D7000 18-105 VR レンズキット
D7000と標準ズームレンズ「AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR」のキットモデル
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中古
最安価格(税込)：
¥33,100 (2製品)
- 付属レンズ
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- ボディ
- 18-105 VR レンズキット
- 18-200 VR II レンズキット
- 18-300 VR スーパーズームキット
タイプ : 一眼レフ 画素数：1690万画素(総画素)/1620万画素(有効画素) 撮像素子：APS-C/23.6mm×15.6mm/CMOS 重量：690g
本ページでは掲載するECサイトやメーカー等から購入実績などに基づいて手数料を受領しています。
このページのスレッド一覧（全1179スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 星景写真を撮りたい |
121 | 53 | 2013年6月10日 08:02 |
| 三脚のご相談 |
12 | 9 | 2013年6月5日 15:31 |
| VRについて |
44 | 17 | 2013年6月3日 01:35 |
| SDカードの速度 |
32 | 17 | 2013年5月30日 01:05 |
| ＳＤカードスロットの「順次記録」について |
26 | 7 | 2013年5月29日 19:12 |
| 初めての単焦点レンズなら |
117 | 35 | 2013年5月26日 22:53 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
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皆さん おはようございます。
RAMONEと申します。
旅行先にて軌跡の長い星と空と風景（沖縄の海やビーチなど）とを
一緒に撮りたいと思っています。
今回初めてトライするのですが、
準備機材やわかり易いサイトやその他注意点などを教えて頂けると幸いです。
今のところ検討している機材は
①レンズ AF-S 10-24
②ボディー D7000
③レリーズ ロワ タイマー機能付MC-DC2 互換シャッターリモコン
④三脚 ベルボンULTRA REXi L
⑤ソフト LightenComposite 検討中
⑥SDカード 検討中
上記のうち①～④は手持ち機材、⑤のソフトや⑥のSDカードを検討していますが、
⑤に関してはコンポジットとか比較明合成とかも理解不足で、
要は短い軌跡を何枚も撮って後からソフトで一枚にする事で
長い軌跡として写した事にするのかな？程度の理解度です。
⑥は長秒撮影を繰り返す？のだから速くて大きなモノが良いのかな？と
これまた理解不足です。
※明るい広角だとタム17-50/2.8VC無しくらいしか有りません。
レンズ追加は予算的に困難です。
※今日はam9:45より仕事のために、その後は夕方までご返信出来ません。
申しわけございませんがご了承ください。
どうぞよろしくお願いします。
書込番号：16198256 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
初めての星景写真だったら、安くなったリコーのGRデジタルⅣ+安い三脚でどうでしょう。
PCでの後処理不要で、設定さえ適切ならキレイな星跡が簡単に撮れます。撮影中リアルタイムで星の線が伸びていくのが確認できます。
リコーGRデジタルⅣは、D7000のサブとして日常スナップにも使えます。
書込番号：16198405 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
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|---|---|---|---|
元画像 |
約45分のコンポジットをして少し色合いなどをレタッチした |
10mmだとかなり広く写る |
画角の参考に |
お持ちの機材で十分だと思いますよ。
レンズはAF-S 10-24で良いと思います。
ISO 1600,絞り開放、シャッタースピード30秒で撮ってみて、空が真っ白にならなければOK。
空が真っ白になってしまうならシャッタースピードを短くすると良いでしょう。
私は大体添付写真の明るさ程度で撮ります。
次にタイマーリモコンの設定ですが、100枚以上連続で撮影したい場合はタイマーリモコンの設定をする必要がありますが、100枚でよければD7000をマニュアルモード、絞りとシャッタースピードを設定。連写モードにしてリモコンのレリーズロックをしてしまえば100枚連続で撮影できます。
30秒×100枚で50分、20秒×100枚で33分ですから十分な写真ができると思います。
なお、長秒露光時のノイズリダクションはoffに設定してしておかないといけません。そうしないと30秒撮影したら30秒ノイズリダクションに待たされますのでコンポジット写真ができません。
画像はJPEGで十分です。SDカードが速い必要も特にありません。数十秒に1枚書き込むだけですから。
私は15分から30分程度のコンポジット写真でも十分だと思います。あまり長時間やりすぎるとちょっとうるさい感じがします。
サンプルとして何枚か写真をあげておきますのでご参考まで。
書込番号：16198477
11点
機材的には十分と思います。比較明合成の認識としてはそれでＯＫです。検索するとたくさん作例ややり方が出てきます。
撮影開始前にバッテリーをフル充電のものにしておくのも忘れずに。三脚はエレベーターは伸ばさず、足もなるべく縮めた方が軌跡がきれいに繋がります。１コマあたりの撮影時間は取り入れる夜景の明るさにもよりますのでケースバイケースで。
撮影時期は夏でしょうか？ 時期によっては夜露や海沿いで湿気が多いことからレンズが曇るかもしれません。
レンズの曇り防止にはいくつか方法がありますが、基本的には外気温よりレンズのほうが若干温度が高くなるよう暖めてあげることが一般的です。昔は桐灰式カイロが多く使われていましたが最近は入手困難なので私は撮影によって２種類を使い分けています。
○２～３時間までの撮影でカメラレンズの時はエネループカイロをマジックテープで留めています。
○それ以上の時間、または望遠鏡の場合は結露防止ヒーターを使います。
結露防止ヒーターはメーカー製やショップ製もありますが割高なので個人販売のものを購入して使っています。
過去に他スレでも何人かが紹介していますが、私もここから購入しました。
http://www.geocities.jp/tpkkagato/index.html
書込番号：16198483
6点
比較明合成の理解は基本的にはそれで大丈夫です。
例えばまったく同じ写野を100枚撮ったとして、合成時にはそれぞれのピクセルごとに100枚の中から一番明るい情報を選び出してそれを全てつなぎ合わせて1枚の画像にするということですから、その点で大事なことは連写中写野を動かさない、振動を与えたり三脚を動かしたりしないよう注意しなければならないということになります。
その点で三脚がちょっと弱そうなのが気になりますが、出来るだけ脚を伸ばさずに下がしっかりしたところで使えばよほど風が強かったりしない限り大丈夫でしょう。
