータが狭くなるので、望遠になるとミラーショックなどCCD面がぶれたら
大きくぶれる事になります。
トリミングと一緒？大きく大きく間違ってます。小学生でも習うでしょ主点。
はなから大きくとんでもなく間違った考えではだめです。

そのぶれた画像を貼ってください。被写体ぶれ、手振れ、ミラーショックなどで
原因も違えば、ブレ画像も変わるので単純に倍率の話ではないです。
それに、単レンズ以上に複合レンズで主点が沢山あってフォーカス位置で
バックフォーカスも変わる一眼レンズかつ被写体距離も違うのに、皆さん単純すぎます。

書込番号：13469014

暗いです。

[pcfan_mania]

オートモード以外（M A S P・・）で室内撮すとかなり暗いです。ISO感度設定でISO感度100にして、感度自動制御をON 上限感度を6400 低速限界設定1/30にしてます。

オート（フラッシュ禁止モード）で撮るとISO感度はAUTOです。当たり前ですが。こっちで撮ると室内明るいです、オートモード以外（M A S P・・）はかなり暗いです。何か問題があるでしょうか？？

書込番号：13459037

[影美庵]

撮影した写真が明るいか暗いかは、ISO感度、絞り値、シャッタ速度で決まります。

明るく撮れた写真と、暗くなってしまった写真の上記データを比べてください。

そうすれば、何が違っているか、直ぐ分かるでしょう。

撮影データは、exifを見れば、記録されています。

書込番号：13459055

[kawase302]

オートのときのSS、F、ISOはいかほどになっていましたか？

書込番号：13459056

[pcfan_mania]

撮った結果を見ると、オートではISOが800ぐらいになってるのですが、上記のそれ以外のモードではISOが200ぐらいです。できればAモードでずっと使いたいのですが。室内が暗いと困ってます。

書込番号：13459065

[kawase302]

光量のまえに、情報不足。

書込番号：13459067

[Frank.Flanker]

2枚のexifデータを比べて見れば分かると思います
たぶんオートモード以外（M A S P・・）で撮ったものは1/30秒、ISO 6400と設定の壁にぶつかってアンダーな写真になっているのかもしれません
Aモードなら絞りを開放にされてみたらどうでしょうか

書込番号：13459095

[Frank.Flanker]

書き込みが遅かったですorz

＞オートではISOが800ぐらいになってるのですが

Aモードで絞り開放、シャッター速度を確認しながら手動でISOを上げていくのが確実ですね

書込番号：13459110

[Mr.beanbone]

露出を超マイナス補正していたとか。

書込番号：13459141

[万雄]

露出をマイナス補正していませんか？

書込番号：13459159

[pcfan_mania]

どう考えてもオートではISOが800　マニュアルモードではAとかPとかはISOが200〜320が原因です。と思われます。

書込番号：13459229

[柚子麦焼酎]

露出をマイナス補正していませんか？

書込番号：13459394

[愛茶（まなてぃ）]

感度設定しなよｗ

書込番号：13459400

[Mr.beanbone]

露出をマイナス補正していませんか？

書込番号：13459428

[うさらネット]

測光はマルチパターンですね。Autoは自動でマルチですが、他は設定反映のはず。

書込番号：13459474

[okioma]

レンズは、何をお使い？
そして、開放ですか？
ISOを手動でセットしてはいかがでしょうか？
オートに頼りすぎているような…

それか、何か設定をしていませんか？
みなさんが言われているような露出補正とか…

暗い写真をUPしてもらえませんか？
どんな状況か情報が少なすぎます。

書込番号：13459495

[pcfan_mania]

レンズ　17-70mm F2.8-4 DC MACRO OS HSMです。露出は間違ってません。オート以外のモードではISOのAUTOが選べませんね。

書込番号：13459557

[MIZUYOUKANN]

pcfan_maniaさん　こんばんわ

以上のお話から推測すると

低速限界設定1/30のせいですかね・・・

ＩＳＯを８００に手動で上げるしか無いですかね・・・(^^ゞ

書込番号：13459614

[くろりー]

こんばんは

暗く写るのは 絞りが最小絞りになっている シャッター速度が最高速になっている
露出補正がマイナス側いっぱいになっている
ISO感度が低い

ぐらいですかね

後は故障した ぐらいです

感度は手動でセットできるでしょ
6400ぐらいまであげてみたら

書込番号：13459626

[ぱーぷるたうん]

pcfan_maniaさん

こんばんは、いよいよ届いたのですね。ご購入おめでとうございます。
出来ましたら何かアップしていただけないでしょうか。

焦点距離は違いますが、私もシグマの10-20mmの購入を考えています。
私などはまだまだですが、ニコン板にはレンズ猛者がわんさかいらっしゃいますので、解法も見つかるとおもいますよ。

書込番号：13459637

[okioma]

