D5100 ボディ のクチコミ掲示板

D5100かKiss X5で悩んでいます

[ぬた550]

初めて質問させていただきます。

ずっとコンデジを使っていたのですが、物足りなくなり、初めて一眼レフを購入しようと思っています。
買おうと思っていたのはKiss X4だったのですが、先に知り合いに買われてしまい、もうこちらを買おうという気はありません。（くだらない理由ですみません;;）

撮影対象は人物がメインですが、旅行の時に持っていって風景やお城なども撮りたいと思っております。


最初にキャノンにした理由は、店員さんに教えていただいた
�@写したときに赤系の色が強く、全体的にはっきりと鮮やかに出る。ニコンに比べると明るくやや派手な感じ
�A暗いところに強い
とのことで、人物を明るく、色などもはっきりと撮りたいと思っていたので、キャノンを検討していたのですが、周りにニコンユーザーが多く、また上記のくだらない理由から、現在はニコンに傾きつつあります。

触った感じは（周りにニコンユーザーが多いので、何度が使わせてもらった感じから）ニコンの方が触りなれているのでいいかな、と思います。シャッター音もニコンの方が好きです。
ペンタックスも考えていましたが、バリアングルは欲しい機能なのでこの二機種に絞りました。


ただレビューを見ていると、バッテリーのもちが悪いようなので気になっています。
とにかくたくさん撮ろうと思っているので、4〜500枚くらい撮ることを考えると、予備もいるのかなと思ってしまいます。

あとはニコンを使っている方から聞いた話だと、露出などを調節する際の微調整が難しく、上手くいく時は上手くいくけれど…。ということで、キャノンの方が簡単に思った通りに動いてくれるだろう、ということでした。
（オートで撮り比べた時はキャノンの方が綺麗に写っていると感じます）


こちらのクチコミを見ていると、D7000が良いのかな、とも思いますが、学生のためあまり奮発できず、予算はレンズキットで8万円前後を考えています。
機能の面から言っても、やはりX5より、D5100でしょうか…。こちらに書き込むくらいですので、こちらに傾いているのは確かなのですが、いまひとつ決定まで踏み出せないのです。欲張りですね(´・ω・｀)


実際に、初めてD5100を購入なさった方や、ポートレートを撮られる方で、不満な点や逆にここが素晴らしいという点などありましたら聞かせていただけると幸いです。

あとはレンズのことはまだ良くわかっていないので、今後勉強していって欲しくなったら買おうと思っています。
動画は滅多に撮らないと思います。
撮影したものもA4以上に大きく印刷することもないので、画素数はあまり気にしていません。


的外れなことも書いているかと思いますが、宜しくご教示ください。

書込番号：13385273

[robot2]

こんにちは
両機は、仕様上は差は無いですが、ポートレートメインなら、キヤノン機にされたら良いです。
持った時の　フィーリングは、気になう方には許せないポイントですが、まぁこれは慣れですからね。
最初の、計画どうりが一番です。

書込番号：13385362

[robot2]

すみません
＞気になう方には許せないポイントですが
　　　　↓
気になる方には許せないポイントですが

書込番号：13385433

[guu_cyoki_paa]

すみません
＞最初の、計画どうりが一番です。
　　　　↓
最初の、計画どおりが一番です。

書込番号：13385499

[guu_cyoki_paa]

どっちでもいいのかな？

書込番号：13385512

[写歴40年]

ぬた550さん　こんばんは。

現在の絵作りは好みもあるでしようが、センサーの性能はニコンの方が新しいので間違いなく上だと思います。

但しデジカメはRAW現像をしなくても設定次第で絵作りは出来ると思いますし、ポートレートとなるとバックのボケなど一般的にはレンズの性能がウエイトを占める部分があると思います。

書込番号：13385518

[infomax]

デジタルは新しい方が良いです。

書込番号：13385593　スマートフォンサイトからの書き込み

[なぜ脳は神を創ったのか]

ポートレートメインならキヤノンがいいですよ。
肌が綺麗に撮れますよ。
ポートレートのプロはみんなキヤノン使ってます。

書込番号：13385639

[にほんねこ]

こんばんわ
＞シャッター音もニコンの方が好きです
まーこのあたりも割りと大事かも・・・
色味や彩度についてはNikonの場合ピクチャーコントロール
でお好みにできますね。
http://www.nikon-image.com/event/special/pcs/index.htm
参考までに

書込番号：13385711

[Power Mac G5]

デフォルトの絵の違いはメーカーや機種ごとにありますが、デジタル一眼の場合設定でいかようにも好みに合わせて調整できるので、初期設定の状態での絵づくりの違いは気にする必要はないでしょう。
ニコンだとピクチャーコントロールで、シャープさ、コントラスト、鮮やかさ、明るさ、色合い等を調整できます。これらは一度設定すればその設定が記憶されているので、毎回いじる必要はありません。

暗いところに強いというのは高感度に強いという意味だと思いますが、それだとD5100のほうがやや優れています。キヤノンのほうはこの2年ほどセンサーの性能アップが図られていないというのが主な原因だと思われます。

予算に制限があるということですが、人物がメインということでしたら、標準ズーム以外に50mmぐらいの明るい単焦点をぜひお勧めしたいです。
ニコンだと発売されたばかりの50mm F1.8Gだと予算内でいけると思います。
キヤノンだと50mm F1.8が1万円以下で手に入りますが、このレンズは20年以上前のものですから写りもつくりもそれなりで、ニコンの最新レンズのほうが明らかに優れています。

おまけに、
＞周りにニコンユーザーが多く、また上記のくだらない理由から、〜
＞ニコンの方が触りなれているのでいいかな、と思います。シャッター音もニコンの方が好きです。

ということですから、D5100がいいと思います。

書込番号：13385724

[○○○バスター]

オートホワイトバランスはＣＡＮＯＮの方が上です。
すなわち初心者に優しい部分でもあります。

書込番号：13385735

[六畳半]

つい最近D5100を購入してポートレートやら色々撮っています。

まず、バッテリーの持ちが悪いことを気にされているようですが
何をしたら電池が消耗するかに気を配りながら撮っていれば、500枚くらい撮っても電池残量の目盛りは一つも減りませんよ？
電池の消耗が激しい行為は�@ライブビュー撮影�Aフラッシュ撮影�B動画撮影の３つです。
ただ、これらの機能を全く使うなということではなく、そればかりしていると電池は早く消耗するので注意が必要だという感じです。
自分も実際はちょくちょくライブビューとかフラッシュ焚いたりしながら撮ってますが、異様に電池が無くなるということではありません。あくまで、気を配るということです。
自分も最初は電池の持ちが気になったので、予備バッテリーの方も購入しましたが、そちらは未だに封をあけていません。

ただ、バリアングルは欲しい機能ということで、ライブビューも盛んに使用されることを想定しているのでしょうか？それなら、一応予備のバッテリーを一つ購入しておけば心配はないと思います。

人物を明るく撮りたいのであれば、やはり標準ズームでは限界があります。
これは、ニコンがどうのキャノンがどうのではなく、単焦点レンズの購入を検討するべきだと思います。

色に関しては、ニコンでも十分はっきりさせることはできます。ニコン機にはピクチャーコントロールという写真の発色(絵作り)を操作できる機能があります。それらでビビッドやポートレートという項目を試してみると良いかもしれません。また、附属ソフトのViewNXというソフトでも、簡単ですが、色や明るさなどを編集できます。
最初は写真の編集なんてって思ってましたが、これが以外と楽しいんですよね(笑)

