D7000 ボディ のクチコミ掲示板

不自然なボケの原因について

[andatcha]

F5.6 1/320 ISO160	F5.6 1/320 ISO160	F5.6 1/320 ISO160

初めまして、初心者です。

古い感じが好みなのと、まだお金があまりかけられず
オールドレンズを換装し使用しております。
当初は、じわ〜と柔らかな質感や玉ボケを楽しんでおりました。

ところが、最近異変があり、

"激しい直線的なブレのようなのボケ"が発生するようになりました。

設定や機能を見直したり、清掃したりしたのですが、一向に改善されず困っております。

レンズの故障なのでしょうか？その現象の名称不明で調べられず、
なぜこうなるのか？原因をご教授いただければ幸いであります。

問題の撮影画像添付しております。

宜しくお願いします。


ボディ：D7000
レンズ：Nikon NIKKOR-S Auto 50mm 1.4

書込番号：24689285

[Berry Berry]

二線ボケでしょうか？

書込番号：24689310

[ありがとう、世界]

＞andatchaさん

多重露光モードになっていませんか？

意図的に設定していなくても、何らかの設定ミスの結果、とか。

設定の問題がよくわからないままであれば、設定メニューから「初期化」してみてください。


※これは記録メディアの初期化ではなく、「工場出荷時設定に戻す」という意味での初期化です。
(とりあえずは日時設定をし直すことになります。
また、記録メディアのカウントが最初に戻る場合は、以前の画像を上書きしないように、バックアップ用のフォルダを作成するなどして【退避】させることをお勧めします)

書込番号：24689336　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

↑
「多重露光」は、例えばのハナシで、他の特殊撮影モードなどかもしれません。

書込番号：24689341　スマートフォンサイトからの書き込み

[謎の芸術家]

例えば電子先幕シャッターの高速シャッターは
ハイライトのボケのみ欠けます
それ以外は正常に写ります
そうした感じで
ボケのみ二重になる感じですね

カメラの設定を
お買い上げ時に戻して
バッテリーを再充電する
それでも改善しなかったら
カメラ側の故障に思います
レンズ側の故障でこんな症状は考え辛いです

書込番号：24689364　スマートフォンサイトからの書き込み

[hattin89]

NIKKOR-S Auto 50mm 1.4以外のレンズを
お持ちでしたら、ボディ側かレンズ側かで原因の
切り分けが出来ますので、無ければお近くのカメラ
屋さんなどで。

お子さんの貴重な一瞬を撮ってるって事では残念
ですが、効果としてはちょっと面白い(特に桜)。

書込番号：24689367

[うさらネット]

他にレンズをお持ちじゃないですか。
見た感じはレンズ光学系のような、光軸ズレか。
ボディ・レンズ何れにも絡みますが、絞り機構のタイミングがずれているか。

書込番号：24689377

[スッ転コロリン]

こんばんは。D7000 も Nikon NIKKOR-S Auto 50mm 1.4 も持ってませんが・・・

もし意図してその効果を得るとしたら
レンズフィルターに幅5mm〜20mmほどの黒いテープを縦に方向に1本貼ります。
するとピント位置はちゃんと、ボケは2本の縦線のようになります、たぶん。

これから思うに
開放付近で撮影してるにも拘わらず、
絞り羽の一枚、あるいは2枚が飛び出していて、
黒いテープと同様の働き、
上下方向に遮る障害物となっているかと。
つまり絞りの故障。

さて謎解き、どうなりますやら。

書込番号：24689401

[とびしゃこ]

＞andatchaさん

こんにちは。

レンズ保護フィルターなど装着以降の現象だったりしませんでしょうか。

脈理のあるフィルターではそのような現象が起きるのでなかったかと思います。

フィルターを外して撮影して出てこないようならそれだと思います。

書込番号：24689461

[Tomato Papa]

＞andatchaさん

ミニチュア効果みたいなエフェクトを設定してませんか？

書込番号：24689549

[もとラボマン ２]

andatchaさん　こんにちは

一応確認ですが　レンズ絞り開放で　マウント側からレンズ見たとき　異常は無ですよね？

書込番号：24689694

[みきちゃんくん]

僕も違うレンズで、中国製の安いフィルターを使ってこのようになったことがあります。ケンコー製に変えると治りました。二線ボケの様な背景のボケ具合はその時とよく似ています。

書込番号：24689742

[ありがとう、世界]

特殊系フィルターを付けているのであれば、さすがに判るのでは？と思って撮影モード関連かな？とも思いましたが、
プロテクトフィルターが「緩んだ状態」で下記のような事例があります。
http://www.archundes.com/Gallery/2016_06_15_2senboke.htm
↑
＞andatchaさん
リンク先の画像と比較してみてください。

そして、プロテクトフィルターの緩みもチェックしてみてください。
(UVカットフィルターでも同様になるかも？)

