D7000 18-105 VR レンズキット のクチコミ掲示板

手持ち撮影

[らびってぃ]

単焦点やサードパーティのマクロレンズで撮りたいとき、
ボディ内手ぶれ補正ができないと手持ち撮影の時にしっかりホールドしても
困りませんか？

Ｄ７０００かＫ−５で迷っていますが、
ＡＦ性能重視ながらその部分がＤ7000の迷いどころです。

皆さんは３５ｍｍ〜５０ｍｍの通常室内撮影やマクロの撮影で
シャッタースピードがどれくらいなら手ぶれ補正がなくてもこまりませんか？

書込番号：13227660

[Macinikon]

↑

　ごめん、書いた後に気がつきましたが、APS-Cでしたね。焦点距離30〜50mmは45mm〜75mmに相当するので限界速度は1/50〜1/125に設定しなければなりませんでした。

書込番号：13227713

[弟子゛タル素人]

撮像素子の大きさに対しての倍率が２×

接写や拡大撮影以外の通常撮影では　個人差やカメラのの形で違うと思いますが
自分の場合は５０ミリで１／８程度　はじめからぶれると思ったらものに寄りかかったり
それなりに工夫します。

マクロ撮影（拡大・接写など）では　補正機構は有効でしようが　
ブレ補正のものはコンデジを除いて持っていませんので　最初から無謀なことは
しません　絞を稼ぎたいのでストロボを使います。

ブレ補正に限らず　困ることがあったらそれを克服する工夫も楽しいですよね。

写真は１２０ミリです　レンズ内蔵すとろぼ発光しています

書込番号：13227715

[アルカンシェル]

Ｄ７０００には、ＩＳＯ感度自動制御という機能を設定することが出来ます。ここをＯＮにすると、被写体によっては、設定したシャッタースピードより遅くなる所が遅くならず、その変わりＩＳＯ感度が上がることによって、設定したシャッタースピードを維持してくれるという機能です。

御自身のブレないシャッタースピードを設定すれば大丈夫だと思います。これは、高感度に強いＤ７０００だからできることです。


＞＞シャッタースピードがどれくらいなら手ぶれ補正がなくてもこまりませんか？

自分は、５０�oのレンズでしたら、１/50秒です。１００�oですと、１/１00秒です。

書込番号：13227717

[写歴40年]

らびってぃさん　おはようございます。

手振れ補正に関してはあくまでも補正なので、通常はフィルム換算焦点距離分の1のシャツター速度程度は止められると昔から言われています。

たとえば50�oの場合は1/50×1.5となり1/75以上となりますが、カメラを左手と額で固定して息を止め右手で絞るようにシャッターを切ればこれ以下でも止められる場合があります。

マクロ撮影で等倍近い場合はもっとブレやすくなりますし体の前後の揺れでピント自体もままならぬ為、通常は手振れ補正オフで三脚リモコンコード使用ライブビュー拡大にてマニュアルフォーカスが一番撮りやすい為、マクロレンズは手振れ補正のついていない物もたくさんあります。

屋外での撮影時明るい時はISOで調整して高速シャッターを切れば、手持ちでも問題なく撮影出来ると思います。

書込番号：13227719

[写歴40年]

追伸　ボディ内手ぶれ補正はマクロ撮影時は余りききませんよ。

書込番号：13227722

[Frank.Flanker]

35〜50mmの標準域なら手ブレ補正がなくても困ることは少ないでしょう

通常、手持ちでの手ブレ限界速度＝1/焦点距離(mm)秒　と言われてます
なので50mmなら1/50秒、でもD7000やK-5などのAPS-C機なら焦点距離を1.5倍して1/75秒です
これは広角にいけば行くほどスロー気味でも手ブレし難くなることを示していますし、個人差もありますので脇を締めしっかりホールディングして指先でチョンとシャッターを押すようにすればもう少し低速でも大丈夫なはずです

またボディ内手ブレ補正もレンズ内手ブレ補正も角度ブレを補正するものです
しかし通常撮影では影響を与えなかったカメラの上下動（シフトブレ）がマクロ領域になると影響を与えるようになり、キヤノンのハイブリッドISを除きほとんどの手ブレ補正ではシフトブレに対応できずマクロ撮影での手ブレ補正は思ったほど効果が得られなくなります

書込番号：13227743

[じじかめ]

マクロ撮影では、手ぶれ補正レンズでもほとんど効きませんので、一脚又は三脚の
利用がいいと思います。

書込番号：13227819

[弟子゛タル素人]

>撮像素子の大きさに対しての倍率が２×

ごめんなさい　
　撮像素子の中において実物の大きさの倍率が２×　に訂正します

　１２０ミリ　メディカルです

　＞１／８　
　ａｐｓですともうすこし　速いスピードが必要です

書込番号：13227865

[＃４００１]

手振れ補正機構は・・・
あれば便利な機能ですが・・・
「必要」では無いですね。。。

概ね70mm以下の焦点距離のレンズでは・・・
自分の無知やミスを救ってくれるであろう？・・・と期待しているならば、大間違いです^_^;
オートやシーンモード（絵文字モード）で撮影し、「絞り」や「シャッタースピード」の効果を考えながら撮影する事が無い初心者さんでは、まず、手振れ補正の効果を実感する事は少ないと思います^_^;。。。

事実・・・この掲示板でも。。。
※手振れ補正が効いてるかどうか？分かりません・・・故障ですか？
※手振れ補正の動作を確認する方法を教えてください。。。
と言うような質問が後を絶ちません^_^;。。。

皆さんのアドバイスにあるように・・・
一眼レフで、基本の構え方さえ遵守して撮影すれば、元々手ブレがし難く、広角レンズ〜70mm程度の標準焦点域のレンズで有れば、概ね1/60秒程度のシャッタースピードが稼げていれば、手ブレはセーフティーゾーンと思って良いからです。
また・・・1/30秒以下のスローシャッターの領域で有れば・・・
10mm程度の広角レンズで有ろうが・・・
手振れ補正機構が付いていようが・・・
手ブレを止めるのは困難です^_^;。。。

だから・・・カメラ任せに「救ってくれる」事を期待している初心者さんでは・・・1/30秒〜1/60秒という・・・極わずかなシャッタースピードの領域でしか、その効果を実感する事がなく・・・
まあ・・・半分以上の人は、その効果を実感する事が無い・・・と言うわけです^_^;

1/30秒以下で手振れ補正を効かせるためには・・・チョットしたコツが必要で。。。
「手振れ補正があって助かった」「手振れ補正って便利だな」・・・って言葉は、ズル賢く手振れ補正機構を「利用」する術を知っているベテランが吐く言葉です。。。

・・・で。。。ベテランになると。。。
1/30秒以下のスローシャッターの領域で「画質」を優先するなら。。。
やっぱり、三脚やストロボを使用した撮影法に敵わない事を知るわけで・・・
あくまでも・・・「記録」や「記念」と言った撮影でドーしても「画像が得たい」時に。。。
ズル賢く使うと・・・「便利な機能だな〜♪」・・・って思う程度。。。
コレが無いと困る！！・・・と言うような「必要」性は無い・・・って事です^_^;。。。

マクロ撮影では・・・確かに歩留まりは上がるんですけど。。。
マクロ領域の撮影で問題となるのは・・・いわゆる「縦横」方向のブレでは無く。。。
身体全体からくる「前後」方向の揺れに悩まされます^_^;。。。
マクロ撮影では、「被写界深度（画面の奥行き＝深度方向に対するピントの合う範囲）」が浅くなるので・・・1mm前後に動いただけで、簡単にピントを外れてしまいます。

この前後の動きは・・・手振れ補正では補正できませんので^_^;。。。
マクロ撮影（接写）では・・・手振れ補正の効果は限定的な物になりますね^_^;。。。

と言う事で・・・
1）広角〜標準の焦点距離のレンズでの撮影・・・
2）マクロレンズでの撮影・・・
この2つの条件で、手振れ補正が無いと「困る」事は無いですかね。。。
逆に撮影に困った時・・・手振れ補正に「救われる」事はほとんど無い・・・と言う事です^_^;。。。

書込番号：13227896

[ｈｏｔman]

撮影対象にもよるかと考えます。
自分の場合は、晴れた日の屋外で草花・昆虫などが対象ですのでシャッター速度はそこそこ稼げます。
ですので手持ちででも不自由は感じることは少ないですね。
曇った日などはもう少しシャッター速度を・・・と思うこともありますがそのときは、
ISOを上げて対処しています。
屋外での撮影の場合は、少なからず風の影響で被写体ブレが考えられ、たとえ手ブレ補正付きのレンズを
使用しての撮影だとしても、ある程度シャッター速度は必要かと考えています。
屋内での小物撮りなんかは、三脚+ストロボバウンスですね。

書込番号：13227910

[愛茶（まなてぃ）]

5D2と100LISマクロだと安心感アップだけどね。
ファインダ安定するし、サーボAFで追いかけてくれるし
あればずるい機材だと思いましたよｗ

私の場合APS-C 10Mpx等倍鑑賞で
50mm で1/10だと歩留まり1/10ぐらいであたりがある。
1/30で半分ぶれない。
1/60でほぼあたります。

マクロ撮影で特別に手振れが気になったことはないです。
上と同じぐらいの歩留まりです。
被写体ぶれするのが先だったり，ストロボで撮ったり
して逃げますから。

添付はkiss tam90 ハーフマクロ方手持ち（左手はストロボ持ってます）
SSはX=1/200にしたつもりが、1/160になってました。

書込番号：13227931

[FreeWings]

最近は三脚禁止のところも多いですから、夜桜やマクロで花撮影と言った場合に、助かった！と思う場面は確かにあります。
が、そのレベルなので、皆さんが書かれているように、自分の限界を把握して対策を取ることの方が遥かに現実的です。
手ぶれ補正のない良いレンズも沢山ありますから、いずれは避けて通れない問題かと。
D7000は高画素になった分わずかのブレにも敏感ですので、きちんと撮るには三脚が必要と、いずれ認識しますよ。
拡大プリントすれば一発で分かります。

書込番号：13227998

[kyonki]

＞Ｄ７０００かＫ−５で迷っていますが

こんなことを言うとペンタックスユーザーに叱られるかもしれませんが、ペンタはHOYAから次はリコーへと売却されていますからね‥‥‥


個人差はありますが、広角〜60mm程度なら手振れ補正の必要性は感じません。
60mmF2.8Gで手持ちマクロ撮影をしていますが、マクロ撮影時はしゃがんで撮ることが多いので困りませんね。

書込番号：13228033

[あふろべなと〜る]

３５ｍｍなら１／８で歩留まりは悪くても止められる写真はある（笑）

まあ余裕で写すには１／６０欲しいかな

練習すればそのくらいは出来ると思うので、そこまでしっかりホールドできた上で手振れ補正の恩恵を受けたほうがよいですよん♪
(*´ω`)

書込番号：13228066

[robot2]