記録メディアはある程度以上容量が大きく信用がおけるものである必要はありますが、最速でなくてもかまいません。
カメラにはバッファといって保存前に一時的にデータを保持するメモリ域がありますので、1回の露出時間が数秒以上であればそれ以内には保存も終わるので問題はないわけです。
勿論遅いメディアで例えば保存に0.5秒以上かかるのに1枚の露出がそれより短いなどという場合は問題になる場合もありますが、比較明ではたいていは1回5秒以上の露出になるでしょうから大丈夫なわけです。
使うレンズはボディがAPS-C機で星景なら最初は10～15ミリくらいのものが使いやすいと思いますし、明るさ的にもそんなに明るいものが必要なわけではありません。
流星群撮影などであればある程度明るいレンズの方が良いわけですが、星景であれば被写界深度を深くして星にピントを合わせても前景もある程度はっきり写るよう少し絞り気味に使うことも多いでしょうし、他にもレンズの色収差や周辺像の悪化、周辺減光などを避けるためにもやはり少し絞り気味に使いたい場合が多いですので、私はたいていF4前後で試行錯誤します。
他に機材面では水辺そばで夜間長時間撮ることになるなら出来れば曇り対策はしておいた方がよく、一番安心なのは専用のヒーターですが、そんなにしょっちゅうすることでもなく、これだけ暖かい時期になってくれば白金懐炉やエネループ使用の電池懐炉あたりをストッキングでレンズ先端にはみ出さないようストッキングで巻き付けておくだけでも大丈夫かもしれません。
実際の撮影方法に関しては一番基本的なことはソフトでお考えのLightenCompositeは現在ではKikuchiMagickと名前が改まってますが、国産フリーの比較明合成ソフトとしてはこれと双璧のSiriusCompというソフトの解説ページの中に一通り撮り方が書かれてますので、
http://phaku.net/siriuscomp/#satuei
まずは一通り読んで出来れば少しでもいいので予行練習、最低限マニュアルライブビュー拡大でのピント合わせなどやってみられるといいと思います。
書込番号：16198494
6点
コンポジットなら、30秒露光でレリーズケーブルで百枚連写とかすると、とりあえず撮れますね。
私も適当に撮ってますが、レリーズケーブルと三脚があればとりあえず大丈夫かな。
私の場合、ブレ抑止優先で一応、露出ディレイモードで撮ったりしてます。
等倍で見ると星が点線になりますが縮小したり、印刷すると滲むので線になります。
コンポジットするならISOはある程度上げても良いと思います。街夜景なども含めるならISO上げる分絞って、コマ収差とかを抑えたほうが、点光源の滲みが少なくシャキッと写ると思います。
10-24mmのコマ収差が収まるF値とかを把握しておくといいんじゃないでしょうかね。
後は入れる被写体にもよりますけど気持ちアンダーめに撮るとか。画像が合成されるわけなので、多少HDRっぽい感じになるんですよね。
SDカードは30秒露光するなら何でも大丈夫かと。一応NRなどカメラ内の画像補正動作は全部Offにしてます。
ULTRA REXi Lなら脚短めにして撮ったほうがいいかもしれませんね。
注意点はブレと、あとは雲とか飛行機とかですかね(笑）どうしようもないですけど入るとごちゃごちゃしちゃいます。
私の適当撮りだとこんな感じでしょうか。他にもいい方法があるかもしれません。
書込番号：16198511
4点
こんにちは。
三脚はもう少し重たいタイプを使われたほうが安心だと思いますよ。
同価格帯でSLIK エイブル300FXをご紹介させていただきます。
http://kakaku.com/item/K0000406774/
書込番号：16198538 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
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言葉が分かりにくくてゴメンなさい
コンポジット（誤）
比較明合成(正）
書込番号：16198569
4点
前にも書かれていますが、ニコン機には連写100枚までという制限があるので注意です。
ソフトは有料でよければ、ステライメージが専用ソフトなので使いやすいです。
この撮影法報は、失敗しやすいので自宅でいいので事前に練習するといいです。
書込番号：16199021
2点
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|---|---|---|---|
然別湖畔 |
尾瀬ヶ原 |
志摩町 |
波豆（兵庫県三田北部） |
星景写真と言っても星を止めて撮るのと星を日周運動させて撮るのとがありますよね。いずれの場合も下見をしておいて（昼に見るのと夜に見るのとでも違います）、写り込む景色がそれなりのものになるようにしないとね…。ここに貼った４枚めの写真のように、ホタルの光跡とコラボにするのも一興です。沖縄でも場所によってホタルが飛びます。
それぞれの撮影の要領はすでに説明があるとおりで省きますが、月齢も大事ですよ。星がよく見えるためには、天候（快晴）が最大の関心事になりますが、月齢にも注意しないと。満月やそれに近い夜では、空が明るくなりすぎて満天の星空が拝めません。今月は２３日が満月なので、その前後１週間～１０日ほどはあまり条件がよくないかも。
レンズは広角にするのがお勧めです。用意するものとして、あとは懐中電灯ですね。カメラの液晶画面の明るさを煩わしく感じることもあるので、それを覆う黒紙も持っておくといいかも知れません。
カメラは当然ながら三脚に載せて使うと思いますが、見晴らしのよい場所にカメラをセットすると、風で三脚ごと倒れこむことがありえます。その対策のために三脚に重い石を抱かせる方法があり、それを結びつける紐を持っておくと何かと使い道があり、重宝します。
星の日周運動を撮るときは北極星の位置を確認しなければなりません。方位磁針を持っていくと見つけやすくなります。
それと場合によっては結露防止対策も要ります。今頃の時期に結露なんて関係ない、と思うかも知れませんが、湿気の多い場所（たとえば草むらの上）で夜間に撮影していると、気温が下がるにしたがって（とくに快晴のときは）放射冷却で黒い物体（レンズ・カメラなど）が周囲の気温よりも下がって、ビショ濡れになることがあるんです。私はこれで大失敗したことがあります。
書込番号：16199187
10点
Ramone2さんこんばんは。
リモートコードは要りません。撮影の最中に風に煽られて三脚にコツンと当たりでもしたら構図がズレたりブレ写真が混ざったりするかもしれません。
Ｄ７０００にはインターバルタイマー機能が内蔵されてますので、これを使えば１００枚以上の自動連続撮影出来ます。僕は去年の流星群で５００枚以上撮影しました。
ですが、ニコンのシャッタースピードの表記はちょっと注意が必要で、ＳＳ１５秒は実は１６秒、ＳＳ３０秒は３２秒間シャッターが開いているようです。
ですので、ＳＳ３０秒の設定でインターバルタイマーを使用する場合は撮影間隔を３３秒にしないと上手く連続撮影出来ません。露出ディレーモードを使うなら３４秒間隔で。
比較明合成する時に１枚１枚設定が違うとイメージとは違う写真になるかもしれませんので、Ｍモードを使用の上、カメラが自動で処理する設定はＯＦＦにしましょう。
