D5100 ダブルズームキット のクチコミ掲示板

ピンボケしませんか

[すぐるパパ]

Ｊ１ゴール裏で応援しています。
試合終了後、ゴール裏に選手が挨拶に来た時に激写、ピンボケ（パナソニックＤＭＣ-ＴＺ10使用）
特にナイトゲームの時はもうガッカリ
手を振って、万歳して、選手の表情を撮りたいのですが
初のデジイチデビューでＤ５１００ダブルズームキットを購入しようと思います。
良い写真が取れますかね？
教えてください。

書込番号：16403110

[うさらネット]

両方とも馬鹿揺れしてて、まともな写真は無理でしょう。←でも、良い写真は撮れますよね。
D5100では、少なくともMFという手段も取れますのでピンぼけは回避できます。
高感度耐性もかなり上がり高速シャッタが切れますので、ぶれもある程度は抑えられます。

TZ10もニコン機も使っています。D5100で、ゴール、かなり上がるでしょう。

書込番号：16403238

[kyo-ta041]

すぐるパパさん、こんばんは。

コンデジがピントが合っていないのか、シャッター速度が足らずに(被写体ブレして)ハッキリ写っていないのかで少し対処が違います。
D5100は瞬時にピント位置を判断してAFする位相差方式のフォーカスが主です。
適切にAFポイントを合わせる事ができた場合は、素早く動いてくれます。
動き物が得意である理由の一つです。ただこれは組み合わせるレンズによっても変わります。

被写体ブレの場合は一眼レフ、コンパクトの何れであってもシャッタースピードをあげる必要が有ります。
一つはISO感度を上げる事でブレ難くなります。画像のノイズは増えます。
もう一つ絞りを開けることもシャッタースピードを上げてくれますが、背景がボケるようになります。
そんなこんなを直接カメラに指示しやすいのが一眼レフです。

一眼の方が何れの場合も有利であることは間違いないと思いますよ。

ついでに撮る事自体が楽しくなったりするかもしれません。

アドバイスになってないかもしれませんが、嵌まった者としてはお勧めできます。
では。

書込番号：16403265

[すぐるパパ]

早速の回答ありがとうございます。

シーンモードのスポーツのモードで撮ればいいのですか？
初めてなもので、これから購入するのですが・・・
マニュアルで設定が難しいのでしょうか？

書込番号：16403346

[もとラボマン ２]

すぐるパパさん　こんにちは

カメラは道具ですので　使う人によって仕上がり代わります　今回の場合　難易度難しい方だと思いますので　カメラを購入するだけではなく　カメラの扱い慣れなければ　難しいかも知れません。

その為　いい写真が撮れるかは　答える事は出来ませんが　ISO感度自分が許せる範囲まで上げる事で　シャッタースピードを上げて手ブレを防ぎ　
フォーカスポイント1点で　撮りたい選手の顔にフォーカスポイント　合わせてシャッターを切れば　有る程度の写真取れると思います。

書込番号：16403439

[なかなかの田舎者]

すぐるパパさんこんばんは。

ＴＺ１０よりはかなりマシになると思いますが、比較的暗い環境で動体撮影…こればかりはやってみないとなんとも…ですね。

Ｄ５１００に別売りのＡＦ−Ｓ ＤＸ ３５ｍｍ Ｆ１．８ Ｇを付けてＡＦ−Ｃ ダイナミック、シャッタースピード優先（Ｓ）モードで１／１２５秒より速く、連写モード、感度自動制御 ＯＮ、制御上限感度 ６４００…って感じの設定で中央のフォーカスポイントを使って選手の顔にオートフォーカス、数枚連写したらシャッターボタンを一旦離して再度オートフォーカス→シャッター…これを繰り返してピントＯＫでブレてないカットを残す作戦を僕なら実行します。

書いてみて思ったのですが、やってることはシーンモード「スポーツ」と同じかもしれません…レンズは明るい（Ｆ値が小さい）方が有利です。

書込番号：16403463

[TAKtak3]

札幌ドームでの試合を撮りました。
ドームなので照明下の明るさです。

カメラはD5100とセンサーが同じD7000。
レンズはD5100ダブルズームと同じ55-300です。

ここまで撮れたので僕は満足しています。

書込番号：16403654　スマートフォンサイトからの書き込み

[高い機材ほどむずかしい]

		暗くなると明るい広角レンズを使います。	ある程度の明るい時は望遠を使います

暗い場所での動体撮影は、難易度が少し高いです。
いろいろ工夫をしたりいいレンズを使ったりと、試行錯誤を
するとすごくいい写真が撮れるようになり、ブレの歩留まりも
良くなっていきます。
なんでもそうですが、少しずつ知識を習得され試行錯誤をすれば
歩留まりも向上しますのでまずは買われて使ってみることから始めましょう。

最初はオートで撮って、少しずつ自分のスタイルに合わせて使いやすく歩留まりが
上がるように設定変更していけばいいと思います。
暗い場所でぶれるなら、ISOを上げてなるべく広角で撮影すればブレは少なくなります。
画角（写る範囲）は限定されますが状況に応じてレンズを使い分けたりカメラ設定は換えます。

書込番号：16404370

[Frank.Flanker]

昼間の撮影ならスポーツモードで良いですがナイトゲームだと明るいレンズではないのでシャッター速度が確保できず、被写体ブレの写真ができる可能性が高いと思います

絞り優先モードにして絞り開放、AF-CでISOを高めにしてシャッター速度が最低でも1/320〜1/500秒くらい(できれば1/500秒)になるようにノイズ覚悟でISOを上げてみて下さい
動かず手を振っているだけのところは1/125秒くらいでも大丈夫だと思います
※手はブレルかもしれませんが

書込番号：16404651

[ＭｉＥＶ]

TAKtak3さん、こんにちわ。
3月31日のですね。
露出が、カメラの露出任せですか。
札幌ドームで、このISOなら、もう少しSSが、早く出来るはずです。
レンズの問題か、甘いです。
札幌ドームは、Jリーグの中では、照明が明るい方ではありません。
絞り優先だと、SSが遅くなります。

書込番号：16405555

[ＭｉＥＶ]

スレ主さん、こんにちわ。
ゴール裏で、試合後の選手を、撮っているんですね。
ゴール裏では、試合後の挨拶が、一番近いです。
このチャンスで、ピンボケなら、機種を変えても、駄目でしょう。
ピンボケなのか、手ブレでそう見えるか。
カメラをしっかり、固定していますか。
カメラ任せでなく、綺麗に撮るには、スポーツモードみたいな物を、使わないで、細かく露出を、決められるようにしましょう。
機材を変えて、綺麗に撮れたら、楽でいいです。
そんなに甘くないです。