＞単焦点やサードパーティのマクロレンズで撮りたいとき、…手振れ補正
こんにちは
そうですね、手振れ補正は有るに越した事はないのですが、無くても困らない場合も有ります。
手振れ補正には、ボデイ内とニコン、キヤノンのレンズ内の２種が有るのですが、このどちらが
有利なのかを先ず調べられた方が良いです。
ニコンは、こう言っています。
http://www.nikon-image.com/event/special/vr/

花とかの接写と　風景をしっかり撮るには、三脚使用で手振れ補正の有る場合はそれをOFFに
しますが、短い焦点距離でもご心配なら、手振れ補正付きのボデイにされたら良いです。

書込番号：13228283

[Power Mac G5]

NIKONがMicro 85mm VRのページに記載しているとおり、近接撮影時にはレンズ内、ボディ内にかかわらず手ブレ補正機能はほとんど効かないので、
そういう状況ではやはり基本通り、
感度をある程度アップしてSSを短くする、ホールディングの達人を目指すということが有効でしょうね。

書込番号：13228330

[choco▼o･_･o▼]

それよりBG付けたほうが手ぶれは減ると思いますが．．．

書込番号：13228346

[にほんねこ]

ISO6400常用ですからSS上げれば
いけるんじゃないでしょうか。

書込番号：13228552

[C'mell に恋して]

らびってぃさん　こんにちは

　PENTAXの板で書き込みをさせて貰いましたが、k-5はまだ入手されている
　訳ではなかったのですね〜。

　K-5とD7000と比較検討されているという事ですね〜！

　PENTAXの方でFAレンズとの相性を気にされておられましたので、問題がなくても
　気になっている様では精神衛生上宜しくないと思いますので、ここはAF重視で
　D7000の方が気になっておられるようですので、D7000が良いのではないでしょう
　か〜！

　kyonkiさんの書き込みにもありますが、

　＞ペンタはHOYAから次はリコーへと売却されていますからね‥‥‥

　という事も事実です〜。
　この様な事柄も、らびってぃさんの様にいろいろ心配されるお方にとっては
　やはり、宜しくない事と思います〜！

　ここは、安心される事のできるnikonD7000で行きましょう〜！！

　キットレンズは、18-105mmでも18-200mmでも良い様に思います〜！
　また、単焦点レンズでは、

　　AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G
　　AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G

　などを購入してください〜。

　お子さんの写真をいっぱい撮影してあげてください〜！！

　マクロは手ブレ補正の付いている物をチョイスしましょう〜！

　AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR
　sigma　MACRO 105mm F2.8 EX DG OS HSM　（発売予定）

　辺りを選択すれば、安心できるのではと思います〜！

書込番号：13228808

[ガルカ]

ボディの機能よりも、欲しいレンズのあるマウントを選んだほうがいいですよ。
後でマウント変更・追加は結構お金がかかります。
ニコン、キヤノンのレンズラインナップはあまり得手不得手がないのですが、
それ以外のマウントは結構、得手不得手があります。
ボディだけみると、K-5の方が手ぶれが付いていて便利だと思います。

書込番号：13229624

買い替えの時期なのだろうか？

[yos-fox]

皆様はじめまして。

現在メインでＤ２ｘと70〜200　2.8ＶＲ（いずれも初期型）を使い
主に動物、野鳥など夜間撮影にも使用しております。
フォーカススピードが遅く感じたり、ＩＳＯ感度を上げると少々厳しい結果になったり
いくつかの不満も有ったのですが、フルサイズではキツイ場面も出て来るため。
価格の落ち着いた？Ｄ7000に買い替えのタイミングなのかな？などと検討中なのですが
ポン！と背中を押されるような参考意見をお願いします。
（一桁品番の機種を使ってる見栄も有るんですが・・・・）
Ｄ2ｘだと、すでに時代遅れなんですよね多分。。。。

書込番号：13221014

[αyamaneko]

＞一桁品番の機種を使ってる見栄も有る

D7000をサブ機として買い増し。

書込番号：13221026

[kyonki]

D2Xは伊達に一桁機ではないと思いますけど。

D7000は最新の機能びっしり満載機ですが、ボディ、シャッター、ミラーなどの造りは明らかに中級機だと思います。
店頭で触ってみてその辺りに違和感を感じなければD7000はいいと思いますが。

書込番号：13221043

[でぢおぢ]

D300Sと云う選択肢も..... (^^)

もしD300Sは次機種が気になると云うのであれば、それを待つ手も有るかと.....
D2からの代替だとD7000は無いと思いますよ　個人的には (^^;;

書込番号：13221114

[しんじ００３]

D7000いいですよぉ

私はスレ主さんと同じようにD2x持ってますが
昨年末にD7000買っちゃいました♪
動きモノにも、けっこーついてきてくれます。

D2x→１２００万画素×秒５コマ
D7000→１６００万画素×秒６コマ
ま、バッファー量は『一桁機』と『中級機』となんで
ちがうんだけどね.........

書込番号：13221138

[しんじ００３]

　

書込番号：13221140

[ブラックモンスター]

D2x+VR70-200で撮った写真に不満があれば別機種購入の検討はアリだと思います。
でもD7000ではちょっと物足りないかも
せめてD300sの次機種を待つほうが良いと思いますよ。
今すぐならD700かな。

書込番号：13221252

[robot2]

＞買い替えの時期なのだろうか？
こんにちは
新製品が出ると、今持っているカメラと比較してみんなそう思います。
我慢するか　買うか、趣味のカメラはそう悩むのも楽しいですね。

背中を　押してもらわないと駄目なら、買わない方が良いです。
もう直ぐ、新機種の発表が有る？　いや、そうで無くては成らない時期に来ていますからね。
それを見てから、再検討された方が良いです。
私も、そうしています。

書込番号：13221289

[山岳写真家 村田一朗]

D2x→D7000だと、頼りなく感じると思いますよ。
ブラケットもD2xが9駒も撮れるのに対し、D7000だと3駒ですし、こう言った細かいところの作りこみが違います。
全部オートでシャッター押すだけ・・・だったら、同じに使えそうですが、たぶん、そう言う撮り方してらっしゃらないですよね？
そうそう、D2xのフォーカスゾーンは最強と言っていいくらい周辺部まで配置されてますが、D7000は殆ど真ん中にしか存在しません。
D2xのサブとして割り切ってご購入なら、良いでしょうけど、乗換えとなると後悔するんじゃないですかね・・・。

書込番号：13221298

[うさらネット]

別物で考えれば、全く問題なし。
私も一桁機D3使いですけど、D7000中級機/D3100エントリなど、用途次第で使い分け。

D2X時代遅れはなしでしょう。買い換えはないですね。

書込番号：13221368

[南国まるる]

動物、野鳥など夜間撮影にD7000かD700をサブ機で。
その他の撮影は愛着もあるでしょうし、Ｄ２ｘが良いと思います。

書込番号：13221435

[くろりー]

こんにちわ

スレ主様が新品からD2Xをお使いなら　買い替えは勿体ないと思います

機能としては新しいカメラには敵わない部分もあると思います

自分はD2XSを知人に譲りD3を購入　そのあとD300sを購入しましたが
レリーズタイムラグの違いや　BPを付けたD300sの方がでかくて重い
等　デジタル部分は負けてますが　カメラ部分はD2もまだまだ勝ってますね

下取りに出さずに　買い足しがよろしいと思われます

７０００なら機能として最新ですし　メインは７０００　遊びでD2Xと楽しめます

書込番号：13221801

[株左近]

D7000、６月中旬に買いましたが、どうも、安売り期間が終わったようで、平均価格がどーんと跳ね上がりました。今、最安値されているところも在庫が切れたら、値段が上がる気がします。
決断は早いほうがよろしいかと。

書込番号：13221826

[ブローニング]

yos-foxさん

私もほぼ同じ状況下にいますので興味深くスレを見させて頂いております。
Ｄ2Ｘの低感度における画質や使い勝手、堅牢性には絶大の信用を置いていますので
買い替えは考えておらず追加を検討中です。
代わりにS5Proを下取りにとも思いましたがその発色に惚れているのでこちらもどう
かと思慮中です。
かと言って下取り無しだとちょっとキツイのも事実で・・・・・

悩みますね。

書込番号：13221990

[ｎｉｋｏｎがすき]

yos-foxさん、こんばんは。
私もD7000が欲しくて、時々販売店で触っています。
しかし、「欲しい」という気持ちが、触っていると少しずつ弱くなっていきます。
手に持った感触、シャッターを切ったときの音、これが購買意欲を減退させるのです。
そして、時間が経つとまた「欲しい」という気持ちが強くなり、販売店へ・・・・・この繰り返しです。
サブとして考えると、D300sよりも軽いので、絶対に良いかな思っているのですが。

書込番号：13221997

[G3.5m]

スレ主は写歴があるからここで様々な意見を聞くより実際にBodyを展示している店で主力レンズを付けて体感する方が良い判断だと思うな。
操作性やファインダーを覗いたときのファーストインプレッションは本人しかわからんしね。

それでも求める条件、金銭、コスパ、を考えるとD700はアリだと思うよ。
高い買い物だから自分の判断と決断を重視するべし。

書込番号：13222668

[yos-fox]

皆様貴重な意見多数ありがとうございました。m(__)m
サブ機としての方向で考えて行きたいと思います。

書込番号：13222753

[高い機材ほどむずかしい]

>現在メインでＤ２ｘと70〜200　2.8ＶＲ（いずれも初期型）を使い
>主に動物、野鳥など夜間撮影にも使用しております。

レンズ追求がまだまだできていませんのでレンズを購入して、たぶん
出てこないであろうAPS-C一桁ボディを待つ。

ｄ７０００をメイン機にしてファインダーが満足できるとはおもえません。
ファインダーが満足できるｄ３ｓしか今は代替機種はありません。

書込番号：13224194

[じじかめ]

＞一桁品番の機種を使ってる見栄も有る・・・

Ｄ7000を購入して、「0」を三つ削り落とすとか・・・

書込番号：13225169

一眼レフの買い換えについて

[MBC青龍]

ただいま Nikon D90 を使っているものなのですが、そろそろ新しいのに買い換えようかなと思っているのですが、何を買えばいいかよく分かりません。アドバイスをしていただけると嬉しいです。

追伸　基本的に自分は鉄道、飛行機だとか言った交通関係と野球の写真をメインで撮っています。それに適しているような一眼レフでなるべく Nikon だと嬉しいです。よろしくお願いします。

書込番号：13218096

[AE84]

今ならD7000でいいんじゃないでしょうか。
それかもうすぐお目見えするかもしれないD400を待ってみるか！

書込番号：13218105

[ブローニング]

MBC青龍さん

私もD7000がいいと思います。
予算が許すならD90は下取りせず2台体制がいいかと思います。

書込番号：13218175

[kyonki]

スレ主さま

もう少し整理したほうがいいですよ。
所有レンズは？
現状のD90のどこに不満なのか？
レンズの買い増しや設定の見直しで解決できないか？

勿論D7000は良いカメラですが、先に現状の問題点をしっかりと把握されたほうが宜しいと思います。

書込番号：13218221

[じじかめ]

D90のままでもいいような気がします。

書込番号：13218223

[LE-8T]

