MACRO 105mm F2.8 EX DG OS HSM [ニコン用] のクチコミ掲示板

このレンズは、小絞りぼけはどのくらいで出るのでしょうか？

[ゼノウ]

シグマのマクロレンズを購入して、花の写真を撮り始めた初心者です。

被写界深度を広くするために、絞った写真がアップしたものです、

あまり絞ると、小絞りぼけが出ると聞いたのですが、

このレンズはどれくらいから小絞りぼけがでるのかわかる方はいらっしゃいますか？

よろしくお願いします。

書込番号：24738286

[ありがとう、世界]

＞このレンズはどれくらいから小絞りぼけがでるのかわかる方はいらっしゃいますか？

・特定のレンズで出るわけではありません。

・「背景ボケ」みたいな感じではなく、解像力の劣化 ⇒ 不鮮明化みたいな感じになります。

・画素サイズとの相関性がありますので、レンズ単独で検討しても、あまり意味が無い場合もあります。

※解像度に関わる要素は、一旦後回し(^^;

書込番号：24738334　スマートフォンサイトからの書き込み

[盛るもっと]

https://lowreal.net/2017/libphoto/

このリンク先でお持ちのカメラの条件を入力したら結果が出るみたいですよ。

書込番号：24738339

[Tranquility]

ご自身でお持ちのカメラとレンズですから、実際に絞りを変えて試してみればよいことと思います。

書込番号：24738343

[holorin]

わかりにくいかもしれませんが、以下のようなスレがあります。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=21977613/

レンズに因らず、カメラにもよるというのは、ありがとう、世界さんのおっしゃることと共通します。

フルサイズの場合、大雑把にいえばF11より絞ると目立ってくるような感覚です。
ただし、レンズとカメラの組み合わせでは小絞りボケ補正がかかったり、あるいはRAW現像などでシャープネスを掛けるだけも、解像感の印象は変わります。

書込番号：24738360

[もとラボマン ２]

ゼノウさん　こんにちは

フルサイズでしたら　F11でも 許容範囲になると思いますし　画質が落ちつと言っても拡大して分かる程度のものだとおもいますので　被写界深度内に収まらないのでしたら　絞るしかないと思います。

後　絞りすぎの場合　センサーのゴミが写り込んだり　シャッタースピードが遅くなり手振れや被写体ブレの影響も出てくるので　必要以上に絞らないほうが良いと思います。

書込番号：24738363

[with Photo]

＞ゼノウさん

f11くらいから回折現象が発生すると聞きますが、この程度だと判別できないかなと思いますし、許容範囲はフルサイズがf16マイクロフォーサーズがf11なんて言われてます。

レンズと言うよりセンサーの大きさで許容できる絞り値が変わると思いますが、必要ならF22とか絞ることもあるようですから許容範囲は自分次第と考えて良いと思います。

自分もマクロレンズで花の撮影をしてますが、基本的に開放、絞ってf5.6で撮影してます。
撮影スタイルは人それぞれなので絞って撮影するのも良いと思います。

書込番号：24738368　スマートフォンサイトからの書き込み

[つるピカード]

単に絞りに伴う解像度の変化という測定値は、下記のレビューに記載されています。
https://www.lenstip.com/318.4-Lens_review-Sigma_105_mm_f_2.8_EX_DG_OS_HSM_Macro_Image_resolution.htm

ただ、等倍で解像度だけを比較する目的以外では、小絞りボケがどの気になるかは鑑賞方法に因っても変わりますし、
写真の表現としてガッツリ絞ることも必要な場合もあります。

『画質が〜、小絞りボケが〜』よりも、イメージされる写真表現を第一に考えられた方がよろしいのではないでしょうか。

あと、D810ならDXクロップで撮れば被写界深度はわずかですが深くできると思いますが…。

書込番号：24738372

[うさらネット]

基本的にレンズ種類依存性はありません。
D800系は持っていませんので比較したことはないですが、
高画素DX機による試験経験では、F11から僅かながら影響は出ますね。
小絞りぼけを嫌うとすれば、F11-13が目途かなと思います。

書込番号：24738395

[hattin89]

＞ゼノウさん

回折を気にして表現をセーブするのは微妙かなち思います。
一番良いのは買われてるので有れば、ご自身で許容範囲を
テストして見つける事です。

回折が起きても現像時に丁寧なシャープをかける事で、
ほぼ気にならないところ迄持っていける場合も多々有ります。

しきい値や高周波／低周波成分など細かく追い込めるソフト
も有りますから、出来るだけ絞るという表現方法を使いつつ
上手くリカバーされるのが良いかと思います。

カメラ側だとシャープは一律に掛けてしまいますが、テーブル
フォトみたいな商品的なもの、風景、人物など本来被写体や
撮影対象の材質でシャープ感や、量やかける質も変わってきま
すし、結構解像度も含めフォーマットや鑑賞方法やサイズで個々
の良しと思う感覚も変わる物ですから、やっぱり試すが1番です。

書込番号：24738440

[ゼノウ]

＞みなさま

お返事ありがとうございます。

質問の仕方が下手ですみませんでした。

私の場合、F36で撮っており、他の方のアップした写真を拝見すると、

ほとんどの方がF5〜F8あたりで撮られており、どうしてかな？って疑問に思っています。

どのような作品を狙っているのかで、人様々なのは解りますが、F36の作品がほとんど無いのには

それなりの理由、小絞りぼけなどがあるからかな？って、思っています。

どうなんでしょう？

書込番号：24738505

[Tranquility]