＞オート以外のモードではISOのAUTOが選べませんね。

そんなことはないと思いますが。
感度自動制御をOFFにして下さい。
何か勘違いしているような…

書込番号：13459651

[pcfan_mania]

低速限界設定1/30ではなくどれがいいのでしょ？

届いてから荒天続きで部屋しか撮ってません。

M P A SではISOのAutoは選べません、」

書込番号：13459717

イケテルカメラバックって

[やっさん２００５]

はじめまして
先日D7000の仲間入りをしましたが、今カメラバックを探しております
価格COMのカメラバックも閲覧しましたが、なかなか『これだ！』といったバックを見つけられません。
雑誌でバンナイズというメーカのものを見たときによさそうだと感じました。
なかでもタイプC　FORカメラのモデルが気に入りました。
バックは店で見たほうが良いと言われることは重々承知しておりますが、
当方、海外居住なもので、なかなか実物を見ることができません。
そこで、同タイプのバックを使用されている方が見えましたら、ご感想をお願いします。

当方の所有カメラは、
D7000＋105ｍｍセット
ニコン　55−300の望遠レンズです。

次回帰国時に購入したいと考えています。

PS:海外で買えば良いと言われそうですが、そんなものが存在しない僻地です

書込番号：13360405

[二天一流]

Nikon×Crumpler
>> http://shop.nikon-image.com/campaign/millet/index.html?cid=JDENS00503

Nikon×MILLET
>> http://shop.nikon-image.com/campaign/millet/index.html?cid=JDENS00503

Nikon x PORTER
>> http://shop.nikon-image.com/campaign/nos_porter/index.html

nikonのコラボレーションバックですがいかがですか？

書込番号：13360470

[写歴40年]

やっさん２００５さん　おはようございます。

バンナイズとはこれですか。

http://www.vannuys.co.jp/n_camera_bag_a/index.html

私はいけてないけどこれを使用しています。

http://www.aaa-shop.jp/fs/aaa01/g5aa/ACAM-7000

少し派手ですけどニコンとクランプラーのコラボはいかがですか。

http://shop.nikon-image.com/front/ProductPSP00371.do

書込番号：13360575

[小鳥]

　いかにもカメラバッグと言うのが良いのなら、テンバのブラックラベル・サッチェルはどうでしょう？
http://shop.kitamura.jp/GoodsPg/59262
　バンナイズのタイプC FORカメラにも似てないことはないかと思います。

　更に、いかにもカメラバッグで私が興味あって検討しているのは、MSPCのExpedition No.01610です。
　私は15年以上MSPCのバッグを使っていますが、普段使いのバッグとしては良好です。
　カメラ用も欲しかったのですが店頭で見てたら他のを買ってしまいましたのでExpedition No.01610の使い勝手は分かりません……。
http://www.master-piece.co.jp/products/01610

　写歴40年おすすめのA&Aは別タイプですが私も使っています。
http://item.rakuten.co.jp/artisan-artist/dcam-7000/
　気軽に目立たず持ち出せます。


　カメラバッグ（最初からカメラ用）は15個くらい持っていますが、一番持ち出す事が多いのは普通のバッグにインナーを利用する方法です。
http://shop.kitamura.jp/files/fotophoto/innercase/index.html
　また、カメラバッグでもインナーを取り外せるタイプにしておくと他のバッグにも使いまわせて便利です。　

書込番号：13360696

[はんなり210]

ご予算とかと幾らくらいでしょうか？
あと、カメラと交換用のレンズ、その他財布・携帯など・・・一緒に入れて持ち運びたい者があると思います。
そんな中、私はドンケのクイックショットスリングバッグがお勧めします。
☆個人的には、ちょっとしたお出かけで、カメラ（18-105のレンズ付き）、財布、携帯、この時期なんでハンドタオルを入れて丁度良い感じです。

URL　http://oriental-hobbies.com/fs/camera/quick_a/domke0049383064377
ただ、先日他のスレでも書きましたが、この商品は国内の量販店では売られてないようです。
☆なので、現物確認ご購入というのが出来ません(^_^;)

使用した感じは、カメラを入れてるのに体への負担が殆どなく、気分的に凄く楽です。

参考まで・・・

書込番号：13361180

[アクセルかっちゃん！]

バンナイズ　C1S	クランプラー

バンナイズはカメラバッグでは無いのですがカスタムバッグを所有しております。
この素材は本物の軍用素材なのでかなり厚みがあり重厚なのでバッグ自体も重く固いのが難点です。

形状がガッチリしているため容量の融通が利かないのも難点ですが裏を返せばセールスポイントにもなっているのだと感じます。

クオリティーはすごく高いので購入なさっても間違いはないと思いますがD7000が収納できるか確認してからの方が良いと思います。
またバンナイズ製品はオーダーも可能ですので場合によってはサイズを変更してもらうこと考えてはいかがですか！？
色んなパーツを取り付けられるので自分好みに変えられる楽しみもあります、写真はGR用のデジカメケースです（これもアタッチメントを変更していただき付けております）。