書込番号：24689785　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞andatchaさん

まず、フィルターが着けている場合は、外して撮影します。
次は、別のレンズでも撮影して見て下さい。

書込番号：24689816

[with Photo]

＞andatchaさん

NIKKOR-S auto 50�of1.4は使ってませんが、D7000は使ってます。
同様の症状は経験したことがないですね。

過去にも似たような写真を撮っているなら、ボディかレンズが原因かも知れませんね。

ユーザーが確認できることとしては限られていると思いますが、レンズかボディのどちらに原因があるか確認してはと思います。

AF-S18-55などお持ちなら同じような被写体を探して撮影、同じようなボケなのか確認してみる。

レンズに関してはフィルターの有無、カビの有無を確認する。

ボディに関しては色々と設定してると思いますが、初期化して出荷時に戻してみる。

確率は低いと思いますが他のSDがあれば念のため試してみるのも良いと思います。

書込番号：24689915　スマートフォンサイトからの書き込み

[アキバ虫]

＞andatchaさん
一番目の写真の道路の枠線のボケがV字に広がっている事から光学系の要因だと思われます。
フィルターを疑う方もいらっしゃいますが、フィルター要因にしてはズレが大きいような気がします。
ある日突然このような現象が起こり出したと言う事からもレンズ内部の絞りやその他の何らかの部品が外れて光学的な干渉を起こしていると推察します。

書込番号：24689998

[三浦理秀]

これは内部でレンズがズレてしまっていますな。
分解修理が必要じゃ。

書込番号：24690043　スマートフォンサイトからの書き込み

[syuziico]

＞ ありがとう、世界さん　
　＞ リンク先の画像と比較してみてください。

なるほどっ！　程度の差こそあれ　当スレッドの初めの画像とよく似てますね　(◎_◎；)　
こういうこともあるんだな、と驚きを持って認識させてもらいました、　ありがとうございます　

フィルターガラス面の表面側、裏側の光反射の微妙な差による屈折干渉のひとつ（？）　と
個人的には理解させてもらいました　　
貴重な情報を ありがとうございました♪　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

書込番号：24690102

[andatcha]

ありがとうございます
またひとつ勉強させて頂きました。

書込番号：24690728　スマートフォンサイトからの書き込み

[andatcha]

皆様こんなにも力になってくださり
本当にありがたく感無量であります。
ご教授頂いたこれらの教えをひとつずつ検証させて頂きます。しっかりと問題解決をし、またとない瞬間を収めるべく努めます。皆様またご縁がありましたらその際は宜しくお願い致します。合掌

書込番号：24690750　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞syuziicoさん

どうも(^^)

昔、何かで見たような記憶がありましたので、検索すると直ぐに見つかりました(^^)



＞andatchaさん

メインとなる被写体(スレ主のお子さん)の顔が隠れているですが、
おそらくピント面の状況が明確になれば、原因も明確になってくるかもしれませんね。

書込番号：24690832　スマートフォンサイトからの書き込み

電源レバーのピックアップ修理

[さわ1967]

10年前に購入したD7000ですが、電源レバーが4年ほど前から固く回りづらくなりました。

当時は海外（タイ）に赴任しており、修理に出したくても週末に営業しているニコン直営のサービスセンターがなく、モヤモヤした気分でした。（製造国なのに‥。）

任期が終わり、日本に帰国してこの度ピックアップサービスで修理しましたので、同じような症状の方が居られればと思い共有いたします。

ピックアップの申し込み時の見積もりでは23,254円でしたが、修理完了メールでは17,393円。（修理代金14,040円、交換部品代72円、運送費1,700円、消費税1,581円）
ピックアップから修理完了品の受け取りまで7日丁度でした。

修理完了品は、もちろんキズはそのままでしたが、分解時に清掃していただけたようで、とてもキレイに生まれ変わってました。

これからも大切に使っていきたいと思います。

書込番号：24205931　スマートフォンサイトからの書き込み

[にゃんこNC24]

＞さわ1967さん
こんにちは。
私のD7000も電源レバーが固くなってましたので参考になります！
我慢出来なくなったら、私も出そうと思います。

書込番号：24206795

JPEG圧縮方法について

[TAKtak3]

いつもお世話になっています。
TAKtak3です。

今日はJPEGの圧縮方法について質問があります。
サイズ優先と画質優先がありますが、
取説によると、サイズがほぼ一定になるのがサイズ優先で、画質の劣化を抑えファイルによってサイズが異なるのが画質優先という事はわかりました。

実際撮影した画像を等倍で確認しても僕にはちがいがわかりませんでした。

皆さんJPEGの時はどっちにしてますか？
また、こういう写真の時に違いが現れるとか、
実は気にする程の違いはないとか、

また、実際の作例などで違いがわかるものがあれば嬉しいです。

皆さんからご教示賜りたいと存じます。よろしくお願いいたします。

書込番号：15609742　スマートフォンサイトからの書き込み

[あふろべなと〜る]

最終的にＲＡＷから仕上げたらＪＰＥＧで保存しますが
かならず最高画質で保存ですねええ
ってことは完全に画質優先♪

あとはｗｅｂ用にリサイズしたデータも同時に作りますが
そっちは５か６くらいの画質で小さく保存してます

結局サイズをあわせる必要が皆無なのでサイズ優先を使うって考えが皆無（笑）

書込番号：15609795

[魔法が使いたい]

ワシも分からん!!