＞ゼノウさん

>私の場合、F36で撮っており、

メーカーの仕様表を見ると、最小絞りはF22です。。。

書込番号：24738514

[松永弾正]

単純に、そこまで絞る必要がないんだと思います。
回析、手ブレ、被写体ブレ。
絞るとシャッタースピードが落ちますし、それを避けるには感度が上がります。
三脚にすえても風など被写体ブレは止まりません。

そういう部分での落とし所の絞り値だと思います。

参考までに、カメラ用品ブランドのf.64だっけかは、大判カメラで風景を撮ってる絞り値だとか？

書込番号：24738519　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

ゼノウさん　返信ありがとうございます

＞F36の作品がほとんど無いのには　それなりの理由、小絞りぼけなどがあるからかな？って、思っています。

川の水を糸のように写したり　前にも書きましたが　被写界深度が必要な場合F36でも絞ると思いますが　

そこまで絞れなくても十分被写界深度得られるのでしたら　F36まで絞ればシャッタースピード遅くなりブレやすくなりますし　

センサーのゴミも写り込む確率高く絞っても意味がないので　F11位で止めること多いです。

書込番号：24738524

[ゼノウ]

＞Tranquilityさん

＞メーカーの仕様表を見ると、最小絞りはF22です。。。

本当に、そうなってますね！！！　どうしてでしょうか？

今ｄ810で確認したら、ｆ25まで表示されます。　

不思議です

書込番号：24738534

[もとラボマン ２]

ゼノウさん

＞今ｄ810で確認したら、ｆ25まで表示されます。

ニコンの場合　実絞りでの表示になりますが　マクロレンズで近距離撮影すると　近距離になるほど露出倍数がかかり　F22より大きな数字が表示されるのだと思います。

書込番号：24738546

[Tranquility]

＞もとラボマン ２さん

>露出倍数

なるほど。

書込番号：24738549

[ありがとう、世界]

＞ゼノウさん

カメラメーカーの純正レンズで無いための不整合かもしれませんね。

レンズメーカーにカメラの機種名と共に問い合わせされては？

書込番号：24738554　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

センサーサイズによってもに変わりますが
回折現象（小絞りボケ）を防ぎたいのであれば絞ってもF16位かと。

気になってから、どういう状況が回折現象か分っていますか？
また、UPしたご自身の写真はどう感じています？

F36のものが殆どないとか気にするより、
まず、ご自身がどう感じて、
さらにどう表現したいかが重要ではないでしようか？
趣味の上なら尚更かと思います。


このレンズではないですが、
私もセンサーに付いているゴミ可能性を考えて多くは11位で止めています。
でも、求めるものによっては最大に絞ることもあります。

書込番号：24738557

[つるピカード]

＞今ｄ810で確認したら、ｆ25まで表示されます。

ニコンは実効F値表示ですから、F値は計算上は

実効F値=（1+撮影倍率）ｘF値

で表示されると思います。（純正レンズかどうかでも若干変わるかもしれませんが…）

つまり、無限遠なら、公称F値とほぼ同じ値、
等倍撮影で最小絞り値（F22）の場合はF44又はこれに近い値で表示されるはずです。

最初にUPされている画像がどの程度の倍率で撮影されたかよく分かりませんが、
恐らく18か20程度で撮影されたんでしょうね…。

書込番号：24738651

[pmp2008]

＞ゼノウさん

D810で小絞りぼけが始まるF値を求めてみました。ただし、そこから絞ることで画質にどの程度影響していくのかは不明です。

D810：仕様表
https://www.nikon-image.com/products/slr/lineup/d810/spec.html
-------------------------------------------------------------
撮像素子：35.9×24.0mmサイズCMOSセンサー
記録画素数：7360×4912ピクセル（サイズL）
-------------------------------------------------------------

1画素サイズ： 35.9 ÷ 7360 = 0.00488 → 4.88 μm

レイリー限界F値
4.88 ÷ 1.22 ÷ 0.4 = 10.0 → F10（赤色（400nm））
4.88 ÷ 1.22 ÷ 0.7 = 5.71 → F5.7（紫色（700nm））

書込番号：24738695

[with Photo]

＞ゼノウさん

ニコンは露出倍数込みの実効f値表示ですからf25と表示されるのでしょうね。

書込番号：24738722　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

【限界F値 ⇒ 小絞りボケ】単板カラー撮像素子の画素数相当※ベイヤータイプなど

＞ゼノウさん

先のレスについて。

気になれば添付画像をご参考まで。

※実際のレンズ解像度を超える域は、実際には無効になります。
(グレーの濃さが目安)


なお、露出倍率の扱いを無視すると、
仕様限界のF22 ⇒ 表内では F22.6の行をご参考まで。



(備考 : 先のレス)

＞・特定のレンズで出るわけではありません。

＞・「背景ボケ」みたいな感じではなく、解像力の劣化 ⇒ 不鮮明化みたいな感じになります。

＞・画素サイズとの相関性がありますので、レンズ単独で検討しても、あまり意味が無い場合もあります。

書込番号：24738730　スマートフォンサイトからの書き込み

[ゼノウ]