具体的には感度自動制御、シャッタースピード、絞り、ホワイトバランス、アクティブＤライティング、ピント位置をＯＦＦ＆固定すれば大丈夫だと思います。…大丈夫ですよね？
まずは１枚撮ってみて露出やピント位置が問題無ければ、設定を変えずにレンズキャップをして真っ黒な画像を１枚撮影。（無くてもいいけど後ほど必要になる場合があります）
ノイズだけの真っ黒画像を撮ったらインターバルタイマーを設定し撮影開始。
撮影時間が決まって無ければ撮影枚数は９９９にして、好きなタイミングでカメラの電源をＯＦＦ。
家に帰ったらＰＣで合成してウッシッシ（笑）
僕の文章を読んでもイマイチピンと来ないかもしれませんので、晩御飯やお風呂に入っている間にでも家のベランダや窓から試しに撮ってみると理解出来ると思います。
もしもインターバルタイマーの使い方がよく解らなければリモートコードの方を使っても問題ありません。
書込番号：16199707
3点
☓ ノイズだけの真っ黒画像を撮ったらインターバルタイマーを設定し撮影開始。
○ ノイズだけの真っ黒画像を撮ったらレンズキャップを外して、インターバルタイマーを設定し撮影開始。
僕も合成の経験は少ないので、間違いがありましたらドンドン訂正お願いします。
書込番号：16199725
2点
連投マジですいません。
↑の文字化けは（バツ）です。
書込番号：16199729
2点
皆さんありがとうございます！
今仕事終わって拝見してビックリしてます。
感謝感謝です！！
時間がかかりそうですが、これからご返信させて頂きます。
書込番号：16199756 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
マルチカム８０００ さん
アドバイスありがとうございます。
GRデジタルですか！
買ってしまいそうですが、先立つモノが有りません。
今回は沖縄用に買った10-24でチャレンジしてみようと思います^ ^
書込番号：16199772 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
明神 さん
アドバイスありがとうございます。
まさにアップ頂いたようなお写真を撮りたく、嬉しい限りです。
また、素人に分かりやすくご説明頂きありがとうございます。
ノイズリダクションなどを切り
20秒×100枚で33分を目安に練習してみようと思います。
SDカードも安心しました。
書込番号：16199799 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
のやみ さん
アドバイスありがとうございます。
バッテリーのフル充電、三脚、夜露や湿気に気を付けようと思います。
エネループカイロ（三洋電機KIR-SL2S\3,580～?）は良さそうですが少し高いので、
小さいホッカイロも含め検討して見ます。
また、天体写真のサイトのご紹介もありがとうございました。
書込番号：16199851 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
↓をどうぞ！ 被っていたら、ごめんなさい。
http://www.google.com/gwt/x?client=ms-nttr_docomo_gws_aw-jp&gl=JP&source=sg&u=http://ryutao.main.jp/tips_howto2.html&ei=bR6YUZTXKoelkgX2soEg&wsc=tb&ct=pg1&whp=30
書込番号：16199859
2点
takuron.n さん
アドバイスありがとうございます。
比較明合成を分かりやすくご説明頂きありがとうございます。
理解が深まりました。
やはり三脚が不安要素ですか^^; 長秒撮影はシビアですね。
脚は無駄に伸ばさないように注意したいと思います。
絞りはF4前後で試して見ます。
ソフトのご紹介もありがとうございます。
KikuchiMagickよりSiriusCompというソフトの方が出来ることが多いようですね。
ズバリどちらが良いでしょうか？
PCはコアｉ5のwindows7で少し古い機種です。
予行練習もやってみますね！
書込番号：16199905 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
DENIKOPPA さん
アドバイスありがとうございます。
＞街夜景なども含めるならISO上げる分絞って、コマ収差とかを抑えたほうが、
＞点光源の滲みが少なくシャキッと写ると思います。
↑
なるほど、夜景撮影にも疎いのでとても勉強になります。
雲や飛行機も意識して撮ってみようと思います。
書込番号：16199961 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
Green。 さん
アドバイスありがとうございます。
やはり三脚が不安なのですね^^;
オススメ頂いた三脚は随分リーズナブルですが
http://s.kakaku.com/item/K0000114647/
より良いのですよね？
書込番号：16200013 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
この後に33件の返信があります。
デジタル一眼カメラ > ニコン > D7000 18-105 VR レンズキット
初めて本格的な三脚を買いたいと思っています。
D7000の18-105レンズのみを使っています。
用途は旅行や登山の時に使いたいので、携帯性のよいものを探しています。
星の撮影も行いたいです。
おすすめなどありましたら教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。
書込番号：16214509 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
マイマイロさん こんにちは
自分でしたら キングのFotopro カラーアルミ三脚 C-5iにすると思いますよ。
Fotopro カラーアルミ三脚 C-5i
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000260727/
オマケの動画です
http://www.youtube.com/watch?v=Ymt64tssXXY
書込番号：16214535
1点
こんにちは
携帯性重視なら縮長が27.2cmのUT-43Qはどうでしょう
http://kakaku.com/item/K0000317106/
http://www.velbon.com/jp/catalog/ultrek/ut43q.html
もう少し頑丈なものが良いならこのシリーズの上のクラスもあります
書込番号：16214553
2点
マイマイロさん、こんにちは。
旅行などのお勧めはベンロのこれです。
BENRO A1680TBH0
http://kakaku.com/item/K0000328726/
実はこのアルミタイプは持っていないのですが、AがCになったカーボンタイプを持っております。
休みのお出かけ鞄にいつも入れており、折りたたみ方で短くなるトラベルタイプがお気に入りです。
アルミとカーボンの違いはありますが、D7000でも使った事はありますが18-105との組合せであれば問題無いと思います。
参考になれば幸いです。
書込番号：16214599
1点
こんにちは。
