D7000 18-105 VR レンズキット のクチコミ掲示板

ホワイトバランスについて

[kairiki10]

ホワイトバランスはAUTO1とAUTO2がありAUTO2を選択すると白熱電球を光源とする場合、より暖かみのある仕上がりが得られる。と書いてますが、外でも部屋でも万能なほうはどちらでしょうか？

書込番号：14087766

[餃子定食]

一般的なホワイトバランスはAUTO１になります（ほとんどのカメラがこの設定）
AUTO2は電球下で補正しすぎる場合雰囲気を残す設定ですよ

ということで万能なのはAUTO1になります

書込番号：14087800

[kairiki10]

ありがとうございました。1にします。

書込番号：14087883

[ｈｏｔman]

微妙なホワイトバランスを求めるならRAWで撮影して、
現像時に調整するのが良いかと。

書込番号：14087957

[Macinikon]

　この機種は使ったことがないですが、厳密なホワイトバランスを取るなら、18%グレーの写し込みか、エキスポディスクで、きっちりと合わせるのが良いです。
　エキスポディスクはとても簡単に使えるのでお勧めです。ちょっと高いのが欠点かな。
　　http://www.komamura.co.jp/expodisc/index.html

書込番号：14087998

[kairiki10]

RAWのみで撮影してます。

書込番号：14088380

[はいぱ〜ひろ]

AUTO1であろうがAUTO2であろうが、「万能」はないとおもいます。
結局はRAWで撮影したあと、ソフトでWBを調整するわけですから、「とりあえずAUTO1」にしておくというこ考え方で良いともいます。
リファレンス（基準グレー色)を撮影しないで、RAW撮りした場合の基準色は、あなたの脳内にある印象色、あるいは記憶色にWBを合わせるということです。

製品見本や商業写真の撮影は正確なWBは必須ですから、18%グレーを写し込むための便利なグッズがあります。
http://www.datacolor.jp/products/camerasolutions/spydercube.html

これを使えば、比較的簡単にWB調整が可能です。

書込番号：14097155

[優妃]

「万能」ってどうしたいのでしょうか。


人間が見た感じに近づけたい→オート２

それが持ってる本来の色→WBプリセット、またはRAWで調整

が良いと思いますけど。

書込番号：14098251

供給状況

[supertoracky�U]

５年使用してきたD40からの買い替えでコツコツ貯めて来ましてようやく手が届くかな〜って所まで来ました。ここでの皆さんの口コミレビューを拝見し真剣に購入を検討しておりますがボディ以外にも大容量高性能な記録媒体やらケースやら付帯投資もあり出来るだけ安く買いたいと考えております。ここの価格も高値膠着状態に加えて店頭でも予約受付のみと希少価値さえ伺え発売から一年数ヶ月たった状況からは程遠いですよね。欲しい時が買い時！とのご意見も拝見しておりますが小生営業の仕事をしてるせいでしょうかこういう状況下での購入は交渉の妙味も無く躊躇しております。タイ洪水の影響は承知しておりますが一体いつになれば供給体勢安定してくるか？や、その他アドバイスが御座いましたらご教示下さい。

書込番号：14078134　スマートフォンサイトからの書き込み

[Frank.Flanker]

今は2012年3月末には生産量が戻るというニコンの公式発表を信じるしかないでしょう

http://www.nikon.co.jp/news/2012/0110_01_j.htm

書込番号：14078153

[ｈｏｔman]

タイでは今月に入ってからでも洪水がおきています。
タイで製造している限り『安定』については厳しいような気がします。

書込番号：14078168

[supertoracky�U]

flankflankerさん
メーカーのプレス見ました。３月フル稼働予定なんですね… 今期中の決算セールにも間に合いそうもありませんね…(涙)

hotman さん
本当ですか？？また洪水なんですか？？と言うことはメーカー見通しも先送り可能性大ですね
ローテーションでは新製品の足音も聞こえて来そうな気の遠くなる状況で失望してしまいました。

書込番号：14078216　スマートフォンサイトからの書き込み

[今から仕事]

ｈｏｔmanさん　

今は乾季ですよ。
http://ewjp.com/asianresort/climate.html

書込番号：14079071

[今から仕事]

洪水はマレー半島の方です。
http://www.asahi.com/international/update/0104/TKY201201040294.html

大洪水はアユタヤ付近からバンコクにかけてです。
http://www.gipu.jp/new/modules/doc20/rewrite/tc_3.html

書込番号：14079107

[かず＠きたきゅう]

なぜ、ここの最安値のお店で買わないのでしょう？送料も無料ですよ。

メデイアも力入れて高額なメモリなんて買わなくても良いと思います。
かえってトラブルが多いですよね。

私は東芝のSD32GBを２枚持っていますが、某オークションで３，０００円です。
トラブルフリーで全く問題ないですけどね。

ちなみにD300sも台の洪水前の駆け込み購入も某オークションで新品９５，０００円でした。
今はこの価格では、中古美品も難しですね。

オークションも慣れと賭けみたいなものですから、おすすめは出来ませんが、安く買える方法の１つとして検討の余地はあると思います。

ちなみに私はD40のダブルズーム以外のカメラ製品は、全てオークションだったりします。
ボディ：D300s 新品
レンズ：70-300VR中古 18-200VR中古 35mm1.8f新品
スピードライト：SB-600中古 SB-800中古
バッテリーグリップ：MB-D10 ２つ・・・これだけは互換品だったりするΣ(´∀｀；)

