ダイハツ ミラ イース のクチコミ掲示板

ミラ･イースの購入を考えています。

[まいん！]

閲覧ありがとうございます！


ミラ･イースの｢X｣を購入しようと考えています。


メーカー希望小売価格は995.000円と書いていますが、この価格以外にどのくらいの費用がプラスされるのでしょうか？


実際に購入された方、X以外でも構いませんので、教えていただけるとありがたいです。

書込番号：13833470

[みなみだよ]

オプションをつけなければ
だいたい￥100,000くらいだと思います。

詳しくは、ディーラーで見積もりを取られてはいかがでしょうか？

書込番号：13833515

[ぼくドラえもん。]

現在納車待ちです。
Xの4WDタイプのXfを購入しました。
付属品・諸経費合わせて124万弱でした。
付けたオプションは「バイザー｣のみで、定期点検などがお得になる「ワンダフルパスポート」（約6万円）も付けていただき、他にも結構値引きしてもらってこの価格でした。ご参考まで。

書込番号：13833529

[まいん！]

みなみだよさん、回答ありがとうございます！
Xですよね？
思ったより、別途費用はかからないのですね♪

書込番号：13833540

[みなみだよ]

http://www.daihatsu.co.jp/lineup/mira_e-s/index.htm

ダイハツのサイトで何もつけないという条件でオンライン見積もりが取れます。
約￥50,000くらいの諸費用になるみたいです。

ディーラーオプションをつけたらその分が上がりますね。
（マット、バイザー、泥除け、ナンバー枠など）

書込番号：13833555

[スーパーアルテッツァ]

諸費用は10万円弱辺りでしょう。

DOPはマット、バイザーで2.5万円位です。
これに8.4万円のナビを付けるとか、1.6万円のオーディオを付けるとかでしょう。

書込番号：13833571

[まいん！]

ぼくﾄﾞﾗえもん｡さん、回答ありがとうございます！
20万近くかかるのですね(>_<)

書込番号：13833605

[まいん！]

みなみだよさん、回答ありがとうございます！
では、私はオプションなしでいきたいと思います。

書込番号：13833619

[ぼくドラえもん。]

記憶では車両価格に付属品（冬タイヤ・ワイパーなど）が含まれてなかった気がします。
あと当方は北海道なので若干価格が異なりますが。（寒冷地仕様のため）

書込番号：13833626

[まいん！]

ｽｰﾊﾟｰｱﾙﾃｯﾂｧさん、回答ありがとうございます！

書込番号：13833629

[まいん！]

ぼくﾄﾞﾗえもん｡さん、追記ありがとうございます！
やっぱり冬タイヤは別売りなのですね(^_^;)
今からのシーズンはキツいです(>_<)

書込番号：13833643

[みなみだよ]

＞20万近くかかるのですね(>_<)

Ｘの４ＷＤは￥1,095,000ですから、それが￥1,240,000なら￥140,000のＵＰですね。

オプションのバイザーが￥15,540
ワンダフルパスポートが￥60,000ということのようですから
この分がなければ￥70,000くらいのＵＰということでしょう。
少なからず値引きもあったようですし
値引きがなければ￥100,000ＵＰ位と見積もっておいた方がいいかもしれませんね。

値引き￥50,000くらい取れるといいですね。

値引き￥100,000くらいを要求して
落としどころとして￥50,000くらいというところでしょうかね。
（たぶん、ディーラーは￥30,000くらいと言ってくるでしょうから）

書込番号：13833678

[まいん！]

みなみだよさん、追記ありがとうございます！
そうだったのですか。
頑張ります♪

書込番号：13833697

[みなみだよ]

寒冷地仕様も含まれていたんですか・・・
だったらその分で￥15,750UPですね。

書込番号：13833713

[渓流釣り]

￥15,750　UP

リヤワイパーの価格ですね（寒冷地仕様車を購入済み）

書込番号：14173801

ecoモード

[chiharu999]

一旦停止で止まるたびにエンジンが止まって少々困ってます、購入したみなさんはECOモード使ってますか？
しょうがないことでしょうか

書込番号：13799319

[てんとう虫でんでん虫]