私はキングのC4iを使っています。もとラボマン２さんのC5iより下のクラスですね。価格も8000円以下で購入できます。結構しっかりしており、他のメーカーの18000円クラスに匹敵するかと思っています、雲台ではなく、ヘッドを外して、足だけにするとすっぽり３０リッタークラスのザックに入ります。
ビデオ撮りに使っていますが、結構、良い感じで、旅行や軽登山には十分です。
書込番号：16214667
1点
こんな物も気になります。
マンフロット初の旅行用三脚「Befree」を2013年6月17日（月）より発売。
この「Befree」は、収納性と軽量性に優れ、旅行等に快適に持ち出せるコンパクトタイプの三脚。
スタイリッシュでありながら、性能に優れた頼れる三脚ですので、旅先でも本格的な撮影を楽しみたい方におすすめ。
http://www.manfrotto.jp/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9%EF%BC%86%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%88%E5%88%9D%EF%BC%81%E3%80%80%E6%97%85%E8%A1%8C%E7%94%A8%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%AF%E3%83%88%E4%B8%89%E8%84%9A+Befree%E3%82%92%EF%BC%96%E6%9C%8817%E6%97%A5%EF%BC%88%E6%9C%88%EF%BC%89%E3%82%88%E3%82%8A%E7%99%BA%E5%A3%B2%EF%BC%81/44536818
書込番号：16214742
0点
こんにちは。
本格的な剛性感のある三脚と、軽量で携帯性のある三脚と、両方を完璧に担う三脚は、なかなか無いですが、剛性感がありながら携帯性も加味された三脚は、如何でしょうか。
夜間の撮影などで、もし長秒撮影される場合は、しっかりした三脚の方がブレ難いです。
お持ちのD7000のクラスのカメラと、レンズとでは、脚の最大径が２５ミリクラス以上の三脚がいいと思います。
ベンロのA1180TB0のアルミ三脚は、センターポールが無い変わりに、重量が軽くなっていますが、脚の最大径が２５ミリ ありながら、重量が1,41キロと軽量です。
あと、予算がありましたら、ベンロのC2180TB1は、カーボン製で、脚の最大径が２９ミリで丈夫で、重量が1,42と軽量です。
カーボンで２５ミリ径もありますが、２５ミリ径では、上のアルミの方が剛性感はあります。
http://www.widetrade.jp/item/benro/tripodskits/flattoripodskits.html
書込番号：16215056
1点
みなさんありがとうございました。
予算を1万円代にしていたのでFotopro C-5iを買おうと思います。
実際に触ったのはC-4iで、こちらもなかなかよさげだったのですが、より安定性がありそうなので5iにしました。
UT-43Qも見て見ましたが、ちょっと不安を感じました。
書込番号：16216884 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
どれを買っても、帯に短し・・・で不満が出ると思いますが、とりあえずの１本ということで
選んでいいと思います。
書込番号：16218465
1点
デジタル一眼カメラ > ニコン > D7000 18-105 VR レンズキット
先日D7000の18-105レンズキットを購入し、
本体の初期不良でニコンにレンズもついでに点検してもらおうと一緒に出したらレンズもVR動作不良で部品交換とありました。
つまり購入してからイマイチこの手ぶれ補正ってよく分からないと思っていたら機能していなかったわけです笑
ただ戻ってきてもイマイチこれが手ぶれ補正か！ってよく分からないんですよね恥
ほんとに直ってるか自信無くて…
You tubeでタムロンのA005の手ぶれ補正の動画見て衝撃受けました。手ぶれ補正強力と有名なレンズじゃ比較対象が悪いと思いますがこのレンズの手ぶれ補正ってどんなものでしょうか？
簡単に確認できる方法ありますか？
自分でVRをオンオフしながら歩いて見たりしたんですけどよく分かりませんでした。
最近40mmのマイクロレンズ購入してVR無しと有りで差を感じれなくてやっぱ壊れてる？と不安になりました。
購入店に行けばいいのですがアッサリ効いてますよって言われたらちょっと恥ずかしくて笑
素人質問で恐縮ですがアドバイスお願いします。
書込番号：16202613 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
105mmテレ側にして、小刻みに速めで揺すってください。
Offだと素直にフレーム画像が移動しますが、Onだと少しもったり感が出て、重い感じがしませんか。
書込番号：16202636
7点
半押しが切れると、VR Offになって急に軽くなり、ファインダ画像が手の動きに追従しませんか。
書込番号：16202654
6点
テスト方法ですが
平均的な手ブレ限界速度は35mm換算した時の焦点距離の逆数ですから
105mmだと 1/（105mmX1.5）＝1/157.5秒ということになります
したがって1/157.5秒をはさんで１段ずつシャッター速度を変化させながら、手ブレ補正をオンとオフでそれぞれ３コマくらいずつ撮影しパソコンでぶれてないかどうかをチェックすると良いかと思います
テストは1/250、1/125、1/60、1/30、1/15、1/8、1/4、1/2とおこないます
1/125秒が手ブレ補正オフでぶれなかった最低速度だとしたら、1/60秒で１段、1/30秒で2段、1/15秒で3段、1/8秒で4段分ですから、1/8秒でぶれなかったら４段分の効果があるということになります
書込番号：16202661
3点
18-105ぐらいだと手振れ補正なしでも本来撮れちゃうっすからね
ISO100固定で望遠側で撮ってればシャッタースピード稼げない時に恩恵受けるかと思われるっすけど、差がなく綺麗なら上手く撮れてるって事でいいんじゃないっすかね(^^ゞ
室内で18-55EDⅡとVR18-55で撮り比べたときはVR18-55のがブレが少なく撮れてたっす
35mmf1.8購入してからはVR18-55の室内の出番はなくなったっすけど
書込番号：16202671
3点
105㎜、撮影距離50㎝、SS1/30辺りでVRをONとOFFで撮り比べたら
直ぐに分かると思います。
書込番号：16202782 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
YJ1122さん こんにちは
AF-Cモードで シャッター半押ししてフォーカスロックした状態で 望遠にしてファインダーを覗きながら カメラを上下に小刻みに振ると カメラを振っているのに像が動かない状態が見えると思いますが それが手ブレ防止動いている状態です。
また シャッタースピード1/10位で 手ブレ防止ON・OFFで両方で撮ってみて 手ブレ発生の状態比べてみても判別できるかも知れません。
書込番号：16202794
3点
YJ1122さんこんにちは。
ＶＲ無しだとどうしてもブレるシャッタースピードで何枚か撮影すれば分かりますね。