精神衛生上、画質優先です♪

書込番号：15609870

[TAKtak3]

ありがとうございます。

16GBでの保存枚数が
サイズ優先だと約1600枚
画質優先だと約1000枚になります。

貧乏根性丸出しの質問をしてしまいました。
ケチケチしないで画質優先で行こうと思います。

書込番号：15609893　スマートフォンサイトからの書き込み

[たいくつな午後]

画質10	画質5	画質3	画質1

こんばんは。
過去にもこの質問が何度も出ましたが、多くの方が最大サイズ・最高画質で保存されています。

JPEGというのは圧縮画像のことで、本来10あるデータを5とか3とかに圧縮して軽くし、なおかつ見た目の違いをわかりづらくしています。
そのため同じサイズで撮影しても、圧縮できる加減が画像によって変わるため、データ量が違ってきます。

圧縮を高くするほど、データが多く間引かれます。
ただカメラでの圧縮は、それほど大きく変わらない程度に抑えられます。
違いがわかりやすいように、Photoshopを使って同じ画像で圧縮を変えたサンプルを作ってみました。

見ての通り画質を落とすほど稜線がギザギザになり、空がまだらになります。
これが画質劣化です。
その代りデータ量を軽く出来ます。

カメラで画質を落とした場合は、レタッチ耐性で差が出ますね。
データが多い方がデータの痛みが少なく済むので、きれいに仕上がります。
またデータを減らして画質を落とすことは出来ますが、逆は出来ません。

撮ったら後はなにもしないのなら低画質でもあまり問題ありませんが、あとでレタッチしたくなったときとか、半切とかの大きなサイズにプリントしたらアラが目立ったりするかもしれません。
私がデジ一始めた頃は2GBのSDカードが2万もしたのでデータ量は切実でしたが、今や数百円ですので金銭的な問題もなくなりました。
あえてデータを落として撮るとすれば、最初からwebでしか使わないことがわかっていて、後からデータを落とすのが面倒という時ですね。

書込番号：15610064

[うさらネット]

D100+Sigma17-70mm

お早うございます。

旧機に、当時を懐かしんで使っている（いや、ただのケチか）メディア使用で、
用途が一時的な記録の場合は、Jpeg画質モードをNormにすることで、D100では倍に伸びて79枚。
Lumixコンデジ旧機でも128MBでベーシックモード99枚。

以上の場合以外は、Jpeg Fineです。

書込番号：15610409

[じじかめ]

違いがあるかどうかは確認してませんが、気分的に画質優先にしています。

書込番号：15610611

[TAKtak3]

たいくつな午後さん
作例ありがとうございます！

凄くわかりやすかったです！

10と1の写真を比べたら一目瞭然ですね。
D7000の画質優先とサイズ優先ではここまで極端ではないでしょうが、その意味が良くわかりました。

やはり画質優先ですね。

書込番号：15610829　スマートフォンサイトからの書き込み

[pkpkpkpk]

覚えておいたほうが良いのが
一般的な仕様だと、
同じ容量なら、大きな高圧縮画像より、小さな低圧縮画像のほうが綺麗
ということです

昔、フォトショップで画像作成して確認しました

書込番号：15611153

[うどさん]

>画質の劣化を抑えファイルによってサイズが異なるのが画質優先という事はわかりました。

メーカーに確認したわけではありませんが私の認識では、
画質自体の選択はFINE、NORMAL、BASICという選択をした上で、

・サイズ優先　FINE、NORMAL、BASICのそれぞれ決められたファイルサイズになるよう
　　　　　　　圧縮率を変動させて保存する。
　　　　　　　メリットは絵柄によらずほぼ同じサイズになるので、
　　　　　　　メディアの容量から撮影できる枚数を計算しやすい。

・画質優先　　FINE、NORMAL、BASICそれぞれの決められた圧縮率で保存するだけ。
　　　　　　　ファイルサイズは絵柄によって変動する。
　　　　　　　画質の劣化を抑えるというか、絵柄によって勝手に圧縮率が上がったりしないだけ。
　　　　　　　メリットは絵柄によらず圧縮による画像の劣化を一定にできる。