スレ主さん、こんばんわ

アイドリングストップをしてほしくないということでしょうか？
ミライースの燃費の良さはこのアイドリングストップ機能による
所も大きいと思いますので、この機能をキャンセルした場合は、
燃費については落ちるものと考えてもらったほうがいいと思います。

実際に所有はしてないので、マニュアルで切る方法があるかは知らないのですが、
エアコンをオンにしていて、なおかつ車内と社外の気温差が大きい場合は
アイドリングストップ機能が働かない車が多いようですので、
エアコンをつけてみてはどうでしょうか？

書込番号：13799369

[ぼくドラえもん。]

現在納車待ちですが、試乗の際に見ましたけど確か作動させないように出来たような…

書込番号：13799398

[（新）おやじＢ〜]

・・・エンジン止めたくない事が「事前」に分かっているなら、「オフ・スイッチ」を使えば良いかと思います。

一時停止などなら、停止直前（７ｋｍ以下）でエンジンストップしますから、そのまま一度停止し、更にブレーキを「踏み増し」してみて下さい。
直ぐにエンジン掛かると思いますので、普通の感覚で再スタート出来ると思いますが・・・

書込番号：13799413

[chiharu999]

色々ありがとうございます
信号などでしっかりとまるときはECOモードいいんですけどちょっとした交差点で確認しながら行く時など少し慣れるまで困るかな
エコモードを切ればいいんですがしっかりとまるときはいいんです
何となく納得しました

書込番号：13799453

[ツァンコ]

ミライースに乗っている者です。

踏み切りや一時停止で停止後、すぐ発信する事がわかっている時は

エンジンを止めたくないという心理が働きます。私もそうでした。

でも気にしながら運転すると疲れるので、気にしない事にしました。

瞬時に掛かるので　もたつく事はないと思います。

スターターの耐久性も問題ないそうです。

どうしても気になるなら、止まる少し手前でシフトレバーをDレンジからSレンジヘ

シフトすればエンジンは止まりません。

私は駐車する際にこの方法をやっています。

書込番号：13801496

[batabatayana]

GPSを利用して「この付近はアイストしない」との登録（自己学習含む）が可能な車も出てくると良いですね。

書込番号：13801523

[chiharu999]

ありがとうございます
Sレンジですね 一度やってみます

書込番号：13801526

[みなみだよ]

交差点でブレーキで停まると、エンジンも止まりますが
ブレーキをいったん離して、すぐにブレーキを踏んだ場合
エンジンって、かかったままになりませんか？

書込番号：13803264

[みなみだよ]

交差点とか、渋滞時の話じゃなかったのかな？

一旦停止が続く、路地が多い場所での話？

ちょっと進んだら、すぐ先に一旦停止の交差点があるとか？
その場合でも、ある程度のスピードが乗らない限り
次の交差点で、アイドリングストップは働かないはずですが・・・

書込番号：13803269

[chiharu999]

一旦停止の連続なら二回目はすぴーどがでてないときならとまりません
一発目の一旦停止でほとんど止めるか止まらないかでいいときにエンジンがとまってまたかかるのが感覚的にまだ慣れないんです

書込番号：13803499

[みなみだよ]

なるほど。
普通のアイドルストップなら
ブレーキで完全停止の時に、アイドリングがストップするけど
ミライースの場合は
7�q/h以下になると
アイドリングストップしますからね。

そのことなんですね。

書込番号：13803898

[ポチアトム]

それなら、ソフトの問題だと思います。

ecoモードの選択が何種類か、選択可能なようにすれば解決できると思うのです。

なんとなくおっしゃることがわかるような気がします。

改良の余地があるとゆうことだと思います。

書込番号：13804340

[超いなかもん]

参考までに

ブレーキを離したらすぐにエンジンかかります。
ゆるめても同様です。
強めに踏み込み信号待ち、発信前にエンジンかけたいなら少しだけブレーキをゆるめることで解消します。
一旦停止でも同様に左右の確認の際にほんの少しブレーキをゆるめると自分の思うタイミングで始動します。

２ヶ月間いろいろ試したところ
ミライースの場合燃費が大きく左右されるのはバッテリーに負荷をかけた場合
ヘッドライト点灯、ヒーターの使用、一番負荷が大きいのはエアコンの使用です。