＞みなさま

たくさんのお返事ありがとうございました。

F値について大変勉強になりました。

F11までという方が多いようですね、

私は、このマクロレンズの性能に驚いております。

アップした写真に大満足なのですが、もっと鮮明に写るのかな？

という疑問もあったのです。

だいたいの所は解りました、ありがとうございました。

書込番号：24738793

[抜造]

＞ゼノウさん

ファッション、ビューティーではF11〜13が常用だし、風景、マクロではF22以上絞り込む人も多い。
広告では8×11等の大判カメラでF54以上絞り込むことも普通。

レンズによっても、小絞りボケの出方は全然違うので、回折を恐れず、撮影結果で判断すればいいと思います。
ここの常連さんたちは、ネット知識のみで、実際撮ってない人が多い印象。

書込番号：24739295

[ありがとう、世界]

＞ゼノウさん

まるで下敷きのような大判で F64などに絞れるのは、小絞りボケで分解能が落ちても、圧倒的なフィルム面積で補えるわけです。

先にアップした表で、同じ F値 ⇒ 分解能でも撮像素子が大きくなると画素数(相当)が多くなっていることの延長になります。

書込番号：24739338　スマートフォンサイトからの書き込み

[ゼノウ]

＞抜造さん

お返事ありがとうございます。

＞レンズによっても、小絞りボケの出方は全然違うので、回折を恐れず、撮影結果で判断すればいいと思います。

そうですね〜。

このレンズの勘所がわかればと思い投稿しましたが、いろんな条件で撮ってみて、このレンズの性質を体で知ろうと思ってます。

書込番号：24739394

[ゼノウ]

＞ありがとう、世界さん

お返事ありがとうございます。

添付画像　ありがとうございました。参考になります、

勉強して、活用していきたいと思っています。

＞・画素サイズとの相関性がありますので、レンズ単独で検討しても、あまり意味が無い場合もあります。

そういう事も、今回の投稿で理解できました、カメラって奥が深くておもしろいですね＾＾

書込番号：24739404

[ありがとう、世界]

＞ゼノウさん

どうも(^^)

光学的な段階としては、pmp2008さんの計算が正しくなります。

その場合は、分解能単位と(通常のカラー撮像素子の)画素数単位の違いに困ると思われるので、計算上は４画素単位の割り当てにしています。
(このあたりは、2009年ごろには頻繁に話題になっていたと思います)

書込番号：24739424　スマートフォンサイトからの書き込み

[cbr_600f]

F値も焦点距離も、無限遠のときの値が基準になってます。
ピント位置で大なり小なり変化するのですが、普通のレンズではそれを表示する機能は省略されています。

マクロレンズは近接撮影されることが多いので、ピント位置によるF値の違いをちゃんと表示してくれます。
私も最初は驚きました。

書込番号：24740290　スマートフォンサイトからの書き込み

[ゼノウ]

＞cbr_600fさん

＞マクロレンズは近接撮影されることが多いので、ピント位置によるF値の違いをちゃんと表示してくれます。
私も最初は驚きました。

コメントありがとうございます。

私も、本当に驚いております。　ここまでやってくれるとは、日本のカメラはすごいですね。

自分で撮っていて、F36なんて、最初は、そんなのあり？　って感じでした。しかし、皆様の、コメントをいろいろと読んで

抜造さんの
＞広告では8×11等の大判カメラでF54以上絞り込むことも普通。

というのもあり、F値に対する考え方が深まりました。

書込番号：24740927

[cbr_600f]

確かに大判カメラで風景をとるにはF22が標準でしたね。
フィルムがハガキくらいのサイズでしたから…。

昔のレンズは多めに絞らないと収差が大きかった訳ですが、近年のレンズはさほど絞らなくても良いように性能が上がってます。

焦点距離105mmでF36というと、いろいろ省いて超単純に言うと中心の直径3mmぐらいしか使ってない訳でなので、被写界深度的にどうしても必要な場合以外は、画質が悪くなるばかりでもったいない状態とも言えます。

書込番号：24740967　スマートフォンサイトからの書き込み

[ゼノウ]

＞cbr_600fさん

お返事ありがとうございます。

＞焦点距離105mmでF36というと、いろいろ省いて超単純に言うと中心の直径3mmぐらいしか使ってない訳でなので、被写界深度的にどうしても必要な場合以外は、画質が悪くなるばかりでもったいない状態とも言えます。

とても参考になりました。もっと開放で撮れば、さらにいい写りだったのでしょうね、、、マクロ撮影では、知識も必要だと感じています。

ありがとうございました。＾＾

書込番号：24741005

[hattin89]

＞ゼノウさん

目で見た感じ近くしたい人は絞るし、レンズ特有
のボケを得たい人は開けて撮りますし、表現方法
で自由に選んで良い物だと思います。
※その為の絞り機構です( ・∇・)b。

ちなみに8×10は標準域でが250-300mm程度に
なりますから、どうしてもピントの合う範囲が狭く
なるので比較的絞り込む事になります。

135時で言うと広角は焦点距離が短いので絞り込ま
なくても有る程度ピント合ってる様に見える範囲は
多いですが、望遠はそれと同じ位の被写界深度を得る
にはもっと絞り込まないといけません。
8×10での撮影がF22前後からが一般的なのは、
同じ理由からです。

ただF値を最大にすれば少なからず小絞りボケでの甘さは
出ると思いますから、レンズの最大解像度得られるF8前後
辺りからどれ位落ちるか、またどれ位シャープを掛けたら
近似するのかは知っておいた方が、写真のトーンを揃えやす
いと思います。