と認識しています。
＊ただ。ここで言う圧縮率は圧縮前後のファイルサイズの比率では無く、
　正しい言葉が思いつかないのですが、圧縮処理を行う際の度合いの意味で使っています。

私はファイルサイズをそろえる事にメリットを感じないので、
画質優先で使っています。

書込番号：15611381

[練馬の人]

古い書き込みだったので、一応ひとつの意見として書き込みしておきます。

最近は、jpgの圧縮方法が進化してますので、過去の書き込みのサンプル画像にあるような著しい劣化はないです。

私は広告関係の現役デザイナーですが、画像処理をたくさんする場合はやはりRAWや最高画質のjpgが適切ですが、
通常のL判や6切サイズ程度のプリント目的であれば、BASICのサイズ優先でもなんら問題ないです。
写真コンテストなどで超大判で極力きれいにプリントしたい場合を覗いて、最も軽いjpg設定の方がデータ転送も早く気兼ねなくたくさん撮れるのでおすすめです。有名な kenrockwell さんも通常はBasic撮影だそうです。

jpgの劣化は快調幅が少なく広いエリアに渡りグラデーションがかかるところに現れやすいですが、参考にBASIC、サイズ優先で撮った写真を添付します。何も劣化はないです。もちろん画像処理でかなり色修正すると影響でる場合はありますが、少し明るくするとかWBを整える程度では影響出てこないです。

また、暗い場所の撮影でトーンを落として撮って、後処理で明るさを持ち上げる場合は、jpgの圧縮率にかかわらず影響は出ますのでちゃんとやりたい場合はRAWしかないです。

古い記事だったので見られる方に誤解のないよう書き込みしました。ご参考まで。。

書込番号：24202447

D40からD7000へ

[gass_gilles]

10年以上D40を使っていましたが、先日D7000の中古を購入しました。
ショット数は5千ほどでしたので前のオーナー様はあまり使われていなかったようです。
今はお気に入りのニコン105mmのmicroで写真を撮りまくっています。
D40からの変化は大きくとても満足しています。
部屋での猫撮りが多くなりそうなので、次は60mmのmicroを狙っています。
いくつか写真を載せさせていただきます。
D7000の購入が嬉しくて舞い上がっています。
駄文失礼しました。

書込番号：24000027　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

D7000は、発売直後辺りに購入しました。
ただ、最近は後継に場を奪われて、巻き返しの機会を伺いつつ、速写体制にてひっそり待機中。

D40は、先日マニアがお使いだったと思われる、
接眼目当てDK-20換装・ACCシューBS-1装着 （充・ストラップ無し8900ショット） 格安良品5kが目に止まって、
現有3台目ですが即打ち。病気かな。

書込番号：24000058

[gass_gilles]

返信ありがとうございます。
DK-20ですか〜
私はD40にオリンパスのME-1を装着しておりました。
D４０は手放さずにおこうと思います。

書込番号：24000183　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

D7000でニコンの中級機下位機種は完成したと思うかな

ソニー随一の傑作センサーである16MP、CMOSセンサー
1/8000秒シャッターと基準感度ISO100で解放絞りが使いやすい
（先代のD90は１/4000秒シャッター、基準感度ISO200で2段差がある）

書込番号：24000505

[gass_gilles]

＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
返信ありがとうございます。
私の使っていたD40とはシャッタースピードも連写速度も画素数も倍以上で感動しています。

書込番号：24000657　スマートフォンサイトからの書き込み

[トンボ鉛筆]

＞gass_gillesさん
　
投稿が遅くなりました、すみません。

私も現役待機中です。
作りがしっかりしていて、スペックも満足しています。
今思えば、isoは400が限度で、最新と一番違う点でしょう。
ペンタから覗く景色はクリアーで、本来のニコンが味わえる名品と思います。

書込番号：24047811

[gass_gilles]

＞トンボ鉛筆さん
ありがとうございます。
今はそのクリアーな視界に感動してひたすら撮影しています^_^

書込番号：24047957　スマートフォンサイトからの書き込み

中古で購入。まだまだ現役。

[とある京都の学生]