私の場合ですが、燃費を伸ばすこつは加速については同じ踏み具合でアクセルを踏み加速、のろまスタート
減速はブレーキをなるべく使わずアクセルをゆるめながら徐々にエンジンブレーキを使い減速（エコチャージ）することでよい結果が得られてます

書込番号：13806215

[chiharu999]

こと細かくありがとうございます
燃費のびないんです だんな80キロあるんです
それてかなぁ？

書込番号：13806295

[てんとう虫でんでん虫]

燃費は車の性能も勿論関係しますが、運転の仕方が一番関係します。

ミライースはノンターボですので、非力な部類になります。
前車は何にお乗りになっていたのでしょうか？
普通のリッターカーと同じような加速を求めてアクセルを踏んでいたら
燃費は悪化すると思いますよ。

その車にあったアクセルワークを覚えたほうがいよいでしょう。
ただ、燃費を気にしすぎるとエコ運転ならぬエゴ運転になりかねないので、その兼ね合いは
難しいですけどね。

書込番号：13809971

[いもむしコロコロ]

先月半ばよりミライースに乗って者ですが、アイドルストップの解除方法についてです。

大半の方は、ブレーキペダルから足を離して解除しているようですが
踏み込んでいる状態から、更に踏み込むとエンジン始動します。
この方法ですと、車がクリープから前進しようとするのを防いでくれます。
私は信号の無い交差点等で、一時停止の後にスタートする時と
夜間の信号待ちでヘッドライトを点灯のままの時にこの方法をしています。

chiharu999さんも、試してはいかがでしょうか。

書込番号：13826364

通学用

[SHARPdocomo]

通学用にミライースかミラで悩んでいます。

朝は高速を利用して帰りは一般道で帰るつもりです。

どちらの方が高速道路では楽に走れますか!?
またどちらがお薦めですか？

書込番号：13725498　スマートフォンサイトからの書き込み

[CBA-CT9A]

エンジン性能としてはミラのが１割ほど上ですが、維持費（主にガス代）で見ればイースのが良さそうですよ。

ミラ　：24km/L（実際の燃費は７割とすれば、16.8km/L）
イース：32km/L（実際の燃費は７割とすれば、22.4km/L）

年間10000kmレギュラー130円として大雑把に計算すると、毎年2万円差が出ます。

書込番号：13725617

[とある地方のマニア]

SHARPdocomoさん、こんばんは。

高速道路を走行するのはどちらでも大差無いと思います。燃費で選んで良いと思います。

ということは、イースに一票です。

書込番号：13725769

[サントリーニ]

イースの上級グレードには、万が一車がスリップした時などに車両を安定させてくれる装備VSCと、サイドエアバッグ（本当は頭部を保護するカーテンシールエアバッグが理想）が標準装備されています。

燃費面でもイースの方が上ですし、保険代わりの装備も付いているのでオススメします。

書込番号：13725809

[スーパーアルテッツァ]

燃費を考えると、ミライースで決まりでしょうね。

ただ、ミラに比較して車両本体価格がアップする事、及び値引き額が
少なくなる事で価格差は15万円位になる可能性もあります。

15万円の価格差をガソリン代で取り返すのは大変かも・・・。

書込番号：13726437

[渓流釣り]

当方イース乗りですが、アルトエコも検討してみてください。
エンジン音いいですよ。

書込番号：14173809

オイル交換 オーバードライブ

[Ｕぼ‐と]

こんにちは。
最初のオイル交換は1000kmくらいで行うべきでしょうか？
自分の車で新車を買うのが初めてでして、、宜しくお願いします。

あとオーバードライブボタンが無いのには理由があるのでしょうか？
みんなあまり使わないのでしょうか、自分は結構多用してたので、何か物足りません^^；

書込番号：13715424

[JTB48]

イースじゃありませんが、新車購入後の6ヶ月点検でオイル交換しました。
エレメントはディーラーでまだ不要との事で交換してません。

＞あとオーバードライブボタンが無いのには理由があるのでしょうか？
→CVTだからでは？　うちのもCVTなので付いてません。

書込番号：13715462

[スーパーアルテッツァ]