買い換えようと思っても何に買い替えれば良いか思い付かないって事は、逆に買い替える必要は無いのではと思いますが・・

D90の何が不満なのかを書かれたらレスが付きそうですね。

書込番号：13218228

[大家のおっさん]

足りない部分をレンズで補うって選択肢は無いのかな？

私も９０からの引っ越し組ですがレンズの買い増しも考えたらいかがでしょうか？

書込番号：13218314

[Frank.Flanker]

飛行機とか野球でいまお使いの望遠レンズで足りてますか？
足りてなきゃレンズが先の方が良いかと思います

書込番号：13218356

[RAMONE1]

MBC青龍さん
こんばんは(^^)
、
買い換えたい具体的な理由を書き込まれると、
必要なコメントが得られると思います^^

書込番号：13218358

[MBC青龍]

皆様ご回答ありがとうございました。自分の勉強不足なのかもしれません。もう少し何が不満なのか考えてみることにします。いろいろご指摘なさっていただきまして感謝しております。

書込番号：13218372

[RAMONE1]

不満な点が無い方が幸せだと思いますので、
無理に不満点を考える必要は無いと思います(^^)
、
むしろ、
カメラが苦手な部分は自分でフォローするくらいの気持ちがあると
一台のカメラと長く付き合えると思います♪

書込番号：13218438

三脚選びについて。

[SB-MT]

今まではSLIKの古い軽い三脚を使ってました。
載せるカメラが大きめのコンデジ（って変な言い方ですが…）で、
パナのFZ30ぐらいまでは、コレで大丈夫でした。

しかし、D7000にしてから少し不安定かな？と感じはじめ、
最近、タムロンの70-300を購入してからフレーミングでブレる様になりました。

そこで、新しい三脚を探し始めたのですが、なかなか決める事が出来ません。
少しずつ絞り込んではいるのですが、下記についてご教示頂ければ助かります。

・D7000+70-300mmクラスで安定する三脚のサイズは？
・自由雲台と3WAY雲台の善し悪し
・クイックシューの有無による善し悪し

以上です。

現在のSLIKの軽めの三脚は、3WAY雲台にクイックシューですが、
逆にこのタイプしか使った事がありません。
やはりクイックシュータイプでは無い方が、安定するのでしょうか？

また、自由雲台は使った事がありませんが、調べている中で「手持ちの様な感じで使える」
と言う表現を見て、迷っています。

三脚を使うシチュエーションは、風景7割ポートレイト2割、マクロ撮影1割と言った感じです。

宜しければアドバイス頂けると助かります。

書込番号：13205874

[山岳写真家 村田一朗]

どういたしまして＾＾

3Wayでローコストで出来の良いものって知らないんですよ。
まぁ、値段無視してもこれぞってのが無いんですが。
自由雲台だと
http://reallyrightstuff.com/ProductDesc.aspx?code=BH-25-LR&type=3&eq=&desc=BH-25-LR%3a-Ultra-light-ballhead-with-LR
が安いですけど・・・本当はもう一つ上のモデルが良いんですが、ちょっと重くなるんですよね。

書込番号：13212001

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

SB-MT さん
スリック、グランドマスタースポーツ
クイック社ハスキー三段
三脚ですわ。

書込番号：13212165

[SB-MT]

> 黒セイバーさん

ビデオ、面白く拝見させて頂きました。
カメラ版のTopGearみたいですね…（笑

RRS、調べを進めて行くと、アチコチで絶賛ですね。
かなり気になって来ましたが、オフィシャルWEBからの直接購入しか無さそうで敷居が高いです…（汗
理解出来れば雲台だけでもRRSを考慮したいと感じています。
三脚部分は国産でも問題無いものなのでしょうか？

> 山岳写真家　村田一朗さん

RRSの自由雲台のオススメ、有り難うございました。
アルミ削りだしの様なレバー等、質実剛健さが見て取れます。
ひとつ上のモデルとは、BH-30シリーズと言う事ですよね？
パッと見、クイックシュータイプは「LR」、「AS�U」、「PRO」、「PRO�U」とありますが、これらの違いって見た目だけじゃ無いですよね、きっと（汗

と言うか、RRSって自由雲台がメインなんでしょうか？
見つけられませんでした…

> ｎｉｇｈｔｂｅａｒさん

オススメの三脚、ご教示感謝です。
グランドマスタースポーツIIは初動時に気になっていた機種ですが、高さがちょっと足りないかなぁと、現在は外していました。
ハスキー三段は存在だけ聞き知っていましたが、ちゃんと調べると評価の高い三脚なのですね。
自重が気になりますが…（汗

書込番号：13212743

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

SB-MTさん
そうやなー・・・

書込番号：13213436

[ダサスカス!]

既に解決済みという事ですが･･･
3段と4段では3段の方が安定するのか？ですが、同一メーカー同クラスで全高が同じであれば
全ての脚を伸ばした時においては3段の方が！ということになるでしょうね。
ただ実際には823PRO/824PROでは約6cm、E635/E645では7cm、4段モデルの方の高さが低くその
分で少なからず剛性を確保しているように思います。
4段三脚は3段目までで考えたら、1段･2段･3段それぞれ3段三脚より短くその分捻れ剛性が高い
が4段目を伸ばす事で剛性が落ちるため全高を3段三脚より抑えたとも考えられますね。
これはメーカーやモデルで異なるのであくまでも823PRO/824PROとE635/E645のようなケースで
考えられる事として捉えて頂ければと思います。

お勧めといいますか･･･
三脚にマンフロット055CXPRO3脚径(29.2cm)　全高140cm　自重1.65�s
雲台にSLIK　SH-807　全高14.5cm　自重１kg
三脚/雲台　全高154.5cm　重量2.65�s
価格は両方で55,000円ほどですが、現在マンフロットで三脚下取りキャンペーン中で該当すれば
10,000円のキャッシュバックがあります。
ハスキー3D雲台もアリなんですが、三脚重量が軽いので･･･(055アルミなら良いバランスですよ)

書込番号：13213557

[SB-MT]

> ｎｉｇｈｔｂｅａｒさん

すみません、歯切れの悪い回答ばかりで…
<(_ _)>

> ダサスカス!さん

はい、なかなかコレ！って決めうち出来る話では無い事に自覚出来たので、取り急ぎ解決済みにしてしまいました…
ちょっと勇み足でしたでしょうか（汗

3段 vs 4段の件、よく分かりました。
4段の方が全高が低くなっている事もスッキリしました！

オススメ頂きましたマンフロットの055CX PRO3、WEBカタログを拝見しましたが、良いデザインですね。
10000円のキャッシュバックの対象ではありましたが、古い三脚は弟に譲ろうかと思っていたので、あてにはせず評価したいと思います。

雲台はハスキーがオススメなのですね。
逆にマンフロットは余り良く無いのでしょうか？

SH-807はクイックシュータイプを敢えて避けているのには、何か理由がございますか？
質問ばかりでスミマセン…

書込番号：13213654

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

SB-MTさん
そんな事無いで。
三脚て、カメラ、レンズ、より
選ぶのん難しいと思うで。

書込番号：13213679

[SB-MT]

> ｎｉｇｈｔｂｅａｒさん　
>
> 三脚て、カメラ、レンズ、より
> 選ぶのん難しいと思うで。

有り難うございます…
でも、仰る通りですね…
痛感しました（汗
<(_ _)>

書込番号：13213727

[山岳写真家 村田一朗]

はい。一つ上のモデルはBH-30になります。
シュー部分は色々ありますけど、水準器の有無、シュー部分の長さの違い、は大体判ると思います。判りにくいのは取り付け部分が普通のねじねじ込み式(カメラを止めるのと同じ)か専用のネジで止めるのか？の違い。さらには取り付け角度が180度ステップか90度ステップか(専用ネジタイプの場合)とちょっと判りにくいですから、セットになってるのを買った方が確実です＾＾；
なお、専用ネジタイプは普通の雲台には使えませんのであしからず(ネジが切ってません)。

http://reallyrightstuff.com/ProductDesc.aspx?code=MH-01&type=0&eq=MH-01-001&desc=MH-01-Hi-Capacity-Monopod-Head
↑を見ると出っ張りが２つありますが、ここがクイックシューにめり込む形になってて、シューが回転してしまうのを防止してます。この受け部分が−形と＋形があって、180度ステップか、90度ステップかが決まります。

RRSは3Wayを出してないんですよ。出してくれると助かるのですが。

書込番号：13213759

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

SB-MTさん
エンジョイフォトライフ！

書込番号：13213787

[SB-MT]

山岳写真家　村田一朗さん

なるほど…
何となく雲台だけRRSでベストな物を選ぶのは、若輩な私には時期尚早なのかもしれませんね…
今回は使い慣れている3WAY雲台にし、自由雲台を使える様になった暁には、雲台だけ換えて慣れて行こうかと目論んでいますので、RRSは諦めた方が良いかな、と思い始めています。

RRSが3WAY出さないのは、安定性が売りでLブラケットがあるからですかね？（汗

> ｎｉｇｈｔｂｅａｒさん

頑張ります！
ご鞭撻、感謝です！

書込番号：13213866

[bagi01]

安くていい自由雲台だと、PhotoClam のはおすすめですよ。

私はGT-1541T用にRSSのBH-25使ってましたが、PhotoClam PC33NSに付け替えて、使い勝手が向上
して満足しています。

どこまで要求するかによりますが、後続のPC30なら今は日本でも買えますし、もう少し上の機種
やもっと安くなら韓国のG-marketで買えば、現状の円高もありすごく安くいい物が手に入ります
よ。

書込番号：13213897

[SB-MT]

bagi01さん


PhotoClamの情報、有り難うございます。
カラバリがあるのが目を引きますね（笑）
コレもクイックシューはRRS等を用いるのでしょうか？

皆さんのアドバイスをアレコレ目移りしている中、どうもRRSのクイックシューが気になって仕方ありません。
オフィシャルWEBにあるD7000に装着した写真、とても一体然としていて、これなら付けっぱなしで居られるなぁ…と。
「D7000」で検索しただけで幾つか出て来てしまいましたが、要はシンプルなプレートとねじ止めでL型に変化するプレート。
そしてバッテリーグリップを付けた場合の普通のプレートと、グリップを受けた時のL型…と言うだけの違いですよね？（汗
http://reallyrightstuff.com/Items.aspx?code=BodyNikonD7000&key=cat

今夜はちょっと、RRSのプレートが使える雲台を探して、そこから逆算してD700+70-300mmが安定する三脚、と言う逆算でWEBを彷徨ってみます…
このレスを書いているブラウザ画面の隣では、何故かマンフロットとジッツオのカタログがPDFで表示されてたりして。

どーも予算は倍増しそうな雰囲気です。。。

しかし、RRSのプレートは、どのメーカーの雲台がベストマッチなのでしょうか？
どうやらKIRKの雲台には付きそうな感じなのですが…

書込番号：13215933

[Macinikon]