湖西線 山科〜大津京の例の跨線橋にて	湖西線 こちらも例の跨線橋にて

去年12月に基盤ごとイカれたα77から買い換え。
少し古いこともあり心配(感度、画質)でしたが想像以上の活躍をしてくれています。

《画質》
1600万画素APS-Cセンサーにしては良く映る方かなと思います。
Nikon機は黄色っぽく映ると聞いていましたがそんなことはなく、設定次第ですが目で見た色がそのまま出ます。
《操作感》
グリップが浅いなど色々言われていますが浅くもなく、深くもなく、丁度いい深さです。fn、プレビューボタンにも届きやすいです。
マウント向かって右下のA/MF切り替えノブがあって便利。
元々α77を使っていた事もありフロントコマンドダイアルがあってオーソドックスな中級機、といった印象。クリック感もしっかりしており高級感あり。
《機能》
なんと言ってもデュアルSDスロットが凄く便利。
私は32GB+16GBで使ってます。
これは他のNikon機にも付いていると思いますが画像編集機能もあり私のような下手くそでもトリミングでなんとか誤魔化せます。
強いて言うならAF-Pレンズが使えないのが残念。
聞くところによると構造上は使えるのに使えないということらしいです。
今後のファームウェアアップデートに期待(もうないとは思うが。)
《その他》
フラッシュに黄色いセロハン(？)のようなものが掛かっているのですがこれは仕様なのでしょうか。
あと液晶がチルトしないのが残念(αはチルトした)
高感度もISO1200迄なら気にならないかな。
《バッテリーなど》
滅茶苦茶持ちます。(寒さに弱め)
デカイだけあって8時間インターバル撮影でも単機で持ちます。
《AF》
39点に期待しましたがそこまでかな,,,といった印象。
やはり実験機要素が強いのか。

《個人的感想》
デカイレンズを着けると何か物足りないです。縦グリを着けたらかっこよくなると思います。
あとストラップに機種名が刺繍されていないのが残念。

(追記)これはNikon機全般に言えると思うのですがオールドレンズが似合います。

書込番号：23956838　スマートフォンサイトからの書き込み

[まる・えつ ２]

とある京都の学生さん

内蔵フラッシュは黄色っぽいみたいです。
https://dc.watch.impress.co.jp/img/dcw/docs/410/543/html/028.jpg.html

書込番号：23956883

[うさらネット]

＞フラッシュに黄色いセロハン(？)のようなものが ---
前オーナーが貼ったのでしょう。
大相撲カメラマンのフラッシュにアンバーフィルタ装着例が多いですが、環境照明 （地明かり） と合わせるためと思います。

D300以降、D500までの繋ぎ役を果たしましたね。

書込番号：23956924

[AE84]

1600万画素あれば十分

書込番号：23957097

[とある京都の学生]

＞うさらネットさん
＞まる・えつ　２さん

返信ありがとうございます。
私の方で少し調べましたがフラッシュが黄色いのは仕様っぽいですね。
無知を晒して申し訳ない,,,

書込番号：23957231　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

ソニー製16MP・CMOSセンサーはこれ以上無いってくらいの傑作センサーで
各社名機も多いし非常に長く使われたセンサーですね

ソニー、ニコン、ペンタックスの最初の採用機がそれぞれ
α55、D7000、K-5と激熱♪

α55とD7000、K-5の間に出た60Dは18MPセンサーの高感度がイマイチで苦戦した

いまでこそソニーのセンサーが最高と言われることが多いけども
デジイチ初期は真っ先にCMOSを採用したキヤノンの評価が高く
高感度画質では16MPセンサーの一つ前の
α550、NEX-3,5とかに使われた14MPセンサーでやっとキヤノンに追いつき
この16MPセンサーでついに追い越したという流れ


バランス良く使いやすいセンサーだなと感じてます

書込番号：23957362

[☆観音 エム子☆]

＜1600万画素あれば十分

どーもヾ(´･ω･`)ﾉ

そんなこと言うと横ﾎﾞﾝが変な例え使って参上するよぉ(´・ω・`)

書込番号：23957382

[with Photo]

＞とある京都の学生さん

自分も中古で購入したD7000使ってます。
未使用と言える個体でラッキーでした。

中古でペンタックス機を購入しようとポチったつもりが最終段階の手前で終えていたようで購入出来なかったため、D7000をポチったのですが結果的にラッキーだったなと思います。

購入時、色々調べてたら描写が甘いとかの書き込み等を見ましたがレンズや設定次第かなと思ってます。

最近は同じFマウント富士フイルムS5Proの方が出番が多いですが、久々に稼働させようと思います。

1600万画素は重すぎず扱いやすいファイルサイズだと思いますし、ソニーAPSセンサーとしてはトップの実力だと思います。

書込番号：23958166　スマートフォンサイトからの書き込み

飛んでるチョウの撮り方

[ノイズしぇいぴんぐ]

今回初めてチョウを撮ってみたのですが、とても難しかったです。
飛んでるスピード、方向、予想がつかなくて･･。

D7000を使っているのですが、どんな設定、方法が良いでしょうか。
ご教示お願いできますでしょうか。


持っているレンズは
APO 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM
17-50mm F2.8 EX DC OS HSM
10-20mm F3.5 EX DC HSM
AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED
です。
近いうちにスピードライトSB-910を買おうと思っています。
NIKON1 V2 、FT1も持っています。