書込番号：16405595

[kyonki]

＞札幌ドームで、このISOなら、もう少しSSが、早く出来るはずです。
＞レンズの問題か、甘いです。

露出補正を0にするだけでSS1/400まで速く出来ますね。D7000は元々露出が明るめですから+補正しなくてもいいように思います。
甘いのは、55-300のAF速度が遅いためにピントが合う前にレリーズされているのでは（？）

書込番号：16405632

[ＭｉＥＶ]

kyonkiさん、こんにちわ。
自分は補正はしません。
Mモードで、ヒストグラムを元に、ISO・SS・絞りを、合せています。
フイルム時代は、ファインダー内の、露出計で合せていました。
色々なスタジアムに行きました。
その都度、合せています。

書込番号：16405653

[TAKtak3]

MiEVさんご指摘ありがとうございます。

なにぶん初心者の域を抜け出せないものですから、絞り優先オートが多いですね。
露出をカメラ任せにしないと言うことは
Mモードで撮った方が良い言うことでしょうか？

書込番号：16405711　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

TAKtak3さん、絶対はありません。
最近思うのが、価格.comの書き込みで、スポーツや動き物を、撮るのに、「絞り優先」のデータが、多い点です。
何ででしょう。
動き物は、どのくらいブラして撮るか、が先に考えるのでは。
止めて撮るか、動感を表すため、ブラすか。
と、自分は考えます。
先に、絞りを考え、深度を考えるのか。
人それぞれですが、自分が動態を撮る時は、SSを先に決めます。
何回か行ったスタジアムでも、撮りたいSSで、数枚撮り、ヒストグラムを見て、絞り・ISOを、決めます。
モードは、Mです。
スタジアムによっては、タッチライン付近が暗いのや、ゴールエリアが暗い所もあります。
露出も小まめに変えます。
オーロラビジョンは、Mモード・SS優先でないと、撮れないと思います。
SSがズレると、にじんだり、汚く撮れます。

書込番号：16405764

[すぐるパパ]

皆さん、アドバイスありがとうございました。
一歩踏み出すことにします、Ｄ５１００でまた躓いたらまたアドバイスをお願いいたします。

書込番号：16408957

三脚はどれを買えばいいのか悩んでいます

[進撃のSAKIKO]

こんにちは。先輩方、どうか教えてください。。

三脚を購入したいのですが、どれを買えばいいのかとても悩んでいます。
カメラはＤ5100のＷズームキットを使用していて、今後NIKKOR60mmを購入予定です。
おもに夜景や星空を撮影するために使用したいと思っています。
身長は158cmで27歳女性、体力はありますが、できればコンパクトになり、
持ち運びできるものがいいかなと思ってます。
予算は２万円位までで考えています。
いろいろ口コミを見て、ベルボンとSILKのものがいいかなと思ったのですが、
それでも絞り込めず、ランキングを見て、上位のベルボンUT-43Qがいいのかなーと
思っています。
また、口コミを見ていると雲台がどうこう・・・という書き込みを見るのですが、
それさえもよくわかっていない素人です。
ご意見や、おすすめのものがありましたら是非教えていただけないでしょうか。。。

どうぞよろしくお願いします。

書込番号：16381833

[Frank.Flanker]

進撃のSAKIKOさんこんにちは

出来るだけ軽くならUT-43Qで良いと思います
でも三脚は大は小をかねるですし予算２万円ならベルボンUT-53Qを選ばれても良いと思います
http://kakaku.com/item/K0000473448/

また雲台に関しては、このタイプは交換すると折りたたみができなくなる可能性があるのでこのまま使用するのが良いかと思います

書込番号：16381925

[robot2]

こんにちは
最初の三脚は、どうしても予算の範囲内に成ってしまいますが、ベルボンかスリック、マンフロットにされたら良いです。
ベルボンUT-43Q は推奨積載重量2Kgですが、実売25000円程のにされた方がよいかもです。
上から押さえて、たわんだり、グラグラするのは避けるようにします。
http://kakaku.com/camera/tripod/ranking_1070/rating/

書込番号：16381930

[もとラボマン ２]

進撃のSAKIKOさん　こんにちは

ベルボンのUT-43Qもコンパクトでいいと思いますが　キングのFotopro カラーアルミ三脚 C-5iも価格も安く　強度も有りますので　お勧めです

キング　Fotopro カラーアルミ三脚 C-5i
http://kakaku.com/item/K0000260727/

オマケの動画です
http://www.youtube.com/watch?v=Ymt64tssXXY　

書込番号：16381938

[t0201]

三脚は軽視されますが、手ブレを防ぐのであまり金額的に制限を付けない方が良いと思います。
高価な三脚は大抵がカーボンで軽く持ち運びが楽です。逆に安い物は大抵がアルミでカーボンより重くなります。

三脚の収納時の長さは３段より４段の方が短くなりますが、３段に比べると剛性が弱くなります。

雲台は、星空も撮りたいなら自由雲台の方が使いやすいと思います。

最後に三脚使用時はレリーズケーブルがあれば便利です。また、カメラ側のセルフタイマーでも代用出来ます。

書込番号：16381974

[kyo-ta041]

進撃のSAKIKOさん、こんにちは。
ご予算、用途、スペック、口コミ、入手性等からSIRUIの自由雲台付きも良さそうです。
このメーカーの物をキタムラで触った感じではシッカリとした造りでした。
amazonで安いみたいです。
http://kakaku.com/item/K0000220413/

夜景の最小用にゴリラポッドの一眼用が有ると便利ですよ。
では。

書込番号：16382059

[＃４００１]

こんにちは♪
いつものワンパターンレスでゴメンナサイm(_ _)m

三脚の性能ってのは、いたってシンプルで。。。
バカデカくて、クソ重たい・・・「重厚長大」な物ほど、綺麗な写真を撮影する為には「理想的」なんです。
例え・・・コンデジのような超軽量でコンパクトなカメラであっても・・・ホントに綺麗な写真を撮影したければ、不釣合いなくらいに、頑丈で丈夫な三脚を使うに越した事がない。。。
私のカメラとレンズは軽いから・・・三脚の「耐荷重」性能が満たされているから大丈夫♪・・・って物じゃないんです（＾＾；；；
三脚の「耐荷重性能」が、使用するカメラとレンズの重量に対して、どのくらい「余裕」があるのか？・・・ってのが重要です。

特に「夜景」や「天体撮影」の様に「長秒露出」する場合は、チョットやソットで揺れたり、雲台がお辞儀してしまうような「粗末」な三脚では使い物になりません（＾＾；；；
安価で華奢な三脚なら使用しないほうがマシ・・・と言ったら言いすぎでしょうか？？（＾＾；；；