露出調整ですが、自分は今マニュアル撮影でいろいろ練習中です。
キャノン機を使ったことがないので比較はできませんが、D5100で露出調整しづらいなあと思ったことはないです。
確かに最初のうちはボタンの配置を覚えていないので「どれだったけー」っていうことにはなりますが、だんだん慣れてくるとファインダーを覗いたまま右手で素早く調整できるようになると思いますよ。練習あるのみです！
D5100はニコンの中でも特殊で、右手だけでほとんどの操作ができるようになっているので、その分使いやすくなっているのかもしれません。


今現在の不満点は、ボディに関してはあまりないですが、いくつか。
少しグリップが小さいので、私のような男性からすると小指がはみ出ることがあります。それも女性であれば、気にならないと思います。
あとはファインダーの視野率が95％なので、たまに思いもよらないものが入っていたり、D7000に比べるとファインダーが小さいので、しっかり覗き込まないといけないことはあります。これらはkiss x5もほとんど同じなのでエントリー機の宿命ですかね。慣れてくればだいたい撮る前から想像がつくので、最近は不自由してません。最悪トリミングで切ってます。

あとはレンズの不満です。
標準ズームは開放f値が3.5ということでやっぱりポートレートを撮るには暗いし、ボケも大きくは出ません。背景がごちゃごちゃしているところだと、背景もボケずに映ったりして、人物が背景に埋もれて印象的な写真にはならないことが多いです。
望遠ズームは少しAFが遅めなのが気になります。動いている被写体の撮影のときは少々苦労することもあります。

一眼レフを所有してわかることは、ボディよりもレンズが重要だということです。
どれだけボディが良くても、単焦点レンズがなければ、広角レンズがなければ、マクロレンズがなければ、それらのレンズで撮れる美しい写真は撮れないのだと痛感します。

ただ、この値段でこれだけの画質はやはり凄いです。弱点はありますが、工夫次第でなんとかなる部分もあります。むしろそういう工夫が、写真の勉強になったり、試行錯誤ということで楽しい部分もあります。

だとするなら、ボディはスペックを気にするのではなく(全く気にしないわけではないですが)
ホールド感はもちろん、デザインやシャッター音、操作性、価格、重量などから選択するべきだと思いますよ。


ここまで、長くなって申しわけ有りませんでした。
私はD5100所有者で、その上それしか使ったことがないので、どうしてもD5100を高く評価する傾向にあると思います。
ですので、色々な方の意見を参考にされると良いと思います。
お互い初心者どうしですので、早く素敵な一枚が撮れるようになると良いですね！

書込番号：13385743

[Power Mac G5]

＞オートホワイトバランスはＣＡＮＯＮの方が上です。

確かにD90まではそういうことはありましたけど、EXPEED 2搭載のD7000/D5100になってからはオートWBもキヤノンが上と言えなくなってしまいましたね。

書込番号：13385761

[○○○バスター]

>キヤノンだと50mm F1.8が1万円以下で手に入りますが、このレンズは20年以上前のものですから
>写りもつくりもそれなりで、ニコンの最新レンズのほうが明らかに優れています。

それはどうでしょうか？

AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G
http://ganref.jp/items/lens/nikon/2115/capability

EF50mm F1.8 II
http://ganref.jp/items/lens/canon/73/capability

開放時の減光は明らかにEF50mm F1.8 IIが上です。

書込番号：13385811

[じじかめ]

最後まで迷ったら、アミダで決めてください。

書込番号：13385827

[ゆずアイス]

ぬた550 さん。はじめまして！

デジイチの画質は、コンデジと比較にならないくらい良いですよ！
Canon kiss X5 と Nikon D5100 ですが、どちらも甲乙つけがたい機種です。
どちらかと言えば、下記の点よりD5100をお勧め致します。

　・新しいCMOSセンサーで上位機種のD7000と同じである。
　　PENTAX-K5やSONY-α55とも同じCMOSセンサー)
　・ＨＤＲ(ハイダイナミックレンジ）機能搭載。
　　明暗差の激しいシーンの撮影の際、１回の撮影で露出の異なる２コマの画像
　　を合成して、白とび黒つぶれの少ない画像を生成する機能
　・周りのご友人にNikonユーザーが多い。


ポートレート撮影では、被写界深度の浅いボケ味のあるレンズも低価格で揃っています。
こちらの２つのレンズで綺麗な写真が撮れますのでお勧めです。

　■AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G
　http://kakaku.com/item/K0000247292/

　■AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G
　 http://kakaku.com/item/K0000019618/

ご参考になれば幸いです。。。

書込番号：13385832

[kyonki]

DX35mmF1.8G
DX40mmF2.8G Micro
DX55-300mmG

というふうに、エントリー者向けに良いレンズを立て続けに出しているのはニコンですよ。

書込番号：13385843

[y_belldandy]

>ポートレートメインならキヤノンがいいですよ

　この意見は、半分正解、半分不正解…と思っています。


　というのも、JPEGでの比較にならキャノンの方が確かに肌の表現力は優れています。
　つまり、ポートレートメインでJPEGのみなら間違いなくキヤノンで良いと思います。

　しかし、この差はRAW現像で埋める事の出来る差であり、単にカメラ内（自動）RAW→JPEG現像の差が上の様な意見を生んでいるのだと思います。
　つまり、カメラ内自動RAW→JPEG現像するソフトの差…というよりも特徴、個性、クセってやつですね。
　このソフトの違いは「ニコンの方が直線的構造物の表現が優れている」という意見も生んでいます。
　当然、これも(手動）RAW現像により埋める事の出来る差であり、RAW現像をする人にとって「どちらがポートレートに向いている？」という問いは意味合いが違ってくるのではないでしょうか？

　ですから、私の考えとしては「RAW現像でキヤノン（機撮影）のデータをニコンっぽくできるし、逆もまた真（可）」です。


　長くなりましたが、ポートレートに向いているか？というよりも、評判の良いセンサーを積んでいるいるD5100が良いのではないでしょうか？
　勿論、スレ主さんがよくRAW現像するならば…という前提です。

書込番号：13385877

[Power Mac G5]

○○○バスターさん

レンズというのは個体差もあるので、あのデータだけで評価してはいけないと思いますが、やっぱり20年以上前のレンズと最新レンズの違いがデータにはっきり表れてますね。

DX機でFX対応レンズを使う場合は周辺部についてはそれほど重視する必要はないとはいえ、特に開放付近ではシャープネス、色収差ともNIKKORのほうが圧倒的に上ですね。NIKKORのほうは開放から問題なしですが、キヤノンのほうはF2.8まで絞りたいところですね。
開放で使うなら日の丸構図じゃないとまずいかも。
古いレンズだし、今は実売1万円以下ということを考えるとよく健闘していますが。

書込番号：13385952

[○○○バスター]

>開放で使うなら日の丸構図じゃないとまずいかも。

AF-S NIKKOR 50mm f/1.8Gはそうだと思います。
減光は「味」で処理できるので良いですが

書込番号：13385993

[ヨタ８００Ｘ]

D5100かKiss X5の選択ですか？
よくあるニコ・キャノ対決ですね。

お好きな方を、というのも何なので、
お年寄りのお友達を増やしたいのならニコン、
そうでないのならキヤノンにしましょう。

・・・・

カメラを選ぶなら本気で！

書込番号：13386193

標準レンズのゴーストについて

[六畳半]

D5100に18〜55mmの標準ズームレンズを装着して色々試しどりしていたら
こんな写真が撮れたのですが、こんなはっきりしたゴーストが写っていて大丈夫なのでしょうか？
今までは気づかなかったので、レンズコーティングが剥げてしまったのか？と不安になっています。

一眼レフ初心者なので、お恥ずかしながらゴーストってどれくらい写るものなのかあまりわかりません。
これくらいのゴーストは普通なのでしょうか？

書込番号：13394621

[花とオジ]

プロテクトフィルターは付けないで、このくらい出ているのですか？。

書込番号：13394632

[ひろ君ひろ君]