今回のわたしの設定は
AF-C 9点
親指AF
ISOオート（上限6400）
フラッシュ無し
でした。


よろしくお願いいたします。

見苦しくてすみませんが、失敗例をupさせていただきます。
1枚目
D7000 + APO 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM
SS1/1000, F2.8, ISO720

2枚目
D7000 + APO 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM
SS1/500, F3.5, ISO125

書込番号：19287239　スマートフォンサイトからの書き込み

[写真は光]

マニュアルで合わせないと背景に持ってかれやすいと思います。

作例の状態をAfで合わせておき、飛んだらマニュアルで調整です。

書込番号：19287263　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

ノイズしぇいぴんぐさん

近づくと嫌がるので、離れてMFで撮影するのもありかと思います。

アゲハだと、人参や三つ葉などに卵を産卵するので、一杯子供から大人まで撮影出来るよ！！

書込番号：19287353

[secondfloor]

ノイズしぇいぴんぐさん、こんにちは。

9点のAFですと被写体以外の場所にピントを持っていかれることが多くなるため、1点の方が被写体にピントを合わせやすいかもしれません。

あと絞りをF5.6からF11くらいまで絞ることで、被写界深度が深くなり、ピント合わせが楽になりますので、まずはそのようにして成功率を上げるのも良いかもしれません。

ただ難しい撮影には失敗はつきものですので、最初は失敗して当然くらいに考えて、何度も撮影を繰り返せば、その内なんとなくコツがつかめてくると思いますので、とにかく今は撮り続けてみるのが一番の方法のようにも思います。

書込番号：19287420

[kyonki]

まず、AFでは無理でしょう。

数年前にプロ写真家の蝶の撮影風景がテレビで放映されていたのを観たが、目の前を飛ぶ蝶に適当に手を伸ばしてパシャパシャとシャッターを切っていた。
たぶん、MFで1ｍ先ぐらいにピントを合わせておいてF11程度の絞りで被写界深度を深く撮っていたと思う。
お持ちのレンズなら、10-20mmがいいのでは？


あとは、蝶が好みそうな花にカメラを据えておいてひたすらに蝶が近づいてくるのを待つかですね。これもMFの置きピンとなります。

書込番号：19287465

[フェニックスの一輝]

飛んでる蝶を撮影するのは大変だと思います。

その上で、

AFを中央1点にして（狙ったもの以外にAFがあわないようにするため）
AF-Sにして撮影するといいように思います。

そして、シャッター半押しでAFを動作させ、ピントが合ったらそのままシャッターを切る。

という撮影方法で頑張ってみるといいように思います。

書込番号：19287526

[おかめ@桓武平氏]

ノイズしぇいぴんぐさん

落雁より予測は簡単だと思います。

書込番号：19287557

[横道坊主]

飛行中の蝶を撮るのでなく、花から飛び上がった蝶を撮る位の気持ちで撮った方が良いですよ。
後、絞りはもっと深く。意外とV2で撮った方が歩留まりが良いかも？(^-^)

書込番号：19287565

[写歴40年]

ノイズしぇいぴんぐさん　こんにちは。

ニコンのAFは9点と言っても実際はあなたが選択した1点にしかピントは合いませんし、その1点であなたが蝶を確実に捕らえられていて蝶の動きが不規則でないならばAFでも撮れる可能性はありますが、望遠ズーム使用の近距離でF2.8〜3.5ではAFが思ったところに合ったとしても被写界深度内に蝶全てが入らず、撮られている写真のようにたんなるピンぼけ写真になると思います。

許容ISO感度やシャツター速度の関係で絞りを絞りたくない時はとにかく下手な鉄砲も数打ちゃ当たる方式で、たくさん撮られて浅い被写界深度ながら思ったところにピントの合っている写真を探すなど、今回100枚撮られたのであれば10,000枚程度シャツターを切る位の気持ちで撮られるか、あらかじめ構図を決めてそこに蝶がくるのを三脚固定のピント固定でリモコンなどを使用してひたすら寝て待つなどの撮り方が良いと思います。

私が撮るのであれば背景がうるさくないフレーミングを選択してもう少し絞って撮ると思います。

書込番号：19287688

[もとラボマン ２]

ノイズしぇいぴんぐさん こんばんは

蝶の場合　ふわふわと動きも　不規則な動きしますので　飛んでいる写真難しいと思いますし　シャッタースピード稼ぐ為　絞り明け気味になると思います。

でも蝶の場合　羽にピント合わせると　顔にピントが来ないなど　難しいと思いますので　まずは　花に止まるなど　止まっている所から初め　その繋がりで　飛んでいる所とってみたらどうでしょうか？

蝶の場合　ある程度のパターンがあるようですので　とまる所を撮るために　長を観察できると思いますので　動きを覚える事が出来　飛んでいる所も撮れるようになって来ると思いますよ。

