大清快VOiCE RAS-402NDR1(W) [プレシャスホワイト] のクチコミ掲示板

12年前のエアコンと比べて

[窓越しの風景]

電気の基本契約を６０Ａから３０Ａに下げたら（ブレーカーを交換）、リビングのエアコンを暖房運転するとブレーカーが落ちてしまうようになりました。冷房は電子レンジを同時使用しなければ大丈夫だったのですが、暖房では単体運転もだめ。１２年前の暖房能力７．１ｋｗのエアコンです。そこで最近のエアコンなら省エネになっているので大丈夫かと価格が下がり、同じ暖房能力７．１ｋｗのこのモデルを検討しているのですが、同じ能力ならやはり落ちるのでしょうか。知識のある方どうかご教示お願いします。

書込番号：15772273

[kokonoe_h]

冷房消費電力　2450 W
暖房消費電力　1980 W

暖房時に部屋が非常に寒ければ、初めはMAXの1980W(20A近く)食いますので、おそらく30Aでは落ちます。
真夏も非常に熱ければ最初は2450Wくいますので、さら落ちる頻度が高くないそうです。

50Aくらいに上げた方が良いのではないでしょうか？
うちも20畳暖めている時は、太陽光の消費電力パネルで見ていると、初め（暖まるまでは）はかなり食ってます（800W→2500Wくらいは最低上がります）。
たぶん、うちも30Aにしたら落ちます。

そのまま30Aで頑張るのでしたら、初めの30分だけ石油ファンヒーターで部屋を暖めておくとかかな。

室温5℃ → 石油ファンヒーター →20℃→ エアコンをオン！（ファンヒーターオフ）

書込番号：15772733

[happycommune]

６．３kWクラスや７．１kWクラスのエアコンは最新式でも２００ボルト２０アンペアのコンセントが必要です。２００ボルトの電源の場合は２０アンペアでも主幹ではその２倍の４０アンペアの電流とカウントしますので、エアコンだけで４０アンペアの電流が必要になります。

４０アンペアのブレーカーではエアコンだけで４０アンペアを使ってしまう可能性があるので他に何も使えなくなる可能性があります。最低でも５０アンペアくらいのブレーカは必要だということになります。

エアコン側に「電流制限機能」が付いている場合があります。電流を２０アンペアから、１５アンペアや１０アンペアに下げる設定ができる場合があります。これを使えれば、例えばエアコンの電流を１５アンペアに制限すれば主幹では３０アンペアに制限されます。エアコンの電流を１０アンペアに制限すれば、主幹では２０アンペアに制限されます。

このようなエアコンの電流制限機能が使えるようであれば、３０アンペアのブレーカのままで今のエアコンの利用を続けることが出来るかもしれません。暖房能力に不足を感じた場合は私もkokonoe_hさんと同様に石油ファンヒータなどの補助暖房を併用することをお勧めします。

書込番号：15772851

[夜明けの空]

３０Ａのブレーカーは同時使用電力が３０００Ｗを超えると落ちます。
このクラスのエアコンの暖房時最大瞬間消費電力は３５００Ｗ程度ですので、どこの地域にお住まいかわかりませんが、この季節の気温に暖房をつければそれだけでエアコンの瞬間消費電力が３０００Ｗを超えているのでしょう。
３０Ａのブレーカーでは無理だと思います。kokonoe_h さんやhappycommune さんの言われるとおり、基本契約を変更した方が無難ではないでしょうか。
なお、エアコンの仕様書の消費電力（Ｗ）のところに書かれている（６０〜３５８５）の３５８５Ｗが最大瞬間消費電力です。

書込番号：15772913

[りゅうNO3]

まあ〜、うちは５０Ａでギリギリだけど

６０を３０、ってありえん＾＾

一旦　契約して、また変更する、となれば電力会社も呆れると思うんだけど・・・

管轄事業所のことも考えてみようじゃないかい＾＾

６キロｸﾗｽを設置してて３０A契約って無謀だよ

最初にｴｱｺﾝ業者に相談すべき　じゃなかったかと思うけど・・・

書込番号：15772987

[窓越しの風景]

kokonoe_h さん、happycommune さん、夜明けの空さんご教示ありがとうございます。夜明けの空さん、いつぞやはカメラのところでもお世話になりましたね。
夏は電子レンジと炊飯器の同時使用を避けて乗り切ったのですが、冬の朝暖房をつけるとそれだけでブレーカーが落ちる状態を知り、石油ストーブを買ってきてしのいでいました。部屋の規模に小さいストープなので３時間つけても室温は２０度に届きません。
３０Ａから上げることには抵抗があったのですが、これで踏ん切りがつきました。６０Ａは避けて５０Ａに上げることに決めました。
ついでに省エネの最新モデルの購入を考えてみようかとも思います。みなさまどうもありがとうございました。
りゅうNO3さん、夫婦二人暮らしなら３０Ａで大丈夫という情報にエアコンのことは気にせずに安易に切り下げてしまいました。

書込番号：15773057

2.8kW〜4.0kWの機種で迷ってます。

[イクソタック]

はじめまして。

来週末に1LDK(12畳のLDK＋6畳の洋室)の間取りのマンションに引っ越す予定で、新居でのエアコンについて悩んでます。
建物は築30年の鉄骨ALC造で、東向きに窓が二面あり、最上階になります。電気メーターに「単層三線
100V30A」とありました。
LDKに一台エアコンを設置してすべての部屋の空調をまかなうには、2.8kWの機種でも問題ないのでしょうか。それとも4.0kW(100V)がいいのでしょうか。

地域としては広島の南部で、実際に住んでいないのでどのくらいの寒さであるかはわかりませんが、ホットカーペットなどエアコン以外の暖房器具を使う予定で、冷房重視で考えております。

アドバイスよろしくお願いします！

書込番号：15731567　スマートフォンサイトからの書き込み

[じゅん4126]

はじめまして。空調工事業者をやってる者ですが、どちらか選ぶとしたら4.0kwでしょう。12畳+6畳で2.8kwのエアコンでは冷房も暖房も期待できませんし、いつまで経っても設定温度に到達しないような条件になるのでかえって電気代がかかると思います。理想を言えば5.0kwでしょうね。ブレーカー容量は他の電熱器具、電子レンジ、ドライヤーなどの併用をすると30Aでは無理かも知れませんが、交換は様子を見てからでもいいんじゃないでしょうか。