SB-MTさん、

　＞しかし、RRSのプレートは、どのメーカーの雲台がベストマッチなのでしょうか？
どうやらKIRKの雲台には付きそうな感じなのですが…

　ArcaSwissがよいのですが、値段がたかいですよね。
　Markinsをお勧めします。韓国製ですが、国内でも買えますね。この前ここに電話で問い合わせをしましたがちゃんと使えると言っておりました。

　http://www.markinsjapan.com/

　でもここの製品、RRSと良く似ていますね。コピー商品と言われそうですが、大丈夫なんだろうね。
　それと、今一度電話でRRSのプレートがつくことを確認されてください。

書込番号：13216166

[bagi01]

RSSの7000用プレートなら、この手のArcaSwissタイプのクイックシューに問題なく取り付けできます。
RSSの最近のプレートは脱落防止ピンがついているのですが（D90用は無かった）、このピンは7000用に
関してはとることも出来るし位置もいくつか変更が出来るので、最悪ピンを使用しなければ旧ArcaSwiss
タイプであれば使用出来ます。

新しいクリップタイプの場合がプレートの幅の問題で、使用出来ない可能性がありますが、旧製品のネジで
締めるタイプであればまずつかないことはありません。
私はネジ止めタイプしか買っていないので、クリップタイプの互換がどこまであるかはお答えできません。^^;;

書込番号：13217206

[SB-MT]

> Macinikonさん

Markinsの情報、有り難うございます！
ArcaSwissも調べてみましたが、どちらも自由雲台が基本の様ですね…
馴れてくると自由雲台の方が良いのでしょうか…

自由雲台にスイッチする事も視野に入れながら、3WAYを探してみます。

> bagi01さん

マッチングの情報、感謝です。
このタイプだと、幾つか互換性が保たれているのですね。
引き続き探してみます。

書込番号：13217353

[Macinikon]

SB-MTさん、

>馴れてくると自由雲台の方が良いのでしょうか…

はい、私も、若干の不安を持ちながら自由雲台を使い始めたのですが、すぐに慣れます。この頃3Wayをたまに使うと締め忘れのレバーがあったりしてかえってまごつきます。
一日も使えばもう3Wayには戻れなくなるのでは。
GoodLuck!

書込番号：13217491

[山岳写真家 村田一朗]

3Wayと自由雲台ですが、私自身は自由雲だが性に合わず、3Wayばっかり使ってます。
と、RRSを散々勧めておいて言うのも変ですがｗ

じゃあ、どうしてるの？って聞かれそうですが、
http://reallyrightstuff.com/ProductDesc.aspx?code=MH-01&type=0&eq=MH-01-001&desc=MH-01-Hi-Capacity-Monopod-Head
を細工して使ってます。ただ、雲台のシステムだけで10万コースになっちゃうのでお勧めできませんが＾＾；脚と含めると20万コースですｗ

それでも、自由雲台にしておけば安く済むんですが、どうしても自由雲台だと使い勝手が悪いので。あ、私の場合ですけどね。

書込番号：13217557

[アルカンシェル]

＞＞806Eですと、カーボンマスター823PROに付いている雲台ですね。
この辺りの三脚にしようと考え始めてますので、積極的に選びたいと思います


自分もカーボンマスター８２３ＰＲＯの雲台と三脚のセットがいいと思います。
３ＷＡＹの雲台は海外製にもありますが、海外製はどちらかというと自由雲台の方に力を入れていて、３ＷＡＹはあまり種類は多くはなく、製造も古いです。３ＷＡＹですとスリックかハスキーがいいと思います。

三脚で、マンフロットにも興味をお持ちのようですが、０５５シリーズは個人的にもお薦めです。
この三脚に、スリックの８０６Ｅの雲台がいいのではないでしょうか。

ただ、８０６Ｅは小ネジ対応で、０５５は太ネジなので、太ネジを小ネジに変えるアダプターを噛ませる必要があります。

↓太ネジを小ネジに変えるアダプター
http://www.etsumi.co.jp/catalog/product_info.php?cid=273&pid=585&page=1

アダプターを噛ませるのがイヤですと、太ネジ対応の８０７Ｅというのもありますが、D7000+70-300mmクラスですと、軽量の８０６Ｅでいいと思います。

書込番号：13217808

[SB-MT]

> Macinikonさん

なるほど、やはり自由雲台は一度試して見る価値はありそうですね。
初物なので少々心配ですが、雲台だけの買い換えならそんなに無駄でも無いでしょうし…
自由雲台を決心すると、一気にRRSが近づいてくる気がします（笑

> 山岳写真家　村田一朗さん

3WAYの方がイメージはつきますが、雲台だけで10万円コースは、下手の横好き写真野郎の私としては、かなり清水の舞台です（大汗
でも3WAYと自由雲台、両方ちゃんと使って判断したいですね。
どうしても馴れなかったら、一脚買ってそっちに自由雲台を…（汗

> アルカンシェルさん

SLIKの823PROとマンフロットの055CXPRO3、そしてベルボンのE635。
この三機種の三脚から一つを決めるのが難しそうです…

価格はどれも似たり寄ったりなのですが、デザインは055が凝ってる様に見受け、好みではあります。
デザインで選ぶ物では無いとは判っていますが…（汗
基本的な部分もちゃんとしてそうです。
ただ、アルカンシェルさんが指摘してくれたネジの大きさ？が、ちょっとひっかかります。

SLIKは一番オーソドックスに見えますが、その質実剛健さが魅力。
オススメの雲台、806Eにも一番合うでしょうし。

E635はロックがレバー式な所と、EVのストッパーが使いやすそう。
（今使っている三脚がレバー式ロックなので）

とまぁ、悩んでいるのも楽しいですが、そろそろ決断したいものです…

雲台については、自由雲台ならRRS、3WAYならSLIKと言うのが多勢のご意見の様ですね。
この辺りは使っていらっしゃる方のご意見に助けられます！
意外とベルボンを勧められる方っていらっしゃらないんですね…
ちょっと気になりました（汗

書込番号：13217918

AF-Cでの動体撮影

[Makoto T]

今までD200で撮っていて、D300Sも価格がこなれてきたので迷いましたが、結局より新しい機種ということでD7000を購入しました。
D7000は動体の撮影においてはD300Sよりも劣るという旨の書き込みを時々目にしますが、具体的にはどういった点あるいはどういった使い方をした時でしょうか。
両機とも使ったことがある方の主観だけでなく、性能差を具体的に示してあるサイトや書き込みなどがありましたら見てみたいと思います。
連写速度や連続撮影コマ数や、フォーカスポイントの数やクロスセンサーの数などはカタログを見ただけでもD7000の方が劣るのは明白ですが、フォーカスポイントに関しては多ければいいのかといった疑問も感じます。
より新しいオートフォーカスモジュールを搭載しているD7000なのにそれほど劣るものなのでしょうか。
私の使い方の場合は、ダイナミックAF(9点)でAF-Cで被写体の動きに合わせてカメラを振って(流し撮り?)撮る予定です。3Dトラッキングは、意図しないところに合焦してしまいそうで使う予定はありません。
外付けストロボを使用し、状況によっては後幕スローシンクロでも撮ります。
D300Sよりも劣るとしても、D200よりはましならそれで納得できなくもないですが...　
D200から買い換えた方やD200にD7000を追加購入された方で、同じような被写体あるいは撮影方法をされる方の使用感も教えていただけるとありがたいです。

D200とD7000両方を持って試し撮りに行けばいいのですがなかなか休みが取れません。
ぶっつけ本番になると思われますが、一日撮影のため、MB-D200を付けた重いD200とD7000の両方を持っていきたくないので...

書込番号：13205157

[kyonki]

＞D7000を購入しました

D7000を購入したのならD300sのことなど気にせずにD7000を使い込めば良いのでは？

連写、バッファ容量で私はD7000をパスしましたが、それ以外は問題ないと思います。

書込番号：13205174

[Makoto T]

kyonkiさん、さっそく書き込みいただきありがとうございます。
もちろんD7000は使い倒したいと思っていますが、D300Sの方が明らかに動体撮影において優れているというのであれば、今からせっせとへそくりを貯めてD300Sを買い増しもと思っています。
少ない小遣いなので終売に間に合わないかもしれませんが...

書込番号：13205196

[kyonki]

今から貯金をされるなら絶対にD300s後継狙いでいいと思います。

それまでD7000でお楽しみください。D300s後継はビックリするようなスペックで出てくると思われます。

書込番号：13205214

[robot2]

D70+VR 70−200mmF2.8+SB-800

こんにちは
悩んだ末に　決めた機種を手にして、悩んだ対象のカメラの事を気にしても楽しく無いですよ。
ニコンの　D70でだって夜の祭りの踊りは撮れますし、ピントも合いますが（画像）決めた　その確信を
信じて楽しく使いこなして上げましょう。

書込番号：13205365

[Makoto T]

kyonkiさん、robot2さん、ありがとうござます。
自分が選んだ機種を信じ使い倒していこうと思います。

書込番号：13205459

[元光画部員]

>D7000は動体の撮影においてはD300Sよりも劣るという旨の書き込みを時々目にしますが

撮り比べたことがあるわけではないですが、D300s→51点、D7000→39点とセンサーの数が違うから、あるいはD300sの方が「上位機種だから」「D7000の方が劣るに違いない」という思い込みだと思います。
雑誌記事などでは、ほぼ同等という評価をよく見かける気はします。

ニコンのAFは、実はAFセンサーだけで判断しているわけではないのです。
露出計でもある多分割のRGBセンサー（D300sなら1005分割、D7000ならば2016分割）による「シーン認識」をAFにも利用しているため、AF測距点の数だけで単純にD7000の方が下、とは言い切れないと考えます。
測距点の若干の少なさは、RGBセンサーの分割数を二倍にしたことによる「シーン認識力」の高性能化である程度補われているのではないでしょうか。もちろん実際、具体的にどの程度かは判りませんが。

書込番号：13205907

[kawase302]

まぁ、次、何にしようって考えながらっていうのも楽しいですよね。
そういう私はいまだにD40ですが。。。。。

書込番号：13205968

[Makoto T]

みなさん、コメントいただきありがとうございます。

robot2さん、私もD70を今でも持っています。robot2さんなどの書き込みを見てD70を買ったのでした。

kyonkiさん、「D300s後継はビックリするようなスペック」だけでなく価格にもビックリしてしまうと思います。

元光学部員さん、画素数や高感度耐性以外にもD7000がD300Sを凌駕する部分は多いと思います。カタログやマニュアルの記述だけを鵜呑みにせず、そういった部分を自ら見出していくのも楽しみのひとつかもしれません。DX機のフラッグシップという位置付けのD300Sですから、D7000のカタログには「D300Sを超えた」部分でも敢えて書けない点も少なからずあると思います。私としては、D300Sを凌駕していなくても、私の目的とするの使い方で使う場合にD200を凌駕していればそれだけでもいいのです。

kawase302さん、私のように微々たる小遣いをせっせと貯めつつ、次の機種へ期待を持つのも楽しいかもしれませんね。

書込番号：13206466

[D2○○]