書込番号：24741325

[ゼノウ]

＞hattin89さん

お返事ありがとうございます。

＞ただF値を最大にすれば少なからず小絞りボケでの甘さは
出ると思いますから、レンズの最大解像度得られるF8前後
辺りからどれ位落ちるか、またどれ位シャープを掛けたら
近似するのかは知っておいた方が、写真のトーンを揃えやす
いと思います。

F8前後辺りから撮ってみて、それから、シャープがどのようになるか、ですね〜

たくさん写真を撮ってみるのが一番の近道のようですね。参考になりました。

ありがとうございました。

書込番号：24741741

[スッ転コロリン]

こんばんは。シグマ MACRO 105mm F2.8 EX DG OS HSM [ニコン用]は持ってませんが・・・

既に解決したようなので余計なお節介かも。

カメラ・レンズはお持ちのようなので実際に試してみればいいことです。

例えば
近距離の新聞のような平面被写体、中心部と周辺部での違いを明確に知ることができます。
花のような周辺部はぼかすソレ、周辺部は無視して中心部の解像感だけを重視。
数mほどですか人物撮影にありそうな距離。
無限遠とでも呼ぶ遠距離。
適度に暗部の諧調を含んだソレなら、小絞りボケ以外の事に気付くことができるかも、できないかも。

まぁ、うんちく語りだけならどぉでもイイ事ではありますが。

書込番号：24741772

[cbr_600f]

書き忘れましたが、一般的に近接撮影では、それほど解像度を必要としません。
近寄って大きく撮ることで、普段肉眼で見えないものが写るので、多少の小絞りボケがあってもそれを感じることよりも、「ここまで写っていてすごい！」って感じなります。なので、被写界深度が欲しいときは、それを優先しても影響はそれほど大きくないと思います。(感じ方は個人差があります)

一方遠くの自然などを撮るときは、普段普通に見えているものが、小さく写ることで見えにくくなるので、ピクセル等倍で拡大して見たときに「ちょっとボケてるなぁ」とボケを検知しやすくなります。普段撮るものがマクロ域が多いのであれば同じ条件で小絞りボケを確認するのが良いでしょうし、距離に関係なく純粋に小絞りボケの影響だけを見たいのであれば、遠景で試してみることをお勧めします。

書込番号：24741890

[ゼノウ]

＞スッ転コロリンさん

お返事ありがとうございます。

＞まぁ、うんちく語りだけならどぉでもイイ事ではありますが。

うんちく　が　初心者にはとっても助かるんです、ありがとうございました。

書込番号：24742319

[ゼノウ]

＞cbr_600fさん

お返事ありがとうございます。

＞距離に関係なく純粋に小絞りボケの影響だけを見たいのであれば、遠景で試してみることをお勧めします。

試してみます、こういう情報は助かります。

書込番号：24742322

購入の価値がありますか？

[KIM.TAKOの夫]

シグマアポ105mmF2.8を新品で購入したいと思っています。「カミソリマクロ」と評判だったレンズの真価を見てみたいです。発売から10年以上経っていますし、今、新品で購入する価値はありますか？シグマアポレンズは、他のレンズをかつて使っていたこともあり、印象はよいです。

書込番号：23976462　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞KIM.TAKOの夫さん

「カミソリマクロ」の元祖は、
「MACRO 70mm F2.8 EX DG」で、
「70mm F2.8 DG MACRO | Art」が現行で、
ニコン用はありません。

書込番号：23976506

[もとラボマン ２]

KIM.TAKOの夫さん　こんばんは

＞「カミソリマクロ」と評判だったレンズ

参考になるか分かりませんが　カミソリマクロの事書かれたサイト有りましたので　貼っておきます

https://news.mapcamera.com/KASYAPA/476%E4%BC%9D%E8%AA%AC%E3%82%92%E5%BC%95%E3%81%8D%E7%B6%99%E3%81%90%E3%82%AB%E3%83%9F%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%9E%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%80%8Esigma-art-70mm-f2-8-dg-macro%E3%80%8F/

書込番号：23976535

[with Photo]

＞KIM.TAKOの夫さん

カミソリマクロは言われたのはMACRO70�of2.8 EXDGですね。
後継レンズが70�of2.8 DG MACRO Artですが、Fマウント用は発売されてません。

105�of2.8 DG DN MACRO Artが出ましたが、EマウントとLマウントしか出てません。

カミソリマクロが欲しいなら中古の70�oマクロを探すしかないです。
105�oも発売から年数は経ちますが、当時はシャープな描写と言われてましたね。

Fマウントだと純正105�oVR、シグマ105�o、タムロン90�o(F017)かトキナー100�oマクロ。

個人的には最新のシフトブレにも対応したタムロンがベストだと思いますがプラス2万ですね。

KIM.TAKOの夫さんがシグマの印象が悪くないので新品購入しても良いと思います。

新品、中古は人それぞれなので中古でも良いと思う方もいれば新品じゃなきゃ嫌だと思う方もいます。

コスパだとトキナーがオンラインショップで5万切ってますね。

https://shop.kenko-tokina.co.jp/view/item/000000005772?category_page_id=ct1611

書込番号：23976709　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

この焦点域のマクロを使いたいから買うのではなく、写りを確認したいから買うんでしょうか。
マクロで撮ると被写界深度が極端に浅くなるので、1〜３段絞って使うことが多いと思います。そうすれば、分解能は最高レベルまで上がります。
それとも、マクロではなく、通常の距離範囲で使うのでしょうか。最高レベルではなくても、絞り開放から分解能は高いレンズです。
価格からすれば、コスパの高いレンズだとは思いますが、あとは、本当に望むところは何なのかと言うところです。