書込番号：15732058

[配線クネクネ]

冷房オンリーでいいんでしょうか？
もしコンセントが専用回路なら単相３線式なら２００Ｖが使用可能です。
基本的に１００Ｖ機種は暖房能力が低いので暖房もある程度重視するなら
２００Ｖ機の方が優れてますがそれでも合計畳数を考えると単体では不足
とい事になります。
それと１００Ｖ機と２００Ｖ機を使用電気量でみても２００Ｖ機の方が
省エネです。

書込番号：15733181

[配線クネクネ]

すいません。
私も薦めるなら４キロの方です。
２.８キロクラスだと１００Ｖ機と２００Ｖ機の性能差が少ないですから。

書込番号：15733244

[イクソタック]

じゅん4126さん、配線クネクネさん、ありがとうございます。

引っ越す物件にはエアコンがついていないので、なるべく早く準備しなければならず焦っていました。
200V変換の工事が必要になるので躊躇しておりましたが、やはり200Vの機種が優れているのですね。
4.0kw以上の機種で再度選びたいと思います。

省エネを最優先した場合、4.0kwともう一つ上のクラスではどちらが優位なのでしょうか。

書込番号：15733790

[配線クネクネ]

４０２ＮＤＲ１だと冷房最大能力５.４ｋｗで暖房最大能力が１０.２ｋｗで低温化が７.４ｋｗ

５６２ＮＤＲ１だと冷房最大能力６.０ｋｗで暖房最大能力が１１.０ｋｗで低温化が８.０ｋｗ

と最大能力や低温化暖房能力に差があります。
省エネを優先と考えても実際の条件下での稼働になれば５.６キロクラスでも不足という事態が
発生する事もあるので一概には言えないと思います。
簡単に考えれば冷暖房どちらでも部屋の内部が設定温度到達しなければ高出力での稼働状態が
長く続くので電気代もその分かかる事になります。
只、製品の寿命という観点からみれば容量の大きい方が寿命が長いと言えるかもしれません。
高出力短時間と高出力長時間だと部品や冷媒廻りに掛る負担も大きく違いますから。

書込番号：15734102

[イクソタック]

配線クネクネさん、ありがとうございます。

ご意見を参考にしまして、4.0kwの機種を購入することにしました。

色々とアドバイスありがとうございました。

書込番号：15738989

取り付け業者に注意しましょう。ジョーシン電気倉敷アリオ店

[みヶ猫]

昨年12月にヤマダ電機でパナソニックCS-282CXR-Wを購入したところ、暖房で室温を維持できない不良品に当たりました。
パナソニックのサービスに見てもらったところ温度計を当てただけで、正常ですね。お客様の説明どおりなら返金します。との一発返金。なぜ？と思えるくらいに他社製品を買ってくださいとの返答、あまりにあっさりとした対応でした。
ひょっとしてリコールに近いような不具合でもあるのかと、パナソニックに疑惑を抱き、こちらで評判のよいRAS-281NDR1を買いに１月入りにジョーシン倉敷店へ行ってみました。
ジョーシン店員いわく「パナソニックではなくヤマダさんの施工不良ですよ。」と熱く語り、「当社はしっかりとした取り付けを責任をもって行います。ヤマダとは違います。」
妙に納得して、一発購入。114000円
施工にあたって、電動の真空引きをしっかりとお願いしたところ、完璧な仕事をしますとのことで安心して家路につきました。
先週、待望のエアコンの取り付け工事のことです。
業者さんが到着しましたので、東芝の真空引きは１５分以上ですね。お時間がかかりますのでお茶菓子を用意しています。と挨拶したところ、業者さんいわく
「簡易ポンプしか持って来てないですよ。電動とは聞いてないですけど。」
ジョーシンさん、そんな工事を自信をもってお勧めしてくれたのですか？
他社さんの工事は最悪とまで言って…
当日に仕方なく業者が電動ポンプを持ってきて真空引きをしました（１時間の遅延）さらに、一言付け加えられました「だいたい１、２分もすれば（簡易ポンプで行えば）十分ですよ。」と。
さらに、トルクレンチも使わずにモンキーとスパナで配管をつなぎ適当に帰っていきました。
即日ジョーシンに連絡を取ったところ、
「最終的には電動ポンプで行ったでしょう（怒）、私どもは業者を信頼しています。」
「納得いかないようでしたら、点検にいきます。」
とのことで、今週末に点検にくることになりました。
さぁ…、点検って一体なにをするのか？？
そもそも、施工マニュアルと違う職人の勘でおこなう取り付けを、完璧な工事とまで言っていたのに…
週末の点検結果は後ほど、報告します。

書込番号：15661956

[happycommune]

これが現実なのです。まだまだメーカーの指定通りの「電動真空ポンプで１５分真空引き」という作業は運のいい人だけが受けられるラッキーサービスなのです。

書込番号：15662001

[happycommune]

＞「納得いかないようでしたら、点検にいきます。」

点検してもわからないということすら分かっていない。つまり、何も分かっていないということでしょう。

書込番号：15662009

[りゅうNO3]

＞さぁ…、点検って一体なにをするのか？？

まあ保守点検もやってますが自分の例を参考にしてください

まず電源電圧測定　外気温測定　室内温度測定

運転開始後5分　室内吸い込み温度測定　吹き出し温度測定

室外機吸い込み温度測定　吹き出し温度測定

運転開始後30分　同様測定　

あとガス圧測定　高圧カット作動確認（暖房時、室内ファンモーターとファンを切り離す）

ファンが回らないことで熱交換器の温度上昇でガス圧が上がり機器停止状態になる

あと総合運転電流、圧縮機運転電流　ファン運転電流　接続部分のガス漏れ検査

室内機　室外機のがたつき水平度（水準器で調整）

エアフィルター目視点検清掃　室内室外機熱交換器の目視点検など

機器が新しいので内外腐食点検まで行う必要はないと思います。

書込番号：15662354

[happycommune]