新品購入もオークション購入も故障すればSCに持ち込みますから割りきっています。
普通の家電とは違ってカメラそのものは落としたり、事故でもない限りそんなに故障が多いものとは思えませんし、特に一眼レフの場合は余程のことがない限り少ないと思います。

クリックひとつで買える時代ですからね。

安心安全をどこまで求めるかは本人次第かなと思います。

安く買うことも大事な事だと思いますが、一日でも早くD7000の世界に飛び込んでストレスを解消されたほうがよろしいのではないでしょか？

では

書込番号：14079517

[ｈｏｔman]

今から仕事さん
>ｈｏｔmanさん　
>今は乾季ですよ。

知っています。

http://www.asahi.com/international/update/0104/TKY201201040294.html

河川上流の森林伐採と総合的な治水に問題があると思われます。

書込番号：14079845

[ビカビカねっとのＰちゃん]

安くなるまで待てるなら待てばよいと思います。

購入価格も大事ですが、
安くなるまでに自分が撮る写真に
"どの程度の価値を見いだすか"ということが
もっとも大事なことです。

例えば、子供さんの運動会を撮ろうと考えておられるなら、
価格が高くても購入されると思います。
その時の写真はその時でないと撮れないのですから。

書込番号：14079860

[といぷ-]

私はD90我慢でD60を購入後、D7000の18-200キットを昨年の5月に13万円きっかりで量販店で買いました。
D40は名器との評判ですし、ここはD800などの発表を待って更に貯金が良いのではと思います。
先にFX対応のレンズを購入して、ボディは各機種の値下がりを待ってからFXとDXの二台体制なんてのはどうですかね。

書込番号：14080368　スマートフォンサイトからの書き込み

[supertoracky�U]

皆さん沢山のアドバイスありがとうございます！
かず@ きたきゅうさん
安く買うことも大事な事だと思いますが、一日でも早くD7000の世界に飛び込んでストレスを解消されたほうがよろしいのではないでしょか？ 

図星です。価格の落とし所が解らずストレスになってます。しかしご意見を拝読するにそれだけ別世界が待ってますよ…と背中を押して頂けた感じがしております。

ビカビカねっとのPちゃんさん.といぷーさんのご意見もごもっともです。今の所特にいつまでに無くてはならないとの制約はありません。今の私は買い得感ばかりに気をとられ買った後のイメージが出来ていない事を痛感しました。後継機種へのご意見も頂き今一度頭ん中を整理して今必要なカメラとの結論が出れば決めます！

ありがとうございました。

書込番号：14080487　スマートフォンサイトからの書き込み

[TYPE-R�U]

supertoracky�Uさん　

こんばんは

参考にならないかも知れませんが、私は昨年11月末D7000を近くのキタムラで
82800円で購入しました。
その時のここの最安値が88800円で、今の価格とほぼかわらずです。
価格コムの最安値が必ずしも最安値という事ではないと思います。
発売されてからの期間で、昨年の夏のキャッシュバックセ−ルの時が
一番の買い時だったと思いますが、私も資金難で指を銜えて見てました。

やっと資金の目途がついた時はタイの洪水の影響で価格が高騰しており、躊躇しましたが
キタムラでは87800円の値札がついており、軽く交渉したら85000円が限界で在庫2台有り
と言われ、とりあえず保留しその足でケ−ズ電気に行くと在庫はないが他店に1台あり
取り寄せ可能で84000円と言われました。
またまた、キタムラに出向きケ−ズの価格をぶっけると82800円まで下げてくれたので
即決しました。
私の住んでる所は、九州のど田舎ですが時と場合によっては価格コムの最安値より安く
買えることが有ります。
自分の足で価格調査し、安い所を探すしか有りませんね！
購入前の下調べ、価格調査も楽しいですよ！
納得の金額が出なければ、ここの最安値購入すれば良いと思います。
私は、いつもそうしてます。

欲しい時が買い時＋買える時が買い時ではないでしょうか？

後、メディアは大容量じゃなくても・・・
D7000はRAWで連写すると直ぐにバッファフルになっちゃいますので
なるべく転送速度、書き込み速度の速いのがオススメです。

SANDISKの海外パッケ−ジ版が安いです。国内パッケ−ジ版に比べ約半額ですよ！

http://kakaku.com/item/K0000317462/

http://kakaku.com/item/K0000317461/

私なら、リスク分散で8G＋8Gを買います。
メモリスロットも2つ有りますしね！

書込番号：14080849

[supertoracky�U]

TYPE-R�Uさん

おはようございます！
詳しい交渉経過拝読しました。参考になります。
タイ洪水後でも交渉の余地があったのですね♪ 私の無理だと決めつけてる思い込みですね…
毎日ここの価格ばかりチェックしてまして店頭では在庫がなさそうなので交渉してませんでした。余談ですがこの間プラズマテレビを買ったんですが、三軒程廻って金額ではここの最安値には及ばなかったものの各社ポイントで激しいデッドヒートを展開してくれまして５年保証は無償で付いておりましたし結局ポイントではここよりも安くなり交渉成立！とても気持ちのいい買い物でした。確かその時はボーナス明け頃でしたがテレビ売り場には誰も客が居ない状況でしたので売る方も必死だったと思います。カメラにしてもミラーレスはちょっとしたブームの様でそこそこ商談が見受けられましたが一眼レフはそうでもなかった様な気がします。メモリも皆さんのアドバイスで想定以上に安く済みそうです。 購入に際しては前述の通り状況を整理して Go! ならダメ元でも交渉してみます！ 皆さんとても親身にアドバイスを頂き本当に参考になります。ありがとうございます！

書込番号：14081290　スマートフォンサイトからの書き込み

[といぷ-]