一方、せっかくの高性能な三脚であっても・・・持ち出すのに億劫になって使わなくなっては本末転倒って事で。。。
ある程度は、「携帯性」と言う物も考慮しなければなりません。。。

と言う事で・・・三脚の「画質」に対する性能と・・・「携帯性」・・・ってのは、どこまで行っても「相反する」性能で。。。
どっちをどこまで「妥協するのか？」ってのが、三脚選びになります（＾＾；；；

私も・・・もとラボマン２さんがおススメする。。。
キング　Fotopro カラーアルミ三脚 C-5iをおススメします。
安価なわりに、シッカリした造りで・・・頑丈です♪（雲台の作りも大した物です）
多分・・・現物を見ると、この「小型三脚」でさえ・・・「え！こんなデカイの？？」って思うかもしれませんが。。。（＾＾；；；
たとえD5100のダブルズームキットであっても・・・この位の頑丈さが最低ラインだと思います♪

ご参考まで

書込番号：16382113

[Green。]

こんにちは。

三脚は皆さんのご紹介の中から選べばいいと思います。


下記サイトも参考にされてくださいね。

女子のための三脚レッスン　part1 〜各部名称編〜
http://www.watch.impress.co.jp/headline/docs/extra_watch/girlscamera/20120427_528668.html

女子のための三脚レッスン　part2 〜三脚の立て方編〜
http://www.watch.impress.co.jp/headline/docs/extra_watch/girlscamera/20120511_531011.html

女子のための三脚レッスン　part3 〜雲台の選び方＆正しい使い方編〜
http://www.watch.impress.co.jp/headline/docs/extra_watch/girlscamera/20120518_531013.html

書込番号：16382122

[freedial]

軽量の三脚で星空を撮影する場合は、最低限ストーンバック等の重しがないとブレてしまいます。
　おすすめは、風も穏やかな時ならという限定的ですがSIRUIのT-2005X+G20 SETが良いと思います。
価格は安いですが、国内メーカーの物より剛性がありトラベル三脚のようになり収納がしやすく持ち運びに便利なので屋内などの撮影はこちらを使用しています。

http://kakaku.com/item/K0000220413/

様々な撮影環境に対応させようとすると、携行に便利だけどちょっと剛性の低いお手軽三脚と持ち運びが大変だけど、剛性がしっかりした大型三脚が必要となります。

　三脚に詳しくないようでしたら、先ずはそこそこ剛性のある便利な三脚を使用され必要になったら大型を購入にされないと持ち運びが面倒で三脚の利用機会が減り、三脚使用のメリットが感じられなくなるとおもいます。


　雲台に関してですが、撮影対象が静止するような建物や商品撮影は、3wayやギア式がじっくり構図を決められます。自由雲台は、対象が動くような場合に便利です。
　先ほどご紹介した三脚は、自由雲台が付いていますが、雲台を交換する事が出来るので撮影対象により雲台を交換する事が出来ます。

　クイックシューも使用すると便利三脚への取り付けが便利です。メーカーにより規格が変わってしまいますが、アルカスイス規格の物でしたら互換があるので１から揃えるのなら今のうちに対応させた方が後々面倒にならないです。

書込番号：16382457

[kenta_fdm3]

UT-43Q、欲しくて実際に見ましたが、一眼レフを置くとなると、少し華奢すぎると感じました。
500gほど重くなりますが、もうワンサイズ上の53Qが良いように思います。

書込番号：16382563

[じじかめ]

http://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/20120323_521000.html

使ったことはありませんが、ベンロ1350のスペックが良さそうに感じます。

書込番号：16382565

[なかなかの田舎者]

進撃のSAKIKOさんこんばんは。

Ｄ５１００に１８−５５ｍｍ ＶＲか６０ｍｍ マイクロ ＧのセットならＵＴ−４３Ｑでも問題ないと思いますが、５５−３００ｍｍ ＶＲの３００ｍｍ側での使用も想定しているなら三脚の軽量、コンパクトは諦めてください。
手持ちでも三脚使用でも望遠のほうがブレやすいのは同じですが、三脚使用時は手ブレ補正の効果は無く（むしろ逆効果なので手ブレ補正ＯＦＦが一般的）三脚の剛性が一番大事です。

もとラボマン ２さんがオススメのＣ−５ｉが望遠まで考慮しても長く使えると僕も思います。
星はゆっくり動いているので望遠で撮ってもビャーっと流れてしまいますので、その場合は広角レンズにＵＴ−４３Ｑが便利そうですね。

書込番号：16383607

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

進撃のSAKIKOさん
三脚見に行って
カメラ＋レンズ
乗せてみ。

書込番号：16387603

[str_law]

進撃のSAKIKOさん こんばんわ

三脚についての私の考え方は、ここに書かれる方々とはチョット違いますし、一般的ではないのかもしれませんが、参考になればと思い書かせてもらいます。

私が持っている三脚は、
(1) SLIK プロ700DX III ・・・現行品の前の型で、対荷重10kgの中型(?)三脚(2.5万円)
天体写真撮影用に、赤道儀を載せるベース。
半端ではない大きさ、重さで、車利用時以外の持ち出しは考えられません。

(2) SLIK F740・・・普及型の安物(3千円前後?)
夜景や星景撮影用。

(3) SLIK Mini II・・ミニ三脚(2千円?)
マクロ撮影時の地面間近で構えるため用

(4) Velbon ULTRA STICK V50・・・一脚(5千円+)
通常の撮影用

です(値段はうろ覚えで、正確ではありません)。

三脚は、持ち出せてなんぼだと思っていますので、夜景や星景撮影では、車利用でない限り、もっぱら(2)の安もの三脚を使っています。

要は、いかにブレを抑えるかの工夫だと思っています。

私の撮影方法は、三脚は、足を伸ばさない、エレベータは上げないでセットし、ケーブルレリーズを使い、ディレイモード(D5100の場合1秒の固定だったとおもいますが)で、ミラーアップのショックがなるべく影響しないような撮影をしています。
夜景や星景撮影では、標準〜広角側のレンズですので、これでブレは気になりません。

風が強い時は、少々大きい三脚((1)のようなものでも)でもブレるときはブレます。
カメラバック等の重しをぶら下げ(主に転倒防止用として)、夜景の場合は、風の合間を縫ってシャッターを切り、星景撮影は、あきらめます。

星景撮影で、ブレを抑える究極、かつ簡便な方法は、ケーブルレリーズを使用したバルブ撮影で、レンズ前面を黒く塗りつぶした団扇の様なもので覆い、シャッターを切ったあと、2〜3秒後に団扇をゆっくりと外し、1、2、3とカンウトし、必要な秒数をカウントしおわったら、団扇でレンズ前面を覆ったあと、シャッターを戻します。
風さえなければ、これだと絶対にブレません。