僕の場合ですと１８－１０５ｍｍ ＶＲのワイド端なら１／６ｓ、テレ端ですと１／１５ｓくらいが限界でしょうか。
１８－１０５ｍｍ ＶＲは持ってませんが、以前借りて試した時の設定がそんな感じでした。
タムロン ７０－３００ｍｍ ＶＣ（Ａ００５）は持ってますが、こいつの手ブレ補正ＶＣは怖いくらい効きますね。
僕もＤ７０００で使用してますが、テレ端３００ｍｍ（３５ｍｍ版換算４５０ｍｍ）で１／１５ｓ、時には１／８ｓでも止まります。（笑）
逆にニコン ５５－２００ｍｍ ＶＲは僕との相性が悪く、２００ｍｍ、１／１２５ｓでもよくブレます…。
一概に手ブレ補正と言ってもレンズごとに補正幅や動作が違うので、使いこなすなら色々と検証してみなければわかりませんね。
動くかどうかの動作確認だけしておいて、普段は過信しないほうが、安定して手ブレの少ない写真が撮れると思います。
書込番号：16203032
3点
VRが効いている時の、ファインダー像はOFFの時とは違います。
VR ON OFF(レンズ)をして見て下さい。
18-105mm の105mm 域ですと、しっかり保持して撮って1/160秒程が手振れ限界と言われていますが、
効果４段分と言う事は、1/80 1/40 1/20 1/10秒でも手振れしないことになります。
しかし、対象が動いている場合はブレます。
105 mm 域で 1/10 秒で撮ってブレ無ければ効いている事になりますが、耳をすませばVRの作動音も聞こえます。
書込番号：16203196
2点
＞簡単に確認できる方法ありますか？
＞自分でVRをオンオフしながら歩いて見たりしたんですけどよく分かりませんでした。
Ｄ７０００は、たぶん１００％ファインダーだったと思いますので、ファインダー枠と同じ比率で、白模造紙に黒枠を書き（マジックなど）、適当なポジションで均等な間隔で方眼を書き、撮影距離３メートルで、
手ぶれ限界速度（シャッター速度）＝１／（焦点距離×１．５倍）で、黒枠をファインダー枠、いっぱいにして撮影してみます。
ＦＸフォーマット（フルサイズ）の時の手ぶれ限界速度は、１／焦点距離です。センササイズが小さくなるにつれて、倍数を大きくとります。
ＶＲがＯＮの時、黒枠が、どっちかに偏って写っていたら（ひじょうにわずかですので、見逃さないように）、ＶＲは機能しています。ＶＲ－ＯＦＦであれば、黒枠は、ほぼ、真ん中に写っています。
もし、その状態で手ぶれの時は、手の振動レベルがＶＲの補正領域を超えているという事になります。
もっとも、故障している場合は、シャッター速度を手ぶれ限界速度以上にしても、手ぶれ補正の効きが実感できません。シャッター速度１／２０００秒まで試験してみて、おかしいと思ったら、サービスセンターにチェックに出した方が良いと思います。
書込番号：16203374
1点
みなさん早速のアドバイスありがとうございます。今外に出ているので帰ったら早速いくつか試してみます。
書込番号：16203469 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
18-200も、そんな感じでいまいち効きが、
分かりずらいですね！
うさらネットさんが、言ってる事をすれば
効いている事が分かると思いますよ！
ただVR手振れは、縦方向の角度ブレしか分かりずらいから、横方向に動かすと分かりませね！
書込番号：16203679 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
効かない手振れ補正と効く手振れ補正は確かにあります。
ニコンに限らないが、初期のころの手振れ補正は名前だけでほとんど効果が無かった。
ニコンのVRに関しては、僕の場合はまともに効いたこと試しがありません。
書込番号：16204213
1点
入力がおかしくなりました。最近の価格コムは異常に重い。
少なくとも僕の感覚ではVR効果なし。VR2効果ありです。
書込番号：16204230
1点
みなさん、色々アドバイスありがとうございました。先ほど家にて実験してみました。
まず105にして半押し状態とそうでない時でカメラを細かく動かしてみても違いはよく実感できませんでした。
そこで今度は1/30でVRの有無で三枚づつ撮って見ました。ちょうどフォーカスポイントと同じ大きさになる距離、対象物を選定しました。撮っている時もVR効いてるなぁって感じはしませんでしたが心なしかVR有りの時の方が対象物をはずしにくい気が・・
そこでPCで早速拡大して見てみるとやはりVRありの方が無しに比べボケてませんでした。拡大して始めてわかるレベルでした。ただ拡大しないと写りはたいして変わらないと思いました。
結論として自分のレベルでは相当拡大しないとVRの恩恵を感じない。これがもっと望遠(300mm以上)とかはさすがに手ブレの影響が分かりやすいのかなと勝手に想像しております。
やはりニコンにて修理しただけに無事直ってるという事で安心しました。結局まだまだ素人なんでガンガンiso上げちゃうのでシャッター速度稼げるからあんまり影響ないのかも知れません笑
しかしいつも板拝見しておりますがみなさんの写真を見る眼力にはいつも驚きです。みなさんが眠いという画も自分にはまだまだそうかなぁって感じです笑
自分もこれから頑張ります。
みなさんありがとうございました。
書込番号：16204407 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
YJ1122 さん こんばんは。
105㎜、50㎝、SS1/30手持ちでもあまり変わらないのは
貴兄の持ち方が良いからかもしれません。
1/15以下なら流石にソコソコブレるとは思いますので、
VR無しである程度ブレてくる辺りのSSで、
VR付きとの違いを試して見みてください^ ^
違いを感じる事が出来ると思います。
書込番号：16207887 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
こんばんは。
純正の１８－５５VRとタムロンA005を持ってますが
純正は静かに手振れ補正が効く感じ、
タムロンA005はガガガって大きく効く感じです（＾＾）
手振れ効果が実感わかないのはきっと上手な構え、撮り方をされてるのだと思います（＾＾）
現状撮影されてて問題ないのでしたら
そのまま気にされずに使われたらと思います（＾＾）
ちなみにタムロンA005なんですが
確かに手振れ補正は強力なんですが
強力すぎて大丈夫なの？？って思ったこともあるくらいです（＾＾；
書込番号：16208408
1点
ニコンの場合体の揺れを防ぐため、レリーズの瞬間まで手ブレ補正の効果を最大にしないので、ファインダーで確認してタムロンがどうのこうのは無駄でしょう。
また近距離でのブレはほとんど補正出来ないので、被写体によってはあまり効果を感じないこともあるかもしれません。
条件が合えばニコンの手ブレ補正はかなり強力ですよ。
書込番号：16209375
3点
カタログ上ではクラス６以上を推奨していますが、実際のところどこまでのスピードが
あれば良いのでしょうか？
今のところトランセンドのクラス１０と同じトランセンドのUHS-I 対応を使用しています
45MB/sとか95MB/sのスピードまでは必要ない感じがしますが皆様はいかがですか？
１０年近くぶりに自分専用の一眼レフを購入し、じわじわと昔の情熱が湧き出てきている
今日この頃ですが初めてカメラを買った３０年以上前より記憶力と読解力が落ちているため