初速が早いのでどんなカメラでも置きピンかも。	笑ってください、AF-C。

Makoto Tさん こんばんは。

素晴らしい写真をお撮りになりますね！！。

私もD200とD7000を使っていますのでお邪魔させていただきました＾＾。

Makoto Tさんの腕でしたら、カメラは関係なさそうに思えます。

私はD200とD7000で楽しい毎日を送っていますけど、D300sそんなに気になりますでしょうか？。そんなに変わらないと思いますけど。

あ、D7000をD300sのボディに積んでもらえていたらもっともっと喜べたと思います。あはは；。

D200と比べると写真を作ることが楽になりましたね。
これから欲しくなるカメラが出てくるまでD7000をゆっくりと味わっていきたいと思っています！！。

D7000でお撮りになった素晴らしい作品を是非拝見させてください。

書込番号：13207227

[Makoto T]

D2○○さん、コメントありがとうございます。
D200とD7000の両方を使われている方のご意見をお待ちしていました。

>D200と比べると写真を作ることが楽になりましたね。
そんな感想が欲しかったんです。
買ってしまったにもかかわらず、今さら「背中を押してもらいたい」的な生の声を待っていました。これで自信を持って三匹獅子舞の撮影にも臨めそうです。
D2○○さんのAF-Cの作品も動きが感じられていいですね。
これからはお互いD7000を使い倒して、より納得できる写真を撮っていきたいですね。

書込番号：13207340

[秀吉（改名）]

Makoto Tさん
祭りの躍動感が・・・ちょっと感じられる面白い画像ですねぇ。
まあ、この種のPanningは暗い安物レンズと高感度耐性の面で大したことのないカメラでも比較的簡単に撮れますが、静止とブラー（blur）との対比の面白さですから、主題の画像は完全に静止させ、かつそれ以外の背景部分はもっとというか徹底的にブレさせないと・・・（笑）

・・・・・まあ、UPされたものは、狙いは素晴らしいけれどまだ成功例ではないですし、そういう意味では単なるボツ写真かな（笑）

書込番号：13208435

[インド人の○ロ○ボ]

客観的にはクロスタイプセンサーの数も違うし、フォーカスポイントの数も違いますから、

おっしゃるとおり、D300(S)のほうが高性能なのは自明だと思います。

そして、それがすべてでしょう。

＞フォーカスポイントに関しては多ければいいのかといった疑問も感じます

性能が同等なら、多ければ多いほどいいです。

でも、９点で十分な撮り方なら、３９点だろうが５１点だろうが、大きな違いはないでしょう。

こういう場合は、どうしてそういう疑問を感じるか、自分の心に手を当てたほうが解決が早いと思います。

根っこは、D7000を買った自分という現実と、上位機種に対する消えぬｱｺｶﾞﾚの二律背反ではないでしょうか。

もう少し待って、D300Sの後継を買うのがベストだと思います。

書込番号：13209934

[元光画部員]

>客観的にはクロスタイプセンサーの数も違うし、フォーカスポイントの数も違いますから、
>おっしゃるとおり、D300(S)のほうが高性能なのは自明だと思います。
>そして、それがすべてでしょう。

残念ながら（？）ことニコン機に関して言えば「それがすべて」じゃないんですけどね。

>大幅に高画素化した2016分割RGBセンサーでより詳細な情報を認識できるシーン認識システムと相まって、一段と高い被写体追尾・判別性能を発揮します。
http://www.nikon-image.com/products/camera/slr/digital/d7000/features02.htm

ニコンはフィルム時代のF5以来1005分割（下位機種では420分割）RGBセンサーで被写体の色情報、形状なども踏まえた「シーン認識」を露出だけではなく、AFの動体追尾などにも応用しています。D3/D300から搭載された3D-トラッキングも長年のこのシーン認識機能の開発の流れの先にあるものです。そして、D7000ではこのRGBセンサーを一挙に2016分割まで拡大しています。
AF測距センサーこそフラッグシップクラスの51点から39点とやや減ってはいるものの、2016分割によるシーン認識力の拡大で、測距点が減った分はある程度補われていると考えることは容易です。実際にD7000を使用していて、例えばオートエリアAFの精度は従来機より上がっている感触は得ています。これはシーン認識の高精度化の判りやすい例だと思っています。

書込番号：13211812

[Makoto T]

秀吉(改名)さん、コメントありがとうございます。
お察しのように「暗い安物レンズ」で撮ったものです。
写真に関してもカメラの扱いに関しても、いつまでたっても進歩がないという現実です。
せっかく手にしたD7000とじっくり付き合いながら、秀吉(改名)さんに「単なるボツ写真」と言われない写真が撮れるように精進していきたいと思います。
これからもぜひご指導お願いします。

インド人の○ロ○ボさん、コメントありがとうございます。
上位機種へのあこがれは確かに強いですね。
三匹獅子舞の撮影でいつも会う方で、D3Sを2台体制の方がいます。
ナノクリうんたらというレンズを使っているらしくレンズも見るからに高級そうです。
そういうのを見ると「どんな写真が撮れるのだろう」「この人はどんな写真を撮るのだろう」
「自分がこの機材を使ったらどんな写真が撮れるのだろう」と思います。
＞もう少し待って、D300Sの後継を買うのがベストだと思います。
そう遠くない先にD300Sの後継機も発売されそうですから、D7000で少しでも腕を磨きつつ後継機を狙うというのが妥当な線かもしれません。もっとも私の場合は小遣いが少ないのでお金が貯まる頃には「D300Sの後継機の後継機」の噂が出ているかもしれません。

書込番号：13212083

[インド人の○ロ○ボ]

＞例えばオートエリアAFの精度は従来機より上がっている感触は得ています

なるほどオートエリアや３Ｄをあまり使わない私には、ぜんぜん体得できない感触かもしれません（笑）

お詫びして訂正させていただきます。

×　そして、それがすべてでしょう。
○　そして、それがほとんどすべてでしょう。

書込番号：13216466

[インド人の○ロ○ボ]

＞Makoto Tさん

D300Sの後継機が個人的にはAPS-C機のトドメを刺しそうな気配がするので、

ずっと待っていますが、買えるのは値段が落ち着いてからになりますので、

しばらく指をくわえるしかありません。

でも、指をくわえて現行機で工夫したほうが、確実に良い写真が撮れそうな気もします。

物欲と努力は必ずしも両立しないかもしれません。。

書込番号：13216492

[Makoto T]

>でも、指をくわえて現行機で工夫したほうが、確実に良い写真が撮れそうな気もします。
>物欲と努力は必ずしも両立しないかもしれません。

インド人の○ロ○ボさん、いい感じに締めていただきました。
D7000を使い倒して、納得のいく写真を撮れるよう頑張ります。
性能が良くてもいい写真が撮れるとは限らないので、上位機種に負けないよう工夫・努力したいと思います。
7/24に獅子舞があるので気合を入れて撮りに行きたいと思います。

みなさん、たくさん書き込みいただきありがとうございました。

書込番号：13217725

顔料か染料か？

[名無しのゴン蔵]

親愛なるニコン党の皆さんへ

この様な書き込みはもしかして規則違反でしょうか？

でもどうしても意見が聞きたいので質問します。


自宅で写真をプリントされる方々、使用されるプリントは顔料インク、染料インク？
どちらでしょうか？
また　その理由、拘りがあれば教えて頂きませんか？

私はエプソンのＰＸ−Ｇ５３００（顔料インク）を使用しています。
以前から使用しており特に今まで大きな不満はありませんでした
（光沢インクと顔料インクの特徴の発色の綺麗さに）

ただ今年に入り地元の写真クラブへ席を置く事となり
毎月の定例会に写真を提出した時、他のメンバーは染料インク派が多く
他のメンバーの写真と私の写真を見比べた時　私の写真の方が何時も黒の締りが無いように見えます

毎月その事が気に掛かり　写真編集時に黒くなる部分を気を付けて行っていますが
やはり今月も同じ結果になりました・・・

この事をエプソンに問い合わせると
顔料インクの方がにじみが無い分発色が綺麗です・・・（そんな事は分かってます）
Ｋ３顔料インクは光沢が低い分　マット紙に印刷したような感じになりますが（グレーバランスは最高）
お使いの光沢顔料インクでは　Ｋ３インクと比べても艶があり染料と遜色が無いと思いますが・・・
と　答えて頂き、なおかつサンプルプリントを送ります（染料と光沢顔料プリント）との事でした

コントラストの高い画像でお願いします　との事で先日サンプルが自宅に届きました。
確認するとやはり　幾分光沢顔料インクの方が黒の締りが無い・・・
（プリント上面に薄い半透明なフィルムがあるような感じ、染料に比べて）
赤や黄色などの発色はにじみが無い分顔料が綺麗です。


ここまで書いて何が聞きたいかと申しますと
エプソンで上位機種に染料インクタイプが無い・・・
キャノンにはありますよね、

使用しているカメラはＤ７０００です、主に使用している編集ソフトはキャプチャーＮＸ２です
キャノンのプリンターと相性が有るのか無いのか分かりません・・・
お使いの方がおられましたら　ご意見宜しくお願いします・・・

あと　私は顔料、染料、どちら派で行けば好いでしょう？
此方でいつも参考になる意見を頂いているので　場違いではありますが宜しくお願いします。


ちなみに近い将来　エプソンのＰＸ−５Ｖクラスのプリンターは買う予定です。

書込番号：13177578

[G3.5m]

印画紙による影響も大きいので一概にインクだけが原因とはいえないな。
お試しパックみたいのあるから色々な紙で同じデータを印刷してみるといいよ。
俺はピクトリコか富士の画彩を気分で使い分けている。
メーカー純正の紙（キャノン）も色々使ったが全然ダメだったね。
キャリブレーションした物とほど遠い。

書込番号：13185091

[nos-be]

ﾋﾞﾋﾞｯﾄ／VewNX2／Nikor28~300	Law14bit／VewNX2現像

robot2さん
仰る通りです。
つまらん写真ですが、自分なりに悩んでます(-_-;)

書込番号：13185238

[nos-be]

「名無しのゴン蔵さん」
すみません、ﾌﾟﾘﾝﾀｰはPX5600を使ってますが紙選びに苦悶してます。
「我が人生はDOMINOさん」が言う、三菱製紙のPICTORICO Pro HI-GLOSS Filmを使って見ようと思ってます。今はコクヨのKJ-GTシリーズを使ったり、汎用にエレコムのプラチナD130を使ったりしてますが、robot2さんの言うPCモニター上でも、増しては紙への夢は遠い気がします。アナログの世界は結構我が儘ですよね(^-^)反面アナログだから楽しめると思った方が良いようだ!(^^)!