あきらかに結像してますね
同じレンズを２枚重ねると　距離ｆにおいて　１：１結像することが知られています。

｜○＞｜＜○｜○＞｜

書込番号：13394665

[kawase302]

フリッカーです。











蛍光灯をみると条件反射的にフリッカーと答えてしまう私は病気か。。。。。。。

書込番号：13394736

[六畳半]

>>花とオジさん
プロテクトフィルターはつけていません
そのまま撮っています

>>ひろ君ひろ君さん
すいません。あまり光学的な事は難しくてわからないのですが
これは普通のことだと解釈してよろしいでしょうか？

>>kawase302さん
詳しい所まではわからないのですが
フリッカーというのは、早すぎるシャッタースピードのせいで
蛍光灯の点滅と点滅との間を撮影してしまうことですよね
だとするならこれはフリッカーではないと思います
その理由は、ファインダー内でもゴーストが確認できることと
1/2秒という遅いシャッタースピードでも現れることです

書込番号：13394790

[ニコン厨]

24-70かってください

書込番号：13394800

[Frank.Flanker]

フィルターつけてないで、これだけ出るのだと．．．

あとは街に出て夜景や逆光で実際に撮ってみてどうかでしょう
許容できなければキットレンズはあきらめてF2.8とおしとかの高級タイプの標準ズームに買いなおすしかないでしょう

書込番号：13394900

[kawase302]

はい、これはフリッカーではありません。
蛍光灯が出てきてフリッカーじゃなかったのはこれが初めてかもしれません（笑）

ちなみにキッドじゃなくてキットです。
これは１番多いマチガイ。

書込番号：13394906

[kawase302]

↑
じじかめになってました。ごみんなさい。

書込番号：13394909

[六畳半]

みなさんありがとうございます。
えーと、安価なレンズなのでこれくらい当たり前ということで良いのでしょうか？
それなら諦めもつくので良いのですが。

過去に屋外で撮った写真を調べていたら他にもゴーストが写っている写真がありました。
画面中央に白っぽいゴーストが写ってます。
やっぱり、強い逆光だと出るみたいですね。
あんまり綺麗なゴーストではないので、表現としては使えなさそう。

高価なレンズ、使ってみたいなあ。

書込番号：13394943

[写歴40年]

六畳半さん　おはようございます。

キットレンズで余り良く写ったら誰もレンズ沼にはまらないと思います。

同じような焦点距離で価格10倍以上のレンズが売れるのですから、頑張ってナノクリを購入される事をお薦めします。

書込番号：13395178

[kawase302]

六畳半さん　おはようございます。

一方、キットレンズで十分に満足されレンズ沼なんかにはまらない人もたっくさんいます。

同じような焦点距離で価格10倍以上のレンズは一部の高度な技術の方へのみ売れてるのでしょうから、頑張ってまでナノクリを購入することはないとも言えます。

私はナノクリレンズよりも、何か美味いもん、食いたい。

書込番号：13395242

[Ｐａｎちゃん。]

六畳半さん、こんにちは。

＞えーと、安価なレンズなのでこれくらい当たり前ということで良いのでしょうか？

こんなものでしょう。　がっかりされる事はないと思います。
レンズの弱点を把握してフォローしていくのが使いこなすと言う事だと思います。
高価なＤＸ１７−５５Ｆ２．８でも（フイルター装着に関係なく）蛍光灯や強い点光源下ではゴースト出ますよ。
メーカーにデーター添付で聞いたことありますが、しょうがないみたいです。
ナノクリスタルコーティングされたものだと緩和されると思いますが、どのような状況でも完璧と言えるものではないように思います。
外部での自然光撮影時のフレアですが、撮影位置を少し変える（ずらす）ことで、回避できる事も多いです。
逆光ですが、太陽などを構図の対角線上や端っこに持ってくると影響を受けやすいです。
光源をセンターで捉えた捉えた方がマシな場合もあります。

書込番号：13395273

[でぢおぢ]

基本的に、撮影する構図の中に『強い光源』を入れてしまうと、ゴーストやフレアが発生することは覚悟する必要があります (^^)

高価なコーティングのレンズを勧める方もいらっしゃいますが、この現象に関しては『基本的に、レンズの値段に関わらず.....』と承知しておいた方が幸せになれます

もし100%ゴーストとフレアを防止したければ『強い光源を構図内に入れない』様に注意すれば良いだけです
また、『光源の位置を少しずらす』だけでも、すーっと消せることもありますので、同じ構図に固執せず、少しだけカメラの向きを振ってみることも大切です
これは、逆に言えば『意図的にゴーストやフレアを起こせる』と云うことで、撮影の意図に依っては『意図的に発生させる』のもアリでしょう

云い替えると、ゴーストとフレアが写り込んだときの問題点は、『撮影者が気づかずに写り込んだ時』だけで、これはとりもなおさず『撮影時にファインダー内を完全に確認出来ていない』と云うことだからです


と云うことで、『ゴーストとフレアは強い光源には付き物なので、上手く付き合えば怖くはない！』(^^)

書込番号：13395516

[じじかめ]

蛍光灯を被写体にするケースはめったに無いと思いますので、
あまり気にしなくていいのではないでしょうか？

書込番号：13395670

[ひろ君ひろ君]

昔のレンズは　第一レンズが（奥まって）丸かったですが

最近のレンズは第一レンズの外側（被写体側）が平坦でフィルター枠いっぱいに
広がっていますのでこのような傾向があるのでしょう。


後ろに凸なレンズで撮像体に結像している場合
｜）＞｜　

デジタルの撮像体で光は反射します。
｜）＞｜＜　　（便宜的に右に書きます）

第一レンズ平面部分で反射した光は再度レンズによって曲げられ
｜）＞｜＜（｜）＞｜
撮像体でほぼ結合します。
（これ以外の要因で常に光源像が結像する症例はありません）

｜＜（｜）＞｜　この部分が点対称になる部分です

発生の条件は　
デジタル撮像体（ＣＣＤ／ＣＯＭＳ）であることと
レンズ群前端に平面（またはフィルター）が存在することです。

デジタル化以後の高級望遠レンズの保護ガラス（フィルターではない）が
局面特殊ガラスを採用しているのはこのためです。

書込番号：13395825

[おまん小豆]

Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G ED II.これならどう？
http://bbs.kakaku.com/bbs/10503511826/SortID=10354621/

書込番号：13395973

[robot2]

こんにちは
フレア、ゴーストは、どのレンズでも出る時はでますが、ナノクリスタル採用のレンズはゴーストの出にくいレンズです。
画像ソフトで、それなりに消す方法も有りますが、ゴーストの出やすいアングルは避けるのが最良で、それしか方法が有りません。
サンプル画像のようには、普通は撮りませんからね。

書込番号：13400703

[六畳半]

>>写真歴40年さん
そうですよね。同じような焦点距離なのに
値段が何倍もするレンズがなぜ存在するのかと思っていましたが
こういう所で違ってくるのだということがわかりました。
でも、学生の身でボディとキットレンズだけでもヒーヒー言ってるので
ナノクリなんて夢のまた夢ですね

>>kawase302さん
僕は美味いもんも我慢して、D5100を買いましたよ！(笑)
でも、単焦点レンズと広角レンズは欲しいと思っています

>>Panちゃん。さん
高価なレンズでも出るんですねー。
それがレンズである以上仕方のないことなんですね。
今後は光源との位置関係を気にしながら撮っていこうと思います。

>>でぢおぢさん
的確でわかりやすいご回答ありがとうございました。
いろいろ試しどりしてみると、確かにゴーストが消える位置がつかめてきます
もっと経験を積んで、ゴーストと上手く付き合っていけるようになりたいと思います。

>>じじかめさん
確かに蛍光灯を被写体にすることは無いですが
太陽の逆光があるなかで撮ることは頻繁にありそうです
そういう状況でもこのレンズだとゴーストは結構簡単に出てくるので
気を付けなければいけませんね