ここの最安値は基準であって、私が買う量販店では店頭でここの最安値を確認後ポイントで更に安くしてくれます。
そのポイントでフィルターや保護フィルムとメディアを購入しています。
メディアに関しては、量販店は割高になるかもしれません。

書込番号：14081314　スマートフォンサイトからの書き込み

[shurishuri38]

私も前回のキャンペーン時には資金確保出来ず、チャンスを逃してしまい、洪水の値上がりに絶望的になっておりました。欲しい時が買い時。。アタマでは理解できるのですが、少しでも安く入手したい気持ちが勝っちゃうんですよねえ。。
私は幸いにオークションで良い出会いがあり、新品をお安く買う事が出来ました。私もＤ８０からの買い増しだったので焦らずじっくり探しておりました。オークションを一概にオススメ出来ませんが、選択肢の一つにはなるかと思います。良い出会いがあると良いですね。

書込番号：14081620　スマートフォンサイトからの書き込み

[supertoracky�U]

shurishuri38さん

購入ルートとしてはあらゆる可能性否定できませんね… 恥ずかしながらオークションしたことがありませんが呑み代削ってお小遣いコツコツ貯めて趣味でここまでの金額の買い物も初めてなのでオークションも検討する必要ありますね。アドバイスありがとうございました。

書込番号：14081870　スマートフォンサイトからの書き込み

[supertoracky�U]

あれから検討しましてやはり「今欲しい！」との結論に至り、量販店中心に四軒廻りました。交渉の過程は割愛させて頂きますが 結果￥97000にポイント18％で納得価格での交渉成立となりました。
皆さんのアドバイスのお陰です。最終的には買いたい時が買い時！でした！本当にありがとうございました！ 但し物は他店からの取り寄せで1W程かかります。各店舗とも見本すら無くNikonからは明確な納期も出てこない状況がずっと続いているらしい中店員さんが粘り強く他店をあたってくれてエリア外から唯一の一台を見つけてくれました。結果的に今日アクションを起こして良かったです。 色々とアドバイスを頂いた皆さんに深謝致します。ありがとうございました！ また実際に手にしてからも質問させて戴くかと思いますがその時は宜しく御願い致します。

書込番号：14084248　スマートフォンサイトからの書き込み

フォーカスロックレバーについて

[kairiki10]

D7000を使ってほぼ半年です。バックなどに入れてよくダイアルなどが動いたりします。フォーカスロックレバーはデフルトはLの状態か・の状態かどっちか忘れてしまいました。初期はどっちの状態が正しいか教えてください。

書込番号：14067653

[gankooyaji13]

　kairiki10 さん　こんばんは。
なぜ、それが必要なのかが？？？ですが・・・
どのＢＯＤＹ（D4/D3/D700/D300/D7000/D5000）のカタログ写真や説明書の図を見ても「・」のほうに有りますから、デフォルトは「・」の状態だと思います。

書込番号：14067706

[kyonki]

初期設定は「・」でしょう。そうしないと、購入者から「AFポイントが動かない」とクレームが殺到する？かもです。

書込番号：14067718

[kairiki10]

ありがとうございました。Lに動いてました。直しました。

書込番号：14067878

[じじかめ]

点（・）にしないと、てんで使いにくいと思います。

書込番号：14070406

[楽をしたい写真人]

　酷使して撮る場合、時として意図しない時に位置が動きますので
そう言った時には、セロテープで止めて写しています。

　「　点でないと　後で画像確認の時になって　　眼が点になります　」
　　　　　　　　　　　　　　やっぱりだめか・・・じじかめさんより。（大汗

書込番号：14074501

[アクセルかっちゃん！]

自分で試してみれば！

書込番号：14074556

[はいぱ〜ひろ]

フォーカスをロック(L)するか、マルチセレクタで移動出来るようにするか(・)を選択する機能をもったレバーですから、デフォルト位置などという概念はないですよ。
この機能の切り替えが、ハードレバーになっているということは、一度のアクションで、ファインダーや液晶モニターで確認することなく、設定できなければ、不便だからです。
手持ち撮影で、フレーミングを決めて、後から一番精度のよいセンターフォーカスポイントを使って主要被写体にピント合わせするような場合は、ロック(L)位置が安全です。
逆に、三脚撮影時はフレーミングを決めた段階で、カメラ本体は固定されていますから、マルチセレクタを使ってフォーカスポイントを主要被写体へ移動することが必要です。
その場合はロックはOFF(・)でなければ、フォーカスポイントは移動しません。
要は、それぞれの用途でこのレバーの固定位置は変わるという理解でいいと思います。

書込番号：14082014

ファインダー内の照明（？）について

[usagi-niko-niko]

こんにちは。
D7000のファインダーは明るくて見やすいのですが、長時間見てると疲れてしまうことがあります。
試しにバッテリーを抜くとビックリするくらい暗くなるので、デジタル一眼レフは皆同じかと思ったら、知り合いのデジイチ（たしかD5100)は終始明るいままでした（しかもバッテリー入れてるときのD7000より明るくて、もはや私にとっては目潰し状態：笑）。
これって、仕様なのでどうしようもないのでしょうか？もう少し暗いと、明るさに弱い私の眼も助かるのですが。液晶も現状の下限よりもう少し輝度が下げられればいいのですが。

書込番号：14058990

[kyonki]

ファインダーの明るさは装着レンズの開放F値により変わります。開放F1.4のレンズ装着時と開放F5.6の場合では明らかに違いますから。
勿論、ボディのペンタプリズムやペンタミラーの性能によっても変わりますね。