書込番号：13185369

[名無しのゴン蔵]

またま大勢の方にレスを頂き　誠に有難い事です。

文章を作成したりタイプする事が下手なので
簡単なお礼になります
なにとぞご了承下さいますよう宜しくお願い致します。


我が人生はDOMINOさん　　有難うございます

顔料プリンターが基本的に好きなので
とりあえず無光沢用紙を使用してみようと思います

それでも例会で私の写真が黒の部分で見劣りするようであれば
追加購入で染料プリンターを検討します。


rdnhtmさん　　有難うございます

私の現在のＰＣ環境ではキャリブレーションを考える事が出来ません・・・(T_T)

ただ　これは疑問もあるのですが
モニターとプリンターの印刷結果が全く同じになる事はありませんよね？？

モニターは透過色、プリントした写真は透過色になりませんよね・・・？

ただ　ＰＣ環境を整えたらキャリブレーションしようと思ってます。


robot2さん　　有難うございます

＞見て直ぐに、作者の意図、思い、主張が判る写真が良いと思う事にして、黒の締まりは枝葉の事と思う事に
　する方法も有ると思います

仰る通りだと思います。
ただ　写真を見た時の第一印象が　一般的に綺麗な写真に目が行くのも事実かと・・・


Macinikonさん　　有難うございます

実は私も今日　ピクトリコへ電話で確認した事があります・・・

内容は次の通りです　（省略しています）

顔料プリンターを使用していますが、エプソンやフジの光沢紙での印刷で黒の締りが思うように出来ない
インターネットの掲示板でピクトリコが良いと聞いた物で・・・

（顔料インクと光沢紙の相性ですが、黒の締りと言う事では相性は良くありません）
（黒色が炭色になってしまいませんか、）
（それはピクトリコでも同じ事です、ただピクトリコシリーズのセミグロスペーパーを）
（ご利用頂くが、月光シリーズをご利用頂くと　ご満足に近い結果が出ると思います）

（ただ　エプソンやフジでも絹目タイプやフォトマット紙、等をご利用頂ければ結果は同じになりますよ）
（私共でも　光沢タイプは染料インクとの相性が一番いいと思っています）

と　こんな感じです
相手をしてくれた女性社員はとても感じが良く　自社製品が一番と言うおごりも無く
他社製品でもよく内容を把握しておられ　他社製品ではこのタイプをお使いください・・・
などと　アドバイスまでして頂きました

皆さまと同様　感謝、感謝です。

＞私はA4サイズを20枚を取敢ず注文しました

セミグロスタイプでないと結果が同じになるかも・・・
セミグロスタイプに代えてもらう事が出来そうにないですか？


α坊さん　　有難うございます

＞同じような悩みを私も持っていました

変な話ですが　何だかうれしいです・・・

＞顔料は塗装と一緒でインクが紙の上に乗っており、染料は紙に染み込ませるために紙の表面は紙の平滑度に依存しますよね。
　なので、鮮やかさはどうしても染料の方が上だと思います

はい　今日もピクトリコの電話窓口でその様に説明を受けました
有難うございます

＞個人的にはA4の染料プリンタを買い足されるのが良いと感じました

はい　検討しています

キャリブレーションはＰＣをリニューアルした時点で考えます・・・


wildnatureさん　　有難うございます

＞クリスピアもピクトリコ、画彩などの光沢紙は本来染料用の用紙なので・・・
　・・・以下ほほ全文

ピクトリコの方が仰った内容と類似していますので　正直びっくりです。

とりあえず　どのメーカーにするかは決めていませんが、半光沢用紙を使用してみます。


footworkerさん　　有難うございます

＞各用紙のうたい文句にあるいわゆる”黒のしまり”については、大差ないと感じています

私もエプソン写真用紙、クリスピア、画彩ＰＲＯ、は使いましたが　黒の締りに関しては
変化があまり無いように思いました。

footworkerさんも一度半光沢紙を使ってみてください
私の節穴のような目よりfootworkerさんの厳しい目で評価されては如何でしょうか？


G3.5mさん　　有難うございます

まず用紙を変えて（半光沢紙）もう一度チャレンジします。


nos-beさん　　有難うございます

nos-beさんも顔料系ですので　一緒に半光沢紙やフォトペーパーを使ってみませんか？


＊＊＊注意＊＊＊
最後になりましたが　我が人生はDOMINOさんの言われるピクトリコの光沢紙を否定はしていません
ピクトリコの方も仰っていましたが　黒の締り具合を言えば顔料インクに光沢紙はマイナスです・・・と
ただ　黒の事を言わなければピクトリコの光沢紙に顔料インクで印刷した写真の評価は
決して悪くありません、との事です・・・

問題は黒色なのです・・・

多くの方々　有難うございました。

書込番号：13187368

[rdnhtm]

名無しのゴン蔵さん、おはようございます。

>ただ　これは疑問もあるのですが
>モニターとプリンターの印刷結果が全く同じになる事はありませんよね？？
>モニターは透過色、プリントした写真は透過色になりませんよね・・・？

それを前提に色の確認は出来ると思います。
私は大きく外れていなければ、と言うより色質が近ければ良しとしています。

ナナオと市川ソフトの合同公演会に行きましたが、判断基準は結局主観に因る所が大きいと思いました。

妥協点を見つけることも一つの「脳内キャリブレーション」かも・・・。

書込番号：13188050

[nos-be]

名無しのゴン蔵さん

結果は想像できますがいずれ試して見ます。

何れにしても顔料系は耐光性に優れ、そうした意味で妥協してます。

書込番号：13188082

[TSｾﾘｶXX]

名無しのゴン蔵さん

　私はEPSON PM-3700C(染料)、PX-G900、PX-G5000、PM-4000PX（いずれも顔料）を使用しているのですが、
名無しのゴン蔵さんの悩みはPM-3700Cで解決するのではと思います。
印刷では染料・顔料それぞれの良さで使い分けていますが、PM-3700Cでは女性の髪の毛が黒つぶれ無く表現できます。

PM-3700Cは販売終了になったのが残念ですが、ネット検索したところセール価格で2万円ちょっとで購入出来そうです。
またインクは5色カラー一体型+黒の6色で単色タイプよりも割安感が強く、顔料に比べて目詰まりが少なくて助かります。
ただし欠点として印刷時間がかかる事とＫＧサイズに対応していない事が有ります。
特にＫＧサイズの用紙を使用すると1ｃｍ余白が出来るという不具合（仕様？）が有り、
そのためハガキサイズに長辺を切る必要が有ってちょっと面倒です。
(私はＫＧサイズでテスト印刷するので困った仕様です・・・エプソンに確認済み)

なお印刷する場合はＣＲＴデイスプレイ（中古）と印刷結果が同じになるように出来る限り調整し、
用紙はエプソン純正紙(風景用)かFUJIFILMの光沢プレミアムを愛用しています。
特に光沢プレミアムは肌色の表現が優れていて、顔料インクでもモデルさんを自然な感じに印刷できるようになり
エプソン純正紙を超えたと感じています。
（クリスピアや画彩ＰＲＯは持っていてもほとんど使いません）

書込番号：13191219

[沼じいさん]

EPSONのA4塗料系プリンタPM-G730を写真用紙＜光沢＞で愛用してました。
写真同好会仲間内でも印刷仕上がりが良いほうで満足してましたが、
もうじきメーカー送り修理のサポート期間が終了するとのこと。
顔料系A3ノビプリンタPX-5Vを追加購入し、先ほど写真用紙＜光沢＞で、
シャドーの少ない雪景色とシャドーの多い神社風景をテスト印刷しました。
全体的に光沢は塗料系より弱いですが、色再現性、解像感、見た目の自然さは
塗料系を僅かに上回る印象を受け、大いに満足しました。
速乾性で、汗など気にせずに触れるのもいいですね。

書込番号：13191338

[ニッコールＨＣ]

＞他のメンバーの写真と私の写真を見比べた時　私の写真の方が何時も黒の締りが無いように見えます
＞毎月その事が気に掛かり　写真編集時に黒くなる部分を気を付けて行っていますがやはり今月も同じ結果になりました・・・

それならば染料にすれば良いと思います（pro9000M2）。
これは単なる反射率の差違だと思います。
光沢顔料の光沢感と染料の光沢感は全く原理が違い異質なものです。
コニカミノルタは分光測色計などもつくっていますが、反射率によって人間の目にはどのような違いがあるかHPに詳しく書かれています。
例えば桃のピンク色ですが桃は表面が起毛しているので肉眼では白っぽく見えますが、測色すれば反射率が高いピンク色と座標は同じになります。
顔料で更にグロスをかけたりスプレーで光沢感を出す方がいますが、これは無駄な努力なので止めたほうが良いです。
光沢感を重視するなら染料です。
モノクロプリントすれば分かりますが、ディープダークがつぶれるのは染料ではなく顔料です。
具体的に言うとグレーインクを実装した9500M2より染料の9000M2のほうが黒つぶれ暗部の表現でも負けてないです。

＞あと　私は顔料、染料、どちら派で行けば好いでしょう？

スレ主さんが仕事で使うのであれば染料インクの選択はあり得ません（たとえばコンタクトシートや試し刷り）。
退色はどうでも良いですが、染料の場合乾いても色の変化が続くので。
仕事以外ならどちらでも。
スチル以外でも壁紙などを作っているメーカーでは昔から業界標準はエプソンの顔料です（色の安定性から）。
わたしはエプソンを使っていましたがキヤノンが16bitダイレクトプリントに対応したのをきっかけにキヤノンも同時に使っています。
現在ではキヤノンでもエプソンでも、価格コムに書き込みしている方はプリンター付属、あるいはダウンロードする専用ソフトをはさんでRAWからダイレクトプリントする方が多いですね。
キヤノンははっきりとRAWからのプリントは「TIFより高品位です」と言います。
わたしはTIFもしくは同等のアドビ準拠ファイルですが。

個人的にはインクジェットが合うのはモノクロだと思います。
RGBデータ自体がモノクロデータを作るには最適で（モニター鑑賞には不向きですが）、インクジェットとの相性は抜群です。
インクジェットのコットン系ペーパーへのプリントは素晴らしいですよ。

書込番号：13191496

[TSｾﾘｶXX]

名無しのゴン蔵さん
　
　再度調べたらそのサイトでは在庫切れのようで残念です。
なお私はD200を使った事が有りますがCanonの絵造りとあまりにも違い、カメラを好みの色の設定に近づけるのに
半年もかかりました。
色はこだわると時間がかかるものと思います。


我が人生はDOMINOさん

＞顔料系プリンターを使っている方は、一度、三菱製紙のPICTORICO Pro HI-GLOSS Film
を使って見て下さい。価格は、他の光沢紙の3倍ぐらいしますが、黒の締まりからハイライト
まで見事な絵になるはずです。