りゅうNO3さんの点検でも電動真空ポンプによる１５分以上の真空引きを怠った場合の影響（テクニカルタームで言うところのコンタミネーション）は確認できませんね。要するにわからないということですよ。

書込番号：15662662

[happycommune]

こんど室内機か室外機かの吸い込み温度と吹き出し温度の他に、さらにそれぞれのファンの回転数か何かから風量も換算して、実際の熱出力も推定できるような技術資料もメーカーで用意してくれれば、実際に外気温何℃のときに最大熱出力が〜kW以上あるから正常ですとかいうふうに確認できる気がするんですけどね。疑いを晴らしたいのならメーカーでもそのくらいの努力はなんとかそうならないですかね。

その他に私はワットチェッカーという消費電力の測定器を購入し自分の持っているエアコンを外気温が２℃くらいの時に暖房の最大パワーで動かしてみて何ｗまで消費電力が上がるかを見たりしています。これで仕様書の低温最大暖房能力時の消費電力に近い値が出ていれば熱出力も同じくらい出ているだろうと推定して満足したりしています。

真空引きが不十分だったりガス漏れがあったりすると低温暖房運転時のガス圧が正常より低くなるはずで、そうなるとコンプレッサーの負荷が小さくなって消費電力も下がるはずなんで、これで絶対とは言えませんがある程度まあ大丈夫なのではないかという推定材料の一つにはなると思います。

書込番号：15662671

[たぷりん]

＞パナソニックのサービスに見てもらったところ温度計を当てただけで、正常ですね。お客様の説明どおりなら返金します。との一発返金。なぜ？と思えるくらいに他社製品を買ってくださいとの返答、あまりにあっさりとした対応でした。＜

英断だと思います。なぜなら、使用者と製品との相性というのがあると思うからです。

私の場合ですが、日立のエアコンからパナソニックに入れ替えました。
Joshin Web で購入しました。
取付業者さんは、自分も同じエアコンを使っている。まだ使える日立のエアコンを捨てるなんてもったいないとおっしゃいました。日立のほうがパナソニックよりも良いのにという気持ちが、言葉の端端に表れていました。
この業者さんだけでなく、以前実家でパナソニックのエアコンを設置した業者さんも同じような空気を漂わせていました。価格コムでの評判もパナソニックは必ずしも良いとは言えないようです。

ただ、私と実家の場合は、パナソニックのほうが明らかに良かったと思っています。
細かくあげれば色々とありますが、大雑把に言えば、日立とは相性が悪かった、逆にパナソニックとは相性が良かったのだと思っています。評判の悪いメーカーの製品でも相性が良ければ快適に使えるものなのだと。

逆に、みヶ猫さんとパナソニックのエアコンは相性が悪かったのでしょう。
相性の良い東芝の製品に乗り換える事が出来て良かったのではないでしょうか。

Joshin Web の取付業者さんですが、工事伝票に委託業者さんの名前がありました。
ジョーシンの社員では無かったです。
真空ポンプのための電源を用意しておいたところ、それを使って真空引きしていました。
委託業者の当たり外れはあるのでしょうね。

書込番号：15663106

[みヶ猫]

皆様いろいろと書き込みありがとうございます。

おっしゃるとおりです。まともな施工をしている業者さんはどこにいるのでしょうか＞＜；
ちなみに、ヤマダ電機も真空ポンプは使用していませんでした（家族確認）。

>happycommuneさん、りゅうNO3さん
確認の方法をありがとうございます。ワットチェッカーも無いですし書き込み内容も私には敷居が高そうで理解出来そうにありません。残念です（泣）

>たぷりんさん
そうですね、メーカーの相性はありそうですね。我が家はパナ好きだったのですが、今回のサービスマンの対応で一気にパナソニックは圏外になりました。
といいますのが、当初来た若いサービスマンが即時に返金を申し出たのに、パナソニックのエアコンを外しにヤマダ電機の担当とパナソニックの上司がやってきた時に話をしましたら、その二人が返金を申し出たのがパナソニック側からだということを知らずに、私が返金を強要していたような雰囲気でした。

どうも、最初に来た若いサービスマンが社内に帰ってまともな報告をしてなかったようです。
そんなちぐはぐな対応をするパナソニックは修理等で怖くて使えませんから。

結果として、パナソニックを問題なく変更できてよかったです。



皆さまの書き込みからJoshinさんが来てもなにもわからないような感じがしてきました。
適当に施工は正常です。と言われても何も言い返せそうにないですね。
そもそも、真空ポンプを持ってこないような業者に施工されても、ただの泣き寝入りしかないのでしょうか？

Joshinさんは配管のねじ閉めトルクを測るようなことを言っていましたが、なんだか適当な連絡で具体性にも欠けて、業者がしますとだけ…

そもそも締め付けた後のトルクを測るってどうするの？？
まったく謎だらけです。

ここまできたら、ワイドショー気分で点検に付き合ってみます。

書込番号：15666469

[happycommune]

締め付けトルクを測るという発想は、おそらくガス漏れを疑っているものと思われます。ガス漏れがないことも大事ですが、真空引きの意味がよく理解できていないものと思われます。メーカーは水分を除去するということしか言っていないのでそれではなんで真空引きがそれだけうるさく言う必要があるのかはわからないと思います。

地域によってはもう電動真空ポンプで真空引きを行うのは当たり前になってきてますが（それでも１５分は行わず５分程度で済ましている場合が多いようだ）、いまだにハンドポンプやポケロビがはびこっている地域もあるので消費者にとっては気が抜けない状況が続いています。

書込番号：15669178

[wenge-iro]

みヶ猫 さん、こんにちは。。
大変ですね・・一日も早く正常にご使用できるといいですね！

スレ主さん、誠に勝手で申し訳ございませんが、この場を少しだけお借りいたします。
すみません。。

常連の皆さん、ご意見大変参考になります
そこで、ひとつ happycommune さんのお聞きしたい事がありまして・・宜しいでしょうか？
多分聞くまでもないと思いますけれど、確認まで。。