書込番号：14059080

[写歴40年]

usagi-niko-nikoさん　こんばんは。

知人のD5100に付いていたレンズが明るい単レンズなら解りませんが、ファインダーの明るさはD5100など入門機はペンタミラーで、中級機D7000はペンタプリズムなので明るさが違うのは仕様だと思います。

フィルム機ではそんな事がなかったと思いますが、バッテリーを抜くと暗くなると言うのは初めて知りましたし、使用説明書にも記載がありましたし私のも正常に暗くなりました。

書込番号：14059129

[うさらネット]

D5100のファインダはバッテリ抜いても明るいままであれば、D3100/D40などと同仕様ですね。
D5000/D7000では表示の液晶フィルムの関係で、バッテリを抜くと暗くなります。

液晶バックライト照度は調節可能です。

書込番号：14059209

[デグニードル]

ニコンの中級機以上と、キヤノンの7Dについてはファインダーが改悪されており、便利なファインダーを目指して液晶が貼ってあります。

だもんで本来のファインダーより画質低下・明るさ低下・色味変化と、さんざんなファインダーになってますな。

で、ファインダーをわざわざ暗くする・画質を悪くする方向に調整するのは、需要が有ってやってることではないので、さらにもー一歩暗くしたいとかの調整は付いてるカメラは有りません。

どーしてもというのであれば、F値の暗いレンズをつけるか、レンズにNDフィルターを付けるか、視度調整ファインダーを改造して自分でそこにND仕込むか、常に絞りプレビューボタンおしっぱにするか、ってとこしかないんじゃないでしょーかね？

あ、カメラ会社変えて、ファインダースクリーンを明るいレンズ用のピント優先の物にすると普通のレンズではファインダー内が暗くなるっつ手は有るには有りますな。






それより俺ゃ
>バッテリーを抜くと暗くなると言うのは初めて知りました
こっちのほーが驚いたわw

>ファインダーの明るさはD5100など入門機はペンタミラーで、
>中級機D7000はペンタプリズムなので明るさが違うのは仕様だと思います。

フツーなら、その違いだと、プリズムのほーが明るくなるでね？

書込番号：14059292

[じょばんに]

これは、ファインダーにスーパーインポーズの液晶がかましてあるので、
通電しないと明るく見えないんですね。

逆に、D5100がそのような仕様でないのは、初めて知りました。

書込番号：14059355

[atosパパ]

ファインダーは明るい方がいいのですが、それより重要なのは、
ピントの山がつかみやすいことです。
両方充実させるのは、かなり高価になるのでしょう。

書込番号：14059485

[Macbe]

スクリーンを明るくすると素通しになりMFがしづらくなる。下位機種ではMFの使い勝手を犠牲にして明るさ優先に作れるのでは。

書込番号：14059525

[Macbe]

しまった、ファインダー内の「照明」の明るさの話だったのですね。的外れなことを書いてしまいました。

書込番号：14059612

[okioma]

バッテリーを抜いて暗くなる。
初めて知りました。
え、と思い確認しましたがほんと暗くなりますね。
何の目的があるのでしょうかね。
知りたいですね。

ちなみに、α77や55は電源を切ると真っ暗。
α55を買って、初めは？？？でした。
EVFであることを忘れていました。

書込番号：14059703

[元光画部員]

>何の目的があるのでしょうかね。

べつに暗くするのが目的なわけじゃないですがね。
上にも何人もの方が書かれていますが、ニコン中級機のファインダーはフォーカスポイントや格子線表示のため液晶が入っています。そのため、バッテリーを抜くことで暗くなるのです。
スクリーン交換しなくても格子線表示が自在にできる、フォーカスポイントが見やすく表示できるなどのメリットがあります。
こういった液晶挟み込みファインダーを過剰に「見づらい」などと貶める書き込みも目立ちますが普通に使っている分には全く気になりません。利便性しか感じてませんよ。そりゃ比べれば違うのかもしれませんがね。

書込番号：14059926

[usagi-niko-niko]

皆さんレスありがとうございます。
やはり液晶みたいなのが入っているんですね。

私は液晶を見るとめまいや吐き気、動悸がする病気（OA病か未病）を持っているので、撮影はひたすら光学ファインダーを使っています。デジイチを買ったのも、コンパクトデジカメにはファインダー搭載機が少なくなってきたからです（ここ1年ほど、フジのX100などがまた搭載していますが）。しかしD7000のファインダーでピント合わせをしたりしてると、液晶を見たときと同じ様な症状が起きている事に気が付きました。最初は「ファインダーという小さい窓に集中して目が疲れたんだろう。だって液晶は使ってなくて、ただ単に鏡（ミラー）に反射した像を見てるだけだし」と思って無視してたんですが、やはり何となくおかしいので色々試してみたところ、今回のファインダー内照明の存在に気が付きました。しかもファインダーを使用時は眼のすぐ近くにある液晶をみることになるので、眼の疲れが激しいようです。
私のような症状のない方にとっては殆どの場合は有益なのでしょうが、液晶フリーを目的としてD7000を買った私としてはエ〜という感じです（D7000が悪いのではなく、あくまで私の都合です）。
私としては、バッテリーを抜いた状態でF1.4のレンズを付けたときの明るさ（少し暗め）が丁度良いのですが。

ちなみにこういったタイプのファインダーと、照明を使わないタイプのファインダーを見分ける方法は、バッテリーを抜く以外にありますか？フォーカシングスクリーンが交換式のカメラは大丈夫ですか？

書込番号：14060015　スマートフォンサイトからの書き込み

[robot2]