書込番号：23976800

[カメラど初心者]

新品で買う価値が有るかどうかは
そんなものに答えは有りません
自分は発売だいぶ経った
中古Aクラスを買います
25年前から
タムロンばっかし
151E
G005E
272E
F004

タムロンは
高倍率ズームとマクロレンズは定評有りますね
1979年以来、マクロレンズの流れを変えた
創始者ですから

超広角ズームなら
シグマが定評有ります
これも創始者

書込番号：23976933　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞カメラど初心者

数年前の古いの引っ張り出したと思えば数ヶ月前の引っ張り出して登場かよ。
書き込みするなら最低限のルール守れよ、イルゴ。

書込番号：23977266　スマートフォンサイトからの書き込み

[あっ熊が来たりて鰾を拭く]

ガラスの割れる音を聞くと入れ替えるんだよ。

きのう 夜11時、あなたは どこにいましたか?

書込番号：23977276

[アダムス13]

>発売から10年以上経っていますし、今、新品で購入する価値はありますか？

6.7年以上使われた個体を買う場合は故障リスクも一応あるので、長く使うご予定なら消去法で新品購入もありでしょう。
光学性能は、以前他マウント版を所有していましたが実用上は何ら問題ないものでした。しかし凄く好みというわけでもなく長くて嵩張るため、後にタムロン90mmマクロに買い替えています。マクロに限らずタムロンは接写に強いメーカーで、また105mmより少し被写界深度を取れるためとくにシグマに拘ることもないかと思います。もしミラーレスで使用ともなれば、アダプターの長さが加わり余計使いにくくなります。

書込番号：23977346　スマートフォンサイトからの書き込み

[KIM.TAKOの夫]

「カミソリマクロ」は、70mmだったのですか。勘違いしていて、申し訳ありません。105mmの画角でよく撮影しているので、かつて使っていたシグマアポレンズで唯一残っているこのレンズに興味がありました。接写用と普段のスナップ撮影を兼用で考えていました。やはり、評価が高いタムロンの90mmマクロを購入する方がよいかもしれませんね。

書込番号：23978676　スマートフォンサイトからの書き込み

シグマ マクロ 105 2.8

[幕府]

ヨドバシカメラのサイトでは販売終了しているのですが、製造終了ということでしょうか？！
モデルチェンジ？
シグマのオンラインショップでは販売しているのです。。。
購入を考えていたので気になって気になって…
何か情報はございますか？

書込番号：23301440　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

キタムラでは購入可能で発送目安が営業日から5日のようですね。
オンラインショップにあるって言うことは在庫があるでキタムラでも購入可能なんだと思います。

モデルチェンジはわからないですが、販売終了にしているのはヨドバシに在庫がないためか、入荷予定がないためかも知れませんね。

発売から年数も経っていますし、シグマは Artの70�oマクロを押しているのかなとも思います。

書込番号：23301468　スマートフォンサイトからの書き込み

[さわら白桃.]

＞幕府さん

USB DOCKに対応していないので、いつモデルチェンジしても不思議ではないですね。

このレンズ伸び縮みしないのでマクロ撮影には同社７０ミリマクロよりも使い易いと思います。

音はしますがAFもそこそこ速く、フォーカスリミッターを設定すれば高精細な中望遠として役立ちますね。

重いのが難点ですが、欲しいなら売り出し時の半値近くまで下がっているのでお薦めです。

キタムラが最安なのも良いと思います。（新しめのボディだとアップデートでシグマに送る必要がある為）

書込番号：23301522

[holorin]

ヨドバシはある程度数を仕入れて、それが売り切れると販売終了（予定数量終了）になることがあります。売れ筋だったら再度入荷することもありますが、このレンズは発売が古く、再入荷があるかどうかは全く不透明です（どちらかというと再入荷しない可能性が高い）。もちろん、このままメーカーにおいて生産終了になることも十分あり得ます。
今の時点だったら、安めのところから購入するほうがいいように感じます。もしこのまま生産終了になって流通在庫が切れてくると、高い価格の商品だけが残ってくることになります。

書込番号：23301526

[もとラボマン ２]

幕府さん　こんにちは

シグマの場合　モデルチェンジと言っても外装の変更など　マイナーチェンジする場合もあるのですが　その時の在庫整理と言う事も有るかも。

書込番号：23301560

[幕府]

皆さま、ありがとうございます。
タムロン272Eを保有しているのですが、花のマクロ写真を撮るにあたり、レンズが伸びて！花に当たる！のが嫌で、このレンズの購入を考えていました。
タムロンの新型でも良いのですが同じ90mmですし、105mmの未知の世界を知りたい事もあります。
もし、モデルチェンジであれば少し待った方が良いか、、、と言う事で悩んでいます。。。
もし、もし、ご自身でしたら？
すみません、ご意見宜しくお願い致します。