>これで仕様書の低温最大暖房能力時の消費電力に近い値が出ていれば熱出力も同じくらい出ているだろうと推定して満足したりしています。

ここでの「熱出力」とは？カタログなどで掲載されている最大吹き出し温度でいいでしょうか？

あとワットチェッカーをご使用との事ですが、販売メーカーから確か？エアコン等にはご使用できない、購入されたからクチコミで使用して直にダメになった或いはエアコンのプラグがダメになったなど使用には向かない旨のコメントなどありますが、本当に使っても問題ないのであれば私も使いたいです。もし宜しければこの点について教えて頂けないでしょうか？

書込番号：15672511

[みヶ猫]

>wenge-iroさん
どうぞ、ご自由にお使いください。
この口コミで粗悪業者にあたる人が少しでも減れば幸いです。

明日は点検日（泣）

書込番号：15673506

[happycommune]

>ここでの「熱出力」とは？カタログなどで掲載されている最大吹き出し温度でいいでしょうか？

「熱出力」とは「低温時暖房出力」などとカタログに書かれている数値のことです。私の測定した三菱電機MSZ-J288という機種の場合だと「低温時暖房能力」は３．７kW、「低温時暖房消費電力」は１２６０Wなんですが、このうちの「低温時暖房能力」は実測が難しいので、「低温時暖房消費電力」のほうだけでも測ろうというのがワットチェッカーの発想です。

私の場合は外気温が２℃くらいの時に最大パワー（設定温度３１℃）で暖房して実測した消費電力が１２６０W前後だったので満足したという感じです。

しかし、実際にはワットチェッカはよく売っているやつは１００V１５Aのコンセントしか使えません。VOiCE RAS-281NDR1は１００V２０Aコンセントなので測定できません。

>あとワットチェッカーをご使用との事ですが・・・

私は２．２kW〜２．８kWクラスの４台に使った範囲ではどれも問題は発生しませんでしたが、なにかトラブルの原因になったケースの報告があれば注意する必要があるでしょう。私の買ったワットチェッカーにはエアコンには使えないというような注意書きはなかったと思います。

書込番号：15676330

[たぷりん]

横レス失礼します。

ワットモニター(TAP-TST8)を三洋のエアコンで使用したところ、過熱して液晶画面が真っ黒、
ワットモニターの差し込み口に焦げ跡がついてしまった事がありました。

この書き込みを見て説明書で確認したところ、確かにエアコンやオイルヒーターのような
専用コンセントを必要とする機器には使用しないように書かれていました。
以後気をつけたいと思います。

ただ、今もワットモニターをパナソニックのエアコンに使っていますが、こちらでは特に問題は
無いようです。以前使用していた日立のエアコンでも大丈夫でした。両方とも力率改善回路が
付いているタイプです。機種や負荷によって違いがあるのかもしれません。

ワットチェッカーPlus(TAP-TST7)を上記の三洋のエアコンに使用しましたが、
特に問題はありませんでした。

ご参考まで

書込番号：15676609

[wenge-iro]

happycommune さん、こんにちは。。
回答ありがとうございます！

低温時暖房能力のことだったんですね。
その能力で稼動しているのか？測る為にカタログに掲載されている
その環境下での消費電力で見るのですね。
納得しました。
ありがとうございました！

たぷりんさん、こんにちは。。
やはりたぶりんさんもご使用されていたのですね。
（記憶が曖昧でしたが、何処かのスレにてその様な事が書かれていたようなないような・・）

ご使用のパナと私の使用する日立Sでは最大消費電力なども余り差がないので
支障なさそうですね。
大変参考になりました。

早速購入して試してみたいと思います
お二方、この度はありがとうございます。

みヶ猫 さん、心遣いありがとうございました！
今日、点検日でしたが、いかがでしたでしょうか？

書込番号：15678577

[青く澄んだ水]

こんなサイトもありました。
トピ主さんの近所に業者がいるといいですね。
http://www.pro-center.info/

書込番号：15682059

[みヶ猫]

皆様いろいろとアドバイスありがとうございました。
昨日、エアコンの点検が終了しました。

施工会社の工事主任の方とjoshinの担当者がやってきました。
行われた工程を説明します。
点検作業はありませんでした。
配管のトルクやフレアのバリなどは分かりにくとのことで、配管一式の施工し直しになりました。
室外機に冷媒を閉じ込め、配管を外し、新品の配管を新たに引き直しました。
配管ホースはすべて断熱テープ（包帯の幅が広いような感じ）を下地として丁寧に巻き込んでいました。
断熱材との二重にすることで結露をかなり防止できるとのこと。
ネジもすべてトルクレンチで確認して締めていました。
真空引きは２０分くらい電動で行い（-0.1Ｍｐａになっていることも確認しました）、その後５分間冷媒の圧力変化（漏れ）がないか時計を見ながら確認してくれました。
ほとんど汚れはなかったのですが、最後に室内に掃除機をかけて終了になりました。
横で見ていたのですが、施工マニュアル通りにプラスして現場の状況にあわせた工事をしてもらい申し訳ないくらいでした。

同店で今後施工を予定されている方がいましたらこの口コミが何らかのプラスに働くことを心より祈っています。

以上いろいろとありましたが、このエアコンはいいですね。エアコンは快適に動いています。

皆様、ありがとうございました。

書込番号：15682464

[happycommune]

この据付業者は理屈が全然わかってないですね。一回真空引きを怠ったエアコンはそのあと何回真空引きをしても二度と元には戻らないという理屈が全然分かっていないです。やっぱりあやしい据付業者です。これだけ苦労したんだからもう許してくれというのは甘いです。自分勝手な理屈です。本来であれば配管だけではなく室外機も室内機も全部一式新品と取り替えるべきだったのです。そうしないと本来の性能には戻りません。全然いい据付業者ではないです。というか酷い据付業者です。

それだけ苦労するのが分かっていたのなら最初から据付指示書どおりの真空引きをすればよかったのです。あとで何回真空引きをしても意味がないです。多分据付業者のせいで大損したと思います。

みヶ猫さんのレポートありがとうございました。ともかく真空引きは最初の一回が全てです。それを完璧にやってもらえて満足できる結果が得られる人が増えることを祈ります。

書込番号：15683182

[happycommune]