D7000購入後ぶ厚い取説と撮影ガイドを読んでも厳しいです
1点
こんばんは。
＞ 45MB/sとか95MB/sのスピードまでは必要ない感じが しますが皆様はいかがですか？
必要かどうかは人それぞれですので
必要ないと感じてあるのでしたら、それでいいと思いますよ。
書込番号：16189501 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
早速の書き込みありがとうございました
動画の撮影は別として、連写している時に何らかの不具合があり
スピードを上げたら問題なく撮影できた等
撮影条件によるとは思いますが
もしかしたら同じクラス１０でもスピードが速いと有利な点があればと思い
書き込みをさせていただきました
まだまだ撮影する機会も少ないので
今後メモリの買い足しの参考にと考えております
書込番号：16189512
1点
大雑把な感じとしては、連写を多用してバッファフル状態が頻発する人は早けりゃ早いだけ連写が復帰し易くなるのでそれが必要でしょう。
一方連写しなかったりしてもバッファフルまでは回さないようであれば、多少書き込みが遅くても実害は無いでしょうね。
書込番号：16189523
4点
チームナックス大好きさん おはようございます。
ご購入おめでとうございます。
連写に関してはRAWで連写しない限りバッファフルには簡単にならないのでその程度のスピードが有れば良いと思います。
但しSDカードに関しては万が一不具合が出ると今まで撮った重要なデーターがパーになる場合がありますので、気休めかも知れませんが使用説明書P359ニコン推奨の物を選択された方が良いと思います。
書込番号：16189732
2点
チームナックス大好きさん
はじめまして。
私もどれくらいの書き込み速度のＳＤカードを買ったらよいかわからず試行錯誤しています。
私は下記サイトが参考になりました。
SANDISKのSDカードでの実験データですが。
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/special/20121012_565540.html
私は普段主に風景を撮影しますので、90mb/秒の高速のＳＤカードは必要ないと思っていました。
たまたまこの日曜日に神楽を撮影しました。
初めは90mb/秒のＳＤカード(SANDISK)を使い、それが満杯になったので途中から45mb/秒のSDカード（トランセンド）を使いました。
やはり45mb/秒のＳＤカードだと連写途中で息切れしてシャッターがきれなくなり、回復するまで少し待たされました。90mb/秒のカードもそのようなことがありますが比較的待たされる時間が短いように感じました。
つまり上記サイトの実験データと同じような印象を受けました。
神楽のクライマックスで、シャッターチャンスが次々とおとずれる時に、この差は大きいと感じました。
書込番号：16189823
2点
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/longterm/20120301_515497.html
ご参考まで。UHS-1なら充分だと思います。
書込番号：16189939
4点
スレ主様
おはようございます。
調度私もD7000のSDカードを更新しようと思い、
同じ様なことを考えておりましたので有り難いご質問です。
スレの内容からハズレないようにいたしますので少し便乗質問させてください。
小ブタダブル さん
おはようございます。
＞大雑把な感じとしては、連写を多用してバッファフル状態が頻発する人は早けりゃ早いだけ連写が復帰し易くなるのでそれが必要でしょう。
↑
教えていただきたいのですが、
スペック表記の最大転送速度の数値が二倍になると、
バッファフルから復帰する時間は単純に約半分になると考えて
間違いないのでしょうか？
書込番号：16189992 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
RAW撮りで連射する方には、より速いカードが有効ですね。
書込番号：16190002
1点
こんにちは
連写が多く、書き込みに待たされることがあるようなら書き込みスピードの速いUHS-I対応のカードの方が、バッファフル状態から撮影可能な状態まで復帰する時間が短くなるのでお薦めです
クラス6以上推奨は動画を撮った場合だと思いますが、動画撮らずに単写しかしないならスピードは気にする必要はないかなと思います
でもクラス10でもかなり安くなってますから、最低でもクラス6、できればクラス10を買われておいたほうが良いように思います
スピードは従来のスピードクラスでは10が最高ですが、新しい規格のUHS-1に対応している方がもっと速く
UIHS-1＞クラス10＞クラス6＞クラス4という順になります
＞新世代SDHC/SDXC UHS-I カードのご紹介
http://www.toshiba.co.jp/p-media/sdxc/
書込番号：16190029
1点
じじかめさんが貼ってくださつたリンクが具体的にわかり易いですね^ ^
小ブタダブル さん
先程はいれ違いで質問してしまいすみません。理解しました。
書込番号：16190035 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
連写を多用しますので、D7000ではExtremeの45MB/s、90MB/sのものを使用しています。
MLCなのは不満ですが、他社のものに比べると個体差もなく安定しています。
クラス表記は使ってみないと当てになりませんので、銘柄で指名買いをするしかない状態です。
クラス10であっても、UHS-I対応であっても、書き込みの遅いものは遅いですよ。
トランセンドUHS-Iも書き込みは早くない部類です。
書き込みが45MB/sより遅いカードが多いので、自分で試すか、多くの銘柄をテストされている方のブログ等を参考にしています。
D7000で連写する際は、RAWにしてもJPEGにしても続けて大した枚数が撮れないので、書き込みの早いカードでややストレスが軽くなります。
連写をしない場合は、どのカードでも問題ないと思いますよ。
ご自分で使用する際にシャッターが押せなくなる不具合がなければ、わざわざ高いカードを選ぶ必要はないと思います。
書込番号：16190152
3点
こんにちは
メディアは、対応している最速の物にされた方が良いです。
しかし、連写をあまりしないし必要無いと思われているのでしたらそれでよいです。
高速メディアは、
連写して→バッファフルになってからの復帰が速く成りますし、メディアへの書き込みが速い分体感の連写枚数も増えます。
また、PCへの取り込みも速く成ります（USB3.0対応PC/同カードリーダー）。
書込番号：16190576
3点
クラス10でもUHS-1でも最低規格は10MB/s
UHS-1でもスピードは全く違うのはあります。
みなさんのおっしゃる通り、普段からバッファFullになるなら速いのを求めれば。
「読み90MB/s」であっても「書き45MB/s」と極端に遅くなるものにお気を付けてください。
SandiskのExtreme Proだとかなり速いですよ。
書込番号：16192191
1点
チームナックス大好きさんこんばんは。
ＳａｎＤｉｓｋのＥｘｔｒｅｍｅ Ｐｒｏ（９５ＭＢ／ｓ）を買えば安心ですが、高いですね。