Ｕぼ‐とさん　こんにちは。

＞最初のオイル交換は1000kmくらいで行うべきでしょうか？

基本的にメーカーの指示通りに交換すれば問題無いでしょう。
メーカーは「6か月毎」又は「1万km毎」のどちらか早い方で交換するようにとの事です。

という事で1000km位でのオイル交換は不必要と考えます。

＞あとオーバードライブボタンが無いのには理由があるのでしょうか？

私が乗ってい5ATのる2000CCセダンにはODボタンは付いていません。
その代わりにマニュアルモードが付いています。
又、我が家のCVTのフィットにもODボタンは付いていません。

＞みんなあまり使わないのでしょうか、自分は結構多用してたので、何か物足りません^^；

それならDからSやBにシフトチェンジして楽しみましょう。
私もフィットに乗る時は結構CVTのシフトチェンジを行っています。

書込番号：13715549

[ぽんぽん 船]

新車（初回）点検の時にオイル交換もするか？・・・ってことですね。
私は交換します。
別にどっちでもイイとは思うんですが、悩むくらいなら交換します。
純正オイルは安いですし、そのクルマにとっては一生に一度のことですから。
（毎回1000kmで交換する訳じゃないので）

オーバードライブOFFスイッチって、
高速道路でエンブレを強めたい時に
4ATの3速を指定するためのスイッチでしょ。（5ATなら4速）
多段式ATじゃないから必要無い！って考えじゃないでしょうか・・・

書込番号：13715582

[neh]

エンジンオイル交換は、メーカー説明で最初の１０００ｋｍ位では交換しなくても良いと
書かれていることがありますが、私は一応交換しますね。
私の今の車は２０００ｋｍ近くになっていましたが交換しました。
気になるのでしたら交換しても良いと思いますよ。

オーバードライブオフは、確かイースにはシフトにＳモードがあったと思いますので、
これが近い動きをすると思います。
どうしてもオーバードライブオフが使いたい様な時はこれを使えば良いと思いますよ。

書込番号：13715888

[Jailbird]

オイル交換のスケジュールはディーラーの指示で思います。

工作精度も上がりシリンダー内の金属カスの問題、また省資源・環境保護の観点から初回の交換時期は長めです。
一般的には半年毎、100%化学合成オイルだと1年毎というのもあります。

ミラ・イースは0W-20の低粘度オイルですから性格的には専用に近く、やや高価なのではないでしょうか？

・オーバードライブ

多段ギヤの場合トップギヤのひとつ下が1：1の回転（クランクシャフト＝ドライブシャフト）になります。
（5速MTの場合の4速、4ATの場合の3速）

MTでもATでもトップギヤに入った状態は、クランクシャフト < ドライブシャフトです。（エンジンの回転のほうが少ない）
ATの場合、制御が加わるので4ATの場際は1-3の間（走行中は2-3だと思います）で変速を行います。

CVTの場合、変速にあたる部分をプーリー径の変化で無段階に行いますので、ODスイッチは存在しません。

ミラ・イースのトランスミッション諸元
http://www.daihatsu.co.jp/lineup/mira_e-s/pdf/spec.pdf
を見れば

3.327〜0.628とあり、0.628の部分が多段ギヤで言うところのODにあたります。

個人的な意見ですがCVTの手動変速は多用しない方がいいと思いますよ。
安全上、最小限の使い方にとどめておきましょう。

書込番号：13715898

[ＡＳ−Ｐ]

平気で間違ってるけどオーバードライブはギア比１以下の状態を指す言葉で
７速ATで５速からギア比１以下の場合は５．６．７がオーバードライブ。
けして６速の６速目がオーバードライブとか５速の５速目がオーバードライブではない。
ギア比１はオーバードライブではないので注意。
CVTも同じで上みたいに最大変速率をオーバードライブと言うと大笑いされますから、お前って無知だなと。
ギア比１以下と覚えましょう。

参考
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%AF%E8%BB%8A%E6%AF%94

書込番号：13716292

[ぽんぽん 船]

>平気で間違ってるけどオーバードライブはギア比１以下の状態を指す言葉で

そう言う意味もある。
でも、違う意味もある。

4ATだと4速がギア比1:1だったとしても、4速がオーバードライブと呼ばれています。（たとえ1以下でも）
そして、オーバードライブOFFスイッチを押すと3速に入ります。

間違ってるって言ったって、
実際にそうなってるんだから、しょうがない。

書込番号：13719677

[ぽんぽん 船]