書込番号：23301664　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞幕府さん

＞タムロンの新型でも良いのですが同じ90mmですし、105mmの未知の世界を知りたい事もあります。

　未知の世界を知りたいのなら、150ミリとか180ミリクラスの望遠マクロを選ぶとか、撮影倍率が等倍ではなくて、それを上回るレンズを選ぶべきだと思います。

　90ミリと105ミリってわずか15ミリの違いです。しかも、業界の取り決めで、表示通りの焦点距離になるのは無限遠を写した場合に限ります。実際問題として、最短撮影距離の差はわずかに1.2センチで、これでは未知の世界など眺められないと思います。

https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000857820_K0000281900&pd_ctg=1050

　描写の好みを別にすれば、敢えて古いシグマを選ばなくても、軽くて全長の短いタムロンで十分な気がします。

書込番号：23301726

[まか33]

マクロスライダー買った方が良いんじゃないでしょうか？

書込番号：23301752　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

幕府さん　返信ありがとうございます

＞レンズが伸びて！花に当たる！のが嫌で、

タムロンの場合は　最短撮影距離0.29mで近距離になるほど鏡筒が伸びるのに対し　シグマの場合最短撮影距離0.321mと3�p位の差ですが　

このレンズの場合　インナーフォーカスの為ピント調整による全長の変化が無いので　レンズの先端の感覚が分かりやすく　使いやすくなるかもしれませんね。

書込番号：23301775

D750用のポートレートレンズとして

[muracha2006]

		以上、桜ポートレート2019 (モデル有咲さん）

以前D750の板にポートレートのレンズについて書き込みました。

前回は、Nikon 60mm f2.8Macroと、Nikon 85mm f1.8Gの作例をお出ししました。

3月末にこのレンズを購入し、ポートレートに使用したので、ご意見をお願いします。

自分としては、バストアップくらいの画角で前２つの単焦点レンズより気に入ったものがとれる気がしています。

書込番号：22613203

[モンスターケーブル]

＞muracha2006さん

なんか白飛びしまっくってるし、肌色が黄色いし、背景処理もアレだし、
ハイスピードシンクロ使うとかレフ板使うとか工夫した方が良さそうです。

書込番号：22613224

[最後の救世主]

85mmと135mmを
1本で済ませるなら
105mmも有りかな。
かつ 最短距離が短いレンズは心強い。

小さく撮ってみたり
ドアップで撮ってみたり
その差が有ったほうが
バリエーションができて好きです。

書込番号：22613306　スマートフォンサイトからの書き込み

[さいてん]

＞muracha2006さん
DCの105mmも是非お試しをm(__)m

書込番号：22613327　スマートフォンサイトからの書き込み

[muracha2006]

ご意見ありがとうございます。

曇りの日や逆光時は、日中シンクロで撮りますが、フラッシュの光量調整なかなかうまく出来ず、今回は晴れだったので露出補正で調整と思ったのですが、どうしても前ボケが飛んでしまっています。

画角は、85mmと135mmの中間になると思いますが、たしかに足でかせげば近接も遠景でも撮れて、色々使えるレンズです。
また、60mm, 85mmにはない手振れ補正のため、手持ちでも撮れるのが便利です。

135mmは高額で手が出ないので、価格が手ごろなのもよいです。

書込番号：22613420

[tt ・・mm]

　＞なんか白飛びしまっくってるし、

スレ主さんの画像すべてに、露出補正をかなりプラスに上げていますが、意図はなんですか？
もっとも、特に１枚目はシャドーもやや潰れていてコントラストが強く、相当に難度の高い画像である事は確かですね。

このような場合、アクティブD-ライティングを使用すれば良いんでしょうかね？
https://koshitatu.com/?p=5509

書込番号：22613569

[muracha2006]

＞tt ・・mmさん
　なるほど、アクティブ D-ライティングの設定を変える事はやっていませんでした。おそらく設定はオートのままです。やや強めにすればかなりとびを抑える効果あり、という事ですね。

今回の撮影時は、晴天日陰の場所で周りの桜は明るく白い、順光は避け顔色が暗くなったのを露出を強くして無理に明るくしようとしたのが、前ボケが白くとんだ原因でしょうね。レフ版を使えばよかったのですが、置く場所も助手もいないので・・・。
モデルさん自身に持ってもらうことまでは、小心者で頼めません。

風景のみの明暗差の場合は、HDRを使う事がありますが、Rawで撮れなくなるし設定が面倒なので・・・。
ポートレートでは時々日中シンクロでフラッシュを使うのですが、クリップオン一灯ではモデルのみが明るくなり周りが暗くなり、桜ポートレートではあんまりと思い、この日は持って行きませんでした。

野外でのポートレートは、天候や光の向きも場所次第でまちまち、初心者にはたいへん難しいです・・・。

書込番号：22613678

[muracha2006]

＞さいてんさん
　コメントありがとうございます。
DC 105mmは、存在を知らなかったので、作例など見てみました。
とても評判のいい、独特のフィルム時代のレンズですね。

ボケの調整ができるとの事で、興味ありますが、初心者には使いこなすのが難しそうです。

書込番号：22613778

[アダムス13]

>なるほど、アクティブ D-ライティングの設定を変える事はやっていませんでした。おそらく設定はオートのままです。やや強めにすればかなりとびを抑える効果あり、という事ですね。