以上の方法で、D600とD5000を使い撮影しています。

ただし、(2)の三脚は、雲台が交換できないとこ、クイックシューであることが私にとっては不満です。
クイックシュー方式は、クイックシューを忘れたら、どうしようもありません。
チョッとくらいの便利さも帳消しです(2度ほど忘れて、痛い思いをしました)。忘れ物が多い私には、普通のネジ込み式があっています。

書込番号：16392778

ディフューザー

[ラーメン大好きたこ焼きさん]

この機種に付いてるフラッシュでディフューザーを付けて撮影したいんですが、種類も大きさもあるのでどれを選んだらいいのか。

でも、ハクバの四角いやつの、Mサイズとケンコーのうちわみたいなやつに、絞りました！！

どちらが、おすすめでしょうか？

質問の仕方が下手で申し訳ないです。

書込番号：16363432　スマートフォンサイトからの書き込み

[Frank.Flanker]

ケンコーのうちわみたいなやつを持ってます
ハクバのは使ったことがないですが、見るとセットに時間がかかりそう
http://www.hakubaphoto.jp/products/detail/0101070104-00-51-00

それに比べてケンコーの影とりはレンズにはめるだけなのでセットは簡単ですし、折りたためばコンパクト
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/item/2005/08/23/2063.html

書込番号：16363440

[もとラボマン ２]

ラーメン大好きたこ焼きさんさん　こんにちは

ケンコーの方はレンズにより　取り付け位置決めるの悩みそうですし　強度的にも弱く感じますので　ハクバの方が良いかもしれませんね。

書込番号：16363497

[kyonki]

内蔵ストロボ用ディフューザーならこれが使い易いです。
これ使っています。

エツミ ETSUMI E-6217 [ポップアップストロボディフューザー
http://www.yodobashi.com/%E3%82%A8%E3%83%84%E3%83%9F-ETSUMI-E-6217-%E3%83%9D%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%95%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC-3%E8%89%B2%E5%85%A5/pd/100000001001077876/

書込番号：16363527

[ラーメン大好きたこ焼きさん]

皆様ありがとうございます。
ほんとに悩みます(-_-;)
まぁ高いものではないのですが、悩むうちが楽しいというか・・・。
エツミ、ハクバ、ケンコー。
使いやすそうなのはエツミかな？
ケンコーのうちわみたいなやつはフラッシュからディフューザーまでの間隔が広すぎのような気もしますが、離れてる方がいいのかな？

書込番号：16363599　スマートフォンサイトからの書き込み

[MA★RS]

エツミ は白だけの１色のもあったと思います(;^ω^)
私は３色の買いましたけど、白しか使ってないです。


で、なんでディフューザーが必要なんでしょう(。´･ω･)?

エツミのは、広角での拡散には効果ありますが、
顔の影をとるほどの効果は低いと思います。
ポトレなら、見た目はいまいちですが、うちわの方が
いいかも('◇')ゞ

書込番号：16363645

[robot2]

影とりは、使っている時が…　気にしないなら影とりが良いです。

書込番号：16363698

[ラーメン大好きたこ焼きさん]

子どもを室内で綺麗に撮りたいのと、フラッシュ撮影が上手くなりたいからです。

よくみたら影取はフォーカスリングがインナータイプじゃないとクルクル回ってしまうんじゃないでしょうか？
エツミはポトレには向いてないと・・・ならハクバの四角いやつが無難なんでょうかねぇ

書込番号：16363734　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

D40装着のエツミ製ディフューザ

レンズのアンチ・シェイドなら、エツミで大丈夫です。白を使っています。
バッグ収納スペースとしては、概ねたばこ半分〜一個の大きさが必要。

書込番号：16363788

[kyonki]

こう言っちゃアレですが‥

そんなに高価なものではないので候補のものをまず買って使ってみる。
だめなら他のものにする、ぐらいの考えでいかれては？

書込番号：16363808

[DX→FX]

こんにちは。

エツミに１票。

軽くて安いです。お薦めです。

書込番号：16363892

[元光画部員]

エツミに一票。扱いやすく邪魔になりませんし、工夫された表面形状のせいか、コンパクトな見た目のわりに効果は高いと感じています。

ケンコーの影取りは効果は高いです。でも、レンズ先端につけるので、標準ズームの18-55mmのようにレンズ先端が回転するレンズに付けた場合どうでしょう?

>ケンコーのうちわみたいなやつはフラッシュからディフューザーまでの間隔が広すぎのような気もしますが、離れてる方がいいのかな？

ちなみに、フラッシュ発光部と拡散面は離れていた方が効果は高いそうですよ。

書込番号：16364347

[弥七の里]

ディフューザーって　大きくないと効果はあまり期待できません。
気休めの世界ですｗ

内蔵ストロボ用ですし、目つぶし防止として
割り切って使いましょうｗ

書込番号：16366338

[ブラックモンスター]

ケンコーの影とりを使っています。
仕事で住宅の室内撮影・小物の撮影際には必ず携行しています。
影とりはお尻のポケットに入れたままでも良いので手軽です。

使用中周りに人がいると必ずと言っていいほど突っ込まれますが。

書込番号：16367121

[ラーメン大好きたこ焼きさん]

皆さんありがとうございました。
2ちゃんねるに名前を晒されましたが、晒した方は何がしかったのか、ただの寂しがり屋のポッチなんだと解釈しました。

話は反れましたが、結局ハクバの四角い物を購入しました。

ありがとうございました、また何かあれば質問させて頂きますね☆2ちゃんねるにもwww

書込番号：16368534　スマートフォンサイトからの書き込み

Ｐモードってなんですか？？

[ひっき！]

超初心者です。

ダイヤルのＰモードってなんすか？？(ﾟДﾟ;)
ＡやＳは、なんとなく分かりました。

Ａは絞り
Ｓはシャッターのスピード

ですよね？(･ω･)

よろしくお願いします。

書込番号：16343758　スマートフォンサイトからの書き込み

[いつかはフルサイズ]

それらを自動でしてくれるモードかな。

書込番号：16343761　スマートフォンサイトからの書き込み

[robot2]

Pモードは、説明書に記載が有るプログラム線図に基づいてクッキリしっかり自動で撮るモードです。
基本、絞ってブレ無いシャッタースピードで撮ろうとします。
プログラムシフトで、絞り値、シャッタースピードの変更も可能です。

書込番号：16343777

[ひっき！]

フルサイズさん、お返事ありがとうございます。

オートモードって事ですか？？
Ｐモードの時って親指のダイヤルは何が変化するのですか？(･ω･)