内容が変なので訂正します。

オーバードライスイッチOFFでギアが一段下がります。
4ATなら、4速から3速にdow。
5ATなら、5速から4速にdow。
4速と5速の両方がギア比1以下であっても、3速には入りません。
オーバードライブスイッチOFFで一番高いギアから一段下がるだけです。

・・・ってことは、
自動車メーカーは、一番上のギアをオーバードライブと呼んでいるのでしょう。

うん。コッチの方が良いな。

書込番号：13719722

[Ｕぼ‐と]

遅くなりました、みなさん有難う御座いました。
一ヶ月点検時にオイルとフィルターを交換しました（2800kmほど走ってました）
燃費がいいので家族みんなが乗るもんだから走行距離伸びまくりです^^；
「みんな自分の乗ってよ！」と心の中で叫んでます。

書込番号：13831340

[謙♪]

オイル交換については色々な意見があるようですが・・・私は新車でも中古車でもしますよ。
現在はマツダで購入した新車に乗っています。取説には1000キロでのオイル交換には言及していませんでした。
お客様相談室に確認してみると「しなくても基本的に問題ないですが、車を大切になさりたいなら1500キロでフィルターを合わせて交換をお勧めします」とのアドバイスをもらいました。

中古の場合は前オーナーのメンテナンス状態が分からない為に「フラッシング」の感覚で交換します。
スレ主さんは交換されたとか。気分も爽やかにカーライフを楽しんで下さい。

書込番号：13831866

インナーバッフル

[パイン６４]

ミライースＧを注文して納期待ちです

ディーラーに入荷したら、フロントスピーカーを
カロッツェリアの TS-C1610Aに交換するのですが
取り付けの際のインナーバッフルの情報が
かなり検索したのですが出て来ません

由一 オートバックスの速報で、少しだけ書かれているだけです

同じカロッツェリアの UD-K719 をインナーバッフルで使いたいと
思っていますが、これで本当に取り付けられるか確信が持てず
注文できない状態です

カロッツェリアにも問い合わせしましたが、答えは出ませんでした

どなたか、スピーカー交換した方は　いらっしゃいませんか？

書込番号：13678164

[ももンガーＨＫ]

同じく納車待ちのため、イースの内張りやスピーカー部の状態が不明ですが
結論から言うと、取り付けはできるはずですよ

但し、状態によってある程度の加工は必要になることが多いと思います
バッフルを付ける場合は、内張り裏側(スピーカー側)の干渉部分の除去と
バッフル固定のため穴あけや、拡張といったことが必要になることがあります

また、スピーカーのみの交換でも、
穴の位置によってはあけないとダメな場合もあります

それらを踏まえて、持っている工具やスキルと相談してってところではないでしょうか


個人的にはAB等はいい加減な人もいるので、
ご自分で取り付けされるのが一番だと思います
やり方などは、みんカラで検索すればわかりやすいかと思います

書込番号：13684589

[パイン６４]

ももンガーＨＫさん、返信有難うございます

ネットで検索を続けていた所、ムーブにTS-C1610A を
UD-K719 を使って取り付けた例が見つかりました


http://autopia.weblogs.jp/soundmakers/2010/08/l%EF%BC%91%EF%BC%97%E7%B3%BB%E3%83%A0%E3%83%BC%E3%83%96ampf%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%A6%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC.html

ムーブとイースの違いがあるけど、何となく大丈夫な気がして来ました

書込番号：13684867

[ツ゛ラQ]

この程度のバッフルなら、インナーバッフルよりもレジェトレックスやレアルシルトを挟んだほうが防振しますね。

もっと安いブチルだって、効果が出ますよ。

そもそも、バッフル信者は剛性がどうこう言いますけど…
鉄よりも木材のほうが剛性無いですよ？
たわみ、吸収性はありますけど。

バッフルがあるばかりにユニットがせり出して内張りと干渉し、
低音域でエッジが接触してビビリ、コイル損傷なんて結構見てきました。

そもそもフリーウェア式の日本製カースピーカーには、密閉してしまうやり方はこもりや唸りを生むだけで、いい結果につながりませんね。

書込番号：13706431

[しゅんたろ〜]