こんばんは
ファインダーが　明る過ぎるので、少し暗くしたいの書き込みは珍しいですね。
暗くする事は出来ませんので、開放F値の高い（数字の多い）レンズを使われたら良いです。
眼が疲れるのは、現在のファインダーが明るいからではなく、眼を凝らすと言うか注視する＝眼を使う事によるものです。
ファインダーが、今より暗いともっと疲れる筈です。

書込番号：14060134

[うさらネット]

液晶と言っても、バックライトがあるわけではありません。
単にスーパーインポーズの表示機能を入れるためだけです。

確かにフォーカスポイント表示など、ちかちかするのかも知れません。
また、凝視するとPCで疲れたときのように目眩現象があるのかも。

書込番号：14060255

[スカはラプンレ]

>やはり液晶みたいなのが入っているんですね。

「みたいなの」ではなく、本物の液晶が挟んであります。

＞こういった液晶挟み込みファインダーを過剰に「見づらい」などと貶める書き込みも目立ちますが

私の目が悪いのでしょうか、スレ主さんの「ファインダーを暗くするにはどうしたらよいか」の問いに答えているのは、その一人にしか見えないですが？

とりあえず、D7000の液晶はいまさらどうにもなりませんので、買い替えるか、我慢するかしかないでしょうね。

ファインダーを暗くするには、サングラスをしたまま撮影する、という単純な手もあるのではないでしょうか？



ちなみに、私のように複数の機種をいくつか同時に使うような人だと、比べる気がなくても自然と見比べることになってしまい、やはり液晶が挟んであるファインダーは光学式ファインダーの良いところをそいでしまって残念と感じるようですね。

便利を求めてやりすぎると、EOS 7Dのファインダーない電子水準器のような醜悪な結果になってしまいますので、光学ファインダーでEVFのまねをする方向を目指すよりも、EVFではまねできない方向を目指すべきではないかな、とは思いますね。

スレ主さんがもし買い替えを希望するのであれば、光学式で一番暗くてピントが合わせやすいファインダーはペンタックスになりますでしょうか。

もしくは、明るくてかつピントの合わせやすいα900/700当たりのスクリーンをM型にして、わざと暗めにするか。

または、液晶上のものではなく、液晶だけがダメなのであれば、有機ELを使うα77とかがありますが、どうでしょうか。

書込番号：14060342

[じじかめ]

銀塩F80の頃から、ファインダースクリーンに細い電線を入れて「
格子線」を表示できるようになりましたね。

http://www.nikon-image.com/products/camera/slr/film/f80df80s/features.htm

書込番号：14061874

[水瀬もゆもゆ]

ニコンはポリマーネットワーク型液晶を使っているので透明度は高いですね。
液晶=バックライトとペアみたいな概念がある様ですがファインダーに挟まれている液晶はデジタル時計や肩液晶と同類です。
なので照明を使う様な事はしていません。
D5100等はファインダースクリーンにフレーム等を印刷又はレーザ彫刻(?)のタイプなので電源が無くてもそのままです。
D70あたりも電池を抜くとファインダーが暗くなるって結構話題になってた記憶が…

α-700のスクリーンはマットとスーパーインポーズが1枚ずつ挟まってます。
http://minase.on.arena.ne.jp/minolta/A700/dsc00618.jpg
この透明なスクリーンでも1割くらいは光量をロスするので他の光学部品で工夫しているんでしょうね…
ちなみにαと同クラスの60Dの方がMFのしやすさは上のようです。(少し青っぽいですが)

ポリマーネットワーク型液晶の駆動方式は不明ですがスタティック方式だとするとその僅かな点滅が見えているのかも知れませんね。
今度ファインダーの光量でも測ってみますかね…

書込番号：14062872

[usagi-niko-niko]

こんばんは。レスありがとうございます。

robot2さん
レスありがとうございます。眼の疲れは凝視することにより起こるのだと思うのですが、やはりバッテリーを入れた瞬間の明るさが今一つ気になっています。

うさらネットさん
スーパーインポーズ液晶の場合、バックライトがついてるわけではないというのは分かるんですが、ではなぜバッテリーを入れると急激に明るくなるのかを考えると、やはりファインダー内に何らかの補助光が組み込まれているのかなと思ってしまいます。

スカはラプンレさん
レスありがとうございます。D7000の買い換えですか。ファインダー以外は気に入ってるので今のところ考えてません。もう少し使ってみてから判断します。
一つ気になったのですが、ペンタックスのK-5のもスーパーインポーズ液晶は組み込まれてるようです（設定でオン／オフに出来るのですが）。確かに店頭でさわった際に、フォーカスポイントが点滅していた記憶があります。ただ、バッテリーを抜いてもファインダーの明暗は変わりませんでした。
つまり単純にスーパーインポーズが悪いのではなく、ニコンが何らかの補助光を組み込んでいることが、私にとっての問題点なのかもしれません。
K-5は元々ピントを掴みやすくするために、ファインダーを明るくする気が設計者にはなかったようなので、そこがニコンとの（補助光を使っているなら）違いでしょうか。

水瀬もゆもゆさん
レスありがとうございます。私も、スーパーインポーズ液晶自体が問題だとは思いません。ただ、バッテリーを入れた際に明るくなるところに、何か隠されてる（笑）気がします。