まあ私も１台ハンドポンプで手抜きされましたが（私の代わりに高齢の母親が立ち会ったために手抜きを見抜けなかった）そこそこ使えてますので、そのまま使うというのも手ですけどね。時間に余裕があれば強く言えば全体を新品に交換することも要求できると思いますけど（実際に全部交換してもらったと報告してくれた人も何人もいた）手間がかかります。

私の場合ハンドポンプで手抜きされたエアコンはワットチェッカーで測ったら約１割程度の消費電力の低下がありました。この程度だと全体にちょっと弱いなと実感できるくらい能力低下ですが、私の場合は補助暖房として石油ファンヒータを使うことでしのいでいます。私の使っている手抜きエアコンでも冷房は問題なく効きます。

書込番号：15683253

[たぷりん]

happycommuneさん

＞私の場合ハンドポンプで手抜きされたエアコンはワットチェッカーで測ったら約１割程度の消費電力の低下がありました。＜

手抜き作業だと消費電力が低下するという話ですが、どういう原理なのか教えていただけないでしょうか。あるいは出典でもいいので。

書込番号：15683371

[happycommune]

なかなか資料が見つからなくて出典を提示するのが難しいのです。

多くの据付業者はフロンは酸素と反応しないと思っていますがそこにまず大きな落とし穴があります。最近のフロンは酸素と反応して分解してしまうのです。フロンは化学変化しないというのは過去の話です。ダイキンのうるさらセブンで使っている新しい冷媒は可燃性があるそうです。そこに空気が混ざったら酸化してしまうのは当然で空気の混入というのは多くの人が思うよりも非常に大きな影響があるということです。それ以外の多くのエアコンのフロンも酸素と反応します。酸素とフロンが化学反応すると水ができるというのは間違いないです。真空引きを十分に行わないと残った空気がフロンと反応して水分になります。水はフロンよりずっと沸点が高いので蒸発しづらくなりガス圧も下がるということになります。

また真空引きの１５分が長いと思う人もいると思いますが、真空に近くなるにつれて空気が薄くなるので長細いパイプのなかを空気がながれる速度は非常に遅くなります。それである程度の真空からもっと真空にするには非常に時間がかかるということになります。ビル用の大きな空調設備とかかだと一晩じゅうとかずっと真空引きを続けるのが普通らしいです。

書込番号：15683527

[happycommune]

ガス圧が下がると電流が減るというのは、よく言われていることです。これは真空引き不足でなくても、ガス漏れによる圧力低下でも下がります。また、外気温が下がるとエアコンの消費電流が下がってきますが、これも温度が下がることでガス圧がさがり、それにともなって電流も下がるという理屈になります。

書込番号：15683564

二間続きのリビングでの使用に関して

[micky516]

こんにちは。

6畳のリビングと14畳のダイニングキッチンでの使用を検討しています、
新築木造住宅で、二階となります。
扉などがなく、ダイニングキッチン側から1階へ階段でつながり廊下玄関までつながります。
ダイニングキッチンの一部壁が空いていて、1階玄関が見えるデザインになっており、冷気も暖気もとどまらないので、選び方で迷っています。

1.6畳リビング側にRAS281NDR 、14畳ダイニングキッチンにRAS632NDR。
2.どちらもRAS402NDR。

どちらがよろしいでしょうか。
また違う選択など、お勧めがありましたら伺いたいです。
暖房はガスファンヒーターをメインで使用する予定です。
アドバイス頂けたら幸いです。
宜しくお願いします。

書込番号：15668283　スマートフォンサイトからの書き込み

[happycommune]

私の意見は「1.6畳リビング側にRAS281NDR 、14畳ダイニングキッチンにRAS632NDR。」に近いです。

しかし、２台同時設置ではなく、まず６畳にRAS２８１NDRを設置して様子をみることをお勧めします。

それで、いろいろ不満が出てくるようでしたらそれを反映してダイニングのほうに追加するエアコンの機種や能力クラスを決めるというアイデアはどうでしょうか。

据付業者も１台目が問題なければできればまた同じ据付業者にお願いできれば安心だと思います。据付業者が変わると、据付業者により生じるトラブルというのも有り得るので注意が必要です。

１４畳に対して標準的な能力のエアコンは４kWクラスのエアコンということになっていますので、RAS632NDRはちょっとオーバースペックかなという感じがします。

冷房や暖房の空気が玄関の方に一部逃げてしまうかもしれませんが、夏は必要であればよく言われている扇風機の併用とかで快適性を補えるのではないでしょうか。冬は暖かい空気は上にたまるので二階ならばあまり玄関の方には暖気はいかない理屈になりますが、気密性はある程度低下すると思われるので、補助的にホットカーペットとかの併用などもアイデアとしてはあると私は思います。

補足）私はこの掲示板ですでに何十回も書き込んでいてまた書き込むのも恐縮ですが、私の場合、７．５畳と１２畳の部屋が開閉壁で仕切られていて、その７．５畳の方に２．８kWクラスのエアコンを取り付けたところ、「冷房は開閉壁をあけて合計１９．５畳の広さにしても十分冷える、暖房は開閉壁を閉じて７．５畳にしてもやっとくらいの温まり方だ。」という結果を得ています。これから類推すると、質問者のリビング＋ダイニングキッチンで計約２０畳でもおそらく２．８kWクラスで冷房はＯＫと私は予想します。ただし、私の場合部屋は１階で常時開口の部分はないので、その分質問者のケースの方が若干厳しい条件になりますが、私の２．８kWは東芝ではないのですが最下位機種でして、東芝のNDRならば最上位機種なんでおそらくパワーは桁違いに大きく、十中八〜九は冷房は２．８kWクラス１台だけでいけると思います。暖房はおそらく２．８kWクラスのエアコン１台では無理だと思いますが、ガスファンヒーター併用で充分行けると思います。私の場合は、上記の１９．５畳のスペースは「エアコン（冷房定格２．８kW）暖房＋石油ファンヒータ」で充分温まります。ガスファンヒータだけでも温まる場合でも私は極力エアコン暖房の併用をお勧めします。ガス代の節約にもなりますし、ガスファンヒータの寿命を大幅にのばすことができます。

書込番号：15669110

[micky516]

happycommune様
丁寧かつわかりやすいご説明ありがとうございます。
また実際のお話も大変参考になりました。
閉め切らない状態で、どれだけ冷暖房の効きがあるのかわからず、迷いに迷っていました。