カメラ専用としてはクランプラーのミリオンダラー６旧型を使用していますが16-85付きD7000と他レンズ2本が余裕をもって収まりますし衝撃吸収性を良くオススメです。

書込番号：13361262

[にほんねこ]

Nikon×Crumpler 6ミリオンダラーホームカメラバッグ
モノトーンいいですね〜
よこレスしました。

書込番号：13362375

[やっさん２００５]

みなさんへ
色々なバックを紹介していただき、本当にありがとうございます

Nikon×MILLETのバックや、キタムラで販売しているテンバもなかなか良いですね。

じっくり考えて、長く使えるバックを探したいと思います

予算の件ですが、バックに多額の投資をするつもりはありませんが、お気に入りであれば、２５０００ぐらいまでは射程圏内かと。

書込番号：13363822

[HUQ]

やっさん2005さん
もうだいぶ昔のスレですが、バンナイズでググったらこちらがヒットしたのでお邪魔します。

私が8月の半ばに頼んでいたバンナイズが、昨日届きました。
ハンドストラップを頼んだのが主でしたが、バッグのほうも使用感など書いてみました。
ご参考まで。

http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13371863/
[13448338]の発言です。

書込番号：13449799

型番と実売価格の考察

[メタぼリックライダー]

ここのところ10分１円、1時間６円、1日120円ほどのペースで価格チェックするたびに最安値が下がっていて値動きが激しいですね。
そこで思いついたのが、ニコンの型番と実売価格との関連で、
２ケタ型番であれば
D40が４万円、D70が７万円、D80が８万円、D90が９万円という仮説です。
だとするとD3000が３万円、D5000が５万円、D7000が７万円となって、かなりどんぴしゃじゃないですか。（３桁型番は考察外）
・・・なんて思うのは私だけ？
なので、キャッシュバックのある今の水準はかなり底値と思うのですが、みなさんいかが思われますか？
ちなみに私はニコンの関係者ではありません。

書込番号：13442274

[リッチカールトン]

占い師の方ですか？

書込番号：13442388　スマートフォンサイトからの書き込み

[きいビート]

これは面白い！

誰もが思いつきそうで、誰も唱えた事がない学説ですな。

D7000発売前、「Dの後に付く数字を使いきったから、D95、D95Xと、小刻みに繋ぐのか」、なんて話題はよくありましたが、
型番号と価格の関連性の話題は初めてですね。

根拠の無い討論で盛り上がるのは、大好きです。

書込番号：13442497

[ＭＩＮＩ＋ＭＩＮＩ]

血液型と性格の相関があるとマジに信じる人が結構多い日本人。

型番と価格の相関理論も一部の方にはウケるかも知れませんね。
もちろんスレ主さまが半分冗談で書かれていることは十分承知しております。

書込番号：13443809

[秀吉（改名）]

おはようさん。

仮説/考察ね〜。、力んで・・・・（笑）
＞学説
ここまでいうと、この言葉も「お笑い」用語に転用できる感じだなぁ〜。

ニコンの普及価格帯のカメラは適正価格ラインを飛び越え、すでにたたき売り状態。
廉価版レンズとタイアップしてこれはこのメーカーの販売戦略なんだろうか。各メーカーにとっては、苦々しい、我慢と忍耐の時代を迎えてる感じだね〜。

書込番号：13443916

[ダイバスキ〜]

まあ、新型は型番が上がって来るのは周知の事実ですから、ナントモ…

一桁機も三桁機も型番が上がって行けば同じ事ですねぇ。

書込番号：13443982

[きいビート]

「D39800」なんて機種が出たら面白いのに。

書込番号：13444110

ニコン ニュートラルカラーNC 72mm

[artxerox]

新しく買ったD7000のAF-S DX NIKKOR 18-200�o f/3.5-5.6G ED VRII
レンズにニコンの
ニュートラルカラーNC (レンズフィルター)を付けようと思っていますが、サイズは72mmの物で大丈夫でしょうか？


送料無料 / 在庫あり

書込番号：13438112

[kyonki]

大丈夫でしょう。

書込番号：13438138

[artxerox]

kyonki様、返信ありがとうございました。
Nikon純正品という事もあり、
さっそくこの商品を買いたいと思います。

書込番号：13438212　スマートフォンサイトからの書き込み

[弟子゛タル素人]

レンズキャップの裏です　キャップはありますよね

http://www.nikon-image.com/products/lens/af/dx/zoom/af-s_dx_18-200mmf35-56g_ed_vr_2.htm

レンズキャップの裏に72ｍｍと書いてあります。

　ちなみに3800円前後ですか。
　

　

書込番号：13439012

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

artxeroxさん
メーカーに電話！

書込番号：13439731

[じじかめ]

http://kakaku.com/item/K0000049475/spec/

こちらでもフィルターサイズが判ります。

書込番号：13441373