また進展があったら書き込みます。皆さんありがとうございました。

書込番号：14063122　スマートフォンサイトからの書き込み

[freerush]

usagi-niko-nikoさん

こんにちは。
一点勘違いをなさっているようなので…。
液晶の方式としてTN式VA式などさまざまな種類が存在します。
TNは電圧を掛けると光を遮断し、VA方式では電圧を掛けると光と透過する仕組みとなります。
VA式の仕組み→http://ja.wikipedia.org/wiki/VA%E6%96%B9%E5%BC%8F
ニコンの液晶の種類は分かりませんが、バッテリを入れる（電圧が掛かる）とファインダー内の液晶が黒から透明に変わることから、VA式に似た液晶を使用している可能性があります。
なのでファインダー内を補助光で明るくしている訳では無いと思いますよ。

書込番号：14066877

[usagi-niko-niko]

freerushさん
レスありがとうございます。なるほど、「ひかる」訳ではなくて「透明になる」のですね。そうするとやはり眼の疲れは単に凝視によるものかな。
いずれにせよ私にとってはもう少し暗い方がいいので、デグニードルさんが考えて下さったNDを使う方法や、スカはラブンレさんのサングラス着用などを工夫してD7000とつきあっていこうと思います。
みなさんありがとうございました。

書込番号：14068222　スマートフォンサイトからの書き込み

D100からの

[はる仁]

10年ほどD100を使っているものですが
D7000に買い替えるとD100で使っているレンズは
使えませんと伺ったことがあるのですが
100で使えているレンズは7000では使えないんでしょうか？　
ニコン50、　90の単焦点レンズ　300望遠　　28-300などです　

書込番号：14045320

[じょばんに]

はる仁さん、こんにちは。

「使える」という言葉の意味をどう捉えるかですが、カメラに付けて
写真を撮る事ができるかという意味であれば、使えると思います。

D7000はモーター内蔵レンズでなくてもAFできるはずですし。

使い物になるかという意味では、具体的なレンズの型番が分からない
ので判断が難しいですが、使ってみての判断でも良いかと。

書込番号：14045340

[Frank.Flanker]

レンズ内にモーターのないAFレンズでもD7000ならボディ内にAFカプラーがあるから問題なくAFが使える
D7000よりクラスの下D5100やD3100だとレンズ内にモーターの入ってないAFレンズは、MFでしか使えませんが、それでも古い非CPUレンズもマニュアルでだったら使えるから全く使えないということではない

書込番号：14045342

[写歴40年]

はる仁さん こんにちは。

問題なく使用出来ると思います。

私はD100以前のレンズを使用していますが、等倍鑑賞等でアラが見える場合は有りますが、機能的には何も問題無いと思います。

書込番号：14045438

[kyonki]

ニッコールFマウントレンズは約50年の歴史がありまして、その内D7000で使用できるのは1977年にAi化された以後のものは全て使用可能です。

描写において許容範囲は人それぞれですが、30年前のMF単焦点レンズは現在でも十分に通用すると思っています。

書込番号：14045557

[万雄]

こんにちは。はる仁さん

D100で使っていたレンズでもD7000での使用は可能だと
思います。
レンズの型番はわかりませんがAF-Nikoorなら十分に使えると
思います。

書込番号：14045752　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

D100/D7000使っていますよ。

相互に使えます。
D7000が16MpixでD100の6Mpixに対して1.6倍の解像要求があるからでしょうか。
レンズは16Mpixなんか容易に解像しますけどね。

銀塩時代のレンズですと、思ったように解像（--- 一部は誤解）しないとか、
フレアが多いとかの、予想外の結果が双方共通に言われますけどね。

書込番号：14045930

[じじかめ]

あまり気にしなくていいのではないでしょうか？
古いレンズ（フィルム時代のもの）は心配ですが・・・

書込番号：14046375

[はる仁]

みなさまご返信ありがとうございます

説明不足ですみません　　装着出来ないと聞いたので
同じニコンなのに何故付かない？　それはおかしいのでは？
と　悶々と思っていた所なのです

レンズは6本所有していますが　すべてD100の為に買ったもので
10年間D100と共に楽しんできました　　D100今も現役ですが
この10年間　　どれほどデジ一眼が変わってきたのかも楽しみです

質問してよかったです　　みなさまどうもありがとうございました
D7000購入してきます

書込番号：14046593

[kawase302]

ペンタックスのＫ１００Ｄのレンズは使えません。

書込番号：14048020

例えば2人撮る場合

[美容師です]

いつもお世話になっています！！

先日ヘアメイクの撮影をしていてふと思ったのですが、1人を撮影する場合目にピントを合わせていますが、
ファッション雑誌みたいに2人同時に撮る場合って、カメラはどんな設定にするんですかね...特にAFと絞りです。

そんなことを考えていたら、風景のときの設定もどうなのかなあって思えてきて...
風景でも特にこれって決めた被写体があるわけでもなく、全体を写したい場合って、どんな設定をすればいいんですか？

今までは何となく風景は絞る！！みたいな感じで絞って撮ってました。でもAFはAF-Sで中央一点みたいな設定だったんですけど、何かすべて違うんじゃないかと思えてきて...orz
いろんな雑誌とかみて勉強している途中なんですが、AFの設定って特に風景写真では載ってなくて...