>>ひろ君ひろ君さん
詳しいご回答ありがとうございました。
申しわけありませんが、私の乏しい知識では全てを理解することはできませんでした。
フィルムカメラではこのような現象は起きないとうことに驚きました。

>>おまん小豆さん
EDレンズを採用している以前のモデルだと
現在のモデルよりも逆光には強いのですね
逆光耐性を取るか、手ぶれ補正を取るか……
意外と手ぶれ補正に助けられているときもあるので、難しいです(笑)

>>robot2さん
そうですね。ただ、比較的このレンズは出やすいみたいです
これからは気をつけいていこうと思います。


まだまだ初心者なので、カメラに関して仕様なのか不具合なのか見分けられないときがあります。
勉強不足を痛感しました。みなさん本当にありがとうございました。

書込番号：13401667

高速SHDCカードは必要か？

[w4fqafa]

D5100はカメラ内部のバッファメモリがあるので
RAWで連写する場合の除けば、
CLASS2のSDHCカードで十分でしょうか？

動画は最高画質でも20分で２９００MBとなっており、1秒あたり2.4MBのはずです。
NikonではCLASS6を推奨していますがCLASS４でも十分ですか？

書込番号：13395044

[Frank.Flanker]

＞D5100はカメラ内部のバッファメモリがあるので
＞RAWで連写する場合の除けば、
＞CLASS2のSDHCカードで十分でしょうか？

バッファメモリが一旦一杯になれば、あとはカードへの書き込み速度がものをいいます
それに動画ではNikonでCLASS6を推奨しているのにCLASS4で十分とは答えられないと思います
SDHCはクラス6でもそんなに高くないですから推奨されているカードにされればと思います

書込番号：13395059

[マッツン75]

転送速度が十分かどうかはメーカーやラインナップによって異なります。

というのも、SDHCのCLASS表示はあくまで目安でしかないからです。
例えばCLASS2なら最低転送速度2M/sをクリアしてるということになり
CLASS6なら最低転送速度6M/sを保証しているに過ぎないからです！

何が言いたいかというとCLASS2でも10M/s出るのもあれば、
CLASS6で6M/sギリギリなものも存在します！

なので一概にCLASS表示が高いから良いとか低いから駄目ではないのですが、
SDHCはクラッシュで撮ったデータが全てパアなんてことも十分にありえますので
信頼性の高いサンディスク・東芝・パナの推奨のCLASS6以上をオススメします。

書込番号：13395060

[w4fqafa]

返答ありがとうございます
新しいSDHCカード買いたくありません
思い出のSDHCカードなんです

CLASS表記が理論値であることは分かりました
実際に使っている方、書き込み４MB／秒のカードでは
ストレスに感じることはありますか

書込番号：13395101

[写歴40年]

w4fqafaさん　おはようございます。

ご本人が使用してみられてストレスを感じないのであれば、クラス4でも何も問題ないと思います。

私は書き込み以外PC転送ででもストレスを感じるので、ニコン推奨クラス10サンディスクエクストリームを使用しています。

書込番号：13395145

[万雄]

おはようございます。w4fqafaさん

CLASS4のSDを使用していてストレスを感じなければ別に買い換える
必要ないと思いますよ。

書込番号：13395187

[じじかめ]

できればメーカーの推奨クラス以上がいいと思いますが、自分で使ってみて問題なければ、
それでいいのではないでしょうか？

書込番号：13395227

[okioma]

＞新しいSDHCカード買いたくありません
＞思い出のSDHCカードなんです


ストレスに感じるがどうかは、主観が入ります。
お店に今お持ちのカードを持参し、確認してみてはいかがでしょうか？
書き込みに不満があれば必要と思われるクラスを買いましょう。

書込番号：13395239

[Frank.Flanker]

昔のデジイチは電源入れても起動するまで1、２秒は待ったし、書き込みも時間がかかるなどレスポンスは非常に悪かったです
それでもそんなものだとあきらめて使ってました。

それを考えると少し遅めのカードを使ったとしても全然ストレスにはならないでしょう
ストレスを感じるかどうかは使う人の気持ちの持ち方なので、お持ちのカードを使ってみてストレスを感じなければそのまま使用すれば良いと思います

たぶんw4fqafaさんの場合はストレス感じないような気がします

書込番号：13395358

[gda_hisashi]

皆さんの回答の通りクラス○は最低保証速度の表示です
クラス４の速度の質問より

w4fqafa さんの思い出のSDHCカードで撮影してみるのが確実かと思います
（机上の理論で可能でも実際使って不都合があると悲しいですし
w4fqafa さんのお持ちのクラス２がクラス６程度の速度があるかもしれません）
あくまで自己責任です

メデアは年々容量が増え価格が下がっているので以前無理して買ったメデアが色あせてしまいますが
購入した時の価格に対する勇気を思いだすとなかなか手放せません

僕はＣＦですがかなり古い６０ｘくらいの４Ｇをまだ使っていますし
数枚しかとらない時更に古い６４ＭＢなんて使ったりする事もあります
連写しないので撮影時は不自由ないですがコピーは遅いですね

書込番号：13395494

[花とオジ]

ＳＤスピードクラスは読み書きの最低速度を保証すると言っても、
「定められた単位の未使用領域に定められた記録方法で書き込みを行ったとき」
と言う事なので、どんな場合でもとは言えないと思います。
例えば、撮影、削除を繰り返し空き領域の破片化が大きくなっている時などは、公称の速度が出ない事もあるでしょう。
なので、快適に使うには余裕を持ったクラスを選ぶのが賢明と思います。
単純計算だと、
ＲＡＷ静止画（単写）で１０Ｍになったとすると、クラス２は書込みに５秒かかります。
１０枚連写だと連写後の復帰に５０秒かかります。
これがストレスかどうかは、その人次第・・・

＞動画は最高画質でも20分で２９００MBとなっており、1秒あたり2.4MBのはずです。
＞NikonではCLASS6を推奨していますがCLASS４でも十分ですか？
平均で２．４ＭＢですから上下幅を考えると３〜４ＭＢくらいを考えないといけないかも・・・
じゃ〜クラス４でも大丈夫とも言えますが、上に書いたようにクラス４がクラス４の速度を出せない場合もあるので、余裕を見てクラス６を推奨と・・・

思い出のSDHCカードは、使って見て問題なければそのままお使いになればいいですし、
問題が出れば推奨クラスのものを買うしか手は無いと思います。
クラス２が推奨になっているカメラは無いと思いますので・・・

書込番号：13395572

[今から仕事]

PanasonicとかSandiskのクラス2のSDHCはクラス6以上の
性能を持った物も有ります。

SDHCの名称を挙げれば、性能がわかるかも知れません。

書込番号：13395991

[我が人生はDOMINO]

　デジタル機器とアナログ機器の違いは、清濁併せのむ懐の深さがあるかないか
だけのことで、デジタルには清濁併せのむなんて言う曖昧さは、とんと関係があり
ません。

　それを、前提で書いていることをお断りして置きます。本来、静止画像生成を
基本にしたデジタルカメラで、動画を撮影することも可笑しな話であって、ほんとうに
動画を撮りたいなら、ハンディーカムなどを使ってみて下さい。デジタル一眼の動画なんて
ちゃんちゃら可笑しい、程度の出来です。

　まあ、カメラをどう使おうとも人好き好きですから、私の云うことなんか問題にしなくて
結構ですが、デジタル製品は上記のように、良い悪いを遠慮会釈なく云ってきます。

　そう言うわけで、メーカーがお薦め以上の機能のものを是非購入なさって下さい。静止画で
あってもCLASS6以上が常識です。

　もう一つ、動画を撮りながら、バッテリーの持ちがいいとか悪いとかを決して云わないこと
です。デジタル一眼の現行バッテリーは、静止画のRawを撮ることと、サイズとのバランスを
とって製造されていますから、動画、ましてAVCHDのハイビジョンのように大容量・電力の
大食らいだけは覚悟してお撮り下さい。