これとＥｘｔｒｅｍｅ（４５ＭＢ／ｓ）とで連写比較（Ｊｐｅｇ Ｌ ＦＩＮＥ 画質優先）した事がありますが、バッファが埋まって連写が遅くなるまでに撮影できた枚数は１、２枚差でした。画像によって１枚あたりの容量が違うので、何枚撮影できたかはいいでしょう。
つまり、書き込み速度が４５ＭＢ／ｓあればＪｐｅｇで最高に近い連写枚数が確保出来ると思います。
ピクチャーコントロールやノイズリダクション、アクティブＤライティングを適用しないＲＡＷ撮影の場合はＳＤカードの書き込み速度の差がより大きく出るかもしれません。高速連写出来る絶対数は減ると思いますが…
トランセンドのＵＨＳ－Ｉ対応はソコソコ速かったと思いますので、買い換えるのなら安心、高速のＳａｎＤｉｓｋ Ｅｘｔｒｅｍｅ Ｐｒｏ（９５ＭＢ／ｓ）がいいと思います。
コストパフォーマンスはＥｘｔｒｅｍｅ（４５ＭＢ／ｓ）の方だと思いますが。
書込番号：16192299
1点
正直体感できるか分かりませんが（サンディスクのクラス⑩しか使った事が無いので）クラス⑩の転送速度が速い方が良いと思います。転送速度、書き込み速度は速くても問題無いと思います。
書込番号：16192794
1点
いろいろなご意見ありがとうございました
皆様をgoodアンサーにしたいのですが
やむを得ず初めの方にしております
ちなみにサンディスクのエクストリーム45MBを持っていまして
こちらはハイビジョンのビデオカメラに使っています
機会があればD7000でも試してみたいですね
RAW現像は魅力が一杯ですが、まずは通常の撮影で腕を磨きたいと思います
サンディスクはアマゾンで平行輸入盤が売っており、正規品に比べて若干
安いのでこちらを買っています
保証の面で少し差があるようですが
信頼のサンディスクということで安い方優先です
トランセンドは割安感はありますが、クラス10のUHS-Iは
調べると30MB/sと性能は落ちるので
結局はサンディスクの方が良い場合がありますね
トランセンドのCFでは数回不具合（エラーで撮影した数十枚の写真がおしゃかになったのと
多重露出の様なエラー写真が数枚ありました）
がありましたがSDでは今のところ不具合はでていません
書込番号：16193485
1点
Ｄ９０から買い替えましたが、連続撮影速度６コマ/秒、ダイナミックAFモード、AFロックオンの機能に助けられ、スポーツ撮影で活躍してくれています。
ところで、SDカードスロットの「順次記録」についてですが、スロット１の空き容量がなくなると、自動的にスロット２に記録されます。そこで、スロット１から容量が一杯になったSDカードを抜いて、別な空き容量のあるSDカードを挿入すると、その時点からスロット１に記録され始めます。できれば、スロット２の容量が一杯になってから、スロット１に記録される方がいいと思うのですが、これは仕様ということで、仕方がないのでしょうか？また、SDカードカバーのロックが甘いように感じるのですが、調整か何かでなんとかなるでしょうか？
2点
１→２は仕様です、順次ですからね。
対策は、２から１に移して新しいのを２に入れます。
書込番号：16188898
8点
仕様だと思います
スロット1の優先度が高いから、スロット1のカードに空きがあればそこに記録されるのでしょう
SDを交換するのは両スロットが満タンになってからでも良いように思いますが
書込番号：16188904
4点
＞２から１に移して新しいのを２に入れます。
↑
なるほど！勉強になります。
スロットカバーが使用中に自然に開いてしまった事は有りません。
修理で直ると思います。
書込番号：16188954 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
二枚入れてますが、スロット1（16GB)が一杯になるまで、撮影した経験がありません。
書込番号：16190299
4点
＞調整か何かでなんとかなるでしょうか？
シールを剥がして、中の板ばねを少し曲げると強ロックにできます。自己責任ですから、お奨めしません。
が、私は所有全機種実行済みです。
SCでの対応はないと思います。
書込番号：16190391
2点
みなさん、ありがとうございます。
＞対策は、２から１に移して新しいのを２に入れます。
仕様なら仕方ないですね、この方法で対応することにします。
＞SDを交換するのは両スロットが満タンになってからでも良いように思いますが
連写を多用するスポーツ撮影の場合、早めにカードを入れ替えておきたいんです。撮影中に満タンになってしまっては、ダメですから。
＞二枚入れてますが、スロット1（16GB)が一杯になるまで、撮影した経験がありません。
スポーツ撮影でもRAWで撮りますので、最低でも16GB＋8GBは必要になります。
＞シールを剥がして、中の板ばねを少し曲げると強ロックにできます。
やはり、その方法しかないようですね。好きなように調整できるのはメリットだとは思いますが、自信がないので止めておきます。
書込番号：16191822
1点
  |
 |
 |
 |
|---|---|---|---|
全て18-105 VR レンズキットで撮影 |
安い単焦点レンズを買おうと思っていますが、AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8GとNikon AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G AFSDX35 1.8Gで悩んでいます。
仕様用途は動植物の撮影で、マクロで撮影したい気持ちがかなりありますが、NIKKOR 35mm f/1.8G の方が明るく評判がいいので初めての単焦点レンズならどちらがいいと思いますか？
18-105 VR レンズキットのレンズしかありません
4点
画質・マクロ重視なら前者、単に明るさなら後者。両方持っていますけど、後者は汎用単焦点。
書込番号：16162831
2点
AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8Gの方が写りはシャープです。
マクロにもスナップにも使えます。
また、本格的なマクロ撮影にはAF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G EDが非常に良いです。
ナノクリで逆光にも強く、ポートレート撮影にも真価を発揮します。
悩んでご検討ください。
書込番号：16162867
6点
フックーmomoさん、こんにちは。
18-105をお持ちなので、興味をお持ちのマクロの方が世界が広がるように思いますよ。
よって、40mmF2.8マイクロニッコールが良いと思います。
ただ、ど汎用の35F1.8は私のお気に入りレンズでもあります。何より小さいところがお散歩に最適！
では。
書込番号：16162876
6点
被写体に寄れるというのはとにかく楽しい～
以上
書込番号：16162900
3点
室内撮影が多いなら、明るいレンズの方が良いと思いますし！
室外で、花とか撮影するなら、40mmマクロの方が、
良いと思いますよ！
私なら、初めての単焦点レンズなら40mmマクロえらびますよ！こっちの方が撮影の幅が、広がりますからね！
書込番号：16162922 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
ここは最初のレンズ選びということとみますと、４０ミリマイクロをおすすめしておきます。