それだけじゃ白飛びにはさほど効果ありませんよ。まずは露出そのものを下げることです。
ライティングなしで晴天野外ポートレートの場合、RAW前提で露出暗めに撮りますけどアクティブDライティングを効かせると画像のコントラストが和らぎ仕上がりが想像しやすくなります。
つまり、強く効かせてもガチガチの画像になるなら設定や場所を変えます。

>YouTube Zeissのレンズで作品撮りしてきたよ イルコ・スタイル263

↑ヤフー検索かければ出てきます。私の撮影スタイルとも全然違いますけど何かのヒントにはなるかと。
muracha2006さんのUP画像ですと光がガチガチに見えますので、まずはLightroomで露出、階調・コントラストとトーンカーブをかなり弄る必要があります。(個人的にNXDは全然ダメでした)
ただし元画像で露出プラス1.3は上げすぎで、次は0から試された方が良さそうです。

書込番号：22614858　スマートフォンサイトからの書き込み

[飛竜@]

＞クリップオン一灯ではモデルのみが明るくなり周りが暗くなり、桜ポートレートではあんまりと思い、この日は持って行きませんでした。

こう言う時こそ必要でしたね。
クリップオン一灯でも影の部分を起こしてあげるのに十分役にたったと思いますよ。
出来ればライトスタンドとソフトボックスやアンブレラを使って影の方向から補ってあげるとより自然になります。
いろいろ試してみてください(^^)

書込番号：22617945　スマートフォンサイトからの書き込み

[tt ・・mm]

＞ハイスピードシンクロ使うとか

＞＞ポートレートでは時々日中シンクロでフラッシュを使うのですが、

＞＞＞クリップオン一灯でも影の部分を起こしてあげるのに十分役にたったと思いますよ。

素朴な疑問ですが、スピードライトを使うと、特に1〜2枚目ではせっかくの手前の桜が更に飛んでしまい描写を損ねるのでは？
当地では、桜の開花時期がとうに済んでしまい試せないのですが、その点どんなものでしょうか？

なお、私が使っているニッコールMicro105ｍｍF2.8レンズは、とりわけ硬調に写る様に思いますが、シグマはどうですか？
もしそうなら、こういった場面では余計に難しいのでしょうね・・・。　（@@

書込番号：22619634

[飛竜@]

＞tt ・・mmさん
＞素朴な疑問ですが、スピードライトを使うと、特に1〜2枚目ではせっかくの手前の桜が更に飛んでしまい描写を損ねるのでは？


確かにオンカメラで使うと1〜2枚目に関してはそうなる可能性がありますが、その他の何十枚、何百枚撮ったものを含めると有効なものが沢山あったかも知れませんね。
また、1〜2枚目のような場合を含め後述したような方法でより自然に撮れたり、場合によってはより印象的に撮れると思います。
クリップオン含めて関連機材使うと凄く撮影の幅が広がりますよ♪

それでも桜は白飛びしやすいので難しいカテゴリーだと思いますが、設定や機材を工夫するその過程も楽しめると良いですね！
自分も悪戦苦闘してます…(￣▽￣;)

書込番号：22620320　スマートフォンサイトからの書き込み

[tt ・・mm]

飛竜@さん
詳しいご説明をありがとうございます。
確かに、デジタルはその場で効果の程を確認もできますし良いですね。

それにしても・・・、
季節的には遅めの時間帯に太陽光のもと、桜と黒い服、それに色白の顔の一部にハイライトとして直射日光に近い光が当たっており、やはりこれは大変ですよ。（@@

　＞肌色が黄色いし、

それなんですが、ホワイトバランスがオートだとしら、ニコン特有（？）の暖色系が相当出ている様に見えます。
それとも、撮影時間からして、これが自然な写りなんでしょうかね？

書込番号：22621077

[muracha2006]

SB-700をクリップオンで使用　ポートレートモード　露出補正なし	設定同じ（以上モデル寧々さん）

皆さん、ご意見ありがとうございます。

WBは、晴天で撮っています。肌色はNikonぽくやや黄色いですかね。

同じレンズで、クリップオンストロボつけた写真をお出しします。

室内（船内）でSB-700の光量が強すぎて、テカった感じになり、肌のいろもやや白っぽくなってしまいました。

書込番号：22624872

[やまかなAT]

うちのモニターで、見る限り相当にどぎついですね。
D750にして、どうしてこうなるのか？不思議な位です。

ただ、上であげられているソニー製カメラの画像までフラットでなくても、良いとは思いますけどね。

書込番号：22641265　スマートフォンサイトからの書き込み

色が飛ぶ？

[雨きらい男]

D750で使用していると、花の色が飛びます。
飛ぶというか急にかわるというか…

今のところ、彩度の高い花を撮るとこのようになります。
これはどういった現象と呼ぶんでしょうか？
また、改善策はご存知ないでしょうか？

画像は少し彩度をあげましたが、あげなくとも右下の花はこんな感じです。

書込番号：21231316　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

こんばんは♪

ありていに言えば・・・露出オーバーだと思います(^^;

背景の「陰」に露出が引っ張られて・・・肝心の花（こっちはハイライトが当たってます）が露出オーバーで「色飽和」してると思いますよ。

1.5〜2段位　アンダーに露出補正した方が良いと思います。

ご参考まで♪

書込番号：21231377

[fuku社長]