　たしか、デジタル一眼に動画機能を入れたのは、NIKON D90が最初だったように覚えてい
ますが、NIKONだって、こう言うこともやれないことは無いんですよ、と、云う程度の気持ち
だったんではないでしょうか・・・。ほんとうに、それで良かったんですよね・・・。

　ハンディーカムというより動画機能の元祖でもあるSONYが、2010年まで付けなかったのも
プロ中のプロ用カメラを作り続けて来たSONYの良心であったろうとおもいます。しかし、
売れなければならないと云う市場原理に押されて、仕方が無くやってみたら、一気にハイビジョン
となってこれが当たり前になってしまった。

　何でも付けなければ気が済まない日本人、現行のデジタル一眼をみていると、私は、何故か
デジタルカメラの終焉の時をみているような気がします。

　言わずもがなの事を書いてしまったようです・・・スレ主さん、ご免なさい・・・。

書込番号：13401129

[秘湯]

メモリーカード自体に寿命があるので。
思いでのカードかもしれませんが、あまりこだわらないほうがいいですよ。

新しく買って、何枚かを使いまわしたほうが長持ちして良いかもしれませんね。

書込番号：13401539

マイクロレンズを購入しようと思っています

[君津の太公望]

初のｶｷｺﾐです
先日ダブルズームキットを購入しデジイチデビューしました
自分は昆虫や植物を主に撮影しているのでマイクロレンズを購入しようと思っています
そこで二十歳の自分でも扱いやすいレンズを教えてほしいと思っています
新人ですがよろしくお願いします

書込番号：13398963

[Watasuge39]

君津の太公望さん　はじめまして。
日本へ帰国しました元上海在住のWatasuge39と申します。

純正であれば60mmマイクロでしょうか。サードパーティーであればタムロン90mmマクロでしょう。
ただし、マイクロ（マクロ）レンズには手ぶれ補正が付いていませんので、三脚を使って撮影した方が無難と思います。
小職は、日本帰国を購入の言い訳にして、マンフロート055XBと雲台SLIK807を購入しました。
自身保有ニコン純正60mmマイクロの活用を前提にした買い物です。

ご参考になれば！

書込番号：13399007

[arenbe]

若くして太公望とは釣り好きですか＾＾

TAMRON90mmオススメします。

とろけるようなボケとやわらかな描写で花撮影のエースになれますよ。

書込番号：13399030

[君津の太公望]

Watasuge39さん
早速の返信ありがとうございます
実はまだ三脚も持っておらず今日ちょうどアキバのヨドバシカメラに見に行ってきました
しかしどれが良いかわからず買えませんでした
カーボンやらアルミ製とか様々で重さの違いやストッパーの種類も色々あり・・・
予算は10000以下で考えています
質問を質問で返すようですいませんが色々ご教授お願いします

書込番号：13399046

[君津の太公望]

arenbeさん
かなり釣り好きです
タムロン90mmですか
他のコメントでも結構目にするので購入を検討してみたいと思います
何しろ会社でも新人なのでお金もギリギリなので慎重にいきたいと思います

書込番号：13399066

[電産]

三脚なんて、ケンコーの安物でも充分ですよ(こだわりがある人からは文句が出るかもしれませんが)。ホームセンターやカメラ量販店で２０００円以下で売られています。くれぐれも、”ポケット三脚”だけはやめてください。勿論、予算の１００００円一杯で購入されるのも自由ですが、そちらは使ったことが無いので、利用者の方にお任せします。

書込番号：13399157

[αyamaneko]

三脚立てたら、昆虫(とくに飛びもの)追えないと思いますけど？
まずは手持ちで様子をみられればいいと思います。

ちなみに、わたしはマクロでも三脚はほとんど使いません。


あと、接写レンズは｢マイクロ｣ではなく、｢マクロ｣レンズです。

書込番号：13399222

[写歴40年]

君津の太公望さん　おはようございます。

昆虫や植物の場合は有る程度焦点距離が長い方が、レンズの被写体の距離が取れて撮影しやすいと思います。

ニコン純正のマクロレンズはマイクロニッコールとなり、標準から望遠まで各種揃っていて安価な40�oAPS-C専用ですが手振れ補正付きの85�o、ナノクリでは破格値で定評のある60�o100�oと各種揃っています。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000271170.K0000063198.10503511929.10503511532

社外品にも各種有りますがタムロン・シグマ2社でも表示切れないほど発売になっています。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000048629.10505512020.10505011307.10505011777.10505011332

マクロレンズは等倍から無限まで撮れるレンズなので、通常のレンズを購入する感覚で焦点距離を目安に購入されるのも良いと思います。

三脚は安価なものはカメラブレをおこしますので、良い物を購入されると一生物となりますので良い物の購入をお勧めします。

書込番号：13399343

[Frank.Flanker]

ニコンからもうすぐAF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8Gが発売されます
マイクロレンズとしては焦点距離が短く、フォーカシングでレンズが伸びるタイプなのでワーキングディスタンス（レンズ先端から被写体迄の距離）が短く、飛び回っている昆虫の撮影はちょっと難しいかなと思いますが、なんたって懐にやさしいのが魅力です

あと純正で比較的お求めやすいのはAF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR ですね
IFでレンズ全長が変化しない為にワーキングディスタンスが変化せず長めです
またマクロ領域では効果は落ちますが手振れ補正もついてます
http://kakaku.com/item/K0000063198/picture/Page=2/

タムロンSP AF90mm F/2.8 Di MACRO
以前はマクロレンズっといったらこのレンズの人気は高かったです
最近は純正の良いレンズが増えたので人気はそうでもありませんが、とろけるボケが魅力です
ただしAFは遅く、レンズもピント合わせでかなりニョキニョキと伸びます（伸びた分ワーキングディスタンスは短くなる）
値段も手頃だと思いますのでお勧めです
http://kakaku.com/item/10505512020/


また三脚については、昆虫相手なら手持ちの方がいいですし、花相手でもマクロスライダーがあった方がピント合わせはしやすいです
http://www.velbon.com/jp/catalog/accessory/supermagslider.html

三脚はがっしりしたものを買うに越したことはありませんが、１万円程度のものを購入したいということなら、がっしりした三脚はもう少し財布の中身が重くなってからということにして今は将来でも旅行用とかに使える携帯にすぐれてるものが良いかと思いますし、下記のような三脚なら脚を広げずに使えば一脚がわりとして使うことも可能です

ベルボンULTRA MAX i L
http://kakaku.com/item/10709010587/
推奨積載 は 1.5kgなのでダブルズームくらいまでならOKでしょう


＞あと、接写レンズは｢マイクロ｣ではなく、｢マクロ｣レンズです。

ニコンの場合は敢えてマイクロレンズと言ってます
いきさつはニコンのサイトの千夜一夜物語？を参照して下さい

書込番号：13399347

[万雄]

おはようございます。君津の太公望さん

純正のAF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8GかAF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G EDか
AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-EDあたりが良いと思いますよ。

書込番号：13399405

[弟子゛タル素人]

ナミアゲハ	アマガエル180タムロン	スズメガ

>二十歳の自分でも扱いやすいレンズ

こんにちは　　
　意味がどこにあるのかわかりませんが
　予算的? 初心者?