書込番号：19287753

[ノイズしぇいぴんぐ]

みなさま、まことにありがとうございます。
大変参考になります。
失礼ながらお返事はまとめさせていただきます。

わたしがやってなかったことについてまとめると、
MF、絞る、AS-S/1点、止まった後に飛び立つとき狙い
ということですね、よく分かりました。
次の機会に試してみます。

おっしゃる通り、これまでは背景や暗さを気にして開け気味にしていました。


ところでMFのやり方ですが、これまでわたしがやってきた方法だと
2〜3回いったりきたりしてやっと合わせられる程度なのですが、
　（夜景とかあかちゃん寝顔など）
チョウでこれをやっているとどこか飛んで行っちゃって
撮れない気がします。

AFにばっかり頼って怠けてました（>_<；

・ズームリングを回しながら連写？
・フォーカシングスクリーンを買って、練習
・その他
などでしょうか。
どのようにしたら良いでしょうか。

初歩的な質問で大変すみませんが、もう少しだけお願いできますでしょうか。



おかめ＠垣武平氏さま
落雁を知らなかったので調べてみました。
余計に分からなくなってしまいました･･（≧▽≦）スミマセン

書込番号：19287793　スマートフォンサイトからの書き込み

[kyonki]

MFのやり方

まずAFで（例えば）1m先の被写体にピントを合わせ、その後にレンズの切り替えスイッチをMFにするのです。
そして、蝶がだいたい1m先に近づいてきたところでパシャパシャとシャッターを切りましょう。
100枚の内に1枚でも良い写真があればＯＫと思いましょう。

書込番号：19287814

[おかめ@桓武平氏]

ノイズしぇいぴんぐさん

食べる「落雁」じゃないです。

マガンが降下する様子の方です。
突然方向も変えて急降下するので、追跡が結構難しいです。

書込番号：19287850

[syuziico]

昆虫写真と言えば、プロ写真家 海野和男さんが第一人者かなあと思ってます、　
氏のセミナーに参加できる機会があれば、積極的に参加されたらよろしいかと、、　

また、パソコンでググれば、数多くの氏の著書もヒットします、　　
そういう著書を購入されて、撮影テクニックのみならず、自然に対する取り組み方なども参考にされればよろしいかと、、　

お答えになってませんね、　しつれいしました　f（ ＾ ＾ ）　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

書込番号：19287860

[isoworld]

なるべく大きなチョウを狙う（フワフワとゆっくり飛びますから）	花の近くで待ち構えていると吸蜜のために飛ぶのを減速する	被写界深度が浅いので絞ってもジャスピンにならない	小さいチョウほど支離滅裂に飛び撮りにくい

　
　飛んでるチョウを撮りたいなんて、ずいぶんチャレンジングなテーマですねー。飛びモノの中でも　飛行機⇒鳥⇒昆虫　の順に撮りにくくなり、チョウは最難関の分類に入ります。中でも小さなチョウ（たとえばシジミ）ほどチョウ難関です（支離滅裂に飛びますから進路予測がつきません）。

　まずはなるべく大きなチョウから始めることです。フワフワとゆっくり飛びますから、チョウの中では撮りやすいと思います。

　撮影はＭＦにします。ＡＦに頼っていては撮れません。どんな高速ＡＦでもピントが間に合いませんし、思いどおりのところ（いちばん肝心なのは眼です）にピントが行ってくれる保証はまったくありません。いまのカメラでは顔認証はできても、チョウの眼認証はできませんからね＾＾

　絞ったらよいというアドバイスもありますが、昆虫のように小さいものを大きく撮ろうとすると被写界深度が紙のように薄くなりますから、自分の腕で眼にジャスピンになるようにＡＦよりも爆速で眼に合焦させなければなりません。絞っても前ピン／後ピンは残り、眼にジャスピンにはなりません。

　シャッター速度は、ふつうは1/2,000秒以上にします。これでも翅の先はブレて止まらないことがありますが、ボディは止められます。

　もとラボマン ２さんが指摘されているように、トンボでもチョウでも最初はよ〜く観察して相手の動きやクセを掴み、いちばん撮りやすい状態を知ることです。これがもっとも肝心です。

　たとえば同じアゲハチョウでも、一匹一匹個性があって鈍感なヤツもいれば警戒心のうすいヤツもいます。撮りやすいチョウを選ぶことです。歳とれば（観察しているとチョウが年寄りかどうかも分かります）モタモタと飛びますので、格好の獲物になります。