よろしくお願いします。

書込番号：16343781　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

ひっき！さん　こんにちは

Pモードとは　プログラムオートの略で　絞り･シャッタースピードの組み合わせ　ベストだと思える組み合わせになるようカメラが決め撮影するモードです。

書込番号：16343784

[kyonki]

PモードはF値とSSの組み合わせ(露出)をカメラが自動で決めてくれます。
オートモードと違うのは、ISOやAFモードやエリアモードは撮影者が決めることが出来る点だと思います。

書込番号：16343785

[Green。]

こんにちは。

簡単に言えば内蔵フラッシュを使わないオートモードって感じですね。
もちろん強制発光も使えますけど。

書込番号：16343790　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

＞Ｐモードの時って親指のダイヤルは何が変化するのですか？(･ω･)

プログラムシフトといって　シャッタースピードと絞りの組み合わせを変えます。

またオートモードは　露出もオートストロボもオート　ISOもオートと　カメラが勝手に失敗の少ない撮影してくれるモードです。

書込番号：16343806

[Frank.Flanker]

こんにちは

プログラムモードはその時の明るさに応じてプログラムされたシャッタースピードと絞りの組み合わせ撮影されますが、完全なオートと違い適正露出範囲内ならシャッター速度や絞りを変更することが可能であり撮影者の意図を反映させることが可能です
そのことをプログラムシフトといいます

ここが参考になるかと思います
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/tec/20051121/114362/?rt=nocnt

書込番号：16343810

[robot2]

追記
Pモード＝プログラムオートの撮影については、説明書60P、
プログラム線図については、説明書の249Pに記載が有ります。
ダイヤルでの、シフトの仕方も記載が有ります。

ただ、絞り値はレンズのｆ値の範囲で、その焦点距離の開放ｆ値以下（小さい数字）には成りません。
シャッタースピードと絞り値は、相関の関係ですから自分が思うように出来ない場合も有ります。
先ずは、Pモードでテスト撮影が最良です。

書込番号：16343818

[元光画部員]

写真の露出〜つまり適正な明るさで写すためには、シャッタースピードと絞りの二つのパラメータを操作して、撮像センサーに適量の光を当ててやる必要があります。
Aモードは絞りの数値を自分で合わせ、シャッタースピードはカメラに自動で合わせてもらうモード「絞り優先オート」と呼ばれるモードです。
作画にこだわる人向けといわれます。

Sモードは逆にシャッタースピードを自分で合わせ、絞りをカメラに自動で合わせてもらう「シャッター優先オート」です。
動きの表現（動いているものを止める、またはわざとブラしたりする表現）に向いています。

Mはというと、「マニュアルモード」絞りとシャッタースピードを、内蔵露出系（各オートはこれを元に露出を合わせる。光の量を計るメーター）を参考にして手動で合わせるモードです。
各オートモードのようにカメラに絞りやシャッタースピードを勝手に変えてほしくないとき、天体など露出系の測定範囲外の撮影をするときなどに向いています。

で、ご質問のPモード、これは、プログラムモードといって、絞りとシャッタースピードの両方をカメラが自動的に一定のプログラムラインに沿って合わせてくれるモードです。
上記三つのモードより簡単で、スナップなど速写性に優れています。

また、これがモードダイヤルのフルオートモードとは何が違うかというと、これら四つのモードは「露出だけ」に関するモードであり、その他のパラメータはそれぞれ自分で設定して使うモードです。

さらにもう一つ、露出に関するパラメータに「ISO感度」というのがあり、これはメニュー画面から設定するものですが、これは数値（たしかD5100では100〜6400だったでしょうか）が小さいほど画質は良いが暗いところに弱く、数値が大きくなると暗いところには強いが画質が荒れる、と思って頂ければいいでしょう。これも自分で数値を任意に合わせることと、カメラに自動的に合わせてもらうモードがあります。ニコン機はこの「ISO感度をカメラに合わせてもらう」設定が他の多くのメーカーに比べ自分好みにきめ細かく設定できますので、慣れて来たときにとても便利です。

フルオートモードは露出だけではなく、ピント合わせ、ISO感度オートなどの各種機能も撮影における全般の設定がワンセットで全自動にセットされるモードだと思ってください。

書込番号：16343843

[＃４００１]

こんにちは♪

その昔・・・（＾＾；；；（笑
「絞り」と「シャッタースピード」と言うのは、自分で設定する物でした。。。
この「絞り」と「シャッタースピード」の組み合わせを「露出」と言います。

およそ40年前に「オート露出（自動露出）」と言う機能が出来まして（AUTO EXPOSURE＝AEと言います）
「シャッタースピード優先AE」＝シャッタースピードを任意に決めると・・・自動で「絞り」の値を決めてくれる「自動露出」
「絞り優先AE」＝絞り（APARTURE）を任意に決めると・・・自動で「シャッタースピード」の値を決めてくれる「自動露出」
この2種類の「AEカメラ」がこの世に生まれました。

「シャッタースピード優先AE」が・・・「S」モード（他社ではTvモードとも言う）
「絞り優先AE」が・・・「A」モード（他社ではAvモードとも言う）
です。

「P」モードと言うのは、皆さんのアドバイスにあるとおり「プログラムオート露出（PROGRAM AE）」といって
予め設定されている「プログラム」＝「予定表」に従って、露出（絞りとシャッタースピード）を決定するモードと言う意味です。

「露出」と言うのは、絞りとシャッターの組み合わせ・・・と言いましたが。。。その組み合わせで得られた写真の出来栄え（明るさや色味）＝「結果」の事も「露出」と言います。

つまり・・・「露出」と言うのは・・・下の公式で計算が出来る物なんです。
「露出」＝EXPOSURE VARUE（エクスポージャーバリュー）＝　「Ev値」
「シャッタースピード」＝TIME VARUE（タイムバリュー）＝　「Tv値」
「絞り（F値）」＝APARTURE VARUE（アパーチャーバリュー）＝「Av値」
「Ev値」＝「Av値」＋「Tv値」⇒　露出＝絞り＋シャッタースピード・・・という公式です。

プログラムの仕組みを簡単に言うと。。。

１０＝５＋５
１１＝5.5＋5.5
１２＝６＋６
１３＝6.5＋6.5
１４＝７＋７
１５＝7.5＋7.5
１６＝８＋８
・・・この様に露出＝被写体の明るさ＝写真の明るさの値に応じて・・・予め絞りとシャッタースピードの値（予定表）が決められているわけです。。。

これを右側のダイヤル等で＋〜−に変化させると。。。
プラスに「＋１」振った場合。。。
１０＝６＋４
１１＝6.5＋4.5
１２＝７＋５
１３＝7.5＋5.5
１４＝８＋６・・・というようにプログラムがシフトする（予定表が変化する）