わたしも虫や植物などいろいろ撮影しています。
　55ミリ　108ミリ　180ミリ(コレはタムロンのマクロ)
　のマイクロ　を使っています。

　経験から　ワーキングディスタンスが取れるほうが
　何かとラクです　が　価格は高くなり重くなります　

　虫が逃げにくい　ライティングが容易　ボケを生かしやすい
　手持ちだとケンシヨー炎にご注意。
　　
　お薦めは60か105のものでしょうね　
　200のMF中古も視野にいれましよう。
　ライティングも凝りだすとたいへんです

　添付のレンズ情報が正確でないかもしれません　ごめんなさい

書込番号：13399427

[弟子゛タル素人]

こんな写真が撮れます　メディカルニッコール120ミリ

>55ミリ　108ミリ　

55ミリ　105ミリ　が正しいです　失礼。

　異種レンズですが　メディカルニッコールという
　せっしゃ専用のものがあります

　最遠1.6ｍまでしかピントはあいません
　中古がごくまれに出ます　レアレンズといってもいいかもしれません
　二十歳の人が持っていると　ファッショナブルでしょう

書込番号：13399450

[Ein Hu..ftbein]

マイクロ探し楽しいですよね♪


ワタシもタムロン90mm使ってますが、お花はバチコイなんですが〜
虫さんは超つらいですねこのレンズ♪
タム90mmで蝶を撮ったときは、かな〜〜〜〜〜り苦労いたしました☆

マイクロは純正含め沢山ありますが、虫さん撮りに評判が良いのは、シグマの150mmですよ〜♪♪♪

http://www.sigma-photo.co.jp/lens/macro/150_28_os.htm

手振れ補正に、超音波モーターによるフルタイムＭＦ、手持ちで虫さんを追いかけるギリギリの大きさのF2.8（これより長いマイクロはどんどん暗くなりますよ〜♪）


ちなみに50mmマイクロで蜂とったことありますが、超怖かったです☆
虫さん撮るならいくら評判良くても純正60mmとかはやめといたほうが身のためです♪

書込番号：13399470

[じじかめ]

Ｄ80/一脚使用

ニコンでは「マクロレンズ」ではなく「マイクロレンズ」と呼びますが、それはともかく
タムロンの90ｍｍがボケがきれいだと思います。
最短撮影距離付近のＡＦは苦手のようですが・・・

書込番号：13399519

[kyonki]

とりあえず、タムロン90mmF2.8を買って試したらどうです。

昆虫と言っても様々ありますから、使い勝手は本人でないと分からないでしょう。

書込番号：13399661

[Power Mac G5]

1本目はとりあえず
Micro 60mm F2.8GかTamron 90mmが定石という感じでしょうね。
虫さんの場合ワーキングディスタンスの関係から90mmのほうが使いやすいでしょう。
花の場合はどちらでも問題ないでしょう。

60mmのほうは手持ちでもぎりぎりいけることが多いですが、90mmになるとほぼ三脚必須だと思ったほうがいいと思います。

描写うんぬんよりもそのあたりの使い勝手を考えて決められるといいですね。

書込番号：13399712

[電産]

＞三脚は安価なものはカメラブレをおこしますので、


　私は、三脚に取り付けたカメラのシャッターを直接押すとカメラブレをすることは想定の上でリモートケーブルを併用しています。リモートケーブル１５００円(サードパーティ製)、三脚９８０円で、カメラブレをしない高級な三脚を買うよりよっぽど安いです。

書込番号：13399966

[robot2]

こんにちは
ナノクリスタルコート採用の、AF-S Micro NIKKOR 60mm F2.8 G ED！ポートレート撮影にも使えます。

書込番号：13400188

[にほんねこ]

こんにちわ
D5100購入おめでとうでーす。
タム９０評判いいですよね。
僕もよく昆虫撮るので購入予定です(^^;
それと三脚ですが旅行用にSLIKスプリントCL
買いましたがコンパクトで便利です。

書込番号：13400210

[君津の太公望]

みなさんこんにちは
コメントありがとうございます
60mm F2.8GかTamron 90mmのどちらかにしようと思います
実際に販売店に行って見てきたいと思います
三脚は昆虫撮影にはあまり利用できないとのことなのでもう少しみんなの意見をもとに検討
したいと思います

書込番号：13400677

[αyamaneko]

＞＞あと、接写レンズは｢マイクロ｣ではなく、｢マクロ｣レンズです。

＞ニコンの場合は敢えてマイクロレンズと言ってます

ご指摘ありがとうございます。
NIKONのレンズ型番も、そうなってるんですね。
今まで型番をみても｢i｣を見逃してました。(思い込み。)

書込番号：13400865

F1 撮影について

[青めだか]

初めての質問になります。
つい１週間ほど前に、初めてのデジ一（D5100）を購入しました。

使い方も、専門用語も使いながら勉強しようと思いほとんど勢いで購入しました。
この秋、F1日本GPを観戦しに行きます。

もちろん、写真を撮りまくりたいのですがこんな素人でも、うまく取れる物でしょうか？
設定、コツなどアドバイスなどアドバイスを頂けたら幸いです。

書込番号：13389156

[αyamaneko]

観戦場所しだいでは？

書込番号：13389175

[里いも]

こんにちは
場所にもよりますが、流し撮りの練習をされてはどうでしょう。
街中で上手く撮影できる場所があれば練習できると思います。
それが出来れば、周囲が流れて車が止まって躍動感が出てきます。
AFはコンテニュアスがいいかも知れません。

書込番号：13389207

[＃４００１]

コツですか？

1）疾走するF1マシンを撮影する時は、望遠ズーム（55-300mm）で「シャッタースピード」を使いこなす。

2）ピットウォークでは、標準ズームで「絞り」を使いこなす。

なんて書くと難しいと思うかもしれませんが^_^;
写真と言うのは、その被写体から反射される「光の量」と・・・その「光」を写し撮る「時間」で写るモノで・・・
1）太陽光が燦々と降り注ぐ、眩しい位に光の量が豊富な場所では「短時間」で写真が写ります。
2）室内照明や夜景等・・・光の乏しい場所では、写真が写るのに「時間がかかる」。
この2つの法則に支配されています。

カメラの設定と言うのは・・・簡単に言えば、この「光の量」と映像が写る「時間」のバランスを整える事で・・・
「光の量」を制御する装置が「絞り」で・・・
映像が写る「時間（感光時間）」を制御するのが「シャッター」です。
つまり・・・「絞り（F値）」の値と「シャッタースピード」・・・このたった2つの事を考えるだけの事です♪

秋まで時間はたっぷりありますから・・・
この「光の量」＝「絞り」の機能や効果と・・・写真が写る「時間」＝「シャッタースピード」の機能と効果を・・・じっくりお勉強して見てください。

ピント（オートフォーカス）やフレーミングテクニックは、その後で良いです♪

書込番号：13389272

[＃４００１]

連投スイマセンm(__)m
言い忘れました・・・^_^;

カメラの設定と言うのは・・・
５＋５と設定すると・・・必ず「１０」と言う答えの写真が写るわけではありません。

なので・・・設定を教えてもらって、それをマル暗記しようと思っても無駄です^_^;

「１０」という答えに対して、５＋５が最適か？　７＋３の方が良いんじゃないか？？　それとも１＋９で勝負するか？？？
この様な考え方で設定するモノで・・・答えから「公式」を導き出す術を知らなければなりません。
答えも「１０」と決まっているわけではなく・・・その現場の状況に寄って変わるわけです。

晴天の屋外なら・・・「１５」
曇天なら・・・・・・「１２」
日蔭なら・・・・・・「１０」
体育館の照明なら・・「７」
我が家の蛍光灯なら・「６」
・・・例えば・・・こんな感じで「答えは」変化するわけで・・・
ココから・・・最適な公式を導きだそう・・・と言うのが「設定」です^_^;