上手く説明できなくてすみません！！ポートレートモードや風景モード使えと言われると思いますが、上手くなりたいのでよろしくお願いします！！

書込番号：14041444

[Green。]

こんにちは。

その場合は絞りを絞って（F値の数字を大きく）被写界深度を深く（ピントの合う奥行きを広く）しての撮影でいいと思います。

書込番号：14041469

[じょばんに]

モデルさんが２人いる場合、正確に両方にピントを合わせるという
ことはできません。

絞って被写界深度を深くするのも手ですし、背景をボカせるために
絞りたくない場合は、手前のモデルさんに合わせます。

絞って撮り、後で背景をボカすという加工も、ひとつの手です。

雑誌用とか、スタジオでのシンクロ撮影では、絞りはF11とかF16くらいに
絞って撮りますから、概ね被写界深度に納まります。

書込番号：14041518

[Green。]

追加で

２人の立ち位置を考慮すれば（２人をカメラから同じ距離に配置）ボケを使った撮影も楽しめますよ。

書込番号：14041527

[yellow3]

カメラから二人の距離が異なれば両方にピントを合わせるのは不可能に近いです。
大きく写る近い人に合わせる方が違和感は少ないでしょう。
あとは焦点距離の短くしたり、絞りを絞ったり、離れたり、被写界深度を深くしてバランスの良い点を見つけるだけです。

風景は基本はパンフォーカスですが、SS稼ぎたいとき、望遠で撮りたいときなどボケでしまう時は、手前ORメインのものにピントを合わせる。

風景にしろ、ポートレイトにしろ撮る時は絞りも画角も変えながら撮りまくってたらそのうちわかってきますよ。
頑張ってくださいね。

書込番号：14041542

[美容師です]

皆さんありがとうございます(^-^)

絞ってやるしかないんですね〜
ファインダーのなかに四角があるから、どっちかにしか合わせられないからどうすれば…と思ってしまいました〜…（−＿−；）
いろんな機能があって難しいですね。
例えば9点、21点、39点のAFポイントがありますよね？風景とかに使う、または2人の時に使うのかと思ってしまったんですよね〜

だとしたらあれは何のためにあるのかな…と。1点か39点しかいらないんじゃないかとか…たぶんまたトンチンカンなこと言ってると思いますが…

書込番号：14041579　スマートフォンサイトからの書き込み

[Green。]

例えばですが

AFポイントが多いと動体撮影で被写体をとらえやすですよね。

またアイメークなどのアップの撮影で
斜めから撮る場合に手前の目にピントを合わせて奥の目を少しボケさせる…
この時に構図を決めてから手前の目にあるAFポイントでピントを合わせると
コサイン誤差などでピンボケを防げたりとか。

とにかくAFポイントが多くて困ることはないと思います。

書込番号：14041601

[じょばんに]

> 9点、21点、39点のAFポイント

ダイナミックAFのための機能です (^^

取説97ページを参考にされてみてはいかがでしょうか。

何点を使うかにより、動く被写体の食いつきが違う場合があります。
多ければ良いというわけではないんですね、これが・・・(^o^

書込番号：14041619

[あふろべなと〜る]

モデルさん二人の撮影のときは一人をぼかして背景にしたりもしますね（笑）

後は三脚固定で２枚写して合成してしまうとかね

だけどもヘアメイク撮影で二人使うって珍しいですね
ファッションではよくあることだけども♪
(*´ω`)ノ

書込番号：14041643

[Frank.Flanker]

２人を撮る時はなるべく、カメラ（レンズ先端）からの距離が同じくらいになるように横に並ばれて撮る方法が一つ
お二人の距離が違う場合、ピントは手前に浅く、奥に深いということがあるので、より手前にいる人にピントを合わせて奥にいる人は被写界深度でカバーできるように絞りこんで撮る
ただしデジタル機の場合は絞りこみ過ぎると回折による小絞りボケが発生するので最大に絞ってもF11くらいまでに留めておく

風景については一般的な風景写真なら三脚を使用して、絞りこんで撮られるのがベスト
夜景なら絞り込むことにより、絞り羽根の影響による光芒が発生し、クロスフィルター等を使わなくても雰囲気のある夜景が撮れる（光芒の数は絞り羽根の枚数による）

また風景ならAFポイントは中央１点で構わないと思う
たくさんのAFポイントが必要なのは、動き回る被写体をカメラ頼りにAFする場合

書込番号：14041647

[もとラボマン ２]

美容師ですさん　こんにちは

＞絞ってやるしかないんですね〜
やはり　ニコンの場合は絞り込むか　二人の距離同じにして　撮るしかないと思います。

キャノンのEOS Kissの 自動深度優先AE（一度のピント合わせで複数のAFフレームが捉えた被写体にピントを合わせる）の様な機能が付いていれば別ですが　ニコンには付いていませんので‥

書込番号：14041699

[美容師です]

皆様ありがとうございます！！

今97ページを熟読しまして、9点、21点、39点について勉強しました...
が、バカなのでわかりませんでした...orz

AF-C9点、21点、39点にしてもファインダー内の四角は動かないからです。3Dトラッキングの時はみごとに店のスタッフを追従しましたが…

撮影者が選択した1つのフォーカスポイントから被写体が一時的にはずれても、周辺のフォーカスポイントからのピント情報を利用してピントをあわせます…
それなら最初からシングルポイントAFとダイナミックAF39点と3Dトラッキングでいいじゃんって思ったんですよ…
ん~、難しい…
間違ってますよね？ 意味わからないですよね？
すみませ~ん…orz

ヘアメイクの撮影なので、基本1人を撮影するんですが、雑誌見ててフと考えちゃったんですよね…
最近では被写体ももちろんですが、背景の色とか、目に写ったライティングとかを見ちゃうんですよ。
今月のJJのサエコの目にカメラマンがばっちり写ってましたよ( ^ ^ )/□

キヤノンも良さそうですよね( ´ ▽ ` ) でもせっかく7000買ったので上手く撮れるまでは使いますよ~

書込番号：14041890

[沼の住人]

なぜ目に合わすのか考えてみると回答が得られると思います。(^.^)