たしか、うちのエッセの場合は
バッフルボード取り付け時内張りのプラスチックの出っ張りと
干渉したので、カッターナイフで出っ張りを切り取って
取り付けしました。
出っ張りといっても薄いプラスチックだったので楽々加工でした＾＾

防震材でデットニングも行うとかなりよくなりますね。

ネットで格安購入できますしね。

書込番号：13717046

[パイン６４]

ヅラＱさん、しゅんたろ〜さん　書き込み有難うございます

今回検討しているインナーバッフル UD-K719 はカロッツェリアの
バッフルの中で唯一、スピーカー、鉄板、バッフルの順番です

なのでバッフルの厚み分スピーカーが出っ張らないタイプになります

たぶん内張りとの干渉も無いのかな？と想像している所です

書込番号：13717206

[ツ゛ラQ]

＞ パイン６４さん　

こんばんは＾＾
レス有難うございます。

ちなみに作業はご自分でなさいますか？

書込番号：13718256

[パイン６４]

ヅラＱさん、こんばんは

取付作業はディーラーさんでやってもらいます

今まで何台か車は買って来ましたが
オーディオは全て買った時に着いていた物でした

ミライースの純正があまりにも我慢出来ない音でしたので
カーナビはケンウッド 727DT で　スピーカーは TS-C1610A に交換予定です
（まだ発注してません）

書込番号：13718483

[ツ゛ラQ]

なるほど、外注ですか…

つか、一度ご自分でチャレンジされませんか？

正直、しょぼい純正のＳＰ配線使ってこんなスピーカー付けて頑張ってデッドニングしても
能力の数％程度しか出ません。

内張りの外し方はデラでコピーしてくれますし、エーモンの内張りはずしさえあれば何でも出来ますよ？
700円くらいかな。
ドライバでこじったら、傷だらけです。
デラでもたまにやらかします。

最初純正配線でヘッドユニットだけ交換し、慣れたらバッ直。
更に慣れたらそのヘッドユニットに見合ったスピーカーを選ぶといいです。


また、別にナビが要らないなら最初は純正ユニットでスピーカーだけ替える手もあります。

最初から全部やっても、何をどうしたから音が良くなったのか悪くなったのかがわからなくなりますよ？

書込番号：13727657

[パイン６４]

ヅラＱさん

書き込みありがとうございます

＞ 一度ご自分でチャレンジされませんか？

とのアドバイスを頂きましたが、今まで車いじりを
まったくやった事がないのと
今回の納車時に取り付ける物を沢山お願いするので
やはり分解や配線隠しに慣れた方にやって頂きますね〜

カーナビ（4×4アンテナ配線、ＧＰＳ配線隠し有り）
スピーカー（クロスオーバー有り、ツィーターはダッシュボードへ）
サブウーバー（バッテリー直結？）
UD-K719スタビライザー＆簡易デッドニング
バックカメラ取付＆配線
分離型ＥＴＣ取付＆配線
一体型レーダー探知＋ＯＢＤ２配線

など、経験ゼロの私には難しそうでな作業ばかりです

書込番号：13735892

[ツ゛ラQ]

パイン６４さん

なるほど、それなら無理強いは出来ませんね＾＾

良い音になるといいですね＾＾
では。

書込番号：13736805

[パイン６４]

スレ主です

まだ納車待ちです（あと数日だとは思いますが・・・）

ディーラーへ取付依頼するので、自分で今まで買い揃えて来た品物一覧を書いとくと

１、カーナビ　ケンウッド　MDV-727DT　　92,400円
２、スピーカー　カロ　TS-C1610A　　　　20,600円
３、デッドニング　カロ　UD-K719　　　　13,190円
４、サブウーハー　カロ　TS-WX110A　　　12,549円
５、バッ直コード　エーモン No.2049　　　2,050円
６、配線キット　　エーモン No.2202　　　　780円
７、RCAケーブル　エーモンNo.2128　　　　　740円
８、ダイハツ　1cm隙間埋　86221-B5010　　　336円
９、ダイハツ　取付ﾌﾞﾗｹｯﾄ　 08606-K2014　　840円
10、バックカメラ　カロ ND-BC5　　　　　10,280円
11、レーダー　GWR53SD＋　OBD12-RD　　　22,120円
12、ＥＴＣ　　FNK-M05 （以前無料で入手）　　0円