モチロン・・・ダイヤルとボタンをココとソコに合わせるだけで撮影出来る。。。
フルAUTOやシーンモード（絵文字）のスポーツモードとかでもソコソコ撮れない事は有りませんが・・・
自分の思った様に、撮影したければ・・・是非「公式」を導き出し方をお勉強して見てください
普段から、沢山撮影して見れば・・・どの数字を組み合わせれば良いのか・・・分かるようになるはずですから。。。
何しろ・・・本番までに・・・以下に「失敗写真」を沢山撮影して「経験」を積めるか？
だと思います。

しつこい様ですけけど・・・「マル暗記」は無駄です

書込番号：13389334

[写歴40年]

青めだかさん　こんにちは。

すべては撮影場所次第だと思います。F1カーを止めて撮影する為にはシャツター速度はなるべく早く設定する必要がありますので、私なら望遠ズーム使用でAモード絞り優先F5.6〜8程度でISOをシャツター速度が1/1000秒以上になるよう調整して撮ります。

真横からの撮影ではかなり小さくても早すぎてファインダーに入るように撮影するのは慣れが必要なので、そう言う場合はシャッター速度を遅くして流し撮りを試します。

斜め前からでもAF-Cでピントが追いつかない時は、フレーミングを決めてピントをマニュアル固定で予定した位置にはいる手前から連写すれば、1枚位はジャスピンで撮れると思います。

書込番号：13389346

[青めだか]

みなさん早速のアドバイスありがとうございます。

アドバイスを参考にして練習してみます。
ちなみに観戦場所は、ダンロップコーナーよりの逆バンクです。

書込番号：13389507

[kyonki]

疾走するF1マシン‥‥‥失礼ですが、たぶんD5100Wズームでは歯が立たないと思います^^;
現場に行けば分かりますが、白い大きなレンズがずらり並んでいるでしょう^^

まぁ、今年は現場がどのようなもんか経験するぐらいの気持ちで行ったほうがいいです。撮影場所にもよりますので一概にD5100ではだめということもありませんから。

書込番号：13389510

[take44com]

F1 じゃなくってスミマセン。

こんばんは

　望遠が足りないのなら、開き直って超スローシャッターを切ってみましょう。
　NDフィルターを装着して、シャッタースピードを落とせば、世界が変わりますよ。
　僕もデジ一デビューの時にスローシャッター修行始めました。

書込番号：13389581

[二天一流]

競馬場や飛行機と違って、予選から決勝まで考えると、同じ被写体が最低でも80-100回ぐらい
はきますし、ほかの被写体でも練習できますから、トライアンドエラーと練習が出来るのが、
サーキットレースのよさですかね・・・

それでもD5100でだめというなら、次を考えましょう。
いきなり、買ったばかりのカメラで駄目といわれても、詮無きことでしょうし。

撮りかたの「ノウハウ」は皆さんの書かれているとおり、速いシャッター速度で写し止めるか
流し撮りにするか。AFが合わないなら、置きピンに徹して、自分が撮りたい画角にマシンが入
った瞬間を狙って撮影するとかですね。

本選で2時間程度だとは思いますが、RAWであれば後から色や多少の明るい暗いは、調整でき
ます。反面、連写が効かないのが難点です。会場ではバッテリーの充電云々も難しいでしょう
から、本気に撮ることに専念するなら、予備バッテリーと十分なSDHCカードのご用意を。

書込番号：13390198

[オレンジ☆ボール]

難しく考えなくてイイですよー。
「Ｆ１に行ってきました。」写真なら簡単に撮れますよ。

いいレンズ･いいカメラを使ってる人たちは、よりいい画質等を求めてるだけですから。

書込番号：13390338

[あつくんのぱぱ]

止める撮り方としては、絞り優先（Aモード）にして、絞り解放（F値最小）に設定してください。これでシャッタースピードが1／1000より遅いならISO感度を上げて下さい。ISO感度は高く設定するとSSは早くなりますがノイズが出てきます。あとはレンズをいっぱいに伸ばして撮影してください。
ただしこれが正解ではありません。例えばISOを上げて、絞りを絞ったほうがシャープに写ったりいろんな設定で撮ってみて下さい。正解の設定はありません。いろんな撮り方がありますのでいろんな設定があっていいと思います。それが人の感性ですから。頑張ってください。

書込番号：13390667

[Big Red Machine]

ダンロップ側から逆バンク	ダンロップへのアプローチ	ダンロップへのアプローチ

青めだかさん

撮影場所は、ここですかね？
設定などは、写真のEXIFを参考にして下さい。

全て手持ちですが、一脚等あれば便利かと思います。
でも、F1の人ごみでは（座席では）使えないですかね。。。

D5100なら、私のα550よりはAFが良いですし、撮りやすいかと思います。

書込番号：13390762

[ヘタレヲやじ]

>観戦場所は、ダンロップコーナーよりの逆バンクです。

Ｄ-１指定辺りでしょうか。
ここだと、コーナーの入口でマシンの前面、コーナリング中に左サイド、ダンロップコーナーに向かうところでバックショットが撮れます。
またコースを飛び出すシーンも、時々見られるところです。
コースまでの距離が比較的短く、マシンの速度も落ちるとこですから、撮りやすいところだと思います。
ただ、コースに近い席だと金網が邪魔になります。
ピントが、マシン側に合うように調整する必要があると思います。

指定席では、使える望遠レンズに制限があります。
注意してください。

書込番号：13390875

[いぬゆず]

鈴鹿ピットウォーク	鈴鹿ピットロード出口	鈴鹿Ｃ２	上海

スレ主様

昨年の鈴鹿、今年の上海とα５５＋７０−３００Ｇで撮ってきました。
７０−３００Ｇはキットレンズよりは高価ですが、ＡＦ速度が特に速いわけではないです。
カメラ自体の性能は互角か、ＡＦ速度や精度ではＤ５１００の方が有利かもしれません。

両方とも金曜日は基本自由席で、どこででも撮影できます。
もし金曜から行かれるなら、少し早めに会場に着いてどこで撮るかロケハンをお勧めします・・・ま、広いのでコース図で当たりつけて・・・ですけどね。

とにかく止めたいならＳＳ１／１０００秒とかですけど、ツマラナイですよ（笑）。
「流し撮りの基本は１／１２５秒」と教わりました。慣れてきたらもっと遅くしても面白いと思います。
ＳＳ優先モード、フォーカスポイントは中央固定か、任意のローカルで、連写を使うかどうかはお好みで（私は使いません）。

流し撮りのお勧めポイントはＡ席のピットロード出口です。
ゼロスピードからの加速なので、ファインダーに捉えやすい（笑）。
はっきり言ってストレート全開走行のスピードは、私の手には負えません。

鈴鹿の指定はＣ２、上海はバックストレートエンドでした。
今年の鈴鹿はＤ２席です。

書込番号：13399917

飛行機の撮影するコツ

[のーーくん]

伊丹空港の展望デッキから撮影

最近、デジイチデビューしました。
お盆で時間が有ったので、伊丹空港で撮影してみました。
滑走する飛行機を追いながら、シャッターを切りました。
ブレたり、ファインダーからはみ出たり、失敗も多数有りましたが、練習のつもりで撮りまくりました。
被写体を、追いながらの撮影は難しいですね。
たまたま、ポケモンジェットが来ていましたのでラッキーでした。

撮影は、Ｓモードで速度を変えたりして撮影しました。
ＩＳＯは、１００、露出補正無し、ＷＢはオート、フォーカスポイントはシングルポイント、フォーカスモードは、コンティニュアンスＡＦです。
撮影の方法は、こんな感じで良いしょうか？

書込番号：13389102

[Frank.Flanker]

うまく撮れてますね
そんな感じで良いと思います

あとはRAWで撮られると、WB、露出、彩度などなどいじりやすくなるのと
流し撮りモードを備えた望遠レンズを使うと撮影が少しは楽になるかもしれません

書込番号：13389127

[kyonki]