マイナスに「−１」振った場合。。。
１０＝４＋６
１１＝4.5＋6.5
１２＝５＋７
１３＝5.5＋7.5
１４＝６＋８・・・と言うようにプログラムがシフトする・・・って事です。

ご参考まで

書込番号：16343893

[なんてこったい( T_T)＼(^-^ )]

取り扱い説明書、メーカーのWebサイト、初心者向けの書籍などをまず読んでから聞いたらどうでしょうか。

コメント数稼ぎの常連は喜んで書き込むんでしょうけど。

書込番号：16343899　スマートフォンサイトからの書き込み

[しゃおん]

プロフェッショナルモードの頭文字で「P」！

書込番号：16343911　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

オートは全自動、ストロボまで自動ポップアップ、手動設定は殆どなし。
Pは露出（量）のみ自動、手動のA/S組合シフト変更可能。

書込番号：16343914

[てんでんこ]

露出を決める要素は、iso、絞り、ss　の３つ。
そのうち、isoはさておき（変化させない）、
絞りとssは反比例みたいな関係（←ほんとは絞値の２乗とssが反比例）で、
ある明るさに対応する絞り値とssの組み合わせは何通りかある。

しかし、だいたい「これでエエやろ」という組み合わせがあって、
Ｐモードでは、カメラが勝手にその組み合わせに合わせてくれる。

しかし、それでは具合の悪いとき（たとえば絞り開放にしたいとき）に、
上記の組み合わせを撮影者の意志で変えていくのがプログラムシフトです。

書込番号：16344120

[ひっき！]

皆様、お返事ありがとうございます。

私は超初心者なのでまだオートモード（フラッシュ無し）かＡモードしか使った事ありません(´Д｀)

なんかＰモードは難しすぎてピンときませんが
明日休みなので、使ってみたいと思います(^0^;)

ちなみにＰモードはどういった被写体に適してますか？(･ω･)

書込番号：16344333　スマートフォンサイトからの書き込み

[Frank.Flanker]

＞なんかＰモードは難しすぎてピンときませんが

確かにプログラムシフトのことを考えると難しく感じるかもしれません
かえってAモードのほうが自分の描くイメージをストレートにカメラの設定に反映できるのでAモードの方が使いやすいかと思います
また、上級者のほとんどはAモードをメインに使っているようにも思いますね

＞Ｐモードはどういった被写体に適してますか？(･ω･)

プログラムシフトを使えばどんな被写体にも対応可能でしょう
また観光地などで、通りすがりの他人にカメラを預けて、撮ってもらう場合にも適していると思います

書込番号：16344407

[じじかめ]

露出だけが自動のオートーモードといった感じで、ISOの設定やホワイトバランスの設定も手動で出来ます。

書込番号：16344421

[斗魅]

プログラムモードの事ですね、大変便利なモードなんです、絞り、シャッターの組み合わせを、自動でしてくれます、ダイヤル一つで露出を変えずに、組み合わせを変えてくれるんです、つまり、シャッター優先、絞り優先とも、使いこなせます、
此は露出の基本を学ばれて理解されて下さい。
余談ですが、プロカメラマンで、プロモードと言われてた若いカメラマンがテレビで、出てました。
全く、理解してないプロのカメラマンでした。

私も、通常は、Pプログラムモードで撮っていますね！後は、露出補正も多様します。
絞り、シャッターの関係学ばれて下さい。
それを撮られて、簡単に確認出来ますからね！頑張って下さい。

書込番号：16344568

[＃４００１]

じじかめさんのアドバイスが分かりやすいかな？？（＾＾；；；

単純に「フルオート（グリーンマークや絵文字の【シーンモード】」の元になっている「オート露出」です♪

だから・・・「絞り」と「シャッタースピード」・・・両方自動で設定してくれるわけ。。。
カメラ君の設定が気に食わなければ・・・自分でその値を変更する事が可能♪
コレが親指でダイヤルをグリグリする「プログラムシフト」の機能。

スレ主さんの言う「オートモード」＝「フルオート」では・・・カメラ君が勝手に設定した「値」を変更できないけど。。。
「プラグラムオート」は変更可能って事です♪

「オートモード」では、絞りとシャッタースピード（露出）以外の設定。。。
例えば、ISO感度やフォーカスエリア、測光等・・・全てカメラ任せの「オート」になってしまいますが。。。

「プログラムオート」は絞りとシャッタースピード（露出）の値だけ「オート（自動）」で設定してくれるモードです。

まあ・・・なんでも対応可能で・・・上級者でも、このモードをメインに使う人は居ますよ♪

書込番号：16344664

AF Nikkor 50mm f/1.4Dというレンズを買いました

[ken-bo-shit]

はじめまして、初心者に回答お願いします。
現在ボディーは5100を使っておりレンズ18-105のレンズを使っていました。
最近新しくAF nikkor 50mm f/1.4Dというレンズを買ったのですがピントが合わしにくく、とても扱いづらいことに気がつきました。
D5100にはこのレンズがあわなかったのでしょうか？
詳しい方よろしくお願いします。

書込番号：16271583

[Green。]

こんにちは。

＞ピントが合わしにくく、とても扱いづらいことに気がつきました。

F1.4で被写界深度が浅いからではないでしょうか。
撮影用途に合わせて絞って撮影されるといいと思いますよ。

下記サイトも参考にされてくださいね。

上手な写真の撮り方,写真撮影テクニック
http://www.geocities.jp/camera_navi/

書込番号：16271591

[餃子定食]

＞D5100にはこのレンズがあわなかったのでしょうか？

まあD5100だとAFが使えませんからねー

書込番号：16271602

[Frank.Flanker]

こんにちは

D5100はAFカプラーがない為にモーター内蔵のAF-IかAF-Sレンズを買わないとAFが作動しません

書込番号：16271606

[kyonki]

D5100ではMFのみですね。

因みに、D5100にはフォーカスエイドインジケーターという機能があります。
この設定をONにすると、ピント合わせがファインダー下部に目盛り表示されますので非常にMFがやり易いです。

「フォーカスエイドインジケーター」の設定方法は取扱説明書を参照してください。

書込番号：16271616

[餃子定食]

このレンズをしっかり使いたいのであればD7000以上の機種が必要だと思います
D90やD200やD2などにはピント微調整機能がついていませんので・・・・・・・・・・・
物によっては微調整が必要なレンズもありますのでフォーカスエイドも信用性がありません

書込番号：16271623

[もとラボマン ２]

ken-bo-shitさん　こんにちは

D5100には　AF用ボディ内モーター付いていませんので　レンズ内モーターの付いていないこのレンズは　MFになります。

露出などは　普通に使えますので　使えることは出来ますが　AF使えないのは辛いかも知れませんね。

でもせっかく購入したレンズ　MFを覚えて使うのも良いかもしれませんね。

書込番号：16271641

[Hinami4]