逆に6畳にRAS281で、14畳にRAS402位で充分なのかもしれませんね。
ありがとうございました！

書込番号：15669399　スマートフォンサイトからの書き込み

[配線クネクネ]

冬場はガスファンヒーターで夏場のみなら私ならダイニングキッチン側に
６３２ＮＤＲという選択ですかね。
６キロクラスなら最大で２６畳くらいの対応面積があります。
和室６畳＋ダイニングキッチン１４畳の合計２０畳で玄関部分を６畳分
くらいの容積として考えてみました。
夏場の冷気は質量があるなら重い空気なので吹き抜け１階玄関部分も十分
な冷房効果が得られると思います。
不足する様なら２．８キロクラスなりそれ以下の容量での２台体制という
のもありだと思いますよ。

書込番号：15669621

[happycommune]

なるほど配線クネクネさんの案もいい案ですね。最初の一台目をダイニング側のほうにしてそれを６．３kWクラスにするということですね。予算が許せば２．８kWよりも６．３kWのほうがパワーがある訳ですからそれはそれなりに意味があると思われます。最終的判断は私はできませんので質問者さんにお任せします。

書込番号：15670361

[ポテトグラタン]

6畳と14畳に仕切りは無いんですよね？
冷やすのであれば、必ず2つの空間を冷やすことになるわけで（冷やすというか逃げると言うか）、6畳用に小さいエアコンをつけて、14畳に大きいエアコンを、って考え方は必要ないのでは？
また、こういう付け方をして2台同時に使うのであれば、あまり省エネではないですけど。
20畳＋α程度を2で割った能力が2台でいいと思いますが。
2.8キロ×２とか2.5キロ×２とか。ダイニングキッチンの階段付近はどうやっても暖かくなってしまうと思いますけど。どちらか1台壊れたときとか、そんなに暑くない時とか、1台稼働が出来るって所はいいんですね。
ただ20畳という広さであれば1台で良いような気がします。RAS−562NDR1かRAS-632NDR1か。
2階は比較的暑い訳で、階段がある事が不安要素となるわけですが、心配であればRAS−632NDR1の1台設置で良いのでは。

書込番号：15670836

[happycommune]

配線クネクネさんの案が一番妥当に思えてきました。仮に２．８kWクラス１台で冷房は可能だったとしても、２０畳に２．８kWクラス１台だけという絵柄は何となく寂しい感じがします。６．３kWクラスならば１台でも部屋に対して大きな遜色はないでしょう。それで不足を感じた場に２．８kWクラス程度のを追加するということにすれば非常に確実性の高い方法だと思います。

私は仮に２台設置の場合も２台はそれぞれ極力違うタイプのものの方がいいと言う考え方です。同じのを２台取り付けるよりは２台違ったもの（能力クラス、グレード等）をつけたほうが、それぞれの特徴を活かせます。例えば一方は上位機種、もう一方は下位機種という感じです。よく使う方の部屋にできるだけ上位機種をつけると省エネ性能を発揮する機会が多くなりお得です。たまにしか使わない方は、動かす時間が短いので省エネ性能はあまり重視しなくてよいし付加機能もあまりいらないということで廉価版の下位機種でもあまり差はないと予想されます。６．３kWクラスはあまりメーカーでは下位機種は設定されていないと思いますので、この場合は６．３kWクラスのほうが上〜中位機種で、もし２．８kWクラスを追加する場合はおそらく中〜下位機種でも良いかと私は予想します。

書込番号：15671444

[配線クネクネ]

ポテトグラタンさんの２台体制というのも私は十分ありだと思いますよ。
小型というか２．８キロクラス以下なら常時２台体制の方が大型１台体制より
カタログ上の消費電力で計算すると実質的には省エネになるんですよね。
只、購入金額を考えると最初に大型１台で様子見した方が能力が不足した時に
追加するかどうか決めればいいので大型の１台体制を薦めてみました。

書込番号：15674420

[micky516]

配線クネクネ様
ポテトグラタン様
happy commue様

わかりやすいご説明ありがとうございます！
ステップフロアタイプで、リビングとダイニングが、1M位の段差があります。
なので二台でいきたいなぁと考えていました。
アドバイスを総合して検討し、消費電力などの事を考えて402で二台で行こうかなぁと考える様になってきました。
詳しいご説明やアドバイスに感謝致します。
ありがとうございました✨

書込番号：15677761　スマートフォンサイトからの書き込み

[配線クネクネ]

４キロクラス２台体制ならエアコンのみの暖房でも十分な能力が
ありますね。
ダイニングキッチン側に設置するエアコンの位置はガスコンロの
位置とは正反対のの位置に設置した方がいいですよ。
調理中にまき散らす油粒子の飛散距離って結構遠くまで届きます。
空気中に浮遊する油粒子が熱交換器に付着すると効率が毎年落ちて
きます。

書込番号：15679566

[micky516]

配線クネクネ様
為になるアドバイス、ありがとうございます！
なるほど！
ここで相談しない限り、知る事ができない情報でした。ありがとうございました✨

書込番号：15679984　スマートフォンサイトからの書き込み

[配線クネクネ]

もしですが石油ファンヒーターを併用されるという書き込みがありましたので併用
される時には１階の玄関の所でファンヒーターを使用されるといいかもしれません。
暖房の温かい空気は上昇気流で上の部屋に溜まります。
ファンヒーターが玄関にある事で玄関自体の暖房温度も望めると思います。
２階からサーキュレーターや扇風機で下方に温かい空気を送り出すのは効率が悪い
と思います。
問題は２階でファンヒーターを使用するより燃費が悪い可能性がある事でしょうか。
ファンヒーターも搭載している温度サーモが設定温度に達したと判断すれば火力の
調整をおこなうので上部が吹き抜けという事は温かい空気の大半が２階に溜まる
ので１階がファンヒーターの恩恵が薄くなるかもしれません。
ファンヒーターには稼働限界時間という壁があるので余りお薦めの方法ではないかも
しれませんが…

書込番号：15687180

リモコン

[やこばい]