人間が人を見る場合、普通は目を見て表情を読みます。
ぼやっとしていると眠そうな顔だと認識されるのであまりよろしくありませんね。

ヘアメイクの写真の場合にはあまり顔のイメージが強くても困るでしょうから、ヘアを中心に全体の感じが分かるように被写界深度を設定するのが正しいと思います。おそらく、前髪の毛がきちんと解像していると、印象が良いのではないでしょうか？

風景写真の場合には普通は’写したい’一番手前のものにピントを合わせて、後ろ側は被写界深度でカバーするように思います。とはいっても、ピント位置で印象も変るので、私は複数のポイントをピント位置にしながら撮影し、最終的にできあがった写真でどれが最適な写真かを選択するようにしています。

迷ったら、いろいろと変えてみて、後で写真で評価するというのが基本的な撮影作法かと。

書込番号：14041912

[あふろべなと〜る]

＞撮影者が選択した1つのフォーカスポイントから被写体が一時的にはずれても、周辺のフォーカスポイントからのピント情報を利用してピントをあわせます…
それなら最初からシングルポイントAFとダイナミックAF39点と3Dトラッキングでいいじゃんって思ったんですよ…


これはありえない場所にピントがいかないようにですねええ
３９点だと縦位置でモデルさんをバストアップで撮るときに
胸にピントが合ったら面倒なだけなので（笑）
（注：本来はカメラの機能がカタログ通りならそこまで外さないはずなのですが…）

顔の周辺のありえるピント位置だけ使うようにするとかでしょうね
上の方の９点だけ使うみたいなね

でもまあ、根本的にヘアメイク撮影のバストアップなら
Ｃ−ＡＦいらないと思うけどもね
Ｓ−ＡＦのＡＦポイント手動選択ではないかなあ？


ファッションなら走ってるとこ写すとかもあるからＣ−ＡＦも使うだろうけども
僕はＳ−ＡＦオンリーです♪
(*´ω`)ノ

書込番号：14041945

[ｈｏｔman]

あふろべなと〜るさんの２個１に一票。

本当は、３個１がよいかと・・・。

三脚固定で、まずバックグラウンドを撮っておいて、
二人を個別にピントを合わせ撮影。
レタッチで、二人を切り取ってバックグラウンド上に乗せます。

不自然になりますが、後は調整次第。
絞りを換えて枚数とっておきましょう。

書込番号：14042211

[じょばんに]

> それなら最初からシングルポイントAFとダイナミックAF39点と
> 3Dトラッキングでいいじゃんって思ったんですよ

ダイナミックAF、39点だけで良いのかもしれませんが、なぜ9点と21点が
あるかというと、動体の食いつきの問題です。

39点は、AFセンサーが近すぎて追随できない事があります。

39人でキャッチボールしてボールを最初から最後の人まで渡すのと、9人で
渡すのでは、先頭から最後までが同じ距離だとして、受け渡す回数が違う
ので9人の方が早く届きますよね。

それと似たような理屈で、被写体に食いつきが良い場合があるのです。

書込番号：14042212

[美容師です]

皆様ありがとうございます( ´ ▽ ` )
ヘアメイクの撮影の時はAF-Sでセレクターでピント位置を動かして撮影しています(^-^)/

AFについてはカメラいじってるうちに気になってしまって…
でも良くわかりました！！
ただ、AF-C9、21、39点を選んで撮影していても、どこにピントが合っているか表示されませんよね？
それが不安ですが…
後すみません…9、21、を選択しててもセレクターでAFポイントが端まで移動できちゃうのですが、これは異常ではないですよね？

あ~、本当アホですみませんヽ(；▽；)ノ

書込番号：14042590

[美容師です]

AFボタン押しながらファインダー覗いたら9個の四角が出てきましたね…
セレクター移動させたらその9個がまとまって端に移動していきました…
これが何かのヒントですかね？ピントだけに…（−＿−；）

書込番号：14042633

[RAMONE1]

美容師ですさん こんにちは♪
、
二人の目にピントを合わせる方法はいくつかあり、私の知っている範囲で紹介致します。
また、簡単(お手軽)な順にご紹介致します。
、
�@レンズから被写体までの距離を揃える。
、
�Aレンズから被写体までの距離が異なる場合、被写界深度内にくるまで絞りを絞る。ら、
�Bレンズから被写体までの距離が異なる場合、
あふろべなと〜るさんの2個1方法(一人一人にピントを合わせた画像を二枚合成する。)
�Cレンズから被写体までの距離が異なる場合、PCレンズを使用する。
、
�CのPCレンズがまだ紹介されていないのが不思議です。
確かにポトレートではあまり使う機会が少ないですが、
物撮りや建築物撮影では定番のレンズの一つです。
但し、被写体が三人の時はより配慮が必要です。

書込番号：14042738

[RAMONE1]

【追伸】
ピントはつねに一つです。(レンズからの距離が等しい点のみです。但し、等しい距離にある物が複数であれば、その数だけピントが合う箇所が増えます。)、
だから、被写界深度を深くとっても、ピント位置は一つで、
普通のレンズでは、異なる距離でピントがくる事は有り得ません。
被写界深度が深くても、ピントは一つなのです。
それが基本です。
PCレンズは基本から外れたレンズです。
詳しくはググって下さい。

書込番号：14042816

[じょばんに]

> ピントはつねに一つです。(レンズからの距離が等しい点のみです。

正確に言うと、レンズからの距離が等しい点ではないです (^^;
レンズの光軸と直角に交わる面になります。

なので、中央のAFセンサーでピントを合わせた場合、その一点より上下左右に
広がるほど、レンズからの距離は遠くなります。
だから、コサイン誤差が発生する事になります。

書込番号：14042872