　とにかく練習あるのみです。カメラの便利な機能（ＡＦ、連写など）に頼っている限りは思いどおり撮れるようにはなりません。撮影の腕を磨くだけです。


イズしぇいぴんぐさん：

> わたしがやってなかったことについてまとめると、MF、絞る、AS-S/1点、止まった後に飛び立つとき狙いということですね、よく分かりました。

　MFにすることは合っていますが、絞るのは必ずしも適切ではありません。下手に絞ると、1/2,000秒のシャッター速度にするとISO 3200になったりします。

　「止まった後に飛び立つとき狙い」は完全に間違いです。トンボでもチョウでも飛び立つときは、ものすごく高速（というか瞬時）です。それに対して人間の反応は、飛び立つのを目で見て脳で判断し、シャッターボタンを押す指を動かすのに、どんなに速い人でも0.3秒とか0.5秒はかかります。
　それに対して「昆虫の時間」というのは、ものすごく速くて、人間からするとホントに瞬時です。私の経験では飛び立つ瞬間を捉えられた例はありません（昆虫が飛び立つ0.5秒前にそれを予測しないと出来ません）。
　ドライブレコーダーのように少し過去の写真が残るカメラ（ニコンにもあったはず）ならＯＫかもね。

　飛び立つのを狙うのではなく、花に止まりに来るのを狙わないといけません。これなら予測可能です。


　なお、貼った写真は見本です。どれもトリミングはしていません。

書込番号：19287882

[しんちゃんののすけ]

花に止まってる時、普通に連写します。運が良ければ飛立つ瞬間が撮れてます。(汗)

書込番号：19287928

[おかめ@桓武平氏]

ノイズしぇいぴんぐさん

AF-Cのレリーズ優先の親指AFでもフルタイムマニュアルでピントリングを調整可能かと思いますけど。
事前に場所にピントを親指AFにより合焦して置き(置きピン)、蝶が構図内に入ったら、ピントリングで微調整するといいかと思います。

書込番号：19287945

[けーぞー＠自宅]

蝶の飛翔が予測されてしまったら、簡単に捕食されてしまいます。
子孫を残せなくなってしまいますよ。
チョウ重要な問題です。

書込番号：19288049　スマートフォンサイトからの書き込み

[isoworld]

　
　けーぞー＠自宅さんがおっしゃるように、トンボと比べるとチョウは飛ぶのがとても下手で、ヒラリヒラリとフツーに飛んでいると、たちまち天敵に捕食されます。ですから、チョウは飛翔の進路が予測されないように、支離滅裂に飛びます。小さいチョウほど無茶苦茶な飛び方をします。これはチョウにとって死活問題ですから。なので、飛んでいるチョウ（とくに小さなチョウほど）の撮りにくさはトンボよりずっと上です。

　それから…トンボでもチョウでも同じですが、止まっている状態から飛び立つときは、肢も使って蹴るように飛び上がり、瞬時に巡航速度の飛翔状態になれるんです。トンボもチョウもそんなに遠くまで眼が見えるわけではないので、天敵が近付いてきたのに気づくのは、直近になってからです。そんな状況で徐々に加速して飛び離れて行くと、たちまち天敵に捕まります。なので、飛び立つにはホントに速くて瞬時です。必死で逃げるときは飛び立って0.5秒も経つと１ｍ以上（トンボだと１０ｍ）も先に行っています。

　もしチョウが花から飛び立つところを撮るのであれば、天敵から逃げるのではなく、花から花へと吸蜜にモタモタと移動するときでしょう。それでもドライブレコーダー式連写カメラでないと成功しないと思います。

書込番号：19288099

[dai1234567]

有名な鳥写真家が、ストロボを焚きまくっていましたが

鳥だと、ストロボは怒られるかも知れませんが
ストロボを使用して良いなら、強烈なストロボですね

ISOが低くて、絞りを絞って被写界深度を確保しても
キレイに撮影できます

書込番号：19288203

[ノイズしぇいぴんぐ]

重ね重ねありがとうございます。
とてもありがたいです。


カメラ操作、MFのやり方が一番のポイントですね。
AF-Cでできる場合、MFでしかできない場合、いろいろご意見がありました。
ストロボ使用も含めて、場合によって正解が違う、使い分けが必要と感じました。

野鳥のことや自然への考え方など、話が広がってためになります。


isoworldさま--------------------------
以前拝見したとんぼのお写真がとってもとっても素敵で、
ずっと心に残っています。

確か広角レンズとストロボをお使いでしたでしょうか。
とてもわたしに撮れるもんじゃないな、と思いました。
　# 今回の4枚も･･いろんな意味で溜息モノですね。

あのお写真を見て、動きの速いとんぼはひとまずあとでトライすることにして、
まずは動きの緩やかなチョウで、と思い立ったのが今回でした。
でも認識がだいぶあまかったですね（^^;
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画像とコメントと、ヒントをたくさんいただきましたので、
次回に向けてやることが決まってきました。

今回はぐんま昆虫の森でしたが、ちょっと遠くて気軽には行けないので
次は足立生物園に行こうと思います。

書込番号：19288920