昨年７月にRAS-632NDR1を購入、半年ほど使ってきましたが一言。
この機種のリモコンは今ひとつです。

まず、風向、風量を変更するボタンがカバー内に納められていて、毎回カバーを開ける必要があり、使いにくい。
それから風向ボタンと快適気流ボタンの反応が遅い。１ステップごとの動きが完了してからでないとボタン操作を受け付けないようです。
さらに、電池の持ちが極端に短い。新品のアルカリ電池で２ヶ月持ちません。（これは初期不良かもしれません。交換予定です）

この機種にはボイスリモコンが付いており、それが売りの一つとなっているようですが、実用上は使えません。
ボイスリモコンを動作させるにはパンパンパンと３回手を叩く必要がありますが、炊事などの作業中で両手が塞がっているときはボイスリモコンが使えません。
また、ボイスリモコンに保存される温度や風向の設定は、通常のリモコン設定とは独立しています。これら二つのリモコン間にリンク機能がないため、二つのリモコンを混ぜて使うと混乱します。例えば、ボイスリモコンで除湿運転を指示した後に通常リモコンで冷房運転にしたとき、ボイスリモコンに「確認」と声を掛けると「現在の設定は除湿運転です」と答えますが、実際は冷房になっています。

このように、実際の使いやすさを十分に考慮したとは言えない仕上がりです。一言で言ってユーザーインターフェースが稚拙。
ボイスリモコンは製品の開発期間が短いから十分に作り込めないのかもしれませんが、これだったら付けない方がましでした。
音声による機器制御自体は面白い技術で、エアコン以外にも適用可能です。例えばこのボイスリモコン、東芝のテレビや照明のON/OFFもできます。
この技術が発展すると家中の機器を音声で制御できるリモコンサーバー的なものが出て来るでしょうね。楽しみです。
その技術発展のための人柱になったと言う事で、今回は良しとしておきます。

書込番号：15611935

[happycommune]

新機能は初期はどのメーカーでも大体そのようなマイナートラブルはつきものですんである程度覚悟しておかなければならないのかもしれません。各社のいろんな新機能はいいことばかり宣伝していても実際に使ってみると実用的ではないものも結構あると思います。

使ってみて「そういうアイデアもあるのかなるほどな」という感じで、あとは従来機能重視で使うという感じですかね。

書込番号：15613271

[蒼井優]

ＴＶの音などで反応することがあったので試してみたのですが、自分でパチパチパチって言ってもリモコンが反応しますね。
手がふさがってても操作できたのでオススメかも？

書込番号：15622997

[Canada.DRY]

私も本体の省エネや高い性能に対し、残念ながらこの機種（多分東芝の）リモコンが
他社に比べあまりよくないと感じています。

以前にも口コミで書きましたが、このシリーズの電池消費は異常なくらい大きい（悪い）
ですね。その原因は、自分の経験では、電気代などをリモコンで見れる機能を使うと
非常にリモコンの電池を消費することですね。
自分の場合も電池交換サインがでるまでの電池寿命は2カ月程度でした。
ただ、電池交換のサインが出ても1ヶ月以上普通に使えていたので（サインは出っぱなしで）
サインが早くでる設定ということもあります。ですがやはり一番は、リモコンで電力などを
表示するため、本体から受信モードになっているようで、これが電池を食う一番の要因のようです。これを確認しようと、電池を交換してから、電力問い合わせをほとんどしていません
が、4か月たっても全く大丈夫なので、多分予想は当たっていると思っています。

また、スレ主さんの言うように風向きや風量を替える時に隠してあるカバーを毎回開けなければいけないのは、近いうちにカバーがガバガバになってしまいそうでとても嫌ですね。
また、風向きの設定はリモコンでは設定・確認ができず、押すたびに1段ずつずれるだけで
本体の吹き出し口をいちいち確認しながら設定しなければいけないのは、とても手間ですし
寝ながらできないので、とても不便です。
現在のエアコンはリモコンでないと操作ができない仕様で、自動設定があまり好きでない方や
自分で細かく調整したい方には確かに残念ですね。
東芝さんには、もう少しリモコン（通常の方）にも力を入れてほしいですね。


なお、私はこのリモコンの不満を考慮しても、このエアコンの省エネには満足していてす。

書込番号：15624444

[masakazu77km]

＞Canada.DRYさん
＞また、風向きの設定はリモコンでは設定・確認ができず、押すたびに1段ずつずれるだけで
本体の吹き出し口をいちいち確認しながら設定しなければいけないのは、とても手間ですし
寝ながらできないので、とても不便です。

横から失礼します。
快適気流ボタンと風向きボタンは何が違うのでしょうか？
カタログを見ると快適気流ボタンというのは風向きを変えることなのかなと思ってたのですが風向きボタンもあるとのことでしたので何が違うのかなと思いまして。
素人なのでおかしな質問でしたらごめんなさい。
ちなみにカタログではリモコンの液晶画面に快適気流のマークが表示されてるので快適気流に関してはリモコンで設定・確認可能ということですよね？

書込番号：15643728

[Canada.DRY]

>快適気流ボタンと風向きボタンは何が違うのでしょうか？

この機種の動作から
快適気流ボタンは　“自動”風向きボタン
風向きボタンは　　“手動”風向き設定ボタン
ですね。

よって風向き　風向きボタンで　手動で左右・上下を設定したあとで
自動に戻したいときは　快適気流ボタンを押すように使うみたいですね。

我が家は、手動ばかりですけど。。。

書込番号：15647147

[masakazu77km]

ありがとうございます。
なるほど。快適気流とはワイドやスポットなど好きなものを選ぶことはできるけど細かい風向き調整は出来ない。風向きボタンだと細かい風向き調整ができるけどおっしゃるようにリモコンには設定した風向きが表示されないのでいちいち目視する必要があるということですね。
確かに手動で風向きを変える場合は面倒ですね。
自分は快適気流で満足できそうな気がしますが何か使い勝手が悪いとかあるのでしょうか？
手動での使用が多いとのことでしたので。