背景を流す場合はSS1/80でもいいですが、これは上級者でも難しいSSです。SS1/125あたりから徐々に遅くしてみてください。

書込番号：13389151

[αyamaneko]

流し撮りが目的なら、絞りを絞るより、NDフィルターを使って絞るのはそこそこにしたほうがいいかも。

撮像素子にゴミがないときはいいですけど、ゴミが増えてくると(ゴミの写りこみ)黒丸が目立つかも。

最近あまりやらないせいか、歳のせいか、たまに流し撮りをすると歩留まりが悪いです。

身近な道路を走る車とかで練習されて、早めのシャッター速度から徐々に慣れるのが一番かと。

書込番号：13389195

[のーーくん]

Ｆｒａｎｋ．Ｆｌａｎｋｅｒさん

返信ありがとうございます。

画質モードは、ノーマルでした。
加工するには、ＲＡＷで撮影するんですね。

レンズは、ダブルズームで購入した５５−３００ｍｍです。
手振れのＶＲは、ＯＦＦで撮影しました。

まだまだ勉強しなくてはいけませんね。
夜間の撮影もしてみたいです。

書込番号：13389206

[のーーくん]

ｋｙｏｎｋｉさん

返信ありがとうございます。

１/２００から１/８０まで色々試してみました。

遅いスピード程、難しいんですね。

もっと練習して頑張ります。

書込番号：13389244

[＃４００１]

1/200秒＝0.005秒
1/80秒＝0.0125秒

この「時間」の間に・・・「映像」がドーなるのか？？・・・良く考えると難しさが理解出来ると思います^_^;。。。

フィルムや撮像素子に光を感光させて「映像」を写真に写し撮る為には・・・
「光の量」と・・・その光の量に応じた「時間」が必要で・・・
この写し撮る為の「感光時間」の事を「シャッタースピード」と言います。。。
それが・・・1/200秒とか・・・1/80秒と言う「時間」の意味です。

この写し撮っている「時間」内に・・・映像が動いてしまうと。。。
その動いた「軌跡＝残像」が写ってしまいます。
これが「ブレブレ写真」です。。。
被写体が動いてブレたのが・・・「被写体ブレ」で・・・
自分の持っているカメラを動かしてブレたのが・・・「手ブレ」です。

ですから・・・動く物体をシャープにブレ無く、ピタリと静止させて写したければ。。。
目にも止まらない様な「短時間」・・・「瞬間的」に写し撮らなければなりません。。。
その物体の動くスピードより速いシャッタースピード（短時間）で写さないとブレブレ写真になるわけです。
つまり・・・シャッタースピードが遅い（写真が写るのに時間がかかる）と・・・ブレブレ写真を量産すると言う事です。。。

ですから・・・1/200秒より・・・1/80秒の方が難しい。。。
1/80秒でブレブレ写真にならない為には・・・
その被写体（飛行機）の動きに合わせて（完璧にシンクロさせて）カメラを動かして、その被写体をフレーム（画面）の同じ場所に捉え続けなければならないからです。
そうすれば、見かけ上は、被写体を画面の同じ位置に静止した状態と同じになり・・・背景がブレる（流れる）・・・これが「流し撮り」という高等テクニックだからです♪

ご参考まで

書込番号：13389391

[写歴40年]

のーーくんさん　こんばんは。

ニコンのVRは「流し撮りの際は、センサーがこれを自動的に検知し、モードの切り換えなしに左右方向のカメラの動きに対しては縦のブレのみを、上下方向のカメラの動きに対しては横のブレのみを軽減します。」と有りますのでVRオンで撮影された方が良いと思います。

あとは数打ちゃ当たるでたくさん撮る事が上達のポイントだと思いますし、レンズの最高の性能は開放から2段程度なので天気の良い日にはNDフィルター使用も良いかも知れません。

書込番号：13389404

[のーーくん]

αｙａｍａｎｅｋｏさん

返信ありがとうございます。

流し撮りも、シャッタースピード、絞り等で変わりますね。

動く被写体は、難易度は高いですね。

モータースポーツが好きで、サーキットに行きますがデジイチデビューします。

サーキットの撮影も難しいでしょうね。

書込番号：13389431

[のーーくん]

＃４００１さん

返信ありがとうございます。

わかりやすく、丁寧な説明で参考になりました。

今日も、かなりのショット数を撮りましたが、枠内だけどブレたり、ブレてないけど枠外、枠内だけどセンターにきていない等、かなりの失敗が有りましたが流し撮りの難しさを、実感しました。

次回は、もっとうまく撮れるように頑張りたいと思います。

ありがとうございました。

書込番号：13389545

[じじかめ]

Ｄ80ですが

伊丹なら、向かい側のスカイパークのほうが流し撮りに向いています。
滑走路に近いし、広々しています。

書込番号：13389548

[三人娘の寝顔]

私も、月に１〜２度ほど、伊丹空港か関西国際空港に機体撮影に行きます。
撮影のコツやテクニックを磨くことと、珍しいまたは、おもしろい機体を見るのが
好きなんです。

現場には、もの凄いカメラ機材を持ち込んでいる人もいますが、到底私には財力で
遠い存在です。指をくわえてみています。所有機材は、ニコンＤ４０、Ｄ８０、
ペンタＫ１０Ｄです。レンズも、すべてサードパーティ製です。
機材優先か、腕が優先か・・・　日々格闘しています。

これらも、見知らぬ同士ですが、撮影に勤しみましょう。
お互いの健闘を祈って、乾杯！！（？）

書込番号：13389692

[Frank.Flanker]

この間の千歳航空祭で撮ってみました
滑走路の手前に展示機があり展示機と展示機の合間に見えてる間に流し撮りなのでちょっとだけ大変でした
と下手な写真のいいわけです（汗）

書込番号：13389761

[のーーくん]

じじかめさん

返信ありがとうございます。

向かいのスカイパークは以前に、一度行ったことがあります。

展望デッキだと少し距離が有り、照明の柱等が入りますね。

スカイパークだと視界も開けていて撮影に向いていますね。

次回は、スカイパークで撮影したいと思います。

書込番号：13389777

[のーーくん]

三人娘の寝顔さん

返信ありがとうございます。

確かに、趣味の域を超えた機材の方もいらっしゃいますね。

私は、初心者なので機械任せな感じですが、自分の腕を磨いて上手になるという気持ちも大切ですね。

今日も、初チャレンジでしたが以外にもエントリー機で綺麗に撮れるもんだと感心しました。

伊丹も、以前はジャンボも出入りしていましたが、今は少し淋しい感じですね。

今日も、たまたまポケモン機がいました。

関空の方が、様々な機種が見れていですね。

書込番号：13389808

[kawase302]

			ただしあまり近づくとコワイし、ピンも合わないみたい

前置き、ふたつ。
解決済みのですが、すみません。
D51ではなくその祖先とも言えるD40で、なおかつ去年の写真でごみんなさい。

コツ、ふたつ。
ひとつめ、ゴミ。
飛行機写真は明るい空に向けての被写体も多くなります。
ゴミ写りこむ場合がありますから、出かける前にセンサー掃除をしたほうがいいと思います。
私はこれを怠り、ゴミだらけ（笑）。

ふたつめ、自転車。
私的には飛行機の迫力を伝えるのは、やはり一歩でも近づくことだと思います。
そのために用意するものは自転車。
空港まわりは管理上、車両制限区域が多いですが、自転車ならオッケーです。
広いので徒歩ではいろいろな角度や場所からは狙えませんし、移動手段としては自転車がいちばん。
フェンスが邪魔とかでちょっと高さが欲しい時には、自転車の荷台に乗っかれば高さも稼げる。
なので、カメラやレンズと同じく、自転車も撮影機材として用意すべきだと思います。

これが私のコツ。

書込番号：13397272