こんにちは。
このレンズはD５１００ではAFが効かずMFのみになります。
また初心者ということなので、オートのみを現在使っていますでしょうか…だとすると、使いづらいというか使えないと感じてしまうかもしれません。

D５１００には合わないのではなく、モードダイヤルをM・A・S・Pのどこかに持ってきて(取り敢えずA)あたりで、手動でピントを合わせて使うといった使い方をするレンズだと思いますよ。

ですが、今は頻繁に使わなくても練習用にされてはいかがでしょうか。
どちらにせよ覚えなければいけないモードなので、この機会にそれまで撮った写真の撮影データーを参考にしながら、ピントだけ手動で合わせて使うといった練習をされてはいかがでしょうか。

これはちょうど上達の早道…いいチャンスだったのかもしれませんね。

書込番号：16271682　スマートフォンサイトからの書き込み

[guu_cyoki_paa]

ちょっと気がついたんですけど、
このレンズってD5100だとAFが利かないのかも？　　(°_。) ？

書込番号：16271701

[じじかめ]

D7000以上の機種でないとAF出来ないレンズですから、MFになります。
フォーカスエイドの設定は、取説のP173に載ってますが、カスタムメニューで設定します。

書込番号：16271966

[写歴40年]

ken-bo-shitさん　こんにちは。

ニコンの入門機はマウント部分にレンズにモーターが付いていないレンズをオートフォーカスできる様にするための、AFカップリングが付いていないのでマニュアルフォーカスとなりF1.4開放などで撮ればかなり被写界深度も浅くなりますし、一般的にはかなり使用しづらいと思います。

最新のAF-Sの50�oF1.8Gならば何も問題無かったと思います。

書込番号：16272052

[なかなかの田舎者]

ken-bo-shitさんこんにちは。

開放Ｆ値の低い、明るいレンズの中には絞り開放では解像感が無さ過ぎてピントが曖昧に感じる物があります。僕の持っているシグマ ３０ｍｍ Ｆ１．４（旧型）もその一つです。
この５０ｍｍ Ｆ１．４ Ｄはちゃんと使用したことがないのでわかりませんが、絞りを２段くらい絞ってＦ２．８で使ってみてはどうでしょう？曖昧だったピント位置がクッキリシャープに浮き出てくるかもしれません。
ピント位置そのものはファインダー内のフォーカスエイドを当てにして合わせるのが簡単ですが、三脚使用時にライブビューを起動し、ピント位置を拡大してＭＦで合わせるのが一番ピッタリ合うと思います。

書込番号：16272076

[Dragostea]

　確かにD5100ではMFになってしまうこのレンズは扱いが難しいと思います。
　でもそれを承知の上で買われたと思いますので大切に使って下さい。

　私もD3にこのレンズを使っていましたが、私の基準では写りがとても残念なレンズでしたので、シグマの50�o F1.4レンズを買って幸せになりました。

書込番号：16272119

[じじかめ]

CAPAの「交換レンズ2ｘｘｘ」ではこのレンズの解像力は
☆2.5と最低クラスの評価になっています。（2005年版）どうでもいいことですが・・・

書込番号：16272484

[はるくんパバ]

AFの話は、おいといて、、、

50mmF1.4Dは、抜けがいい訳でなく、コントラストも低め、開放から硬めのレンズだったと思います。いわゆる階調が豊か？
解像度が2.5ですか？
最新の1.4Gは、1.4Dと、描写はあまり変わらんという話も聞きます。

50mmF1.8Dになると、逆にコントラストが高いレンズですね。
同じくGも、同じ味付けなんでしょうか？興味があります。

50mmF1.4Dは、抜けのいいコシナのツァイスFZと比べれば、その方向性に歴然とした差があります。
じゃあ、コシナツァイスがいいかというと、人それぞれと言いますか、、、

シグマの50は、開放では柔らかく独特の味があるようですね。
絞ると解像するレンズのようです。

50ミリというのは、いろいろ個性のあるレンズが揃っていて、楽しいですね。

一番、玄人好みなのが、1.4Dだとおもいます。
それだけにむづかしいレンズだと言えるかもしれません。

ご参考まで。

書込番号：16272660　スマートフォンサイトからの書き込み

[robot2]

お持ちのレンズは、マニュアルフォーカスで使えます（AF駆動はしません）。

D5100は、ボデイにモーターを搭載していませんので、レンズにモーターが無いとAF駆動しませんので、
手動でピントを合わせなくてはなりません。
レンズ名に、AF-S 或いは AF-I と表記のものがモーター搭載に成ります。

お持ちの 50mm はモーターを搭載していません。
モーター搭載のニコン DX 機の現行機種は、D7000 / D7100 になります。

書込番号：16273448

[ken-bo-shit]

みなさんいろいろ教えていただきありがとうございます。
マニュアルでたくさん撮って上手く撮れるようにしたいです。
やっぱりある程度レンズも知識が無ければ簡単に買うものではないんですね。。。
これからも勉強させていただきます。

書込番号：16277294

[ken-bo-shit]

詳しい解説ありがとうございます。
マニュアルで1日も早く納得の行く写真が撮れるようにしたいです。

書込番号：16277301

[スーパーカブが大好き]

AF-S 50mm 1.4のことでしょうか。　私はこれをD5000につけて使用していますが、AFはちゃんと動きますよ！

また、合焦で迷うことが確かにあります。かなりアンダーな撮影のときです。ライブビューをoffにしてファインダ

ーで撮影すれば、機械の迷いを若干防げる場合もあるようです。日中に迷うときは、露出優先にして、2段ほど絞っ

てみてもよいと思います。機種は違いますが、パナのL10にライカのSUMILUX25ｍｍをつけてマクロ撮影した時も、ラ

イブビューではAFの焦点が合わず、ファインダーで撮影していました。多少のご参考になれば・・・。

書込番号：16334657

広角レンズについて

[sora060219]

以前にも質問させて頂きましたが、また質問させていただきます。

Wズームキット、50mmを持っているのですが今夏に家族旅行で下田に行く事になりました。

広角で海の風景を撮ろうと思っていまして、候補としましては、シグマ 10-20mm F4-5.6、同じくシグマ8-16mmのどちらかの購入を検討しています。

それか、シグマ17-70mmも検討しています。

どれがオススメでしょう？

書込番号：16289660　スマートフォンサイトからの書き込み

[うちの4姉妹]

こんにちは

Wズームキットのレンズをお待ちならば
20ミリの焦点距離は、被るので
被らずにより面白みのある
8-16ミリが、良いと思います(*^o^)／＼(^-^*)