このエアコンは消費電力に配慮してる点がとても魅力的で購入候補の1つなのですがCanada.DRYさんは何畳の部屋で使用されてますか？4.0kwをご使用中のようですが。
私は新築の木造の2階ＬＤＫ（15.5畳）に設置予定でして部屋はほぼ真四角（キッチンなどに壁はない）、日当たり良くて断熱材は普通の厚さですが窓はlow-eペアガラスなので気密性はまあまあではないかと思ってます。
木造なので5.6kwを考えてたのですが4.0kwの方が価格も消費電力も抑え目なので4.0で問題ないならそうしたいと思ってます。
参考までに教えて頂けると大変助かります。

書込番号：15648942

[Canada.DRY]

>自分は快適気流で満足できそうな気がするが何か使い勝手が悪いところがあるのでしょうか？

使い勝手は悪いというのではなく、自分がこだわり過ぎなのかもしれません。
一例として
自動（快適気流）では部屋が寒いときは、風量も大（強）で運転しますよね。
だけど、それだと音はうるさいし、風が直接あたるのです。
これが嫌で手動で弱にしたりします。
自動はメーカーが一般的な人の多くがこれならいいんじゃないと思う設定なんで
しょうけど、それが合わない人もいて、そんなのどうでもいいじゃないと思う人もいる反面、ささいなことだがとても気になる人もいるということですね。

>何畳で使用されていますか

鉄骨ALCの12畳のキッチンリビングダイニングです。
すぐに温まるし、暖房性能は十二分です。
木造や部屋の大きさなどが違う場合どうなのでしょうね。

書込番号：15651192

[masakazu77km]

＞Canada.DRYさん
お礼が遅くなり失礼しました。
確かに私も風が直接当たると不快に感じるので風量や向きを変えることもありますしなるほどと思いました。私もこだわるほうですので。

とても参考になりました。ありがとうございます。

書込番号：15683142

LDK23畳(吹き抜け有)のエアコン容量

[kozy1744]

現在新居建設中で2/末の引渡し予定です。
LDKに設置するエアコンの容量で迷っていますので、アドバイス頂けると幸いです。
家は木造、断熱性は4地域の次世代省エネ等級4でオール電化です。
南北に長いLDK23畳で、リビングの8畳分だけ天井高4mになってます。(その他の天井高は2.5m)
エアコンはリビング南の壁の端に設置予定で、4mの天井中央付近にシーリングファンも設置予定です。
冬はエアコンが主で、対流型石油ストーブを補助で使用する予定です。
メーカーとしてはこちらの口コミを参考にし、東芝にしようと考えてます。
容量としては目安の数字でいくと、RAS-712NDR1(W)しかないかなと諦めておりますが、私の使用環境でRAS-632NDR1(W) でも暖房冷房に不足がないのであれば安価であるため6.3kwを選定したいです。
やはり7.1kwが無難なのか、6.3kwでも対応可能なのか、皆様のご意見を頂きたいため、宜しくお願いします。

書込番号：15651242　スマートフォンサイトからの書き込み

[配線クネクネ]

２３畳なら冷房なら６.３キロクラスでも対応可能ですが暖房だと７キロクラスでも
単体では容量不足ですね。
石油ストーブを補助にされるという事なら６.３キロクラスでも計算上は問題無い
容量になりますね。

書込番号：15651564

[kozy1744]

>配線クネクネ様
ご回答ありがとうございます。
おっしゃる通り、暖房時が不安です。
やはり7.1kwのが無難ですかね。
配線クネクネ様でしたら、私と同じ使用環境だった場合は6.3と7.1kwどちらの容量を選択されますか？
参考にさせて頂きたいため、ご教授お願いします。

書込番号：15652161　スマートフォンサイトからの書き込み

[配線クネクネ]

石油ストーブを併用使用という条件なら６.３キロクラスの方でしょうかね。
カタログで各社の暖房能力の最大数値を見ていると暖房性能は同じでなぜか使用電気量
が多いか少ないかの違いだけですから。

書込番号：15652278

[happycommune]

高気密高断熱住宅で石油ストーブもお使いならば、以下のような「ロスナイ」という熱交換器付きの換気扇を８畳のリビングなどに取り付けておくと、熱が屋外に逃げないので気がねなく換気できると思います。

http://wwwl1.mitsubishielectric.co.jp/wink/shohinDisplay.do?productId=153378
http://kakaku.com/search_results/%83%8D%83X%83i%83C%81%40VL-08ZJ/?category=&nkey=&act=Page

書込番号：15653520

[kozy1744]

>配線クネクネ様
石油ストーブ使用下であれば6.3kwを選択されるというお言葉、心強いです。
一つ容量を落とすことで、使用電力が気になるのですが、デュアルコンプの良さである低出力運転の恩恵は受けづらい方向と考えて宜しいでしょうか？
勉強不足で何度も質問してしまい申し訳ありませんが宜しくお願いします。

書込番号：15653714　スマートフォンサイトからの書き込み

[kozy1744]

>happycommune様
アドバイスありがとうございます。
ロスナイは知りませんでした。
非常に魅力的な換気扇ですが、導入は手遅れかもしれません・・・。

書込番号：15653732　スマートフォンサイトからの書き込み

[配線クネクネ]

個人的には使用する畳数が大きいほど最低出力での稼働時間って短く
なる一方だと思います。
室内・室外機のサイズが一緒で最大能力が同じなのに使用電気量だけ
が違うという事なら結局は最大能力での稼働時間の違いか最低能力
での稼働運転時間の違いしか差がないと考えられるので暖房だけなら
容量差は意味が無い可能性が高いと考えられます。

書込番号：15654094

[ポテトグラタン]

NDR1シリーズは5.6キロのも6.3キロのも7.1キロのも最大暖房能力は同じです。11.0KW。
冷房に違いがでるわけですが、こちらも暖房と同じく定格よりも能力はでるわけで。
5.6キロので23畳ぐらいまで、6.3キロで26畳ぐらいまでとなってはいますが、冷房はそれよりも広い部屋で間に合うケースも多いです。気密性、断熱性が高ければ。
7.1キロと6.3キロで悩まれているのでしたら6.3キロでよいかと。

書込番号：15656000

[kozy1744]

>配線クネクネ様、ポテトグラタン様
目から鱗のご回答を頂き、誠にありがとうございます！
6.3kwでも問題なさそうなのでその方向で進めさせて頂きます。

書込番号：15656087　スマートフォンサイトからの書き込み