三菱は白黒印画紙でお世話になった事が有りますが、PICTORICOは価格の高さより使った事が有りませんでした。
今度試してみます。楽しみです。

書込番号：13191595

[名無しのゴン蔵]

rdnhtmさん　　有難うございます

＞それを前提に色の確認は出来ると思います。
　私は大きく外れていなければ、と言うより色質が近ければ良しとしています

なるほど　解りました。

＞妥協点を見つけることも一つの「脳内キャリブレーション」かも・・・

脳内キャリブレーション・・・　良い言葉かも・・・


nos-beさん　　有難うございます

＞結果は想像できますが・・・

私も大体　想像はつきますが　やはり目で確認したいです・・・


TSｾﾘｶXXさん　　有難うございます

＞悩みはPM-3700Cで解決するのではと思います・・・

やはり黒の締りは染料系が良いんでしょうね
ただ　印刷後の色変化が気になる所です・・・（色合わせ）

＞特に光沢プレミアムは肌色の表現が優れていて、顔料インクでもモデルさんを自然な感じに印刷できるようになり

光沢プレミアムは少々明るめの色合いになりますよね　肌色には仰るように良い感じになるかも・・・

＞再度調べたらそのサイトでは在庫切れのようで残念です

有難うございます　わざわざ調べて頂いたみたいですね・・・感謝、感謝です


沼じいさんさん　　有難うございます

＞全体的に光沢は塗料系より弱いですが、色再現性、解像感、見た目の自然さは
　塗料系を僅かに上回る印象を受け、大いに満足しました。

私もその様に思っています　基本的には顔料が好きなんです・・・
ただ　つい最近　山の奥や渓流地等の写真を撮影し現像し印刷した時に
しっとり感が出ない（私的に黒の締りが無い）のが残念です・・・
黒つぶれしかかっている写真のポイントでさえ　粒情感のせいでチャコールグレーになるのが残念です

今回の事で勉強になりました・・・
しっとり感を出す為には　セミグロスペーパーや絹目調　またはアート紙が適しているのかな？　と
または　やはり染料系プリンターかな・・・


ニッコールＨＣさん　　有難うございます

＞それならば染料にすれば良いと思います（pro9000M2）

やはりＰＲＯ９０００ですか・・・気になってます・・・

＞例えば桃のピンク色ですが桃は表面が起毛しているので肉眼では白っぽく見えますが、
　測色すれば反射率が高いピンク色と座標は同じになります

やはり顔料系インクの粒状感が桃の起毛と同じ役割をはたして白っぽく見えるのでしょうね・・・


ニッコールＨＣさん　質問があります　我が人生はDOMINOさんやニッコールＨＣさんが仰っている様な
ＲＡＷやＴＩＦＦ、またはＪＰＥＧで印刷すれば印刷結果が変わるのでしょうか？

ちなみに私はキャプチャーＮＸ２でＲＡＷ現像し（編集、調整を含む）データはそのままＲＡＷで
キャプチャーＮＸ２で印刷しています
これをＲＡＷから印刷する。　で良いのでしょうか？
それでこのＲＡＷデータをＴＩＦＦにファイル変換し印刷すれば
ＴＩＦＦデータから印刷で良いのですか？（ＪＰＥＧも同じ？）

それで
ＲＡＷデータで印刷
ＲＡＷデータ　〜　ＴＩＦＦデータで印刷
ＲＡＷデータ　〜　ＪＰＥＧデータで印刷

この印刷結果は違いが出るのですか？

もし宜しければ教えて頂けますか　宜しくお願い致します。

書込番号：13194733

[ニッコールＨＣ]

＞ちなみに私はキャプチャーＮＸ２でＲＡＷ現像し（編集、調整を含む）データはそのままＲＡＷで
キャプチャーＮＸ２で印刷しています
これをＲＡＷから印刷する。　で良いのでしょうか？

その通りです。
キヤノンもエプソンもRAWから直接という表現を使っていますが、RAWは中間調が暗く沈んだ真っ黒なデータでこれを直接プリントしても無駄で、モニターで見ているのはRAWに対して与えた多くのパラメータが採用された画像です。
リニアデータにはＳ字も色もないので正確にはRAWから直接という言い方が適当なのかは疑問です。
RAWには12、14、16bitがありますが多くのモニターで確認できるのは8bitです。
答えにはならないですが、たしかにRAWからダイレクトプリントすると鮮やかな発色になりますね。
これはエプソンでもキヤノンでも同様な結果です。どうしてでしょう？
TIFも現在では、Adobeの準拠ファイルの一つで画像データに変換する（RAWは正確には画像データではないので）、あるいはファイル形式を変換する場合何かが失われるのかもしれません。
ただ画像データに変換されていないRAWデータで運用するというのは自宅でプリントする以外では現実的では無いので、デファクトスタンダードであるAdobe準拠ファイルで回すということです。
実際ニコンのNEFをDNGでAdobeで扱うとソフトの性能、あるいは添付ファイルが生かせないということもありますがNEFをNX2で扱うよりかなりRAWデータのパフォーマンスは落ちます。
NX2はニュートラル以外コントラストがきつく、発色もデジタル臭くなりますが、ニコンのNEFが本来持つ実力を最も発揮できるのは間違いなくNX2だと思います。
特に作品などの仕上げに使うなら最適だと思います。
一度フォルダに格納すれば事実上レイヤーと同等の機能も使えますし。
将来はPDFでということになるかもしれませんが、現在ではペイント系代表のPSがスタンダードですね。

＞それでこのＲＡＷデータをＴＩＦＦにファイル変換し印刷すれば
ＴＩＦＦデータから印刷で良いのですか？（ＪＰＥＧも同じ？）

おっしゃるとおりです。
JPGとTIFの差は8bitのモニターでも超拡大して行けば、微細な差は確認できますよ。
暇なときにやってみて下さい。
逆に言えば8bitJPGは最終データとしては軽量で優れているとも言えます。
キヤノンから1DsM3が発売されたときに、14bitRAWから16bitTIFプリントについて「トーンジャンプのない」という言い方をしていました。
この理由については長くなるので避けますが、要は14bitRAWを残し、劣化を最小限に抑えてプリントするフローを守れば良いと思います。
大切なのはJPGや8bitTIFでのレタッチを避けるべきです。
もしNX2から他のソフトに受け渡す場合は16bitTIFで必ずレイヤー数を増やし、劣化を最小限にすることです。
リサイズ（画素補間）、ホワイトバランスの調整などを含む色変換、プロファイルを当てた歪曲補正、NR・・・どんな処理をしてもデータがすぐに傷みます。
撮影時にデータを取るのが不可能なフリンジはRAWから処理しますがこれなどもJPGや8bitTIFだと色が減衰します。
USM、ノイズかけをした画像データで歪曲補正やその他のレタッチをするのはあり得ませんし、ワークフローを考えプリントするのが肝要だと思います。

書込番号：13195261

[名無しのゴン蔵]

ニッコールＨＣさん

遅くなりましたが　どうも有難うございました。

少々難しい話で歳をとった私には理解するのに時間ががかります・・・
ただ　大筋で理解が出来たようにも思えますが・・・

ここでまた質問です

＞もしNX2から他のソフトに受け渡す場合は16bitTIFで必ずレイヤー数を増やし、劣化を最小限にすることです

例えば　キャプチャーＮＸ２からフォトショップのエレメンツにＴＩＦＦでデータを移すとします
その時に１６ｂｉｔ・ＴＩＦＦでデータを移せば良いのでしょうが、レイヤー数を増やすと言うのは
ＲＡＷ現像時に色々な調整（アンシャープ・カラ―ポイント・等）を行ってそのデータを１６ｂｉｔ・ＴＩＦＦに
変換すれば良いのでしょうか？

＞リサイズ（画素補間）、ホワイトバランスの調整などを含む色変換、プロファイルを当てた歪曲補正、
　NR・・・どんな処理をしてもデータがすぐに傷みます

この文章を読めば　何もしないＲＡＷデータをＴＩＦFへ変換した方が良いのかな？　とも思えます？

あと私が使用しているＤ７０００のＲＡＷデータを開く事が出来るフォトショップは
エレメンツのバージョン９　か　ＣＳ５だと聞いています・・・

フォトショップで編集を行う場合やはりＲＡＷが一番良いのでしょうか？
それともＮＸ２でＲＡＷ現像しそのデータを１６ｂｉｔ・ＴＩＦＦに変換したものをフォトショップに転送し
編集した方が良いのでしょうか？

＞NX2はニュートラル以外コントラストがきつく、発色もデジタル臭くなりますが、
　ニコンのNEFが本来持つ実力を最も発揮できるのは間違いなくNX2だと思います。
　特に作品などの仕上げに使うなら最適だと思います

さしあたり金銭的な余裕が今無いので　今はＮＸ２を使い続けようと思っています。

理解力が乏しい私ですので
ニッコールＨＣさん　また時間がある時で結構ですので
上記の説明を宜しくお願い致します。

書込番号：13202451

[ニッコールＨＣ]

PSEは前々バージョンのペンタブに同梱されていたものをインストールしてありますがほとんど使っていません。どちらかというとjpgでの微補正に主眼をおいたものだと思います。
tifの場合PSEではほとんどのツールは8bitしか使えないと思います。
もちろんAdobeプラグインフォルダーに、ダウンロードしたCRをコピーすればニコンのNEFの現像も出来ます。

レイヤーを増やすのは、もちろん複雑なレタッチを処理するためですが、それぞれのレイヤーで劣化を抑えた上で数を多くし統合したほうが画像の質は上がります。
レタッチャーさんが何百枚のレイヤーを駆使するのは画像劣化を抑える目的も大きいです。
むかしレタッチャーさんに「8bitは16bitに比べすぐ壊れますね」というと、「実はそうでもないです」という答えが返ってきて理由を教えてもらいました。
画像処理の専門家が言うには、8bitデータはモニターで壊れたのが容易に分かるが、16bitは8bitのモニターで確認できない部分で壊れ唐突に破綻するので、実は16bitのほうが十分に注意がいるということでした。

＞この文章を読めば　何もしないＲＡＷデータをＴＩＦFへ変換した方が良いのかな？　とも思えます？
＞フォトショップで編集を行う場合やはりＲＡＷが一番良いのでしょうか？

これは全く逆です。
ノンリニアに変換する前に、現像ソフトでやれるところまでやるべきです。
アーキテクト系の撮影をする知人はD3X、14-24、NX2この組み合わせが使いたくて長年使ってきたキヤノンから一時ニコンに変えています。
特にNX2に魅力を感じたと言っていました。
NX2で各収差補正を完全にやって必要ならPSへということです。
ニコンはレンズを問わず撮影時に倍率色収差の色ずれデータを取れます。
他のソフトでも補正は出来ますが精度、速度が飛び抜けています。
ニコンが作成したレンズの歪曲プロファイルも素晴らしいです。
以前、陣笠の画像を探し当ててみましたが、きれいに補正されていました。
Adobe、DXOも試して見ましたが過剰補正でやはりプロファイルは純正が良いです。
軸上色収差の補正などもRAWで処理すれば劣化は肉眼ではわかりません。
キヤノンのDPPにもレンズの各収差補正やUSMがつきましたが、DPPはCR2のパフォーマンスを全て出さない現像ソフトで（例えばDPPで飽和した部分からAdobeならRGBデータがリカバリーできます）、スライダーを全て振り切っても画像として成立するソフトです。これはニコンのNX2とは対照的です。
ニコンのNEFには色ずれデータ以外にも添付ファイルがあるので、NX2を使っているならこれで出来る限り仕上げるべきです。
試しにjpgデータが劣化しやすくわかりやすいと思いますが、NX2とAdobeで同レベルのレタッチをかけてみて下さい。
NX2の内部処理（16bit）は大変性能が高いことが分かります。
個人的にはLR3がメインで他にC1、NX2を使っています。
NIKはプラグインソフトを中心につくっていますがNX2はこれらの寄せ集め的なソフトですね。
ワークフローはほとんど無視、WB調整ツールなど最悪、遅いですが性能は良いですね。
LR3は本当に撮影者のことをよく考え、画像選択、アーカイブ、画像処理、プリントまでのワークフローが良くできています。
C1は135デジタルでは以前からかなりキヤノン寄りでしたがD3Xへの対応が早くこの頃から、ニコンのNEFの画質も素晴らしくなりニコンユーザーも多く使っていると思います。
もともとDBユーザー向けですが、収差補正関係を除けば画質はトップだと思います。
SILKYはC1同様画質がフィルムライクで素晴らしいソフトですが自分には合わず更新していません。
DXOは論外の画質でした。