ＴＯＴＡＬ金額　175,885円也

9番の取付ブラケットは、標準オーディオから外した物を
使えば買わなくても良いけど、とりあえず買った。

7番のRCAケーブルは、2mだけど足りるか心配中

書込番号：13868038

セルフのガソリンスタンド

[まさみ (・o・)/]

今月中旬にアイボリーコットンのミライースが納車されました。

可愛くて燃費も良いし　大変、気に入っているのですが。

セルフのガソリンスタンドで給油すると、0.2L くらいごとにしか給油ができず、しかもそれを繰り返すとガソリンが溢れてしまい困っております。どなたか対処法をご存知ないでしょうか？　何箇所かガソリンスタンドを変更してみましたが1/2〜1/3くらいのセルフスタンドで発生してしまいます。

宜しくお願い致します｡

書込番号：13675814

[mioai]

軽自動車に多いのですが、給油口の形状が急に曲がっていると
給油時に抵抗が大きくなり、満タンになったと判断してしまい
給油ストップしてしまいます。

私はノズルを一番奥に入れたら少し（３〜５ｃｍ位）引いた状態で
給油するとうまく給油出来ています。
車種によって違いますのが注意してやってみてはどうですか？
あまり引きすぎるとオーバーフローの恐れがありますので
引きすぎだけは注意してくださいね。

書込番号：13676094

[カメ像命]

まさみ (・o・)/さん

納車、おめでとうございます！
給油の件ですが、給油口から燃料ランクへ通じるパイプが細い事が考えられます。
そのため、給油時にタンク内の空気が抜けないため、少しずつしか給油できないのだと思います。
溢れないように給油するには、給油ノズルをギュッと握らず、柔らかく握り少しずつ給油するしかないと思います。
一度、セルフで無いガソリンスタンドで給油してもらい、コツを聞くのも有りかと思います。

書込番号：13676109

[口耳の学]

他社の軽自動車ですが、少し斜めにノズルを差し込むと上手く給油できます。
改善するかわかりませんが一度試してはどうでしょう。

書込番号：13676117

[Bittersweet産婆]

給油レバーの引き方を緩くして試してみましょう。スタンドの給油器に出ている説明では一杯に引くよう書いていますが、緩く引いても、約４分間以内に満タンになれば問題なしです。(この時間を過ぎると、給油が強制停止するため)

書込番号：13676271　スマートフォンサイトからの書き込み

[カメカメポッポ]

差し込み量を全部奥まで入れないで、差し込み量を2/3〜1/3程度まで浅くしてみて給油してみてください。

給油速度はセルフ向けに遅くしてあるはずですが、給油ができないスタンドは給油速度が速いのかもしれません。

また、全開で給油するのではなく、給油速度を適当に加減して給油してみてください。

書込番号：13677126

[Berry Berry]

口耳の学さんが仰っていますが、ノズルを時計回り・反時計回り（どちらか）に45度程度ズラして給油してみてください。

レバーを緩く握るとオートストップが働かないことがあり、吹きこぼれると怖いので、まずは↑を試してみてもいいのではと思います。

書込番号：13677415

[とうまわり]

２３日納車で給油しました、たしかに奥まで差し込むと空気が抜けず止まりそうです、漏れに気お付けながら　すこし抜き加減で給油しています。

書込番号：13679912

[じんぎすまん]

私のフォルクスワーゲンも給油ノズル（タツノ製が多い）を奥まで入れるとすぐ止まる
スタンドではノズルを少し手前に引くとうまくいきます。給油レバーはストッパーが
動作するよう完全に握り、給油が止まったらレバーを緩め、ノズルからガソリンが垂れ
なくなったらノズルを上向きにして給油口から慎重に抜いています。

給油レバーをゆるく握るとストッパーが動作しないので、スタンドの人はギリギリまで
入れようとしますが、私たちはストッパーが止まったらおしまいにしましょう。

書込番号：13680088

[まさみ (・o・)/]

みなさん、沢山の情報有り難う御座居ました。　こんどはみなさんの情報を有効に活用してバッチシ満タンにしてみます　有り難う御座居ました。

書込番号：13684478　スマートフォンサイトからの書き込み