やはり被写体に寄って写すことで、普段とは違う世界が見えてくるような気分になりますので、標準のズームがあるのならそれより大きく寄れて写せるということで、マクロレンズを先に購入されるほうが良いかと考えます。
自分も持って出かけるときは、このマクロレンズを持っていくことが多いです。
F２.８といっても余程でない限りは、かなりのとこまでカバーできますことを、経験しております。
３５ミリF１.８単焦点はその次に選ばれたほうが、表現が広がって宜しいかと思いますよ。
書込番号：16162964 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
フックーmomoさん、こんにちは。
アップしてくださったお写真は、ほとんどキットレンズの望遠側で撮影されているようですが、候補に上げられているレンズですと、これらのお写真よりも広角になってしまいますが、それでもよろしいのでしょうか？
好きな焦点距離は人それぞれですので、もしキットレンズの望遠側の焦点距離が使いやすいのでしたら、
AF-S DX Micro NIKKOR 85mm F3.5 VR
AF-S NIKKOR 85mm F1.8
これらのレンズを検討されるのもいいように思います。
書込番号：16163134
5点
f1.8の必要がどれだけあるかですが、マクロを撮りたいならMicroで決まりじゃないでしょうか♪
植物を撮られるならMicroの方が感動します♪
書込番号：16163152 スマートフォンサイトからの書き込み
6点
D7000ならF2.8の明るさで殆ど撮れますし、マクロにも使える40ｍｍがいいと思います。
書込番号：16163178
4点
フックーmomoさん、こんにちは
室内撮影が多く、明るいレンズが必要だと感じているのならズームでは実現できないF1.8の35mm F1.8Gが良いでしょう
そうじゃないのならマクロ撮影したいという気持ちがあるようですからマイクロニッコールの40mmを選ばれるのが吉だと思います
書込番号：16163187
3点
フックーmomoさん こんにちは
40㎜マクロ 標準レンズの代わりとして使え便利そうですが 本格的にマクロ撮影使用とすると 焦点距離が中途半端で遣いにくいところが出てきますので
初めの単焦点でしたら 35㎜F1.8にしておいて 今後 もう少し焦点距離が長い マクロレンズ購入した方が 良いような気がします。
書込番号：16163213
5点
 |
 |
|---|---|
D3000に40mmマクロです（＾＾） |
D7000に50mm単焦点（＾＾） |
こんにちは。
マクロで花を撮りたいなら40mm一択になります。
35mm単焦点は明るいですがマクロほど寄れません。
また屋外ならF1.8の明るさは昼間なら必要ない場合も多いと思います。
室内撮影ならF1.8は武器になりますが（＾＾）
40mmマクロですがかなり寄れます。
自分の影が見えるくらいまで（＾＾）
D3000に40mmmマクロとD7000に50mm単焦点という
どちらもビミョーにずれた（＾＾）画像です。
参考にならないかもしれませんが（＾＾；
屋外メインなら40mmマクロが楽しいです（＾＾）
書込番号：16163296
2点
こんにちは♪
「室内」「人物（ペット／動物）」「ノーフラッシュ」
この3つのキーワードを含む撮影を重視するなら・・・35mmF1.8G
重視しない・・・
「屋外スナップ」「花マクロ」「物撮り」
このキーワードを含む撮影を重視するなら40mmF2.8マクロ
汎用性で選ぶなら35mmF1.8G
マクロ（接写）を重視するなら40mmF2.8マクロ
書込番号：16163515
2点
室内なら35/1.8
屋外なら85/1.8
が使いやすいと思います。
僕は間をとる感覚で50/1.8を購入しましたが、狙い通りにどちらでも使えています。
40/2.8マクロも持っていますが、ただの単焦点では撮れない絵が撮れます(接写)。
明るさで単焦点には負けますが、18-105等のズームよりはずっと明るいので、室内でも何とかなります。
どちらも購入することがオススメですが、予算もあるでしょうから、どちらか一択なら40/2.8マクロを推しておきます。
マクロは別世界を覗けると思うからです。
書込番号：16163613 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
＞マクロで撮影したい気持ちがかなりありますが
ということですので、マクロでありながらF2と明るいレンズというのもいいのではないでしょうか？
タムロンSP AF60mm F/2 Di II LD [IF] MACRO 1:1 (Model G005NII)
http://kakaku.com/item/K0000048629/
あと掲載されている写真は85mm域と105mm域で撮影されてますが、
マクロ以外にされるとしても85-105mmあたりの単焦点の方がいいということはないのでしょうか？
書込番号：16163696
4点
明るさ以外は、ボケ、画質共に40mmマイクロの勝ちだと思う… よ
書込番号：16163734
2点
 |
 |
 |
|---|---|---|
私も40mmマクロをおすすめします
私は、50mmF1.8と40mmマクロを同時に買ったのですが
40mmマクロの方ばっか使って50mmは、使っていません（笑）
近くに寄れると楽しいです
書込番号：16163779 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
 |
|---|
今月初めに買っちゃいました。 |
フックーmomoさん、こんばんは。
いやー、この二択本当に迷いますね。
私も18-105の次のレンズでいろいろ迷いました。
40mmF2.8も非常に魅力的でしたが、私はより小さくて安かった35mmF1.8にしました。
マクロ撮影も興味がありましたが、それなら焦点距離が長い60mmとかを後々買った方が
いいかな、なんて思いまして。
結果今の自分には、より小さくて持ち出しやすそうで、安かった35mmF1.8を初単焦点に
決めました。
どちらがいいか本当に悩みますが、それがまた楽しいですね。
書込番号：16163829
5点
D7000ご購入おめでとうございます^ ^
素敵なお写真撮られてますね♪
楽しさがここまで伝わります^ ^
二本目なのでなるべく多用途にお使いになりたいお気持ちお察しします。
ただ、単焦点に置いては一番撮りたい絵を一つ決めてから
レンズを選ばれると後悔が少ないと思います。
ご自身の一番撮りたい絵に一番ピッタリするレンズから買えば、
レンズの数が少なくともきっと幸せな気持ちになれます^ ^
だって、一番撮りたい絵を撮れる機材を手に出来るのですから♪
きっと徐々に単焦点が増えて行くと思いますが、
いつもそういう視点で選んでいくと
使わない単焦点が増えることはそうそうありません。
書込番号：16164043 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
 |
|---|
皆さんのご回答を参考にし、丸一日悩み検討した結果、やっぱり一度マクロの世界に足を踏み入れたいと思いMicro NIKKOR 40mmの方を購入することにします。(６０mm…あ
皆さん沢山のご回答ありがとうございました。またよろしくお願いします＾＾
書込番号：16164055
2点
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