わたしは細部のレタッチをした場合必ず部分的に軽くノイズをかけますし、ほとんどの最終画像にもノイズをかけますが、ノイズというのはデジタル画像に多大な影響があります。
これはむかしレタッチャーさんに聞いた方法ですがハイライトのとび際がどうしても繋がらないとき部分的にノイズをかけます。
こうするとデジタル画像、ペイント系の特徴ですがノイズと画像が統合されとび際が繋がります。
もしこのような画像が無かったらトーンジャンプをした画像、モニター上でバンディングした画像に部分的にノイズをかけてみて下さい。
トーンジャンプは消えますね。
これは姑息的な方法で現在ではほとんど必要はありませんが、ノイズの利用法の一部です。
逆の言い方をするとこれがノイズの恐ろしさであり一発で階調を壊し、RGBデータを収束させます。
このことからノイズ消しは画素補間やそれに準じた処理の前、ノイズかけあるいはフィルムグレインの追加は後にやるべきだと分かります。
USMは最後にというのも順序は逆ですが理由は同様で、USMはモザイク戻し、ローパスで失われたシャープネスを戻る役割があります。
USMをかければ（たとえスマートシャープでも同じです）白縁、黒縁つきします。
この画像に対して、色々やるのはあり得ません。
例えば歪曲補正なども処理自体は画素補間だからです。

NX2をお持ちならこれでやるべきです。
Adobe自身が数年前にニコンのNEFの解析はまだ不十分だとコメントしてましたね。
カメラ側の設定ではまず、アクティブDライティングやNRをはずすなどが肝要です。
それ以上の表現が必要ならPSEではなくPSを買うべきです。
PS+CRも良いと思いますし、LR3で現像、LR3+PSと行き来するのも良いですが、PSはあくまでもノンリニアを扱う画像ソフトでレイヤーありきです。
NX2は＜スタンダード＞ですでにデジタルが得意な暗部を潰しますし、S字もきつく、どのツールもスライダーが必要以上にあるので画像を壊しやすいですが、性能は素晴らしいですね。
わたしが思うに、スレ主さんのように作品が中心であれば、ワークフローを間違えなければNX2からRAWダイレクトで良いのではないでしょうか。

書込番号：13203066

[Macinikon]

テストに使用した画像

名無しのゴン蔵さん、


　昨日注文してあったPICTORICO Pro WhiteFilmが入荷しましたので、私なりに実験して見ました。
　テストに使用した画像を貼付けておきますね。これが最適かどうかは分かりませんが、黒がイマイチ締まらないと思っていたもので、表面張力による水の反射、黒部分からのグラデーション、そして蓮の花など、テストするのに良さそうなファクターを含んでいるのでこれにしました。
　以下は表のような形式に書きましたが、フォントなどで狂うかもしれません。一応私のブラウザーではうまく見えるようにスペースなどを調整してあります。

　プリンター　　　ペーパー　　　黒の締まり　　反射の再現性　　花弁の忠実度　　　総合評価

　PX-5600　　　　CRISPIA　　　　不満　　　　　やや不満　　　　　満足　　　　　黒締まり以外は満足
　PX-5600　　　PICTORICOPro　　不満　　　　　やや不満　　　　　満足　　　　　黒締まり以外は満足
　PM-G860　　　　CRISPIA　　　　満足　　　　 やや不満　　　　 満足　　　　　まあ満足
　PM-G860　　 PICTORICOPro　　 満足　　　　 やや不満　　　　 満足　　　　　まあ満足、光沢感高い

　PM-G860は年賀状印刷（JPの光沢紙写真用）のためだけに買ってあり、師走の一時期以外は使わないのですが、今回のテストのために動かしました。
　PICTORICO Pro WhiteFilmは確かにとても高い光沢感です。しかし、顔料で印刷すると、CRISPIAと見分けがつかないです。
　このペーパーは染料で印刷して初めて実力が示されるものです。これはすでに何人もの方がご指摘の通りでした。で、意外だったのは、CRISPIAも染料では結構な実力を発揮します。問題の黒の締まりについてもPICTORICO Proと同じ程度です。違いは画面全体の光沢感で、これは明らかにPICTORICO Proが勝ちます。

　染料の安いプリンタ、私のPM-G860はA4サイズ最大で、確か14000円位のものでした。
　
　名無しのゴン蔵さんはFujiゆかりのクラブにご所属のようで、画彩以外の用紙は使えないようですから、ここはやはり染料プリンターを手に入れられるのが良いと感じました。A4がコンテストサイズならあまり大きな費用出費にならないように存じます。

　私は、用紙の縛りの無いクラブですから、プリントの美しさが勝負のポイントになりそうな時はCRISPIAの3倍の値段がするPICTORICO Pro WhiteFilmを染料プリンターで使うことにします。^^)

　

書込番号：13205360

[名無しのゴン蔵]

ニッコールＨＣさん　　有難うございます

また質問です　質問ばかりでごめんなさい・・・

略語が解らない所があります

ＣＲ？
ＣＲ２？
ＤＸＯ？
ＵＳＭ？
ＬＲ３→ライトルームの事でしょうか？
Ｃ１→キャプチャー１の事でしょうか？
ＮＩＫ？
ＤＢユーザー？

以上の略語が良く解りません
ご迷惑おかけしますが宜しくお願い致します。


Macinikonさん　　有難うございます

そうですねこの様な写真に　しっとりとした色合いが欲しいですね
やはりピクトリコでも光沢紙は黒の締りが不満点ですか？

ピクトリコの電話対応の方が仰っていたように
（顔料インクでは用紙の光沢が増すほど　黒色が締まらなくなります）
（黒の締りやしっとり感を出す為には半光沢紙が最適です）
（光沢紙は染料インクで印刷すれば最適です）

Macinikonさんが今回検証して頂いたので
染料プリンターを持っていない私は半光沢紙（セミグロスペーパー）を使用してみたいと思います

＞Fujiゆかりのクラブにご所属のようで、画彩以外の用紙は使えないようですから

毎月の例会はフジの用紙（絹目調・モノクロ・フォトマット）で印刷しようと思います

＞A4がコンテストサイズなら・・・・

４半期に一度ぐらいその様な行事がありますが　その際にはフジとは関係ないみたいで
用紙の制約がありませんので　ピクトリコを使用してみたいです。
ちなみに用紙は四つ切サイズ以上、全紙までとなっているみたいです。

書込番号：13210525

[ニッコールＨＣ]

名無しのゴン蔵さん
＞ＣＲ？
ＣＲ２？
ＤＸＯ？
ＵＳＭ？
ＬＲ３→ライトルームの事でしょうか？
Ｃ１→キャプチャー１の事でしょうか？
ＮＩＫ？
ＤＢユーザー？

CRはAdobeのPSのプラグイン；plug inとして使用する現像ソフトです（正確にはAdobe CR；Camera Raw）。
Adobeの場合、通常略号で呼ぶのが一般的です。
CRはもちろん無料でダウンロードできます。
PSEをお使いでしたらAdobeのplug inフォルダーにコピーすればPSEでNEFのまま現像できます。
DNGコンバーターでNEFをDNGに変換すれば古いPSEでも現像できます。
AdobeはDNGをRAWファイル形式のデファクトスタンダードにしようと気合いが入っていますがニコンのNEFにはいくつかの添付ファイルがあるので無理矢理使う必要は無いです。

CR2はキヤノンのRAWファイルです。
キヤノンの基本スタンスはソフトはAdobeへどうぞとはっきりしています。
矛盾してしまうのは最新のプロファイル、機能などがDPPでないと生かせません。
しかしDPPは上で書きましたようにCR2のパフォーマンスをすべて出さない設計です。
ニコンが純正ソフトを有料化したのは大変素晴らしいことです。
NXは酷かったですが。

DXOはプラグイン、スタンドアローンのソフトをつくっているメーカーです。
DXO Optics Pro V6をインストールしてありますが、個人的には全く駄目でした。
バッチ処理で旅行の写真などを一括現像するには良いかもしれませんが。
特殊レンズや広角のレンズ補正（ストレッチ補正など）が出来るのはこのソフトだけです。

USMはアンシャープマスクです。
ベイヤーのモザイク戻しやローパスによる解像感の低下、反射原稿への対応・・・などが主な目的で光学レンズで言えばコントラスト再現性に近いものです。

LR3はおっしゃるようにAdobeの現像ソフトです。

C1はおっしゃるようにcapture oneのことです。

NIKはNX2の心臓部をつくっているソフトメーカーで、NC4もNIKでした。
優秀なプラグインソフトをつくっていて、NX2のプラグインもあります。
http://www.niksoftware.com/index/en/entry.php

DBはデジタルバック；Digitalbackでフェーズの中判デジユーザーにはC1のDB版がダウンロードできます。

書込番号：13211580

[名無しのゴン蔵]

ニッコールＨＣさん　　大変有難うございました。

毎度毎度　ご迷惑をお掛けしましたが
今回この様なスレを立てまして　色々な面で勉強になる事が沢山ありました

本当に有難うございました。

他　大勢の皆様からも役に立つ情報を沢山頂き大変嬉しく思っています
一人一人にお礼が出来ないので申し訳ありませんが
今回これにてスレを解決済みとさせて頂きます

皆様全員にグッドアンサーを付けたい気持ちですので
この度はグッドアンサーをあえて３人選ばない事にします

その件　御了承くださる事　重ねてお願い申し上げます。

感謝、感謝、　m(__)m

書込番号：13212819

[名無しのゴン蔵]

ニッコールＨＣさん

＞PSEをお使いでしたらAdobeのplug inフォルダーにコピーすればPSEでNEFのまま現像できます。
　DNGコンバーターでNEFをDNGに変換すれば古いPSEでも現像できます

ちなみに私のＰＳＥはバージョンが５の為
ＤＮＧコンバーターをダウンロード出来るバージョンから外れている気がします・・・

＞無理矢理使う必要は無いです

使わない事にします・・・（使えない？）


有難うございました。

書込番号：13214935

[ニッコールＨＣ]

名無しのゴン蔵さん
digital negative converterはニコンやキヤノンのようにDNG対応でないRAWファイルをDNGに変換するソフトでPSEとは関係ないです。
独立したコンバーターです。
変換時に対応するCRのバージョンを選びます。

ちなみに現在AdobeのキャンペーンでLR3が 33600円→ 11340円で買えますよ。

http://www.adobe.com/jp/joc/store/lr3switch/

書込番号：13215547