書込番号：16289676　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

sora060219さん　こんにちは

8-16mmはフィルターが付かず　少し不便ですので　広角域10�oまでに成りますが　10-20mm F4-5.6の方が常用レンズとしては使いやすいと思います。

後　17-70mmはF2.8だと思いますが　これは追加レンズではなく　キットレンズとの交換になると思いますので　今回のレンズ選択の目的である　広角レンズ購入から少し外れる気がします。

書込番号：16289762

[じじかめ]

http://kakaku.com/item/K0000481342/

トキナー12-28だとこれ1本でいけそうな気がします。（私は12-24を使ってますが）

書込番号：16289770

[Frank.Flanker]

こんにちは

圧倒的な超広角の画角と面白さなら8-16でしょう
でも面白い反面使い方は難しいですからそこまでの超広角を欲しているかによって選ばれると良いでしょうね
また、標準ズームとつなぎの良さは10-20の方だと思います

17-70に関しては便利ズームですが、これを買うと今使っている標準ズームは使わなくなると思います

書込番号：16289856

[kyonki]

＞広角で海の風景を撮ろうと思っていまして

よく広角＝広い風景と言う人が多いけど、どうなんでしょう？
広角レンズが有効なシーンというのは被写体との距離が近い場合の接近戦です。例えば大きな建造物を前に引けない場合とか、狭い室内とか、人物に思いっきり寄って背景を広く入れるとか‥

広い風景を撮る為にも勿論広角レンズは使いますが、それだとたぶん広角レンズを買っても使う機会は殆ど無いでしょうね。VR16-85で十分だと思います。

書込番号：16289882

[sora060219]

色々なご意見ありがとうございます。
広い風景を撮るなら広角は必要ないというご意見もあり、とても悩みます。
実際のところ、風景の他にもマクロで花の写真も撮りたいと思っておりまして、どちらにすべきかとおもっております。

マクロでしたら、タムロン90mmの購入を考えています。

結局のところ、今自分は一番がなにを撮りたいかで購入するレンズも変わってくるとは思うのですが....

デジタル一眼買うと、レンズ選びでとても迷います・・・

書込番号：16290145

[もとラボマン ２]

sora060219さん　こんにちは

シグマ 10-20mm F4-5.6･シグマ8-16mm･シグマ17-70mmそして今度はタムロン90mm　と焦点距離もバラバラで　レンズ購入したいのが先行している気がします。

交換レンズの場合　まず何が撮りたいかで優先順位を決め　その撮影に　どの焦点距離のレンズが欲しいか決りますので　
まずはどのような写真を撮りたいか決めると　レンズの選択楽に成ると思いますよし　今のままでは　レンズの選択悩み　なかなか決らないと思いますよ。

書込番号：16290184

[うさらネット]

どこぞの受け売りで----------

圧倒的空間表現に驚異の超広角画角で迫る8-16mm、私も使っています。散歩用にTokina12-24mmも使用。

書込番号：16290186

[sora060219]

もとラボマンさん、まさに仰る通りです。
最初は花の写真をマクロで撮りたいと思っていまして色々さがしていました。
そして先日、江ノ島に行く機会があったのでレンズキットの18-55で江ノ島や海岸線をとった所、
広角がとても気に入り、旅行で再度、海に行く事になったので、もうちょっと広角のレンズに惹かれた次第です。

レンズ選びはキリが無いですね。

書込番号：16290212

[もとラボマン ２]

sora060219さん　返信ありがとうございます

マクロと超広角2本買えるのでしたら良いのですが　無理でしたら　2本買う予定で　まずははどちらが必要かで決ると決め易いですよ。

でも2本購入予定にする場合　超広角は価格抑えておくと予算にも余裕が出ますので　マクロも購入しやすくなると思います。


　

書込番号：16290273

[Hinami4]

こんにちは。
流れからすると、シグマの１７−７０は近接程度のマクロなら対応可能ですが、これは現在お持ちの１８−５５でも代用できます。

取り敢えずは一旦それで代用し、広角レンズをご検討されてはいかがでしょうか。
広角の代用はできませんので、その考えからすると広角が先だと思いますね。

ただあまり広角過ぎるのも、素人目で見ると歪みばかりが目に入ってしまうので、１０〜１２あたりが良さそうな気がしますが、これは作例を探されるなどして判断をお願い致します。

ここは人によって好みが別れるので、一概にこうと言えませんので…。

書込番号：16290333　スマートフォンサイトからの書き込み

[霧Ｇ☆彡。]

35mm換算 14mm	35mm換算 14mm	35mm換算 14mm	35mm換算 14mm

sora060219さん　こんにちわ！

35mm換算 14〜28mm のレンズを使っていますが

目的のレンズを35mm換算（1.6倍）すれば

(1) 8-16mm　→　12.8〜25.6mm
(2) 10-20mm　→　16〜32mm

(3) 17-70mm　→　27.2〜112mm

になりますが、広角レンズとして利用するのであれば
(1)と(2)かな？と思いますが

現在、所有のレンズ（ダブルズームキット？）がキットレンズであれば

AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR
AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR

の２本をお持ちかと思いますので(1)のレンズが良いと思います。

所有しているレンズで撮影した、写真を掲載しておきますが　ご参考までに！

書込番号：16291370

[ほのぼの写真大好き]

霧G☆彡｡さん、

フルサイズとAPS-Cの焦点距離の換算ですが、キャノンの場合、1.6倍しますが、ニコンの場合、1.5倍になります。

揚げ足を取るつもりは、無いのですが…

書込番号：16291484

[sora060219]

みなさん、色々なご意見ありがとうございました。
大変参考になりました。
みなさんのご意見のもと、自分なりに考え、10-20mmにしようかと思います。
8-16mmと思ったのですが、初心者の自分にはちょっと難しいのかなと思いましたので。

購入してレンズが届いたら、楽しみたいと思います。

大変貴重なご意見に皆様に感謝しております。

ありがとうございました。

書込番号：16291729

[Amount]

既に上がっていたらm(__)m

NH-WM75 がワイドコンバージョンであります。

転記ですが…

「コンバーター倍率は0.75倍。上記レンズに取付けると、焦点距離は 35mm判換算で20〜62mmの超広角ズームレンズになる仕組み。」

上記とは、18―55です。
荷物も減らせて、簡単に広角を広げられます。

カメキタの中古で7千円位で時々出てます。
参考になれば幸いです。

ではでは

書込番号：16293372　スマートフォンサイトからの書き込み

[霧Ｇ☆彡。]

スレ主さま　お待ちしているレンズが楽しみですね！

１．５倍の件　了解しました　なんか違うかなと思ったのですが・・・
ごめんなさいね！

書込番号：16294278