『色飽和』ですね。

赤や黄色の暖色系膨張色で多いです。

RAWで撮影して調整するのが良いと思います。

自分の場合、撮影してカメラのヒストグラム(三波長)を見て、適正露出を確認します。

赤のヒストグラムが重要。

撮影して適正露出がわかったら、適正露出から−0.3〜−0.7程度アンダーで撮影します。

画像ソフトを使って、アンダー部分をトーンカーブを利用して明るく調整します。

書込番号：21231381　スマートフォンサイトからの書き込み

[雨きらい男]

＞＃４００１さん
そうだったんですね！？
ほかのレンズでは明るい所で花を撮らないので、てっきりD750と相性が悪いものかと思ってしまいました。

晴れの日は難しいですね！

書込番号：21231390　スマートフォンサイトからの書き込み

[雨きらい男]

＞fuku社長さん
そうなんですね。
色飽和が起こりやすい被写体、光、なのですね。
蜂が動くため中々確認している暇がなかったのですが、なるべく白飛びしないようにしっかりヒストグラム見ながら撮影します。

書込番号：21231402　スマートフォンサイトからの書き込み

[R259☆GSーA]

霊(;^ω^)

書込番号：21231431

[雨きらい男]

＞R259☆GSーAさん
可愛い妖精ですね！
このレンズはよく写りこみます、、

書込番号：21231439　スマートフォンサイトからの書き込み

[kyonki]

D750にはハイライト重点測光はなかったかな？
これを使うのが簡単です。

なければスポット測光にして花に測距点を合わせるといいですよ。
デフォルトのマルチパターン測光ばかりではなく、色々な測光方法を試すと写真の表現が広がって面白いです。

書込番号：21232277

[雨きらい男]

＞kyonkiさん
そういう手もありましたね…
ハイライトいつ使おうかと思ってましたが、明暗差があり飛ばしたくない今こそ使い時ですね。
ちなみにこのモードだとどこで露出をとっても露出は変わらないのでしょうか？
変わらないとは、ハイライトをギリギリ飛ばさない明るさになるということです。

書込番号：21232525　スマートフォンサイトからの書き込み

[kyonki]

ハイライト重点測光は画面内にある一番明るい被写体に露出を合わせます。
ですから暗い部分は潰れますが、明るい被写体だけが浮き上がるような写真が簡単に撮れますよ。

こういう写真は露出補正をすればいいのですが、慣れないと補正値が掴めません。
ハイライト重点測光なら簡単に綺麗に撮れると思います。

書込番号：21232595

[雨きらい男]

＞kyonkiさん
露出合わせが楽、補正が簡単ということですね。
カメラを使いこなすのも難しいものですね…
ありがとうございます

書込番号：21232620　スマートフォンサイトからの書き込み

[横道坊主]

別にこの構図なら花入れなくても良い様な…
もしくは、マクロなんだからもっと寄って
背景を花のアップで埋めるとか。

書込番号：21233153　スマートフォンサイトからの書き込み

OS オンで異音

[ケンコロン]

過去書き込み見ましたか、類似事案が見当たりませんでしたのて、状況記録させて頂きます。
少し長焦点距離のマクロが試したく、追加購入しました。
入手後、早速手元の D5に装着し、電源オンするといきなりギアの刃先と刃先がふれあいギアが空回りするような「ジー」と一秒位の異音
距離を変え少し時間を開けてAF動作を何度か繰り返すとまた同じジー音が、します。
OSスイッチを切るとこの音は出ません。暫く電源切り再びスイッチオンで異音します。
VS VC OS など多数の振動抑制搭載レンズを所有していますが、この音は初めてです。
他のボディーD810等でも試しましたか、同じです。
念のため、購入元に相談したところ初期不良交換対応と成りましたが、交換後も結局症状は同じです。
多分、個体差ではなく、こういう仕様なんでしょう。
ニコンの振動抑制特許の回避の影響でも有るのですかしょうか？
撮影画像そのものは特に問題有りませんが、静かな場所での撮影にはテンション下がります。

書込番号：20694584　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

ニコンとシグマは仲良しとは言えませんからね〜。
ファームウェア対応が必要かも知れませんので、シグマに問い合わせが正解かと思います。

書込番号：20694819

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

ケンコロンさん
メーカーに、電話！

書込番号：20697189　スマートフォンサイトからの書き込み

[ケンコロン]

うさらネットさん
ｎｉｇｈｔｂｅａｒさん
コメントありがとうございます。
早速、連絡しましたが、異なる個体で同様の現象ということでしたら、仕様上の動作音との見解でした。
「どうしても気になる様でしたら、初期対応にて返品対応可能」とのコメントを頂きましたが、鳥撮りメインなのでニコン105mmマクロまで投資する気持ちも薄いので、回答保留にしてあります。
どうするか悩み中です。

書込番号：20697206　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

ケンコロンさん
おう。

書込番号：20697233　スマートフォンサイトからの書き込み

[くさぼー]

キヤノンマウント用ですが同じ症状で修理に出したことがあります。
イギリスのアマゾンで購入したので輸送時のショックで壊れたかと思ったのですが、手ぶれ補正の作動音であって故障ではないとの回答を頂きました。
このレンズは他のシグマのレンズと比べると、手ぶれ補正の音が大きい様です。

書込番号：20702720　スマートフォンサイトからの書き込み

[ケンコロン]

＞くさぼーさん
やはりそうなんですね。
写りは悪くないので、残念です。
その後、
ニコン105mmマクロに買い換えを決断しました。

書込番号：20703302　スマートフォンサイトからの書き込み